Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
Внутрь Дуомо попасть не удалось, и это было очень хорошо - иначе общие впечатления от суператмосферного Колле-ди-Валь-д'Эльса были бы изрядно подмочены, поскольку интерьеры собора, судя по фотографиям из инета, выглядят ещё более безлико, чем его фасад (хотя кафедра там, опять же, судя по фото, очень даже ничего).
Правда, была открыта крипта Милосердия, как коротко называют часовню-ораторию, посвящённую Иисусу, Иосифу и Марии - в неё ведёт отдельный вход с улицы:
Часовня построили в 18 веке по заказу Братства Милосердия - благотворительного религиозной организации, основанной в семнадцатом столетии во время охватившей всю Италию эпидемии чумы для оказания помощи больным, за что её прозвали Обществом смерти. Она действует и сегодня, насчитывая в своём составе, между прочим, целых 2000 членов.
Ну а сама крипта ... она всецело соответствует эпохе своего создания, и добавить к этому мне нечего, поскольку это совсем не мой стиль:
Мы выходим наружу - на Соборную площадь:
Справа от колокольни - сам Дуомо, а слева к ней примыкает бывший дворец Палаццо Преторио, он же - Дворец подеста, сооружённый в 14 веке. Когда-то его обрамляли две башни: с одной стороны - колокольня, а с другой - "собственная" Комунальная башня, но она рухнула в 1636 году, и сегодня мы можем видеть лишь её основание:
Сама же Пьяцца Дуомо очень атмосферная - и в общем, и в деталях:
Прежде чем отправиться дальше по Виа-дель-Кастелло, мы вернёмся немного назад и пройдёмся по параллельной ей "туннельной" улице Виа-делле-Вольте длиной около 100 метров, которая в целом сохранилась именно такой, какой была в эпоху Средневековья. Хотел написать, что она очень похожа на Каретный переулок (и ещё несколько подобных ему) в Сиене, но вспомнил, но до Сиены мы тут ещё не "доехали" (в отличие от реальной хронологии).
А вот как выглядит прогулка по этой "улочке-подземелью" в динамике (ролик не мой):
Большим контрастом в столь колоритном месте выглядят привычные буквы "Эм и Жо" (ну, то есть, WC). Что ж, дело нужное , да и заведение вполне современное (а то до сих пор помню, как в Чите времён "развитого социализма", выйдя из фойе кинотеатра в дверь с надписью "туалет", я оказался в ... обычном деревенском дворе, в дальнем углу которого стоял деревянный сортир ).
..........
Мы опять выходим на главную дорогу старого города Виа-дель-Кастелло и дальше уже идём только по ней.
Недалеко от Соборной площади находится Дворец Приоров, или Палаццо-дель-Комуне, построенный в 14 веке, фасад которого богато украшен росписями 15 столетия. Сегодня в нём размещается Музей гражданского и сакрального искусства.
Напротив дворца расположено старинное здание, которое было реконструировано в 1826 году. В Средние Века оно служило больницей, потом - местом проведения музыкальных, театральных и литературных мероприятий, театром, кинотеатром, а с недавнего времени - снова театром (Teatro dei Varii).
На небольшой площади находится очень старая (основанная, самое позднее, в конце 12 века) церковь Санта-Мария-в-Канонике (Santa Maria in Canonica) в романском стиле. К сожалению, в это время дня самые красивые ракурсы выходили аккурат против солнца, я, конечно, поизгалялся, как мог, но солнце сдвинуть всё равно не получилось, пришлось сдвигаться самому...
В своём завершении Виа-дель-Кастелло выходит к бывшему крепостному бастиону Il Baluardo, с которого открывается вид на Нижний город:
Здесь сохранились остатки средневековых "домовых" башен, и самая заметная из них - Башня Арнольфо ди Камбио, названная в честь родившегося в этом доме знаменитого скульптора и архитектора. Такого уж и знаменитого? - спросите вы. Согласен, что имя это известно в основном в кругах специалистов, но его творения видели практически все, побывавшие в Италии и знают все, кто там никогда и не был. Самые известные его работы находятся во Флоренции: Арнольфо ди Камбио - первый архитектор собора Санта-Мария-дель-Фьоре, автор не менее известного собора Санта-Кроче и (хотя последнее на 100% документально не подтверждено) Палаццо Веккьо. Вместе с Никколо Пизано, учеником и помощником которого он был, Арнольфо ди Камбио работал над кафедрой сиенского собора и Фонтаном Маджоре в Перудже. Ему же принадлежит бронзовая статуя апостола Петра в римской базилике Святого Петра.
..........
Старый город заканчивается, и каменная улица, изгибаясь длинным "серпантином", уходит вниз:
Но мы не пойдём длинным и сложным путём, а выберем простой и короткий и спустимся на лифте, совсем недавно (в 2006 году) сооружённом в центре бывшего бастиона. Лифт - работающий круглосуточно и совершенно бесплатный! - скоростной, высоту 40 метров он покрывает за 35 секунд.
Спустившись, мы выходим из лифта и ... оказываемся в бомбоубежище, построенном во время Второй мировой войны. "К свету" надо пройти по тёмному туннелю ещё полсотни метров. Интересно и совершенно не страшно
* * * * * * * * * *
В новом (Нижнем) городе тоже есть несколько исторических достопримечательностей. Например, церковь Сант-Агостино 14 века с традиционно незавершённым фасадом:
А вот её красивая колокольня только кажется старой, она была построена уже в 20 веке в неоготическом стиле местным архитектором Антонио Салветти, побывавшим, что интересно, к тому временем, правда, всего 1 год, мэром Колле-ди-Валь-д'Эльса, став – просто любопытная деталь - одним из первых в Италии и первым в Тоскане мэром-социалистом.
Дальше нас привлекли показавшиеся вдалеке каменные звонницы:
Мы пошли в их направлении и неожиданно для себя оказались у самой старой церкви города - Сан-Бьяджо, сооружённой в 11 столетии. Она, конечно, реставрирована, но, судя по отсутствию каких-либо упоминаний о её перестройках, полностью сохранила свой первоначальный вид. Тем и интересна:
Вот ещё любопытный уголок: банановые "рощицы" в Италии всё же не на каждом углу:
Мы вновь оказываемся на главной площади нового города, названной именем теперь уже известного нам Арнольфо ди Камбио (Piazza Arnolfo di Cambio):
Здание на заднем плане на последней фотографии изначально было железнодорожным вокзалом короткой линии Поджибонси - Колле-ди-Валь-д'Эльса, просуществовавшей чуть больше 100 лет: с 1885 до 1987 года, после чего её закрыли, пути демонтировали (на их месте в Колле оборудовали велосипедную дорожку), а в здании вокзала теперь располагается аптека.
..........
И в завершение рассказ о прекрасном и интересном средневековом городке Колле-ди-Валь-д'Эльса - живописный уголок около одного из многих здесь салонов по продаже изделий из хрусталя, производство которых является главным брэндом города нынешнего.
Трудно представить, но "Википедия" пишет, что Колле-ди-Валь-д'Эльса принадлежит около 15% всего мирового производства хрусталя, а в пределах Италии - и вовсе 95%. А местный Музей хрусталя ( http://www.museodelcristallo.it ) является настоящим шедевром, посмотрев фотографии его экспонатов даже мне, насквозь "немузейному" человеку, туда захотелось
lubsya писал(а) 10 июл 2019, 17:53:Уррра!!! Я снова вижу фоточки!!! (правда не все ) Спасибо, Сергей!!! )))
Ничего хорошего я не сделал. Я просто для пробы разместил несколько фото (их тут %5, не больше) с другого файлообменника, но он мне не очень нравится, не знаю пока, буду ли я его использовать...
savl1 писал(а) 09 июл 2019, 18:14:а то до сих пор помню, как в Чите времён "развитого социализма", выйдя из фойе кинотеатра в дверь с надписью "туалет", я оказался в ... обычном деревенском дворе, в дальнем углу которого стоял деревянный сортир
хотела прокоментировать цитату, но увидев фото внизу, чуть не подпрыгнула: "Так вот откуда это выражение у немецких продавцов "Ich geh mal auf 17", когда им в туалет отлучиться необходимо!!! А у официантов - "Ich gehе auf Tisch 17"". Теперь стало интересно, говорят ли так в Италии и как это звучит на итальянском.
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
Pusciste писал(а) 11 июл 2019, 00:38: число 17 у суеверных итальянцев хуже даже, чем у нас 13.
Просто у них Харламова не было А у меня это с детства любимое число:) Но на "заведении" я увидел его только на фото, причём даже не когда размещал, а только сейчас, после комментариев
Написание числа 17 римскими цифрами выглядит как слово "жил" (в смысле когда-то жил, но уже помер). Потому считается несчастливым числом.
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
На латыни. Писала об этом в отчёте про Неаполь. В театре Сан Карло нет ложи номер 17, есть 16 и 16bis. Цитирую себя:
VIXI является анаграммой римского числа XVII – семнадцать – и буквально означает по-латыни “живший”, то есть, уже не живущий. Именно эта анаграмма и породила широко распространённое в Италии, а особенно в Неаполе, суеверие.
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
"Вольтерра - темный, угрюмый в своей крайней древности город. Он выстроен весь громоздко и тяжело… Дикие горные крестьяне в плащах из грубого сукна толпятся на его улицах в дни базаров и праздников. В облике их чудится что-то не итальянское, что укрылось от благодетельных переплавлений Ренессанса и сохранило в целости черты сказочно древней расы. Вольтерра - один из этрусских городов, и, даже если бы в нем не было замечательного музея древностей и превосходно сохранившихся стен, он по самому духу своему оставался бы одним из явственнейших свидетельств об этой загадочной нации. Вольтерра полна, кроме того, ощущений глубочайшего средневековья Италии. Её палаццо деи Приори, её пьяцца Маджоре, её сохранившиеся в большом количестве башни, её уцелевшие во множестве зубцы на дворцах и бойницы в стенах являют редкое по живописности зрелище. Все то, что утрачено в исчезнувших кварталах старой Флоренции, путешественник найдет здесь". (П. Муратов, "Образы Италии")
Впечатление от Вольтерры у меня двоякое. С одной стороны, она, безусловно, понравилась, хотя и не так сильно, как Ареццо или Сан-Джиминьяно. С другой – в памяти от неё сохранилось мало конкретики, и когда я разбирал фотографии, то и дело удивлялся: "О, это тоже в Вольтерре было?!"
..........
Из крупных туристических центров добраться в Вольтерру "своим ходом" проще всего из Пизы и Сиены (можно ещё из Сан-Джиминьяно, но мне кажется, мало кто без машины едет в Сан-Джиминьяно, чтоб оттуда съездить в Вольтерру), откуда до неё ходят автобусы (в обоих случаях – с пересадкой). Первый вариант ( http://www.volterratur.it/wp-content/up ... a-2019.pdf ) – сразу после прилёта - был очень прельстительным, поскольку, во-первых, оптимизировал общую логистику, а во-вторых, давал возможность переночевать в Вольтерре и увидеть её в сумерках. Однако его минусом – единственным, но веским - было то, что в при таком раскладе в Колле-ди-Валь-д'Эльса пришлось бы ехать с вещами, что фактически исключало его "смотрины". Это и стало в результате определяющим фактором, и в Вольтерру мы поехали из Сиены радиально.
Как я уже говорил, из Колле-ди-Валь-д'Эльса в Вольтерру можно добраться на локальном автобусе - номер 770 ( https://pisa.cttnord.it/Orari_Completi/P/128 , далее слева выбираете Linee extraurbane на текущий период). Ходит он 4 раза в день, но если не планировать ночёвку, реально "в сухом остатке" получается только один рейс: в 9.45. Чтобы попасть на него, нужно выехать из Сиены 130-м автобусом в 8.20 или 131-м в 8.40. Второй вариант мне представляется более предпочтительным: утром лишние 20 минут могут иметь значение, особенно если завтрак в отеле начинается в 8 (хотя многие и идут навстречу, позволяя поесть чуть раньше). Да и едет 131-й, как я тоже писал раньше, по трассе, а значит – быстрее. Что же касается запаса времени до второго автобуса, он в обоих случаях получается вполне достаточным, чтобы спокойно себя чувствовать.
Отходит 770-й с той же остановки, куда прибывает автобус из Сиены. Причём на табло он почему-то не значится, так что если не увидите его там, волноваться не надо. Билеты раньше покупались в книжно-газетно-журнальной палатке напротив через дорогу, но сейчас (не знаю уж, временно или как) они их не продают, и "обилечиваться" надо "нель бус", то есть в самом автобусе у водителя (4 евро, если не ошибаюсь). Кстати, именно на этой линии впервые в моих итальянских путешествиях у нас проверили билеты зашедшие где-то в середине маршрута контролёры.
Расстояние до Вольтерры не очень большое, но автобус едет около часа (да ещё с учётом хоть и небольшой, но всё же задержки), крутясь, аки уж, и заезжая во все мыслимые деревушки на своём пути и делая крюк ради остановки в Поджибонси (кстати, вот ещё один вариант логистики: доехать до Поджибонси на поезде, а там пересесть на тот же самый 770-й автобус). Заполнен он был – если это кому-то важно – максимум на треть, а большую часть пути пассажиров можно было (если поставить такую задачу) пересчитать по пальцам. Чистых же туристов – едущих "от и до" – и вовсе были единицы.
"... от Колле ди Валь д'Эльса ... по отличному шоссе - таков наш путь к Вольтерре. Дорога от Колле до Вольтерры пустынна, однообразна; все время тянется она по высоким плоскогорьям, внезапно спускаясь иногда в крутые овраги; цепи лысых холмов то впереди, то сзади постоянно скрывают горизонт... так как день выдался облачный, время от времени влачащиеся по скудным полям тучи сеют на нас капельки седого тумана" – со времён П. Муратова, когда он посетил Вольтерру, ничего не изменилось, если "вычеркнуть" остановки в городах. Только вот туч, которые провожали нас всю дорогу от Сиены до Колле, становилось всё меньше – в полном соответствии с прогнозом, из-за которого мы поехали в Вольтерру именно сегодня, в первый же после прилёта день, и даже без зонта – в остальных городках вокруг Сиены ещё обещали "остаточные" (помните, я писал, какая погода была здесь накануне нашего приезда?) дожди. Кстати, во время этого путешествия я с пристрастием сравнивал точности предсказания двух главных итальянских погодных сайтов: https://www.ilmeteo.it и http://www.3bmeteo.com . И первый одержал пусть и не безоговорочную, но довольно уверенную победу.
В какой-то момент вдали на холме (в 12, то ли в 14 километрах, если верить указателю на сворачивающую в ту сторону дорогу) показались башни Сан-Джиминьяно. С такого расстояния они были видны еле-еле, так что если не знать об их существовании и не обратить внимания на тот самый указатель, их запросто можно и не заметить, а если и заметить, то принять за вершины кипарисов или просто обман зрения. В любом случае даже пытаться фотографировать их не имело никакого смысла.
* * * * * * * * * *
Но сколь бы присказке ни длиться (дорога-то всё ж не близкая!), в конце концов мы приехали в Вольтерру. Автобус останавливается на площади Piazza Martiri della Libertà, откуда до исторического центра ходу от силы 5 минут, а в качестве прелюдии можно "прям сразу" посмотреть на старый город:
А заодно - на окрестные равнины:
..........
Несколько минут - и впереди начинает открываться центральная площадь средневековой Вольтерры - Пьяцца-деи-Приори (Piazza dei Priori):
Пьяцца-деи-Приори - величественный монументальный ансамбль, включающий в себя дворцы и резиденции властных структур города, первый из которых - готический Дворец Приоров (Palazzo dei Priori), где заседал Муниципальный совет, состоящий из приоров - городских старейшин. Он был построен в первой половине 13 века и считается самой старой Ратушей в Тоскане, по "образу и подобию" которой возводится "сам" Палаццо Веккьо во Флоренции.
По обоим сторонам дворец охраняют два льва, которые "высоко сижу, далеко гляжу":
Фасад дворца обильно украшен гербами флорентийских семей: начиная с 15 века независимая ранее Вольтерра находилась под контролем Флоренции, а позже перешла в её полное владение.
И не только гербами:
Ворота дворца ведут в небольшой атриум, стены которого тоже увешаны самой разной геральдикой:
В глубине атриума есть выход на сторону бокового фасада дворца, а рядом с ним (но ещё внутри, "под крышей") - небольшой колодец:
С соседним зданием Дворец Приоров соединяется переходом, извне оформленный классическим тосканским полосатым декором:
Напротив Палаццо-деи-Приори находится другой дворец с двумя башенками, не столь красивый, но не менее монументальный - Палаццо Преторио:
Правда, раньше он выглядел несколько по-другому, а свой нынешний облик получил после реконструкции 19 века.
В ансамбль Пьяцца-деи-Приори также входят ещё несколько дворцов:
Конечно, площадь наполнена могуществом, величием, блеском, Дворец Приоров великолепен, но всё же... Всё же, на мой взгляд, она излишне монотонна и однообразна, в ней не хватает какой-то утончённости, изюминки, какой-то "вишенки на торте". Ансамбль Пьяцца-деи-Приори - излишне мужской, ему явно не достаёт женского изящества. Например, церкви.
А церковь - точнее, собор, находится совсем рядом, но - уже на другой площади. Туда-то мы сейчас и направимся.
* * * * * * * * * *
В средневековой Тоскане центры средоточения властей (светской и религиозной) часто находились в разных местах города, порой даже не слишком близко друг от друга (прямо по Евангелию: "кесарю кесарево, а Богу Богово"). Так обстоит дело и в Вольтерре: гражданская администрация обосновалась, как мы уже видели, на "общественной" Пьяцца-деи-Приори, а вторая (или первая - пусть уж они сами на этот счёт разбираются) власть обустроилась на соседней с ней площади Сан-Джованни.
В Средние века на Пьяцца Дуомо, как она тогда называлась, было кладбище, вокруг которого располагались церковь Санта-Мария, баптистерий св. Иоанна (то есть Джованни), больница и ещё одна церковь - св. Оттавиано. Последняя исчезла ещё в 12-13 веках, а в остальном общая структура площади сохранилась до наших дней - за исключением, конечно, кладбища. А на месте церкви св. Марии в начале 12 столетия (предположительно в 1120 году) был сооружён собор в честь Успения Богородицы. К счастью, эпоха барокко и прочего классицизма каким-то чудом обошла его стороной, и Дуомо сохранил свой исторический романский фасад. Правда, во время нашего приезда он был на реставрации, но всё же не на сплошной, так что, пусть даже через леса, собор можно было более-менее нормально рассмотреть. Хотя внутрь попасть всё равно не получилось.
Нынешняя соборная колокольня - вторая, её построили в 1493 году, поскольку прежняя к тому времени находилась на грани обрушения.
...........
А вот зайти в Баптистерий Сан-Джованни удалось без проблем и, что самое удивительно, внимание! - бесплатно! Но давайте сначала посмотрим его снаружи - он прекрасен!
Декор входного портала:
Нынешний баптистерий восьмиугольной формы был сооружён в 12-13 веках (разные источники расходятся во мнениях) на месте предыдущего, который существовал, как минимум, с 10 столетия. А вот оформление его интерьеров выполнено уже к эпоху "развитого ренессанса":
В центре находится большая крестильная купель, увенчанная статуей Иоанна Крестителя, а по бокам - две маленьких:
Одна из них была изготовлена в 1502 году, а вот второй является ... перевёрнутое древнее этрусское мраморное надгробие.
..........
Жёлтое здание с изящной аркадной лоджией между собором и баптистерием - старинная больница, которая упоминалась в документах ещё в 1161 году и просуществовавшая в этом качестве вплоть до 20 века. Само здание, естественно, не раз перестраивалось.
..........
Очень приятная площадь, очень интересные и красивые на ней сооружения, но пора идти дальше, а путь снова лежит в сторону "административной" Пьяцца-деи-Приори:
Кстати, сегодня две власти, о которых я говорил выше, испытывают сильную конкуренцию со стороны "третьей силы" - торговой, которая, в отличие от первых двух, какой-то одной территорией ограничиваться не намерена. Нынешняя Вольтерра - город очень туристический, и это чувствуется здесь везде, а в центре - особенно.
Исторический центр Вольтерры, если понимать под таковым условную территорию внутри старых крепостных стен, очень немаленький, и интересных мест в нём хватает. Однако цельного, ярко выраженного средневековья среди них не так уж много, и его концентрация очень небольшая. Да, колорит, конечно, имеется, но такого "погружения", как в Сан-Джиминьяно, или в Витербо, Тарквинии, Перудже, "каменных городках" западной Лигурии всё же нет. Поэтому я представлю Вольтерру (хотел написать - среднестатистическую, но подумал - нет, это как раз своего рода "зе бест оф", иначе бы я не сделал именно эти снимки) в пёстром стиле коллажа, этакого "уличного попурри":
Касательно Вольтерры я почти готов повторить свои слова, сказанные о Сан-Джиминьяно: если вы посмотрели две центральные площади, да ещё хоть немного прошлись вокруг них по улочкам - то увидели всё самое главное. Почти, потому что в Вольтерре есть ещё одно место, "обязательное" - при всем моём неприятии этого слова в разрезе туризма, потому я возьму его в кавычки - для посещения (все остальные, на мой взгляд, имеют очень нишевый интерес, и если вы не побываете там - ничего не потеряете). Речь идёт об остатках римского театра 1 века до нашей эры, который был обнаружен при раскопках уже практически в наше время - в 1950-х годах. Он был построен за пределами (в то время) города на манер греческого - на естественном склоне холма, на котором располагались каменные трибуны.
Театр можно посмотреть несколькими способами. Один из них - совершенно бесплатный: снизу - с улицы Viale Franco Porretti ( https://www.google.com/maps/@43.4041715 ... 6656?hl=ru ), а сверху - с улочки Via Lungo le Mura del Mandorlo, проходящей по бывшей крепостной стене города (виды оттуда мы посмотрим чуть дальше).
Можно зайти и на территорию театра, но уже платно, за 5 евро и по расписанию ( http://www.volterratur.it/vieni/terra-d ... tro-romano ). Стоит ли оно того? На мой взгляд, те, кто не "фанатеет" от подобного, вполне могут довольствоваться видом сверху - и мало, что потеряют. Но мы, фанаты-любители, конечно, зайдём, и никакие 5 евро нас не остановят:)
Впрочем, посещение всё равно будет "дистанционным": никакие гуляния "вдоль и поперёк" тут не допускаются , вход на территорию самого театра запрещён, ни на трибуны, ни, тем более, на сцену. Это не Губбио, где можно было где угодно валяться на травке и как угодно рассиживаться или даже разлёживаться на каменных "скамейках" - хоть в партере, хоть в бельэтаже. Фактически вы увидите то же самое, что и "халявщики" с верхнего яруса, только с чуть более близкого расстояния, вы просто обогнёте театр по проходу, который когда-то разделял нижние ярусы трибун от верхних, которые не сохранились, поскольку в 13 столетии на их месте были возведены крепостные стены.
А выглядит это примерно так:
Очень мне нравятся "родные" каменные трибуны, поросшие травой... А сколько таковых было изувечено в разных театрах и амфитеатрах Европы (и не только) уже в наши дни под предлогом обновления, а по факту - чтобы "поднять бабла", превратив худо-бедно уцелевшую древность, по сути - общечеловеческое достояние, в современную концертную площадку...
Театр существовал до конца 3 века, после чего мода на представления прошла, "святилище муз" забросили, а рядом с ним построили термы (причём при этом использовались камни театральных сооружений), от которых мало что осталось:
А сейчас мы поднимемся на стены, на бесплатный "балкон"...
... и посмотрим на театр сверху вниз. И я честно скажу, что в чём-то эти виды даже красивее, чем "5-евровые"
Отсюда хорошо видна дорожка, по которой ходят посетители территории театра:
* * * * * * * * * *
Ну а теперь, как когда-то говорил один известный телеведущий, "немногое о многом и коротко о разном" - мы вкратце посмотрим остальные достопримечательности и просто красивые места Вольтерры.
Церковь Сан-Микеле-Арканджело, то есть Архангела Михаила - одна из старейших в городе. Первое упоминание о ней относится к 987 году, а свой нынешний романский вид она приняла в 12 веке.
Очень симпатично выглядит Площадь 20 сентября (напомню, что в этот день в 1870 году Рим был провозглашён столицей Итальянского королевства, что фактически завершило процесс объединения Италии), где расположен, в частности, мемориал павшим на войне. К тому же на ней есть смотровая площадка, откуда хорошо просматриваются и дальние окрестности, и ближние городские пейзажи.
На развилке отходящих от площади улиц находится часовня-оратория Сант-Агостино:
.....
В Средние века в Вольтерре тоже имелись дома-башни, но почти все они были разрушены флорентийскими войсками в конце 15 века. Среди немногих уцелевших - Буонпаренти, Тосканская, Балдинотти:
Последняя, кстати, возведённая в конце 12 века, сегодня является старейшим гражданским сооружением в городе.
.....
Ещё одна старинная церковь - Сан-Пьетро-ин-Сельчи 12 века, фасад которой был перестроен в стиле барокко в 16 столетии:
Очень симпатично окружение бывшей площади Сан-Франческо. Бывшей - потому что с некоторых пор она носит имя Марчелло Ингирами (Marcello Inghirami) - алебастровых дел маэстро, вдохнувшего новую жизнь в пришедшую в упадок к середине 18 века алебастровую индустрию, которой традиционно славилась Вольтерра. Он основал в городе мастерскую и школу по подготовке будущих мастеров и уже через несколько лет открыл магазины во Флоренции, Риме, Неаполе, Венеции, Триесте и Вене, экспортировал свои товары в Англию, Турцию и Индию. Благодаря Ингирами алебастр Вольтерры начал считаться столь же престижным и благородным материалом, как каррарский мрамор и муранское стекло.
Совсем недавно, судя по картам Гугла, на площади появилась вот такая скульптурная группа. Честно говоря, не знаю, что она означает. Помню, что подходил к ней, но то ли на ней ничего не написано, то ли написано, но я напрочь забыл...
В Средние века здесь располагался комплекс монастыря св. Франциска, от которого сохранилась одноимённая церковь 12-13 веков:
Её интерьеры не слишком интересные, а вот зайдя в какие-то ворота рядом...
... мы неожиданно оказались в бывшем монастырском клуатре, который сегодня является обычным коммунальным двориком, довольно уютным:
Площадь Сан-Франческо, ныне - Марчелло Ингирами, находилась на самой окраине средневекового исторического центра: в нескольких десятках метров от неё проходила крепостная стена 13 века, в которой сохранились ворота Порта Сан-Франческо, бывшие Пизанские:
За ними дорога, когда-то ведшая в Пизу, начинает спускаться, доходит до живописной развилки с очень симпатичным "пятачком" между раздваивающимися улицами:
А ещё в сотне метров дальше можно увидеть живописные руины церкви Санто-Стефано, от которой сохранились только часть боковых стен и остатки романского фасада и небольшой часовни:
Церковь Сант-Алессандро, находившаяся за пределами городских стен, сама по себе не была бы такой красивой, если б не пристроенная к её фасаду в 16 веке изящная арочная лоджия:
.....
И ещё двое старинных ворот мы посмотрим. Первые - это средневековые Порта Фиорентина конца 13 века, от которых начиналась, как и следует из их названия, дорога в сторону Флоренции. Сегодня они ведут к римскому театру, который находится сразу за ними:
А вот другие ворота являются одной из главных достопримечательностей Вольтерры. Это древние этрусские Арочные ворота, или Ворота Арки (Porta all?Arco), построенные предположительно в 4-3 веках до нашей эры (тут надо отметить, что Вольтерра - тогда ещё Велатри - была одним из главных городов этрусков, входящих в число так называемого Двенадцатиградья). В Средние века ворота, конечно, были перестроены, но в своей основе - той самой Арке - сохранили многие "родные" фрагменты из разноцветного (жёлтого, красного и серого) туфа.
С внешней стороны арку украшают потерявшие свои черты, но в целом неплохо сохранившиеся для своего возраста три каменные головы. Кого они означают или символизируют - до сих пор точно не известно. Согласно одной из версий, верхняя принадлежит богу Юпитеру (в этрусской мифологии - Тинию), а боковые - детям Зевса Кастору и Поллуксу (Полидевку). Вообще гипотез на этот счёт много, одна из них даже проводит параллель с восточным обычаем выставлять отрубленные головы врагов на городских стенах для всеобщего устрашения. В общем, Тиний их разберёт...
А это вид со стороны города:
С Воротами Арки связана интересная история: когда в июне 1944 года союзные войска подступили к Вольтерре, немцы, тогда владевшие ей, хотели взорвать ворота, чтобы не дать наступающим прорваться в город через них. Тогда горожане сами заложили проход, используя для этого брусчатку ближайших улиц. Так этрусские ворота были спасены, а немцам это не помогло: союзники вошли в Вольтерру через Порта Сельчи рядом с крепостью Медичи.
Малов Сергей писал(а) 14 июл 2019, 10:14:Четыре года планирую поездку в Умбрию и Тоскану, а получается - Доломитовые Альпы. И ничего с этим не поделаешь.
Значит, так надо
А вообще мне приятно, что Вы обратили на этот, вроде бы малозначительный и "нетематический" момент в моём рассказе. Для меня это не просто "литературный приём" или "фигура речи", а вещь, намного более серьёзная, которая отражает моё восприятие мироздания на самом глобальном уровне.
* * * * * * * * * * Недалеко от этрусских ворот (я думаю, уже понятно, о каких именно идёт речь ) находится очень симпатичный и колоритный уголок, который из всех "периферийных" мне понравился больше всех. Расположен он вдоль улочки Сан-Феличе между улицей Via San Lino и огибающей исторический центр с запада авеню Viale Trento e Trieste.
(фотография откровенно против солнца, и это очень жаль, потому что сам вид, на мой взгляд, потрясающий )
Спустившись, мы оказываемся возле древнего источника Сан-Феличе, над которым в начале 14 века был возведён готический "павильон" с двумя арками:
Сразу за фонтаном находятся ворота Сан-Феличе:
Мы выходим из них на Viale Trento e Trieste и ещё раз оглядываемся назад на этот чудный уголок:
В северной части Вольтерры есть ещё один похожий фонтан - Доччола (Docciola), он тоже был в планах, но когда я увидел, что улица, ведущая к нему, уходит резко вниз и представив, что по ней потом надо будет подниматься, проявил непростительное для туриста малодушие...
В заключение я предлагаю вам совершить небольшую прогулку по юго-восточным окраинам Вольтерры, которая, надеюсь, добавит ещё больше разнообразия в общую картину города. С самого начала - о-хо-хо! - дорога начинает подниматься в гору:
Конечно, в этом есть и свои плюсы: к примеру, можно оглянуться и посмотреть на один из прекраснейших готических дворцов не снизу вверх, а почти как равный на равного:
Нееет, это не дорога пошла вниз, это я просто снимаю "вид назад"...
Но всё кончается, закончился и подъём, приведший нас к большому зелёному массиву - Археологическому парку Энрико Фьюми (Parco Archeologico Enrico Fiumi), названному по имени его создателя и организатора. Большая часть его свободная и бесплатная, и местные жители приходят сюда просто погулять.
Впереди видна крепость Медичи, но к ней мы подойдём чуть позже:
На детской площадке установлена игра "сам себе синоптик" - уникальная возможность "делать" погоду . Правда, лучше она от этого почему-то не становится, держится из последних сил на честном слове и обещаниях "Иль метео"...
Называется же парк археологическим, поскольку на его территории находятся остатки древнего этрусского Акрополя. За их посещение уже надо платить - 5 евро, и вот эти деньги, в отличие от римского театра, я считаю полностью потерянными, поскольку то, что здесь можно увидеть, не имеет ни вида, "ни вкуса, ни цвета" и представляет интерес только для специалистов:
Самое интересное здесь - виды на исторический центр Вольтерры и его башни (Акрополь, как ему и полагается, находился в самом высоком месте города, не зря дорога к нему была столь "подъёмной"):
Правда, на выходе девушка-смотрительница показала нам, что в "комплект" посещения входит ещё одно место, и вот оно-то как раз оказалось очень интересным, так что свои слова о потерянных евро я почти беру назад . Речь идёт о подземной римской цистерне, вход в которую выглядит очень невыразительно: ну, беседка и беседка какая-то...
В центре "беседки" в узкий проём резко вниз уходит металлическая винтовая лестница:
Мы начинаем спускаться - и ... вот это мне уже нравится, вот это меня хлебом не корми, дай что-то подобное посмотреть!
Теперь снизу можно увидеть лестницу целиком:
Цистерна - общественное хранилище питьевой воды - было сооружено римлянами в 1 век до нашей эры. Его габариты огромны (понятно, что со стамбульским Йеребатаном не сравнить, но всё же): 21.5 на 14.5 в плане и 9.5 метров высотой! Цистерна собирала дождевую воду, которая текла через систему труб, установленных на верхних частях стен, а по другим трубам вода поступала отсюда в город. Её пол был покрыт специальным твёрдым бетоном, а стены оштукатурены для лучшей водонепроницаемости.
Сегодня она, конечно, слегка обмелела. Римляне такого безобразия не потерпели бы...
Интересно, что спустя полторы тысячи лет предпринималось несколько попыток восстановить работу водохранилища - сначала в 1580 году, потом в 18 веке и уже последний раз - в 1822 году, но все они закончились безрезультатно.
..........
Теперь мы идём по тихой улочке к крепости Медичи, точнее, вдоль неё:
От этой улицы отходят проулочки (даже не переулки), соединяющие её с параллельной, которая проходит значительно ниже:
А так (забегая вперёд) они выглядят с "нижней" улицы:
Крепость огромна и монументальна, она состоит из двух частей: Старая, Рокка Веккья, построенная в 1342 году, и Новая, Рокка Нуова, сооружённая в следующем столетии в 1472 году после того как армия Флоренции во главе с кондотьером Федерико да Монтефельтро осадила и захватила Вольтерру, которая после этого перешла в полное владение Флорентийской республики, а потом - Великого Тосканского герцогства. Обе части были соединены двумя мощными длинными стенами, вдоль которых мы всё ещё продолжаем идти:
Сегодня крепость является государственной тюрьмой (в ней содержатся около 200 заключённых), а потому недоступна для массового посещения - за исключением нескольких часов по воскресеньям (а с июня по ноябрь - ещё и по понедельникам), когда зайти в неё всё-таки можно.
Стена закончилась массивной угловой круглой башней Старой крепости, которая соединена с воротами Порта-а-Сельчи 16 века:
Красивее всего вся эта композиция выглядит снаружи, из-за пределов бывших крепостных стен:
Кстати, именно в эти ворота 9 июля 1944 года в Вольтерру вошли (помните рассказ о Воротах Арки?) союзные войска антигитлеровской коалиции, о чём напоминает мемориальная доска рядом с ними:
* * * * * * * * * * Что ж, рассказ о Вольтерре, я чувствую затянулся, так что самое время его завершить. Ну а чтоб "добро не пропадало" (я ж старался! да и мне самому лет через "..дцать" будет интересно вспомнить ) - ещё одним маленьким фотосетом:
Действительно, Вольтерра это некое 'попурри', мозаика из всего понемногу. Кстати, Этрусский музей там хорош, а в Римском театре проходит международный театральный фестиваль Il verso, l'afflato, il canto. И приз - Ombra della sera, Вечерняя тень, этрусская статуэтка из того самого музея. А в 2015 году обнаружили ещё один римский амфитеатр, сейчас раскапывают его, не видели? Недалеко от Этрусских ворот Диана. Ну и фольклёр там интересный - вампиры ("Сумерки" кто читал знает), и первая ведьма родом из Вольтерры - Арадия... Обожаю Тоскану. И Ваши рассказы. Как будто возвращаюсь опять в любимые места.
Pusciste писал(а) 15 июл 2019, 02:37:в 2015 году обнаружили ещё один римский амфитеатр, сейчас раскапывают его, не видели? Недалеко от Этрусских ворот Диана.
Лиля, я читал о нём, но больше этих же слов "обнаружили ... раскапывают" не нашёл ничего предметного. И я очень сомневаюсь, что там есть что смотреть сейчас и что, даже когда его "откопают", он будет выглядеть захватывающе. В лучшем случае это, скорее всего, будут несколько бесформенных каменных глыб, интересных только специалисту. Впрочем, будем поглядеть:)
Pusciste писал(а) 15 июл 2019, 02:37:Ну и фольклёр там интересный - вампиры ("Сумерки" кто читал знает), и первая ведьма родом из Вольтерры - Арадия...
Ну это да. Про это пишут чуть ли ни больше, чем про сам город Как и про Монтепульчано, кстати.
Pusciste писал(а) 15 июл 2019, 02:37:Обожаю ... Ваши рассказы. Как будто возвращаюсь опять в любимые места.
Nataly88 писал(а) 15 июл 2019, 12:27:И непременно с распечаткой из Вашего отчета.
Nataly88, если честно, ничего фактически-исторически особенного в моём рассказе нет, а всё, что есть, взято из самых "поверхностных" источников. Я вообще уже как-то отошёл от рассказов "с погружением", всё больше становлюсь чистым визуалом... Вот про Сиену - может быть ... если пойдёт. По крайней мере, перед ней я обязательно возьму на размышление "творческую паузу" Чтобы поразмыслить, что да как. Пока-то я даже представить не возьмусь, как за неё взяться... Примерно то же было и с Толедо, я выждал - и получилось нечто очень, как мне кажется, приличное:)
savl1 писал(а) 15 июл 2019, 14:56:Nataly88, если честно, ничего фактически-исторически особенного в моём рассказе нет, а всё, что есть, взято из самых "поверхностных" источников.
Зато у Вас очень четко прорисован маршрут по городу, ну а фактуру я наберу и сама.
savl1 писал(а) 15 июл 2019, 14:52:Лиля, я читал о нём, но больше этих же слов "обнаружили ... раскапывают" не нашёл ничего предметного. И я очень сомневаюсь, что там есть что смотреть сейчас и что, даже когда его "откопают", он будет выглядеть захватывающе. В лучшем случае это, скорее всего, будут несколько бесформенных каменных глыб, интересных только специалисту. Впрочем, будем поглядеть:)
Pusciste писал(а) 15 июл 2019, 19:08:в интернете толком ничего и нету. Вот и подумала - вдруг раскопали что...
"... Как башнями по кругу обнесен Монтереджоне на своей вершине..."
Данте Алигьери
В поездку из Сиены в Вольтерру и Колле-ди-Валь-д'Эльса при желании можно без проблем включить посещение ещё одного места - мини-городка Монтериджони (Monteriggioni). Сделать это очень легко: нужно просто на обратном пути выйти из автобуса (подразумевается, что из Колле вы едете на 130-м или 131-м) на остановке Colonna Di Monteriggioni, расположенной на круговом движении, а потом пройти пешком минут 15 - сначала по шоссе, а потом - вверх по грунтовой дороге на холм, на котором и стоит Монтериджони: https://www.google.ru/maps/dir/Colonna+ ... 902485!3e2 (назад - всё то же самое, только, естественно, в обратном порядке и вдвое быстрее, поскольку придётся спускаться, а не подниматься). То есть на дорогу туда-сюда уходит менее получаса, а поскольку сам Монтериджони тоже максимум на столько же, часового интервала между автобусами вполне хватит.
Про полчаса на Монтериджони я сказал вполне серьёзно: это не столько город, сколько крепость, построенная на невысоком холме сиенцами в 1214–1219 годах - во время их противостояния с Флоренцией - в качестве пограничного оборонительного форпоста. Её окружали высокие мощные стены с четырнадцатью башнями, которые упомянул Данте в своей "Божественной комедии", и их вид стал главным "брэндом" Монтериджони:
Кстати, стены честно выстояли, выдержали все осады и штурмы на протяжении нескольких веков, и только в 1554 году благодаря предательству бывшего флорентийца-перебежчика, отдавшего ключи от города неприятелю, Флоренция завладела Монтериджони. Интересно, что в те времена вокруг крепости были вырыты рвы, но не обычные, а заполненные углём, который поджигался во время штурма. Я первый раз слышу о таком приёме...
..........
Подъём, надо сказать, не самый простой, поэтому с детьми или с опорно-двигательными проблемами ехать сюда без машины не стоит. Ну а для остальных всё не так страшно, как кажется: "пьяно, пьяно", глаза страшат, а ноги идут...
И вот уже вблизи показались одни из двух ворот древней крепости - Порта Фиорентина, обращённые в сторону Флоренции:
..........
Собственно, Монтериджони - это город одной площади Пьяцца Рома, на которой находится 90% всего самого интересного, что здесь есть (в остальные 10 я условно включил прогулку по крепостным стенам для тех, у кого возникнет такое желание).
Главная достопримечательность (помимо всей крепости, как таковой) здесь - церковь Святой Марии Санта-Мария-Ассунта (то есть Успения Богородицы), построенная в первой половине 13 века в смешанном готико-романском стиле. А вот колокольня появилась только спустя 5 столетий.
Внешний вид церкви в основном сохранился, а вот внутри она "пала жертвой" реконструкции 19 века: я как зашёл - так сразу и вышел...
..........
По сути, сегодняшний Монтериджони - это сплошной туристический "аттракцион": на каждом углу здесь кормят, поят и продают:
Весь "город" "от порога до порога" (по длинной оси) составляет менее 200 метров. В первый "порог" мы вошли, а вторым являются другие ворота - Порта Ромеа, которые также называют Порта Франка:
В общем, Монтериджони - штука, конечно, любопытная, но совсем не обязательная.
savl1 писал(а) 17 июл 2019, 09:01:По сути, сегодняшний Монтериджони - это сплошной туристический "аттракцион": на каждом углу здесь кормят, поят и продают:
Точно! А если бы еще и ходили переодетые в средневековые наряды - совсем а-ля средневековые ярмарки, так популярные в Италии, похоже бы ло бы Но место занятное, если суметь представить его 'как было когда-то'. Со стен там смотреть особенно не на что - равнина кругом и холмы вдали... Моему мужу нравится Монтериджони, мы если там едем, съезжаем с автострады, под предлогом 'ноги размять' )))))
Pusciste писал(а) 17 июл 2019, 09:15:Со стен там смотреть особенно не на что - равнина кругом и холмы вдали...
Ну вот и мне так показалось... Было бы ещё повыше - тогда город (внутри), может, занятно смотрелся бы. Но опять же - в любом случае хорошая погода нужна...
Pusciste писал(а) 17 июл 2019, 09:15:мы если там едем, съезжаем с автострады, под предлогом 'ноги размять'
Очень понимаю:) Тем более что на машине этот крюк за всё, про всё минуты 3 от силы, наверное, занимает:) И подъехать легко с любой стороны благодаря круговой развязке. Да и вообще - "проезжая мимо", много куда можно заскочить Но, кстати, именно поэтому я отказался в этой поездке от машины (на которую уже полностью "подсел" в Испании) - почувствовал, что "Остапа понесло" и тогда никакой Сиены с погружением уже не получится...
Посещение Пьенцы и Монтепульчано вполне можно объединить в рамках одной радиальной поездки на общественном транспорте из Сиены. Правда, мероприятие сие в основном для людей организованных, умеющих планировать своё время и держать себя в рамках установленного регламента. Впрочем, в данном случае делать это не так уж и сложно.
Алгоритм вылазки получился таковым: сначала 112-м автобусом всё той же компании Tiemme SpA, который отправляется из Сиены в 13.10 и прибывает в Пьенцу в 14.25 (судя по моим ещё прошлогодним прикидкам, расписания мало меняются из года в год, так что, если это кому-то покажется интересным, он может примерно ориентироваться на такую же схему - только учитывая, что по воскресеньям маршрут 112 не функционирует); потом тем же автобусом из Пьенцы в Монтепульчано (15.30-15.50), а вот из назад Монтепульчано уже придётся ехать с пересадкой, поскольку следующий и последний автобус идёт не до Сиены, а до Буонконвенто (17.40-18.35), откуда электричкой в 19.06 вы благополучно возвращаетесь в Сиену. Сложно? Если и да, то только на первый взгляд, потому что на самом деле ничего "такого уж" в этой схеме нет, ездили и более извилистыми путями...
Отмечу один важный момент: в отличие от "нормальных" автобусов, отправляющихся из Сиены с Via Tozzi (откуда там именно - я показывал выше), 112-й стартует с остановки на Via Lombardi около железнодорожной станции, причём на другой стороне путей: https://www.google.ru/maps/@43.3320485, ... 312!8i6656 . Если вы пойдёте туда из центра города, искренне советую переходить "железку" по мосту Ponte Caduti sul Lavoro, потому что от самого вокзала, при всей очевидности того, что "здесь должен быть подземный ход", сделать это нелегко: явно выраженного перехода, равно как и указателей на него нет, а все, кого я спрашивал, понятия не имели, что это за "автостанция" рядом и убеждали, что оную надо искать совсем в другом месте, имея в виду ту, что на Via Tozzi. В общем, как выяснилось, такого понятия, как автобусная остановка на Виа Ломбарди, сиенцы в упор не знают (кроме тех, конечно, которые регулярно её пользуются, но таковых нам не встретилось). В конце концов перейти нам всё же удалось, но призывать повторить этот путь я бы воздержался...
* * * * * * * * * *
Ну а теперь - в Пьенцу. Честно говоря, она меня особо не "звала". Я много читал о ней, смотрел фотографии, пытаясь понять, что же все так рвутся в этот городок, где внимания заслуживает всего одна площадь. И хотя я верил, и не без оснований, своим представлениям, любопытство пересилило: может, всё же есть там что-то, что я упускаю? Оказалось, ничего: Пьенца - действительно "город одной достопримечательности", причём очень "нишевой", в котором больше часа (и то с запасом) делать абсолютно нечего.
Нет, я, конечно, был наслышан о "знаменитых тосканских пейзажах", которые, как пишут, "водятся", в частности, именно в окрестностях Пьенцы, и всю дорогу честно высматривал их в окна по обе стороны дороги: когда же, наконец, моё сердце ёкнет, а душа устремится ввысь, как это бывает при звуках исламского азана? Но... не ёкнуло, не устремилась, а глаза там ни за что толком и не уцепились: ну да, зелёные холмы, да, периодически встречающиеся "дорожки" кипарисов, ведущие к какой-нибудь усадьбе на холме... И это всё?! Скучно, господа... Если уж говорить о "природных красотах", то в той же Италии есть и намного более живописные: побережье Лигурии, Амальфитана, северная Гарда, Комо, Доломиты (хоть в них и не был, но подозреваю, что это, как минимум, не хуже испанских Пиренеев, а значит - муй бьен). А луга да холмы - вон, недавно мы от Юрьева-Польского в сторону Переславля ехали, так там они не хуже, только кипарисов нет. А они, в свою очередь, самые красивые и вовсе в Абхазии... В общем, как сказали в каком-то фильме, "сапог сапогом":))
Ну ладно, понятно, что я преувеличил слегка, поизгалялся немного, но правда: монотонно и однообразно . Я бы час на тосканских холмах легко отдал бы за 10 минут побережья какой-нибудь действительно живописной, цепляющей глаз и берущей за душу, Коста-Бравы...
Что ж, как бы то ни было, мы уже в Пьенце, "идеальном городе", входящем, между прочим, в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. За всего одну площадь? Именно так.
Со стороны автобусной остановки в город ведут ворота Порта-аль-Прато, или Порта-аль-Мурелло. Точнее, их реконструкция 1955 года, поскольку "настоящие" ворота были разрушены во время бомбардировки в 1944 году.
..........
"Пиенца - совершенная сказка в ее прошлом и в настоящем. Гуманистический папа Пий II, он же Эней Сильвий Пикколомини, родился здесь в селении, носившем название Корсиньяно. Мановением папского жезла, не менее чудодейственным, чем если бы то была магическая палочка, он превратил бедное Корсиньяно в великолепную Пиенцу, всю сразу выстроенную одним из верных последователей великого Альберти, флорентийцем Бернардо Росселино. На маленькой пьяцце стоишь здесь среди зданий, которые кватроченто воздвигнуло с такой же мгновенностью, с какой наше время умеет ставить разве только театральные декорации. Бернардо Росселино окружил свою пьяццу с четырех сторон всем, что было нужно Энею Сильвию: епископством, собором, палаццо Публико и дворцом Пикколомини. На углу этого последнего поставил он прелестный колодец с архитравом на двух колонках." (П. Муратов, "Образы Италии")
Собственно, известный искусствовед уже всё сказал:) В 1459 году, год спустя после избрания на Святой престол, новый папа Пий II решил увековечить свою "малую родину", превратив её в светлый "идеальный город" - популярная идея эпохи Возрождения, стремящейся противопоставить себя "мрачному" средневековью. Строительство велось около четырех лет, бывшая деревушка Корсиньяно, сменившая имя, была полностью перестроена, а в её центре появился архитектурный шедевр в виде небольшой, но насыщенной творениями зодчества площади, которую и сегодня многие считают "иконой Ренессанса". Наверняка полёт мысли папы этим не ограничивался, но его смерть навсегда положила конец сказочному градоустройству, и Пьенца осталась такой, какой мы её видим сегодня.
Кстати, на фреске (или что там) ворот Порта-аль-Мурелло как раз и изображена она, Площадь Пия II:
"...он оказался последним из шедших вниз и, как ему было сказано, на середине лестницы толкнул дверь супружеских покоев, казавшуюся запертой ... он видит одну Лукрецию, лежащую на шелковой ткани, и, подступив ближе: «Здравствуй, моя душа, — говорит, — здравствуй, единственный мой оплот и надежда моя! Наконец я застал тебя одну; наконец, как всегда желал, обниму тебя без свидетелей; теперь никакая стена, никакое расстояние не помеха моим поцелуям» ...Вот уж он, скинув отрепье, блистал пурпуром и золотом, готовый к делам любви, как тут Сосия, стуча в двери: «Поберегитесь, — говорит, — любовники: спешит сюда Менелай, ища не знаю чего; скройте вашу измену, обманите мужа лукавством; нет надежды, что он выйдет». Тогда Лукреция говорит: «Есть небольшой тайник под кроватью, где наши драгоценности хранятся. Ты знаешь, что, я тебе писала, будет, коли муж застанет тебя со мною. Полезай туда, без опасностей будешь в темноте; не шевельнись, не чихни» ... тревоги осаждали и Лукрецию, которая не только за свое, но и за спасение возлюбленного опасалась. Поскольку, однако, в незапных опасностях у женщин изобретательность живее, чем у мужчин, обстоятельства подали ей средство. «Ну-ка, дорогой, — говорит она, — вон там, на окне, ларчик, в который, помнится мне, ты прятал какие-то бумаги: поглядим, не найдутся ли там твои записи» — и, быстро подойдя, будто с намерением открыть ларчик, она украдкой толкнула его вниз, словно он по случайности вывалился. «Ох, мой дорогой! — восклицает она: — поторопись, как бы не случилось нам вреда: ларчик выпал из окошка; поди быстрее, не то украшения или бумаги пропадут! Ступайте, ступайте оба, что стоите? Я отсюда погляжу, чтоб никто не украл». Вот женская дерзость! Поди же верь после этого женщинам. Ни у кого нет таких острых глаз, чтобы не вдаться в обман. Тот лишь не бывал одурачен, кого жена не думала обманывать." ("История о двух влюблённых")
А при чём тут этот отрывок, не имеющий, казалось бы, никакого отношения к теме рассказа? А он имеет, и очень даже прямое: написал его никто иной как сам Энеа Сильвио Пикколомини - когда ещё не был "наследником святого Петра". Нормальное произведение для священника, да?! Говорят, что сам он сожалел о своих "проказах молодости" и всячески боролся с распространением своего рассказа, но ... написанное, как известно, не вырубить и топором, а "рукописи не горят" - новелла вошла в историю и сохранилась до нашего времени (вроде бы даже перу будущего папы принадлежат ещё намного более пикантные стихи).
Папа-гуманист, как прозвали его, зря переживал: его литературные опыты только добавляют его портрету новых штрихов, показывая его как разностороннюю натуру, одного из самых незаурядных людей своего времени, которому, как говорится, не чуждо ничто человеческое... При этом, отметим в скобках, его гуманизм не помешал ему призвать к крестовому походу против турок и основать для этой цели военный Орден Святой Марии. Очень интересно характеризует Пикколомини итальянская Википедия, называя его "хамелеоноподобной личностью, способной воспринимать цвет окружающих его обстоятельств". Что ж, наверное, положение обязывало...
..........
На пьяцце, носящей, естественно, имя Пия II, есть и церковь, точнее, целый собор в честь Успения Богородицы (Санта-Мария-Ассунта), построенный одновременно с площадью на месте старой одноимённой приходской церкви.
Интерьеры собора не показались мне интересными, кроме потолочных сводов. Вот они - это вещь!
На площадь выходит и дворец самого Пикколомини, называвшийся также Папским. Внешне он не особо интересный, я бы даже сказал - тяжеловесный и мрачноватый, но самое интересное находится внутри:
Отсюда, из этой красивой арочной лоджии, можно выйти в небольшой дворцовый сад с открытой "видовой" террасой. Но ... это уже за деньги, по входному билету, за 7 евро ( http://www.palazzopiccolominipienza.it/orari.htm ). И тем, кто решит пойти туда, часа на Пьенцу, конечно, уже не хватит. Мы не пошли.
Папский герб:
Колодец рядом с дворцом - просто чудо, "как на картинке" Так и хочется его посмотреть и отсюда, и оттуда, и так, и этак...
А дальше вдоль бокового фасада дворца - ещё два. Причём один наполовину "ушёл" в Папский дворец:
..........
Ратуша (Палаццо Комунале) в типичном тосканском стиле была построена в 1462 году, но реконструирована (насколько - не понятно) в самом начале 20 века. В неё, как оказалось, можно зайти и увидеть очаровательный открытый дворик - тоже с колодцем!
Башни Ратуши ниже колокольни собора не просто так, это должно было подчеркнуть превосходство церковной власти над светской:
* * * * * * * * * *
По сути, весь город, кроме площади - это одна центральная улица, по которой снуют туда-сюда "понаехавшие тут" туристы:
Ещё одна площадь, попроще и не столь людная, но тоже с колодцем:
А это уже боковые переулки:
..........
Единственное, что осталось в Пьенце от деревушки Корсиньяно - старинная монастырская церковь Сан-Франческо. Сохранился и её клуатр, ныне являющийся частью 4-звёздочного отеля Relais Il Chiostro Di Pienza. Впрочем, в него можно зайти и просто так:
..........
Те, кто не попал в сад Дворца Пикколомини, могут выйти на панорамную улочку, которая проходит вдоль южной окраины Пьенцы, этакий "балкон Тосканы", и увидеть оттуда всё то же самое:)
Ну вот всё равно не понимаю, как на это можно смотреть больше двух минут...
* * * * * * * * * *
Во второй половине дня в центральной Тоскане обещали сильные дожди – в этом сходились абсолютно все прогнозные сайты. И, поставив именно на сегодня Пьенцу и Монтепульчано, мы сознательно жертвовали "наименее ценными членами экипажа", отдавая приоритет Вольтерре. Тем не менее, в Пьенце, как видите, с погодой нам крупно повезло. Однако теперь мы отправляемся в Монтепульчано, и собирающиеся на горизонте тучи не способствуют оптимизму...
savl1 писал(а) 18 июл 2019, 19:43:Ну вот всё равно не понимаю, как на это можно смотреть больше двух минут.
Да, немного не повезло вам с дымкой на горизонте, а так вид вполне симпатичный. Кстати, эта панорамная улочка не зря называется Via dell'Amore - место довольно романтическое.
savl1 писал(а) 18 июл 2019, 19:43:Сохранился и её клуатр, ныне являющийся частью 4-звёздочного отеля Relais Il Chiostro Di Pienza. Впрочем, в него можно зайти и просто так
А вот этот клуатр мы пропустили. Хоть ты ещё раз едь ради него.
Я застала зимой там выставку, посвященную Дзеффирелли и его фильму Ромео и Джульетта, сцену первой встречи и бал в доме Капулети снимали в Пьенце, в палаццо Пикколомини. Звучала музыка из фильма, фотографии черно белые повсюду, очень романтично было... И еще Пьенца знаменита своим овечьим сыром, разным на вкус, в зависимости от того, чем овечек кормят...
