Апулия и Матера – впечатления без погружения

[Innokentia]

Прошу прощения у уважаемого ТС, не могу не отреагировать:)

а вот билеты как то сами собой покупаются в...

Ох, какое эхо в душе моей! Ох, как я Вас понимаю! Именно, именно "покупаются сами собой!" ))
Срочно копирайтить!:)

[savl1]

--------------------------------------------
Матера и Гравина-ин-Пулья
--------------------------------------------

Как я уже писал, доехать из Бари в Матеру очень просто. Надо всего лишь прийти на вокзал (жёлтенький такой, двухэтажный, облезлый) линии FAL и сесть на ближайший поезд, который отправляется с бинарио уно (прошу прощения, с 1-го пути - некоторые итальянские фразы столь часто влетали в уши, что обратно теперь никак не вылетят ). Правда, пара организационных загвоздок тут всё же имеется, и внимание на них я хочу обязательно обратить. Итак: на фото ниже на табличке «ручной работы», установленной в тупичке 1-го пути, написано: MATERA GRAVINA.



Но если внимательно посмотреть схему маршрутов FAL, то можно увидеть, что после Альтамуры дорога как раз раздваивается: одна ветка уходит на Гравину (которая «-ин-Пулья») и дальше – на Потенцу, а вторая – на Матеру, где и заканчивается. Поэтому изначально очень важно сесть не только в правильный поезд, но и в правильный вагон. Потому что задние вагоны даже до Альтамуры не доходят, где уж «бурнаши» их отцепили, я так и не понял, но суть от этого не меняется. А те, что с божьей помощью всё же добираются до альтамуровской развилки, дальше тоже расходятся: один вагон идёт в Матеру, а другой – в сторону Гравины.

Мой опыт был таким: 1-й вагон состава, отправляющегося из Бари, шёл до Матеры, а из 2-го в Альтамуре нужно было пересесть в тот же первый. Скорее всего, такой алгоритм повторяется из раза в раз, но поскольку я на 100% в этом не уверен, рекомендую ещё в Бари, прежде чем сесть в поезд, спросить у местного служащего (а они обязательно будут на перроне), какой именно вагон идёт до Матеры. Правда, не исключено, что они покажут и на тот, который потом поедет в Гравину (как это было в моём случае), поэтому, во-первых, на всякий случай выучите фразу типа «прямой или с пересадкой ?» и переспросите служителя. А в Альтамуре на уж совсем крайний случай уточните у попутчиков по вагону, в Матеру ли пойдёт этот вагон.

Надеюсь, что я не слишком запутал и запугал читателей таким раскладом, но что делать – как говориться, «предупреждён – значит, вооружён» .

Зато на обратном пути всё намного проще: просто надо сесть в вагон с табличкой «Bari centrale». Если найдёте его, конечно (шутка ).




По своему техническому оснащению, как поездов, так и станций, дорога FAL значительно уступает линии FSE. Создаётся ощущение, что последнее переоснащение здесь произошло годах этак в 60-ых. Впрочем, уже потом, на обратном пути, в голову пришла мысль, что в город, подобный Матере, правильно ехать именно в таких поездах – для пущего антуража, для погружения в атмосферу уже заранее, в пути. Туалеты в вагонах, кстати, имеются, только состояния соответствующего: ни воды (которая из крана), ни бумаги там может и не быть, имейте в виду !

В городской зоне Бари поезд шёл очень медленно, но как только выехал в пригороды, совершенно неожиданно рванул так, что даже страшно стало. За него, разумеется .

В числе прочих пассажиров в вагоне ехали трое мужчин лет за 50, как я понял, на какое-то выездное мероприятие по работе. Одеты они были очень интересно: один в костюме по всем правилам, другой – в костюме, но в кроссовках, а третий – в пиджаке, рубашке и галстуке, но в джинсах и спортивных туфлях. Но дело не в этом. Выяснилось, что по базарности трое итальянских мужчин не уступают десятку испанских женщин (а я думал, что с ними трудно состязаться). Причём двое из них сели рядом, а третий (при обилии свободных мест в вагоне) – через пару рядов – как будто специально для того, чтобы все трое могли по полной программе потренировать голосовые связки. Минут 20 я терпел, а потом перешёл в другой конец вагона, но всё равно спокойно вздохнул только тогда, когда вся чрезмерно энергичная троица (какой сюжет для рекламы утреннего кофе !) вышла где-то на полпути.

Как и до Альберобелло, путь в Матеру занимает немногим менее 1.5 часов при точно такой же цене билета – 4.5 евро. Учтите, что в Матере поезд делает несколько остановок, а выходить надо на главной - Matera-centrale, расположенной, как метро, под землёй.


----------------************----------------

---------- МАТЕРА

Прости, любимая Испания ! Простите, Толедо, Куэнка, Трухильо, Касерес и Сантьяго де Компостела ! Простите, Мон-Сен-Мишель и Каркассон, Сиена и Дубровник, Котор, Мдина и прочие музеи под открытым небом ! Вы хороши, безусловно хороши, вы – города-звёзды мирового и европейского калибра, но вы и близко не стоите рядом с Матерой !


Господа, я очень волнуюсь. Потому что пришло время рассказать о главном впечатлении этого путешествия, и город, о котором мне предстоит вести речь, совершенно особенный. Сказать, что он поразительный, великолепный или потрясающий (хотя так оно и есть) – только впустую сотрясти воздух. Это супершедевр, который трудно сравнить с чем-то и который ещё труднее описать словами .

Конечно, Матеру нельзя ставить в один ряд с крупными и многоплановыми городами, которые можно (и нужно !) смотреть несколько дней, каждый раз находя что-то новое. Стамбул, Барселона, Париж… Каждый добавит в этот список что-то своё. Но в условной номинации «город единого впечатления» Матере не составит конкуренцию даже Рим. Да-да, я прекрасно отдаю себе отчёт в этих словах. Во время прогулки по Матере в голове постоянно вертелась фраза: «Это как Рим. Только круче».

В моём лексиконе мат занимает очень ничтожное место, а в словесном «исполнении» - практически нулевое. Но недаром русскому мату уделяли столь много внимания крупнейшие писатели и поэты всех времён: бывают ситуации – трагические или комические, суть которых ни одно «парламентское» слово или выражение не может выразить столь образно, ёмко и точно, как пара-тройка мастерски составленных матерных слов – я думаю, что мало кто не согласится с этим хотя бы в душе. И я признаюсь, что в первые два дня поездки по Апулии мой внутренний монолог был почти исключительно нецензурным. Только если в первый день – по причине контраста, о котором я уже писал, то в Матере – исключительно от трудновыразимого восхищения. Я отнюдь не горжусь этим, но всё было именно так…

К сожалению, в выражении своих впечатлений о Матере я не смогу рассчитывать на поддержку фотографий. И дело не в качестве фото как таковом. Всем известно, что люди делятся на фотогеничных и не таковых. Первых разбуди посреди ночи после вечерней попойки – а всё равно красавец писаный на фото выйдет. А другие – вроде по жизни и приятной внешности, а сфотографируй их – получается…ну вы сами понимаете.

Города – они как люди, причём во многих смыслах. И понятие фотогеничности им свойственно тоже. Только тут речь идёт не красивости-некрасивости, а о том, в какой степени фото передают или нет «живые» впечатления. Я помню, какие чувства восхищения испытывал я, стоя внутри Колизея ещё во время самой первой поездки в Италию, и как был разочарован, когда потом увидел свои же фото. Вроде всё и правильно, а того впечатления-то – масштабности, величия, сакральности – нет совсем. Или севильский Алькасар, который на фото растерял свою прелесть. А вот Кордовский наоборот – засверкал новыми гранями. Локоротондо на моих же фото потом мне показался даже интереснее, чем «вживую». А иногда – Трани и Альберобелло тому примеры – фото просто вполне адекватно передают настроение и дух «он-лайна».

Матера, к сожалению, не такая. Её фотографии только покажут (и то частично), что видели мои глаза, но никогда не передадут тех эмоций, которые охватывают там. Впрочем, даже в фильме такого маэстро, как П. Пазолини («Евангелие от Матфея») Матера выглядит не слишком выразительной (М. Гибсон в «Страстях Христовых» и вовсе показал её всего несколько раз на пару мгновений исключительно в качестве фона заднего плана).


Пожалуй, я уже достаточно поплакался на свою трудную долю, но рассказ от этого не продвинулся ни на шаг. Когда не знаешь, что и как писать, не мешает вспомнить пару хороших советов: «С чего начать ?» - «С начала» и «О чём писать» - «Как было – так и пиши». Вооружившись этими нехитрыми принципами и поддержкой (на которую я рассчитываю) своих Ангелов, я и начну рассказ о Матере.

Лучшую и вообще единственно правильную карту Сасси - исторического центра Матеры, с которой вы будете чувствовать там себя, как дома, можно скачать на сайте туризма провинции Базиликата:

http://www.aptbasilicata.it/fileadmin/i ... fronte.jpg

Выглядит она вот так:



И такую же карту можно получить в местном туристическом офисе.


Знакомство с Матерой для большинства путешественников, приехавших сюда на поезде, начинается с площади Витторио-Венето (Vittorio Veneto) – большой и красивой, способной украсить не один европейский город:







Красивая церковь Mater Domini, принадлежавшая ранее мальтийским рыцарям.



Дворец правительства, в котором располагается префектура Матеры:





А вот где я увидел столь интересный настенный барельеф, признаться, уже не могу вспомнить:




Кстати, Витторио-Венето (мне стало интересно значение этих слов, которых я раньше не знал) – отнюдь не исторический персонаж, как можно подумать, а название населённого пункта в 60 км севернее Венеции, близ которого в 1918 году имела место наступательная операция войск Антанты, значительная часть которых составляли итальянские дивизии, в результате чего противостоящая им австро-венгерская армия капитулировала.

С площади через крону уличной растительности красиво открываются фрагменты фасада церкви San Francesco da Paola на улице 20-го сентября:





Ещё утро - и трено туристико только готовится принять первых пассажиров, в которых позже, не извольте сомневаться, недостатка не будет:



Если пройти по этой улочке мимо паровозика, то буквально через сотню метров мы окажемся на небольшой площади S.Rocco, на которой увидим первую из жемчужин Матеры - церковь Иоанна Крестителя (Chiesa di San Giovanni Battista):



Церковь была построена в 13 веке для девяти монахинь, пришедших сюда из Палестины, и называлась Santa Maria La Nova, или Santa Maria ai Foggiali. Имя Иоанна Крестителя она получила после своего возрождения и реконструкции уже в конце 17 века.

Церковь потрясающая – как снаружи, так и изнутри ! Причём изнутри даже в большей степени. С ней нельзя сравнить даже интерьер старого собора в Мольфетте – а он был изумительно как хорош ! Несмотря на ряд переделок, внутреннее пространство церкви Иоанна Крестителя воссоздает настоящую средневековую атмосферу – мистическую и сакральную. Находясь здесь, понимаешь, сколь ничтожны и даже смешны попытки имитировать близость к Небесам золотом и богатством, чем так грешат, в первую очередь, православные церкви. Нет, Небеса находятся здесь – в простоте, в непоказном аскетизме, в смиренном и молчаливом внимании слову Божьему, раздающемуся в глубине собственного сердца, а не в многословных, шумных и зачастую демонстративных молитвах, переполняющих современные храмы .







Каменная статуя Иоанна Крестителя в нише:











В значительно лучшем качестве можно насладиться интерьерами церкви Иоанна Крестителя в красивом ролике на страничке http://www.basilicatanet.com/movie/inde ... nibattista .

Фрагменты замечательного бокового фасада церкви:






Ещё одна «неопознанная», но очень аутентичная церковь, в полной степени соответствующая духу Матеры:



Но всё это была только присказка: к сказке, т.е. к настоящей старой Матере мы ещё даже не приступали !

[Нинок]

Уже дух захватывает!
PS: Если б Вы знали, как отвлекаете меня этим отчетом от подготовки к поездке в Испанию!

[savl1]

Если б Вы знали, как отвлекаете меня этим отчетом от подготовки к поездке в Испанию!

А если б Вы знали, как мой отчёт отвлекает меня от подготовки к Португалии ! Осталось чуть более 2-х недель, а инф-ции ещё столько перекопать надо

[ТетяСвета]

savl1
Как всегда, бесподобно, как всегда, на недосягаемом уровне изложения
Ставлю в план Апулию, тем более, что это родина так обожаемой мною буратты
Только вот Ваш пассаж про то, какой вагон в какой город едет, меня окончательно погрузил в ступор. Это ж можно умом тронуться, ну ладно мне, не составит труда портындеть об этом с местным населением, а как турист, слабо говорящий даже по-английски, будет спрашивать у итальянца-южанина (который со 100% вероятностью так же знает интернациональный язык) в какой город ведет этот вагон
Еще раз убедили меня в правильности выбора автомобиля в качестве средства путешествия
Плуюсую дважды

[savl1]

Как всегда, бесподобно, как всегда, на недосягаемом уровне изложения

Спасибо! (я покраснел )

так обожаемой мною буратты

А меня её запах просто убил - 2 раза укусил - и выбросил...
Мы об одном говорим: это такие "мешочки" размером с кулак (в среднем) с жидкостью ? Которые ещё "бурратини" называются ?

как турист, слабо говорящий даже по-английски, будет спрашивать у итальянца-южанина

"дирэтто пер Матера ?" - этого хватит
Я сам после Испаний в Италии себя "голым" чувствовал с точки зрения языка - но все вопросы разрулились

[Innokentia]

А вот, кстати, о таких поездах... по своему германскому опыту - там вагоны "подписаны", как правило.
В Ю.Италии нет такого? т.е. надо именно пытать аборигенов?

[savl1]

В Ю.Италии нет такого? т.е. надо именно пытать аборигенов?

Ту вопрос не к Ю.Италии, а к конкретной и "отдельно-стоящей" линии.
Честно говоря, я уже не помню, было ли что-то написано на вагонах, отходящих от Бари. Если б я знал о такой ситуации, то, наверное, всмотрелся бы. А так пребывал в "блаженном неведении"

Но вообще я уже жалею, что поднял эту тему. Сам вопрос на месте решается намного проще и быстрее, чем я писал тот абзац

[Innokentia]

Но вообще я уже жалею, что поднял эту тему.

Поверьте- ничуть не зря! Это очень полезная инфа, и еще не раз Вам за нее скажут спасибо!

[ТетяСвета]

А меня её запах просто убил - 2 раза укусил - и выбросил...
Мы об одном говорим: это такие "мешочки" размером с кулак (в среднем) с жидкостью ? Которые ещё "бурратини" называются ?

Они, они, мои любимые мешочки, только позвольте...... у них обычно не бывает никакого сильно выраженного запаха, так.... ну запах молока если только. Стесняюсь спросить - может, Вы случайно просроченную взяли? Портится она очень быстро....

дирэтто пер Матера ?" - этого хватит

И рукой показывать на вагон??? нееее, это выше уровня моего понимания. Машина, только машина

Но вообще я уже жалею, что поднял эту тему. Сам вопрос на месте решается намного проще и быстрее, чем я писал тот абзац

Сорри, умолкаю, дабы не смущать Вас более своими рассуждениями. Уж простите, мысли вслух, что является оффом в Вашем замечательном отчете. Предпочту более не отвлекать Вас ими, дабы быстрее дождаться продолжения
Очень уж нравится, даже не знаю, что больше - фото, описания или Ваши рассуждения по ходу отчета, ловлю себя на мысли, что..... ой же ж, это же ж и я вот так же думаю, только мне никогда не хватит таланта изложить так, как излагаете ВЫ!

[savl1]

Они, они, мои любимые мешочки, только позвольте...... у них обычно не бывает никакого сильно выраженного запаха, так.... ну запах молока если только. Стесняюсь спросить - может, Вы случайно просроченную взяли?

Вы знаете, поскольку я не знаю, как пахнет просроченная буратта, теоретически можно допустить всё... Но, думаю, просроченную я бы всё-таки унюхал
А у этой запах был очень специфический - но вот при женщинах даже не решусь сказать, на что похоже...

Сорри, умолкаю, дабы не смущать Вас более своими рассуждениями. Уж простите, мысли вслух, что является оффом

Не-не-не, отнюдь не являются ! Мой рассказ - не монумент с табличкой "Руками не трогать" , чем больше живых откликов он вызывает, тем больше для автора стимула и интереса не сбавлять темпа и дальше !

[savl1]

----------------************----------------

Старый город Матеры часто называют "Сасси" (Sassi), что является множественным числом итальянского слова sasso - скала, или просто камень. И это как нельзя более точно передаёт суть: Матера - это город, вырубленный в скалах, и город,построенный на скалах. Это город, где здания и окружающий их ландшафт настолько слились друг с другом (в том числе - и по цвету), что уже давно представляют собой единое и гармоничное целое. Создаётся ощущение, что и дома, и церкви, и даже собор, кампанила которого венчает Матеру, как макушка - новогоднюю ёлку, вырастают прямо из скал (а, собственно, так и есть !), как опята из пня. Здесь порой уже трудно найти различие между каменной улочкой или вырубленной в том же камне лесенкой от обычной горной тропинки, а пещеры (как природные, так и рукотворные) частно отличаются от домов только отсутствием дверей и окон. "Есть дома, построенные над пещерами - под разнообразными углами, всех размеров, периодов и стилей. Они поднимаются кверху террасами; дорог нет, есть только узкие проходы и ступени, ведущие наверх или вниз. Плана застройки тоже нет. Дома напоминают скорее термитники, нежели человеческое жилье." (Г. Мортон)







Говоря о Матере, почти всегда рассказывают о страшной нищете и антисанитарии, в которой проживали местные жители в пещерах Сасси вплоть до 50-х годов прошлого века и приводят в качестве примера известный роман Карло Леви «Христос остановился в Эболи», где автор рассказывает от годах ссылки, проведённых в этих краях ("Страшное описание", по словам Г. Мортона). Но мне не хочется педалировать эту тему. В конце концов, что было - то уже давно прошло, и сегодня Матера совсем не производит впечатление бедного и несчастного города. Чему в немалой степени способствуют деньги туристов, стекающихся сюда со всего мира.

Кстати, нельзя сказать, что переселение "пещерных" обитателей (почти 20 000 людей по данным Г. Мортона) в благоустроенные жилища происходило под всеобщее ликование. Мортон обратил внимание, что "...некоторые пещеры залиты бетоном. Оказалось, что городская администрация борется таким образом с жителями, желающими вернуться из новых квартир в свои антисанитарные дома". Что ж, наверное, где-то можно понять людей, которые прожили здесь всю свою жизнь, в которой наверняка были не только мрачные стороны: "Солнце заглянуло в одну все еще обитаемую пещеру и высветлило старую согнутую женщину, стирающую белье в деревянном корыте. Заметив меня, она улыбнулась и пригласила войти. Пещера оказалась просторной. Двери, возможно, пришли сюда от какой-то старой церкви. Они были по меньшей мере пятнадцати футов высотой, толстые, разделенные на панели. В углу стояла кровать, во много раз Шире обычной двуспальной. Над нею были иконы, включая и образ Мадонны-делла-Бруна, рядом - цветная фотография покойного президента Кеннеди. Она рассказала, что один из ее четверых сыновей работает в Питтсбурге, в фирме, занимающейся строительством дорог. Ее муж родился в этой пещере, она пришла сюда юной женой более чем пятьдесят лет назад и родила на этой самой кровати пятерых сыновей и шесть дочек. Похоже, что на этой постели спала вместе вся семья. Счастливое время. Она взглянула на нас, и ее старое морщинистое лицо выразило беспокойство. Женщина подумала, что мы из муниципалитета, и стала просить, чтобы мы разрешили ей остаться жить в этой пещере, а не переезжать в новый город. Пока она разговаривала на местном диалекте с моим попутчиком, я заметил привязанного к кольцу осла. По пещере бегало несколько кур. Возможно, вы сочтете это негигиеничным, но на меня эта сцена произвела благотворное впечатление." (Г. Мортон)


При прогулке по Матере я искренне рекомендую придерживаться, по крайней мере, в начале пути, большого внешнего маршрута, отмеченного на карте синей линией ("От Сассо Барисано до Сассо Кавеосо"). Практически сразу после церкви Иоанна Крестителя здесь начинают попадаться смотровые площадки - искусственно сооружённые или естественные (т.е. открывающиеся в пространстве между застройками), откуда можно любоваться видами старого города:







Однако, как отметил Г. Мортон, "это место кажется еще невероятнее, когда ты по нему ходишь, а не смотришь на него вниз с одной из площадок". И если соблазн сойти с проторённого пути в одну из аркад, порой напоминающую потайной ход, и спуститься по вырубленным в скалах лесенкам-ступенькам станет слишком сильным - не противьтесь ему !













Лабиринты каменных улочек притягивают и завораживают . Вот где можно позволить себе заблудиться без сожаления, вот где можно блуждать бесконечно, пока ещё несут ноги (не забывайте главный секрет успешного визита в Матеру - обувь, обувь и ещё раз обувь !). Кажый новый спуск или подъём, каждый новый поворот таят в себе очередную тайну, очередное открытие, новый неожиданный вид, который заставляет снова и снова включать фотоаппарат, убранный в сумку из-за, казалось бы, уже достаточного количества фотографий . И волна восхищения, ещё не успевшего улечься после предыдущего ракурса, охватывает душу вновь и вновь. Нет, Матера поистине великолепна !


























В чём ещё своеобразие Матеры ? Она не нуждается в людях - в отличие, например, от закоулков старого Бари. Дух Бари - порождение человека. И если чисто гипотетически представить, что по какой-то причине (дай бог, чтоб этого никогда не произошло !) жители покинут Бари, то он перестанет быть самим собой и превратится в Чернобыль - холодный, лишёный души и жизни, оказаться в котором лично мне было бы тревожно и неприятно (я вообще не любитель "сталкеровских" путешествий).

Матера самодостаточна. Её душа не в людях - она в её скалах, в её камнях, в её sassi. Она сама живая, и она будет живой, даже если в ней не останется ни единого человека. Не люди населяют Матеру - это она населяет себя ими и позволяет им жить здесь. И человек, который не ощутит мистику и тайну "души Матеры", никогда не будет чувствовать себя здесь своим. Но тот, кто соприкоснётся с ними хотя бы поверхностно, вечно будет стремиться возвратиться сюда.


Вид на монастырь Св. Августина (самая верхняя точка синего маршрута):




Вдоль восточных окраин Матеры протянулось достаточное глубокое и живописное ущелье, называемое Гравиной, по дну которого течёт небольшой ручей:












На небольшой площади, практически висящей над ущельем, красиво расположена церковь Святых Петра и Павла, более известная как церковь chiesa di San Pietro Caveoso:









Это одна из самых древних церквей Матеры, основанная в 1218 году. Но свой сегодняшний вид она приобрела значительно позднее: в 17 веке был построен новый фасад, а ещё через столетие - колокольня. К сожалению, положение солнца не позволило сделать более качественные фото, поэтому я предлагаю посмотреть это действительно очень живописное место на панорамной страничке http://www.italiavirtualtour.it/dettaglio.php?id=1794 .


Где-то в старой Матере:












Одной из достопримечательностей Сасси являются пещерные церкви и монастыри. Своим появлением они обязаны монахам, которые переселялись сюда с востока и приносили с собой архитектурные традиции Анатолии, Антиохии и Сирии. Поэтому в гротах и скальных храмах можно наблюдать смешение самых разных религиозных стилей. Из многих существующих в Матере крупных пещерных церквей ( http://www.comune.matera.it/it/turismo/ ... e-rupestri ), как правило, выделяют пять: Santa Lucia, Madonna de Idris and San Giovanni in Monterrone, Convicinio di Sant’Antonio, San Pietro Barisano, Santa Maria de Armenis и Santa Barbara, из которых сегодня реально доступны четыре: 3 по единому билету ( http://www.sassiweb.it/matera/cosa-sono ... e-rupestri ), а Convicinio di Sant’Antonio - за отдельную плату.



















Что касается Convicinio di Sant’Antonio - я бы воздержался от совета во чтобы то ни стало посетить его. Если вы увидите пару-тройку церквей из приведённого выше перечня, рискну предположить, что ничего особо нового для себя вы там уже не найдёте, так что оснований делать специальный крюк (на карте это хорошо видно - самый конец синего маршрута справа внизу) ради него я, честно говоря, не вижу. Окончательное же решение вы можете принять, посмотрев посвящённый монастырю ролик на страничке http://www.italiavirtualtour.it/dettaglio.php?id=1795 .

Вообще посмотреть древние пещерные церкви, на мой взгляд, любопытно, но не более того, если вы не являетесь специалистом в области религиозной живописи. Поэтому делать большой упор на их посещение и строить маршрут именно под них я бы рекомендовать не решился .


Кроме скальных церквей, а Матерее можно в избытке насмотреться и на пещеры, в которых ещё полвека назад жили люди. В некоторых из них устроены небольшие музеи быта Casa Grotta. Но зачем платить деньги за искусственный антураж, когда рядом можно бесплатно посмотреть такие же пещеры, но в намного более аутентичном виде (фактически - в том же, в каком их и оставили):






«По нашему – это шок !»: Матера в снегу. И ведь всё равно хороша, зараза, чертовски хороша !

[paromerka]

Очень хочется продолжения. Собираюсь туда в июле. Ваш отчет для меня бесценен.

[Нинок]

Очень уж нравится, даже не знаю, что больше - фото, описания или Ваши рассуждения по ходу отчета, ловлю себя на мысли, что..... ой же ж, это же ж и я вот так же думаю, только мне никогда не хватит таланта изложить так, как излагаете ВЫ!

Согласна с Вами на 100%, тоже зачитываюсь отчетами уважаемого автора

[savl1]

Если полностью или хотя бы в общих чертах придерживаться "синего" маршрута, то в конце концов он приведёт из лабиринтов Сасси к длинной площади Piazzetta Pascoli.






С одной стороны площадь "упирается" во Дворец Ланфранки (Palazzo Lanfranchi), где ныне размещается Музей современного искусства. Здесь же, кстати, можно увидеть и картины Карло Леви, книгу которого " Христос остановился в Эболи" я уже упоминал.



На другой стороне Piazzetta Pascoli расположена красивая Chiesa del Purgatorio - церковь Страданий (или Очищения), выделяющаяся выпуклым (скажем так: слегка округлым) фасадом:



При таком названии совсем не удивляет, что наряду со статуей Св. Михаила, повергающего очередного дракона, на её портале в широком "ассортименте" представлена символика смерти в виде черепов. Но обратите внимание: если в нижнем ряду они все одинаковые, то вверху каждый череп красуется в собственном, отличном от прочих, головном уборе:







А причина в том, что черепа верхнего ряда принадлежат царственным особам и прелатам, а нижнего - простым горожанам. Не правда ли, возникает некая ассоциация с фигурами на шахматной доске ?

Кстати, http://www.sassiweb.com/matera-podcast/ ... purgatorio уверяют, что создатели портала "хотели подчеркнуть тот факт, что все люди равны после смерти". Но глядя на барельефы, так и хочется добавить: "но одни из них всё равно равнее других" .

Внутри церковь выглядит очень роскошно:



Но вот что любопытно: после аскетически-сакральных интерьеров церкви Иоанна Крестителя пышное барочное убранство "Чистилища" (а название Chiesa del Purgatorio можно перевести и так) совершенно не трогает . И внутреннее пространство церкви кажется наигранным и каким-то ненастоящим - настолько же, насколько длинное и внешне красочное молитвословие является более фальшивым, нежели молчаливая молитва сердца .


Сразу после церкви Страданий сворачиваем направо на улицу Св. Франциска - и через какую-то сотню метров в глубине небольшой одноимённой площади видим ещё одну барочную церковь (нетрудно догадаться, что также одноимённую !):






Справа от церкви Франциска Ассизского открывается ещё одна площадь Palazzo del Sedile , бывшая изначально Рыночной, а с середины 16 века ставшая главным сосредоточением представительских органов власти - резиденции губернатора, городской тюрьмы и так называемого Дворца собраний - Palazzo del Sedile, где проходили заседания городского муниципального совета.





Символика фасада Дворца собраний весьма любопытна: по обеим сторонам большой арки в нишах расположены статуи, олицетворяющие четыре основные добродетели хорошего правительства: Справедливость, Мужество, Благоразумие и Умеренность. За соблюдением этих правил с фасада здания следят скульптуры Святых покровителей города: Св. Евстафия и Богородицы (Maria Santissima della Bruna ). А две игривые башенки по бокам Дворца украшены часами: солнечными слева и "нормальными", со стрелками - справа.




Вот так незаметно, шаг за шагом, то и дело смотря по сторонам, мы оказываемся около Кафедрального собора, построенного в конце 13 века.





Он расположен практически в центре старого города в самой высокой его точке на скалистом холме - недаром в начале рассказа о Матере я сравнил его колокольню с маковкой, венчающей новогоднюю ёлку.

К сожалению, собор был закрыт - по всему периметру здания наблюдались следы строительных работ. Но снаружи его удалось рассмотреть во всех ракурсах:









Впрочем, чего-чего, а аутентичности внутри собора искать точно не стоит:



Ну а поскольку собор находится на возвышении, то весь старый город, весь Сасси оказывается буквально у ног. Как и написал Г. Мортон: "Дошел до собора и увидел под ногами огромную панораму пещерных трущоб, с живописной мерзостью которых в Италии ничто не может сравниться".






От собора до площади Витторио-Венето, с которой и начиналась эта прогулка, уже совсем недалеко. И после каменистого Сасси было очень непривычно идти, ощущая под ногами ровное асфальтовое покрытие. По пути встретился вот такой товарищ, который "сидит, никого не трогает, починяет примус". Ну примус - не примус, но ведь починяет ! И при этом действительно сидит и никого не трогает .




Ещё немного старых улочек не совсем старой (по сравнению с Сасси !) Матеры:














Рассказ о Матере был бы неполным, если б я не упомянул о крепости, расположенной чуть в стороне от старого города, но очень близко к его юго-восточной части. Это Castello Tramontano - Замок Трамонтано, построенный в начале 16 века по указанию графа Джанкарло Трамонтано - местного феодала-землевладельца, барона Сорренто и графа Матеры. Любителям Испании наверняка будет интересно узнать, что титул графа, позволяющий полностью владеть городом, был дарован синьору Трамонтано лично Фердинандом Арагонским, знаменитым Католическим королём в пору, когда он был "по совместительству" королём Неаполя.

Упомянутый синьор Трамонтано имел недобрую славу жестокого правителя и авторитарного тирана, постоянно увеличивающего налоги, выражаясь современным языком, в корыстных целях. Последней каплей стало его требование собрать сумму в 24000 дукатов для выплаты собственного долга. Сумма оказалась слишком большой, и проблема была решена другим, более простым, быстрым, а главное - действенным способом: уже на следующий день, возвращаясь из церкви с супругой, граф был убит неизвестными, супругу при этом не тронули. Неаполитанский король расценил убийство как политическое, прислал комиссию, которая концов не нашла, но в оправдание своему существованию повесила четырёх невиновных жителей. А замок в отсутствие хозяина так остался недостроенным .

Сегодня вокруг крепости ведутся строительные работы, поэтому не только внимательно осмотреть её, но даже подойти к ней близко возможности не представляется . А жаль: на фоне безликих швабских крепостей в Апулии замок Трамонтано выглядит очень эффектно ! Я бы сказал - по-испански эффектно ! Он представляет собой большой центральный круглый бастион с расположенными по разные стороны от него двумя меньшими башнями.





А стоит крепость даже выше собора !

[ДимаБ]

Солидная крепость. Жаль, что внутрь не попасть.
Выпуклый фасад церкви интересен( но черепа как-то отталкивают; не нравятся мне всякие "костницы" и т.п. "украшения"-но держу свое мнение при себе).

[savl1]

----------------************----------------

Сколько времени отводить на Матеру ? Друзья, я затрудняюсь дать однозначный ответ . С одной стороны, трёх-четырёх часов вполне хватит, чтобы получить общее представление о городе, пройти по большому периметру, соответствующему «синему» маршруту (в конечном счёте, расстояния-то там небольшие), посмотреть собор и скальные церкви – словом всё то, что я показал в своём рассказе. С другой – ощущение явной «недосказанности» при этом всё равно останется. Но вот в чём проблема: чтобы провести целый день в прогулках по каменистому Сасси, чисто физически не хватит никаких человеческих сил, да и эмоционально вы уже будете перегружены «через не могу». Поэтому вариантом, близким к идеальному, мне представляется такой: приехать в Матеру с утра, пройти примерно тот маршрут, о котором я рассказал, далее пообедать и обязательно хорошенько передохнуть в отеле , желательно - лёжа, желательно - задрав ноги. А уже ближе к вечеру насладиться наступающими сумерками – как с высоты смотровых площадок, так и изнутри «чрева» каменного города. А на следующий день уже без всякой цели «отшлифовать» впечатления, спустившись с периметра и пройдясь вверх-вниз по улочкам Сасси, не охваченных туристическими маршрутами, возможно – по склону каньона. И к вечеру, с чувством глубокого и полного удовлетворения и уже желая вернуться сюда вновь, покинуть город . Вот как-то так...


----------------************----------------

---------- ГРАВИНА-ин-ПУЛЬЯ

Недалеко от Матеры на склонах того же ущелья и, соответственно, на берегу того же ручья Torrente della Gravina, возвышается ещё один каменный город - Гравина-ин-Пулья, или просто Гравина. Сравнивать её с Матерой, конечно же, нельзя никоим образом. Да и посещать её после Матеры не очень правильно, когда уже и силы на исходе, и эмоциональная «кэш-память» переполнена дальше некуда . Однако близость к Матере и удобное транспортное сообщение делает возможным и соблазнительным посещение обоих городов за один раз.

Из Матеры до Гравины можно доехать поездом FAL через Альтамуру (в сумме получается всего несколько остановок), либо автобусом местной линии IRSINA-GRAVINA-ALTAMURA-MATERA, один из рейсов которой очень удобно отправляется из Матеры (с площади А. Моро возле подземной станции Matera-Centrale) в 14.30 и пребывает в Гравину через 40-50 минут.


Чем же интересна Гравина ? Вообще говоря, многим: старым городом с большим собором, старинными дворцами и многими интересными церквями, пещерными храмами, самым известным из которых является скальная церковь Св. Михаила (Chiesa rupestre San Michele delle Grotte). В окрестностях города до сих пор сохранились развалины небольшой крепости, построенной упомянутым ранее «живым символом Апулии» императором Фридрихом II в качестве охотничьего домика. Фридрих вообще очень любил Гравину и даже называл её “садом наслаждений». По легенде название города произошло от его высказывания Grana dat et vina, что в переводе с латыни означает «Она даёт хлеб и зерно». Эта фраза даже размещена даже на гербе Гравины:




И всё же главная достопримечательность Гравины, которой не может похвастаться даже Матера – великолепный мост-виадук через ущелье .



Виадук, «тактико-технические характеристики» которого составляют 37 метров высоты, 90 метров длины, и 5 с половиной метров ширины, совсем не старый, как это может показаться на первый взгляд, да и прогулка по нему создаёт иллюзию мохнатой древности. Однако возведён он был уже в позднем средневековье - для облегчения доступа к святилищу Madonna della Stella на другой стороне ущелья. Точная дата его постройки неизвестна, но в исторических источниках мост впервые упоминается в 1686 году, и вряд ли он простоял до этого хотя бы сотню лет абсолютно никем не отмеченный. В 1722 году виадук сильно пострадал от землетрясения (можно встретить информацию даже о его разрушении). Через некоторое время благодаря усилиям герцога из рода Орсини, которые правили Гравиной в течение нескольких столетий, мост был не только восстановлен, но и преобразован в акведук: по обеим сторонам моста на 25 арках протянулись трубопроводы для подвода к городу воды из окрестных источников Св. Анжело и Святого Иакова. Правда, уже в середине 19 века арки пострадали в результате наводнения и были демонтированы, а в 1860 году мост окончательно укрепили железными конструкциями (слава реставраторам, которые умудрились выполнить работу, сохранив после себя даже ту «пыль веков», которой не было до них – вот достойный пример того, как следует обращаться со стариной ! ).

Однако столь прозаическая местами история виадука не должна вызывать заблуждений: мост великолепен, и ещё более великолепно он смотрится на фоне окружающего ландшафта.










Огромное светло-коричневое здание на самом краю каньона - Кафедральный собор Гравины. Его возведение относят к норманнским временам, но после перестройки 16 века его облик полностью изменился (не в лучшую сторону, на мой взгляд ):




Внутри собор особо не примечателен. Зато напротив его фасада оборудована смотровая площадка, откуда можно увидеть виадук ещё в одном ракурсе:




К сожалению, осмотр Гравины оказался не вполне полноценным – по причине банальной усталости после Матеры, усугублённой не от большого ума выпитым за обедом перед отъездом в Гравину вином , которое вместо того, чтобы придать силы, расквасило окончательно (после этого, наученный горьким опытом, я потреблял днём только пиво). Так что фотографий тут получилось совсем немного:











Ещё одной очень интересной церковью в Гравине является святилище Мадонна делла Грацие (Il Santuario della Madonna della Grazia), расположенное как раз напротив вокзала таким образом, что посмотреть её можно прямо с платформы, не делая ни одного лишнего шага:



Большой орёл на фасаде, придающий церкви столь необычный вид, был гербом рода епископа Джустиниани, с позволения и по указу которого в 1602 году и была построена эта церковь в качестве летней резиденции для епископа и семинаристов. А рельеф в нижней части здания образует крепость с тремя башнями.

[savl1]

----------------************----------------

---------- БАРИ – норманнская крепость и Франциск Ассизский

Ещё одна норманно-швабская крепость апулийского побережья расположена в Бари, буквально через дорогу от старого города. Её история не оригинальна: сооружённая в 12 веке норманнским королём Сицилии Рожером II, она была через 100 лет отстроена другим сицилийским правителем - швабским герцогом Фридрихом II, который «в замке Бари держал свой двор. В его окружение, как всегда, входили сарацины, астрологи, ученые, танцовщицы, соколы, леопарды и, конечно же, знаменитый слон.» (Г. Мортон). В чём состояла знаменитость этого слона, мне обнаружить не удалось. Может быть, в том, что тогда он был единственным представителем своего рода в радиусе нескольких тысяч километров ?





Правда, от времён Фридриха в крепости осталась только большая центральная башня, а окружающие её стены относятся уже к более поздним временам арагонского (для простоты можно сказать - испанского) владычества в Апулии.

Существует легенда (а может, так оно и было), что в этом замке происходили встречи Фридриха с Франциском Ассизским. И что, более того, именно здесь состоялось одно из чудес Франциска, описанное Мортоном: «Рассказывают, что Фридрих, желая проверить добродетель святого, обручившегося с леди Нищетой и проповедовавшего целомудрие, пригласил его в замок. Он хотел провести в спальню святого красивую девушку, с тем чтобы она соблазнила Франциска. Фридрих специально проделал в стене отверстие, чтобы тайком подглядывать за этой сценой. Святому Франциску в то время было тридцать восемь лет. Молодая женщина предложила ему разделить с ней постель. «Да, я хочу», — сказал святой и пошел за женщиной в спальню, где в очаге горел большой огонь. Франциск разделся и, улегшись у самого пламени, пригласил девушку сделать то же самое. Святой весело лежал возле пылающих красных языков, однако не только не обжегся, у него даже кожа не покраснела. Девушка испугалась и, как рассказывает легенда, пожалела о своих греховных намерениях… Фридрих был так восхищен этим, что остаток ночи провел в разговорах со святым».

Беседам Фридриха и Франциска посвящена большая часть уже упомянутого фильма «День, ночь. И потом рассвет». Наверняка оба персонажа там романтизированы - но сколь пронзительны диалоги, сколь искренне показаны душевные мучения и метания Фридриха, которого долг заставляет отправляться в крестовый поход, а внутренние сомнения не могут с этим смириться . И слова будущего Святого «Нет ! Священных войн не бывает ! Благодать и прощение Господнее нельзя завоевать мечом !» посеяли в его душе то, что «не упало на места каменистые и не засохло, и не упало в терние, которое заглушило его, а упало на добрую землю и принесло плод». «Пусть вашей руке отдаёт приказы ваше сердце», - сказал королю Франциск. И отправившись в Святую землю (6-й Крестовый поход), Фридрих не взял в руки оружие. «Тот, кем движет любовь, никогда не сможет нанести удар. Рука опускает меч и обращается к обнажённому слову. Эта война велась и была выиграна только с помощью поэзии» - такими словами завершается фильм. Поэзии не поэзии, но благодаря исключительно дипломатии и переговорам Фридрих заключил с египетским султаном договор, по которому Иерусалим и все земли от него до Акры возвращались христианам, а также объявлялось 10-летнее перемирие.

Я не знаю, каким был настоящий Франциск Ассизский. Но в фильме он показан истинным последователем Иисуса, человеком, за которым действительно хочется «следовать, оставив всё». Ценности, которые он нёс в себе и проповедовал, уже сильно расходились с позицией религиозных властей. «У Иисуса была причина оплакивать Иерусалим. Но отныне у него будет куда больше причин оплакивать свою церковь, которую алчность и тупость некоторых её сынов превратили в притон воров», - говорит Святой Фридриху, когда тот задаёт ему вечный и скраментальный вопрос «что есть истина», - «Истина – в простоте, в смирении, в милосердии, её нет в алчности и гордыне, она сильнее страхов, она ценнее, чем закон, чем любая мудрость». Многие современные христиане скажут, что они готовы подписаться под этими словами, но, дай бог, найдётся хоть один из сотни, кто следует им хоть иногда… Иисус оплакивал не Иерусалим, Иисус оплакивал судьбу учения, которое вскоре будет названо его именем и вознесётся знаменем почти над всем миром, но полностью позабудет свои истоки…


«Огромная крепость, окруженная рвом, ныне превратилась в сад... В стародавние времена волны омывали крепостные стены, но сейчас от моря их отделяет широкая улица». Слово сад Г. Мортон упомянул не случайно. На фотографиях, представленных внутри крепости, видно, что в середине 20 века во рву, окружающем замок, был разбит регулярный сад по всем правилам декоративного искусства. Когда и почему он исчез и по какой причине жители Бари не захотели его восстановить, мне неведомо.










Внешне крепость выглядит довольно эффектно, но внутри, как и в Барлетте, восхищаться особо нечем: пустой и безликий центральный двор, несколько внутренних помещений с музейными экспозициями .







Вот единственное место внутри замка, которое создаёт хоть какую-то средневековую атмосферу времён норманнов и крестоносцев:





На последней фотографии слева видна дверь, за которой показывают (очевидно, нон-стоп) документальный фильм о крепости, видимо, на разных языках.

Романская арка над одним из проходов:




Ещё об одной интересной страничке из истории крепости Бари рассказывает Г. Мортон: «Замок Бари отличается от других замков Апулии тем, что в нем некогда находилась резиденция ренессансного двора. Это был двор Боны, королевы Польши и последней герцогини Бари. Она умерла там в 1558 году, а похоронили ее в базилике Святого Николая… Матерью Боны была Изабелла Арагонская, герцогиня и жена слабого и больного шестого герцога Милана Джангалеаццо Сфорца. Не было никогда доказано, что Лодовико отравил племянника, чтобы сделаться седьмым герцогом, но как бы то ни было, смещенная Изабелла быстро приобрела репутацию самой несчастной и обиженной вдовы на свете. Если она и в самом деле верила в то, что ее муж умер от яда, то могла почувствовать себя удовлетворенной, когда французы захватили Милан и приговорили Лодовико к пожизненному заключению. В правах герцогини Изабеллу не восстановили. Двоих ее сыновей по политическим причинам направили во Францию, а сама она покинула Ломбардию и с двумя юными дочками приехала в Бари. Она стала герцогиней Бари, и жители приняли ее с распростертыми объятиями.

Она полностью посвятила себя образованию дочерей. Бона была грациозной, красивой и очень умной девочкой. Она впитала в себя интеллектуальную атмосферу миланского двора, а потому в старом замке Бари всегда были рады художникам, музыкантам и писателям. В пятнадцать лет Бона вышла замуж за пятидесятилетнего короля Польши Сигизмунда I, внешне настоящего Геркулеса.
Сигизмунд и Бона находились у трона в течение тридцати лет. Король умер в возрасте восьмидесяти одного года. Сначала Бону очень любили, но с годами любовь перешла в неприязнь. Произошло это из-за ее алчности, жажды к обогащению за счет государственной казны. Говорят также, что она постоянно вмешивалась в политические и внутренние дела государства.

Можно понять, почему Бона - в дополнение к титулу вдовствующей королевы Польши она была и герцогиней Бари - решила вернуться в Италию. Она перевезла свой двор в старый замок Бари, и он снова сделался местом блестящих интеллектуальных встреч, как было во времена ее юности. Это эхо великого двора Милана, как и при последних Сфорца, длилось десять лет, пока королева-герцогиня не скончалась в возрасте шестидесяти пяти лет.»

Следует добавить, что после смерти Боны замок вернулся под юрисдикцию Неаполитанского королевства и преобразован в тюрьму.


Виды на старый Бари от крепости:







И на крепость с «улочки орекьетти» (где женщины их готовят):

[Горыныч]

Ну, что ж, как всегда, есть что учесть для будущих вояжей...

[savl1]

----------------------------------------------------------------
Полиньяно-а-Маре - Монополи
----------------------------------------------------------------

Полиньяно-а-Маре и Монополи расположены на Адриатическом побережье к югу от Бари. До них очень легко доехать на поездах "Трениталии", только надо учитывать, что график движения в этом направлении не столь частый, как в сторону Мольфетты-Трани.

При желании вполне возможно (причём без ущемления себя в чём-то) посетить оба города за один день, но можно и остановиться в одном из них на ночь - тёплыми вечерами в приморских городках ну очень приятно !


----------------************----------------

---------- МОНОПОЛИ

Монополи, как и Джовинаццо, относится к городам, внутреннее обаяние которых не уступает их внешней красоте . По этой причине впечатления от таких мест трудно просчитать заранее, ориентируясь только на фогографии, даже самые реалистичные. Недооценил Монополи и я, буквально в последний момент изменив место единственной вне Бари ночной "базы" на Полиньяно. Слишком уж промышленным (порт и индустриальная зона там действительно занимают значительную часть городской береговой линии) и недостаточно уютным для ночёвки показался мне Монополи, каюсь . Но как я рад, что ошибся в нём ! Нет, я не жалею о ночи, проведённой в Полиньяно, но и те, кто захотят остановиться в Монополи (возможно, даже на несколько дней для пляжного отдыха), наверняка об этом не раскаются, тем более, что именно здесь начинается длинная полоса песчаных пляжей.

Монополи – поистине волшебный городок, чудесным образом объединяющий в себе притягательность старого Бари, "воздушную" праздничность Трани и очарование Джовинаццо. А его белый прибрежный квартал местами неуловимо напоминает городки Туниса или Марокко:












До чего приятно пройтись по набережной исторического центра ! Она не слишком большая, но просто прелесть как хороша !









На переднем плане первой фотографии видна самая старая церковь города, относящаяся ещё к 4 веку и носящая имя Спасителя (San Salvador). Разумеется, потом она была неоднократно перестроена, и её сегодняшние интерьеры, несколько обветшалые, выполнены по барочной моде 18 века:





Согласно одной из легенд, церковь Спасителя была построена капитаном пиратского корабля, экипаж которого спасся после кораблекрушения - по этой причине фасад церкви обращён к морю. Другая легенда приписывает участие в её основании (опосредованное, конечно) самому императору Константину Великому - это косвенно подтверждается тем фактом, что в 1711 году в фундаменте церкви были найдены медали тех времён.


Фактически набережная является верхней частью оборонительной стены, в центре которой расположена башня Санта-Мария, известная также как "пушечная":



"Возглавляет" городские фортификации крепость, носящая имя испанского короля Карла V. Её построили в начале 16 века во времена арагонского (испанского) владычества на месте находившегося здесь ранее бенедиктинского монастыря для защиты города от нападения с моря.



Крепость можно посетить бесплатно. Причём наплыва посетителей здесь явно не наблюдается, и работники офиса, расположенного при входе, исключительно для вас отпирают ворота, ведущие на верхнюю площадку через пологий пандус:









Крепость не слишком высокая, но даже отсюда город и набережная выглядят красиво:









Любопытно, что крепость служила в качестве тюрьмы аж до 1969 года !


На стене крепости можно увидеть мемориальную доску в память о кораблекрушении, которое потерпел на рассвете 28 августа 1971 года недалеко от Монополи греческий корабль Heleanna, плывущий по маршруту Анкона-Патры. Из-за утечки газа на кухне (наверное, правильнее сказать – на камбузе) произошёл сильный пожар. За помощь в спасении пассажиров корабля и оказанное горожанами жертвам кораблекрушения гостеприимство тогдашний президент Италии Джованни Леоне пожаловал Монополи серебряную медаль «За гражданскую доблесть».




В средние века войти в окружённый стеной город можно было лишь через трое ворот, запиравшихся на ночь. Вот одни из них, которые сегодня соединяют набережную с территорией старого порта:




Порт дивно хорош ! Как и в Джовинаццо, невысокие белые дома, окружающие его, разноцветные лодки и, конечно же, вода "фирменного" адриатического цвета создают ощущение сказки, оторванности от времени и реальности и какого-то непередаваемого чувства идиллии, спокойствия и душевной лёгкости. Словно в машине времени вы переноситесь на столетия назад, и неважно, что лодки и яхты тогда выглядели несколько иначе, это совсем не портит общей картины !















Город в районе порта нарядный и праздничный . Не в смысле украшений - по своему духу:















Часовая башня на Площади Гарибальди:



На фото видно, как архитектура башни включает в себя сразу несколько деталей, связанный с историей Монополии: «позорный столб» вниз, статую Святого Януария выше и герб города - три белые розы на красном поле – сразу под часами.