Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
* * * * * * * * * * Недалеко от этрусских ворот (я думаю, уже понятно, о каких именно идёт речь ) находится очень симпатичный и колоритный уголок, который из всех "периферийных" мне понравился больше всех. Расположен он вдоль улочки Сан-Феличе между улицей Via San Lino и огибающей исторический центр с запада авеню Viale Trento e Trieste.
(фотография откровенно против солнца, и это очень жаль, потому что сам вид, на мой взгляд, потрясающий )
Спустившись, мы оказываемся возле древнего источника Сан-Феличе, над которым в начале 14 века был возведён готический "павильон" с двумя арками:
Сразу за фонтаном находятся ворота Сан-Феличе:
Мы выходим из них на Viale Trento e Trieste и ещё раз оглядываемся назад на этот чудный уголок:
В северной части Вольтерры есть ещё один похожий фонтан - Доччола (Docciola), он тоже был в планах, но когда я увидел, что улица, ведущая к нему, уходит резко вниз и представив, что по ней потом надо будет подниматься, проявил непростительное для туриста малодушие...
В заключение я предлагаю вам совершить небольшую прогулку по юго-восточным окраинам Вольтерры, которая, надеюсь, добавит ещё больше разнообразия в общую картину города. С самого начала - о-хо-хо! - дорога начинает подниматься в гору:
Конечно, в этом есть и свои плюсы: к примеру, можно оглянуться и посмотреть на один из прекраснейших готических дворцов не снизу вверх, а почти как равный на равного:
Нееет, это не дорога пошла вниз, это я просто снимаю "вид назад"...
Но всё кончается, закончился и подъём, приведший нас к большому зелёному массиву - Археологическому парку Энрико Фьюми (Parco Archeologico Enrico Fiumi), названному по имени его создателя и организатора. Большая часть его свободная и бесплатная, и местные жители приходят сюда просто погулять.
Впереди видна крепость Медичи, но к ней мы подойдём чуть позже:
На детской площадке установлена игра "сам себе синоптик" - уникальная возможность "делать" погоду . Правда, лучше она от этого почему-то не становится, держится из последних сил на честном слове и обещаниях "Иль метео"...
Называется же парк археологическим, поскольку на его территории находятся остатки древнего этрусского Акрополя. За их посещение уже надо платить - 5 евро, и вот эти деньги, в отличие от римского театра, я считаю полностью потерянными, поскольку то, что здесь можно увидеть, не имеет ни вида, "ни вкуса, ни цвета" и представляет интерес только для специалистов:
Самое интересное здесь - виды на исторический центр Вольтерры и его башни (Акрополь, как ему и полагается, находился в самом высоком месте города, не зря дорога к нему была столь "подъёмной"):
Правда, на выходе девушка-смотрительница показала нам, что в "комплект" посещения входит ещё одно место, и вот оно-то как раз оказалось очень интересным, так что свои слова о потерянных евро я почти беру назад . Речь идёт о подземной римской цистерне, вход в которую выглядит очень невыразительно: ну, беседка и беседка какая-то...
В центре "беседки" в узкий проём резко вниз уходит металлическая винтовая лестница:
Мы начинаем спускаться - и ... вот это мне уже нравится, вот это меня хлебом не корми, дай что-то подобное посмотреть!
Теперь снизу можно увидеть лестницу целиком:
Цистерна - общественное хранилище питьевой воды - было сооружено римлянами в 1 век до нашей эры. Его габариты огромны (понятно, что со стамбульским Йеребатаном не сравнить, но всё же): 21.5 на 14.5 в плане и 9.5 метров высотой! Цистерна собирала дождевую воду, которая текла через систему труб, установленных на верхних частях стен, а по другим трубам вода поступала отсюда в город. Её пол был покрыт специальным твёрдым бетоном, а стены оштукатурены для лучшей водонепроницаемости.
Сегодня она, конечно, слегка обмелела. Римляне такого безобразия не потерпели бы...
Интересно, что спустя полторы тысячи лет предпринималось несколько попыток восстановить работу водохранилища - сначала в 1580 году, потом в 18 веке и уже последний раз - в 1822 году, но все они закончились безрезультатно.
..........
Теперь мы идём по тихой улочке к крепости Медичи, точнее, вдоль неё:
От этой улицы отходят проулочки (даже не переулки), соединяющие её с параллельной, которая проходит значительно ниже:
А так (забегая вперёд) они выглядят с "нижней" улицы:
Крепость огромна и монументальна, она состоит из двух частей: Старая, Рокка Веккья, построенная в 1342 году, и Новая, Рокка Нуова, сооружённая в следующем столетии в 1472 году после того как армия Флоренции во главе с кондотьером Федерико да Монтефельтро осадила и захватила Вольтерру, которая после этого перешла в полное владение Флорентийской республики, а потом - Великого Тосканского герцогства. Обе части были соединены двумя мощными длинными стенами, вдоль которых мы всё ещё продолжаем идти:
Сегодня крепость является государственной тюрьмой (в ней содержатся около 200 заключённых), а потому недоступна для массового посещения - за исключением нескольких часов по воскресеньям (а с июня по ноябрь - ещё и по понедельникам), когда зайти в неё всё-таки можно.
Стена закончилась массивной угловой круглой башней Старой крепости, которая соединена с воротами Порта-а-Сельчи 16 века:
Красивее всего вся эта композиция выглядит снаружи, из-за пределов бывших крепостных стен:
Кстати, именно в эти ворота 9 июля 1944 года в Вольтерру вошли (помните рассказ о Воротах Арки?) союзные войска антигитлеровской коалиции, о чём напоминает мемориальная доска рядом с ними:
* * * * * * * * * * Что ж, рассказ о Вольтерре, я чувствую затянулся, так что самое время его завершить. Ну а чтоб "добро не пропадало" (я ж старался! да и мне самому лет через "..дцать" будет интересно вспомнить ) - ещё одним маленьким фотосетом:
Действительно, Вольтерра это некое 'попурри', мозаика из всего понемногу. Кстати, Этрусский музей там хорош, а в Римском театре проходит международный театральный фестиваль Il verso, l'afflato, il canto. И приз - Ombra della sera, Вечерняя тень, этрусская статуэтка из того самого музея. А в 2015 году обнаружили ещё один римский амфитеатр, сейчас раскапывают его, не видели? Недалеко от Этрусских ворот Диана. Ну и фольклёр там интересный - вампиры ("Сумерки" кто читал знает), и первая ведьма родом из Вольтерры - Арадия... Обожаю Тоскану. И Ваши рассказы. Как будто возвращаюсь опять в любимые места.
Pusciste писал(а) 15 июл 2019, 02:37:в 2015 году обнаружили ещё один римский амфитеатр, сейчас раскапывают его, не видели? Недалеко от Этрусских ворот Диана.
Лиля, я читал о нём, но больше этих же слов "обнаружили ... раскапывают" не нашёл ничего предметного. И я очень сомневаюсь, что там есть что смотреть сейчас и что, даже когда его "откопают", он будет выглядеть захватывающе. В лучшем случае это, скорее всего, будут несколько бесформенных каменных глыб, интересных только специалисту. Впрочем, будем поглядеть:)
Pusciste писал(а) 15 июл 2019, 02:37:Ну и фольклёр там интересный - вампиры ("Сумерки" кто читал знает), и первая ведьма родом из Вольтерры - Арадия...
Ну это да. Про это пишут чуть ли ни больше, чем про сам город Как и про Монтепульчано, кстати.
Pusciste писал(а) 15 июл 2019, 02:37:Обожаю ... Ваши рассказы. Как будто возвращаюсь опять в любимые места.
Nataly88 писал(а) 15 июл 2019, 12:27:И непременно с распечаткой из Вашего отчета.
Nataly88, если честно, ничего фактически-исторически особенного в моём рассказе нет, а всё, что есть, взято из самых "поверхностных" источников. Я вообще уже как-то отошёл от рассказов "с погружением", всё больше становлюсь чистым визуалом... Вот про Сиену - может быть ... если пойдёт. По крайней мере, перед ней я обязательно возьму на размышление "творческую паузу" Чтобы поразмыслить, что да как. Пока-то я даже представить не возьмусь, как за неё взяться... Примерно то же было и с Толедо, я выждал - и получилось нечто очень, как мне кажется, приличное:)
savl1 писал(а) 15 июл 2019, 14:56:Nataly88, если честно, ничего фактически-исторически особенного в моём рассказе нет, а всё, что есть, взято из самых "поверхностных" источников.
Зато у Вас очень четко прорисован маршрут по городу, ну а фактуру я наберу и сама.
savl1 писал(а) 15 июл 2019, 14:52:Лиля, я читал о нём, но больше этих же слов "обнаружили ... раскапывают" не нашёл ничего предметного. И я очень сомневаюсь, что там есть что смотреть сейчас и что, даже когда его "откопают", он будет выглядеть захватывающе. В лучшем случае это, скорее всего, будут несколько бесформенных каменных глыб, интересных только специалисту. Впрочем, будем поглядеть:)
Pusciste писал(а) 15 июл 2019, 19:08:в интернете толком ничего и нету. Вот и подумала - вдруг раскопали что...
"... Как башнями по кругу обнесен Монтереджоне на своей вершине..."
Данте Алигьери
В поездку из Сиены в Вольтерру и Колле-ди-Валь-д'Эльса при желании можно без проблем включить посещение ещё одного места - мини-городка Монтериджони (Monteriggioni). Сделать это очень легко: нужно просто на обратном пути выйти из автобуса (подразумевается, что из Колле вы едете на 130-м или 131-м) на остановке Colonna Di Monteriggioni, расположенной на круговом движении, а потом пройти пешком минут 15 - сначала по шоссе, а потом - вверх по грунтовой дороге на холм, на котором и стоит Монтериджони: https://www.google.ru/maps/dir/Colonna+ ... 902485!3e2 (назад - всё то же самое, только, естественно, в обратном порядке и вдвое быстрее, поскольку придётся спускаться, а не подниматься). То есть на дорогу туда-сюда уходит менее получаса, а поскольку сам Монтериджони тоже максимум на столько же, часового интервала между автобусами вполне хватит.
Про полчаса на Монтериджони я сказал вполне серьёзно: это не столько город, сколько крепость, построенная на невысоком холме сиенцами в 1214–1219 годах - во время их противостояния с Флоренцией - в качестве пограничного оборонительного форпоста. Её окружали высокие мощные стены с четырнадцатью башнями, которые упомянул Данте в своей "Божественной комедии", и их вид стал главным "брэндом" Монтериджони:
Кстати, стены честно выстояли, выдержали все осады и штурмы на протяжении нескольких веков, и только в 1554 году благодаря предательству бывшего флорентийца-перебежчика, отдавшего ключи от города неприятелю, Флоренция завладела Монтериджони. Интересно, что в те времена вокруг крепости были вырыты рвы, но не обычные, а заполненные углём, который поджигался во время штурма. Я первый раз слышу о таком приёме...
..........
Подъём, надо сказать, не самый простой, поэтому с детьми или с опорно-двигательными проблемами ехать сюда без машины не стоит. Ну а для остальных всё не так страшно, как кажется: "пьяно, пьяно", глаза страшат, а ноги идут...
И вот уже вблизи показались одни из двух ворот древней крепости - Порта Фиорентина, обращённые в сторону Флоренции:
..........
Собственно, Монтериджони - это город одной площади Пьяцца Рома, на которой находится 90% всего самого интересного, что здесь есть (в остальные 10 я условно включил прогулку по крепостным стенам для тех, у кого возникнет такое желание).
Главная достопримечательность (помимо всей крепости, как таковой) здесь - церковь Святой Марии Санта-Мария-Ассунта (то есть Успения Богородицы), построенная в первой половине 13 века в смешанном готико-романском стиле. А вот колокольня появилась только спустя 5 столетий.
Внешний вид церкви в основном сохранился, а вот внутри она "пала жертвой" реконструкции 19 века: я как зашёл - так сразу и вышел...
..........
По сути, сегодняшний Монтериджони - это сплошной туристический "аттракцион": на каждом углу здесь кормят, поят и продают:
Весь "город" "от порога до порога" (по длинной оси) составляет менее 200 метров. В первый "порог" мы вошли, а вторым являются другие ворота - Порта Ромеа, которые также называют Порта Франка:
В общем, Монтериджони - штука, конечно, любопытная, но совсем не обязательная.
savl1 писал(а) 17 июл 2019, 09:01:По сути, сегодняшний Монтериджони - это сплошной туристический "аттракцион": на каждом углу здесь кормят, поят и продают:
Точно! А если бы еще и ходили переодетые в средневековые наряды - совсем а-ля средневековые ярмарки, так популярные в Италии, похоже бы ло бы Но место занятное, если суметь представить его 'как было когда-то'. Со стен там смотреть особенно не на что - равнина кругом и холмы вдали... Моему мужу нравится Монтериджони, мы если там едем, съезжаем с автострады, под предлогом 'ноги размять' )))))
Pusciste писал(а) 17 июл 2019, 09:15:Со стен там смотреть особенно не на что - равнина кругом и холмы вдали...
Ну вот и мне так показалось... Было бы ещё повыше - тогда город (внутри), может, занятно смотрелся бы. Но опять же - в любом случае хорошая погода нужна...
Pusciste писал(а) 17 июл 2019, 09:15:мы если там едем, съезжаем с автострады, под предлогом 'ноги размять'
Очень понимаю:) Тем более что на машине этот крюк за всё, про всё минуты 3 от силы, наверное, занимает:) И подъехать легко с любой стороны благодаря круговой развязке. Да и вообще - "проезжая мимо", много куда можно заскочить Но, кстати, именно поэтому я отказался в этой поездке от машины (на которую уже полностью "подсел" в Испании) - почувствовал, что "Остапа понесло" и тогда никакой Сиены с погружением уже не получится...
Посещение Пьенцы и Монтепульчано вполне можно объединить в рамках одной радиальной поездки на общественном транспорте из Сиены. Правда, мероприятие сие в основном для людей организованных, умеющих планировать своё время и держать себя в рамках установленного регламента. Впрочем, в данном случае делать это не так уж и сложно.
Алгоритм вылазки получился таковым: сначала 112-м автобусом всё той же компании Tiemme SpA, который отправляется из Сиены в 13.10 и прибывает в Пьенцу в 14.25 (судя по моим ещё прошлогодним прикидкам, расписания мало меняются из года в год, так что, если это кому-то покажется интересным, он может примерно ориентироваться на такую же схему - только учитывая, что по воскресеньям маршрут 112 не функционирует); потом тем же автобусом из Пьенцы в Монтепульчано (15.30-15.50), а вот из назад Монтепульчано уже придётся ехать с пересадкой, поскольку следующий и последний автобус идёт не до Сиены, а до Буонконвенто (17.40-18.35), откуда электричкой в 19.06 вы благополучно возвращаетесь в Сиену. Сложно? Если и да, то только на первый взгляд, потому что на самом деле ничего "такого уж" в этой схеме нет, ездили и более извилистыми путями...
Отмечу один важный момент: в отличие от "нормальных" автобусов, отправляющихся из Сиены с Via Tozzi (откуда там именно - я показывал выше), 112-й стартует с остановки на Via Lombardi около железнодорожной станции, причём на другой стороне путей: https://www.google.ru/maps/@43.3320485, ... 312!8i6656 . Если вы пойдёте туда из центра города, искренне советую переходить "железку" по мосту Ponte Caduti sul Lavoro, потому что от самого вокзала, при всей очевидности того, что "здесь должен быть подземный ход", сделать это нелегко: явно выраженного перехода, равно как и указателей на него нет, а все, кого я спрашивал, понятия не имели, что это за "автостанция" рядом и убеждали, что оную надо искать совсем в другом месте, имея в виду ту, что на Via Tozzi. В общем, как выяснилось, такого понятия, как автобусная остановка на Виа Ломбарди, сиенцы в упор не знают (кроме тех, конечно, которые регулярно её пользуются, но таковых нам не встретилось). В конце концов перейти нам всё же удалось, но призывать повторить этот путь я бы воздержался...
* * * * * * * * * *
Ну а теперь - в Пьенцу. Честно говоря, она меня особо не "звала". Я много читал о ней, смотрел фотографии, пытаясь понять, что же все так рвутся в этот городок, где внимания заслуживает всего одна площадь. И хотя я верил, и не без оснований, своим представлениям, любопытство пересилило: может, всё же есть там что-то, что я упускаю? Оказалось, ничего: Пьенца - действительно "город одной достопримечательности", причём очень "нишевой", в котором больше часа (и то с запасом) делать абсолютно нечего.
Нет, я, конечно, был наслышан о "знаменитых тосканских пейзажах", которые, как пишут, "водятся", в частности, именно в окрестностях Пьенцы, и всю дорогу честно высматривал их в окна по обе стороны дороги: когда же, наконец, моё сердце ёкнет, а душа устремится ввысь, как это бывает при звуках исламского азана? Но... не ёкнуло, не устремилась, а глаза там ни за что толком и не уцепились: ну да, зелёные холмы, да, периодически встречающиеся "дорожки" кипарисов, ведущие к какой-нибудь усадьбе на холме... И это всё?! Скучно, господа... Если уж говорить о "природных красотах", то в той же Италии есть и намного более живописные: побережье Лигурии, Амальфитана, северная Гарда, Комо, Доломиты (хоть в них и не был, но подозреваю, что это, как минимум, не хуже испанских Пиренеев, а значит - муй бьен). А луга да холмы - вон, недавно мы от Юрьева-Польского в сторону Переславля ехали, так там они не хуже, только кипарисов нет. А они, в свою очередь, самые красивые и вовсе в Абхазии... В общем, как сказали в каком-то фильме, "сапог сапогом":))
Ну ладно, понятно, что я преувеличил слегка, поизгалялся немного, но правда: монотонно и однообразно . Я бы час на тосканских холмах легко отдал бы за 10 минут побережья какой-нибудь действительно живописной, цепляющей глаз и берущей за душу, Коста-Бравы...
Что ж, как бы то ни было, мы уже в Пьенце, "идеальном городе", входящем, между прочим, в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. За всего одну площадь? Именно так.
Со стороны автобусной остановки в город ведут ворота Порта-аль-Прато, или Порта-аль-Мурелло. Точнее, их реконструкция 1955 года, поскольку "настоящие" ворота были разрушены во время бомбардировки в 1944 году.
..........
"Пиенца - совершенная сказка в ее прошлом и в настоящем. Гуманистический папа Пий II, он же Эней Сильвий Пикколомини, родился здесь в селении, носившем название Корсиньяно. Мановением папского жезла, не менее чудодейственным, чем если бы то была магическая палочка, он превратил бедное Корсиньяно в великолепную Пиенцу, всю сразу выстроенную одним из верных последователей великого Альберти, флорентийцем Бернардо Росселино. На маленькой пьяцце стоишь здесь среди зданий, которые кватроченто воздвигнуло с такой же мгновенностью, с какой наше время умеет ставить разве только театральные декорации. Бернардо Росселино окружил свою пьяццу с четырех сторон всем, что было нужно Энею Сильвию: епископством, собором, палаццо Публико и дворцом Пикколомини. На углу этого последнего поставил он прелестный колодец с архитравом на двух колонках." (П. Муратов, "Образы Италии")
Собственно, известный искусствовед уже всё сказал:) В 1459 году, год спустя после избрания на Святой престол, новый папа Пий II решил увековечить свою "малую родину", превратив её в светлый "идеальный город" - популярная идея эпохи Возрождения, стремящейся противопоставить себя "мрачному" средневековью. Строительство велось около четырех лет, бывшая деревушка Корсиньяно, сменившая имя, была полностью перестроена, а в её центре появился архитектурный шедевр в виде небольшой, но насыщенной творениями зодчества площади, которую и сегодня многие считают "иконой Ренессанса". Наверняка полёт мысли папы этим не ограничивался, но его смерть навсегда положила конец сказочному градоустройству, и Пьенца осталась такой, какой мы её видим сегодня.
Кстати, на фреске (или что там) ворот Порта-аль-Мурелло как раз и изображена она, Площадь Пия II:
"...он оказался последним из шедших вниз и, как ему было сказано, на середине лестницы толкнул дверь супружеских покоев, казавшуюся запертой ... он видит одну Лукрецию, лежащую на шелковой ткани, и, подступив ближе: «Здравствуй, моя душа, — говорит, — здравствуй, единственный мой оплот и надежда моя! Наконец я застал тебя одну; наконец, как всегда желал, обниму тебя без свидетелей; теперь никакая стена, никакое расстояние не помеха моим поцелуям» ...Вот уж он, скинув отрепье, блистал пурпуром и золотом, готовый к делам любви, как тут Сосия, стуча в двери: «Поберегитесь, — говорит, — любовники: спешит сюда Менелай, ища не знаю чего; скройте вашу измену, обманите мужа лукавством; нет надежды, что он выйдет». Тогда Лукреция говорит: «Есть небольшой тайник под кроватью, где наши драгоценности хранятся. Ты знаешь, что, я тебе писала, будет, коли муж застанет тебя со мною. Полезай туда, без опасностей будешь в темноте; не шевельнись, не чихни» ... тревоги осаждали и Лукрецию, которая не только за свое, но и за спасение возлюбленного опасалась. Поскольку, однако, в незапных опасностях у женщин изобретательность живее, чем у мужчин, обстоятельства подали ей средство. «Ну-ка, дорогой, — говорит она, — вон там, на окне, ларчик, в который, помнится мне, ты прятал какие-то бумаги: поглядим, не найдутся ли там твои записи» — и, быстро подойдя, будто с намерением открыть ларчик, она украдкой толкнула его вниз, словно он по случайности вывалился. «Ох, мой дорогой! — восклицает она: — поторопись, как бы не случилось нам вреда: ларчик выпал из окошка; поди быстрее, не то украшения или бумаги пропадут! Ступайте, ступайте оба, что стоите? Я отсюда погляжу, чтоб никто не украл». Вот женская дерзость! Поди же верь после этого женщинам. Ни у кого нет таких острых глаз, чтобы не вдаться в обман. Тот лишь не бывал одурачен, кого жена не думала обманывать." ("История о двух влюблённых")
А при чём тут этот отрывок, не имеющий, казалось бы, никакого отношения к теме рассказа? А он имеет, и очень даже прямое: написал его никто иной как сам Энеа Сильвио Пикколомини - когда ещё не был "наследником святого Петра". Нормальное произведение для священника, да?! Говорят, что сам он сожалел о своих "проказах молодости" и всячески боролся с распространением своего рассказа, но ... написанное, как известно, не вырубить и топором, а "рукописи не горят" - новелла вошла в историю и сохранилась до нашего времени (вроде бы даже перу будущего папы принадлежат ещё намного более пикантные стихи).
Папа-гуманист, как прозвали его, зря переживал: его литературные опыты только добавляют его портрету новых штрихов, показывая его как разностороннюю натуру, одного из самых незаурядных людей своего времени, которому, как говорится, не чуждо ничто человеческое... При этом, отметим в скобках, его гуманизм не помешал ему призвать к крестовому походу против турок и основать для этой цели военный Орден Святой Марии. Очень интересно характеризует Пикколомини итальянская Википедия, называя его "хамелеоноподобной личностью, способной воспринимать цвет окружающих его обстоятельств". Что ж, наверное, положение обязывало...
..........
На пьяцце, носящей, естественно, имя Пия II, есть и церковь, точнее, целый собор в честь Успения Богородицы (Санта-Мария-Ассунта), построенный одновременно с площадью на месте старой одноимённой приходской церкви.
Интерьеры собора не показались мне интересными, кроме потолочных сводов. Вот они - это вещь!
На площадь выходит и дворец самого Пикколомини, называвшийся также Папским. Внешне он не особо интересный, я бы даже сказал - тяжеловесный и мрачноватый, но самое интересное находится внутри:
Отсюда, из этой красивой арочной лоджии, можно выйти в небольшой дворцовый сад с открытой "видовой" террасой. Но ... это уже за деньги, по входному билету, за 7 евро ( http://www.palazzopiccolominipienza.it/orari.htm ). И тем, кто решит пойти туда, часа на Пьенцу, конечно, уже не хватит. Мы не пошли.
Папский герб:
Колодец рядом с дворцом - просто чудо, "как на картинке" Так и хочется его посмотреть и отсюда, и оттуда, и так, и этак...
А дальше вдоль бокового фасада дворца - ещё два. Причём один наполовину "ушёл" в Папский дворец:
..........
Ратуша (Палаццо Комунале) в типичном тосканском стиле была построена в 1462 году, но реконструирована (насколько - не понятно) в самом начале 20 века. В неё, как оказалось, можно зайти и увидеть очаровательный открытый дворик - тоже с колодцем!
Башни Ратуши ниже колокольни собора не просто так, это должно было подчеркнуть превосходство церковной власти над светской:
* * * * * * * * * *
По сути, весь город, кроме площади - это одна центральная улица, по которой снуют туда-сюда "понаехавшие тут" туристы:
Ещё одна площадь, попроще и не столь людная, но тоже с колодцем:
А это уже боковые переулки:
..........
Единственное, что осталось в Пьенце от деревушки Корсиньяно - старинная монастырская церковь Сан-Франческо. Сохранился и её клуатр, ныне являющийся частью 4-звёздочного отеля Relais Il Chiostro Di Pienza. Впрочем, в него можно зайти и просто так:
..........
Те, кто не попал в сад Дворца Пикколомини, могут выйти на панорамную улочку, которая проходит вдоль южной окраины Пьенцы, этакий "балкон Тосканы", и увидеть оттуда всё то же самое:)
Ну вот всё равно не понимаю, как на это можно смотреть больше двух минут...
* * * * * * * * * *
Во второй половине дня в центральной Тоскане обещали сильные дожди – в этом сходились абсолютно все прогнозные сайты. И, поставив именно на сегодня Пьенцу и Монтепульчано, мы сознательно жертвовали "наименее ценными членами экипажа", отдавая приоритет Вольтерре. Тем не менее, в Пьенце, как видите, с погодой нам крупно повезло. Однако теперь мы отправляемся в Монтепульчано, и собирающиеся на горизонте тучи не способствуют оптимизму...
savl1 писал(а) 18 июл 2019, 19:43:Ну вот всё равно не понимаю, как на это можно смотреть больше двух минут.
Да, немного не повезло вам с дымкой на горизонте, а так вид вполне симпатичный. Кстати, эта панорамная улочка не зря называется Via dell'Amore - место довольно романтическое.
savl1 писал(а) 18 июл 2019, 19:43:Сохранился и её клуатр, ныне являющийся частью 4-звёздочного отеля Relais Il Chiostro Di Pienza. Впрочем, в него можно зайти и просто так
А вот этот клуатр мы пропустили. Хоть ты ещё раз едь ради него.
Я застала зимой там выставку, посвященную Дзеффирелли и его фильму Ромео и Джульетта, сцену первой встречи и бал в доме Капулети снимали в Пьенце, в палаццо Пикколомини. Звучала музыка из фильма, фотографии черно белые повсюду, очень романтично было... И еще Пьенца знаменита своим овечьим сыром, разным на вкус, в зависимости от того, чем овечек кормят...
Pusciste писал(а) 19 июл 2019, 13:10:Я застала зимой там выставку, посвященную Дзеффирелли и его фильму Ромео и Джульетта, сцену первой встречи и бал в доме Капулети снимали в Пьенце, в палаццо Пикколомини. Звучала музыка из фильма, фотографии черно белые повсюду, очень романтично было...
Лиля, соглашусь, мне кажется, для зимы это был очень хороший "симбиоз" места и мероприятия
Pusciste писал(а) 19 июл 2019, 13:10:И еще Пьенца знаменита своим овечьим сыром, разным на вкус, в зависимости от того, чем овечек кормят...
Это точно не ко мне, я терпеть не могу подавляющее большинство европейских сыров "с запахом" (про итальянские не скажу, сужу по испанским "de cabra" и "de oveja") - вообще не то что бы съесть, к носу не приближу
А ехать до Монтепульчано всего 15-20 минут, так что за это время погода сильно не изменилась. Хотя нет - солнца уже практически не было, а небо из бело-голубого становилось серо-бежевым. В общем, как говорится, натягивало, и иллюзий, что пронесёт, становилось всё меньше. "Под небом" же виды за окном были примерно такими (были и покрасивее, но тут знаете, как бывает: то автобус свернёт не вовремя, то его тряхнёт "под руку", то вдруг кусты придорожные откуда ни возьмись появятся... Так что больше для общего представления):
Тем, кто едет в Монтепульчано на автобусе, я посоветовал бы разнести места высадки и посадки: например, выйти на остановке Porta delle Farine, при желании посетить церковь Сан-Бьяджо, а потом, вернувшись, смотреть город с юга на север и в итоге уехать с местной автостанции. Или наоборот - особой разницы я не вижу, только во втором случае лучше на автовокзале сразу купить обратные билеты, потому что в самом Монтепульчано их не продают - ни в табакериях, ни где-либо ещё (я обращался в 3 или 4 точки). На местные автобусы - да, пожалуйста, а на Tiemme SpA - ни в какую... И потому, если вы всё же захотите пройтись по городу дважды в обе стороны (что тоже логично, так как он расположен на холме ступенчато, на разных уровнях, и постоянно переходить с одного на другой, мягко говоря, тяжеловато), начинать и заканчивать лучше на автостанции.
Писать о Монтепульчано мне и легко, и сложно, причём по одной и той же причине: мне он не понравился. Не понравился "ни на вкус, ни на цвет": ни визуально, ни по интересности. С моей точки зрения, делать там особо нечего и ехать туда, если не ставить во главу угла гастрономию, совершенно незачем. Реально привлекательного в Монтепульчано очень мало, а то немногое, что есть, можно так или иначе увидеть и в других городах. К примеру, ансамбль главной площади Пьяцца Гранде, хоть он и хорош сам по себе, очень напоминает Сан-Джиминьяно, а единственное, по сути цельное действительно средневековое здание - Палаццо Комунале - не так уж сильно отличается от вольтерровского. А кроме этой площади, если честно, по большому счёту, и смотреть-то в Монтепульчано нечего: интересных сооружений и архитектурных ансамблей, кроме той же Пьяцца Гранде и, с натяжкой - Часовой башни, в нём нет, а сами улицы, хоть и не лишены некоторого колорита, вполне "типовые" для каменного итальянского города. К моему личному и, поверьте, огромному сожалению, Монтепульчано стал самым слабым звеном этого путешествия, и если от Пьенцы я особо ничего и не ожидал, то на Монтепульчано надежды всё же возлагались...
Нет, конечно, кое-какой "иллюстративный багаж" я из Монтепульчано увёз, и, когда я просмотрел фотографии, они оказались даже лучше, чем мне казалось, "отбраковка" получилась минимальной, так что, я думаю и надеюсь, моя "картинка" города окажется интереснее, чем мои впечатления от него. В конце концов, главная задача любого моего рассказа - показать что-то таким, как оно есть, не пытаясь навязать своё восприятие. Да, оно имеет место быть, и я его не скрываю, но никоим образом не добиваюсь того, чтобы все его разделяли. Единственное, что я не обещаю - это какой-то системы, я просто покажу то, что увидел, в случайном, где-то в хронологическом, а где-то, возможно, даже в хаотическом порядке - в общем, как получится, не обессудьте:)
..........
Церковь Гезу с типовым для Италии необлицованным фасадом:
Очень колоритная и красивая церковь Святой Люсии (или Люции, по-итальянски – Санта-Лучия) на одноимённой площади, рядом с которой в старинном здании располагается детское дошкольное учреждение (что-то типа детского сада с обучением), основанное ещё в 1875 году:
Прилегающий к ней квартал, довольно атмосферный:
Центральная улица Via di Gracciano nel Corso, проходящая "сверху донизу" через практически весь исторический центр Монтепульчано:
На Корсо выходит, возможно, самая красивая после Пьяцца Гранде площадь города - Пьяцца Микелоццо, на которой находятся Часовая башня и церковь Сант-Агостино:
На вершине Часовой башни установлен колокол, в который бьёт забавный человечек. Это Пульчинелла (Pulcinella), "неаполитанский Арлекино" - классический персонаж театра комедии масок (комедии дель арте). Как и почему именно он оказался в Тоскане, толком до сих пор неизвестно. Согласно наиболее ходовой версии, его установил в 17 веке местный священник, родом из Неаполя, в память о своём родном городе. Хотя некоторые считают, что это просто театральный символ, и ничего более. Кто знает...
Сама башня достаточно древняя, и первоначально никаких механизмов на ней не было, а часами и колоколом заведовал специально поставленный служитель, которого по аналогии с Сиеной тоже называли Манджа ("поедающий"). А откуда взялось такое имя, мы поговорим в сиенском разделе.
Церковь столь красива (хотя и в "своём жанре") и так величественно возвышается на "пьедестале" с лестницей, что многие называют её собором.
Не отказать в колорите уголку, расположенному вдоль правого фасада церкви:
..........
На Корсо находится и самое интересное и необычное гражданское здание в Монтепульчано - Дворец Бучелли (Palazzo Bucelli). Пьетро Бучелли, проживавший здесь в 18 веке, был историком, антикваром и учёным, коллекционером древностей, собиравшим археологические артефакты, найденные в окрестных "городах и весях". Большая часть его коллекции сейчас хранится в Национальном археологическом музее Флоренции, меньшая выставлена в местном музее, а кое-что можно увидеть прямо на улице: фрагменты саркофагов, погребальных урн и просто камни с античными надписями и изображениями как этрусского, так и римского происхождения встроены прямо в нижней части его родового особняка. Очень необычно!
Корсо заканчивается (или начинается - с какой стороны посмотреть ) площадью, на которой установлена Колонна-дель-Марцокко (Colonna del Marzocco), увенчанная статуей льва - символа Флорентийской Республики. Он появился на колонне в 1511 году, когда Монтепульчано вновь перешёл к Флоренции после 26-летнего пребывания во власти Сиены, сменив на колонне знаменитую сиенскую волчицу.
На самом-то деле лев является не "родным", а копией 19 века, а "настоящий" хранится в городском музее. Но это так, к слову:)
В сотне метров "от льва" находятся мощные ворота Порта-аль-Прато (Porta al Prato), открывавшие вход в исторический центр Монтепульчано. Они были частью крепостных стен ещё 13 века, а свой нынешний вид получили после реконструкции в начале 1500-х годов.
Ворота представляют собой сложное фортификационное сооружение, состоящее из нескольких арок:
А рядом с ними ... конь. Просто конь :
За Порта-аль-Прато, уже в "пригороде", стоит красивая церковь Сант-Агнезе, возведённая в 1306 году и радикально перестроенная в начале 18 столетия (правда, сохранившая свой оригинальный портал):
..........
А теперь мы уходим в другие части города и посмотрим, что там есть.
Ещё одни монументальные остатки крепостных сооружений сохранились в юго-восточной части исторического центра:
Вот как раз хорошая иллюстрация того, насколько холмистым является Монтепульчано. Следующая улочка, до которой в горизонтальной плоскости было бы рукой подать, находится уже прилично внизу, и чтобы попасть с одного уровня на другой, порой приходится сделать не слабый крюк.
А горизонт-то не предвещает ничего хорошего... Но небо пока держится.
В центре западной окраины города находится ныне не действующий большой монастырь Сан-Франческо (разумеется, францисканский), основанный в 13 веке и расширенный в 17-м:
Площадь перед ним с одной из своих сторон является бельведером - смотровой площадкой, ещё одним "балконом Тосканы":
Вдали видна церковь Сан-Бьяджо, до которой нам так и не удалось дойти...
А вот с севера, аккурат со стороны Сиены, уже приближается что-то ужасное. Да и сверкает там не по-детски...
Мы всё-таки успели выйти до дождя на Пьяцца Гранде - главную и самую атмосферную площадь Монтепульчано, где расположены чуть ли ни единственные в городе средневековые сооружения (Часовую башню, реставрированную вдоль и поперёк и выглядящую, как и положено настоящей синьоре, "на 18", таковой можно считать только формально) - Палаццо Комунале и колокольня собора. А вот сам собор (снова Санта-Мария Ассунта), несмотря на свой якобы романский облик, был построен только в 17 веке, а освящён и вовсе в 1712 году. И, естественно, его фасад тоже не доведён до логического конца.
Внутри собор, кстати, никакой - тяжеловесный монументальный классицизм . Хотя любители и ценители искусства смогут найти в его убранстве детали, достойные внимания, и один из главных среди них - триптих, посвящённый Успению Богородицы, установленный над главным алтарём.
А вот массивная колокольня примерно на столетие старше собора.
Ансамбль площади, конечно, хорош, тут даже говорить не о чем. А уж как бы он был хорош, освещённый солнечными лучами! Впрочем, сейчас не до жиру, какое там солнце, не льёт - и на том спасибо...
Ну а Ратуша, Палаццо Комунале, над которым возвышается Гражданская башня - просто вечная итальянская классика (построен он был в первой половине 15 века):
Одно из красивейших сооружений на Пьяцца Гранде - ренессансный колодец начала 16 столетия рядом с Дворцом Нобили-Таруги. Пожалуй, он прекраснее даже того, что был в "идеальном городе" Пьенце (и впрямь - нет пределов совершенству, даже идеалу):
Сам дворец оставляет немного странно впечатление: с одной стороны, он массивный и тяжеловесный, с другой - с изящными деталями и конструкциями:
В его нижней части расположена открытая лоджия - со своим колодцем:
Колодец, может, и попроще в "артистическом" смысле, но колоритный донельзя:
..........
С Большой площади мы направились в сторону крепости Медичи, которая неоднократно разрушалась и перестраивалась, а после капитальной реконструкции в 1885 году выглядит чуть ли ни новоделом (вот где сиенцы "отыгрались" над флорентийцами - работы проводились под руководством архитектора А. Корби из Сиены!)...
... откуда планировали дойти до церкви Сан-Бьяджо, но именно тут случилось то, к чему давно всё и шло: пошёл дождь. И не просто пошёл, а, как говорят, "влило"... Зонтик у нас был, но помог бы он мало, и нашим временным укрытием стала лоджия того самого Дворца Нобили-Таруги, что рядом с колодцем:
Конечно, ни о Сан-Бьяджо, ни о расположенной по пути к ней очень красивой церкви Санта-Мария-деи-Серви (вот о ней, что не удалось увидеть её, я очень сожалею ), уже речи не шло. И хотя с южной стороны небо ещё было относительно светлым, это не радовало, поскольку не оно "шло" к нам, а тучи двигались именно туда, всё больше захватывая "небесный плацдарм" над центральной Тосканой...
Так что, дождавшись, когда разверзшиеся было хляби слегка стихнут, мы направились к автостанции.
* * * * * * * * * *
Конечно, жаль, что концовка прогулки по Монтепульчано оказалась скомканной, а сама она - незавершённой, как фасад местного собора. Но мы всё же успели получить представление о городе, и мне кажется, что, даже сложись по-иному, моё впечатление от него вряд ли изменилось бы. Монтепульчано показался мне самым неинтересным среди главных, "маршрутообразующих" городков этого путешествия, без посещения которого вполне можно было обойтись. Конечно, будучи на машине, сюда можно заехать, если для этого не надо делать большой крюк, но стремиться во что бы то ни стало попасть в Монтепульчано на автобусе я бы не стал советовать. Овчинка выделки, знаете ли...
А подземелья? Теперь это погреба, где вино и сыры хранят, а раньше - и этрусские захоронения, и цистерны для сбора дождевой воды, и тайные переходы из одного здания в другое, и колодцы, и даже церковь с семиметровыми колоннами... Надо было там от дождя прятаться!
А на смотровую через архив муниципалитета не поднимались?
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
Как же я жду Вашего Ареццо ) В этот раз из Тосканы культурно планируем захватить только Ареццо, который не вошел в прошлую Тосканскую. Амальфи и Умбрия плюс немного Тосканы, тоже по Вашим описаниям, вот, Ареццо осталось увидеть
я люблю готовиться, много читаю перед поездкой, какие-то отчеты для инфы, какие-то для поднятия настроения, Ваши по Италии - сбалансированный по эмоциям, настроению, информации путеводитель
Друзья, во первых, спасибо, что заглянули "на огонёк", Ваше внимание очень приятно
Pusciste писал(а) 25 июл 2019, 09:32:А подземелья? Теперь это погреба, где вино и сыры хранят, а раньше - и этрусские захоронения, и цистерны для сбора дождевой воды, и тайные переходы из одного здания в другое, и колодцы, и даже церковь с семиметровыми колоннами...
Лиля, вот честно скажу - это мой косяк, просчёт в "предполётной подготовке". Я к "винному вопросу" отношусь очень поверхностно, потому, видимо, и упустил это дело, не "выудил". Уже потом, когда начал писать эту часть рассказа, понял свою ошибку. И даже на одной из своих же фото увидел фрагмент входа в самую известную кантину-"соттерано"...
hellen-k писал(а) 25 июл 2019, 09:59:А на смотровую через архив муниципалитета не поднимались?
Елен, нет, как раз дождь уже пошёл, так что не до подъёма было...
ОВЕН писал(а) 25 июл 2019, 10:05:Как же я жду Вашего Ареццо. В этот раз из Тосканы культурно планируем захватить только Ареццо, который не вошел в прошлую Тосканскую
И не зря ждёте, поверьте Я сам жду:) Сейчас разбираю как раз его фотографии и радуюсь им:) Получилась вынужденная пауза из-за поездки в Новгород, так что сейчас буду навёрстывать...
Но я сразу скажу, что Ареццо - это супер-супер-супер! У меня он по сумме всех поездок занял 2-е место в Тоскане по интересности и красоте. После Сиены:) Это просто город-сказка!
В общем, я много раз писал, что "маленьким каменным городкам" дождь "к лицу". Но дождь дождю тоже рознь... Когда он льёт, "о лице" уже не вспоминаешь, ноги бы не очень промочить:) Ну и городки разные, уютный и в дождь уютный, а Монтепульчано как-то сразу не лёг на душу, он "как железом по стеклу" и без дождя был, поэтому дождь оказался хорошим поводом побыстрее убежать из него:) (шутка, конечно, но в ней есть и доля известно чего)
Спустившись, мы выходим из лифта и ... оказываемся в бомбоубежище, построенном во время Второй мировой войны. "К свету" надо пройти по тёмному туннелю ещё полсотни метров. Интересно и совершенно не страшно
Это один из любимейших городков для нас.Хотели вечером на ужин вернуться, но ребенок наотрез отказался идти по этому туннелю вечером. )))
Монтепульчано показался мне самым неинтересным среди главных, "маршрутообразующих" городков этого путешествия, без посещения которого вполне можно было обойтись
Читал Ваш рассказ про Эмилия-Романья и этот, но никак не могу решить, куда поехать в октябре на 5-7 дней. 1 вариант Эмилия-Романья - Болонья (база), Равенна, Феррара, Модена, Мантова 2 вариант Тоскана - Сиена (4 ночи), Вольтерра, Монтепульчано, Пьенца, Ареццо (2 ночи)
Авиа билеты пока еще есть дешевые в Пизу и Болонью. Хочется и туда и туда, но нужно выбрать только один Мне оба варианта нравится, хотя в Эмилия-Романья еще не был, в Тоскане в прошлом году - Пиза, Лукка, Флоренция, Сан-Джиминьяно, Сиена.
savl1 писал(а) 24 июл 2019, 20:23:Нет, конечно, кое-какой "иллюстративный багаж" я из Монтепульчано увёз, и, когда я просмотрел фотографии, они оказались даже лучше, чем мне казалось,
Вот мне тоже по фотографиям показалось, что Монтепульчано неплох. И центральная площадь имеется неплохая, церкви, и живописные уголки есть. Мне думается, что негативную роль ещё во многом сыграла и плохая погода.
Специально ехать в Буонконвенто (Buonconvento), думаю, не практично - слишком он маленький, "делов-то" тут всего минут на 20, если в музеи (а их здесь целых 2) не заходить. Но у нас он, волею случая и неисповедимых путей логистических, оказался на пути, здесь мы делали пересадку с автобуса из Монтепульчано на поезд до Сиены. Между ними было около получаса, а поскольку от вокзала (возле которого и автобус останавливается) до старого города - несколько минут пешком, мы и наведались туда. Конечно, можно было тупо сидеть на станции, закрытой, кстати (но главное - работающее табло и билетный автомат - в наличии имелись), но это было бы совсем уж непрактичной растратой драгоценного итальянского времени... Тем более что - ура-ура! - дождь, с которым мы двигались на встречных курсах, закончился, и небо очень быстро очистилось почти полностью.
И мы не пожалели: исторический центр Буонконвенто, хоть и крошечный, но чудо какой обаятельный и живописный, недаром он входит в список самых красивых борго Италии (Borghi piu belli d'Italia). Снаружи он обнесён крепостной стеной, сооружённой в конце 14 века (сам-то городок примерно на четверть тысячелетия старше) с 9 сторожевыми башнями, 7 из которых сохранились до нынешнего времени.
Дошли до нас и красивые и монументальные северные ворота - Сиенские, Порта Сенесе (Porta Senese), перед которыми с внешней стороны разбит небольшой уютный скверик с "ушастым" каменным фонтаном:
А вот южные ворота - Римские - были разрушены во время войны в 1944 году...
...........
Через весь старый город проходит главная улица Via Soccini, на которой и находится всё наиболее интересное.
Самое заметное и колоритное здание здесь - Ратуша, или Палаццо Комунале, с Гражданской башней над ней и большими (да что там - огромными!) часами:
Её фасад покрыт 25 гербами ... не знаю, как будет выглядеть родительный падеж множественного числа слово подеста :shock: ... в общем, мэров, правившими городом до 1270 года. Также там установлена уже более современная каменная табличка, изображающая результат плебисцита 1860 года, который высказался за объединение Тосканы с Пьемонтом и вхождение, таким образом, в Сардинское королевство.
Рядом находится главный храм города - древняя, но впоследствии полностью реконструированная церковь Святых Петра и Павла с барочным фасадом из красного кирпича:
Повторюсь: несмотря на свою миниатюрность, старый город Буонконвенто произвёл прекрасное впечатление, оказавшись уютным, симпатичным, да и вообще просто прелестным городком :twisted: . И я не только не жалею, но и очень рад, что судьба забросила нас сюда и дала возможность с ним познакомиться. Ну а для любителей "нетуристического безлюдья" (к которым я в целом себя не отношу) тут и вовсе рай:)
Последний раз редактировалось savl1 07 июл 2023, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
SandStar писал(а) 26 июл 2019, 14:24:Вам этот снимок вообще здорово удался - помимо собак, слева кованый балкон сбоку прям профиль с носом и подбородком.
И правда Интересное наблюдение: я, честно говоря, даже не заметил...
sergeyf73 писал(а) 27 июл 2019, 00:31:Мне думается, что негативную роль ещё во многом сыграла и плохая погода.
Сергей, может быть, спорить не буду. Мы сами далеко не всегда понимаем и осознаём, что движет на глубинном уровне нашими впечатлениями и ощущениями... Так что просто примем это, как факт:)
В любом случае я рад, что в рассказе он "получился":
sergeyf73 писал(а) 27 июл 2019, 00:31:Вот мне тоже по фотографиям показалось, что Монтепульчано неплох. И центральная площадь имеется неплохая, церкви, и живописные уголки есть.
В конце концов, я пишу не для того, чтобы навязать своё личное отношение (хоть его и не скрываю), а чтобы, прежде всего, показать то, что увидел. "Товар лицом", если угодно:) Если это нравится - значит, здорово!:)
savl1 писал(а) 27 июл 2019, 09:58:Ну а для любителей "нетуристического безлюдья" (к которым я в целом себя не отношу
В феврале надо ехать! В Монтепульчано мы были единственными туристами, я сама не верила, гуляли по пустынным улицам, обедали среди исключительно местного населения, на площади никогошеньки не было! В Пьенце встретили пару французов, и в ресторане четверых туристов из Рио. В Сан-Квирико местный люд на нас удивленно смотрел - кто такие, откуда взялись? А если еще и в часы, когда местные на работе все - рай гулять по средневековым городкам! Чуток воображения и ....
А теперь перейдём к более яркому, интересному и красивому – все эти определения как нельзя лучше подходят к описанию Ареццо, который теперь занимает 2 место в моём условном рейтинге тосканских "городов и весей" – после Сиены. А как же Флоренция? – возможно, спросит (или даже возмутится) кто-то. А Флоренция там, где ей самое место – в "номинации" "городов искусств", где она действительно не имеет себе равных. В чисто "экстерьерном" же плане уровень Флоренции, как мне кажется, сильно преувеличен: да, потрясающий, один из самых красивых в Европе, собор (внутри, кстати, совершенно никакой) с прекрасной башней-кампанилой, великолепный ансамбль Площади Синьории, с некоторой натяжкой - Санта-Кроче, хотя её всё же трудно отнести в разряд чего-то уж совсем выдающегося ... вот, пожалуй, и всё, от чего можно реально "упасть и не встать" (ну ладно, для кого-то – ещё и экзотика Понте Веккьо). Флоренция – город "точечного посещения", её хорошо смотреть "местами", переходя от одного к другому правильными путями – в противном случае можно пройти через полгорода, не увидев ничего, кроме безликих однообразных улиц одинаково унылого цвета ... ладно, не буду писать, чего именно:)
Ареццо же – город-праздник, гулять по нему – сплошное удовольствие (хотя "тот самый" фирменный итальянский раскрас тоже доминирует, но он отходит на второй план на фоне прекрасных форм прекрасных сооружений). При этом красивых уголков здесь множество, исторических памятников – дай бог каждому городу, а главная площадь – Пьяцца Гранде – столь колоритна, атмосферна и живописна, что я осмеливаюсь поставить её рядом со "святая святых" - сиенской Иль-Кампо. А кое в чём даже и выше:)
Сказать, что Ареццо красив (мои друзья часто спрашивают, каков мой рейтинг лучших городов Италии - и чтобы каждый раз не копаться в памяти, я, с вашего позволения, отвечу им тут: кроме очевидной "большой тройки" RFV, это Сиена, Пиза, Болонья, Перуджа, Ассизи, Матера, Тревизо - и вот теперь ещё и Ареццо) - это ещё ничего не сказать. Он великолепен и многопланов. К примеру, Матера и Перуджа - это всё-таки города особого "формата" (недаром искусствовед П. Муратов назвал Перуджу "малоархитектурной", что меня сначала возмущало, но потом я понял, что он имел в виду), Сиена за пределами Иль-Кампо тоже скорее колоритна, чем красива в том смысле, какой мы обычно вкладываем в это слово. А вот Ареццо и живописный, и атмосферный, и уютный (что немаловажно: ни Рим, ни Флоренция под это понятие лично для меня не подпадают), и колоритный, а его достопримечательности охватывают практически весь известный срез истории этого региона.
Вот с неё-то, с истории, мы и начнём. Но не пугайтесь - я не буду нудно пересказывать содержание Википедии, оно мне, скажу по секрету, и самому не слишком интересно. Но не отметить, что Ареццо - тогда ещё Арреций - был (как и Вольтерра) одним из 12 великих городов этрусков - Этрусского двенадцатиградия, невозможно просто потому, что именно этрусская химера встречает всех приезжающих сюда на поезде или автобусе (здешние вокзал и автостанция находятся рядом):
Так называемая Химера из Ареццо - одна из самых известных античных бронзовых статуй, дошедших до наших дней. Она была случайно обнаружена в 1553 году, отправлена во Флоренцию (Ареццо тогда входил в состав Флорентийской республики) и поступила в коллекцию Великого герцога тосканского Козимо I Медичи, который выставил её на всеобщее обозрение в Палаццо Веккьо. Правда, времена, когда подлинниками шедевров мирового искусства можно было любоваться "на улице", давно прошли, и сегодня на привокзальной площади Ареццо установлена копия, а оригинал хранится, как и тогда, во Флоренции - но уже в стенах Археологического музея.
А неподалёку от неё, над стендом с туристической картой города, можно увидеть уже современную скульптуру, олицетворяющую совсем другую эпоху:
Вряд ли автор этой скульптуры имел в виду какого-то конкретного исторического персонажа. Но именно это открывает нам простор для фантазии: может, этот скачущий рыцарь - Федерико I да Монтефельтро - знаменитый в своё время кондотьер, ставший в 1302 году (кстати, в этом же году здесь родился Франческо Петрарка) подестой (в первом приближении - мэром) Ареццо и одержавший победу над объединённой армией гвельфов Флоренции и Сиены? Или даже сам Данте Алигьери, который участвовал в некоторых военных кампаниях, правда, уже на стороне Флоренции, и был одним из тех, кто в битве при Кампальдино нанёс поражение аретинскому войску?
Но это всё лирика, а теперь перейдём к конкретике - к самому городу. В своём рассказе об Ареццо я специально не буду сразу "выкладывать на стол" главные "козыри" и начну с "лёгкой разминки" - небольшого "городского путешествия" по "второстепенным", не самым знаковым местам. А уж коль мы остановились на привокзальной площади, то войдём в город через бывшие ворота Святого Духа (Порта Санто-Спирито), расположенные между двумя "бастионами" - сохранившимися и отреставрированными фрагментами крепостных стен (всё остальное было снесено во время нового градоустройства и расширения города), построенных по указанию Медичи в 16 веке:
Камни здесь похоже, "родные", "от Медичи":
С западной стороны города можно увидеть не столь "прилизанные" и, возможно, более древние стены:
Вот отсюда мы и войдём в исторический центр Ареццо через очень красивые ворота св. Лаврентия - Порта Сан-Лорентино, восстановленные в 1932 году, бывшие одними из четырёх ворот в "стенах Медичи" 16 столетия:
Именно возле них и была найдена та самая этрусская "Химера из Ареццо", а потому здесь тоже можно увидеть её копию:
Войдя в старый город, ещё раз оглянемся на них (благодаря специфике утреннего освещения отсюда они смотрятся лучше всего):
В старину Ареццо делился на 4 района-квартала, в итальянской традиции - квартьере, и сейчас мы находимся в западном - Порта-дель-Форо, поскольку через него когда-то проходила дорога к древнеримскому форуму.
Чуть дальше находится "классическая итальянская" церковь Сантиссима Аннунциата (по нашему - Благовещения), построенная на рубеже 15-16 веков:
Её интерьер, как видите, совершенно не соответствует внешнему облику:
К церкви Сан-Доменико ведёт улица Via Chiassaia, на которой особых достопримечательностей нет, но дорожное покрытие здесь ооочень антуражное. Конечно, я далёк от мысли, что оно относится ко временам Медичи (хотя "почему нет, Лёня?"), но всё равно явно старинное:
Вот забавный поросёнок предлагает самого себя (поркетта - кушанье из запечённой свинины), приготовленного "на дровах", то есть на "живом" огне:
Церковь Сан-Доменико, расположенная на одноимённой площади, великолепна! Она и красива, и аутентична, и колоритна - в общем, просто образец средневековой (конца 13 столетия) архитектуры вообще и романского стиля в частности:
savl1 писал(а) 18 июл 2019, 19:36:Отмечу один важный момент: в отличие от "нормальных" автобусов, отправляющихся из Сиены с Via Tozzi (откуда там именно - я показывал выше), 112-й стартует с остановки на Via Lombardi около железнодорожной станции, причём на другой стороне путей: https://www.google.ru/maps/@43.3320485, ... 312!8i6656 . Если вы пойдёте туда из центра города, искренне советую переходить "железку" по мосту Ponte Caduti sul Lavoro, потому что от самого вокзала, при всей очевидности того, что "здесь должен быть подземный ход", сделать это нелегко: явно выраженного перехода, равно как и указателей на него нет, а все, кого я спрашивал, понятия не имели, что это за "автостанция" рядом и убеждали, что оную надо искать совсем в другом месте, имея в виду ту, что на Via Tozzi.
Составляю для себя маршрут от Сиены до Монтепульчано и вижу что в маршруте автобуса 112 есть остановка SIENA - P.ta Ovile https://www.google.com/maps/place/Porta ... d11.333304 Т.е. от центра города не нужно идти к жд вокзалу, так как остановка SIENA - P.ta Ovile намного ближе, например до Via Tozzi где то 700 метров. Подскажите правильно понимаю?!
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
Robbiecool писал(а) 30 июл 2019, 16:41: остановка SIENA - P.ta Ovile намного ближе, например до Via Tozzi где то 700 метров. Подскажите правильно понимаю?!
Правильно. Хотя садиться, где это возможно, я всё же предпочитаю на конечной. И в автобусе сесть можно, куда хочется (если не в последний момент, конечно, запрыгивать), и если автобус задерживается, то, сидя в нём на конечной, спокойнее себя чувствуешь, чем на пустой остановке, не имея инф-ции и думая, а вдруг он всё же не здесь идёт?
Сан-Доменико находится на самой окраине старого города, практически у крепостной стены. В "стенах Медичи" ворот здесь не было, но потом (подозреваю, что уже в новейшей истории) в них сделали "подкоп", то есть "низовой проход" практически под стеной:
Мы ненадолго выйдем "наружу", в скверик за пределы древнего укреплённого города, чтобы посмотреть на эти самые укрепления:
Ближние и дальние окраины Ареццо, как они отсюда видны:
Пройдя сотню метров вдоль стены, мы оказываемся у ворот Порта Стуфи (или Стуфо) - и через них вновь возвращаемся в исторический центр.
Теперь уже совсем рядом находится одна из главных достопримечательностей Ареццо - кафедральный собор, но чтобы попасть к нему, надо подняться на холм: собор, как часто это бывало, стоит на холме, на одном из самых высоких мест в городе (выше него - только крепость Медичи, от которой остались только внешние стены с традиционными угловыми бастионами-"ромбиками"). Но проблемы этот подъём не составляет: аретинцы (aretini по-итальянски, именно так называются жители Ареццо) подошли к этому вопросу с умом и по примеру многих других итальянских городов построили тут Scala Mobile - эскалатор. А точнее, целую цепочку эскалаторов. Что ж, поблагодарим их за заботу (хоть и понятно, что заботились они прежде всего о самих себе) и, несмотря на то, что подъём не самый крутой, сэкономим силы, воспользовавшись этой "лесенкой-чудесенкой":
Чтобы подниматься было не скучно (а также "чтобы помнили"), холл украшен изображениями на исторические темы:
Основная часть "скала мобиле" закончилась, и теперь можно пройти ещё немного по обычной лестнице, выйдя к колокольне собора:
А можно пройти прямо и "проехать" ещё один пролёт:
Собор, посвящённый апостолу Петру и святому Донату, великолепен, особенно во второй половине дня, ближе к вечеру, позолоченный солнечными лучами. Мне он напомнил греческий храм - возможно, своей вытянутой формой, желтоватым оттенком, отсутствием куполов и расположением на "пьедестале", выполненным в виде лестницы:
Собор строился почти 250 лет: с 1278 до 1511 года. А вот его главный фасад, который выглядит "как настоящий" - чистое "нео", поскольку он был сооружён только в начале 20 века. А почему? Да потому что предыдущий, "родной", был - думаю, вы уже догадались - незаконченным, необлицованным. Вот не пойму я итальянцев, честно: неужели на протяжении веков не находилось средств, чтобы сделать "конфетку" из главного храма города (и я сейчас говорю не только об Ареццо)?? Ведь городское строительство не прекращалось, типовые барочные фасады для других церквей штамповались не хуже новостроек в советских "черёмушках"... Или не хватало не денег, а чего-то ещё?..
Но нет худа без добра : слава богу, что собору Ареццо подарили достойный фасад, полностью соответствующий его общему стилю и той эпохе, когда он строился. Случись это на сотню-другую лет раньше, мы бы сейчас наверняка видели очередную поделку в стиле барокко или, упаси боже, классицизма... И тогда, можно сказать, одной достопримечательностью в сегодняшнем Ареццо было бы меньше.
В конце 16 века перед собором установили статую Великого герцога Тосканского Фердинанда I Медичи - как символ того, что Ареццо находился под властью Флоренции:
Правда, справедливости ради отметим, что каменный герцог выступает здесь не просто "свадебным генералом". Его правление считается благоразумным и конструктивным, и предпринятая им кампания по осушению болот Тосканы, превратившая их в плодородные земли и заметно сократившая эпидемии малярии - только одно из деяний Фердинанда I.
Внутри собор не менее прекрасен, и посмотреть там есть на что.
Фрагмент надгробного памятника Римского папы конца 13 столетия Григория X:
Кстати, именно при Григории X были внесены любопытные изменения в регламент работы конклава (процедуры избрания нового папы), которые ныне широко известны. Согласно ему, кардиналы-выборщики должны были быть полностью изолированы от окружающего мира и лишены внешних контактов и переписок с посторонними лицами; если в течение трёх дней они не избирали папу, рацион их питания уменьшался, а если выборы не приводили к результату и через неделю, кардиналов в буквальном смысле сажали на хлеб и воду.
В одной из боковых часовен вызывает восхищение монументальный кенотаф Гвидо Тарлати, бывшего епископом и синьором (то есть правителем) Ареццо в начале 14 века. Потрясающий резной памятник, изображающий в камне эпизоды из жизни Тарлати, был изготовлен двумя мастерами из Сиены в 1330 году - через 3 года после его смерти.
Один из главных шедевров собора - алтарная композиция в готическом стиле, в нижней части которой установлен мраморный саркофаг с мощами святого Доната, изготовленный в 1362 году. Сам же алтарь ещё более древний - конца 13 века.
Нельзя не засмотреться и на две красивейшие, украшенные барельефами и инкрустациями, мраморные кафедры эпохи Возрождения:
..........
Собор великолепен, но красива и площадь перед ним:
