2017, дек. Маленькая Романья: Бризигелла, Доцца, Имола, Фаенца, Форли, Чезена. Тень Катерины Сфорца, призрак Овода и переход Рубикона. Без а/м.

[Pusciste]

не посмотрела, что это

Это та самая Катя, переодевшись Вакхом, позирует Сезанну, на фоне натюрморта с яичницей. ПрЭлестный шедЭвр

[Innokentia]

Это та самая Катя, переодевшись Вакхом, позирует Сезанну, на фоне натюрморта с яичницей. ПрЭлестный шедЭвр

А ведь вполне себе версия!
Если посмотреть на мужичка слева - тихонький такой, зашуганный скромняга, блекловат и бледноват на фоне яркой уверенной дамочки - точно ее первый муженек, Джироламо Роарио.
Кстати, наткнулась на небольшой рассказец о ней, написанный получше и поживее, чем статья в вики:)

[Pusciste]

посмотреть на мужичка слева

Так это и есть Сезанн! Погуглите Автопортрет в котелке ))))
(А Вакх из Караваджо, но если поискать, там еще несколько имен найти можно ;-D )

[Innokentia]

Pusciste
Не буду пыжиться и честно признаюсь, что Сезанн для меня был в общем-то только фамилией, несмотря на то, что неск.лет назад прослушали с деткой чудесный курс лекций для детей по истории мирового искусства.
Но ведь в чем прелесть старческого склероза? в постоянной радости узнавания нового!
Вот я опять и картины его посмотрела, и котелок нашла, и вообще... (до следующего забывания и последующего узнавания заново:)
С караваджевским Вакхом визуально знакома:) но тут - если бы не Ваш острый глаз и знание предмета, вообще и не сопоставила бы.
А тем паче зациклившись на Кате - у меня в этой части поездки все параллели и ассоциации были КАТЯ-ориентированные:)
PS. на самом деле спасибо!
Всегда радуюсь комментам по существу, когда люди не просто хотят сказать добрые вежливые слова (которым я безусловно тоже рада и благодарна!), но только из предметных откликов видно, действительно ли читателю это интересно.
И какой же это бальзам на душу графомана!!!

[Pusciste]

если бы не Ваш острый глаз и знание предмета, вообще и не сопоставила бы.

Сколько глаз, столько и предметов

чудесный курс лекций для детей по истории мирового искусства

Я тоже когда-то, в бытность студенткой, слушала подобный курс, читал его замечательный белорусский искусствовед Олег Ойстрах, вот память иногда и подкидывает имена и картины...
А вообще - Вам спасибо - за щедрость, с которой с нами делитесь своими впечатлениями, за время, нам посвящаемое, за внимание и толерантность к нашим, читательским, комментариям.

[Innokentia]

.
Дальше все вполне обычненько – вот маленькая капелла, сама обшарпанная, но с нежным лепным куполом:





Залы красивые… и просто залы с портретами семьи Campeggi-Malvezzi – владельцев замка с начала 16в. и до 1960г., когда его выкупила коммуна Доцца:







Панно с «наскальными рисунками» в одном из коридоров – не записала, чье. Но такое я люблю, такое мне всегда хочется украсть хотя бы ненадолго, повесить где-нибудь напротив кресла и надолго задууууматься, разгадывая символику. А когда надоест (потому что не получится, конечно) – снять и загнать в чулан, чтобы освободить место для следующего.



Что это за животное – я даже нафантазировать затрудняюсь. Оно оранжевое и с рогами. Эх, да пусть оно будет антилопа – со змеиным глазом и беломориной во рту.
Но украсть точно не хочу! Встанешь ночью водички попить али еще куда - а ОНО НА ТЕБЯ СМОТРИТ!!! о ужас!!!



А вот – несомненный шедевр! Первое место в рейтинге! Куда там Вакху с Сезанном и яичницей!
Тут все, что надо, для тихого нежного съезжания крыши… и птичка на голове длиннорукой доярки (рук три штуки, заметьте!), и мужичок с туловищем отдельно от ножек, с черным поясом каратиста и с шишкой (размером с полголовы) на затылке – или это умный мозг не помещается? А зачем голому мужику зонтик? Почему у него левая рука почти как у Эдварда Руки-Ножницы? Что за существо у него под ногами путается? И наконец, зачем корове бивни??? Или это она пожирает змею???



Ну и, конечно же, здесь не без выставок.
Начнем с яркой барышни - Cristina Ricci Curbastro (не путать с актрисочкой Кристиной Ричи). Девушка и сама по себе яркая до зрительных судорог, и произведения ее мне также непонятны. Кстати! Это у меня уже глюки, или же и ОНА ПОХОЖА на Катю? Ну если блондинистый парик надеть… или хотя бы на актрису Джин МакКи, исполнившую ее роль в сериале «Борджиа».



А это ее произведения. Выставка называется «Esistenze riflecce» - баланс рефлексов???
Но вот это что – стилизованная сова? Попа с глазами? Дамский бюст с ногами?



Остальное ладно, ну бабочки, ну шляпы…





НО вот следующий зал тронул до глубины души.

La camera di Teanna. Рercorso sentimentale di Teresio Arcangeli.
Теанна – дама на портретах. Терезио – ее муж, не художник.



Коллекция картин – история любви и памяти. Не такой яркой раскрученной (простите!), как у Лауры, Беатриче, Джульетты и прочих, воспетых драматургами и поэтами, сыгранными десятком актрис. История обычной жизни провинциальной супружеской пары.
История обычной любви и вечной памяти.
После ранней смерти жены Терезио не смог ее забыть, не смог расстаться и полюбить другую женщину – он захотел, чтобы с ним всегда рядом оставалась только его Теанна. Он заказал разным художникам ее портреты, и до самой его старости и смерти она всегда была рядом. В разных обликах.





И даже в краю наползающей тьмы,
за гранью смертельного круга,
я знаю, с тобой не расстанемся мы.
Мы - память,
Мы - память.
Мы - звездная память друг друга.

[Pusciste]

Ну вот кто бы мог подумать, что в неприметных романьольских борго столько неоднозначного искусства сосредоточено!

[Innokentia]

Нашла на просторах инета старую ч/б фоту - рождение трехрукой доярки:

[Innokentia]

.
И вот еще.
Панно, которое я хотела украсть:)
Это все - фрагменты росписи на стенах домов Доццы, продолжающие свои дни и годы в качестве экспонатов в замке.

[Innokentia]

.
В замке обязательно нужно подняться на башню.
И лесенка там «правильная», и панорамы посмотреть – пусть пасмурно-зимние, но можно представить, как тут славно летом! И весной, и в золотую осень.











Наткнулась я случайно в гугле на картинку:



Покопалась немножко… поняла, что Доцца не удовлетворена, видимо, своим скромным положением туристической изюминки региона. Хочет быть не вишенкой на торте, а самим тортом.
И активно что-то для этого делает.
С одной-то стороны – почему бы и нет? Ну ведь ничем не хуже распиаренной деревни Обераммергау, входящей в большинство типовых маршрутов по Верхней Баварии, а то и покруче будет – там-то замка нету! А здесь и замок, и тоже пешие и вело-маршруты, и полноценная энотека, и термы в близлежащем городке https://www.termedicastelsanpietro.it/
С другой стороны – конечно, пропадет камерность, на узеньких улочках будет не протолкнуться через группы организованных туристов. Но лично мне это не страшно – я-то сюда уже съездила!:)

Так вот о драконе-то... кто-то (ай, молодец!) наткнулся на старинную книгу “Draghi, Santi, paludi e serpenti nel Medioevo Imolese” и вычитал там о некоем змее, обитавшем возле Доццы в 1062г. Змей, как ему и положено по штату, держал в страхе местных жителей, пожирал скот, отравлял воды и т.п. Солдаты, которым было поручено истребить гада, вернулись ни с чем. Потом гад как-то сам истребился – может, тихо помер аль переехал на новое пмж. Но народ-то поооомнит!


(этот рисунок на стене одного из домов Доццы выполнен детьми из Officina Sant'Ermanno – культурного центра в Имоле для людей с ограниченными возможностями)

Кстати, есть у меня бааааальшие сомнения, что это на самом был именно дракон – тот потребовал бы в месяц по юной деве в качестве десерта.
А вот у некоего Ivan Cavini не было никаких сомнений – он взял да и обыграл эту старую историю, «поселил» в замке дракона Фурстана, «снес» ему яйцо, и в сентябре-2016 устроил шоу «Рождение дракона»



(фоты из инета)

Шоу (как я поняла) имело успех и теперь будет повторяться раз в два года по четным годам. https://www.fantastikadozza.com

А по нечетным уже давно проходит другое мероприятие, и в первую очередь именно оно, а вовсе не замок (прости, Катя!) принесло Доцце известность и туристов:) La Biennale del Muro Dipinto.
Вот для посмотреть - программа недельного мероприятия в 2017г.
Кто был в нашем Боровске – вздохнет печально. Я не хочу и не буду сравнивать художественную ценность произведений там и здесь, но почему у нас в принципе НЕЛЬЗЯ, а у них не просто МОЖНО, а и поощряется, и культивируется, и реставрируется?
Я не знаю, как в Доцце это происходит организационно и финансово, наверняка не любой желающий может прийти и размалевать стену. Но ведь происходит же – и уже почти 60 лет!
Два основных приципа:
- нет соревнования, нет награждения – только участие,
- весь процесс происходит при зрителях, никаких заграждений.







Я надергала еще несколько фот самого мероприятия, они будут дальше – вместе с картинами, которые в итоге получились и радуют сейчас местных жителей и туристов.
Итак, вперед. К главной туристической заманухе Доццы – картинной галерее на стенах ее домов.

[Innokentia]

.
От площади начинаются все улицы – целых две штуки! плюс маленький переулок.
Центральная via XX Settembre, ведущая к церкви и дальше воротам и на выход (розовый ангел как раз там, возле церкви):



В переулок тоже можно заглянуть на минутку, посмотреть на крепостную стену:



…и отдав честь развевающемуся флагу на площади…



…пойти по второй улице – via de Amicis. Не потому, что она хуже или лучше, все проще: у меня было четкое ограничение по времени, а ворота замка выходят как раз на нее.
Туристы есть.. Для утра 26 декабря даже многовато… хотя, может у нас утром 1 января тоже туристы по улицам и по музеям бродят??





Пройдя под арочкой, не забываем оглянуться!



Чудесное керамическое панно «Сбор винограда»:



А вот так проходит праздник Festa della Segavecchia, заканчивающийся сжиганием старой ведьмы на костре.
Он с 1451 года празднуется в городке Cotignola, что меж Имолой и Равенной. Если кто-то будет в тех краях 8-11 марта - как раз попадаете:)



Картины абсолютно разных стилей и жанров:





..........











..........

А вот интересно… это реставрация? Или изменение мировоззрения? Были человеки мясисто-розоватые, стали белые… (первая фота с сайта Бьеннале, вторая из поездки)





И еще обещанные парные фоты: в процессе Бьеннале и сейчас.
На первой картине «Сиеста» только по карикатурным ступням и закинутой руке можно опознать человеков. Ну ладно, сиеста, устали-упали… ладно мясистые окорока похлеще рубенсовских… но ПОЧЕМУ У НИХ ГЛАЗА РАЗБРОСАНЫ ПО ВСЕМУ ТЕЛУ???





а это опять НЕ картина, а своеобразное панно... если не ошибаюсь, это называется "контррельеф"?

[Innokentia]

.
Улочка заканчивается и выводит на маленькую площадь. Слева дом с забавным крупным рисунком, но рассмотреть его можно только при закрытых окошках:





Piazza Monmartre на краю деревни:







Обязательно нужно загнуть под этот портик – поздороваться с милыми воздушными барышнями:)







…а потом пройти а арку под башенкой:





Правда, я не выходила за крепостные стены и не видела, как симпатично выглядит вход в деревню с улицы Calanco (фота чужая):



Несколько раз встречались маленькие presepe, выставленные на подоконники (как внутри, так и снаружи). Но понравились только эти – в старом телевизоре и в высокой бочке.







Не понимаю, как они эту деревягу согнули и закрутили, но классно получилось!

[Innokentia]

.
Еще немножко картинок на via XX Settembre:













Даже если время совсем поджимает, невозможно не присесть на такой необычный диванчик (или он скамейка?) под портиками старых домов:

[a_ni_ka]

Огромное Вам спасибо за Бризигеллу, Доццу. Очень интересно их показываете. И стимулируете к поездкам в эти очаровательные городки.
И если Бризигелла была в моих планах, то Доццу Вы для меня "открыли". Теперь вот добавляю ее к своему списку малых городов вокруг Болоньи.

[Innokentia]

a_ni_ka
Всегда рада, и Вам спасибо, что Вы здесь.
Большинство моих "открытий" в последние года три - это все сайт "Красивые борги Италии".

[a_ni_ka]

Большинство моих "открытий" в последние года три - это все сайт "Красивые борги Италии"

Да-да, именно там я и подсмотрела Бризигеллу для ближайшей поездки.
Но сайт - сайтом, а впечатление людей, с которыми совпадаешь по восприятию увиденного, фотографии не для журнала, а для души, отражающие взгляд и переживание автора, скажут о городе гораздо больше. И очень удачно могут подкорректировать планы

Взять ту же Фаэнцу. Я думала "пробежаться" по ней, если будет длительная пересадка. Или просто проехать мимо. А Ваш поход в музей заставляет задуматься и заложить "запасной вариант" в планы.

[Innokentia]

a_ni_ka
Вот (после Форли) на закуску Чезена будет. Уверена - Вам понравится.

[a_ni_ka]

Вот (после Форли) на закуску Чезена будет

И про Чезену с удовольствием почитаю и посмотрю, и про Форли! Чтобы осознанно подкорректировать места "must see" для себя.
Желаю Вам вдохновения!

[Innokentia]

.
Центральная площадь piazza Zotti с муниципалитетом и церковью Chiesa di Santa Maria Assunta in Piscina.



Италофилам наверняка знают слово Piscina – бассейн. Немножко странно, правда? Но видимо, это все та же старая старина, когда со всех окрестностей сюда в Доццу ходили помыться:)
Церковь была закрыта, поэтому мне пришлось обойтись без созерцания Мадонны конца 15 века. Но судя по фотам в инете, это не самая большая беда:)



…тем паче, что над портиками восседает такой очаровательный ушастик с голыми пятками (не менее популярный, чем Розовый ангел):





Ушастика берегут и реставрируют, время от времени меняя колор и подправляя "макияж".



Заглянем под портики муниципалитета? Как обычно, мраморная доска с именами павших.
Елка. Деревянная парочка веселых виноградарей (ах, как Он смотрит на Нее!)







Портик достаточно облезлый – пора бы уже и его подкрасить или заменять роспись:



Последний кусочек via XX Settembre и его картины:



















А вот какая необычная Тайная вечеря!



…и ее реставрация – как-никак 40 лет картине, открытой всем погодам:



Ах, друзья, и ведь это в лучшем случае половина… что-то не получилось, что-то показалось не таким интересным и заслуживающим помещения в отчет.
Кстати, в Доцце расписывают не только исторический центр, но и все, что за его пределами – стены, технические сооружения и башни, все это есть в статьях о Бьеннале, но я за «периметр» не выходила.

На этом заканчивается первая часть моего каникулярного вояжа.

[Innokentia]

___________________________________________________
ФОРЛИ
___________________________________________________

http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/localita/forli-fc/scheda?ID=352
http://www.turismoforlivese.it
Карта: https://www.geoplan.it/mappa/9757-forli
Аббатство http://www.sanmercuriale.it/
http://www.luoghimisteriosi.it/emilia%20romagna/forli-sanmercuriale.html
Parco Urbano Franco Agosto: http://www.parcourbanoforli.it/Mappa-5.html
В окрестностях:
Термы в местечке Fratta: https://www.termedellafratta.com
Термы в местечке Castrocaro: http://www.termedicastrocaro.it

Лет сто назад я летела из Палермо с пересадкой в Форли, с тех пор забыла о нем и думать, если бы не все тот же сериал «Борджиа» - именно осада Форли стала едва ли не самым ярким эпизодом противостояния Катерины Сфорца семейке Борджиа.
И пусть создатели фильма несколько переврали – точнее, переместили некоторые исторические факты, это не повлияло на желание заскочить в Форли. В конце концов, какая разница, на стене какого из своих замков Катя задрала юбку, показав своим врагам, что ей есть чем нарожать новых детей, если они казнят ее сына?
Позволю себе цитату из роскошнейшего отчета на ЖЖ (автор sibeaster):

Кстати, задрав публично юбку, Катерина, сама того не понимая, выдала пророчество: самое славное её потомство произошло как раз от последнего её сына - Джованни далле Банде Нере (1498-1526). Джованни был известнейшим кондотьером; его жизнь, подвиги и смерть описал Пьетро Аретино; во Флоренции памятник этому полководцу стоит перед церковью Сан-Лоренцо. В 1537 году Козимо I, сын Джованни и, соответственно, внук Катерины Сфорца, стал герцогом Тосканы и родоначальником великогерцогской линии дома Медичи. Через Марию Медичи, внучку Козимо и правнучку форлийской амазонки, кровь Катерины оказалась в жилах членов практически всех европейских монархических домов. Как тут еще раз не вспомнить про место, которым Катерина была готова нарожать детей взамен убитых.

Итак, в Форли у меня было две ночи перед обратным вылетом из Болоньи и после нескольких дней в Асколи-Пичено.
Ильметео показывало ясную солнечную погоду на паданской равнине, но вдоль всего адриатического побережья стояла холодрыга, тучи и мерзкая морось, а на получасовой пересадке в Анконе я вообще промерзла до костей.
В Римини тоже было пасмурно, и я уже попрощалась с планами на солнышко, как вдруг – буквально минут через 5-10 после того, как поезд повернул от моря, тучи кончились! словно там была какая-то незримая граница.
Вот такое синее небо встречало меня в Форли.



Лестницы на вокзале оформлены мозаичными полосками:



Я выбирала свой отельчик не только по цене, но в первую очередь по близости к вокзалу. Чезена ничем не порадовала в этом плане, а в Форли нашлось нечто в 15 минутах пешком. Прямая широкая Via Liberta выводит на – само собой! – площадь Победы (Piazzale della Vittoria) с высоченным памятником павшим в Первой мировой. Автор мемориала (1928г.) - Cesare Bazzani, importante architetto dell’era fascista... думаю, и без перевода понятно.





А этот Икар обзавидовался памятнику на высокой дорической колонне и явно собирается туда взлететь.



Но никак не соберется – побаивается «пионеров» в почетном карауле:

(фота из инета)

Через эту площадь я ходила постоянно. От нее начинается ВСЁ!
Вот с точки, откуда сделана эта фота, например…



За спиной у меня Икар, налево малая улочка к моему отельчику (минуты 3), чуть дальше слева (где машинки) вход в парк Parco della Resistenzа.
Направо перед коричневым домом – виа Либерта ведет к вокзалу (минут 10), а прямо… старый город. Меж двумя светлыми домами-близнецами начинается Corso della Repubblica, идущая в исторический центр.



Но в отличие от «моей» стороны площади, там придется воспользоваться подземным переходом… Оооо! Я в нем надолго зависла:







А в другом конце – не птички и сердечки, а забавные керамические рожицы:





Ну теперь можно и отельчик показать… все оттягиваю, пугать не хочу…
Первая ассоциация… хехе.. вот старшее поколение помнит, как в давние времена счастливчикам-москвичам давали по 6 соток, и сначала на этих сотках ставили бытовку-времянку. Чтоб было где приткнуться на ночлег в обнимку с лопатой и граблями, да сосиски на плитке сварить. А потом строился дом и бытовка становилась сарайкой, где хранились эти самые лопаты, но если что - время от времени можно было и переночевать.





Но на самом деле все не так страшно:) кровать комфортная, удобства в номере, вот еще веселая компания там у меня была:



Кстати, эта картинка неожиданно напомнила мне эпизод из фильма «Все будет хорошо!»… вот только я не нашла момент, где японец говорит «Ты больше никогда не будешь пить!», а мужик ему не верит и пытается выпить (и не может, конечно!)…

Вообще это не отель, обычный частный дом плюс 2-этажная пристроечка, где и сдаются комнаты. Территория огорожена, во дворике загончик для выгула собак (с высокой оградой!) и отдельный домик-кухня. Завтраки у меня в стоимость не входили, но и по приезде, и на следующее утро мне предложили кофе с кексиком.
Я спросила, можно ли пользоваться чайником – да, можно, но не чайником, а маленькой кастрюлькой. Но нас, бывших шестисоточников, разве этим напугаешь? Чай с кипяточком из кастрюльки тоже нормальный получается… и вполне приятно пьется во дворике:



Заселившись, я отправилась не в старый город, а к замку – он немного в стороне, и чтоб не возвращаться на площадь, я прошла через Parco della Resistenzа, длинненький и идущий параллельно моей улочке. На удивление, там оказалось достаточно много гуляющего народу. И даже по-зимнему лысенький, он оставил приятное впечатление – чистенький, со скамеечками в тени деревьев, с прудиком в центре – утки, куры, лебеди.

[Innokentia]

.
Rocca di Ravaldino

Квартал, а точнее треугольник, между парком и замком – милые зеленые улочки с коттеджиками и именами дней календаря. 1 мая, 2 июня, какой-то февраль и август. Наверное, здесь очень приятно жить.

Между 1360 и 1371 годами укрепление было усилено возведением крепости, ставшей ядром для современного здания цитадели. На этом месте, по приказу Пино III Орделаффи, синьора Форли (1466-1480), в 1471 году архитектор Джорджо Маркези Фьорентино возвёл новое здание крепости, дошедшее до наших дней.
В 1481 году по приказу нового властителя Форли Джироламо Риарио, поручившего работу тем же архитекторам, к крепости была пристроена цитадель. По внешним сторонам цитадели были добавлены равелины Котоньи и Чезена. Таким образом, здание состояло из отдельных частей, и было окружено сложной системой рвов, мостов и стен.
В 1496 году Катерина Сфорца, вдова Риарио и регентша своего малолетнего сына Оттавиано, построила третий равелин и цитадель на руинах крепости XIV века, для строительства которой была разрушена большая часть городской ратуши (Палаццо Комунале) с целью получения строительных материалов и архитектурных структур.

Вот так выглядела крепость в период недолгого Катиного правления.



Так – через триста лет. На переднем плане Porta Ravaldino (на схемке они в правом верхнем углу).





Сейчас нет ни Porta Ravaldino, ни городских стен – все стены были снесены в начале прошлого века. Единственные сохранившиеся ворота - Porta Schiavonia на западном краю старого города – на пересечении Эмилиевой дороги и речки Монтоне. Я туда не дошла, но вот две картинки из инета – 18 век (еще с городскими стенами) и наши дни.

С увеличением артиллерийской власти и с изменением техники осады крепость потеряла свою функцию оборонительного оплота, постепенно направляясь в тюрьму. Тюрьмы как таковые были построены внутри крепости в конце девятнадцатого века и все еще размещены в здании.

Так что этот замок отнюдь не музей. Я покрутила улицы с помощью гугловского желтого человечка, и решила обойти Рокку по часовой стрелке (а не по виа Рокка – это как раз тюрьму снаружи посмотреть).
И правильно сделала.











Большой барельеф на стене – герб Чезаре Борджиа. Слева – это то, что на стене, а справа я рисунок добавила, чтоб понять, что на каменном гербе изображено. Ну и отдельно бычок – герб семейства Борджиа.



Ну еще одна башня – и все!



Отсюда в центр можно пройти разными улочками, но я выбираю – конечно, а как же иначе! – эту:



Немножко удивила подправленная дата Катиной смерти. Неужели не знали год, когда делали таблички? Неужели нельзя было хотя бы шрифт подогнать, если уж на новые таблички бюджета не хватило?
Ээххх, Катя! Не уважают тебя соотечественники!
А улочка – обычная. Но вполне ничего:







Церковь del Miracolo della Madonna del Fuoco (чуда Мадонны огня). Церковь закрыта, само чудо изображено на фреске над входом, но о нем чуть позже.



Во всех описаниях Форли упоминается бывший монастырь Сан-Доменико, где сейчас расположена Pinacoteca civica di Forlì и еще какие-то музеи. И я туда честно дошла (от Катиной улицы – пара минут). Потопталась, подумала, да и ушла. Причина проста: очень хотелось пару солнечных часов, оставшихся до заката, провести не в музее, а на улицах.

[sergeyf73]

Да, крепость в Форли великолепно получилась на фотографиях, да ещё и погода не подкачала.
Определенно, надо добавлять в хотелки.

[Toxic_Avenger]

Спасибо за всплывшие воспоминания. В свое время тоже пытались попасть в крепость, но смутили охранники на входе и колючка по верху стен

А так Форли ценен архитектурой периода Муссолини, этим и отличается, надеюсь, будут фотографии

[Innokentia]

А так Форли ценен архитектурой периода Муссолини, этим и отличается, надеюсь, будут фотографии

Совсем чуть-чуть:)

Честно говоря, я не очень готовилась к Форли, нарисовав себе программу-минимум: посмотреть Рокку, собор и площадь Саффи с аббатством Сан-Меркуриале. И вот как бывает – ничего не ждешь от города, а он вдруг раскрывается перед тобой и оказывается неожиданно приятен, хоть и невелик.

Кафедральный собор Святого Креста (Cattedrale di Santa Croce) чудо как хорош в мягком зимнем солнце… его рыжие стены словно вбирают, впитывают свет и тепло.





Вот что можно ожидать за таким фасадом? Какой-нибудь скучный классицизм?
Ан нет!



Хотя строгое великолепие высоченных колонн и лаконичный алтарь близки к ожиданиям.





Но роскошный мраморный пол и красивый потолок стали сюрпризом... вообще весь собор очень понравился.





Так же хороши потолки во всех боковых алтарях:



Справа большая капелла Святого причастия. Саму капеллу не посмотрела (стащила в инете), потому что там там расположилось presepe.







В левом нефе еще одна большая капелла, посвященная Мадонне del Fuoco (фота тоже из инета), с потолочными фресками и красивыми массивными светильниками-«свечами»:







Конечно же, с этой Мадонной связана легенда.
Зимой 1425 году в школе неподалеку случился пожар (в ночь на 4 февраля что-то там затопили, чтоб согреть школяров), в итоге школа превратилась в головешки, а икона невероятным образом осталась цела. На месте сгоревшей школы сейчас стоит маленькая церковь с ярким вогнутым фасадом - та самая chiesa del Miracolo della Madonna del Fuoco из предыдущего поста.



И это еще более чудное чудо, если учесть, что икона была всего-то бумажной гравюрой, закрепленной (или наклеенной) на доске. Конечно же, ценность иконы возросла, Madonna del Fuoco стала покровительницей города Форли.

Исследования позволяют с уверенностью утверждать, что образ датирован ранее чем 1420г. Предположительно гравюра была произведена в период с конца четырнадцатого –начало пятнадцатого века. Это, вероятно, самая старая гравюра на бумаге во всей Италии и одна из старейших в Европе.

Конечно, это не икона – рядом с капеллой небольшой инфоуголок, повествующий о чуде:



А день 4 февраля стал общегородским праздником – месса, шествия горожан, ярмарка. В киосках возле собора продают tradizionale Piadina della Madonna, un pane dolce semplice e antico , con semi di anice e zucchero – простой хлеб по старинному рецепту, сладкий, с анисовым семенем и сахаром (я не пробовала, просто вычитала).

Еще две Мадонны из маленьких боковых капелл:


И баптистерий (1504г.)



Правее часовни с баптистерием выход во дворик, который вроде как тоже стоит посмотреть... но как я ни скреблась, как ни ломилась в запертую дверь, сезам не открылся.

Смежная с piazza Duomo - piazza Ordelaffi с небольшой церковью (была закрыта) и красивым palazzo Paulucci, где сейчас располагается префектура.

[Pusciste]

Какие же чудесные у Вас прогулки! И борги не борги, а какие-то художественные галлереи, музеи и еще не придумаю что!

[Innokentia]

.
От собора до piazza Saffi – не более 5 минут по via Torri. Правда, никаких башен на этой улице нет, если только не считать колокольню аббатства Сан-Меркуриале, ну дык она на площади:



Зато здесь есть бодренький памятник… за спиной бравого кавалера – то ли сквер, то ли маленький парк, носящий имя графа Кавура. Предположим, что и памятник ему…





Но у меня возникла мгновенная и единственная ассоциация – не менее блестящий граф Калиостро, показанный нам великолепным Нодаром Мгалоблишвили:



Красивая Рiazza Saffi - сердца города Форли. Длинная трапеция 128 м в длину и 87 м в ширину, архитектурный микс разных веков.









Палаццо Альбертини и Палаццо подеста, 15 век:





Palazzo Comunalе с высокой часовой башней.
Здание мэрии много раз достраивалось и расширялось. Самой старой части - без малого тысяча лет. В 15в это была резиденция семьи Орделаффи, синьоров Форли.



Можно обойти мэрию, там есть маленькая пьяцца, на которой и стоит башня. Там вот оттуда, от самого подножия, башня кажется не просто высоченной, а какой-то бесконечно уходящей вверх.

(фота из инета)

Барочная chiesa del Suffragio, внутри овальная (была закрыта, но фото купола я нашла).









С этой стороны площади залит небольшой каток, и вообще веселуха и движуха!

[Innokentia]

.
В северной части площади - Palazzo delle Poste.
Муссолини – привет! И уже знакомому нам архитектору Cesare Bazzani.
Но все-таки это ближе к привычному классицизму, чем к архитектуре фашизма. И как я понимаю, автор постарался грамотно «вживить» свой шедевр на старинную площадь – там на фасаде открытая кирпичная кладка. Почти как на соседних палаццах…





Справа от почты установлена невысокая колонна с орлом, а если пройти по улочке за ней (не более 5 минут), там будет еще одна знаковая для Форли церковь сhiesa del Carmine.

История церкви начинается с приходом на территорию Эмилии-Романьи монахов Ордена кармелитов. Они официально обосновались в Форли 9 ноября 1347 года, а в следующем году они начали строить церковь и прилегающий монастырь. За два года была построена первая церковь скромного размера. Строительство третьего храма, которое в настоящее время присутствует, было начато 15 августа 1735 года и закончилось 24 мая 1746 года по проекту мальтийского рыцаря Джузеппе Меренды.

Больше 10 лет рулил тут рыцарь-подрядчик, но что-то стены совсем голые и «дырявенькие».
А вот роскошный портал (1464) из белого истрийского камня вовсе не его заслуга – он перепал церкви от перестроенного в 1841г. кафедрального собора.



Четверо святых покровителей города Форли, на коне Св.Валентин, тоже покровитель, только «моделью» послужил один из Орделаффи. А выше их небольшой герб.

Большая часть существующих на сегодняшний день период храмов и церквей, были возведены и перестроены именно благодаря синьорам Орделаффи.

Да уж… Широко известные в те века Орделаффи - кондотьеры и грабители, интриганы и захватчики тоже были упомянутые Данте в своей БК (Ад, песнь 27)

Оплот, который долго защищался
И где французов алый холм полег,
В зеленых лапах ныне оказался.

Оплот – это Форли:

«В 1282 году Гвидо да Монтефельтро разгромил французские войска, которые вместе с гвельфами осаждали оплот гибеллинов — Форли».

Именно Гвидо, попавший в 8й круг ада, расспрашивает нежданных визитеров:

Скажи: в Романье - мир или война?
От стен Урбино и до горной сени,
Вскормившей Тибр, лежит моя страна

Именно ему (я писала об этом в главе «Бризигелла») было отвечено о «львенке» Магинардо Пагани, засевшем в Фаенце.
А зеленые лапы – это лапы уже другого льва с герба Орделаффи. Мощные когтистые загребущие лапы, прихватившие не только Форли, но и земли до Чезены.



Церковь ожидаемо была закрыта.
Зато на обратном пути к площади я зарулила на сладкий запах в небольшую кафешку и выпила чашку отличного горячего шоколада



Можно было внутри, но я решила снаружи. А потом взяла еще одну чашку и сидела-грустила, проводя параллели между братками из девяностых (которые постреляют друг в друга, а потом щедрые взносы в церкви несут) и этими Орделаффи, понаустраивавшими резней на горе современникам и понастроившими прекрасных дворцов и церквей на радость туристам… да разве ж только они? и Сфорца, и Джироламо Риарио – тот самый первый Катин муж…

В 1477 году в ватиканском подземелье испанец Томас де Торквемада наблюдал, как Джироламо Риарио, возглавляющий службу тайных осведомителей и палачей при папе Сиксте IV, добивается признания у обвиняемых. Торквемада был настолько поражен увиденным, что когда спустя несколько лет стал в Испании главой Трибунала священной канцелярии инквизиции, использовал его опыт.

[Innokentia]

.
Ну и главная достопримечательность Форли - Abbazia di San Mercuriale.



Святой Меркуриал возглавлял христианскую общину Форли в 5 веке.
Здесь водились драконы, потому что периодические победы над ними стали одним из приписываемых подвигов (и видимо, одной из причин канонизации). Невольно вспоминается дракон из Доццы (правда, тот пошаливал лет через 600 после форлийской нечисти).


Тогда на месте нынешней пьяццы Саффи было Кампо, то есть поле за пределами городских стен. И стояла там небольшая церковь св.Стефана.
Даже вики честно признается, что о тех временах очень мало информации, поэтому не буду даже пытаться пересказывать, а снова процитирую ЖЖ-отчет автора sibeaster, оооочень много и ооооочень интересно пишущего об Италии:

В своем нынешнем виде базилика Сан-Меркуриале - это скорее вольная фантазия на тему ломбардской романики, чем подлинный памятник старины глубокой. Здание столько раз строилось и перестраивалось, в войну оно было разрушено, а затем восстановлено. Изначально церковь Санто-Стефано, предшественница современной базилики, находилась за городскими стенами античного Форли. Здесь, в соответствии с римскими законами, запрещавшими захоронения в городе, был погребен святой Меркуриал. Легенда говорит, что затем сюда даже перенесли кафедру, и последующих епископов здесь же хоронили, но выглядит эта версия недостовреной, да и документальных свидетельств нет. Первое письменное упоминание о монастыре Сан-Меркуриале относится к 894 году, в X-XI веках свидетельств уже много: сохранились многочисленные дарственные аббатству. В 1173 году церковь и монастырь сгорели в ходе столкновений между гвельфами и гибеллинами. После этого в 1173-1180 годах Сан-Меркуриале была отстроена заново в ломбардском романском стиле.

Вот две старые фотографии – начало 20в и результат бомбардировки 1944г.





А так – сейчас. Скромный портал – ни тебе львов, ни красиво перекрученных колонн… и вообще можно было бы назвать его невзрачным, если бы не скульптурная сцена в люнете.
Две фигуры на двери – предположительно, Св.Стефан (справа) и св.Меркуриал (слева).





Авторство фигурок приписывается Мастеру месяцев из Феррары - Maestro dei mesi del Duomo di Ferrara, и здесь присутствуют два сюжета:
-собственно поклонение волхвов: один преподносит дары (правда, руки отвалились), другие снимают короны, Иосиф оооочень внимательно наблюдает (пересчитывает?)
-слева - явление ангела волхвам (во сне, поэтому фигурки расположены горизонтально), это он им велит не возвращаться к царю Ироду с рассказом, где можно найти младенца Иисуса.



О башне могу сказать, что ее нынешняя высота - 75 метров, а инженеры, восстанавливавшие рухнувшую венецианскую кампанилу Сан-Марко, тщательно изучали форлийскую колокольню - опыт перенимали...
Теоретически на колокольню можно подняться http://www.turismoforlivese.it/servizi/menu/dinamica.aspx?ID=27128 и посмотреть на город из симпатичных арочек наверху.



Небольшой изящный клуатр прекрасное место для встреч и свиданий:)





Здесь же – памятная доска в честь погибших во Второй мировой:



Не помню, видела ли я где-то еще такое – чтоб не просто списки, а еще и фото. Вот эти двое, погибшие в один день, заставили притормозить – бравый старик Сальваторе и красивый мальчик Себастьян 18 лет, погибшие в один день.
Внук? Правнук???



А теперь можно внутрь.
Бомбежка 1944г. сильно повредила «внутренности» здания, и вот это все практически отстроено заново. Центральный неф и распятие в алтаре:





Конечно же, презепе:

[Innokentia]

.
Основные интересности собраны в правом нефе.













Но! Как и в большинстве базилик, здесь темно. Поэтому часть фот будет из инета, например, вот часовня Сан-Меркуриале справа от алтаря с работами (в основном) местного художника Marco Palmezzano (1459- 1539).





А вот забавные блестящие барельефчики в этом алтаре (первый, видимо, Тайная вечеря):



И снова Орделаффи, куда ж тут без них!
Тем паче, гробница Барбары Манфреди (в девичестве), воздвигнутая "безутешным" супругом. Почему в кавычках? а вот цитатку прочитайте:)

В храме замечательных произведений искусства хватит на небольшой музей в Италии (и на большой в других местностях), самое известное — гробница Барбары Манфреди, молодой жены Пино III Орделаффи, властителя Форли. Она была высечена мастером Франческо ди Симоне Феруччи из Фьезоле и когда-то находилась в церкви Сан-Бьяджо, разрушенной в ходе Второй мировой войны. Так что гробница просто переехала сюда достаточно недавно.
Пино III-й, к слову, был женат трижды. Двух своих жен он отравил (включая и Барбару, надгробие которой можно видеть в аббатстве сегодня). Хотя, в его защиту можно сказать лишь то, что Барбара сама пыталась до этого отравить мужа, а умерла от яда в объятиях любовника. Между этими матримониальными заботами Пино III-й отравил свою мать и заодно тещу. Но вот с третьей женой — Лукрецией Пико делла Мирандола — ему не повезло, та сама отравила его. Наследником стал Синибальдо, последний в роду Орделаффи, владевший Форли, власть у которого отобрала чета Джироламо Риарио и Екатерины Сфорца.

А вот две византийские древности – небольшой барельеф с пеликаном, пьющим из чаши, и каменный крест.

Каменный крест, украшенный двумя руками, по одному с каждой стороны креста. Одна рука открыта, а другая - в благословении. Осенью 1932 года этот крест был взят с приходского кладбища Кастильоне и помещен в небольшой двор, расположенный к северу от аббатства. После войны он был удален оттуда и переехал внутрь.

И завершить мини-экскурсию по аббатству хочу цитатой того же автора (согласна полностью!):

В целом, о Сан-Меркуриале можно повторить старую уже надоевшую песню: очень интересно и очень темно. Базилика ждет наглого мастера с хорошим фотоаппаратом, после чего её слава сравняется с другими, уже известными публике романскими церквами Эмилии-Романьи.

[Innokentia]

.
Еще немножко помучаю вас дурноватенькими вечерними фотами.
Из аббатства я вышла в сумерках, но стемнело как-то сразу. Зато включилась подсветка и новогодняя иллюминация на улицах. НЕДОфашисткое здание почты стало еще симпатичнее, а на фонарных столбах обнаружились орёлики, которых при дневном свете я умудрилась не разглядеть…



Аурелио Саффи задумчиво смотрит на каток – то ли ему хочется присоединиться, то ли этот шум-гам его достал… подумалось – а вдруг он ночами спускается с постамента (как Бронзовый и Деревянный в сказке про Нильса) и в одиночку наматывает круги на маленьком катке..



Ведущая к моему «дому» Corso della Repubblica - улица портиков.





Пусть они не такие красивые, как в Болонье (и тем более в Турине!), но все равно хороши!







Сворачиваю направо на маленькую улочку via F.Biondi – там находится интересная (и как ВЕЗДЕ написано) красивая церковь, единственная, которую мне захотелось посмотреть помимо аббатства и Дуомо. Шла я, шла, а церкви все не было видно… ну не то чтоб я долго шла, просто она не обнаруживалась на обозначенном месте.
Зато в ярких лучах на крошечной площади стоял мужик в парике и с черепушкой в руках.
Это потом я уже прочитала, что сей мужик – основоположник паталогоанатомии (бррр!) и профессор Падуанского университета с исторической анатомичкой, куда я так и не попала в свой давнишний визит в Падую.

Знакомьтесь - Giovanni Battista Morgagni (1682-1771).



Судя по тексту из вики (в чуть причесанном гугловском переводе), он был не только крутым профи, но и вполне приличным человеком (и красавцем заодно:) А еще у него было 15 (!) детей – 3 мальчика и 12 девочек.
И СИРЕНЕВЫЕ ГЛАЗА!!!

Morgagni пользовался непревзойденной популярностью среди всех классов. Он был высок и хорошо сложен, со светлыми волосами и сиреневыми глазами, и с откровенным и счастливым выражением лица; его манеры были безупречны, и он был известен элегантностью своего латинского стиля. Он жил в согласии со своими коллегами, которые, как говорят, даже не завидовали его беспрецедентно большому жалованью; его дом и лекция-театр посещались студентами всех возрастов, привлеченными со всех частей Европы; он пользовался дружбой и благосклонностью выдающихся венецианских сенаторов и кардиналов; и даже папа воздавал ему почести.

Я бы вообще-то мимо прошла, если бы не хорошая подсветка:)
А за спиной у него и церковь искомая обнаружилась. Basilica di San Pellegrino Laziosi.
Ну вот кто в потемках догадается, что это церковь? Больше на какой-нибудь склад похожа. Но сей неказистый портал - от старой церкви Св.Агнессы (13в.), на месте которой и выросла базилика.



И внутри так себе… где обещанная красота??? Да и темнота, хоть глаз выколи, только кое-где в алтарях светильники. Общий план пришлось утащить из инета.



Зачем я сюда шла? Нуууу… патамушта история этого святого интересная.
Pellegrino Laziosi, он же Pellegrino da Forlì (1265-1345) поначалу увлекался политическими игрищами (на стороне гибеллинов), потом такскть переродился, уверовал и все такое. Si convertì (конвертируется:) - пишет итальянская вики. В общем, стал монахом здесь в Форли.
В возрасте 60 лет приключилась с ним гангрена. И в ночь перед плановой операцией (она же ампутация) то ли голос ему был, то ли видение… ЧТО-ТО повлекло его к ближайшему распятию, и случилось ЧУУУДО!
То есть полное исцеление.



С тех пор народ шел к нему валом, полагая, что просто так чудеса не случаются, стало быть вот новый святой, а вдруг да поможет?
Беатификация имела место в 1609, канонизация в 1726.
Сейчас Сан Пеллегрино является одним из небесных покровителей города Форли и почитается как защитник больных раком, СПИДом, а также якобы помогает при любых других особо серьезных заболеваниях.
Картина с чудесным излечением находится в самом красивом алтаре церкви… но в темноте… простите, ладно?



Остальные алтари попроще, несколько Мадонн и повторяется некая монахиня.





Presepe с жуткой кислотной подсветкой…



…очень нравится младенцу Иисусу, судя по поднятому большому пальчику… а кривой улыбке Мадонны позавидует сама Джоконда…



****************************************
И еще одна церковь на Corso della Repubblica, в которую я заглянула только потому, что была открыта дверь. Скромный портал с двумя статуями в нишах совсем не будоражит воображение, но внутри вполне ничего… хотя и ничего особенного.





Это Chiesa di Santa Lucia, одной из самых почитаемых и популярных у художников и скульпторов женщин-святых. На картинах она вполне узнаваема – красивая девушка держит тарелочку с глазами. Историю я не буду повторять, да и церковь не стала бы показывать, если бы не один факт: если кому-то доведется быть в той стороне 13 декабря, то в Форли и соседнем Форлимпополи в этот день проводятся большие ярмарки в самом центре.
Конечно же, этот праздник существует не только в Италии, и здесь – не только в Форли.
Не получилось у меня причесать гугловский корявый перевод:) в оригинале так:

A Forlì nel giorno di Santa Lucia si fa festa con il torrone. Fin dalla prima mattinata, nei pressi della chiesa dedicata alla santa, corso della Repubblica e piazza Saffi si riempiono di bancarelle che fanno mostra di croccanti, torroni, dolcetti, golosità varie e giocattoli. La tradizione vuole che in questo giorno si osservi la festa delle belle ragazze: è a loro, infatti, che viene regalato il torrone. Nel giorno di Santa Lucia, devozione popolare e archetipi del mondo rurale confluiscono in un medesimo oggetto di culto connesso al tema della luce, a cui rimanda il nome stesso della santa.

И вот так:

A Forlì nel giorno di Santa Lucia (13 dicembre) si effettua la benedizione degli occhi con la reliquia della Santa presso la Chiesa. Inoltre, lungo Corso della Repubblica e in Piazza Saffi si fa festa con il torrone che si suole regalare alle belle ragazze o alle fidanzate come pegno.

В общем, благословение глаз, праздник света и красивых девушек, которым раздают нугу (бесплатно штоль???).

Несколько фот из инета (который раз клянусь себе изучать календарь праздников в тех местах, куда еду, но постоянно забываю или не совпадаю).
В этот день статую св.Лючии, которая прячется где-то в боковых нишах, ставят в алтарную часть:



А на улицах… мммм… слюнки текут!










И это – всё о маленьком Форли с его немаленькой, но полузабытой историей.
Уффф!

[Pusciste]

это – всё о маленьком Форли

У Вас талант разрушать стереотипы - многие ведь думают, что кроме десятка мест с известными всему миру названиями, и стремиться-то особо никуда в Италии не стоит.
Спасибо

[Innokentia]

Pusciste
Вот что значит творческий подход и интеллигентность!
(это я про Вас)
Невоспитанный человек, лишенный фантазии, в очередной раз назвал бы меня европроктологом:) а у Вас получился элегантный комплимент:)

[Pusciste]

у Вас получился

Ни ни ни, ничуть не про меня, я скушшшная зануда, лишенная напрочь литературного дара письма. Но с большим читательским талантом.
Поэтому спасибо Вам за удовольствие Вас читать и путешествовать с Вами виртуально

[sergeyf73]

И это – всё о маленьком Форли с его немаленькой, но полузабытой историей.

А симпатичный городок, мне нравится.
Специально в него ехать, конечно я бы не стал, но на заметку взял.

[Innokentia]

______________________________________________
Савиньяно (Savignano Sul Rubicone)
______________________________________________

Карта: https://www.geoplan.it/mappe-cartine/mappa-comune-savignano_sul_rubicone-FC.htm

Быть бы этому городку незаметной точкой на карте, если бы не речка Рубикон, получившая известность

когда Гай Юлий Цезарь ещё не стал диктатором, а был одним из римских военачальников (проконсулом), а сам Рим был республикой. По закону проконсул имел право возглавлять войско только за пределами Италии. Цезарь, возвращаясь из победоносного похода, был предупреждён своими сторонниками из сената о готовящемся против него заговоре. 10 января 49 года до н. э. полководец со своими легионами подошёл к Рубикону. Юлий Цезарь понимал, что без войска его могут убить в Риме, а с войском он войти не мог. Переход войск через Рубикон сенат расценил бы как мятеж. Будущий диктатор не был до конца уверен в силе своего войска и какое-то время колебался, ведь в случае поражения он потерял бы власть и был бы казнён. Однако Цезарь с войском всё-таки перешёл через реку и после гражданской войны был провозглашён диктатором.
«Жребий брошен» (лат. ālea jacta est) — слова, которые произнёс Цезарь, решившись на переход.

Не то чтоб я тоже замысливала революцию с войнушкой, но в эти зимние каникулы мне тоже нужно было принять пару-тройку решений. Правда, изначально-то я собиралась сделать это, просто отдохнув-выспавшись-проветрив мозги… а тут откуда ни возьмись - Рубикон на карте. Короче, втемяшилось мне, что только там я смогу принять правильное решение.
Наверное, это чтоб было на кого потом свалить.
На Цезаря.

Итак, прекрасным солнечным днем я вынырнула из электрички на никакущей станции, прошла в сторону центра никакущей улочкой с типовыми коттеджиками, ругая себя за никакущую идею с этим Рубиконом – ведь нет стопудовых гарантий, что это именно тот Рубикон.

После падения Римской империи и в течение первых столетий Средневековья прибрежная равнина между Равенной и Римини затоплялась много раз. Рубикон, вместе с другими маленькими реками области, часто менял своё русло.
В 1933 году были предприняты серьёзные попытки отыскать месторасположение реки. Река Фьюмичино, пересекающая город Савиньяно-ди-Романья (теперь Савиньяно-суль-Рубиконе), была официально идентифицирована как прежний Рубикон. Заключительное доказательство, подтверждающее эту теорию, было найдено только в 1991 году, когда трое итальянских учёных (Пиньотти, Равальи и Донати), сопоставив несколько древних источников, показали, что расстояние от Рима до Рубикона составляло около 320 километров.

Однако центральная улица Corso Giulio Perticari и пара ее переулков оказались не так безнадежны визуально:





На Piazza Borghesi – церковь св.Лючии, а также мэрия, елка, ангел, то бишь все атрибуты главной площади. Здесь, как и в Форли, ежегодно 13 декабря празднуется день св.Лючии. А пока – тишина, пустые сонные улочки…









От станции до моста вразвалку – минут 15. Охраняет его задумчивый Юлий.





А вот и Рубикон… выше по течению небольшая плотинка, дым от костра поднимается… в целом почти живописно:



Мост был взорван во Вторую мировую, но уцелевшие блоки собрали и мост восстановили (в 1963-65, то есть через 20 лет). Правее (со стороны via Mura) можно спуститься к речке, там же не большой инфощит со старыми фотографиями… на одной даже есть городские ворота 14 века и городская стена, защищавшие город и его кастелло. Сейчас на piazza Castello просто парковка, ворот давно нету, да и мост стал заметно ниже ростом:





Здесь «кончаются» римские земли. Там, за мостом – Галлия. Там Форли, Фаенца, Болонья и т.д.

Я смело устремляюсь через «границу» к симпатичным домикам и открытой церковке Сан Рокко.







Галльский петух при этом «проживает» на римской стороне…



Хотела хоть кофейку здесь выпить – вообще все закрыто! Больше в этом городке делать было нечего.
Впрочем, что ж это я??? Я ведь сюда ехала решение принимать!
Прошлась взад-вперед по мосту, пугая случайных туристов… выкурила сигаретку в самом центре (шагами вымерила, клянусь!)



Цезаря спросила – может, чего посоветуешь, брателло?
Ничего не ответил, даже не взглянул!



И единственное созревшее решение пришло ко мне – пора валить отсель.
****************************
Кстати! ближе к устью реки Рубикон на последнем мосту есть еще один Юлий Цезарь.
Но ему повезло меньше - в Савиньяно памятник установлен на высоком постаменте, куда фиг залезешь. А над несчастным бюстом, "усаженным" прямо на парапет моста, туристы издеваются от души:)

[Innokentia]

________________________________________
ЧЕЗЕНА
________________________________________

Туристический сайт: http://www.cesenaturismo.it/
Еще один: http://www.homolaicus.com/arte/cesena/storia/sommario.htm
Карта: https://www.geoplan.it/mappa/7469-cesena
Полезная карта для автопутешественников (с парковками и т.п.): http://www.comune.cesena.fc.it/ztl-mappe

Чудесный городок, чудесное завершение всей поездки.
И если пришлось бы расставлять на пьедестале Доццу, Бризигеллу и Чезену – я бы сильно задумалась.
Хотя нет, борги это борги, но из всех посещенных в этот раз городков Чезена – номер один. Без раздумий.
Пусть здесь нет супер-пупер достопримечательностей, но есть и Рокка, и собор, и аббатство на отдельно стоящем холме, и милые итальянские улочки и площади… а еще нет толп туристов.
Особых планов я не строила, да и время, потраченное на Савиньяно, при коротком световом дне сыграло в минус – по центру я пронеслась почти галопом, чтоб засветло успеть в аббатство Санта-Мария-дель-Монте.
Поэтому получается не путеводитель, а небольшая прогулка в яркий солнечный день.

Даже вокзал мне понравился – не тускло-коричневый, как в Савиньяно, а ярко-рыжий, с не-знаю-чьим гербом и часами в венке с бантиками:



От вокзала, если верить карте, можно выйти к центру разными переулками.
Но вы, друзья, не верьте карте, верьте мне:)
Нужно сразу повернуть налево и идти до большого кругового перекрестка c corso Cavour, и уже по ней – к центру. По крайней мере, это две большие улицы, по которым можно (и не страшно) возвращаться в потемках.
А еще вы войдете в город не абы как, а через пропилеи, у них и название свое есть - Barriera Cavour:



На этом месте находились Porta Cervese, снесенные в 1864г. Вообще о городской стене Чезены пишут, что она видна чуть ли не везде, либо ее следы легко опознаваемы. Наверное, я совсем слепая… нигде, кроме как возле Рокки стену я не видела. Впрочем, особо и не приглядывалась:)
Но желающие могут устроить себе квест, используя статью в вики: https://it.wikipedia.org/wiki/Mura_di_Cesena и вот этот сайтик.
И обратите внимание – контур городских стен (и соответственно, исторического центра) сравнивают со скорпионом - la caratteristica forma a scorpione.

Сразу за пропилеями начинаются правильные итальянские улочки:



…и балкончики (хотя на этом бомбы какие-то:)



Первая остановка - Biblioteca Malatestiana, "первая гражданская библиотека в Италии и Европе"(с).
Сайт: http://www.comune.cesena.fc.it/malatestiana





Достаточно скромное, казалось бы, здание входит в десятку красивейших библиотек мира.
Внутрь я не попала, но вот фота из инета:



И раз уж мы переместились из владений Сфорца в земли Малатеста, пару слов о них.
Малатеста – семейка кондотьеров, правившая частью Романьи и Марке с 1295 по 1500г. (так пишет наша вики, а «не наша» - что уже в 11 век они имели владения в этих местах).

The family's progenitor is said to be Rodolfo of Carpegna whose fighting spirit yielded him the sobriquet mala testa (bad head).

То есть фамилия пошла от сомнительного погоняла mala testa, полученного родоначальником Родольфо.
И сам он, получается, был больным на голову, и потомки его не отличались адекватностью – то брат с братом власть делят войнушками и заговорами, то жен режут-травят:

Джованни Малатеста (ум. 1304) —активный участник романских междоусобных войн, с 1294г. подеста Пезаро. Он продолжил семейную историю убийств, расправившись с женой, Франческой да Полента, и её любовником Паоло.

Это, кстати, о тех самых Паоло и Франческе, известных м.б. чуть меньше, чем Ромео и Джульетта. И вики, бездоказательно называя Паоло "любовником", умалчивает о том, что он был родным братом этого Джованни.
Да и вообще бедную девушку выдали за него обманом, показав на "смотринах" красавца Паоло, в которого она сразу влюбилась. Представляете ужас прелестной юной девы, получившей в мужья хромого уродца?

Сигизмондо Пандольфо Малатеста (1417—1468) — незаконнорожденный сын, один из идеалов воинской доблести раннего Ренессанса, прозванный «волком Романьи». По обычаю предков, убил супругу, Джиневру д’Эсте.

Как вам – «по обычаю предков»???
А с виду-то вполне приличный дядька...



И вот о нем же:

Прелюбопытное зрелище можно было наблюдать в 1460 году в Вечном Городе. Сразу на трех римских площадях с помпой и торжественной процессией сжигали богато одетое и украшенное соломенное чучело. На каждом экземпляре красовалась табличка следующего содержания: "Вот он я, Сиджизмондо Малатеста, сын Пандольфо, король предателей, ненавидимый Богом и людьми, приговоренный к сожжению по приговору Святой Коллегии.
Сам Малатеста благоразумно уклонился от участия в "празднестве", поэтому приговор зачитывали без него. Но все равно было очень интересно. Сиджизмондо обвиняли в: отравлении первой жены, удушении второй, фальшивомонетничестве, инцесте, ряде изнасилований (жертвы - обоих полов), некрофилии, предательстве, отступничестве, идолопоклонстве... ну и еще по мелочи.
[…]
Практически все Малатеста были сумасшедшими. Делились они на две категории: "святоши" и "грешники". Первые предавались безудержной аскезе, умершвляли плоть, постригались в монахи, а о подданых и своих владениях вовсе не думали.
"Грешники" - среди них сам Сиджизмондо - наоборот, отличались бешеным нравом и творили что хотели. О подданных они заботились в меру разумения. С самим разумением было скверно. Сиджизмондо выделялся даже на фоне своих предков: гонял вражеские армии в 15 лет, отобрал в юном возрасте у своей невесты приданое, вступил в скандальную связь с 13-летней девочкой (действительно был в нее влюблен и даже женился, но с большим опозданием, она стала третьей женой). Воевал когда хотел, менял союзников по своей прихоти, был патологически лжив, вероломен и безумен. Едва ли он убил первую жену, он на нее просто не обращал внимания. Вторая была задушена; это мог быть он, а мог быть кто-то другой.

Но храмов, замков и т.д. они тоже понастроили, конечно. О том же Сигизмондо вики пишет: «Покровитель поэтов и художников».
А библиотеку построил Малатеста Новелло (1418-1465), который относился скорее к святошам – во всяком случае, с супругой у него имел место «обет целомудрия», соответственно, никакого потомства.

В 1500г. Чезаре Борджиа положил конец могуществу дурноголовой семейки, а Чезену сделал своей (пусть и временной) столицей. И больше они так не поднялись, даже после падения и смерти Чезаре.

**************************************************************
На этой же площади - Palazzo del Ridotto (гугл переводит – «Уменьшенный дворец). Вырос в 1401г на месте Палаццо подеста, но в 18в.был сильно перестроен, тогда же над ним поднялась набатная башенка и появились нарядные портики.









Чезену называют «город трех Пап» - двое здесь родились (Пий Шестой и Седьмой), а очередной Пий пять лет был здесь епископом. Первый из них принадлежал к уважаемому и влиятельному чезенскому семейству Braschi, засим память о нем было решено увековечить, и с 1791 он восседает на фасаде Palazzo del Ridotto.



В конце коротенькой соседней улочки призывно маячит кафедральный собор:





Но я его оставила на вечер.
Потому что следующей по плану у меня была маленькая местная фишка.

[a_ni_ka]

В конце коротенькой соседней улочки призывно маячит кафедральный собор

Очаровательная улочка! Чем-то напоминает Болонью, но в "ужатом" виде. И освещение очень красиво оттеняет стены зданий.

[Innokentia]

.
От палаццо Ридотто короткая симпатичная улочка via Zeffirino (тоже с портиками!) ведет на главную площадь Чезены - Piazza del Popolo.





И тут – ура! – я нашла, что хотела, но не очень надеялась найти.
Сначала эту табличку.



Знакомьтесь: Leonardo Lucchi, уроженец Чезены (1952), скульптуры которого можно встретить во многих местечках Италии, в галереях Парижа и Лондона, даже в далеком Сингапуре есть его работы в храме Св.Троицы.





Перед поездкой – чуть ли не в последний день, когда уже некогда было покопаться в инете предметно, наткнулась на чей-то коротенький рассказ о вылазке в Чезену из Римини, где эта выставка под открытым небом упоминалась с сожалением, что нет никакой информации об авторе.
И точного указания, где эта улица, где этот двор – тоже не было.
Где-то по пути откуда-то куда-то.

Но на самом деле и статейка в вики есть, и свой сайт: http://www.leonardolucchi.com
И коротенькое видео, где показаны и другие работы Мастера.

phpBB [media]

В общем, я очень порадовалась, что нашла.
И пусть переулочек обшарпанный, да и фиг бы с ним, красивые дома я в другом месте посмотрю.
И пусть этот Леонардо не да Винчи, и его гимнасты не микеладжеловские Давиды, но они очень живые.

За легкостью трюков видна внутренняя собранность:













Выступление закончено, можно отдохнуть... и уже не прятать усталость...











Все его "девочки" очень эротичны (мне так кажется:)
...и при этом - трепетно-невинны и воздушны... вот эта - просто Ассоль!

[JamKit]

В общем, я очень порадовалась, что нашла.

А я очень порадовалась тому, что ты нам показала! Очень понравились все скульптуры.

[SovaSovunya]

Ириш, замечательный скульптурный уголок!
Мы, скорее всего, никогда не забредем в Чезену, но мне очень было интересно побывать там с тобой и увидеть это.

[Innokentia]

Лена, Оля, спасибо!
Еще немножко погуляем по Чезене?

Но сначала маленький "довесок" про Леонардо: его мастерская находится как раз на Piazza del Popolo.
Я по ней дважды понеслась вихрем и только дома на фотографиях разглядела и вывеску над входом, и... еще одну барышню на крыше. Правда, моя фота совсем никакая, но вот из гугла чуть получше - тут некоторые работы выставлены в окнах, в том числе и красотка в развевающейся юбке а-ля Мерилин Монро:)



Но если вы вернетесь к фотографиям самого Леонардо, обратите внимание - это НЕ ТА скульптура, которую он ваяет (девушка смотрит в другую сторону).
Видимо, "Мерилин" пользуется спросом у заказчиков:), раз он ее повторяет.

[JamKit]

Еще немножко погуляем по Чезене?

С удовольствием!

[Innokentia]

.
Если (ну вдруг?) у кого-то возникнет желание фундаментально подойти к осмотру Чезены, то в коротенькой обзорной вики-статье куча ссылок на описание каждой мало-мальски достойной достопримечательности:
https://it.wikipedia.org/wiki/Centro_storico_di_Cesena

С самой же Piazza del Popolo у меня вышла незадача…
Точнее, не с площадью, она-то без сомнения хороша, и как пишет вики, это самая большая площадь Романьи, дважды в неделю здесь рынки-ярмарки (среда и суббота), а по праздникам – ПРАЗДНИКИ!
Вот так, например, здесь проходил нынешний Новый год:



Но... площадь длинная (через нее, кстати, проходит все таже Эмилиева дорога), здания высокие, а солнце начало клониться к закату, половина площади ушла в тень, красивый Fontana Masini получился и вовсе синюшным, так что опять пришлось стащить фоты из той же вики. С первой автор отчаянно перефотошопил, там таких ядреных красок и в помине нет, но панорамы лучшего качества я не нашла.



Маленькая барочная церковь Святых Анны и Иоахима красиво вписана в ряд очаровательных домиков:



Огромный яркий Palazzo Comunale, oн же Palazzo Albornoz – действительно огромный, если на гугл-картах посмотреть «вид сверху», но на площадь выходит собственно мэрия со статуей Девы Марии и балкончиком, с которого выступал король Витторио Эммануэле во время визита в Чезену. Кстати, одно время площадь носила его имя.
Очень красивы интерьеры - Зеркальный зал и фрески. НЕ знаю, возможно ли туда попасть, но вот здесьхотя бы хорошие фоты.
А под портиками находится и туристический офис, где можно взять бесплатную карту и расписание работы церквей.

Fontana Masini - самый известный символ Чезены , прекрасный пример скульптуры маньеризма, ровесник фонтана Нептуна в Болонье, от которого, однако, заметно отличается декративно.
Легенда гласит, что жители так радовались и гордились фонтаном, вызывавшим столько зависти в соседних городах, что Masini ампутировали обе руки. Хотя нет никаких фактических исторических свидетельств этому факту, но именно любовь cesenati к фонтану позволила ему прекрасно сохраниться я на протяжении многих веков.

А вот, друзья, Rocchetta di Piazza - и это вовсе не стена, а palazzo storico с венецианской лоджией поверх 20-метровой стены и башенкой Torrione del Nuti по имени ее архитектора.
Синьоры Малатеста (не уточняется, кто именно, и это был такой долгострой, что м.б. и не один синьор) планировали построить какой-то огромный комплекс, но в 1466 папа Павел Второй волевым решением все это прекратил. И сейчас мы имеем такой странный симбиоз Роккетты и «пристыкованной» к ней мэрии.



Белая табличка на стене – еще одна цитата из Данте (Ад, песнь 27 – все та же, где Данте рассказывает о ситуации в Романье клубку огня, бывшему когда-то Гвидо ди Монтефельтро).

А та, где льется Савьо, той судьба
Между горой и долом находиться,
Живя меж волей и ярмом раба.

*** Савио – речка в Чезене
«Та» - в смысле «та твердыня», т.е.Чезена



С другой стороны красавица-башенка смотрится как несуразный обрубок:)



А если пройти немного дальше, будет собственно стена, окружающая Рокку на холме, и памятник павшим героям- cesenati (с кремлевскими зубцами). Я специально-то не ходила, но вышло так, что этим путем возвращалась из Рокки и еще раз прошла через площадь:





Арочка на стыке Роккетты и мэрии – не просто арочка, а переулок, точнее - salita имени все того же Nuti.
По ней и нужно подниматься в Рокку.

[Innokentia]

.
Rocca Malatestiana.
https://it.wikipedia.org/wiki/Rocca_Malatestiana_(Cesena)

С ней у меня вышла незадача №2:)
Конечно, я посмотрела расписание на турсайте Чезены. Но втайне надеялась, что в послепраздничные дни Рокка будет открыта, и можно будет попасть внутрь.
А еще – вместо того, чтоб потихоньку ползти дальше по лесенке, перешедшей в приличную улочку, я полезла на холм.
Нет, там тоже проложены вполне прогулочные дорожки-змейки, ведущие наверх под кронами деревьев parco Rimembranza, и я таки долезла!
Круглая башня-волосатик (тонкие голые веточки и мох – забавная картинка получается):



Дорожка ведет в обход всей крепости:



А если подняться вдоль деревянных перил, там тупик и небольшая смотровая площадка со скамеечкой, и с этого уголка открывается красивый вид на второй чезенский холм с аббатством дель Монте.
На скамейке юная парочка устроила весьма откровенные обнимашки-целовашки, мне стало неловко крутиться возле них, выбирая приемлемую точку съемки.
Через ветки никак было не снять. Но эта панорама (нагугленная) у меня есть, хоть и летняя:



А тогда я плюнула и пошла в обход следом за другой четой, мы периодически останавливались на фотостопы, обгоняли друг друга…



…и вместе дошли до очередных запертых porta:



Зачем я их показываю, спросите вы? А я отвечу! Видите, там махонькая створочка приоткрыта?
Конечно же, я туда полезла. Немецкая добропорядочная чета делала вид, что они не со мной и внимательно изучали расписание работы крепости.
Я же тем временем нащупала задвижку, та поддалась… и мы трое радостно вошли внутрь через открытые воротца:



Но увы! За ними оказались еще одни, запертые уже основательно.
Впрочем, дворик мы увидели, и две его башни – Мужчину и Женщину (Le torri Femmina e Maschio):



В квадратной Женской располагается Исторический музей сельского хозяйства, в Мужской – музей керамики, а наверху сохранились две старые тюремные камеры.
Пишут, что из нее же есть проход на крепостные стены и во внутренние страшненькие коридоры.
Ни подтвердить, ни опровергнуть не могу. В вики-статье (по ссылке выше) есть несколько фот, копировать не буду. Очень красивы вечерние фоты с подсветкой – настоящее погружение во времена Малатеста!
С нормального ракурса башни выглядят так (фота из инета):



Ну а я, несолоно хлебавши, потопала на выход – к старым Porta Montanara:



Мне бы повернуть налево – мимо старинного домика, по улочке вниз к той самой арке на площадь…





…но тут справа обозначились остатки средневековой крепостной стены и загадочные ОЧКИ…



…а потом оказалось невозможным не заснять эти porta в чернеющих тучах на синем небе…



…да и аллейка такая симпатичная… и porta все еще видны…



И вдруг… табличка с перечеркнутым ”CESENA”
Мама дорогая! Где я???



Эта часть города находится за пределами карты, мне бы вернуться по виа Малатеста, но я затупила в направлениях:) а название виа Дьяволесса было таким загадочным, что я пошла, как зачарованные крыски за дудочкой Нильса…

[LA77]

Добрый вечер.
Уважаемая Innokentia.
Вы так очаровательно рассказываете , с юмором .
И с очень серьёзным знанием предмета.
Фото - приятно ласкающие глаз. Красиво очень, даже не смотря на зиму и голые ветви деревьев. Прямо зовущие в дорогу фотографии .
У вас писательский дар. Спасибо за отчет.
( привет от Андрея Александровича ).

[a_ni_ka]

Эта часть города находится за пределами карты, мне бы вернуться по виа Малатеста, но я затупила в направлениях:) а название виа Дьяволесса было таким загадочным, что я пошла, как зачарованные крыски за дудочкой Нильса…

О, знакомая ситуация! Тем более - такие ворота. А уж название улицы...
Я периодически тоже попадаю в подобные истории. Не всегда удачно, но, видимо, это знак, что пора и отдохнуть от избытка впечатлений.

[Innokentia]

Я периодически тоже попадаю в подобные истории. Не всегда удачно, но, видимо, это знак, что пора и отдохнуть от избытка впечатлений. :shock:

Ага, в таких-то ситуациях самые "яркие" впечатления и получаем:)

Улица оказалась не то чтоб дьявольской, но весьма противной: серпантинистый крутой спуск без тротуара вообще.
Сначала хоть какие-то картинки были – панорамы западной части города…



…стена крепости с башней-Мужчиной и снова загадочные ОЧКИ, теперь уже вид снизу:





…а потом я уперлась в тоннель с интенсивным движением:



Видите деревья наверху над тоннелем? Это та самая аллейка-замануха. Снизу и вовсе ни о чем:)
Зато этот кусочек уже был на карте. И прямо по курсу должны были находиться еще одни старинные городские ворота – Porta Fiume в расчудесной ярком квартале.





На мосту, как положено, часовенка.



Криво переведенный путеводитель обещал где-то тут же старинный мост Ponte Vecchio через реку Савио.
Но… не знаю, с чего я решила, что это мостик он и есть, но отсутствие реки внизу сильно смутило.
В этом месте карта опять кончалась:) и дальше я не пошла, только до конца мостика – уж больно хороши были яркие Porta под пугающими тучами:



Только уже дома я высянила, что этот малый мост - Ponte S. Martino - проходит над бывшим рвом за крепостной стеной, ее остатки видны под яркими домиками, если смотреть со стороны этого моста.



И пестрая улица таки и называется - Via Mura Porta Fiume, улица «имени стены речных ворот».



Немножко обидно, что каких-то 400 метров я не дошла до Ponte Vecchio – а ведь это самый старый мост Чезены. Он стоял в этом месте со времен Римской империи, то есть можно считать, что всегда.
Хотя речка постоянно протестовала и раз за разом смывала его наводнениями, так что нынешний совсем «юный», всего-то 1733 года постройки.



В центре видна «заплатка» - это последствия Второй мировой, в октябре 1944 отступающие немецкие войска взорвали за собой мост:



Кстати, когда я гуглила эти фоты, наткнулась на еще одну, зимнюю…
Это для тех, кто (как и я когда-то, пока меня не завалило снегами в Абруццо) считает, что в Италии зимы не бывает:)



Ну а мне нужно было поторапливаться, и я – уже четко по карте! – направилась в центр.

Но еще заскочила в церковь San Domenico. Но только потому, что по дороге, ну и с церквями у меня в этой поездке получился некий "недобор", обычно я во все нос сую, а тут либо закрыто, либо вовсе никакие.





В общем-то, эта тоже ничего особенного, все просто и лаконично, но алтари красивые:







И презепе тоже скромненькое – какие там ясли, бедный младенец вовсе без крыши над головой, а «скалы» из мятой оберточной бумаги:



И все-таки это не самая рядовая церковь Чезены - здесь собрана большая коллекция картин, в основном спасенных из закрытых и разрушенных церквей в первой половине 19в., благодаря тогдашнему священнику Domenico Bazzocchi (parroco dal 1805 al 1845). Многи до сих пор лежат в запасниках (или как это в церквях называется), но часть отреставрирована и украшает стены церкви.
Авторы не на слуху, конечно, это всё местные художники - Форли. Чезена и т.д.
Вот, например, совершенно нестандартное "Поклонение волхвов" и сияющая "Мадонна дель латте":

[a_ni_ka]

Ага, в таких-то ситуациях самые "яркие" впечатления и получаем:)

Действительно, очень яркие получились впечатления!
Мне кажется, как раз из таких случайных или не самых обязательных уголков и складываются собственные, личные, самые дорогие и запоминающиеся ощущения от прогулок даже по самым знаменитым и растиражированным местам.

[Innokentia]

.
Дальнейший мой путь проходил по лабиринту маленьких переплетенных улочек к востоку от Piazza del Popolo, я держала только общее направление и особо не смотрела по сторонам.
Поэтому-то и пропустила одно классное местечко:



Это via Pescheria, где в здании бывшего Рыбного рынка сейчас располагается Galleria Ex Pescheria (даже название менять не стали:)
Видите растяжку и красную ступеньку слева с указателем «presepe»? Вот и я сейчас вижу, и знаю, что я пропустила – самое-пресамое презепе региона, которым уже 60 лет радует жителей и гостей Чезены семейство Gualtieri http://www.presepigualtieri.it/
http://www.cesenatoday.it/video/inaugura-presepe-gualtieri-2017.html

Вместо того, чтоб посмотреть эту красотишшшшу, я зарулила в какой-то аутентичный, но слишком уж ободранный переулок…



…но сразу сориентировалась и выскочила на более-менее приемлемую via Milani с огромным мрачноватым зданием:

palazzo Locatelli - единственный сохранившийся пример «Casa-Torre» времен Малатесты, принадлежащий семье Тиберти

Эдакий средневековый дом-крепость, с толстыми стенами, собственным колодцем и т.д. Башня тоже была, но сильно пострадала в пожаре 1797 года, восстанавливать ее не стали.





В конце улицы - очаровательная piazza Isei:



…и городской театр (1846), носящий имя знаменитого (век назад) тенора Alessandro Bonci:



Считается одним из лучших театров региона, в честь него даже была выпущена марка:



А перед входом сидит гармонист с собакой… что это, в честь кого – нигде не нашла:



Внутрь теоретически можно попасть, на городском сайте я видела заметку об экскурсиях. Я не попала, но зрительный зал так хорош, что я с чистой совестью злоупотреблю инет-картинками:





Напротив театра – еще одна церковь Слуг Марии (Chiesa dei Servi di Maria), оставшаяся от монастыря сервитов, основанного предположительно в конце 13 века и разрушенного в 1483г.
Нынешнее здание середины 18в. было освящено все тем же папой Пием VI (Braschi), что восседает на фасаде палаццо Ридотто.
Я повелась на открытую дверь, но ничем эдаким и эта церковь меня не поразила. Разме что картина, о которой пишут все источники - S. Carlo Borromeo общается с больными чумой (другая версия – с прокаженными).



Надгробие «замечательной женщины» (la donna meravigliosa) Маргариты Тиберти (1539)



Да две Мадонны на контрфасаде (обе 15 век, авторы неизвестны):

[Innokentia]

.
Duomo di Cesena, Cattedrale di San Giovanni Battista

Когда-то городской собор находился в крепости на холме Garampo, но в 1385г. тогдашний синьор Андреа Малатеста решил сделать доброе дело и построить новый собор в черте города.
Вики пишет: «Начало строительства 1385г., завершение 20-й век». Хороший такой диапазончик:)
Но ведь действительно, в каждом веке то пристраивали/убирали какую-нибудь капеллу, то фасад перекраивали, меняя туда-сюда готику, барокко и романский стиль.
В сухом остатке имеем романский фасад и как-бы-готику внутри. Украшений практически нет, портал хоть и достаточно скромен, но вообще-то 12 век - он от другой церкви, разрушенной в 1497г.
А дверь с фигурками установлена в 2000г.



Справа в нише на фасаде Мадонна с младенцем (1510), слева за углом собора – статуя Иоанна Крестителя, автор – уже знакомый нам Леонардо Луччи:



Еще один Иоанн (ах, какой благородный красавец! напоминает Арамиса из «Трех мушкетеров):



Вообще внутри собор производит двоякое впечатление.
С одной стороны – простоват и пустоват.
С другой стороны – можно назвать это «строгость линий и никаких излишеств».
Сорри, фота только такая, кессонный потолок 15в. различим с трудом:)



Но я и в инете лучше не нашла, только вот такой панорамный «огрызок».



Когда все стены увешаны картинами, вряд ли кто-то будет разглядывать все двадцать-тридцать-сорок и т .д.
И на десятке (пусть прекрасных!) капелл и алтарей глаз быстро устает.
А в таком пустом – но каком просторном! – соборе так или иначе рассмотришь все, что есть. И запомнишь тоже. Правда, освещение там совсем не рассчитано на «мыльницу», поэтому фот совсем мало.

Красивый алтарь Corpus Domini (1494):



Небольшой, но очень выразительный барельеф: в центре Compatrono (св.покровитель), по сторонам от него – committenti (заказчики данной работы), ну и прочие верующие и ангелы фоном.



Скульптурный триптих: Santi Cristoforo, Leonardo e Eustachio.
Кстати, поначалу я решила, что в центре Св.Петр-«ключарь» - ан нет, это св.Леонардо, заступник узников, а в руке у него кандалы.
Справа – св.Евстафий (он же Юстас:) со своим оленем. Св.Христофора представлять вряд ли надо))



Единственная «полноценная» богатая капелла Madonna del Popolo (1746-48)





Фреска написана в 1520, весьма чтимая чезенцами.
С ней связана легенда времен Второй мировой: во время одной из бомбежек как раз шла месса. Епископ Beniamino Socche не стал прерывать службу, а напротив, стал еще горячее молить Деву Марию о помощи и защите его прихожан.



Бомба упала в непосредственной близости от собора, но не разорвалась.
В память об этом чуде установлена табличка:

Но были и «чудеса» иного рода: 1 июня 2008г. в соборе прошла messa "riparatrice" (очистительная месса) - незадолго до этого в одной исповедальне застукали парочку атеистов, занимавшуюся любовью.
Что стало с парочкой – не знаю:)
Да и фиг бы с ней.

А вот соборное presepe стоит посмотреть.
Расположено оно в отдельном помещеньице… если верить надписи «sepulcrum episcoporum» - это крипта. Но что за выставка в окошках – непонятно.



Презепе классное! Смена дня и ночи, закат-восход, радуга и вифлеемская звезда на небосклоне… тихая музычка, проникновенный голос что-то ненавязчиво вещает. Правда, фигурки почти не двигаются, только самую малость.