Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
. От площади начинаются все улицы – целых две штуки! плюс маленький переулок. Центральная via XX Settembre, ведущая к церкви и дальше воротам и на выход (розовый ангел как раз там, возле церкви):
В переулок тоже можно заглянуть на минутку, посмотреть на крепостную стену:
…и отдав честь развевающемуся флагу на площади…
…пойти по второй улице – via de Amicis. Не потому, что она хуже или лучше, все проще: у меня было четкое ограничение по времени, а ворота замка выходят как раз на нее. Туристы есть.. Для утра 26 декабря даже многовато… хотя, может у нас утром 1 января тоже туристы по улицам и по музеям бродят??
Пройдя под арочкой, не забываем оглянуться!
Чудесное керамическое панно «Сбор винограда»:
А вот так проходит праздник Festa della Segavecchia, заканчивающийся сжиганием старой ведьмы на костре. Он с 1451 года празднуется в городке Cotignola, что меж Имолой и Равенной. Если кто-то будет в тех краях 8-11 марта на авто - как раз попадаете:)
Картины абсолютно разных стилей и жанров:
..........
..........
А вот интересно… это реставрация? Или изменение мировоззрения? Были человеки мясисто-розоватые, стали белые… (первая фота с сайта Бьеннале, вторая из поездки)
И еще обещанные парные фоты: в процессе Бьеннале и сейчас. На первой картине «Сиеста» только по карикатурным ступням и закинутой руке можно опознать человеков. Ну ладно, сиеста, устали-упали… ладно мясистые окорока похлеще рубенсовских… но ПОЧЕМУ У НИХ ГЛАЗА РАЗБРОСАНЫ ПО ВСЕМУ ТЕЛУ???
а это опять НЕ картина, а своеобразное панно... если не ошибаюсь, это называется "контррельеф"?
Последний раз редактировалось Innokentia 09 янв 2026, 12:37, всего редактировалось 7 раз(а).
. Улочка заканчивается и выводит на маленькую площадь. Слева дом с забавным крупным рисунком, но рассмотреть его можно только при закрытых окошках:
Piazza Monmartre на краю деревни:
Обязательно нужно загнуть под этот портик – поздороваться с милыми воздушными барышнями:)
…а потом пройти а арку под башенкой:
Правда, я не выходила за крепостные стены и не видела, как симпатично выглядит вход в деревню с улицы Calanco (фота чужая):
Несколько раз встречались маленькие presepe, выставленные на подоконники (как внутри, так и снаружи). Но понравились только эти – в старом телевизоре и в высокой бочке.
Не понимаю, как они эту деревягу согнули и закрутили, но классно получилось!
Последний раз редактировалось Innokentia 02 янв 2025, 16:05, всего редактировалось 1 раз.
Огромное Вам спасибо за Бризигеллу, Доццу. Очень интересно их показываете. И стимулируете к поездкам в эти очаровательные городки. И если Бризигелла была в моих планах, то Доццу Вы для меня "открыли". Теперь вот добавляю ее к своему списку малых городов вокруг Болоньи.
Innokentia писал(а) 04 фев 2018, 17:16:Большинство моих "открытий" в последние года три - это все сайт "Красивые борги Италии"
Да-да, именно там я и подсмотрела Бризигеллу для ближайшей поездки. Но сайт - сайтом, а впечатление людей, с которыми совпадаешь по восприятию увиденного, фотографии не для журнала, а для души, отражающие взгляд и переживание автора, скажут о городе гораздо больше. И очень удачно могут подкорректировать планы
Взять ту же Фаэнцу. Я думала "пробежаться" по ней, если будет длительная пересадка. Или просто проехать мимо. А Ваш поход в музей заставляет задуматься и заложить "запасной вариант" в планы.
. Центральная площадь piazza Zotti с муниципалитетом и церковью Chiesa di Santa Maria Assunta in Piscina.
Италофилам наверняка знают слово Piscina – бассейн. Немножко странно, правда? Но видимо, это все та же старая старина, когда со всех окрестностей сюда в Доццу ходили помыться:) Церковь была закрыта, поэтому мне пришлось обойтись без созерцания Мадонны конца 15 века. Но судя по фотам в инете, это не самая большая беда:)
…тем паче, что над портиками восседает такой очаровательный ушастик с голыми пятками (не менее популярный, чем Розовый ангел):
Ушастика берегут и реставрируют, время от времени меняя колор и подправляя "макияж".
Заглянем под портики муниципалитета? Как обычно, мраморная доска с именами павших. Елка. Деревянная парочка веселых виноградарей (ах, как Он смотрит на Нее!)
Портик достаточно облезлый – пора бы уже и его подкрасить или заменять роспись:
Последний кусочек via XX Settembre и его картины:
А вот какая необычная Тайная вечеря!
…и ее реставрация – как-никак 40 лет картине, открытой всем погодам:
Ах, друзья, и ведь это в лучшем случае половина… что-то не получилось, что-то показалось не таким интересным и заслуживающим помещения в отчет. Кстати, в Доцце расписывают не только исторический центр, но и все, что за его пределами – стены, технические сооружения и башни, все это есть в статьях о Бьеннале, но я за «периметр» не выходила.
На этом заканчивается первая часть моего каникулярного вояжа.
Последний раз редактировалось Innokentia 02 янв 2025, 16:26, всего редактировалось 4 раз(а).
Лет сто назад я летела из Палермо с пересадкой в Форли, с тех пор забыла о нем и думать, если бы не все тот же сериал «Борджиа» - именно осада Форли стала едва ли не самым ярким эпизодом противостояния Катерины Сфорца семейке Борджиа. И пусть создатели фильма несколько переврали – точнее, переместили некоторые исторические факты, это не повлияло на желание заскочить в Форли. В конце концов, какая разница, на стене какого из своих замков Катя задрала юбку, показав своим врагам, что ей есть чем нарожать новых детей, если они казнят ее сына? Позволю себе цитату из роскошнейшего отчета на ЖЖ (автор sibeaster):
Кстати, задрав публично юбку, Катерина, сама того не понимая, выдала пророчество: самое славное её потомство произошло как раз от последнего её сына - Джованни далле Банде Нере (1498-1526). Джованни был известнейшим кондотьером; его жизнь, подвиги и смерть описал Пьетро Аретино; во Флоренции памятник этому полководцу стоит перед церковью Сан-Лоренцо. В 1537 году Козимо I, сын Джованни и, соответственно, внук Катерины Сфорца, стал герцогом Тосканы и родоначальником великогерцогской линии дома Медичи. Через Марию Медичи, внучку Козимо и правнучку форлийской амазонки, кровь Катерины оказалась в жилах членов практически всех европейских монархических домов. Как тут еще раз не вспомнить про место, которым Катерина была готова нарожать детей взамен убитых.
Итак, в Форли у меня было две ночи перед обратным вылетом из Болоньи и после нескольких дней в Асколи-Пичено. Ильметео показывало ясную солнечную погоду на паданской равнине, но вдоль всего адриатического побережья стояла холодрыга, тучи и мерзкая морось, а на получасовой пересадке в Анконе я вообще промерзла до костей. В Римини тоже было пасмурно, и я уже попрощалась с планами на солнышко, как вдруг – буквально минут через 5-10 после того, как поезд повернул от моря, тучи кончились! словно там была какая-то незримая граница. Вот такое синее небо встречало меня в Форли.
Лестницы на вокзале оформлены мозаичными полосками:
Я выбирала свой отельчик не только по цене, но в первую очередь по близости к вокзалу. Чезена ничем не порадовала в этом плане, а в Форли нашлось нечто в 15 минутах пешком. Прямая широкая Via Liberta выводит на – само собой! – площадь Победы (Piazzale della Vittoria) с высоченным памятником павшим в Первой мировой. Автор мемориала (1928г.) - Cesare Bazzani, importante architetto dell’era fascista... думаю, и без перевода понятно.
А этот Икар обзавидовался памятнику на высокой дорической колонне и явно собирается туда взлететь.
Но никак не соберется – побаивается «пионеров» в почетном карауле:
(фота из инета)
Через эту площадь я ходила постоянно. От нее начинается ВСЁ! Вот с точки, откуда сделана эта фота, например…
За спиной у меня Икар, налево малая улочка к моему отельчику (минуты 3), чуть дальше слева (где машинки) вход в парк Parco della Resistenzа. Направо перед коричневым домом – виа Либерта ведет к вокзалу (минут 10), а прямо… старый город. Меж двумя светлыми домами-близнецами начинается Corso della Repubblica, идущая в исторический центр.
Но в отличие от «моей» стороны площади, там придется воспользоваться подземным переходом… Оооо! Я в нем надолго зависла:
А в другом конце – не птички и сердечки, а забавные керамические рожицы:
Ну теперь можно и отельчик показать… все оттягиваю, пугать не хочу… Первая ассоциация… хехе.. вот старшее поколение помнит, как в давние времена счастливчикам-москвичам давали по 6 соток, и сначала на этих сотках ставили бытовку-времянку. Чтоб было где приткнуться на ночлег в обнимку с лопатой и граблями, да сосиски на плитке сварить. А потом строился дом и бытовка становилась сарайкой, где хранились эти самые лопаты, но если что - время от времени можно было и переночевать.
Но на самом деле все не так страшно:) кровать комфортная, удобства в номере, вот еще веселая компания там у меня была:
Кстати, эта картинка неожиданно напомнила мне эпизод из фильма «Все будет хорошо!»… вот только я не нашла момент, где японец говорит «Ты больше никогда не будешь пить!», а мужик ему не верит и пытается выпить (и не может, конечно!)…
Вообще это не отель, обычный частный дом плюс 2-этажная пристроечка, где и сдаются комнаты. Территория огорожена, во дворике загончик для выгула собак (с высокой оградой!) и отдельный домик-кухня. Завтраки у меня в стоимость не входили, но и по приезде, и на следующее утро мне предложили кофе с кексиком. Я спросила, можно ли пользоваться чайником – да, можно, но не чайником, а маленькой кастрюлькой. Но нас, бывших шестисоточников, разве этим напугаешь? Чай с кипяточком из кастрюльки тоже нормальный получается… и вполне приятно пьется во дворике:
Заселившись, я отправилась не в старый город, а к замку – он немного в стороне, и чтоб не возвращаться на площадь, я прошла через Parco della Resistenzа, длинненький и идущий параллельно моей улочке. На удивление, там оказалось достаточно много гуляющего народу. И даже по-зимнему лысенький, он оставил приятное впечатление – чистенький, со скамеечками в тени деревьев, с прудиком в центре – утки, куры, лебеди.
Последний раз редактировалось Innokentia 09 янв 2026, 13:42, всего редактировалось 11 раз(а).
Квартал, а точнее треугольник, между парком и замком – милые зеленые улочки с коттеджиками и именами дней календаря. 1 мая, 2 июня, какой-то февраль и август. Наверное, здесь очень приятно жить.
Между 1360 и 1371 годами укрепление было усилено возведением крепости, ставшей ядром для современного здания цитадели. На этом месте, по приказу Пино III Орделаффи, синьора Форли (1466-1480), в 1471 году архитектор Джорджо Маркези Фьорентино возвёл новое здание крепости, дошедшее до наших дней. В 1481 году по приказу нового властителя Форли Джироламо Риарио, поручившего работу тем же архитекторам, к крепости была пристроена цитадель. По внешним сторонам цитадели были добавлены равелины Котоньи и Чезена. Таким образом, здание состояло из отдельных частей, и было окружено сложной системой рвов, мостов и стен. В 1496 году Катерина Сфорца, вдова Риарио и регентша своего малолетнего сына Оттавиано, построила третий равелин и цитадель на руинах крепости XIV века, для строительства которой была разрушена большая часть городской ратуши (Палаццо Комунале) с целью получения строительных материалов и архитектурных структур.
Вот так выглядела крепость в период недолгого Катиного правления.
Так – через триста лет. На переднем плане Porta Ravaldino (на схемке они в правом верхнем углу).
Сейчас нет ни Porta Ravaldino, ни городских стен – все стены были снесены в начале прошлого века. Единственные сохранившиеся ворота - Porta Schiavonia на западном краю старого города – на пересечении Эмилиевой дороги и речки Монтоне. Я туда не дошла, но вот две картинки из инета – 18 век (еще с городскими стенами) и наши дни.
С увеличением артиллерийской власти и с изменением техники осады крепость потеряла свою функцию оборонительного оплота, постепенно направляясь в тюрьму. Тюрьмы как таковые были построены внутри крепости в конце девятнадцатого века и все еще размещены в здании.
Так что этот замок отнюдь не музей. Я покрутила улицы с помощью гугловского желтого человечка, и решила обойти Рокку по часовой стрелке (а не по виа Рокка – это как раз тюрьму снаружи посмотреть). И правильно сделала.
Большой барельеф на стене – герб Чезаре Борджиа. Слева – это то, что на стене, а справа я рисунок добавила, чтоб понять, что на каменном гербе изображено. Ну и отдельно бычок – герб семейства Борджиа.
Ну еще одна башня – и все!
Отсюда в центр можно пройти разными улочками, но я выбираю – конечно, а как же иначе! – эту:
Немножко удивила подправленная дата Катиной смерти. Неужели не знали год, когда делали таблички? Неужели нельзя было хотя бы шрифт подогнать, если уж на новые таблички бюджета не хватило? Ээххх, Катя! Не уважают тебя соотечественники! А улочка – обычная. Но вполне ничего:
Церковь del Miracolo della Madonna del Fuoco (чуда Мадонны огня). Церковь закрыта, само чудо изображено на фреске над входом, но о нем чуть позже. https://it.wikipedia.org/wiki/Madonna_del_Fuoco
Toxic_Avenger писал(а) 12 фев 2018, 11:24:А так Форли ценен архитектурой периода Муссолини, этим и отличается, надеюсь, будут фотографии
Совсем чуть-чуть:)
Честно говоря, я не очень готовилась к Форли, нарисовав себе программу-минимум: посмотреть Рокку, собор и площадь Саффи с аббатством Сан-Меркуриале. И вот как бывает – ничего не ждешь от города, а он вдруг раскрывается перед тобой и оказывается неожиданно приятен, хоть и невелик.
Вот что можно ожидать за таким фасадом? Какой-нибудь скучный классицизм? Ан нет!
Хотя строгое великолепие высоченных колонн и лаконичный алтарь близки к ожиданиям.
Но роскошный мраморный пол и красивый потолок стали сюрпризом... вообще весь собор очень понравился.
Так же хороши потолки во всех боковых алтарях:
Справа большая капелла Святого причастия. Саму капеллу не посмотрела (стащила в инете), потому что там там расположилось presepe.
В левом нефе еще одна большая капелла, посвященная Мадонне del Fuoco (фота тоже из инета), с потолочными фресками и красивыми массивными светильниками-«свечами»:
Конечно же, с этой Мадонной связана легенда. Зимой 1425 году в школе неподалеку случился пожар (в ночь на 4 февраля что-то там затопили, чтоб согреть школяров), в итоге школа превратилась в головешки, а икона невероятным образом осталась цела. На месте сгоревшей школы сейчас стоит маленькая церковь с ярким вогнутым фасадом - та самая chiesa del Miracolo della Madonna del Fuoco из предыдущего поста.
И это еще более чудное чудо, если учесть, что икона была всего-то бумажной гравюрой, закрепленной (или наклеенной) на доске. Конечно же, ценность иконы возросла, Madonna del Fuoco стала покровительницей города Форли.
Исследования позволяют с уверенностью утверждать, что образ датирован ранее чем 1420г. Предположительно гравюра была произведена в период с конца четырнадцатого –начало пятнадцатого века. Это, вероятно, самая старая гравюра на бумаге во всей Италии и одна из старейших в Европе.
Конечно, это не икона – рядом с капеллой небольшой инфоуголок, повествующий о чуде:
А день 4 февраля стал общегородским праздником – месса, шествия горожан, ярмарка. В киосках возле собора продают tradizionale Piadina della Madonna, un pane dolce semplice e antico , con semi di anice e zucchero – простой хлеб по старинному рецепту, сладкий, с анисовым семенем и сахаром (я не пробовала, просто вычитала).
Еще две Мадонны из маленьких боковых капелл:
И баптистерий (1504г.)
Правее часовни с баптистерием выход во дворик, который вроде как тоже стоит посмотреть... но как я ни скреблась, как ни ломилась в запертую дверь, сезам не открылся.
Смежная с piazza Duomo - piazza Ordelaffi с небольшой церковью (была закрыта) и красивым palazzo Paulucci, где сейчас располагается префектура.
Последний раз редактировалось Innokentia 09 янв 2026, 14:04, всего редактировалось 5 раз(а).
. От собора до piazza Saffi – не более 5 минут по via Torri. Правда, никаких башен на этой улице нет, если только не считать колокольню аббатства Сан-Меркуриале, ну дык она на площади:
Зато здесь есть бодренький памятник… за спиной бравого кавалера – то ли сквер, то ли маленький парк, носящий имя графа Кавура. Предположим, что и памятник ему…
Но у меня возникла мгновенная и единственная ассоциация – не менее блестящий граф Калиостро, показанный нам великолепным Нодаром Мгалоблишвили:
Palazzo Comunalе с высокой часовой башней. Здание мэрии много раз достраивалось и расширялось. Самой старой части - без малого тысяча лет. В 15в это была резиденция семьи Орделаффи, синьоров Форли.
Можно обойти мэрию, там есть маленькая пьяцца, на которой и стоит башня. Там вот оттуда, от самого подножия, башня кажется не просто высоченной, а какой-то бесконечно уходящей вверх.
(фота из инета)
Барочная chiesa del Suffragio, внутри овальная (была закрыта, но фото купола я нашла).
С этой стороны площади залит небольшой каток, и вообще веселуха и движуха!
Последний раз редактировалось Innokentia 09 янв 2026, 14:06, всего редактировалось 5 раз(а).
Но все-таки это ближе к привычному классицизму, чем к архитектуре фашизма. И как я понимаю, автор постарался грамотно «вживить» свой шедевр на старинную площадь – там на фасаде открытая кирпичная кладка. Почти как на соседних палаццах…
Справа от почты установлена невысокая колонна с орлом, а если пройти по улочке за ней (не более 5 минут), там будет еще одна знаковая для Форли церковь сhiesa del Carmine.
История церкви начинается с приходом на территорию Эмилии-Романьи монахов Ордена кармелитов. Они официально обосновались в Форли 9 ноября 1347 года, а в следующем году они начали строить церковь и прилегающий монастырь. За два года была построена первая церковь скромного размера. Строительство третьего храма, которое в настоящее время присутствует, было начато 15 августа 1735 года и закончилось 24 мая 1746 года по проекту мальтийского рыцаря Джузеппе Меренды.
Больше 10 лет рулил тут рыцарь-подрядчик, но что-то стены совсем голые и «дырявенькие». А вот роскошный портал (1464) из белого истрийского камня вовсе не его заслуга – он перепал церкви от перестроенного в 1841г. кафедрального собора.
Четверо святых покровителей города Форли, на коне Св.Валентин, тоже покровитель, только «моделью» послужил один из Орделаффи. А выше их небольшой герб.
Большая часть существующих на сегодняшний день период храмов и церквей, были возведены и перестроены именно благодаря синьорам Орделаффи.
Да уж… Широко известные в те века Орделаффи - кондотьеры и грабители, интриганы и захватчики тоже были упомянутые Данте в своей БК (Ад, песнь 27)
Оплот, который долго защищался И где французов алый холм полег, В зеленых лапах ныне оказался.
Оплот – это Форли:
«В 1282 году Гвидо да Монтефельтро разгромил французские войска, которые вместе с гвельфами осаждали оплот гибеллинов — Форли».
Именно Гвидо, попавший в 8й круг ада, расспрашивает нежданных визитеров:
Скажи: в Романье - мир или война? От стен Урбино и до горной сени, Вскормившей Тибр, лежит моя страна
Именно ему (я писала об этом в главе «Бризигелла») было отвечено о «львенке» Магинардо Пагани, засевшем в Фаенце. А зеленые лапы – это лапы уже другого льва с герба Орделаффи. Мощные когтистые загребущие лапы, прихватившие не только Форли, но и земли до Чезены.
Церковь ожидаемо была закрыта. Зато на обратном пути к площади я зарулила на сладкий запах в небольшую кафешку и выпила чашку отличного горячего шоколада
Можно было внутри, но я решила снаружи. А потом взяла еще одну чашку и сидела-грустила, проводя параллели между братками из девяностых (которые постреляют друг в друга, а потом щедрые взносы в церкви несут) и этими Орделаффи, понаустраивавшими резней на горе современникам и понастроившими прекрасных дворцов и церквей на радость туристам… да разве ж только они? и Сфорца, и Джироламо Риарио – тот самый первый Катин муж…
В 1477 году в ватиканском подземелье испанец Томас де Торквемада наблюдал, как Джироламо Риарио, возглавляющий службу тайных осведомителей и палачей при папе Сиксте IV, добивается признания у обвиняемых. Торквемада был настолько поражен увиденным, что когда спустя несколько лет стал в Испании главой Трибунала священной канцелярии инквизиции, использовал его опыт.
Последний раз редактировалось Innokentia 09 янв 2026, 14:08, всего редактировалось 4 раз(а).
Святой Меркуриал возглавлял христианскую общину Форли в 5 веке. Здесь водились драконы, потому что периодические победы над ними стали одним из приписываемых подвигов (и видимо, одной из причин канонизации). Невольно вспоминается дракон из Доццы (правда, тот пошаливал лет через 600 после форлийской нечисти).
Тогда на месте нынешней пьяццы Саффи было Кампо, то есть поле за пределами городских стен. И стояла там небольшая церковь св.Стефана. Даже вики честно признается, что о тех временах очень мало информации, поэтому не буду даже пытаться пересказывать, а снова процитирую ЖЖ-отчет автора sibeaster, оооочень много и ооооочень интересно пишущего об Италии:
В своем нынешнем виде базилика Сан-Меркуриале - это скорее вольная фантазия на тему ломбардской романики, чем подлинный памятник старины глубокой. Здание столько раз строилось и перестраивалось, в войну оно было разрушено, а затем восстановлено. Изначально церковь Санто-Стефано, предшественница современной базилики, находилась за городскими стенами античного Форли. Здесь, в соответствии с римскими законами, запрещавшими захоронения в городе, был погребен святой Меркуриал. Легенда говорит, что затем сюда даже перенесли кафедру, и последующих епископов здесь же хоронили, но выглядит эта версия недостовреной, да и документальных свидетельств нет. Первое письменное упоминание о монастыре Сан-Меркуриале относится к 894 году, в X-XI веках свидетельств уже много: сохранились многочисленные дарственные аббатству. В 1173 году церковь и монастырь сгорели в ходе столкновений между гвельфами и гибеллинами. После этого в 1173-1180 годах Сан-Меркуриале была отстроена заново в ломбардском романском стиле.
Вот две старые фотографии – начало 20в и результат бомбардировки 1944г.
А так – сейчас. Скромный портал – ни тебе львов, ни красиво перекрученных колонн… и вообще можно было бы назвать его невзрачным, если бы не скульптурная сцена в люнете. Две фигуры на двери – предположительно, Св.Стефан (справа) и св.Меркуриал (слева).
Авторство фигурок приписывается Мастеру месяцев из Феррары - Maestro dei mesi del Duomo di Ferrara https://it.wikipedia.org/wiki/Maestro_dei_Mesi, и здесь присутствуют два сюжета: -собственно поклонение волхвов: один преподносит дары (правда, руки отвалились), другие снимают короны, Иосиф оооочень внимательно наблюдает (пересчитывает?) -слева - явление ангела волхвам (во сне, поэтому фигурки расположены горизонтально), это он им велит не возвращаться к царю Ироду с рассказом, где можно найти младенца Иисуса.
О башне могу сказать, что ее нынешняя высота - 75 метров, а инженеры, восстанавливавшие рухнувшую венецианскую кампанилу Сан-Марко, тщательно изучали форлийскую колокольню - опыт перенимали... Теоретически на колокольню можно подняться и посмотреть на город из симпатичных арочек наверху.
Небольшой изящный клуатр прекрасное место для встреч и свиданий:)
Здесь же – памятная доска в честь погибших во Второй мировой:
Не помню, видела ли я где-то еще такое – чтоб не просто списки, а еще и фото. Вот эти двое, погибшие в один день, заставили притормозить – бравый старик Сальваторе и красивый мальчик Себастьян 18 лет, погибшие в один день. Внук? Правнук???
А теперь можно внутрь. Бомбежка 1944г. сильно повредила «внутренности» здания, и вот это все практически отстроено заново. Центральный неф и распятие в алтаре:
Конечно же, презепе:
Последний раз редактировалось Innokentia 09 янв 2026, 14:18, всего редактировалось 6 раз(а).
Но! Как и в большинстве базилик, здесь темно. Поэтому часть фот будет из инета, например, вот часовня Сан-Меркуриале справа от алтаря с работами (в основном) местного художника Marco Palmezzano (1459- 1539).
А вот забавные блестящие барельефчики в этом алтаре (первый, видимо, Тайная вечеря):
И снова Орделаффи, куда ж тут без них! Тем паче, гробница Барбары Манфреди (в девичестве), воздвигнутая "безутешным" супругом. Почему в кавычках? а вот цитатку прочитайте:)
В храме замечательных произведений искусства хватит на небольшой музей в Италии (и на большой в других местностях), самое известное — гробница Барбары Манфреди, молодой жены Пино III Орделаффи, властителя Форли. Она была высечена мастером Франческо ди Симоне Феруччи из Фьезоле и когда-то находилась в церкви Сан-Бьяджо, разрушенной в ходе Второй мировой войны. Так что гробница просто переехала сюда достаточно недавно. Пино III-й, к слову, был женат трижды. Двух своих жен он отравил (включая и Барбару, надгробие которой можно видеть в аббатстве сегодня). Хотя, в его защиту можно сказать лишь то, что Барбара сама пыталась до этого отравить мужа, а умерла от яда в объятиях любовника. Между этими матримониальными заботами Пино III-й отравил свою мать и заодно тещу. Но вот с третьей женой — Лукрецией Пико делла Мирандола — ему не повезло, та сама отравила его. Наследником стал Синибальдо, последний в роду Орделаффи, владевший Форли, власть у которого отобрала чета Джироламо Риарио и Екатерины Сфорца.
А вот две византийские древности – небольшой барельеф с пеликаном, пьющим из чаши, и каменный крест.
Каменный крест, украшенный двумя руками, по одному с каждой стороны креста. Одна рука открыта, а другая - в благословении. Осенью 1932 года этот крест был взят с приходского кладбища Кастильоне и помещен в небольшой двор, расположенный к северу от аббатства. После войны он был удален оттуда и переехал внутрь.
И завершить мини-экскурсию по аббатству хочу цитатой того же автора (согласна полностью!):
В целом, о Сан-Меркуриале можно повторить старую уже надоевшую песню: очень интересно и очень темно. Базилика ждет наглого мастера с хорошим фотоаппаратом, после чего её слава сравняется с другими, уже известными публике романскими церквами Эмилии-Романьи.
Последний раз редактировалось Innokentia 03 янв 2025, 20:07, всего редактировалось 3 раз(а).
. Еще немножко помучаю вас дурноватенькими вечерними фотами. Из аббатства я вышла в сумерках, но стемнело как-то сразу. Зато включилась подсветка и новогодняя иллюминация на улицах. НЕДОфашисткое здание почты стало еще симпатичнее, а на фонарных столбах обнаружились орёлики, которых при дневном свете я умудрилась не разглядеть…
Аурелио Саффи задумчиво смотрит на каток – то ли ему хочется присоединиться, то ли этот шум-гам его достал… подумалось – а вдруг он ночами спускается с постамента (как Бронзовый и Деревянный в сказке про Нильса) и в одиночку наматывает круги на маленьком катке..
Ведущая к моему «дому» Corso della Repubblica - улица портиков.
Пусть они не такие красивые, как в Болонье (и тем более в Турине!), но все равно хороши!
Сворачиваю направо на маленькую улочку via F.Biondi – там находится интересная (и как ВЕЗДЕ написано) красивая церковь, единственная, которую мне захотелось посмотреть помимо аббатства и Дуомо. Шла я, шла, а церкви все не было видно… ну не то чтоб я долго шла, просто она не обнаруживалась на обозначенном месте. Зато в ярких лучах на крошечной площади стоял мужик в парике и с черепушкой в руках. Это потом я уже прочитала, что сей мужик – основоположник паталогоанатомии (бррр!) и профессор Падуанского университета с исторической анатомичкой, куда я так и не попала в свой давнишний визит в Падую.
Судя по тексту из вики (в чуть причесанном гугловском переводе), он был не только крутым профи, но и вполне приличным человеком (и красавцем заодно:) А еще у него было 15 (!) детей – 3 мальчика и 12 девочек. И СИРЕНЕВЫЕ ГЛАЗА!!!
Morgagni пользовался непревзойденной популярностью среди всех классов. Он был высок и хорошо сложен, со светлыми волосами и сиреневыми глазами, и с откровенным и счастливым выражением лица; его манеры были безупречны, и он был известен элегантностью своего латинского стиля. Он жил в согласии со своими коллегами, которые, как говорят, даже не завидовали его беспрецедентно большому жалованью; его дом и лекция-театр посещались студентами всех возрастов, привлеченными со всех частей Европы; он пользовался дружбой и благосклонностью выдающихся венецианских сенаторов и кардиналов; и даже папа воздавал ему почести.
Я бы вообще-то мимо прошла, если бы не хорошая подсветка:) А за спиной у него и церковь искомая обнаружилась. Basilica di San Pellegrino Laziosi. https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_ ... no_Laziosi https://www.scopriforli.it/servizi/turi ... px?ID=1574 Ну вот кто в потемках догадается, что это церковь? Больше на какой-нибудь склад похожа. Но сей неказистый портал - от старой церкви Св.Агнессы (13в.), на месте которой и выросла базилика.
И внутри так себе… где обещанная красота??? Да и темнота, хоть глаз выколи, только кое-где в алтарях светильники. Общий план пришлось утащить из инета.
Зачем я сюда шла? Нуууу… патамушта история этого святого интересная. https://it.wikipedia.org/wiki/Pellegrino_Laziosi Pellegrino Laziosi, он же Pellegrino da Forlì (1265-1345) поначалу увлекался политическими игрищами (на стороне гибеллинов), потом такскть переродился, уверовал и все такое. Si convertì (конвертируется:) - пишет итальянская вики. В общем, стал монахом здесь в Форли. В возрасте 60 лет приключилась с ним гангрена. И в ночь перед плановой операцией (она же ампутация) то ли голос ему был, то ли видение… ЧТО-ТО повлекло его к ближайшему распятию, и случилось ЧУУУДО! То есть полное исцеление.
С тех пор народ шел к нему валом, полагая, что просто так чудеса не случаются, стало быть вот новый святой, а вдруг да поможет? Беатификация имела место в 1609, канонизация в 1726. Сейчас Сан Пеллегрино является одним из небесных покровителей города Форли и почитается как защитник больных раком, СПИДом, а также якобы помогает при любых других особо серьезных заболеваниях. Картина с чудесным излечением находится в самом красивом алтаре церкви… но в темноте… простите, ладно?
Остальные алтари попроще, несколько Мадонн и повторяется некая монахиня.
Presepe с жуткой кислотной подсветкой…
…очень нравится младенцу Иисусу, судя по поднятому большому пальчику… а кривой улыбке Мадонны позавидует сама Джоконда…
**************************************** И еще одна церковь на Corso della Repubblica, в которую я заглянула только потому, что была открыта дверь. Скромный портал с двумя статуями в нишах совсем не будоражит воображение, но внутри вполне ничего… хотя и ничего особенного.
Это Chiesa di Santa Lucia, одной из самых почитаемых и популярных у художников и скульпторов женщин-святых. https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di ... Forl%C3%AC) На картинах она вполне узнаваема – красивая девушка держит тарелочку с глазами. Историю я не буду повторять, да и церковь не стала бы показывать, если бы не один факт: если кому-то доведется быть в той стороне 13 декабря, то в Форли и соседнем Форлимпополи в этот день проводятся большие ярмарки в самом центре. Конечно же, этот праздник существует не только в Италии, и здесь – не только в Форли. Не получилось у меня причесать гугловский корявый перевод:) в оригинале так:
A Forlì nel giorno di Santa Lucia si fa festa con il torrone. Fin dalla prima mattinata, nei pressi della chiesa dedicata alla santa, corso della Repubblica e piazza Saffi si riempiono di bancarelle che fanno mostra di croccanti, torroni, dolcetti, golosità varie e giocattoli. La tradizione vuole che in questo giorno si osservi la festa delle belle ragazze: è a loro, infatti, che viene regalato il torrone. Nel giorno di Santa Lucia, devozione popolare e archetipi del mondo rurale confluiscono in un medesimo oggetto di culto connesso al tema della luce, a cui rimanda il nome stesso della santa.
И вот так:
A Forlì nel giorno di Santa Lucia (13 dicembre) si effettua la benedizione degli occhi con la reliquia della Santa presso la Chiesa. Inoltre, lungo Corso della Repubblica e in Piazza Saffi si fa festa con il torrone che si suole regalare alle belle ragazze o alle fidanzate come pegno.
В общем, благословение глаз, праздник света и красивых девушек, которым раздают нугу (бесплатно штоль???).
Несколько фот из инета (который раз клянусь себе изучать календарь праздников в тех местах, куда еду, но постоянно забываю или не совпадаю). В этот день статую св.Лючии, которая прячется где-то в боковых нишах, ставят в алтарную часть:
А на улицах… мммм… слюнки текут!
И это – всё о маленьком Форли с его немаленькой, но полузабытой историей. Уффф!
Последний раз редактировалось Innokentia 09 янв 2026, 14:27, всего редактировалось 2 раз(а).
У Вас талант разрушать стереотипы - многие ведь думают, что кроме десятка мест с известными всему миру названиями, и стремиться-то особо никуда в Италии не стоит. Спасибо
Pusciste Вот что значит творческий подход и интеллигентность! (это я про Вас) Невоспитанный человек, лишенный фантазии, в очередной раз назвал бы меня европроктологом:) а у Вас получился элегантный комплимент:)
Последний раз редактировалось Innokentia 23 фев 2018, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
Ни ни ни, ничуть не про меня, я скушшшная зануда, лишенная напрочь литературного дара письма. Но с большим читательским талантом. Поэтому спасибо Вам за удовольствие Вас читать и путешествовать с Вами виртуально
Быть бы этому городку незаметной точкой на карте, если бы не речка Рубикон, получившая известность
когда Гай Юлий Цезарь ещё не стал диктатором, а был одним из римских военачальников (проконсулом), а сам Рим был республикой. По закону проконсул имел право возглавлять войско только за пределами Италии. Цезарь, возвращаясь из победоносного похода, был предупреждён своими сторонниками из сената о готовящемся против него заговоре. 10 января 49 года до н. э. полководец со своими легионами подошёл к Рубикону. Юлий Цезарь понимал, что без войска его могут убить в Риме, а с войском он войти не мог. Переход войск через Рубикон сенат расценил бы как мятеж. Будущий диктатор не был до конца уверен в силе своего войска и какое-то время колебался, ведь в случае поражения он потерял бы власть и был бы казнён. Однако Цезарь с войском всё-таки перешёл через реку и после гражданской войны был провозглашён диктатором. «Жребий брошен» (лат. ālea jacta est) — слова, которые произнёс Цезарь, решившись на переход.
Не то чтоб я тоже замысливала революцию с войнушкой, но в эти зимние каникулы мне тоже нужно было принять пару-тройку решений. Правда, изначально-то я собиралась сделать это, просто отдохнув-выспавшись-проветрив мозги… а тут откуда ни возьмись - Рубикон на карте. Короче, втемяшилось мне, что только там я смогу принять правильное решение. Наверное, это чтоб было на кого потом свалить. На Цезаря.
Итак, прекрасным солнечным днем я вынырнула из электрички на никакущей станции, прошла в сторону центра никакущей улочкой с типовыми коттеджиками, ругая себя за никакущую идею с этим Рубиконом – ведь нет стопудовых гарантий, что это именно тот Рубикон.
После падения Римской империи и в течение первых столетий Средневековья прибрежная равнина между Равенной и Римини затоплялась много раз. Рубикон, вместе с другими маленькими реками области, часто менял своё русло. В 1933 году были предприняты серьёзные попытки отыскать месторасположение реки. Река Фьюмичино, пересекающая город Савиньяно-ди-Романья (теперь Савиньяно-суль-Рубиконе), была официально идентифицирована как прежний Рубикон. Заключительное доказательство, подтверждающее эту теорию, было найдено только в 1991 году, когда трое итальянских учёных (Пиньотти, Равальи и Донати), сопоставив несколько древних источников, показали, что расстояние от Рима до Рубикона составляло около 320 километров.
Однако центральная улица Corso Giulio Perticari и пара ее переулков оказались не так безнадежны визуально:
На Piazza Borghesi – церковь св.Лючии, а также мэрия, елка, ангел, то бишь все атрибуты главной площади. Здесь, как и в Форли, ежегодно 13 декабря празднуется день св.Лючии. А пока – тишина, пустые сонные улочки…
От станции до моста вразвалку – минут 15. Охраняет его задумчивый Юлий.
А вот и Рубикон… выше по течению небольшая плотинка, дым от костра поднимается… в целом почти живописно:
Мост был взорван во Вторую мировую, но уцелевшие блоки собрали и мост восстановили (в 1963-65, то есть через 20 лет). Правее (со стороны via Mura) можно спуститься к речке, там же не большой инфощит со старыми фотографиями… на одной даже есть городские ворота 14 века и городская стена, защищавшие город и его кастелло. Сейчас на piazza Castello просто парковка, ворот давно нету, да и мост стал заметно ниже ростом:
Здесь «кончаются» римские земли. Там, за мостом – Галлия. Там Форли, Фаенца, Болонья и т.д.
Я смело устремляюсь через «границу» к симпатичным домикам и открытой церковке Сан Рокко.
Галльский петух при этом «проживает» на римской стороне…
Хотела хоть кофейку здесь выпить – вообще все закрыто! Больше в этом городке делать было нечего. Впрочем, что ж это я??? Я ведь сюда ехала решение принимать! Прошлась взад-вперед по мосту, пугая случайных туристов… выкурила сигаретку в самом центре (шагами вымерила, клянусь!)
Цезаря спросила – может, чего посоветуешь, брателло? Ничего не ответил, даже не взглянул!
И единственное созревшее решение пришло ко мне – пора валить отсель. **************************** Кстати! ближе к устью реки Рубикон на последнем мосту есть еще один Юлий Цезарь. Но ему повезло меньше - в Савиньяно памятник установлен на высоком постаменте, куда фиг залезешь. А над несчастным бюстом, "усаженным" прямо на парапет моста, туристы издеваются от души:)
Последний раз редактировалось Innokentia 09 янв 2026, 14:31, всего редактировалось 6 раз(а).
Чудесный городок, чудесное завершение всей поездки. И если пришлось бы расставлять на пьедестале Доццу, Бризигеллу и Чезену – я бы сильно задумалась. Хотя нет, борги это борги, но из всех посещенных в этот раз городков Чезена – номер один. Без раздумий. Пусть здесь нет супер-пупер достопримечательностей, но есть и Рокка, и собор, и аббатство на отдельно стоящем холме, и милые итальянские улочки и площади… а еще нет китайских туристов. Особых планов я не строила, да и время, потраченное на Савиньяно, при коротком световом дне сыграло в минус – по центру я пронеслась почти галопом, чтоб засветло успеть в аббатство Санта-Мария-дель-Монте. Поэтому получается не путеводитель, а небольшая прогулка в яркий солнечный день.
Даже вокзал мне понравился – не тускло-коричневый, как в Савиньяно, а ярко-рыжий, с не-знаю-чьим гербом и часами в венке с бантиками:
От вокзала, если верить карте, можно выйти к центру разными переулками. Но вы, друзья, не верьте карте, верьте мне:) Нужно сразу повернуть налево и идти до большого кругового перекрестка c corso Cavour, и уже по ней – к центру. По крайней мере, это две большие улицы, по которым можно (и не страшно) возвращаться в потемках. А еще вы войдете в город не абы как, а через пропилеи, у них и название свое есть - Barriera Cavour:
На этом месте находились Porta Cervese, снесенные в 1864г. Вообще о городской стене Чезены пишут, что она видна чуть ли не везде, либо ее следы легко опознаваемы. Наверное, я совсем слепая… нигде, кроме как возле Рокки стену я не видела. Впрочем, особо и не приглядывалась:) Но желающие могут устроить себе квест, используя статью в вики: https://it.wikipedia.org/wiki/Mura_di_Cesena и вот этот сайтик. И обратите внимание – контур городских стен (и соответственно, исторического центра) сравнивают со скорпионом - la caratteristica forma a scorpione.
Сразу за пропилеями начинаются правильные итальянские улочки:
Достаточно скромное, казалось бы, здание входит в десятку красивейших библиотек мира. Внутрь я не попала, но вот фота из инета:
И раз уж мы переместились из владений Сфорца в земли Малатеста, пару слов о них. Малатеста – семейка кондотьеров, правившая частью Романьи и Марке с 1295 по 1500г. (так пишет наша вики, а «не наша» - что уже в 11 век они имели владения в этих местах).
The family's progenitor is said to be Rodolfo of Carpegna whose fighting spirit yielded him the sobriquet mala testa (bad head).
То есть фамилия пошла от сомнительного погоняла mala testa, полученного родоначальником Родольфо. И сам он, получается, был больным на голову, и потомки его не отличались адекватностью – то брат с братом власть делят войнушками и заговорами, то жен режут-травят:
Джованни Малатеста (ум. 1304) —активный участник романских междоусобных войн, с 1294г. подеста Пезаро. Он продолжил семейную историю убийств, расправившись с женой, Франческой да Полента, и её любовником Паоло.
Это, кстати, о тех самых Паоло и Франческе, известных м.б. чуть меньше, чем Ромео и Джульетта. И вики, бездоказательно называя Паоло "любовником", умалчивает о том, что он был родным братом этого Джованни. Да и вообще бедную девушку выдали за него обманом, показав на "смотринах" красавца Паоло, в которого она сразу влюбилась. Представляете ужас прелестной юной девы, получившей в мужья хромого уродца?
Сигизмондо Пандольфо Малатеста (1417—1468) — незаконнорожденный сын, один из идеалов воинской доблести раннего Ренессанса, прозванный «волком Романьи». По обычаю предков, убил супругу, Джиневру д’Эсте.
Как вам – «по обычаю предков»??? А с виду-то вполне приличный дядька...
И вот о нем же:
Прелюбопытное зрелище можно было наблюдать в 1460 году в Вечном Городе. Сразу на трех римских площадях с помпой и торжественной процессией сжигали богато одетое и украшенное соломенное чучело. На каждом экземпляре красовалась табличка следующего содержания: "Вот он я, Сиджизмондо Малатеста, сын Пандольфо, король предателей, ненавидимый Богом и людьми, приговоренный к сожжению по приговору Святой Коллегии. Сам Малатеста благоразумно уклонился от участия в "празднестве", поэтому приговор зачитывали без него. Но все равно было очень интересно. Сиджизмондо обвиняли в: отравлении первой жены, удушении второй, фальшивомонетничестве, инцесте, ряде изнасилований (жертвы - обоих полов), некрофилии, предательстве, отступничестве, идолопоклонстве... ну и еще по мелочи. […] Практически все Малатеста были сумасшедшими. Делились они на две категории: "святоши" и "грешники". Первые предавались безудержной аскезе, умершвляли плоть, постригались в монахи, а о подданых и своих владениях вовсе не думали. "Грешники" - среди них сам Сиджизмондо - наоборот, отличались бешеным нравом и творили что хотели. О подданных они заботились в меру разумения. С самим разумением было скверно. Сиджизмондо выделялся даже на фоне своих предков: гонял вражеские армии в 15 лет, отобрал в юном возрасте у своей невесты приданое, вступил в скандальную связь с 13-летней девочкой (действительно был в нее влюблен и даже женился, но с большим опозданием, она стала третьей женой). Воевал когда хотел, менял союзников по своей прихоти, был патологически лжив, вероломен и безумен. Едва ли он убил первую жену, он на нее просто не обращал внимания. Вторая была задушена; это мог быть он, а мог быть кто-то другой.
Но храмов, замков и т.д. они тоже понастроили, конечно. О том же Сигизмондо вики пишет: «Покровитель поэтов и художников». А библиотеку построил Малатеста Новелло (1418-1465), который относился скорее к святошам – во всяком случае, с супругой у него имел место «обет целомудрия», соответственно, никакого потомства.
В 1500г. Чезаре Борджиа положил конец могуществу дурноголовой семейки, а Чезену сделал своей (пусть и временной) столицей. И больше они так не поднялись, даже после падения и смерти Чезаре.
************************************************************** На этой же площади - Palazzo del Ridotto (гугл переводит – «Уменьшенный дворец). Вырос в 1401г на месте Палаццо подеста, но в 18в.был сильно перестроен, тогда же над ним поднялась набатная башенка и появились нарядные портики. https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_del_Ridotto
Чезену называют «город трех Пап» - двое здесь родились (Пий Шестой и Седьмой), а очередной Пий пять лет был здесь епископом. Первый из них принадлежал к уважаемому и влиятельному чезенскому семейству Braschi, засим память о нем было решено увековечить, и с 1791 он восседает на фасаде Palazzo del Ridotto.
В конце коротенькой соседней улочки призывно маячит кафедральный собор:
Но я его оставила на вечер. Потому что следующей по плану у меня была маленькая местная фишка.
Последний раз редактировалось Innokentia 09 янв 2026, 14:43, всего редактировалось 13 раз(а).
Перед поездкой – чуть ли не в последний день, когда уже некогда было покопаться в инете предметно, наткнулась на чей-то коротенький рассказ о вылазке в Чезену из Римини, где эта выставка под открытым небом упоминалась с сожалением, что нет никакой информации об авторе. И точного указания, где эта улица, где этот двор – тоже не было. Где-то по пути откуда-то куда-то.
В общем, я очень порадовалась, что нашла. И пусть переулочек обшарпанный, да и фиг бы с ним, красивые дома я в другом месте посмотрю. И пусть этот Леонардо не да Винчи, и его гимнасты не микеладжеловские Давиды, но они очень живые.
За легкостью трюков видна внутренняя собранность:
Выступление закончено, можно отдохнуть... и уже не прятать усталость...
Все его "девочки" очень эротичны (мне так кажется:) ...и при этом - трепетно-невинны и воздушны... вот эта - просто Ассоль!
Последний раз редактировалось Innokentia 09 янв 2026, 15:39, всего редактировалось 4 раз(а).
Ириш, замечательный скульптурный уголок! Мы, скорее всего, никогда не забредем в Чезену, но мне очень было интересно побывать там с тобой и увидеть это.
Лена, Оля, спасибо! Еще немножко погуляем по Чезене?
Но сначала маленький "довесок" про Леонардо: его мастерская находится как раз на Piazza del Popolo. Я по ней дважды понеслась вихрем и только дома на фотографиях разглядела и вывеску над входом, и... еще одну барышню на крыше. Правда, моя фота совсем никакая, но вот из гугла чуть получше - тут некоторые работы выставлены в окнах, в том числе и красотка в развевающейся юбке а-ля Мерилин Монро:)
Но если вы вернетесь к фотографиям самого Леонардо, обратите внимание - это НЕ ТА скульптура, которую он ваяет (девушка смотрит в другую сторону). Видимо, "Мерилин" пользуется спросом у заказчиков:), раз он ее повторяет.
. Если (ну вдруг?) у кого-то возникнет желание фундаментально подойти к осмотру Чезены, то в коротенькой обзорной вики-статье куча ссылок на описание каждой мало-мальски достойной достопримечательности: https://it.wikipedia.org/wiki/Centro_storico_di_Cesena
С самой же Piazza del Popolo у меня вышла незадача… Точнее, не с площадью, она-то без сомнения хороша, и как пишет вики, это самая большая площадь Романьи, дважды в неделю здесь рынки-ярмарки (среда и суббота), а по праздникам – ПРАЗДНИКИ! Вот так, например, здесь проходил нынешний Новый год:
Но... площадь длинная (через нее, кстати, проходит все таже Эмилиева дорога), здания высокие, а солнце начало клониться к закату, половина площади ушла в тень, красивый Fontana Masini получился и вовсе синюшным, так что опять пришлось стащить фоты из той же вики. С первой автор отчаянно перефотошопил, там таких ядреных красок и в помине нет, но панорамы лучшего качества я не нашла.
Маленькая барочная церковь Святых Анны и Иоахима красиво вписана в ряд очаровательных домиков:
Огромный яркий Palazzo Comunale, oн же Palazzo Albornoz – действительно огромный, если на гугл-картах посмотреть «вид сверху», но на площадь выходит собственно мэрия со статуей Девы Марии и балкончиком, с которого выступал король Витторио Эммануэле во время визита в Чезену. Кстати, одно время площадь носила его имя. Очень красивы интерьеры - Зеркальный зал и фрески. НЕ знаю, возможно ли туда попасть, но вот здесьхотя бы хорошие фоты. А под портиками находится и туристический офис, где можно взять бесплатную карту и расписание работы церквей.
Fontana Masini - самый известный символ Чезены , прекрасный пример скульптуры маньеризма, ровесник фонтана Нептуна в Болонье, от которого, однако, заметно отличается декративно. Легенда гласит, что жители так радовались и гордились фонтаном, вызывавшим столько зависти в соседних городах, что Masini ампутировали обе руки. Хотя нет никаких фактических исторических свидетельств этому факту, но именно любовь cesenati к фонтану позволила ему прекрасно сохраниться я на протяжении многих веков.
А вот, друзья, Rocchetta di Piazza - и это вовсе не стена, а palazzo storico с венецианской лоджией поверх 20-метровой стены и башенкой Torrione del Nuti по имени ее архитектора. Синьоры Малатеста (не уточняется, кто именно, и это был такой долгострой, что м.б. и не один синьор) планировали построить какой-то огромный комплекс, но в 1466 папа Павел Второй волевым решением все это прекратил. И сейчас мы имеем такой странный симбиоз Роккетты и «пристыкованной» к ней мэрии.
Белая табличка на стене – еще одна цитата из Данте (Ад, песнь 27 – все та же, где Данте рассказывает о ситуации в Романье клубку огня, бывшему когда-то Гвидо ди Монтефельтро).
А та, где льется Савьо, той судьба Между горой и долом находиться, Живя меж волей и ярмом раба.
*** Савио – речка в Чезене «Та» - в смысле «та твердыня», т.е.Чезена
С другой стороны красавица-башенка смотрится как несуразный обрубок:)
А если пройти немного дальше, будет собственно стена, окружающая Рокку на холме, и памятник павшим героям- cesenati (с кремлевскими зубцами). Я специально-то не ходила, но вышло так, что этим путем возвращалась из Рокки и еще раз прошла через площадь:
Арочка на стыке Роккетты и мэрии – не просто арочка, а переулок, точнее - salita имени все того же Nuti. По ней и нужно подниматься в Рокку.
Последний раз редактировалось Innokentia 03 янв 2025, 18:32, всего редактировалось 3 раз(а).
С ней у меня вышла незадача №2:) Конечно, я посмотрела расписание на турсайте Чезены. Но втайне надеялась, что в послепраздничные дни Рокка будет открыта, и можно будет попасть внутрь. А еще – вместо того, чтоб потихоньку ползти дальше по лесенке, перешедшей в приличную улочку, я полезла на холм. Нет, там тоже проложены вполне прогулочные дорожки-змейки, ведущие наверх под кронами деревьев parco Rimembranza, и я таки долезла! Круглая башня-волосатик (тонкие голые веточки и мох – забавная картинка получается):
Дорожка ведет в обход всей крепости:
А если подняться вдоль деревянных перил, там тупик и небольшая смотровая площадка со скамеечкой, и с этого уголка открывается красивый вид на второй чезенский холм с аббатством дель Монте. На скамейке юная парочка устроила весьма откровенные обнимашки-целовашки, мне стало неловко крутиться возле них, выбирая приемлемую точку съемки. Через ветки никак было не снять. Но эта панорама (нагугленная) у меня есть, хоть и летняя:
А тогда я плюнула и пошла в обход следом за другой четой, мы периодически останавливались на фотостопы, обгоняли друг друга…
…и вместе дошли до очередных запертых porta:
Зачем я их показываю, спросите вы? А я отвечу! Видите, там махонькая створочка приоткрыта? Конечно же, я туда полезла. Немецкая добропорядочная чета делала вид, что они не со мной и внимательно изучали расписание работы крепости. Я же тем временем нащупала задвижку, та поддалась… и мы трое радостно вошли внутрь через открытые воротца:
Но увы! За ними оказались еще одни, запертые уже основательно. Впрочем, дворик мы увидели, и две его башни – Мужчину и Женщину (Le torri Femmina e Maschio):
В квадратной Женской располагается Исторический музей сельского хозяйства, в Мужской – музей керамики, а наверху сохранились две старые тюремные камеры. Пишут, что из нее же есть проход на крепостные стены и во внутренние страшненькие коридоры. Ни подтвердить, ни опровергнуть не могу. В вики-статье (по ссылке выше) есть несколько фот, копировать не буду. Очень красивы вечерние фоты с подсветкой – настоящее погружение во времена Малатеста! С нормального ракурса башни выглядят так (фота из инета):
Ну а я, несолоно хлебавши, потопала на выход – к старым Porta Montanara:
Мне бы повернуть налево – мимо старинного домика, по улочке вниз к той самой арке на площадь…
…но тут справа обозначились остатки средневековой крепостной стены и загадочные ОЧКИ…
…а потом оказалось невозможным не заснять эти porta в чернеющих тучах на синем небе…
…да и аллейка такая симпатичная… и porta все еще видны…
И вдруг… табличка с перечеркнутым ”CESENA” Мама дорогая! Где я???
Эта часть города находится за пределами карты, мне бы вернуться по виа Малатеста, но я затупила в направлениях:) а название виа Дьяволесса было таким загадочным, что я пошла, как зачарованные крыски за дудочкой Нильса…
Последний раз редактировалось Innokentia 09 янв 2026, 15:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Добрый вечер. Уважаемая Innokentia. Вы так очаровательно рассказываете , с юмором . И с очень серьёзным знанием предмета. Фото - приятно ласкающие глаз. Красиво очень, даже не смотря на зиму и голые ветви деревьев. Прямо зовущие в дорогу фотографии . У вас писательский дар. Спасибо за отчет. ( привет от Андрея Александровича ).
Innokentia писал(а) 03 мар 2018, 19:09:Эта часть города находится за пределами карты, мне бы вернуться по виа Малатеста, но я затупила в направлениях:) а название виа Дьяволесса было таким загадочным, что я пошла, как зачарованные крыски за дудочкой Нильса…
О, знакомая ситуация! Тем более - такие ворота. А уж название улицы... Я периодически тоже попадаю в подобные истории. Не всегда удачно, но, видимо, это знак, что пора и отдохнуть от избытка впечатлений.
a_ni_ka писал(а) 04 мар 2018, 00:34:Я периодически тоже попадаю в подобные истории. Не всегда удачно, но, видимо, это знак, что пора и отдохнуть от избытка впечатлений. :shock:
Ага, в таких-то ситуациях самые "яркие" впечатления и получаем:)
Улица оказалась не то чтоб дьявольской, но весьма противной: серпантинистый крутой спуск без тротуара вообще. Сначала хоть какие-то картинки были – панорамы западной части города…
…стена крепости с башней-Мужчиной и снова загадочные ОЧКИ, теперь уже вид снизу:
…а потом я уперлась в тоннель с интенсивным движением:
Видите деревья наверху над тоннелем? Это та самая аллейка-замануха. Снизу и вовсе ни о чем:) Зато этот кусочек уже был на карте. И прямо по курсу должны были находиться еще одни старинные городские ворота – Porta Fiume в расчудесной ярком квартале.
На мосту, как положено, часовенка.
Криво переведенный путеводитель обещал где-то тут же старинный мост Ponte Vecchio через реку Савио. Но… не знаю, с чего я решила, что это мостик он и есть, но отсутствие реки внизу сильно смутило. В этом месте карта опять кончалась:) и дальше я не пошла, только до конца мостика – уж больно хороши были яркие Porta под пугающими тучами:
Только уже дома я высянила, что этот малый мост - Ponte S. Martino - проходит над бывшим рвом за крепостной стеной, ее остатки видны под яркими домиками, если смотреть со стороны этого моста.
И пестрая улица таки и называется - Via Mura Porta Fiume, улица «имени стены речных ворот».
Немножко обидно, что каких-то 400 метров я не дошла до Ponte Vecchio – а ведь это самый старый мост Чезены. Он стоял в этом месте со времен Римской империи, то есть можно считать, что всегда. Хотя речка постоянно протестовала и раз за разом смывала его наводнениями, так что нынешний совсем «юный», всего-то 1733 года постройки.
В центре видна «заплатка» - это последствия Второй мировой, в октябре 1944 отступающие немецкие войска взорвали за собой мост:
Кстати, когда я гуглила эти фоты, наткнулась на еще одну, зимнюю… Это для тех, кто (как и я когда-то, пока меня не завалило снегами в Абруццо) считает, что в Италии зимы не бывает:)
Ну а мне нужно было поторапливаться, и я – уже четко по карте! – направилась в центр.
Но еще заскочила в церковь San Domenico. Но только потому, что по дороге, ну и с церквями у меня в этой поездке получился некий "недобор", обычно я во все нос сую, а тут либо закрыто, либо вовсе никакие. https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di ... co_(Cesena)
В общем-то, эта тоже ничего особенного, все просто и лаконично, но алтари красивые:
И presepe тоже скромненькое – какие там ясли, бедный младенец вовсе без крыши над головой, а «скалы» из мятой оберточной бумаги:
И все-таки это не самая рядовая церковь Чезены - здесь собрана большая коллекция картин, в основном спасенных из закрытых и разрушенных церквей в первой половине 19в., благодаря тогдашнему священнику Domenico Bazzocchi (parroco dal 1805 al 1845). Многи до сих пор лежат в запасниках (или как это в церквях называется), но часть отреставрирована и украшает стены церкви. Авторы не на слуху, конечно, это всё местные художники - Форли. Чезена и т.д. Вот, например, совершенно нестандартное "Поклонение волхвов" и сияющая "Мадонна дель латте":
Последний раз редактировалось Innokentia 09 янв 2026, 15:52, всего редактировалось 3 раз(а).
Innokentia писал(а) 05 мар 2018, 21:02:Ага, в таких-то ситуациях самые "яркие" впечатления и получаем:)
Действительно, очень яркие получились впечатления! Мне кажется, как раз из таких случайных или не самых обязательных уголков и складываются собственные, личные, самые дорогие и запоминающиеся ощущения от прогулок даже по самым знаменитым и растиражированным местам.
. Дальнейший мой путь проходил по лабиринту маленьких переплетенных улочек к востоку от Piazza del Popolo, я держала только общее направление и особо не смотрела по сторонам. Поэтому-то и пропустила одно классное местечко:
Это via Pescheria, где в здании бывшего Рыбного рынка сейчас располагается Galleria Ex Pescheria (даже название менять не стали:) https://sititematici.comune.cesena.fc.i ... -pescheria Видите растяжку и красную ступеньку слева с указателем «presepe»? Вот и я сейчас вижу, и знаю, что я пропустила – самое-пресамое презепе региона, которым уже 60 лет радует жителей и гостей Чезены семейство Gualtieri http://www.presepigualtieri.it/
Вместо того, чтоб посмотреть эту красотишшшшу, я зарулила в какой-то аутентичный, но слишком уж ободранный переулок…
…но сразу сориентировалась и выскочила на более-менее приемлемую via Milani с огромным мрачноватым зданием:
palazzo Locatelli - единственный сохранившийся пример «Casa-Torre» времен Малатесты, принадлежащий семье Тиберти
Считается одним из лучших театров региона, в честь него даже была выпущена марка:
А перед входом сидит гармонист с собакой… что это, в честь кого – нигде не нашла:
Внутрь теоретически можно попасть, на городском сайте я видела заметку об экскурсиях. Я не попала, но зрительный зал так хорош, что я с чистой совестью злоупотреблю инет-картинками:
Напротив театра – еще одна церковь Слуг Марии (Chiesa dei Servi di Maria), оставшаяся от монастыря сервитов, основанного предположительно в конце 13 века и разрушенного в 1483г. Нынешнее здание середины 18в. было освящено все тем же папой Пием VI (Braschi), что восседает на фасаде палаццо Ридотто. Я повелась на открытую дверь, но ничем эдаким и эта церковь меня не поразила. Разме что картина, о которой пишут все источники - S. Carlo Borromeo общается с больными чумой (другая версия – с прокаженными).
Надгробие «замечательной женщины» (la donna meravigliosa) Маргариты Тиберти (1539)
Да две Мадонны на контрфасаде (обе 15 век, авторы неизвестны):
Последний раз редактировалось Innokentia 09 янв 2026, 16:08, всего редактировалось 2 раз(а).
Когда-то городской собор находился в крепости на холме Garampo, но в 1385г. тогдашний синьор Андреа Малатеста решил сделать доброе дело и построить новый собор в черте города. Вики пишет: «Начало строительства 1385г., завершение 20-й век». Хороший такой диапазончик:) Но ведь действительно, в каждом веке то пристраивали/убирали какую-нибудь капеллу, то фасад перекраивали, меняя туда-сюда готику, барокко и романский стиль. В сухом остатке имеем романский фасад и как-бы-готику внутри. Украшений практически нет, портал хоть и достаточно скромен, но вообще-то 12 век - он от другой церкви, разрушенной в 1497г. А дверь с фигурками установлена в 2000г.
Справа в нише на фасаде Мадонна с младенцем (1510), слева за углом собора – статуя Иоанна Крестителя, автор – уже знакомый нам Леонардо Луччи:
Еще один Иоанн (ах, какой благородный красавец! напоминает Арамиса из «Трех мушкетеров):
Вообще внутри собор производит двоякое впечатление. С одной стороны – простоват и пустоват. С другой стороны – можно назвать это «строгость линий и никаких излишеств». Сорри, фота только такая, кессонный потолок 15в. различим с трудом:)
Но я и в инете лучше не нашла, только вот такой панорамный «огрызок».
Когда все стены увешаны картинами, вряд ли кто-то будет разглядывать все двадцать-тридцать-сорок и т .д. И на десятке (пусть прекрасных!) капелл и алтарей глаз быстро устает. А в таком пустом – но каком просторном! – соборе так или иначе рассмотришь все, что есть. И запомнишь тоже. Правда, освещение там совсем не рассчитано на «мыльницу», поэтому фот совсем мало.
Красивый алтарь Corpus Domini (1494):
Небольшой, но очень выразительный барельеф: в центре Compatrono (св.покровитель), по сторонам от него – committenti (заказчики данной работы), ну и прочие верующие и ангелы фоном.
Скульптурный триптих: Santi Cristoforo, Leonardo e Eustachio. Кстати, поначалу я решила, что в центре Св.Петр-«ключарь» - ан нет, это св.Леонардо, заступник узников, а в руке у него кандалы. Справа – св.Евстафий (он же Юстас:) со своим оленем. Св.Христофора представлять вряд ли надо))
Единственная «полноценная» богатая капелла Madonna del Popolo (1746-48)
Фреска написана в 1520, весьма чтимая чезенцами. С ней связана легенда времен Второй мировой: во время одной из бомбежек как раз шла месса. Епископ Beniamino Socche не стал прерывать службу, а напротив, стал еще горячее молить Деву Марию о помощи и защите его прихожан.
Бомба упала в непосредственной близости от собора, но не разорвалась. В память об этом чуде установлена табличка:
Но были и «чудеса» иного рода: 1 июня 2008г. в соборе прошла messa "riparatrice" (очистительная месса) - незадолго до этого в одной исповедальне застукали парочку атеистов, занимавшуюся любовью. Что стало с парочкой – не знаю:) Да и фиг бы с ней.
А вот соборное presepe стоит посмотреть. Расположено оно в отдельном помещеньице… если верить надписи «sepulcrum episcoporum» - это крипта. Но что за выставка в окошках – непонятно.
Презепе классное! Смена дня и ночи, закат-восход, радуга и вифлеемская звезда на небосклоне… тихая музычка, проникновенный голос что-то ненавязчиво вещает. Правда, фигурки почти не двигаются, только самую малость.
Последний раз редактировалось Innokentia 09 янв 2026, 16:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Так вот ежели кто забредет в Чезену, не пожалейте добавить часик на посещение этого аббатства. На одном из итальянских тур.порталов оно под вторым номером входит в пятерку монастырей, которые нельзя пропустить - «5 abbazie da non perdere in Italia»: http://www.turismo.it/cultura/articolo/art/5-abbazie-da-non-perdere-in-italia-id-13715/ Конечно, можно долго спорить по поводу критериев отбора, ибо все это дело вкуса:) Но дойти туда стОит хотя бы по двум причинам: - чудесный панорамный вид на Чезену, - умилительные вотивные картинки во множестве (они много где есть, но чтоб столько!)
Все та же Corso Giuseppe Garibaldi, где находятся театр, Chiesa dei Servi и Дуомо, выводит к маленькому парку Giardino Pubblico. Его ворота все такие же, как на этой старой фотографии, только деревья разрослись, и аббатства на холме Спациано уже не видно:
Монастырь на этом месте существует с начала 11 века, а до этого сюда перебрался San Mauro di Cesena, отошедший от дел епископ, и в уединенном маленьком скиту предавался размышлениям и молитвам. Здесь же он был и похоронен, а на могиле стали происходить чудеса. Сюда приходил молиться св.Петр Дамиан, один из учителей церкви. Потянулись паломники, появилась небольшая церковка, а там и монастырь. Но его расцвет пришелся опять же на период правления семейства Малатеста с их финансовыми вливаниями – перестройка, расширение, фрески, картины известных художников тех времен и т.д. Вся история здесь, не жалко повторить ссылку: https://it.wikipedia.org/wiki/Abbazia_di_Santa_Maria_del_Monte
Во время Второй мировой подвалы использовались как бомбоубежища, а здания монастыря оооочень сильно пострадали:
.
Но средства на восстановление (хоть и не очень скорое) нашлись, и теперь комплекс выглядит весьма внушительно:
А теперь буду мучить уже своими фотами:) Итак, проходим насквозь Giardino Pubblico, шагаем прямо, ориентируясь по карте или просто внимательно глядя на указатели – слева начнется кривулька via delle Scalette, сначала несколько непрезентабельная, словно зачуханный проход меж заборами (на обратном пути я и вовсе не пошла туда в потемках, вывернула в какие-то асфальтовые переулки). Но потом улочка-лестница становится вполне ничего, только на спуске нужно быть внимательнее:
И вот как раз после этой часовенки уже можно оборачиваться и смотреть на вечернюю Чезену:
Чудесный домик на финишной прямой – не знаю, чей, но я б тут не отказалась погостить (если б кто на машинке привез и ответ обратно):
И наконец, базилика с большой смотровой площадкой перед ней. Виды открываются пасторальные – холмы с виноградниками, но уже спустились сумерки, и ни одной фоты я не вытяну… только сама базилика с сияющим крестом наверху:
А вот и вход!
Под портиками темно, и в этой темноте я чуть не наступила на бомжа, спящего на ступеньках в каких-то картонных коробках и груде тряпья! Тот немедленно среагировал, начал чего-то выпрашивать, да так настойчиво, что я метнулась обратно к свету и к людям… и только завидев какую-то парочку, идущую внутрь, собралась с духом и пошла за ними. Но бомж произвел на меня неизгладимое впечатление… и все время внутри я была в состоянии робота Сырника из «Лачуги должника» - помните? «Волнуюсь я. Попугиваюсь я». Одним глазом я пыталась хоть что-то рассмотреть в едва освещенной базилике, вторым следила за парочкой, и как только они направились к выходу, я сразу же потопала за ними, стараясь не отставать. Потому что кроме нас троих там никого не было. А снаружи пасся мерзкий бомж.
Последний раз редактировалось Innokentia 09 янв 2026, 16:23, всего редактировалось 3 раз(а).
. Внутри базилика непривычно пустая и от этого кажется огромной. Плюс к алтарю нужно подниматься по высокой темной лестнице.
Статуя Мадонны (13 век) попала сюда из церкви городка Montereale. Вики пишет, что младенец появился несколько позже – вполне вероятно, если посмотреть на положение рук Марии. Руки сами по себе, младенец сам по себе.
Очень красивый купол, но фота не моя:
Взгляд вниз с лестницы:
Вспышка осилила только один из красивых боковых алтарей внизу:
…и фреску у выхода:
А вот фрески, расположенные по всему периметру поверх колонн, не то что сфотографировать, разглядеть невозможно. Днем сюда нужно приходить:) или в праздники, когда освещение нормальное:
И вот еще одна чужая фота, так себе, но тут видны проходы налево-направо перед скамьями , стоящими в алтаре. Именно туда обязательно нужно зайти – в deambulatorio (полукруглый заалтарный коридор) и расположены вотивные картинки (одна из самых больших и старых коллекций в Европе).
Последний раз редактировалось Innokentia 09 янв 2026, 16:25, всего редактировалось 4 раз(а).
Innokentia писал(а) 19 мар 2018, 19:46:Чудесный домик на финишной прямой
Меня этот домик с видом тоже очаровал. И Чезена понравилась. А в базилике аббатства в моё посещение были только дедушка-смотритель и две молодые женщины,которые на коленях поднимались по лестнице к алтарю, читая на каждой ступеньке что-то вроде "Богородица дева,радуйся". Пришлось их тихо обходить. Спасибо за интересный и полезный отчет. Впрочем, у вас они все такие.
Последний раз редактировалось Шелковинка 20 мар 2018, 21:47, всего редактировалось 1 раз.
Innokentia писал(а) 19 мар 2018, 19:46:Чудесный домик на финишной прямой
Шелковинка писал(а) 19 мар 2018, 22:11:Меня этот домик с видом тоже очаровал. :smile: И Чезена понравилась. А в базилике аббатства в моё посещение были только дедушка-смотритель и две молодые женщины,которые на коленях поднимались по лестнице к алтарю, читая на каждой ступеньке что-то вроде "Богородица дева,радуйся". Пришлось их тихо обходить.
Спасибо за отклик (и за комплимент), особенно рада видеть здесь читателя, который тоже был, тоже видел и согласен, что Чезена действительно хороша! А уж то, что Ваш первый пост на форуме - и как раз в моем отчете! ооо! это дорого стоит для меня, правда!
Если у Вас есть что добавить - буду очень рада! вот я в Сан Баджио не попала, например... наверняка и еще куда-то. Я всегда "за" дополнения!
*************************************************************************** А пока покажу вотивные картинки.
Вотивные предметы, вотивные дары (лат. votivus — посвящённый богам, от votum — обет, желание) — различные вещи, приносимые в дар божеству по обету, ради исцеления или исполнения какого-либо желания. Обычай приношения вотивных предметов — смягчённая форма жертвоприношения. Традиция известна начиная со времен пещерного человека до наших дней. В католицизме они называются ex-voto, вотивный дар или обетный дар. Их приносят в дар храму либо по данному обету, либо в благодарность. В наши дни, как правило, это специальные таблички со словами молитвы и благодарности, свечи, цветы, произведения искусства (статуи и их одеяния).
В чезенском аббатстве ими заняты все стены коридора deambulatorio, но… и тут темно, а картинки еще и за стеклом. Качество фот соответственное, увы… поэтому несколько штук я все-таки опять стащила в инете, из каталога, который ну очень советую полистать: http://www.italiavotiva.it/category/pubbl/italia/sett/er/santa-maria-del-monte-cesena/. Там много, очень много! но не показать здесь хотя бы кратенько «диапазон просимого» ну никак не могу!
Мадонна дель Монте, судя по количеству табличек, очень занята – если и не исполнением желаний, то как мимнмум, их «рассмотрением» и «выслушиванием». О чем только ее не просят! В большинстве случаев – об исцелении. Просят сами больные, их родственники, родители просят за деток. Есть картинки таксть сдержанные, а есть и весьма откровенные в изображении недуга:
А вот тут речь об исцелении не физическом, но духовном – изгнание бесов как оно есть:
Здесь можно гадать – то ли просьба о соблюдении техники безопасности на стройке/ремонте (тогда почему к Мадонне? пусть строители сами и соблюдают!), то ли показана причина полученного увечья, которое Мадонна должна излечить (или благодарность за то, что не допустила?):
Просят о помощи пострадавшим в ДТП разных веков – от кареты до авто и мотоциклов:
…о помощи мореплавателям:
…о защите при стихийных бедствиях – например, при землетрясении и наводнении:
В 20 веке вотивные картинки не потеряли своей актуальности, хотя их заметно меньше. На первой явно авианалет с бомбежкой и самолетно-пулеметными очередями, а на второй концлагерь для военнопленных, судя по приписке «1943-44-45»:
В вотивном коридоре есть три небольших алтаря, но моя мыльница осилила только один – с молодым красивым Иосифом, a вики обещает еще распятие 14 века и статую San Benedetto авторства нашего чезенского знакомца Leonardo Lucchi.
*************************************************************************** Возвращалась я из аббатства уже в потемках, забежала в Дуомо и по той же сorso Gastone Sozzi, по которой я вошла в старый город, пошагала обратно. Но уже по красиво подсвеченной:
И напоследок - пропилеи Barriera Cavour, с которых и началось мое знакомство с маленькой очаровательной Чезеной:
На следующее утро я без каких-либо происшествий добралась до Болоньи и ее аэропорта, на рейс зарегистрировалась загодя, именно поэтому с утра несколько припозднилась с выездом в Савиньяно и Чезену. Но все равно спасибо Аэрофлоту за такую возможность, потому что я люблю место у окна. Правда, распечатать посадочный талон не было возможности, но это не стало проблемой. Вылетели вовремя, приземлились мягко, багаж не потерялся, час на такси и – дом, милый дом! Но вы, друзья-италофилы, прекрасно знаете, что Италия – бесконечна для тех, кто ее принял и полюбил. И поскольку лень (врожденная) и отсутствие свободного времени на качественную подготовку не пускают меня в полноценное плавание по другим европам, где я еще не была… то я о bella Italia еще буду петь время от времени:)
Innokentia, спасибо Вам большое за Чезену, а особенно за вотивные картинки. Они такие трогательные! Особенно впечатлили картинки 20-го века. Очень благодарна Вам, что находите такие интересные "изюминки" и делитесь с нами!
Добавить нечего. Я была в Чезене в начале октября'17 заездом без ночевки, поэтому успела быстро осмотреть только базовый туристический маршрут, так сказать. Всё это прекрасно у вас описано. В Рокку тоже не попала, только обтерла замки и заглянула во двор сквозь решетки. Скульптуры акробатов и не видела. Интересно было прочитать про их автора и его работы. Сам городок интересный,уютный и зеленый. А ещё отчёт сподвигнул меня посмотреть таки сериал "Борджиа".
Innokentia писал(а) 13 янв 2018, 21:22:на пьяцца Маркони, больше похожую на улицу, сюда я каждый вечер заходила в бар:
А меня обслуживала его мама,красивая женщина, хотела сфоткать обоих, но меня увлекло другое зрелище: соревнование по приготовлению и раскатыванию теста для пасты... Увлекательное зрелище!
KElena2008 писал(а) 07 дек 2018, 12:12:меня увлекло другое зрелище: соревнование по приготовлению и раскатыванию теста для пасты... Увлекательное зрелище!
Класс! А Вы только наблюдали или поучаствовали? А мальчик-бармен по-прежнему с дредами? А когда Вы были в Бризигелле? летом? осенью? Ну расскажите что-нибудь, пожалуйста Я по ней соскучилась:)
KElena2008 писал(а) 07 дек 2018, 12:12:меня увлекло другое зрелище: соревнование по приготовлению и раскатыванию теста для пасты... Увлекательное зрелище!
Класс! А Вы только наблюдали или поучаствовали? А мальчик-бармен по-прежнему с дредами? А когда Вы были в Бризигелле? летом? осенью? Ну расскажите что-нибудь, пожалуйста Я по ней соскучилась:)
Я там была случайно, просто где то вычитала, что туда интересно и быстро съездить из Римини. Ни каких сведений я не нашла, пока не наткнулась на ваш отчет. А мальчик запомнился, поэтому и написала Вам. Меня по большей части обслуживала его мама... Интересная женщина... А пока я бегала смотрела на соревнования сеньор, появился этот парень с дредами... Экзотичный вид у него, поэтому и запомнила. я была там не помню конкретно в какой день, но это было где то 16-19 октября... На цнтнральной площади проходило что то типа праздника урожая... потому что я застала чествование победителя по выращиванию и производству оливкогово (пардон за ошобку) масла... ну а потом дамы соревновались кто лучше раскатает тесто для пасты из предложенных пролуктов... болели там азартно... но я пока в баре прсидела и прочее, в общем часть я пропустила. В общем пыталась попасть везде... не получилось...
.......... 
.......... 
. 
