Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
* * * * * * * * * * Недалеко от этрусских ворот (я думаю, уже понятно, о каких именно идёт речь ) находится очень симпатичный и колоритный уголок, который из всех "периферийных" мне понравился больше всех. Расположен он вдоль улочки Сан-Феличе между улицей Via San Lino и огибающей исторический центр с запада авеню Viale Trento e Trieste.
(фотография откровенно против солнца, и это очень жаль, потому что сам вид, на мой взгляд, потрясающий )
Спустившись, мы оказываемся возле древнего источника Сан-Феличе, над которым в начале 14 века был возведён готический "павильон" с двумя арками:
Сразу за фонтаном находятся ворота Сан-Феличе:
Мы выходим из них на Viale Trento e Trieste и ещё раз оглядываемся назад на этот чудный уголок:
В северной части Вольтерры есть ещё один похожий фонтан - Доччола (Docciola), он тоже был в планах, но когда я увидел, что улица, ведущая к нему, уходит резко вниз и представив, что по ней потом надо будет подниматься, проявил непростительное для туриста малодушие...
В заключение я предлагаю вам совершить небольшую прогулку по юго-восточным окраинам Вольтерры, которая, надеюсь, добавит ещё больше разнообразия в общую картину города. С самого начала - о-хо-хо! - дорога начинает подниматься в гору:
Конечно, в этом есть и свои плюсы: к примеру, можно оглянуться и посмотреть на один из прекраснейших готических дворцов не снизу вверх, а почти как равный на равного:
Нееет, это не дорога пошла вниз, это я просто снимаю "вид назад"...
Но всё кончается, закончился и подъём, приведший нас к большому зелёному массиву - Археологическому парку Энрико Фьюми (Parco Archeologico Enrico Fiumi), названному по имени его создателя и организатора. Большая часть его свободная и бесплатная, и местные жители приходят сюда просто погулять.
Впереди видна крепость Медичи, но к ней мы подойдём чуть позже:
На детской площадке установлена игра "сам себе синоптик" - уникальная возможность "делать" погоду . Правда, лучше она от этого почему-то не становится, держится из последних сил на честном слове и обещаниях "Иль метео"...
Называется же парк археологическим, поскольку на его территории находятся остатки древнего этрусского Акрополя. За их посещение уже надо платить - 5 евро, и вот эти деньги, в отличие от римского театра, я считаю полностью потерянными, поскольку то, что здесь можно увидеть, не имеет ни вида, "ни вкуса, ни цвета" и представляет интерес только для специалистов:
Самое интересное здесь - виды на исторический центр Вольтерры и его башни (Акрополь, как ему и полагается, находился в самом высоком месте города, не зря дорога к нему была столь "подъёмной"):
Правда, на выходе девушка-смотрительница показала нам, что в "комплект" посещения входит ещё одно место, и вот оно-то как раз оказалось очень интересным, так что свои слова о потерянных евро я почти беру назад . Речь идёт о подземной римской цистерне, вход в которую выглядит очень невыразительно: ну, беседка и беседка какая-то...
В центре "беседки" в узкий проём резко вниз уходит металлическая винтовая лестница:
Мы начинаем спускаться - и ... вот это мне уже нравится, вот это меня хлебом не корми, дай что-то подобное посмотреть!
Теперь снизу можно увидеть лестницу целиком:
Цистерна - общественное хранилище питьевой воды - было сооружено римлянами в 1 век до нашей эры. Его габариты огромны (понятно, что со стамбульским Йеребатаном не сравнить, но всё же): 21.5 на 14.5 в плане и 9.5 метров высотой! Цистерна собирала дождевую воду, которая текла через систему труб, установленных на верхних частях стен, а по другим трубам вода поступала отсюда в город. Её пол был покрыт специальным твёрдым бетоном, а стены оштукатурены для лучшей водонепроницаемости.
Сегодня она, конечно, слегка обмелела. Римляне такого безобразия не потерпели бы...
Интересно, что спустя полторы тысячи лет предпринималось несколько попыток восстановить работу водохранилища - сначала в 1580 году, потом в 18 веке и уже последний раз - в 1822 году, но все они закончились безрезультатно.
..........
Теперь мы идём по тихой улочке к крепости Медичи, точнее, вдоль неё:
От этой улицы отходят проулочки (даже не переулки), соединяющие её с параллельной, которая проходит значительно ниже:
А так (забегая вперёд) они выглядят с "нижней" улицы:
Крепость огромна и монументальна, она состоит из двух частей: Старая, Рокка Веккья, построенная в 1342 году, и Новая, Рокка Нуова, сооружённая в следующем столетии в 1472 году после того как армия Флоренции во главе с кондотьером Федерико да Монтефельтро осадила и захватила Вольтерру, которая после этого перешла в полное владение Флорентийской республики, а потом - Великого Тосканского герцогства. Обе части были соединены двумя мощными длинными стенами, вдоль которых мы всё ещё продолжаем идти:
Сегодня крепость является государственной тюрьмой (в ней содержатся около 200 заключённых), а потому недоступна для массового посещения - за исключением нескольких часов по воскресеньям (а с июня по ноябрь - ещё и по понедельникам), когда зайти в неё всё-таки можно.
Стена закончилась массивной угловой круглой башней Старой крепости, которая соединена с воротами Порта-а-Сельчи 16 века:
Красивее всего вся эта композиция выглядит снаружи, из-за пределов бывших крепостных стен:
Кстати, именно в эти ворота 9 июля 1944 года в Вольтерру вошли (помните рассказ о Воротах Арки?) союзные войска антигитлеровской коалиции, о чём напоминает мемориальная доска рядом с ними:
* * * * * * * * * * Что ж, рассказ о Вольтерре, я чувствую затянулся, так что самое время его завершить. Ну а чтоб "добро не пропадало" (я ж старался! да и мне самому лет через "..дцать" будет интересно вспомнить ) - ещё одним маленьким фотосетом:
Действительно, Вольтерра это некое 'попурри', мозаика из всего понемногу. Кстати, Этрусский музей там хорош, а в Римском театре проходит международный театральный фестиваль Il verso, l'afflato, il canto. И приз - Ombra della sera, Вечерняя тень, этрусская статуэтка из того самого музея. А в 2015 году обнаружили ещё один римский амфитеатр, сейчас раскапывают его, не видели? Недалеко от Этрусских ворот Диана. Ну и фольклёр там интересный - вампиры ("Сумерки" кто читал знает), и первая ведьма родом из Вольтерры - Арадия... Обожаю Тоскану. И Ваши рассказы. Как будто возвращаюсь опять в любимые места.
Pusciste писал(а) 15 июл 2019, 02:37:в 2015 году обнаружили ещё один римский амфитеатр, сейчас раскапывают его, не видели? Недалеко от Этрусских ворот Диана.
Лиля, я читал о нём, но больше этих же слов "обнаружили ... раскапывают" не нашёл ничего предметного. И я очень сомневаюсь, что там есть что смотреть сейчас и что, даже когда его "откопают", он будет выглядеть захватывающе. В лучшем случае это, скорее всего, будут несколько бесформенных каменных глыб, интересных только специалисту. Впрочем, будем поглядеть:)
Pusciste писал(а) 15 июл 2019, 02:37:Ну и фольклёр там интересный - вампиры ("Сумерки" кто читал знает), и первая ведьма родом из Вольтерры - Арадия...
Ну это да. Про это пишут чуть ли ни больше, чем про сам город Как и про Монтепульчано, кстати.
Pusciste писал(а) 15 июл 2019, 02:37:Обожаю ... Ваши рассказы. Как будто возвращаюсь опять в любимые места.
Nataly88 писал(а) 15 июл 2019, 12:27:И непременно с распечаткой из Вашего отчета.
Nataly88, если честно, ничего фактически-исторически особенного в моём рассказе нет, а всё, что есть, взято из самых "поверхностных" источников. Я вообще уже как-то отошёл от рассказов "с погружением", всё больше становлюсь чистым визуалом... Вот про Сиену - может быть ... если пойдёт. По крайней мере, перед ней я обязательно возьму на размышление "творческую паузу" Чтобы поразмыслить, что да как. Пока-то я даже представить не возьмусь, как за неё взяться... Примерно то же было и с Толедо, я выждал - и получилось нечто очень, как мне кажется, приличное:)
savl1 писал(а) 15 июл 2019, 14:56:Nataly88, если честно, ничего фактически-исторически особенного в моём рассказе нет, а всё, что есть, взято из самых "поверхностных" источников.
Зато у Вас очень четко прорисован маршрут по городу, ну а фактуру я наберу и сама.
savl1 писал(а) 15 июл 2019, 14:52:Лиля, я читал о нём, но больше этих же слов "обнаружили ... раскапывают" не нашёл ничего предметного. И я очень сомневаюсь, что там есть что смотреть сейчас и что, даже когда его "откопают", он будет выглядеть захватывающе. В лучшем случае это, скорее всего, будут несколько бесформенных каменных глыб, интересных только специалисту. Впрочем, будем поглядеть:)
Pusciste писал(а) 15 июл 2019, 19:08:в интернете толком ничего и нету. Вот и подумала - вдруг раскопали что...
"... Как башнями по кругу обнесен Монтереджоне на своей вершине..."
Данте Алигьери
В поездку из Сиены в Вольтерру и Колле-ди-Валь-д'Эльса при желании можно без проблем включить посещение ещё одного места - мини-городка Монтериджони (Monteriggioni). Сделать это очень легко: нужно просто на обратном пути выйти из автобуса (подразумевается, что из Колле вы едете на 130-м или 131-м) на остановке Colonna Di Monteriggioni, расположенной на круговом движении, а потом пройти пешком минут 15 - сначала по шоссе, а потом - вверх по грунтовой дороге на холм, на котором и стоит Монтериджони: https://www.google.ru/maps/dir/Colonna+ ... 902485!3e2 (назад - всё то же самое, только, естественно, в обратном порядке и вдвое быстрее, поскольку придётся спускаться, а не подниматься). То есть на дорогу туда-сюда уходит менее получаса, а поскольку сам Монтериджони тоже максимум на столько же, часового интервала между автобусами вполне хватит.
Про полчаса на Монтериджони я сказал вполне серьёзно: это не столько город, сколько крепость, построенная на невысоком холме сиенцами в 1214–1219 годах - во время их противостояния с Флоренцией - в качестве пограничного оборонительного форпоста. Её окружали высокие мощные стены с четырнадцатью башнями, которые упомянул Данте в своей "Божественной комедии", и их вид стал главным "брэндом" Монтериджони:
Кстати, стены честно выстояли, выдержали все осады и штурмы на протяжении нескольких веков, и только в 1554 году благодаря предательству бывшего флорентийца-перебежчика, отдавшего ключи от города неприятелю, Флоренция завладела Монтериджони. Интересно, что в те времена вокруг крепости были вырыты рвы, но не обычные, а заполненные углём, который поджигался во время штурма. Я первый раз слышу о таком приёме...
..........
Подъём, надо сказать, не самый простой, поэтому с детьми или с опорно-двигательными проблемами ехать сюда без машины не стоит. Ну а для остальных всё не так страшно, как кажется: "пьяно, пьяно", глаза страшат, а ноги идут...
И вот уже вблизи показались одни из двух ворот древней крепости - Порта Фиорентина, обращённые в сторону Флоренции:
..........
Собственно, Монтериджони - это город одной площади Пьяцца Рома, на которой находится 90% всего самого интересного, что здесь есть (в остальные 10 я условно включил прогулку по крепостным стенам для тех, у кого возникнет такое желание).
Главная достопримечательность (помимо всей крепости, как таковой) здесь - церковь Святой Марии Санта-Мария-Ассунта (то есть Успения Богородицы), построенная в первой половине 13 века в смешанном готико-романском стиле. А вот колокольня появилась только спустя 5 столетий.
Внешний вид церкви в основном сохранился, а вот внутри она "пала жертвой" реконструкции 19 века: я как зашёл - так сразу и вышел...
..........
По сути, сегодняшний Монтериджони - это сплошной туристический "аттракцион": на каждом углу здесь кормят, поят и продают:
Весь "город" "от порога до порога" (по длинной оси) составляет менее 200 метров. В первый "порог" мы вошли, а вторым являются другие ворота - Порта Ромеа, которые также называют Порта Франка:
В общем, Монтериджони - штука, конечно, любопытная, но совсем не обязательная.
savl1 писал(а) 17 июл 2019, 09:01:По сути, сегодняшний Монтериджони - это сплошной туристический "аттракцион": на каждом углу здесь кормят, поят и продают:
Точно! А если бы еще и ходили переодетые в средневековые наряды - совсем а-ля средневековые ярмарки, так популярные в Италии, похоже бы ло бы Но место занятное, если суметь представить его 'как было когда-то'. Со стен там смотреть особенно не на что - равнина кругом и холмы вдали... Моему мужу нравится Монтериджони, мы если там едем, съезжаем с автострады, под предлогом 'ноги размять' )))))
Pusciste писал(а) 17 июл 2019, 09:15:Со стен там смотреть особенно не на что - равнина кругом и холмы вдали...
Ну вот и мне так показалось... Было бы ещё повыше - тогда город (внутри), может, занятно смотрелся бы. Но опять же - в любом случае хорошая погода нужна...
Pusciste писал(а) 17 июл 2019, 09:15:мы если там едем, съезжаем с автострады, под предлогом 'ноги размять'
Очень понимаю:) Тем более что на машине этот крюк за всё, про всё минуты 3 от силы, наверное, занимает:) И подъехать легко с любой стороны благодаря круговой развязке. Да и вообще - "проезжая мимо", много куда можно заскочить Но, кстати, именно поэтому я отказался в этой поездке от машины (на которую уже полностью "подсел" в Испании) - почувствовал, что "Остапа понесло" и тогда никакой Сиены с погружением уже не получится...
Посещение Пьенцы и Монтепульчано вполне можно объединить в рамках одной радиальной поездки на общественном транспорте из Сиены. Правда, мероприятие сие в основном для людей организованных, умеющих планировать своё время и держать себя в рамках установленного регламента. Впрочем, в данном случае делать это не так уж и сложно.
Алгоритм вылазки получился таковым: сначала 112-м автобусом всё той же компании Tiemme SpA, который отправляется из Сиены в 13.10 и прибывает в Пьенцу в 14.25 (судя по моим ещё прошлогодним прикидкам, расписания мало меняются из года в год, так что, если это кому-то покажется интересным, он может примерно ориентироваться на такую же схему - только учитывая, что по воскресеньям маршрут 112 не функционирует); потом тем же автобусом из Пьенцы в Монтепульчано (15.30-15.50), а вот из назад Монтепульчано уже придётся ехать с пересадкой, поскольку следующий и последний автобус идёт не до Сиены, а до Буонконвенто (17.40-18.35), откуда электричкой в 19.06 вы благополучно возвращаетесь в Сиену. Сложно? Если и да, то только на первый взгляд, потому что на самом деле ничего "такого уж" в этой схеме нет, ездили и более извилистыми путями...
Отмечу один важный момент: в отличие от "нормальных" автобусов, отправляющихся из Сиены с Via Tozzi (откуда там именно - я показывал выше), 112-й стартует с остановки на Via Lombardi около железнодорожной станции, причём на другой стороне путей: https://www.google.ru/maps/@43.3320485, ... 312!8i6656 . Если вы пойдёте туда из центра города, искренне советую переходить "железку" по мосту Ponte Caduti sul Lavoro, потому что от самого вокзала, при всей очевидности того, что "здесь должен быть подземный ход", сделать это нелегко: явно выраженного перехода, равно как и указателей на него нет, а все, кого я спрашивал, понятия не имели, что это за "автостанция" рядом и убеждали, что оную надо искать совсем в другом месте, имея в виду ту, что на Via Tozzi. В общем, как выяснилось, такого понятия, как автобусная остановка на Виа Ломбарди, сиенцы в упор не знают (кроме тех, конечно, которые регулярно её пользуются, но таковых нам не встретилось). В конце концов перейти нам всё же удалось, но призывать повторить этот путь я бы воздержался...
* * * * * * * * * *
Ну а теперь - в Пьенцу. Честно говоря, она меня особо не "звала". Я много читал о ней, смотрел фотографии, пытаясь понять, что же все так рвутся в этот городок, где внимания заслуживает всего одна площадь. И хотя я верил, и не без оснований, своим представлениям, любопытство пересилило: может, всё же есть там что-то, что я упускаю? Оказалось, ничего: Пьенца - действительно "город одной достопримечательности", причём очень "нишевой", в котором больше часа (и то с запасом) делать абсолютно нечего.
Нет, я, конечно, был наслышан о "знаменитых тосканских пейзажах", которые, как пишут, "водятся", в частности, именно в окрестностях Пьенцы, и всю дорогу честно высматривал их в окна по обе стороны дороги: когда же, наконец, моё сердце ёкнет, а душа устремится ввысь, как это бывает при звуках исламского азана? Но... не ёкнуло, не устремилась, а глаза там ни за что толком и не уцепились: ну да, зелёные холмы, да, периодически встречающиеся "дорожки" кипарисов, ведущие к какой-нибудь усадьбе на холме... И это всё?! Скучно, господа... Если уж говорить о "природных красотах", то в той же Италии есть и намного более живописные: побережье Лигурии, Амальфитана, северная Гарда, Комо, Доломиты (хоть в них и не был, но подозреваю, что это, как минимум, не хуже испанских Пиренеев, а значит - муй бьен). А луга да холмы - вон, недавно мы от Юрьева-Польского в сторону Переславля ехали, так там они не хуже, только кипарисов нет. А они, в свою очередь, самые красивые и вовсе в Абхазии... В общем, как сказали в каком-то фильме, "сапог сапогом":))
Ну ладно, понятно, что я преувеличил слегка, поизгалялся немного, но правда: монотонно и однообразно . Я бы час на тосканских холмах легко отдал бы за 10 минут побережья какой-нибудь действительно живописной, цепляющей глаз и берущей за душу, Коста-Бравы...
Что ж, как бы то ни было, мы уже в Пьенце, "идеальном городе", входящем, между прочим, в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. За всего одну площадь? Именно так.
Со стороны автобусной остановки в город ведут ворота Порта-аль-Прато, или Порта-аль-Мурелло. Точнее, их реконструкция 1955 года, поскольку "настоящие" ворота были разрушены во время бомбардировки в 1944 году.
..........
"Пиенца - совершенная сказка в ее прошлом и в настоящем. Гуманистический папа Пий II, он же Эней Сильвий Пикколомини, родился здесь в селении, носившем название Корсиньяно. Мановением папского жезла, не менее чудодейственным, чем если бы то была магическая палочка, он превратил бедное Корсиньяно в великолепную Пиенцу, всю сразу выстроенную одним из верных последователей великого Альберти, флорентийцем Бернардо Росселино. На маленькой пьяцце стоишь здесь среди зданий, которые кватроченто воздвигнуло с такой же мгновенностью, с какой наше время умеет ставить разве только театральные декорации. Бернардо Росселино окружил свою пьяццу с четырех сторон всем, что было нужно Энею Сильвию: епископством, собором, палаццо Публико и дворцом Пикколомини. На углу этого последнего поставил он прелестный колодец с архитравом на двух колонках." (П. Муратов, "Образы Италии")
Собственно, известный искусствовед уже всё сказал:) В 1459 году, год спустя после избрания на Святой престол, новый папа Пий II решил увековечить свою "малую родину", превратив её в светлый "идеальный город" - популярная идея эпохи Возрождения, стремящейся противопоставить себя "мрачному" средневековью. Строительство велось около четырех лет, бывшая деревушка Корсиньяно, сменившая имя, была полностью перестроена, а в её центре появился архитектурный шедевр в виде небольшой, но насыщенной творениями зодчества площади, которую и сегодня многие считают "иконой Ренессанса". Наверняка полёт мысли папы этим не ограничивался, но его смерть навсегда положила конец сказочному градоустройству, и Пьенца осталась такой, какой мы её видим сегодня.
Кстати, на фреске (или что там) ворот Порта-аль-Мурелло как раз и изображена она, Площадь Пия II:
"...он оказался последним из шедших вниз и, как ему было сказано, на середине лестницы толкнул дверь супружеских покоев, казавшуюся запертой ... он видит одну Лукрецию, лежащую на шелковой ткани, и, подступив ближе: «Здравствуй, моя душа, — говорит, — здравствуй, единственный мой оплот и надежда моя! Наконец я застал тебя одну; наконец, как всегда желал, обниму тебя без свидетелей; теперь никакая стена, никакое расстояние не помеха моим поцелуям» ...Вот уж он, скинув отрепье, блистал пурпуром и золотом, готовый к делам любви, как тут Сосия, стуча в двери: «Поберегитесь, — говорит, — любовники: спешит сюда Менелай, ища не знаю чего; скройте вашу измену, обманите мужа лукавством; нет надежды, что он выйдет». Тогда Лукреция говорит: «Есть небольшой тайник под кроватью, где наши драгоценности хранятся. Ты знаешь, что, я тебе писала, будет, коли муж застанет тебя со мною. Полезай туда, без опасностей будешь в темноте; не шевельнись, не чихни» ... тревоги осаждали и Лукрецию, которая не только за свое, но и за спасение возлюбленного опасалась. Поскольку, однако, в незапных опасностях у женщин изобретательность живее, чем у мужчин, обстоятельства подали ей средство. «Ну-ка, дорогой, — говорит она, — вон там, на окне, ларчик, в который, помнится мне, ты прятал какие-то бумаги: поглядим, не найдутся ли там твои записи» — и, быстро подойдя, будто с намерением открыть ларчик, она украдкой толкнула его вниз, словно он по случайности вывалился. «Ох, мой дорогой! — восклицает она: — поторопись, как бы не случилось нам вреда: ларчик выпал из окошка; поди быстрее, не то украшения или бумаги пропадут! Ступайте, ступайте оба, что стоите? Я отсюда погляжу, чтоб никто не украл». Вот женская дерзость! Поди же верь после этого женщинам. Ни у кого нет таких острых глаз, чтобы не вдаться в обман. Тот лишь не бывал одурачен, кого жена не думала обманывать." ("История о двух влюблённых")
А при чём тут этот отрывок, не имеющий, казалось бы, никакого отношения к теме рассказа? А он имеет, и очень даже прямое: написал его никто иной как сам Энеа Сильвио Пикколомини - когда ещё не был "наследником святого Петра". Нормальное произведение для священника, да?! Говорят, что сам он сожалел о своих "проказах молодости" и всячески боролся с распространением своего рассказа, но ... написанное, как известно, не вырубить и топором, а "рукописи не горят" - новелла вошла в историю и сохранилась до нашего времени (вроде бы даже перу будущего папы принадлежат ещё намного более пикантные стихи).
Папа-гуманист, как прозвали его, зря переживал: его литературные опыты только добавляют его портрету новых штрихов, показывая его как разностороннюю натуру, одного из самых незаурядных людей своего времени, которому, как говорится, не чуждо ничто человеческое... При этом, отметим в скобках, его гуманизм не помешал ему призвать к крестовому походу против турок и основать для этой цели военный Орден Святой Марии. Очень интересно характеризует Пикколомини итальянская Википедия, называя его "хамелеоноподобной личностью, способной воспринимать цвет окружающих его обстоятельств". Что ж, наверное, положение обязывало...
..........
На пьяцце, носящей, естественно, имя Пия II, есть и церковь, точнее, целый собор в честь Успения Богородицы (Санта-Мария-Ассунта), построенный одновременно с площадью на месте старой одноимённой приходской церкви.
Интерьеры собора не показались мне интересными, кроме потолочных сводов. Вот они - это вещь!
На площадь выходит и дворец самого Пикколомини, называвшийся также Папским. Внешне он не особо интересный, я бы даже сказал - тяжеловесный и мрачноватый, но самое интересное находится внутри:
Отсюда, из этой красивой арочной лоджии, можно выйти в небольшой дворцовый сад с открытой "видовой" террасой. Но ... это уже за деньги, по входному билету, за 7 евро ( http://www.palazzopiccolominipienza.it/orari.htm ). И тем, кто решит пойти туда, часа на Пьенцу, конечно, уже не хватит. Мы не пошли.
Папский герб:
Колодец рядом с дворцом - просто чудо, "как на картинке" Так и хочется его посмотреть и отсюда, и оттуда, и так, и этак...
А дальше вдоль бокового фасада дворца - ещё два. Причём один наполовину "ушёл" в Папский дворец:
..........
Ратуша (Палаццо Комунале) в типичном тосканском стиле была построена в 1462 году, но реконструирована (насколько - не понятно) в самом начале 20 века. В неё, как оказалось, можно зайти и увидеть очаровательный открытый дворик - тоже с колодцем!
Башни Ратуши ниже колокольни собора не просто так, это должно было подчеркнуть превосходство церковной власти над светской:
* * * * * * * * * *
По сути, весь город, кроме площади - это одна центральная улица, по которой снуют туда-сюда "понаехавшие тут" туристы:
Ещё одна площадь, попроще и не столь людная, но тоже с колодцем:
А это уже боковые переулки:
..........
Единственное, что осталось в Пьенце от деревушки Корсиньяно - старинная монастырская церковь Сан-Франческо. Сохранился и её клуатр, ныне являющийся частью 4-звёздочного отеля Relais Il Chiostro Di Pienza. Впрочем, в него можно зайти и просто так:
..........
Те, кто не попал в сад Дворца Пикколомини, могут выйти на панорамную улочку, которая проходит вдоль южной окраины Пьенцы, этакий "балкон Тосканы", и увидеть оттуда всё то же самое:)
Ну вот всё равно не понимаю, как на это можно смотреть больше двух минут...
* * * * * * * * * *
Во второй половине дня в центральной Тоскане обещали сильные дожди – в этом сходились абсолютно все прогнозные сайты. И, поставив именно на сегодня Пьенцу и Монтепульчано, мы сознательно жертвовали "наименее ценными членами экипажа", отдавая приоритет Вольтерре. Тем не менее, в Пьенце, как видите, с погодой нам крупно повезло. Однако теперь мы отправляемся в Монтепульчано, и собирающиеся на горизонте тучи не способствуют оптимизму...
savl1 писал(а) 18 июл 2019, 19:43:Ну вот всё равно не понимаю, как на это можно смотреть больше двух минут.
Да, немного не повезло вам с дымкой на горизонте, а так вид вполне симпатичный. Кстати, эта панорамная улочка не зря называется Via dell'Amore - место довольно романтическое.
savl1 писал(а) 18 июл 2019, 19:43:Сохранился и её клуатр, ныне являющийся частью 4-звёздочного отеля Relais Il Chiostro Di Pienza. Впрочем, в него можно зайти и просто так
А вот этот клуатр мы пропустили. Хоть ты ещё раз едь ради него.
Я застала зимой там выставку, посвященную Дзеффирелли и его фильму Ромео и Джульетта, сцену первой встречи и бал в доме Капулети снимали в Пьенце, в палаццо Пикколомини. Звучала музыка из фильма, фотографии черно белые повсюду, очень романтично было... И еще Пьенца знаменита своим овечьим сыром, разным на вкус, в зависимости от того, чем овечек кормят...
