Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Немного пройдёмся по «чентро сторико» - историческому центру. Не правда ли, многие улочки очень напонимают старый Бари ?
Опять Св. Христофор (покровитель путешественников, кстати !):
В Монополи много аутентичных церквей, но особого внимания, конечно же, заслуживает собор. Он посвящён чтимой здесь Богоматери Madonna della Madia - покровительнице города, образ которой и хранится тут в капелле над апсидой. В современном виде собор был полностью перестроен в середине 18 века; при этом, к сожалению, полностью разрушили прежний романский храм 12 века - в числе прочих причин, согласно http://it.wikipedia.org/wiki/Concattedr ... ella_Madia - в угоду господствующей тогда моде на барокко. И кто ещё думает, что священники заботятся только о Вечном ?
Уже в начале 20 века интерьеры собора "одели" в монументальный мрамор:
Особый вид площади перед собором придаёт оригинальное сооружение высотой 33 метра, называющееся просто Стеной, или Фасадом (только вот так - значимо и с большой буквы я могу передать смысл итальянского слова Il Muraglione, происходящего от muraglia, что значит "стена". "Итальянцы", поправьте меня, если сумеете ). Оно было построено в 1786 году, через 14 лет после завершения перестройки собора, для защиты церковного двора от ветров, дующих с гор и с моря. По крайней мере, именно такое объяснение можно прочитать на сайте собора http://www.cattedralemonopoli.net/stile.asp : "per impedire l'urto dei venti, che arrivavano dai monti fino a rovesciare i fedeli che si sforzavano di entrare nella nostra chiesa".
В нишах Стены-Фасада установлены 10 статуй святых, ранее составлявших часть церковного ретабло ("испанцам" хорошо знаком этот термин, обозначающий большую архитектурно-декоративную композицию, расположенную позади алтаря) 16 века. Интересно, что некоторые скульптуры до сих пор хранят следы молнии, ударившей в алтарь аккурат в день Рождества 1519 года.
Отдельного упоминания заслуживает кампанила собора. Хороша, ничего не скажешь !
А вот соборная крипта впечатления не произвела . Без комментариев:
Одна из подземных (или скальных - rupestre, как их здесь называют) церквей в Монополи - Madonna del Soccorso, расположенная недалеко от собора:
Скульптурная группа над её входом раньше принадлежала церкви Богородицы S. Maria la Nova, разрушенной в 1529 году:
Ещё одна интересная церковь – Воскресения Христова (San Domenico):
На границе старого города расположена Фонтанная площадь (Largo Fontanelle) с эффектным "фонтаном с осьминогами":
Большой монастырь Св. Антония Падуанского:
В завершение рассказа о Монополи могу только добавить, что путешествующим на машине или любителям пеших прогулок наверняка будет интересно посмотреть монументальный форт Св. Стефана (Castello di Santo Stefano), расположенный на морском берегу в трёх километрах от Монополи:
Если Вы хотите расслабиться душой и отдохнуть телом - смело езжайте в Монополи !
Расположененый на высоком скалистом берегу Полиньяно-а-Маре - самый, пожалуй, живописный город Апулии . На мой взгляд, с ним трудно сравнить даже похожие на него Отранто и Виесте. Правда, это мнение основано лишь на фото, но очень многочисленных, поскольку оба города, особенно Отранто, изначально очень плотно прорабатывались в плане включения в маршрут этой поездки и многократно были "исхожены" гугловским "жёлтым человечком".
Выражаясь расхожим штампом, "визитной карточкой" Полиньяно является вид с моста-виадука на каменистую бухточку, которая, по-моему, является устьем небольшого ручья (возможно, бывшего), через русло которого и переброшен мост. Конечно, таких фото в инете можно найти тысячи, но без них мой рассказ об Апулии будет неполным:
Сам виадук тоже выглядит эффектно, и обойти его фотосетом было бы несправедливо:
(простите, друзья, я так и не смог выбрать одно фото из этих двух ! )
А за виадуком находится ещё один мост, однопролётный:
По дороге к морю:
Бухта очень красива ! А цветом воды Адриатического моря я, наверное, никогда не устану восхищаться:
В конце апреля народ уже активно "пляжился". Правда, большого количества купающихся замечено не было :
Вырубленное в скале "окно" в соседнюю бухточку. К сожалению, пройти через него, не замочив ног, было невозможно .
Вольная дочь Тосканы писал(а) 24 май 2013, 20:19:а вы не были в их раскрученном ресторане, который распологается в гроте на морском берегу?
Дальше будет его фото. Нет, не был, но вообще он хорошо просматривался с "балконов", и "признаков жизни" в нём замечено не было. Может, его работа как-то связана с сезонностью? Или он открыт не каждый день ?
Почему-то мне очень трудно писать о Полиньяно. Может, причина в том, что я эмоционально начал уставать от этого рассказа, который длится уже четвёртую неделю . А может - просто потому, что какими-то крупными достопримечательностями и значимыми историческими событиями Полиньяно просто похвастаться не может (по крайней мере, по данным итальянской «Википедии» и туристических сайтов самого города и Апулии в целом). Но он в этом и не нуждается: города, которым довелось "родиться" в таких местах, могут позволить себе просто существовать и благосклонно взирать на толпы туристов, десятками тысяч съезжающихся в них во всех концов планеты .
Кстати, Полиньяно неожиданно для меня оказался самым туристическим городом, посещённым в этом путешествии. После всех предыдущих городков, включая Бари и Альберобелло, очень непривычно было видеть здесь столько "пришлого" народу . Впрочем, даже если б на улицах в тот день чудесным образом не было бы ни единого человека, местную туристичность можно было бы без труда вычислить, глядя на кафе-рестораны. Во-первых, такого количества предложений "меню туристико" по невменяемой цене 25-30 евро больше не встречалось нигде. А во-вторых, насторожить должно было уже то, что 9 едален из 10 изъявляли готовность (судя по картинкам на дверях) принимать к оплате банковские карты.
Почему я использовал странное, казалось бы, слово "насторожить" ? Дело в том, что в Апулии (не буду говорить за всю Италию, тем более, что уже не помню, как дело обстояло в Милане и окрестностях), как и в Баварии, заплатить картой за еду практически невозможно. Исключениями были только отели и билетные автоматы на железной дороге. Поэтому то, что, скажем, во Франции воспринималось как абсолютно естественное (мне трудно представить там кафе, где отказались бы принять оплату по карте) явление, в Апулии выглядело очень непривычно. Что в данной ситуации означает отклонение от "классического местного" уклада и создание некой искусственной - туристической - среды. Ну а те, кто знает разницу между обстановкой (в частности - заведениями) "для своих" и "для приезжих", поймёт, что я имел в виду.
Впрочем, "Маргарита" - она и в Полиньяно "Маргарита", и за те же 4 евро . А вот "Шприц Апероль", о котором я как-то подзабыл в первые дни, здесь наверняка стоил дороже «среднеапулийского» уровня (тоже, кстати, 4 евро).
Коль скоро я затронул тему «общепита», позволю себе поделиться маленьким, но показавшимся мне любопытным эпизодом, произошедшим в местной пиццерии. За соседний столик присела молодая пара – парень с девушкой, скорее всего – итальянцы. Вскоре они обнаружили, что столик слегка шатается (обычное явление для уличных столиков !), и обратили на это внимание официанта. Тот мог сразу пересадить их, возможность для этого была. Но он сделал другое, то, ради чего я, собственно, и пишу этот пассаж. Из всего, что он сказал, я понял всего 2 слова: «эффекто ди барка», но и без них смысл был абсолютно понятен: официант расставил в сторону руки и слегка покачал ими: типа ребята, вы ж на море, вот столик и создаёт вам «эффект лодки», иллюзию лёгкой морской качки. И надо было видеть, с каким вдохновенным и обаятельным лицом он проделал всё это, и с какой доброжелательностью воспринимали его «объяснение» молодые люди. И когда чуть позже официант что-то принёс и попытался укрепить столик, они сказали ему – «не надо, пусть остаётся «эффекто ди барка» .
Суть этой нехитрой истории не в том, как решИлся этот вопрос. А в том, как он решАлся. Меня привлекла та взаимная доброжелательность, которую, к сожалению, редко можно встретить в нашей стране, тем более – в ресторанах, тем более, если по тебе сразу видно, что ты не племянник Абрамовича. То искреннее желание обоих сторон не делать из мухи слона, та «лёгкость бытия», сквозившая в их диалоге и готовность каждого пойти навстречу друг другу. Конечно, мне не хватило красноречия, чтобы передать море обаяния этого незначительного эпизода, который обязательно надо было видеть «вживую» и прочувствовать волны суперположительных вибраций, которые исходили от общения официанта и его клиентов . И именно этот эпизод оставил в душе очень приятное последействие, и я всегда упоминаю его (что сделать немного легче, чем написать) своим друзьям, рассказывая о путешествии по Апулии.
Одной из местных "фишек" являются многочисленные "балконы", выходящие на море. На высоте около 25 метров, между прочим:
Поскольку берег очень извилистый, вид с каждого балкона не только красив, но и открывает что-то совершенно новое»:
В нише соседней скалы можно увидеть ресторан "Грот", считающийся самым "крутым" в Полиньяно:
Как и многие городки Апулии, старый (и не только) Полиньяно местами абсолютно белый:
Скалы, на которых стоит город, испещрены надводными и подводными пещерами и гротами:
Интересно прогуляться вдоль моря по другую (относительно старого города) сторону бухты. Здешнее побережье не столь высокое, но не менее скалистое. И отсюда Полиньяно видится уже совсем другим.
В городских магазинчиках нет ярко выраженной местной сувенирной тематики, как скажем, в Альберобелло. Но для детей прилавки от этого не становятся менее интересными:
А взрослым намного более интересны вот такие витрины :
Ещё несколько городских видов, снятых в разных местах Полиньяно:
Бывший собор, а ныне просто главная церковь Полиньяно, освящённая в честь Успения Богородицы (Santa Maria Assunta), на площади Виктора Эммануила II:
Буквально в двух шагах расположена ещё одна большая и красивая площадь: Часовая (Piazza dell'orologio) с, разумеется, одноимённой башней. Любопытно, что часы на башне до сих пор заводятся вручную. А под ними можно увидеть фрагмент циферблата солнечных часов.
Над Полиньяно сгущаются сумерки:
И когда совсем стемнело, на городских площадях появились …призраки . Вот сколько их тут, оказывается:
Тем, кто путешествует на машине, или просто любит длинные пешие прогулки, возможно, будет интересно посетить аббатство Св. Вита (Abbazia di San Vito), расположенное на побережье примерно в 3-х километрах от Полиньяно в сторону Бари:
Кстати, несмотря на высокий уровень туристичности города, на вокзале Полиньяно нет билетной кассы, а единственный весьма допотопный автомат по продаже билетов принимает только монеты (что было очень непривычно после современных машин с удобным и наглядным многоязычным интерфейсом в Бари, Барлетте, Мольфетте и на других станциях). Поэтому, уезжая из Полиньяно на поезде, обязательно подготовьте мелочь !
После Полиньяно предполагалась небольшая поездка в Остуни, до которого поезд (той же «Трениталии») идёт меньше получаса. Но… к этому времени было уже увидено столько городов, потрачено столько чисто физических сил, что для перспективы снова ходить вверх-вниз (а Остуни расположен на холме) по городским улочкам внутренней эмоциональной мотивации уже не хватало . Там более, что вокзал Остуни находится в четырёх километрах от старого города, а я почему-то не удосужился найти расписание автобусов между станцией и городом (на самом деле, как и следовало ожидать, оно привязано к прибытию поездов и тем, кто поедет туда, я облегчаю задачу: http://www.ostunionline.it/Orari/serviz ... azione.htm ), а возможность тупо тратить неизвестно сколько времени на его ожидание совсем не прельщала . О пешем «марш-броске» не могло быть и речи, а в том, что найти такси на привокзальной площади небольших городков может оказаться неразрешимой проблемой, я убедился ещё на Сицилии. До сих пор помню, как мы приехали из Палермо (вообще мы арендовали машину, но именно туда мы ездили на поезде) на ближайшую (каких-то несколько километров) к нашему отелю станцию Кампофеличе ди Рочело, вышли на небольшую площадь и… озадачились. Немногие приехавшие с нами местные быстренько уселись в ожидавшие их близ вокзала собственные машины и разъехались (мы даже не успели попробовать «прицепиться» к кому-нибудь), и через несколько минут мы остались совсем одни . Никакого такси не было и в помине, равно как и возможности вызвать его в силу полного отсутствия наличия какого-либо персонала на станции. В конечном счёте мы вышли на трассу и где-то с десятой попытки всё-таки благополучно поймали попутку (честно говоря, уже почти разуверившись в такой возможности). Но в Остуни на подобные потенциальные подвиги уже не хватало вдохновения .
Честно говоря, была и ещё одна причина. Остуни, конечно, красивый город (иначе я бы и не включил его в маршрут), но после расслабленно-приморских Монополи и Полиньяно решиться на что-то более активное было трудно, особенно учитывая число уже увиденных мест и полученных впечатлений. Но нет и худа без добра: Остуни остался на следующий раз в качестве транзитного пункта между Бари и Отранто .
Для тех, кто только собирается ехать сюда, я приведу несколько фото с классическими видами Остуни:
Плюсик за подробный отчет. Если не сложно, расскажите где останавливались на ночлег или гостиница была только в Бари, а оттуда ездили по побережью и на Матеру, а на ночь возвращались в Бари? Какие гостиницы? Спасибо еще раз.
a-gulia писал(а) 26 май 2013, 19:06:Если не сложно, расскажите где останавливались на ночлег или гостиница была только в Бари, а оттуда ездили по побережью и на Матеру, а на ночь возвращались в Бари? Какие гостиницы?
Ночёвка вне Бари была только одна: в Полиньяно. И то с прицелом на несостоявшуюся поездку в Остуни, в противном случае в ней тоже не было бы необходимости. Из Бари имеет смысл уезжать, если Вы хотите осмотреть восточные районы (тот же Отранто), базируясь при этом, например, в Лечче. Ну или если едете в район Фоджи-Манфредонии-Виесте.
В Бари были 2 отеля, оба вполне приличные, но рекомендовать мне хотелось бы второй: ADRIA. Практически идеальное расположение, хороший комфорт, чайник в номере, вайфай, на ресепшене есть стационарный компьютер для клиентов. Завтрак вполне типовой для Бари. Всё это по, на мой взгляд, вменяемой цене. Если я ещё раз окажусь в Бари, то сразу остановлюсь именно здесь.
Каждому конечно свое, но как же прекрасно останавливаться в приморских Апулийских городишках (в моем случае Галиполи и Монополи) , ну и Матера конечно стоит того чтобы побродить по ней вечерней
какой текст!!! браво. Похоже, Апулия в тренде, тоже собираемся в июле туда, но больше времени проведем на др побережье каблука. Оч ценна информация по этой части. Кроме Матеры оч привлекает Крако. Скорее всего туда не ходят поезда, но это намного более мертвый))) город. Вы не рассматривали его для посещения, уважаемый автор?
belaya писал(а) 28 май 2013, 16:09:Кроме Матеры оч привлекает Крако. Скорее всего туда не ходят поезда, но это намного более мертвый))) город. Вы не рассматривали его для посещения, уважаемый автор?
Во-первых, спасибо за Вам за Вашу оценку моего рассказа и за информацию о Крако , я про него раньше вообще ничего не слышал. Уже пересмотрел кучу фото - действительно, очень привлекательный город - издалека. А вот оказаться в нём я бы, честно скажу, не хотел - не привлекают меня такие пустые города . В Чернобыль или Припять в жизни не поехал бы... Вспоминаю Старый Бар в Черногории (конечно, не столь интересный, как Крако !) - вроде и интересно было там ходить (особенно пока на стаю бродячих собак не наткнулись ), но вот как-то немного не по себе. Не страх как таковой, а что-то вроде дикомфорта на душе, тревога какая-то... Возможно, из таких мест ещё не выветрилась аура людей, проживавших тут, их страхов и волнений (от хорошей жизни ведь целые города не покидают!) - вот очень старые места, древнеримские, раннесредневековые - меня совершенно не смущают
Битонто – небольшой «апулийский сельскохозяйственный городок с историей, начавшейся задолго до христианских времен», по выражению Г. Мортона. Сюда можно доехать от Бари на поезде Северобарийской линии (Ferrovie del Nord Barese) всего за 18-20 минут, причём частота движения поездов весьма высокая.
В Битонто сохранилось много памятников Средневековья, но главной его достопримечательностью, вне всяких сомнений, является собор 12 века – самый большой и, возможно, самый лучший (во всех смыслах) собор в Апулии . К моменту посещения Битонто я уже посмотрел почти все главные соборы здешних мест (за исключением разве что в Руво-ди-Пулья) и полностью разделил мнение Мортона: «Когда я увидел собор Битонто, то решил, что он красивее всех остальных».
Собор действительно великолепен ! К тому же он прекрасно расположен на большой площади, благодаря чему его западный (главный) и южный фасады открыты для рассмотрения в любом ракурсе.
Собор во многом строился по "калькам" Базилики Св. Николая в Бари, и больше всего это заметно по контурам главного фасада. На нём же можно увидеть очень много интересных архитектурных деталей, каждая из которых имеет глубокий символический смысл, но "грузить" такими подробностями уважаемых читателей я не решаюсь .
К правой части главного фасада прилегает дворец Лерма (Palazzo De Lerma). А оба сооружения соединяются так называемой лоджией благословения, или лоджией епископа Карафы (Carafa). Вроде мелочь, но, согласитесь, сколь оригинальным она делает весь ансамбль !
На выходящем на площадь южном фасаде выделяются 6 арок, у оснований которых расположены барельефы, изображающие мифологических и реальных существ. В частности, крылатый лев традиционно символизирует евангелиста Марка (на верхней фотографии), а не менее крылатый (что уже менее традиционно) вол - его "коллегу" Луку:
Под последней от главного фасада аркой расположен так называемый портал Отлучения, откуда Папа Григорий IX предал анафеме и отлучил от церкви императора Фридриха II, которого я уже неоднократно упоминал. За что ? Здравомыслящие люди никогда не догадаются: за дипломатию в "ущерб" кровавой резне, за то, что Фридрих решил все вопросы с "неверными" путём переговоров, заключив с султаном Аль-Камилем мирное соглашение в 1229 году во время Шестого крестового похода (я вкратце писал об этом немного выше), сохранив тем самым многие тысячи жизней с обеих сторон .
Типично романское изображение распятия:
На площади перед южным фасадом возвышается шпиль Непорочного зачатия. Он напоминает о землетрясении 1731 года, в результате которого в окрестностях города произошли многочисленные разрушения, а сам Битонто не пострадал. Это сочли чудом, в честь которого и возвели обелиск:
Ещё один фасад собора - западный:
Интерьеры собора столь же потрясающи, как и вид снаружи. Для тех, кто любит романскую (да и вообще старинную) архитектуру, это настоящее пиршество души !
В соборе Битонто есть две кафедры. Ещё с 11 века в католической церкви стали появляться двойные амвоны: один - для чтения Евангелия, другой - для чтения Деяний и Посланий Апостолов, а также для проповедей. По другой версии, с так называемого предалтарного (полукруглого) амвона дьякон читает Евангелие, а священник проповедует и преподаёт молящимся причастие и крест по окончании богослужения. А на квадратном архиерейском амвоне архиерей стоит при совершении литургии. В Битонто одну из кафедр называют ambone, а вторую - pulpito (от латинского слова pulpitum - помост). Хотя что по сути, что с точки зрения перевода на русский язык - и то, и другое можно называть просто амвоном и не заморачиваться на терминологии .
Купель для крещений:
Романская крипта собора Битонто также выполнена по образцу Базилики Св. Николая в Бари. В отличие от большинства средневековых крипт в ней не хранятся мощи. Скорее она имеет символическое значение: мне попалась информация (в итальянских источниках), что 36 колонн крипты означают деревья, якобы являющиеся символом греха и соблазна. Такое объяснение представляется очень надуманным и изощрённым до извращённости , но, как говорится, "за что купил..." .
Средневековые фрески всё ещё можно увидеть на стенах:
Капители колонн самые разные:
Вот такая инсталляция показалась интересной:
Под нынешним зданием собора были обнаружены следы более раннего христианского храма 7-9 веков. Многие артефакты, найденные при раскопках, сейчас можно увидеть в археологическом музее, войти в который можно из крипты. Главным его сокровищем является хорошо сохранившаяся напольная мозаика с изображением грифа, датируемая 11 веком:
Её же можно увидеть через застеклённое отверстие в полу собора:
Гриф на мозаике - не простая птица, а мифическое существо с туловищем льва и птичьими крыльями и головой. С точки зрения христианской символики она символизирует двойную - Божественную и человеческую - природу Христа.
Как жаль, что у Вас с Остуни не сложилось - выглядит весьма завлекательно...
savl1 писал(а) 26 май 2013, 10:47:учитывая число уже увиденных мест и полученных впечатлений
- вот кстати, поддержу - в Италии быстро устаешь от количества "культурных ценностей" и объектов, занесенных в различные важные списки. В Испании с этим как-то попроще, что-ли - вроде и объекты тоже серьезные, а нет чувства пресыщения. Странно...
Tolstun писал(а) 29 май 2013, 07:56:Как жаль, что у Вас с Остуни не сложилось - выглядит весьма завлекательно...
Да честно говоря, такие городки (как и крепости, кстати) всегда со стороны лучше смотрятся. А внутрь попадаешь, идёшь - и ничего особенного, главные здания, как правило, зажаты постройками, обозреть их сложно... Вот Гравина примерно такая - виды со стороны намного выигрышнее.
Tolstun писал(а) 29 май 2013, 07:56:в Италии быстро устаешь от количества "культурных ценностей" и объектов, занесенных в различные важные списки. В Испании с этим как-то попроще, что-ли - вроде и объекты тоже серьезные, а нет чувства пресыщения. Странно...
А у меня как раз наоборот. Италия для меня легковесная какая-то, в душу не лезет, глаз пробежал - и славно:) Туда не попал - ну и ладно:) Церковь закрыта - ну и ладно:) Посмотрел, впечатлений набрался, эмоциями зарядился - и с глаз долой - из сердца вон . Сев. Италия уже и не вспоминается, только если на вопросы кому отвечаю. Италия - это флирт, это "роман на ночь"
А Испания - другое. Испания - это душа, там всё близко к сердцу принимаешь. Пытаешься ничего не упустить, запомнить, понять, вместить в уже имеющуюся в уме "пространственно-временную панораму", в историю вникнуть. И впечатления особые, "тяжеловесные" - не в плохом смысле, а наполненные значимостью, что ли. Особенно если в правильных местах (для меня) находишься. Оттого и "буфер впечатлений" наполняется быстро - он же не бездонный . Испания - это серьёзно, это чувства, это любовь .
Что касается конкретно этой поездки - то тут причина другая. Тут количеством взяло. Всё же 12 городов за 5.5 дней - это, согласитесь, не полдня на лавочке с видом на море посидеть .
- а мне показалось, что "нос задравшая", под грузом своей культурной значимости для человечества Хотя вот Венеция конкретно очень в душу запала, а больше пока ничего равного ей по впечатлениям в Италии нет. Может, на юг надо, в Тоскану или на Сицилию...
savl1 писал(а) 29 май 2013, 08:30:Испания - это душа, там всё близко к сердцу принимаешь
- вот тут согласна на 100 %, в Испании для меня больше именно душевности и "домашности", то есть место, где понимаешь, что ты можешь там жить повседневной жизнью.
Tolstun писал(а) 29 май 2013, 10:48:Может, на юг надо, в Тоскану или на Сицилию...
Тоскану обязательно надо, но там лучше ездить на машине. А Сицилия - она столь же "неитальянская", как Апулия, туда надо ехать не как в Италию, а как именно на Сицилию
Для меня в Италии сейчас приоритетными являются Чинкуэ-Терра (с "явным преимуществом") и Амальфитана.
Tolstun писал(а) 29 май 2013, 10:48:- а мне показалось, что "нос задравшая", под грузом своей культурной значимости для человечества
Ну примерно так:) Хотя по ИСТОРИЧЕСКОЙ значимости она, на мой взгляд, очень недалеко ушла от Турции и Сирии (в которой, к сожалению, последствия событий последних лет сейчас трудно предугадать).
Если разобраться - нет. Надо понимать масштабы этих городков и расстояний между ними. Например, 1-й день: Трани-Барлетта-Мольфетта. Перегоны: до Трани - полчаса, до Барлетты - 8 минут, до Мольфетты - минут 15-20. В каждом городке - часа по 2-2.5, в Трани - чуть побольше. Реально? Для полного летнего дня - вполне От Альберобелло до Локоротондо - 10 мин., там - 1.5 часа "красная" цена. В самом Альберобелло больше 2-х часов тоже делать особо нечего. Монополи и Полиньяно в один день - легко (между ними - 6 минут ). Из Бари в один день съездить в Джовинаццо утром и Битонто вечером - без проблем (по 18-20 минут в каждую сторону, по 2-3 часа на город, ещё и дневная сиеста в отеле часа на 2 получается).
Так что, как видите, ничего запредельного. Да ещё и погода способствовала - идеальная для сити-трипов:smile:
- по времени, да, вполне, если подгадать с поездами/автобусами. Но любой местный специалитет в виде сиесты, забастовки и пр. может весьма эффективно порушить наши туристические планы, увы (о чем Вы и писали в начале рассказа, если мне память не изменяет). Я последнее время предпочитаю не рисковать, а так - приехал вечером в город, переночевал, посмотрел его, поехал на ночь в другой. А вообще хочу попробовать на машине покататься - это ж сколько простора для творчества, дух захватывает!
Из прочих интересных мест в Битонто внимания заслуживает прежде всего площадь Кавур. В её центре расположена Анжуйская башня (Torrione angioino) - одна из 28 башен крепостных укреплений 14 века. Толщина её стен составляет 5 метров, а в её подземной части размещалась тюрьма. С 2009 года в башне проводятся выставки современного искусства.
Сохранившаяся часть крепостного рва, окружавшего стены:
Здесь же находятся ещё два интересных сооружения: дворец Джованни Альфонсо Силос (Palazzo Sylos-Calò), лоджия которого придаёт некую утончённость архитектурному ансамблю площади:
и Барийские ворота (Porta Baresana) 16 века с часами, установленными уже в 20 веке:
К сожалению, ещё одно красивое здание на площади Кавур - церковь Св. Гаэтано (Chiesa di S. Gaetano) была закрыта строительными лесами .
Ещё немного старого города:
Связкой истории и современности в Битонто можно назвать Площадь имени 26 мая 1734 года (интересно, здешние жители хоть раз произнесли её полное наименование ? ). Здесь расположена современная базилика Санти Медичи, которую построили специально для хранения местной реликвии - мощей Святых врачей Козьмы и Дамиана, а в центре площади возвышается Обелиск Каролино, установленный в середине 18 века в честь победы испанцев над австрийцами (помните, в начале рассказа я упоминал сражение, известное как Битва при Битонто ?), в результате которой испанский инфант Карл III из династии Бурбонов стал королём Неаполя и Сицилии (невольно вспоминается знаменитое "как причудливо тасуется колода !" ).
На центральной площади Альдо Моро установлен памятник итальянскому композитору 18 века Томмазо Траэтта - уроженцу Битонто, служившему с 1769 по 1775 годы в Санкт-Петербурге при дворе императрицы Екатерины II.
Интересно, что в 1982 году останки музыканта были перевезены из Венеции, где он скончался, в Битонто и захоронены у северной стены крипты собора.
За спиной композитора видна красивая церковь San Francesco da Paola:
Вот так Битонто готовится к дням Св. Николая:
И в заключение рассказа о Битонто - красивый вид на окраине города:
Что ж, друзья, наверное, пора всё-таки и совесть поиметь, в хорошем смысле, разумеется - рассказ уже слишком затянулся: я пишу его почти месяц, и это не тот рекорд, которым нужно гордиться . Тем более что за это время я успел побывать в Португалии, и главные мысли и эмоции, что, согласитесь, вполне естественно, уже переключились на новый рассказ. И вдвойне тем более, что из всего моря впечатлений, привезённых из Апулии, мне осталось поделиться всего одним фотосетом, хотя и (на мой взгляд !) очень интересным, недаром в самом начале я назвал его десертом и оставил "на сладкое" .
Речь идёт о ночном Бари - той самой средневековой европейской медине, "христианском Иерусалиме", в сердце которого (как, кстати, и в Иерусалиме настоящем) располагается одна из главных святынь христианского мира. Да, хорош старый Бари, и об этом я уже писал. Но вечером он не просто хорош. Вместе с желтоватым светом луны и уличных фонарей его улочки заполняются особой магией. И тогда старый город перестаёт быть просто одним из кварталов современного мегаполиса (по апулийским понятиям), он становится сказкой, попадая в которую, вы становитесь её частью - и надо очень сильно постараться, чтоб вырваться из её мягких, но цепких объятий .
Обаяние и притягательность старого вечернего города фантастичны. По нему можно ходить часами, не стремясь попасть куда-то или увидеть что-то. Каждый поворот, каждый проулок, каждая арка таят за собой новые открытия - и ты переполняешься восхищением ими ... пока не шагнёшь за новый поворот и не увидишь что-то ещё более удивительное. Я понимаю, что фотографии - не лучший аргумент для моих слов, поскольку красота вечернего Бари не для глаз. Её не видишь, её ощущаешь, она идёт прямо в сердце - и ты забываешь всё, растворяешься в ней и просто становишься частью этого старого города. Навсегда.
Вообще надо отметить, что пустота «барских» улиц несколько обманчива. «Пешеходов» здесь и правда немного, зато от мотоциклистов только успевай уворачиваться – гоняют они в этих лабиринтах не по-детски .
На общем фоне малолюдного старого города очень странно было увидеть натуральное столпотворение, имевшее место быть перед небольшой пекарней-магазинчиком, где продавали свежевыпеченную фокаччу по-барийски (Focaccia alla barese) - один из местных специалитетов. Покупателями и одновременно потребителями продукции были в основном местные – это можно было понять, что называется, невооружённым взглядом. Повинуясь принципу «делать как они», я честно отстоял сравнительно небольшую по меркам времён развитого социализма очередь и отведал сей продукт, от которого, честно говоря, оказался не в восторге – слишком уж много там «хлеба» . Почему-то я всегда считал, что фокачча, в отличие от пиццы, должна быть тонкой. А вот в Апулии оказалось наоборот – пиццы, как правило, тонкие, а фокаччи – как пироги, пальца на два толщиной (потом я присматривался во многих местах и исключений не увидел).
Главная транспортная развязка старого Бари:
Уличный футбол:
В канун праздника (помните, в начале рассказа я писал про 25 апреля, когда в Италии всеобщий выходной ?) на Рыночной площади жизнь кипела вовсю, а на подмостках грохотала и сверкала джаз-рок-банда . Народ внимал:
«Окончен бал, погасли свечи»:
А вот и выход из сказки – на обычные городские улицы:
Несколько фото нового Бари в темноте:
----------------************----------------
В заключение я не могу не порекомендовать прекрасные документальные фильмы об Апулии:
Засим я завершаю свой рассказ, благодарю всех читателей за потраченное на него время, прошу прощения у тех, чьих надежд я не оправдал , и желаю всем здоровья, любви и хороших путешествий . На этой ноте я прощаюсь на какое-то время с итальянским разделом и плавно перемещаюсь на португальскую «ветку», куда и приглашаю всех на свой новый рассказ о городах португальского севера .
Ну а в завершение этого рассказа – ещё немного Апулии… в ритме тарантеллы !
Последний раз редактировалось savl1 10 мар 2014, 08:08, всего редактировалось 3 раз(а).
Вдумчивому (даже без погружения) путешественнику и эстету savl1 аплодирую стоя! Ваша Апулия очень приглянулась именно непохожестью своей на Италию. Заинтересовали, удивили! Взяла на заметку. Плюсую!
Последний раз редактировалось SovaSovunya 07 июн 2013, 19:18, всего редактировалось 1 раз.
SovaSovunya писал(а) 07 июн 2013, 18:19:Вдумчивому (даже без погуружения ) путешественнику и эстету savl1 аплодирую стоя! Ваша Апулия очень приглянулась именно непохожестью своей на Италию. Заинтересовали, удивили! Взяла на заметку. Плюсую!
Не буду красить щёки в попытке изобразить лишнюю скромность, просто скажу: "Спасибо ! Очень приятно!"
Последний раз редактировалось savl1 26 янв 2015, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за прекрасный рассказ, очень порадовали , можно сказать соблазнили красотами и вкусностями , задали правильный вектор и еще и прояснили на чем куда добираться. Остается бронировать билеты, шерстить Букинг и писать заявление об отпуске:) С удовольствием пойдем читать Вашу Португалию! А Апулию занесли в лист ожидания!
доброго времени суток, вы совершенно правы по поводу Монополи, его мы покинули вчера , хотя очень хотелось остаться. Море бесподобное , легкие волны и нет изнуряющей жары, кроме того попали на фестиваль уличных театров - это четыре часа выступлений джазовых групп. Город удивительно домашний, по которому хочется бродить босиком, нет слов. Собирались сразу в Бари, но из-за нестыковки по времени заехали на несколько часов в Остуни. Да, красиво расположен на горе, но такие толпы туристов, что пожалели, что заехали. Также сегодня побывали в Трани и Барлетте и на самом деле Трани супер с его черепашками Не хватило времени, если сможем-поедем еще. Вчера вечером пробежались по Бари-приколола доска возле памятника Церетели. Не можем пока определится куда завтра или Джовинаца или Мольфетта, хотим совместить и море и прогулки, что посоветуете ?
nrufina писал(а) 03 сен 2013, 00:18:доброго времени суток, вы совершенно правы по поводу Монополи, его мы покинули вчера , хотя очень хотелось остаться. Море бесподобное , легкие волны и нет изнуряющей жары, кроме того попали на фестиваль уличных театров - это четыре часа выступлений джазовых групп. Город удивительно домашний, по которому хочется бродить босиком, нет слов. Собирались сразу в Бари, но из-за нестыковки по времени заехали на несколько часов в Остуни. Да, красиво расположен на горе, но такие толпы туристов, что пожалели, что заехали. Также сегодня побывали в Трани и Барлетте и на самом деле Трани супер с его черепашками Не хватило времени, если сможем-поедем еще. Вчера вечером пробежались по Бари-приколола доска возле памятника Церетели. Не можем пока определится куда завтра или Джовинаца или Мольфетта, хотим совместить и море и прогулки, что посоветуете ?
Я не могу советовать с точки зрения пляжа,просто не знаю, а как город посоветовал бы Джовинаццо.
Уважаемый savl1, огромное вам спасибо за ваши отчеты. Прочитал с удовольствием ваше все об Италии. В итоге, мы решили посетить Апулию.
Летим в апреле, как и вы (насколько я понял), начинаем готовиться сейчас. Наша первая поездка, т.ч. ваши отчеты просто как манна небесная. Посмотрев фотографии решили посетить Бари, Трани, Мольфетту, Джовинаццо, Монополи, Полиньяно-А-Маре. Барлетта не так сильно заинтриговала, больше хочется погулять по прибрежным городкам.
Вот у меня вопрос. Мы прилетаем в Милан, оттуда в ночь едем в Рим на пару дней. Ориентировочно, мы покидаем вечный город 19/20 апреля, а 25-го к обеду надо быть уже в аэропорту Милана. Т.е. у нас остается на Апалую 5-6 дней. Собственно, сам вопрос, стоит ли заезжать в Неаполь по дороге или лучше сразу ехать в Бари. И если останавливаться с ночевкой в городах, то какие из вышеперечисленных вы посоветуете? Насчет Бари уже определились, насчет других разрываемся. Я понимаю, что расстояния там маленькие, но смена обстановки практически всегда идет на пользу.
И как апрельский климат? Позволяет поваляться у моря денек? Или даже покупаться, хоть и сибиряки те еще, но жена мерзлячка.
Александр `Spicy Lobster` Амыров писал(а) 11 ноя 2013, 19:49:Уважаемый savl1, огромное вам спасибо за ваши отчеты. Прочитал с удовольствием ваше все об Италии.
Спасибо за Вашу оценку !
Александр `Spicy Lobster` Амыров писал(а) 11 ноя 2013, 19:49:стоит ли заезжать в Неаполь по дороге или лучше сразу ехать в Бари.
Тут, я думаю, Вы сами понимаете, что это вопрос личностный (не для публичного обсуждения). Лично у меня Неаполь "группируется" с отдельной поездкой в Амальфитану, и я бы не стал смешивать его с другими регионами. В Вашем же случае лишний день на Апулию лишним не будет
Александр `Spicy Lobster` Амыров писал(а) 11 ноя 2013, 19:49: И если останавливаться с ночевкой в городах, то какие из вышеперечисленных вы посоветуете?
Я бы однозначно посоветовал Матеру, остальное - на Ваше усмотрение. Но я бы, как уже писал в рассказе, предложил Монополи.
Александр `Spicy Lobster` Амыров писал(а) 11 ноя 2013, 19:49:смена обстановки практически всегда идет на пользу.
Полностью согласен Это освежает и придаёт поездке дополнительного драйва.
Александр `Spicy Lobster` Амыров писал(а) 11 ноя 2013, 19:49:И как апрельский климат? Позволяет поваляться у моря денек? Или даже покупаться, хоть и сибиряки те еще, но жена мерзлячка.
Поваляться - скорее да, чем нет. Но вот купаться... Только если для галочки.
У меня еще такой вопрос, не совсем в тему. У нас вылет домой из Мальпенсы в 13:30, если мы в этот же день вылетаем из Бари в 09:15 с прилетом в Мальпенсу в 10:50 компанией easyJet, какова вероятность, что мы можем не успеть на свой рейс? У этой авиакомпании бывают задержки/опоздания рейсов?
Александр `Spicy Lobster` Амыров писал(а) 13 ноя 2013, 04:43:У этой авиакомпании бывают задержки/опоздания рейсов?
Задержки/опоздания бывают у всех Я бы как раз начал с этого вопроса. А для этого помониторил бы хотя бы пару-тройку недель, как летает именно этот рейс.
Александр `Spicy Lobster` Амыров писал(а) 13 ноя 2013, 04:43: У нас вылет домой из Мальпенсы в 13:30, если мы в этот же день вылетаем из Бари в 09:15 с прилетом в Мальпенсу в 10:50 компанией easyJet, какова вероятность, что мы можем не успеть на свой рейс?
Вообще я бы, наверное, не рискнул на такую стыковку, если у Вас не "сквозной" билет. Особенно если по рез-там мониторинга (выше) фатальные задержки составляют более 5%.
Эх, кто не рискует - тот не пьет шампанское. А в нашем случае апероль и вино по 5 евро. Да и чем в нашем случае грозит опоздание на обратный рейс? Будет повод еще недельку там пожить.
UPD. Сейчас активно ищу информацию по форуму. но может вы подскажете. Насколько я понял, ситуация с гостиничным wi-fi к югу от Рима веселее. А если я за вечер с айпада "съедаю" около 1-1,5 Гб (необходимых) - с этим могут быть проблемы в плане скорости подключения и стабильности? И, заодно, какого оператора можете посоветовать для мобильного интернета в Пулье? А то покрытия и качество по регионам разное получается.
Сергей! Если Вы будите писать такие отчеты об Италии, меньше народу будет ездить в Вашу горячо любимую Испанию, или Вы именно этого и добиваетесь? Не а если серьезно, именно Ваш отчет в это раз побудил меня во вторую поездку в Италию, опять же посетить Апулию. Уж если Вы собираетесь туда вернуться, то нам, влюбленным в эти места с первого взгляда, (нет не так, с первого раза!) сам бог велел! С удовольствием прочла и полюбовалась фотографиями мест, где была сама, остальное тщательно проштудировала, мельком глянув фотографии (чтоб не замыливать глаз). Полистаю еще раз, после поездки.
savl1! Апулия, действительно, становится все более посещаемой, и отчеты - все более красочные и завлекательные. Спасибо за возврат к чудесному лету 2010г, когда я в первый раз доскакала до Апулии, имея крайне малое представление о логистике, особенностях и гастрономических чудесностях Адриатики... Я жила в Бари, и выезжала по принципу "бешеной собаки" каждый день в новый город,но ночевать возвращалась в Бари - сколько там той дороги! Жила в смысле старого города не очень удачно - у вокзала, и возвращение "ночером" с прогулки по старому Бари, конечно, доставляло Хотя итальянские мужчины вполне галантны, особенно если им улыбаешься и начинаешь расхваливать своих "фиглио-фиглиа". До "марито", как правило, дело уже не доходит ). Извините за флуд.. Вам несказанно повезло при поездке в Матеру- я увидела ... гм... ладно,пусть будет поезд, который выскочил, как черт из ада. Впечатление примерно как в Риме при переходе с ветки А на В И до отстыковки вагонов неблизко, приходилось читать все названия, чтоб не оказаться в "первом девятом вагоне". В Альберобелло я сразу зашла в первый же отель, попросила у них карту и спросила, где трулли Мне выдали карту, нарисовали крестик и рассказали, что лучше идти смотреть жилой район, ну а потом - через площадь туристический. Вообще, практика обращаться в полицейским, на рецепшены отелей меня еще ни разу не подводила:и такси вызовут, если надо, и расскажут-покажут, и карту и кофе дадут Главное - улыбаться и махать А вот Матера для меня оказалась слишком мрачной и давящей. Возможно, если бы я была со спутником, было бы не так "аутентично", а вотнаедине с городом -очень было не по себе. Я ж еще и пошла без карты, так, куда глаза глядели,и блукала по камням Сасси практически в одиночку, даже без туристов в зоне видимости. Очень сильное впечатление. Ты - наедине с живым каменным монстром, который только притворяется, что не шевелится, а вот сейчас заглянешь в лаз - а там- ГАМ! и съели... Так что на площадь с базаром я вышла под конец прогулки, а не начала с нее, как все нормальные люди. Зато у меня родился вопрос: как и откуда Вы знаете такое море подробностей про каждую извилину на храме, название каждого храма, да еще и опознаете его "вживую"? Нет, я про путеводители и карты в курсе,но запомнить ВСЕ и это все потом описать - это восхищения достойно. Спасибо отдельное за совет по Матере - я соблазнила подругу этим летом сгонять в Апулию, и 1 ночь мы проведем в Матере, вот меня мучил вопрос - что там делать весь день, ночь, да еще и утро? А Вы мне напомнили, что сиеста - не только для того, чтобы успеть до ее начала что-то съесть, ей же вполне можно "воспользоваться" в личных целях! И еще вопрос: Вы практически не пишете о гастрономии, это Вас не так интересует, как лица городов? А ведь в Апулии - лучшая рикотта в Италии.... ) И мелкая жареная рыбка копеечной стоимости в тарелке размером с хороший таз - тоже специалита Бари. И еще раз огромное спасибо за рассказ, я прямо захлебывалась, читая... Вот всегда мечтала о спутнике, который бы так же "болел" синдромом бешеной собаки, знакомился с городами собственными ногами, в разное время суток, когда город открывается тебе, показывая фишки, не описанные ни в одном путеводителе. И это - только твои собственные отношения с городом...
Julia3300 писал(а) 09 мар 2014, 22:22: Ты - наедине с живым каменным монстром, который только притворяется, что не шевелится, а вот сейчас заглянешь в лаз - а там- ГАМ! и съели...
Прекрасная аллегория ! Лучше не сказать !
Julia3300 писал(а) 09 мар 2014, 22:22:Зато у меня родился вопрос: как и откуда Вы знаете такое море подробностей про каждую извилину на храме, название каждого храма, да еще и опознаете его "вживую"? Нет, я про путеводители и карты в курсе,но запомнить ВСЕ и это все потом описать - это восхищения достойно.
Я боюсь разочаровать Вас, но очень часто большинство подробностей "появляются" уже потом, в процессе написания рассказа. Конечно, маршруты я предварительно отрабатываю на 99%, но на деталях не заморачиваюсь, поскольку я чистый визуал. А вот когда потом начинаю осмысливать и описывать, тогда да - "всплывает" очень многое. Правда, ценой этого является то, что одна страница пишется зачастую часов 6-8 .
Julia3300 писал(а) 09 мар 2014, 22:22:И еще вопрос: Вы практически не пишете о гастрономии, это Вас не так интересует, как лица городов? А ведь в Апулии - лучшая рикотта в Италии.... ) И мелкая жареная рыбка копеечной стоимости в тарелке размером с хороший таз - тоже специалита Бари.
Тут всё очень просто, и я писал об этом уже много раз. Просто-напросто я не гурман, для меня еда является в поездках далеко не главным (и уж никак не конкурирует с "лицами городов"). А то, что я в принципе не ем ни рыбу, ни морепродукты, ещё более ограничивает мои "аппетиты" (в прямом и переносном смыслах).
Julia3300 писал(а) 09 мар 2014, 22:22:И еще раз огромное спасибо за рассказ, я прямо захлебывалась, читая...
И Вам тоже ещё раз спасибо за столь большой комментарий и лестную оценку !
savl1 писал(а) 11 мар 2014, 09:30:очень часто большинство подробностей "появляются" уже потом, в процессе написания рассказа. Конечно, маршруты я предварительно отрабатываю на 99%, но на деталях не заморачиваюсь, поскольку я чистый визуал. А вот когда потом начинаю осмысливать и описывать, тогда да - "всплывает" очень многое. Правда, ценой этого является то, что одна страница пишется зачастую часов 6-8
Зх... если бы 6-8 часов, бывает проводишь в буквальном смысле следствие, прежде чем написать ту самую страницу, что ж ты видел такого по пути следования, что тебя так впечатлило, но ты об этом ни сом ни духом до поездки... Или Вы savl1 все же знаете самое интересное заранее?
Уважаемый savl1! Ваш отчет - это подарок каждому любителю Италии, а для меня - подарок вдвойне: день рождения этого отчета совпал с моим днем рождения . Единственное, о чем жалею, что к тому времени моя первая поездка в Италию была уже спланирована . Но зато теперь я "оторвусь по полной программе" . И всё благодаря Вашему отчету! Планирую посетить почти всё, что Вы так увлекательно описали и ещё чуть-чуть , ведь у меня на это будет 10 дней! Огромное спасибо, что поделились не только эмоциями и впечатлениями, но и уделили немалое внимание организационным вопросам - именно это вселяет уверенность, что всё получится! Спасибо!!!
Ночной Бари просто покорил! Спасибо огромное за замечательный и информативный отчет! Вы с господином Мортоном, как всегда, на высоте! И по Испании, и по Милану - очень пригодилось, теперь Бари. Еду из Рима ровно на сутки в Бари, дальше в круиз. Была мысль заскочить в Альберобелло, но в воскресенье полная засада, точнее, отсутствие поездов, только автобусы. На Ваш взгляд, стоит распыляться? Или оставить повод вернуться?
Отчет я читать только начала, а сказать хочу сейчас, по свежему восприятию, пока не растеряла нахального настроя неопытного путешественника. А по сему: мне нравится стиль, нравится обращение "Русь-матушка", брошенное вскользь, но без желания ткнуть ее носом во что-нибудь не сильно приятное обонянию, и "карты веером" в отношении русских празднований. Я нашла на следующем после фото "Народ разошелся" цветочек, который долго взращивала через рассаду и, наконец, дождалась его цветения. В Италии, оказывается, мезимбриантемум на клумбах высаживают! Тут можно и "о языках" сказать, увы, сколько ни листаю учебник, о "ль" этом вспомнила только тогда, когда Вы о него споткнулись, и определить Вас как чрезвычайно эмоционального (смайлики, писательство тогда, когда настроение соответственное), человека. Так что - спасибо за отчет, давший возможность пережить свою "бурю эмоций".
Последний раз редактировалось Назиля 29 июл 2014, 17:49, всего редактировалось 1 раз.
vassilissa писал(а) 28 июл 2014, 22:15: Была мысль заскочить в Альберобелло, но в воскресенье полная засада, точнее, отсутствие поездов, только автобусы. На Ваш взгляд, стоит распыляться? Или оставить повод вернуться?
Вы знаете, чем больше я путешествую, тем с большей неохотой отвечаю на подобные вопросы. Потому что каждая новая поездка и каждый новый маршрут всё больше доказывают индивидуальность и субъективизм личного восприятия. И порой неосторожный совет (даже искренний) - лучший способ испортить другому путешествие. Так что, простите , ответить на Ваш вопрос я не возьмусь. Хотя по более "человеконезависимым" темам - всегда пож-ста ! Я надеюсь, что Вы проймёте меня
Побывали и в Матере, и в Альберобелло, и в Бари - решили вернуться еще раз, основательней. Апулия понравилась, так не похожа на север! Еще раз огромное спасибо за Ваши отчеты, радует, что взгляды и мнения на многие вещи совпадают
А я вот непонимаю для кого такие отчеты...явно не для "среднего класса".Я вот попал сюда по поиску о Матере.Хотел узнать необходимую информацию..но...одно только предисловие на несколько страниц...Вы зачем столько слов пишите? Неужели думаете кто то это всё читать будет? Бред.Нужную информацию в ваших словесных дебрях найти оч.сложно.
SemEXtrim Мне, честно говоря, тоже не хватает в отчетах уважаемого автора полезной информации, но, все же люблю их читать... Для вдохновения! А еще я жалею, что не умею так красиво выражать собственные мысли, что мои отчеты такие, какие хотите читать Вы - с максимумом полезной информации, какую могу предоставить. Справочник прям какой-то... Утешаю себя мыслью, что такая подача материала тоже кому-то нужна.
SemEXtrim писал(а) 18 фев 2015, 23:29:Нужную информацию в ваших словесных дебрях найти оч.сложно.
Ну что ж, я с уважением отношусь к Вашему мнению, как и к любому другому. Осмелюсь только посоветовать искать практическую информацию не на форумах, а в путеводителях и на специализированных ресурсах (например, на туристических сайтах городов). Поверьте, это работает
Спасибо вам большое за ОГРОМНЫЙ труд. У вас есть талант как в области словесных описаний, так и в фотографии. Выбор ракурса, света и, несомненно, выбор объекта съемки - на высоте. Юмор и информативность тоже. Едем 12 марта в Апулию, предвкушения зашкаливают. Особенно после вашего отчета. Кстати, вы слышали что-нибудь о рыбных рынках в Полиньяно и Монополи, график работы и место? И еще вопрос - автобусы в и из аэропорта Бари останавливаются на площади "четырех вокзалов"? Спасибо еще раз за популяризацию красоты.
ans27 писал(а) 26 фев 2015, 16:01:Спасибо вам большое за ОГРОМНЫЙ труд. У вас есть талант как в области словесных описаний, так и в фотографии. Выбор ракурса, света и, несомненно, выбор объекта съемки - на высоте. Юмор и информативность тоже.
Спасибо Вам Наверное, Вы перехваливаете меня (у меня есть рассказы реально выше уровнем), но всё равно приятно
ans27 писал(а) 26 фев 2015, 16:01: Кстати, вы слышали что-нибудь о рыбных рынках в Полиньяно и Монополи,
Вы знаете, ответ в том, что я не ем ни рыбу, ни морепродукты, поэтому эта тема оооочень далека от меня. Простите....
ans27 писал(а) 26 фев 2015, 16:01:И еще вопрос - автобусы в и из аэропорта Бари останавливаются на площади "четырех вокзалов"?
Да, чуть левее от главного входа (если стоять лицом к нему) в главный (который "тренитальный") вокзал.
И вот как же меня занесло сюда, я ведь рыскала по отчетам о Сицилии в преддверии ожидаемой поездки туда на майские, а тут ТАКОЕ! Признаться, все мои знания об Апулии ограничивались "каблучными" очертаниями на карте, парой фотографий "труллей" и какими-то смутными ассоциациями с именем святого Николая. А теперь трясущиеся ручки уже сами набирают в поисковиках авиабилетов Бари... на сентябрь-октябрь, которые я в связи с экономической ситуацией в стране твердо намеревалась провести на родине Спасибо Вам, уважаемый автор, за огромный труд и такой красочный рассказ об удивительных и нетривиальных местах!
