День 10 (22 апреля, понедельник), продолжение Продолжаем осматривать грузинский монастырь Ошки.
Самое дальнее здание монастыря – это небольшая церковь, у которой обвалился купол. Любопытно, что снаружи церковь полузакопана. Грунт почти полностью скрывает одну из стен храма. Я читал, что армяне закапывали некоторые свои храмы, если были уверенны в нашествии турок.
Кажется, что стены храма закоптились от дыма.
10.32. Закончили осмотр монастыря. Делаем последнюю фотку и едем дальше на озеро Тортум.
Ну, что сказать – храм зачётный! Мне понравился, хотя мы не побывали внутри и не видели остатки росписи и внутренние барельефы. 10.55. Доехали до Тортумского озера. Высота здесь 1650 м.
Озеро Тортум (tortum gölü, თორთუმის ტბა)
Это вид на устье реки Тортум (южный берег озера). Я когда планировал путешествие, то у меня была мысль переночевать в палатке в лесочке в устье реки Тортум. Но потом, полазив по интернетам, я понял, что на правый берег, там где растет лес, перебраться невозможно. На южном конце озера (нижняя фотка) виден берег, напоминающий пляж. Но, на самом деле, там глина и ил, и купаться проблематично.
Озеро является главной достопримечательностью региона.
Считается, что в 18 веке оползень сполз с горы Kemerlidağ и перекрыл ущелье р. Тортум, создав естественную плотину.
Так появилось одноименное озеро размером 8 км в длину и 1 км в ширину с максимальной глубиной у края плотины - 100 м.
На западном берегу, где мы сейчас находимся, высоко над водой проходит эрзурумская трасса.
Эта дорога относительно новая. В 19 веке ее и помине не было, поэтому и про озеро мало кто знал. Вдоль озера переправлялись на плотах из селения Иес. Первым из русских на это озеро попал любящий рыбалку Я. С. Проскуряков в 1844 году. Яков Степанович работал в Эрзеруме при полковнике генерального штаба Дайнезе. Тогда возникла необходимость провести пограничную линию от Арарата до Персидского залива между Османской империей и Персией.
Турки в качестве посредников в переговорах пригласили англичан. А Персия, не смотря на относительно недавнюю русско-персидскую войну и убийство А. С. Грибоедова со всей русской миссией, обратилась за помощью к России.
Переговоры были тягомотными и велись несколько лет. И пока они тянулись Проскуряков исследовал окрестности Эрзерума. Поначалу его сопровождали приятели. Но на Тортумском озере они "подцепили" какую-то "лихорадку". Я думаю, это была малярия. Лечились хиной.
После этого случая приятели перестали шастать по окрестным горам, чего не скажешь о Проскурякове...
Во время работы в Эрзеруме Яков Степанович вел подробный дневник.Там было более 600 страниц. После его смерти, дневник попал к начальнику Кавказского Военно-Топографического отдела генералу П. П. Кульбергу. И тот опубликовал его в Записках Кавказского отдела Императорского Русского географического общества в 1905 г.
Но, вернемся на озеро Тортум. Удобных спусков к воде очень мало.
Озеро окружено довольно крутыми горами, практически лишенных растительности.
Посередине озера, со стороны трассы имеется маленький полуостров, где можно поставить палатку.
Зеленоватая вода добавляет холодных красок в открывающийся пейзаж, и все выглядит строго и неприветливо.
Последний раз редактировалось АЛебедев 30 май 2020, 17:11, всего редактировалось 13 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 10 (22 апреля, понедельник), продолжение На озере мы встретили турецких студентов, которые изучают ислам. Они любезно пригласили нас позавтракать вместе с ними.
Едем дальше. Закончилось озеро Тортум.
Примерно в 2 км ниже озера река образует высокий водопад, высотой 48 м. Перед водопадом мы переезжаем по мосту на правый берег. 11.46. Останавливаем машину на стоянке около верхнего среза водопада и идем смотреть этот природный памятник. Народу – никого. И по правому, и по левому берегу вниз спускаются лестницы.
Внизу водопада построен мост.
Возле него цветут: мышиный гиацинт армянский
эгонихон пурпурно-голубой
и очиток испанский.
Внизу возле водопада есть укромное место, где в летнюю жару можно и искупаться. Правда, у нас такого желания не возникало.
Возле воды летает множество ласточек.
Нормальных площадок для палатки возле водопада я не заметил.
Когда мы фоткались внизу водопада, подъехала группа студентов-исламистов. Еще раз поздоровались с ними.
Последний раз редактировалось АЛебедев 07 апр 2020, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 10 (22 апреля, понедельник), продолжение 12.26. – 12.46. Возле водопада мы решили перекусить. У нас сегодня: инжир, вяленная хурма, орехи, сулугуни и свежая лепешка, которую Коба купил утром. 12.46. Едем дальше. Сразу за водопадом мы объезжаем село Çağlayan.
Это село славится своими садами Харс.
Мы едем на северо-восток по дороге D 950. И наша следующая цель – грузинский храм Ишхани. Кстати, на нижней карте ГУГЛ он обозначен неправильно.
Сразу за селом Çağlayan долина резко сужается. Отроги хребтов Дитлу, Аксек и Кара, расположенные ниже водопада,зажимают реку Тортум в своих объятьях и превращают долину в красивый каньон. Мы выезжаем из ила (области) Эрзурум и въезжаем в следующий ил – Артвин.
Дорога очень красивая!
К сожалению, мой фотик совершенно не передает окружающую красоту.
Эту дорогу проложили не раньше 19 века, когда придумали динамит. До этого дороги проходили поверху. Поэтому жители селений в таких ущельях чувствовали себя в безопасности.
За вчера и сегодня мы уже сильно сбросили высоту. В нижнем ущелье Тортум уже вовсю цветут весенние растения. Например, дрёма широколистная.
А это расцвел прангос.
На противоположной стороне реки вдоль скал проложены рукотворные дорожки.
Подъезжаем к месту впадения реки Тартум в реку Олту. Здесь – развилка: налево уходит дорога в городок Юсуфели, а мы поворачиваем направо. 13.29. На развилке мы притормозили и пропустили свадебный караван машин.
Река Олту является притоком реки Чорох. На Чорохе и ее притоках с конца 1990-х годов начали строить каскад из 11 водохранилищ. В связи с затоплением этих долин, дорожники поднимают автомобильные дороги метров на 100 выше нынешнего уровня.
Последний раз редактировалось АЛебедев 01 июл 2020, 22:57, всего редактировалось 8 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 10 (22 апреля, понедельник), продолжение 13.43. Примерно через 5 километров от устья реки Тартум мы поворачиваем налево и начинаем подниматься почти на самый верх правого борта долины реки Олту.
По пути проехали мимо строящейся новой трассы.
Вид на противоположный левый борт долины Олту. Очень четко видна граница снега, выпавшего этой ночью.
А вот туда нам надо подняться.
От съезда с трассы до деревни Ишхан ехать около 5 км. Въехали в поселок.
Перед посёлком цветёт лён.
Заметил на пороге дома стоящие ботинки. Это показатель траура: обувь носиком наружу.
Турки выставляют обувь умершего, и ее можно забрать. Типа, это последний добрый поступок покойного на этой земле.
Проехали мимо заброшенного на вид детского садика. На видном месте высится бюст Ататюрку. "Ne mutlu Türküm diyene!" - "Как счастлив тот, кто говорит, что я турок!". Это девиз Турецкой Республики. Мустафа Кемаль впервые использовал эту фразу в своем выступлении на 10-й годовщине Турецкой Республики (29 октября 1923 года).
В 1972 г. министерство образования Турции добавило эту фразу к присяге ученика. Я читал, что в турецких школах чуть ли не в каждом классе висит портрет "отца тюрков".
Любопытно, что среди современных мусульман, живущих на Северном Кавказе, бытует мнение, что Ататюрк никакой не "отец тюрков", а "ставленник евреев, свергших Халифат". Думаю, что такое мнение возникло из-за того, что Ататюрк в своих реформах "задвинул" роль ислама в управлении государством. 14.10. Остановились возле храма Ишхани.
Ишхани, Ишхан (груз. იშხანი, арм. Իշխան) Мы подошли к нему со стороны западного фасада.
Одновременно с нами к храму приехала пара иностранцев с турком. Подошел местный житель и протянул ключ. Попробовали открыть дверь, но ничего не получилось.
Причапал еще один местный, на сей раз – инвалид (по-видимому: ДЦП), и протянул три ключа.
Мы взяли ключи и начали обходить кафедрал, пробуя открыть все двери по очереди. Но ни одну дверь открыть не получилось. Пробовали даже камнем забивать ключ в замочную скважину – хрен на руль!
Последний раз редактировалось АЛебедев 20 июн 2020, 11:30, всего редактировалось 6 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 10 (22 апреля, понедельник), продолжение Я плюнул на эту затею и пошел фотографировать храм Ишхани. Начал я с западного фасада.
Это вид на западный фасад и угол церкви Пресвятой Богородицы (в правой части фотографии; о ней расскажу позже). Основное украшение западного фасада – это арки. Они опираются на сложные базы и заканчиваются капителями тонкой обработки. Окно жертвенника имеет 4-угольный резной наличник.
Западный фасад кафедрала Ишхани и церковь Пресвятой Богородицы (виден её угол в правой части фото)
А это остатки росписи над дверью западного фасада. Здесь слева-внизу просматривается чья-то кисть, держащая книгу.
Фрески над дверью Западного фасада
Слева от двери западного фасада есть ниша, в верхней части которой видна головка серафима, от которой как бы отходят синие лучи.
Во второй половине XIX века в западном приделе храма турки устроили мечеть. Помещение было отделено от восточной части собора поперечной булыжной стеной с окном. Для уничтожения росписей в части храма, где была устроена мечеть, мусульмане разводили вдоль стен костры. А остатки росписи соскребли остриями пик.
Перехожу к южному фасаду. Он наиболее парадный. Все окна окружены богатым орнаментом.
Западный (слева) и южный (справа) фасады кафедрала Ишхани.
На южном фасаде имеются две двери. Та дверь, которая ближе к западному фасаду, сейчас закрыта. Судя по старым фотографиям, за этой дверью дверной проём заложен камнями (это сделали турки в XIX в.). Раньше здесь был устроен кюмбет (куполообразный водоем) Этот вход имеет богатый резной 3-уровневый портал. Над дверью имеется надпись, написанная старым грузинским шрифтом.
Южный портал храма Ишхани, за этой дверью проём был заложен камнем
В этом месте я сделаю паузу и расскажу об истории кафедрала. В 650 году на этом месте был построен храм армянским патриархом Нерсесом III, который родился в Ишхани и впоследствии стал католикосом Армении (641-661 гг.). https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D1%81_III_%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%86%D0%B8 Кстати, название селения Ишхани происходит от слова "ишхан", означающее "верховный правитель", которого назначала Византия в Средние века. В конце карьеры Нерсес III был свергнут, как приверженец несторианства.
Несторий и Несторианство 1. 325 год. Первый Вселенский собор в Никее определил, что Иисус Христос был Богом, «единосущным» с Отцом.
Василий Суриков. "Первый Вселенский Никейский Собор". Эскиз росписи в верхней части стены на хорах храма Христа Спасителя. 1876 г. (любопытно, что эта картина писалась в то время, когда в Османской империи проходил государственный переворот)
2. Главным противником Византийской империи в то время было Сасанидское царство (последняя иранская держава доисламской эпохи). В 410 г. шахеншах Йездигерд I официально признал христианство на территории своего царства. И в том же 410-м году была образована Церковь Востока. Йездигерд I разрешил отправлять службы, отпевать и хоронить по христианским обычаям. А также он разрешил восстановить храмы, разрушенные до 410 г.
3. В 424 г. Церковный Собор в тогдашней столице сасанидов - городе Вех-Ардашире подтвердил автокефальность Церкви Востока (против попыток Антиохийской церкви подчинить себе персидскую Церковь).
4. Несторий (386-450 гг.) был патриархом Константинополя (428-431 гг.).
5. Несторий в своих проповедях объявил, что Мария родила не Бога, а человека по имени Иисус. А поэтому она не должна почитаться, как Богородица.
6. В 431 г. учение Нестория было осуждено в Византии сначало на Вселенском соборе в Эфесе (нынешняя Турция)....
Василий Суриков. Третий Вселенский собор в Эфесе. Эскиз росписи для храма Христа Спасителя
...а затем на Вселенском соборе в Халкидоне (район нынешнего Стамбула) в 451 г.
Василий Суриков. Четвертый Вселенский собор в Халкидоне
7. После 431 г. Несторий был сослан, а его книги сожжены.
8. Однако, на окраинах Византийской империи местное (не греческое) население было весьма недовольно Византийской внешней и внутренней политикой. Поэтому христиане Ближнего Востока поддержали учение Нестория.
9. После 431 г. в Византийской империи начались гонения на несториан. Сасанидское царство разрешило несторианам переселиться на свою территорию, значительная часть которой находилась в восточной части Передней Азии (нынешняя Восточная Турция). Сасаниды надеялись найти в лице несториан союзников в тылу у римлян.
10. На Третьем Вселенском Соборе после признания учения Нестория ересью, произошел разрыву между Византийской церковью и Церковью Востока. Церковь Востока получила прибежище в Сасанидском Иране.
11. В 438 г. шахеншахом становится Йездигерд II. Он отказался от христианства и приказал армянам перейти в зороастризм. Это привело к восстанию в Армении, которая потерпела поражение и была разорена. Начались набеги на Персию кочевников, а приток воинов из армянской территории уменьшился. В 484 г. был подписан мирный договор, в котором персы признавали право армян на исповедание христианства.
12. В 484 г. в Персии, в Бет-Лапате состоялся Церковный собор Церкви Востока. На нем в качестве официального учения было избрано учение Нестория. Это было своеобразным ответом "Церкви Запада".
13. Несторианство сохранилось в Ассирийской Церкви до сих пор![/i]
Вернемся в Ишхани. Храм патриарха Нерсеса был разрушен в 730-х годах во время арабского нашествия под командованием Мервана ибн Мухаммада.
О храме Нерсеса мы узнали благодаря стараниям Николая Марра, который в 1902 г. обнаружил в Иерусалиме в бывшем грузинском (ныне греческом) монастыре Святого Креста древнюю грузинскую книгу «Житие Григория Хандзтели», написанную в 951 г.
В той книге сказано, что примерно через 100 лет после нашествия арабов преподобный Григорий и его ученик Савва (в других источниках его называли Сабан) возвращались из паломничества из Константинополя и оказались в окрестностях Ишхани. Добравшись до руин древней церкви святые отцы обрели там «духовное и телесное утешение». Спустя некоторое время Григорий отпустил своего ученика Савву восстанавливать Ишхани и определил ему в помощь ещё 2 учеников. Савва построил новый храм, включив остатки первоначального алтаря, и стал первым епископом Ишхани.
Так вот, в тимпане южного входа (перед которым я сейчас стою) имеется надпись, выполненная письмом асомтаврули: «Иисусе Христе, возвеличи в обеих жизнях царя Георгия и детей его. Аминь. Во имя Бога, я, убогий Антоний, ишхансхий епископ, обновил этот портик святой кафолической церкви для возвеличения царей: Георгия и детей его; для моления за душу Баграта Куропалата; для помилования грехов наших…».
В надписи кое-где видно, что борозды букв заполнены синей краской. Строки расположены полукругом, заключительные буквы последнего слова текста написаны вертикально и продольно и образуют крест. Надпись имела декоративную функцию и являлась элементом убранства храма. Ее текст состоит из 2 частей: 1-я часть восславляет царя Георгия I; Во 2-й обширной части сообщается, что архиепископ Антоний обновил южный портал храма при жизни царя Георгия I. Надпись содержит ценные исторические сведения, в ней упомянут отец Георгия I - царь Баграт III.
В надписи над южным входом речь идет о архиепископе Антонии, который был современником грузинских царей: - Баграта III (975-1014 гг.); - Георгия I (1014-1027 гг.); - Баграта IV (1027-1072 гг.).
И ещё. Справа и слева от южного портала заметны вот такие украшения в виде свернутых свитков (?).
Архиепископ Антоний, при котором было начато сооружение Ишхани, продолжил это дело и украсил кафедрал. Он закончил строительство в 1032 г. Об этом свидетельствует надпись вокруг второго южного окна:
«Во имя Бога я, Антоний, архиепископ Ишхани, обновил и завершил святой храм Божий, кафолическую церковь, для возвеличения Баграта Куропалата, для моления и помилования моей души и для отпущения моих грехов, в хроникон 252, и строил рукою Ивана Морчаисдзе». Грузинский хроникон 252 соответствует нашему 1032 году. Баграт куропалат – это грузинский царь Баграт IV. Здесь мы имеем редкий в Грузии случай, когда названо имя архитектора.
Надпись вокруг второго южного окна начинается в одну строку на левой пяте навершия. Она обрамляет окно и, распадаясь на 10 строк, заканчивается на правой части стены.
Еще одно красивое окно на южном фасаде (первое слева).
На южной стене под карнизом сохранились фрагменты надписи, где упоминается о пожертвовании некоего Георгия за царя Баграта IV «в отпущение грехов наших».
Вид на южный фасад со стороны.
Перехожу к северному фасаду. В верхней части фотографии видны окончания металлических стяжек, которыми «прошили» стены храма во время недавней реставрации.
Угол северного и западного фасадов храма Ишхани
К северному фасаду пристроен большой придел непонятного назначения.
Ромик на фоне северного фасада кафедрала Ишхани
Видно, что храм недавно реставрировали, причем о реставрации договаривался лично Эрдоган с Саакашвили (в 2013 г.). Украшения северного фасада значительно уступают южному.
Северный фасад с приделом
Особенно изящно украшен барабан. Здесь мы видим: как бы скрученные, сдвоенные полуколонны и двухступенчатые арки.
Круглые окна барабана храма Ишхани украшены резьбой по всей окружности.
Сверху карниза барабана проходит линия зубчато-лиственного орнамента.
Однонефная церковь во имя Богородицы Южнее кафедрала стоит небольшая церковь Пресвятой Богородицы, которую недавно отреставрировали. В нее нам также не удалось войти. Этот храм построил царь княжества Тао Гурген II в 1006 г. Церковь выстроена из мозаично сложенных чисто тесанных камней желто-розового и красного цветов.
Над северным входом в храм Богородицы на тимпане вырезана письмом асомтаврули большая строительная надпись.
Её центральная часть выполнена более крупными буквами и проходит по внешнему полукружию тимпана. Следующая часть надписи высечена концентрично расположенными полукруглыми строками в ее центре. Конец надписи (содержащий дату) расположен горизонтально на нижней кромке тимпана.
«Во имя Бога, я, Гурген, царь царей, построил сию святую церковь во имя Святой Богородицы, для моления души моей. Святая Божья Матерь, будь мне шатром в день оный суда. Се – врата Господние и праведные войдут через них. Все входящие, помяните меня в молитве. Короникон был 226. По армянскому летоисчислению 45/5».
Короникон 226 соответствует нашему 1006 году. Последние слова в надписи написаны на армянском языке, что свидетельствует о том, что в храм ходило и некоторое количество армянского (халкидонитского) населения. Гурген II умер в 1008 году, и он был отцом первого царя объединённой Грузии Баграта III. Очевидно, что Гурген II построил эту церковь как свою усыпальницу, и, возможно, был там похоронен.
И ещё. Портал северной двери украшен великолепным орнаментом разнообразных зверей и птиц, в том числе и фантастических – с крыльями!
Фигуры помещены в плетения четырехугольников. Причем вертикальной осью симметрии животные и птицы разделены на две группы, которые повёрнуты друг к другу. Если приглядеться, то видно, что животные и птицы, расположенные в левой части, отличаются от тех, кто расположен в правой части. Любопытно, что ось симметрии проходит через центральный четырехугольник, в котором находится виноградная гроздь.
Последний раз редактировалось АЛебедев 13 мар 2025, 14:27, всего редактировалось 39 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 10 (22 апреля, понедельник), продолжение 15.00. Закончили осмотр храма Ишхани. 15.03. Едем дальше. 15.36. Рядом с устьем р. Тартум подобрали французского автостопщика, который направляется в Артвин. 15.46. Не доезжая до место впадения реки Олту в Чорох – развилка.
Направо поворачивает дорога в Артвин. Здесь мы прощаемся с нашим французским попутчиком.
Мы находимся в очень узком каньоне с вертикальными стенками. На реке Чорох чуть ниже места впадения р. Олту строят гигантскую плотину Юсуфели. Её проектная высота - 270 м, и она станет самой высокой в Турции, и седьмой - в списке самых высоких плотин мира! Правда, с дороги эту плотину не видно, т. к. дорога проходит в тоннеле. Эта плотина относится к бетонно-арочному типу. Строительство дамбы было начато в конце 2012 г. На сегодняшний день ее высота достигла уже 124 м.
Наша дорога уходит в тоннель.
15.57. Проезжаем деревню Irmakyanı. Ирма – это грузинское женское имя. 16.00. Въезжаем в городок Юсуфели.
Внимание! В начале Юсуфели находится единственная бензоколонка. В средние века, то есть, во времена Тао-Кларджети, этот грузинский населенный пункт назывался Ахалты (ახალთი).
Грузинское название происходит от слова «ахали» (ახალი), означающее «новый». В грузинской топонимике встречаются похожие названия. Помнится, в самом начале маршрута мы делали остановку в городе АХАЛцихе. А рядом стоит город АХАЛкалаки.
Замечу, что на наших генштабовских картах на месте Юсуфели вообще ничего не обозначено, только в устье реки Бархал - небольшая деревушка Ахалт. Название Юсуфели возникло в 1912 г. и было образовано от сочетания слов «Юсуф или», то есть "провинция Юсуф".
Центр Юсуфели находится в месте впадения в реку Чорох реки Бархал. Там стоит пара гостиниц. Так Hotel Baraka находится в северной части Yusufeli; а гостиница Almatur Hotel стоит около моста через реку Бархал-Чай.
Многоэтажных зданий здесь половина. Жаль, что весь город в скором времени уйдет под воду после того, как завершится строительство плотины Юсуфели (июль 2021 г.).
При выезде из Юсуфели стоит указатель, сообщающий о трёх крепостях, которые стоят в верхнем течении Чороха (на самом деле, их намного больше).
После городка Юсуфели мы едем вверх по долине р. Чорох. Причем эта часть Чороха на наших картах называется Чорух-Нехри. Здесь мы опять видим, как строят новую дорогу, которая пройдет в 100-150 м над дном долины.
Напомню, что на р. Чорох турки строят каскад из 11 водохранилищ!!! Часть уже построена, и мы их увидим завтра, во второй половине дня.
Грузины опасаются экологической катастрофы, связанной со строительством каскада водохранилищ на этой реке. Дело в том, что до начала строительства река Чорох выносила в море около 6 млн. тонн обломочного материала. Теперь же из-за построенных плотин река уже в море ничего не выносит. В результате морские течения могут начать размывать грузинский берег черноморского побережья в районе устья р. Чорох (там рядом находится Батуми). По проекту, на самой реке Чорох, и на его притоках должна быть построена 21 гидроэлектростанция.
После Юсуфели мы едем вверх по долине р. Чорох. Движемся по старой дороге по левому берегу реки. Дорога очень узкая и петлючая. Ехать надо очень осторожно. Новую дорогу строят на ПРАВОМ берегу реки, примерно на высоте 100-150 м над дном долины. Очевидно, что и дорога, по которой мы сейчас едем, и все деревни окажутся на дне водохранилища.
Крепость Теккале Примерно в 5 км от Юсуфели, и не доезжая 1 км до с. Теккале (Tekkale), около дороги стоит скала, вершину которой венчает маленький храм и разрушенная средневековая грузинская крепость Тек Кале (Теккале; 40.788460, 41.510745). Перед скалой вправо уходит грунтовка. Указатель показывает на крепость и пишет, что она называется Tek Kale Kalesi (tek – «один»; kale – «замок»; kalesi – «крепость»). Иногда эту крепость называют Tekkale Kalesi.
16.23. Мы останавливаем машину рядом с ответвлением грунтовой дороги, и уходим к скале, в надежде, как-нибудь забраться на нее и осмотреть крепость.
От развилки до скалы идти минут 5.
Пара башен и некоторые стены остаются на западной и южной части скалы. В северной части скалы они исчезли, за исключением маленькой церкви.
Первоначальный проход в крепость, вероятно, был с западной стороне скалы, но сейчас его нет.
Подошли к подножию скалы. На обочине дороги привлек мое внимание любопытный камень.
У подножия скалы находится полузаброшенный чей-то сад (?), в котором растут гранатовые деревья с прошлогодними плодами.
Запечатлел Рому среди многотравья.
Это - вероника ольтинская. В 1914 г. один экземпляр этого растения был найден в окрестностях пограничного городка Ольты и отослан в Тифлиский ботанический сад, где его описал Ю. Н. Воронов.
Здесь же растет один из видов эфедры - хвойник рослый.
Его мягкие и длинные «иголки» здорово напоминают хвощ. Интересно, добывают ли турки из этого кустарника эфедрин?
На конгломератном склоне впервые встречаю цветущий шлемник восточный.
Впервые встречаю юнону кавказскую. Раньше ботаники относили юнону к ирисам, но потом определили, что это самостоятельный вид растений. Юноны встречаются в Средней Азии, Афганистане, Иране, Малой Азии, в некоторых районах Средиземноморья и Северной Африки. Эти растения предпочитают горные склоны с холодными зимами, короткой весной и сухим жарким летом.
Пока обходили скалу в поиске прохода к крепости, раздалось два очень громких взрыва. Причем близко. Перед взрывами включали сирену. От второго взрыва от скалы отделилась глыба, величиной с деревенский дом, и полетела куда-то вниз. Позже Коба, который остался возле машины, нам сказал, что к нему подошли озабоченные взрывники и спросили о нас. Но Коба не смог объяснить, куда мы подевались. Что любопытно: новую дорогу вроде прокладывают по правому борту долины, а почему тогда взрывают левый борт долины?
Последний раз редактировалось АЛебедев 08 апр 2020, 00:16, всего редактировалось 3 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 10 (22 апреля, понедельник), продолжение 17.04. Едем дальше.
Дорога охрененная - рассчитана только для одной машины! Много встречного транспорта. А повороты!... И есть куда лететь... Доехали до села Теккале (Tekkale). На генштабовских картах этот населенный пункт обозначен как Дорткилисе (дорт – «четыре»; килисе – «церковь»). Летом 1917 года (в это время наши солдаты после большевистской агитации из этой части Турции уже успели разбежаться) здесь побывал Е. Такайшвили. Он записал, что в этой деревне живут омусульманившиеся грузины, которые говорили на родном языке. Я рассказал об этом нашему водителю Кобе, но нам не представился случай поговорить с кем-либо на грузинском языке.
Кстати об омусульманившихся грузинах. Когда османы захватили эту часть Тао-Кларджети, то они объявили это княжество своим. Также они объявили грузинским феодалам о том, что теперь они будут жить по законам Османской империи. А что это значит? Если феодал мусульманин, то все его земли вместе с крестьянами после его смерти наследуют наследники. А вот если феодал не мусульманин, то тогда его земли и крестьяне переходят к турецкой администрации. Поэтому большинство грузинских феодалов, живших в этих местах, отреклась от веры своих предков и омусульманились. Но, не все.
Продолжаем наше путешествие. 17.10. В селе Теккале (Tekkale) на повороте стоит указатель "Dortkilise 7". Мы съезжаем с трассы в долину ручья. На генштабовской карте он называется Дорткалисе.
Дальше едем по красивой и извилистой, но совершенно пустой горной дороге вдоль шумного ручья.
Время уже позднее, и я приглядываюсь на предмет хоть какого-то ровного «пятачка» для стоянки. Таких мест почти нет. Вернее, не так. Первую часть ущелья мы едем по, более-менее, какой-то «населёнке». Вторая часть нашей дороги проходила можно сказать по дикой долине. 17.32. добрались до храма Отхта. Вот здесь точно можно поставить палатку. Также тут имеется источник воды. Один минус – высота 1150 м. Мои попутчики говорят, что здесь ночевать холодно. Но я забегаю вперед. Ставим машину рядом с источником и идем смотреть храм.
Отхта-Эклесиа (ოთხთა) Монастырь Отхта представлен в виде комплекса из нескольких строений:
1) Храм, 28 на 22 метра 2) Трапезная, 13 на 20 метров 3) Скрипторий, то есть мастерская по переписки рукописей. 17 на 5,5 метров 4) Часовня.
Схема монастыря Отхта ориентирована на юг!!!
В центре схемы находится храм. Мы по тропе к нему подошли с севера (то есть, снизу схемы). Место совершенно безлюдное. Наверное, именно в подобных местах и должны стоять храмы.
Вид на северный фасад
Отхта-Эклесиа стоит на правом борту долины. Рядом с ним, со стороны реки, кто-то из местных огородил огород буквально под самыми стенами храма.
Вид на северный фасад
Фрагмент северного фасада
Впервые монастырь Отхта был упомянут в произведении Георгия Мтацминдели (ХI век). Там описывалась жизнь основателей грузинского Иверского монастыря на Афоне Иоанна и его сына Евфимия. Иоанн был выходцем из аристократической среды. Он решил удалиться от мирских дел и тайно от всех постригся в монахи «в великой лавре Отхта-Эклесиа». Побыв там некоторое время, он вместе с двумя другими монахами (Иоанном Грдзелисдзе и Арсением Ниноцминдели) ушел в Улумбийский монастырь (Малая Азия).
Восточный фасад
Поскольку Иверский монастырь на Афоне был основан в 980-983 годах, а Иоанн за несколько лет до этого находился в Отхта-Эклесиа в уже существующем монастыре, то отсюда следует, что Отхтинский монастырь был построен не позднее 970-х годов.
Восточный фасад
Центральное алтарное окно на восточном фасаде
Когда-то давно с южной стороны храма со склона долины сошел мощный сель. Стены храма выдержали его удар. Но грунт частично завалил снаружи стену южного фасада, а также затек через проход внутрь храма. На нижней фотографии видно, что вход в храм с юга завален грунтом на две трети.
Вид на южный фасад
Заходим в храм со стороны северного фасада.
Северный зал
Строительных надписей нет. Единственная хорошо сохранившаяся надпись находится на восточной стороне под крестом: «Христе, возвеличь царя Куропалата Давида». Правда, я этой надписи не заметил. На восточной стене, то есть там, где был алтарь, сохранились несколько рядов фресок.
Вид на алтарь
Я уделил вниманию ряду фресок, который проходит через центральное алтарное окно.
Вид на алтарь
Алтарное окно
В нише, где сделано окно, сверху изображен какой-то святой, держащий в руке макет храма.
Центральное алтарное окно крупно
В этом ряду изображены люди, большинство из которых держат в руках свитки. Скорее всего, это изображения пророков.
Группа пророков слева от окна
Первая левая фигура в левой группе пророков
Меня удивила длина кисти у левой фигуры в левой группе пророков.
Безусловно, смотреть этот заброшенный храм, его фрески, а также надписи, оставленные на стенах церкви поверх фресок, надо днем, а не в сумерках, как это произошло с нами.
Самая правая фигура в левой группе стоит возле центрального алтарного окна
Голова самой правой фигуры в левой группе
Правые фигуры в правой группе
Левые пророки в правой группе, слева находится центральное алтарное окно
Фигуры пророков в центре правой группы с грузинскими надписями на свитках
Последний раз редактировалось АЛебедев 13 мар 2025, 15:53, всего редактировалось 2 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 10 (22 апреля, понедельник), продолжение Еще пару фресок.
Вход в скрипторий (мастерская по переписыванию рукописей), который примыкает к храму с востока.
Теперь перейдем к украшению окон. Здесь видно, что красно-синие лучи раскрашивали совсем недавно.
За храмом и чуть слева стоит небольшая часовня (?).
Перед скрипторием находится полуразрушенное сооружение, которое с точки зрения Е. Такайшвили (он обследовал монастырь в 1917), было трапезной.
На дальнем плане виден главный храм Отхта.
Обрушенный свод и другой мусор образовали культурный слой глубиной более 1 метра.
И еще. На днях заполучил еженедельник «Нива» №14 за 4 апреля 1915 года. В нем опубликованы фотографии, сделанные сразу после Сарыкамышского сражения. Кому интересно, можете их посмотреть в сообщениях 86, 87 и 93 По восточной Турции (апрель 2019)
Последний раз редактировалось АЛебедев 08 апр 2020, 10:16, всего редактировалось 1 раз.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 10 (22 апреля, понедельник), продолжение 18.24. Закончили осмотр храма Отхта. 18.30. Стартуем. Решили ехать вниз по долине ручья и искать место для стоянки. Нашли место, но на другом берегу. Надо было переходить в сумерках через мостик. Вероника здесь стоять отказалась.
18.49. Нашли стоянку. Высота здесь – 828 м. Место хорошее, но похоже, что это чей-то огород. Метрах в 80 стоит чей-то дом, но похоже, что сейчас в нем никто не живет. Быстро разгружаем машину и ставим палатки. Стемнело. Коба, по традиции, разводит костер. Вероника на газе что-то готовит. Ромка режет салат. Я собираю дрова. 20.00. Приготовили гречневую кашу с тушенкой плюс салат и вино с бараним сыром и оливками, которые мы купили в Догубаязите. С удовольствием посидели возле костра. 22.00. Отбой.
День 11 (23 апреля, вторник) 05.40. Подъем. Меня разбудил Коба, который разжигал костёр. Уже светло. Ночью было не холодно. С утра – облачно. Встала Вероника. На скале, у подножия которой мы поставили палатки, стоят ульи.
Оказалось, что место, которое мы выбрали для лагеря, полностью заросло весенними цветами.
Это цветет лук зебданский (Allium zebdanense). Он в дикой природе встречается в Турции, Сирии и Ливане. Собственно, название растения «зебданский» произошло от старого названия местности Zebdani в Сирии.
Впервые это растение описал русский ботаник и путешественник Николай Михайлович Альбов. Начиная с 1889 года Альбов в течение 7 лет осуществил пять научных экспедиций в лесах Закавказья. Итогом стали десятки открытых им растений и капитальный труд «Материалы для флоры Колхиды». В 1895 г. он переселился в Аргентину т. к. не смог найти работу по специальности в Российской империи. В этой южноамериканской стране Альбов занял должность ботаника в музее Ла-Платы и взялся за изучение нового места. Он осуществил несколько путешествий по Огненной земле и Патагонским Андам. Результатом его приключений было несколько книг на ботанические темы. Во время путешествия по Уругваю Альбов заболел лихорадкой (возможно, малярией) и умер в возрасте 31 года.
А рядом с источником, где мы набирали чистую воду, на заболоченном месте обильно цветет сердечник Зейдлица (Cardamine seidlitziana). Растение названо в честь русского ботаника – Н. К. Зейдлица, который в 1854–1855 гг. путешествовал по Закавказью и по Западной Персии.
Сердечник Зейдлица относится к семейству капустных. Верхняя часть его съедобна и по вкусу напоминает репу. Это растение в этих краях цветет с середины апреля до конца мая. Имеет тонкий, приятный, чуть с кислинкой запах, отдаленно напоминающий сирень. Раньше я этот сердечник фотографировал только в заболоченных местах в середине ущелья реки Терскол под Эльбрусом.
08.04. Едем дальше. Следующий наш объект – крепость Peterek kalesi. Двигаемся в обратную сторону, вниз по ущелью ручья. Проезжаем то ли сельскую школу, то ли детский сад, украшенный флагом с Ататюрком.
Проезжаем опять Tekkale и выезжаем на узкую трассу, по которой едем вверх по долине реки Чорох (Чорох-Нехри). 08.30. Подъехали к подножию крепости Peterek kalesi.
Крепость Петерек (Peterek kalesi)
Она обозначена на карте MAPS.Me и на карте ГУГЛ.
У подножия горы, на которой построена крепость, разместилась деревня, которая на карте ГШ называется Гизнар. В районе Гизнар в Чорох впадает небольшой левый приток, в верховьях которого стоит селение Петерек.
Везде растут пирамидальные тополя.
Крепость, как водится, стоит на возвышенном месте. Но склоны заросли деревьями и кустарником. Не понятно, как подниматься наверх. Решили идти напролом по довольно крутому склону, снизу которого стоял одинокий крестьянский дом. За домом нашли «дохлую» тропку, по которой и последовали дальше. Это вид от крепости вверх по долине реки Чорох.
Видно, что дальше долина Чороха сужается и река, похоже, течет в ущелье.
На склоне горы растет уже знакомый хвойник рослый.
Также радуют глаз кусты дикого граната.
08.54. Поднялись к крепости. Человеческий подход к ней был явно с какой-то другой стороны. Крепость сильно порушена.
Целиком сохранилась только одна башня.
Последний раз редактировалось АЛебедев 08 апр 2020, 10:29, всего редактировалось 5 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 11 (23 апреля, вторник), продолжение На карте крепость Петерек находится напротив селения Çeltikdüzü. Это селение обозначено на карте MAPS.Me. На нижней фотографии оно в правом верхнем углу. 09.24. Едем дальше вверх по долине реки Чорох в сторону селения Кёрпюгёрен (Köprügören). На карте это селение я обозначил красной точкой.
Проезжаем мимо расписания перекрытия дороги из-за ведущихся взрывных работ («kapanis» означает «закрытие»; «acilis» - «открытие»; «Gece» - «ночь»).
Вдоль трассы попадаются вот такие «матюгальники», работающие на солнечной батарее.
Предупреждение о неожиданном подъеме воды (идет строительство водохранилища).
09.40. Тормознулись возле скалы, на вершине которой осталась небольшая стена. Такое ощущение, что на скалу подняться невозможно.
Посмотрели старый дом, который стоит рядом.
09.45. Едем дальше. Левый борт Чорохского ущелья впечатляет.
09.50. Проезжаем мимо строящегося тоннеля.
После тоннеля проезжаем мимо какой-то энергетической подстанции (?).
10.07. Проезжаем скалу, на вершине которой находится небольшая крепость – Oshnak fortress. Рядом растут пирамидальные тополя и какие-то плодовые деревья.
Сразу за скалой начинается селение Кёрпюгёрен (Köprügören; köprü – «мост»; gören - "увидеть"). На картах генштаба это селение называется Ошнак (OŞNAK). Армянское слово «ошнак» означает «кувшин для хранения крупы и масла». Вообще могу сказать, что все названия в ущелье Чорох, где мы сейчас находимся, указанны на генштабовской карте совершенно другие, нежели мы видим сейчас на карте ГУГЛ. Старые названия были армянские, нынешние – турецкие. Проезжаем селение Кёрпюгёрен (Ошнак) насквозь. 10.11. Через 1 км после Кёрпюгёрен справа от трассы стоит одинокая скала с крепостью. Останавливаемся.
Эта крепость контролировала дорогу, которая шла вдоль Чороха. Примерно в 1 км выше по течению относительно этой скалы, в долине Чороха начинается теснина. Поэтому старая дорога уходила в город Испир (находится на берегу р. Чорох в его верхнем течении) через горы по долине правого притока Чороха – ручью Кихаг (старое название). Сейчас турки напротив устья этого ручья построили мост через Чорох. На нижней фотографии вдали видно селение, которое располагается в устье этого ручья.
Последний раз редактировалось АЛебедев 30 янв 2020, 23:08, всего редактировалось 7 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 11 (23 апреля, вторник), продолжение Скала, на которой построена безымянная крепость, не крутая. Однако когда поднимаешься по ней (естественно, без тропы), то надо быть осторожным, так как на скальном основании насыпано много крошки и можно поскользнуться. На скале цветёт множество растений. Я не удержался и сфотографировал несколько. Это – чистец.
А цветок на нижней фотке я раньше не видел никогда, и очень обрадовался, когда его встретил. Это – бельвалия. В Турции растет около 12 видов этого растения. Другие виды растут в Израиле (там его называют "замзумит", намекая на звук колокольчиков: «замзам» - зуммер), Иране, Иракском Курдистане и Афганистане. Есть пара видов, которые встречаются у нас в Крыму и даже на Северном Кавказе - около моего любимого Пятигорска.
Между камней на щебенистой почве я углядел цветущий барвинок.
На самом гребне примастилась уже знакомая эфедра.
10.23. Поднялся к крепости. Пока я фотал растения, Ромик с Вероникой залезли на умопомрачительную высоту. Отчаянные!
В приличном виде осталась только одна башня.
Вид из крепости – обалденный. На нижней фотографии вдали видно селение, которое располагается в устье ручья Кихаг (старое название).
Последний раз редактировалось АЛебедев 30 янв 2020, 08:06, всего редактировалось 5 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
Получил сегодня еженедельник "Нива" №16 за апрель 1916 г. Там опубликованы фотографии Эрзерумской операции и самого Эрзерума сразу после занятия его нашими войсками в феврале 1916 г. Фотки не ахти какого качества, но раньше в Интернете я их не встречал. Кому интересно, можно посмотреть в сообщении №105 https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=593&t=368306&p=9702004#p9702004
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 11 (23 апреля, вторник), продолжение 10.45. Вернулся к машине. 10.52. Едем обратно вниз по долине Чорох. 11.43. Въезжаем в Юсуфели. Купили свежих лепёшек (причем продавец, видя, что мы иностранцы, продал их на 10 копеек дороже, чем они обычно стоят). Затем начали искать бензоколонку.
Похоже, что здесь бывают перебои с водой.
12.00. Нашли бензоколонку при въезде в город, через который мы въезжали вчера. Заправились на 228 лиры (31,6 литра). 12.15. Тормознулись в центре города, чтобы докупить свежих продуктов.
По этой узкой улице выезжаем в сторону долины Бархал.
12.31. Едем дальше на север по долине реки Бархал (Barhal Çayı) к храму Пархали. Ехать около 1,5 часов. Поначалу дорога идет по обоим берегам реки, и надо ухитриться понять: где идет нужная трасса, а где второстепенная дорога, которая отходит от реки к какой-нибудь деревне.
Могу сказать, что в нижнем течении Бархали дорога проходит недалеко от реки и местность малонаселена. Можно поставить палатку.
В нижней части долины строится новая дорога и построен новый мост, который не нанесен ни на одну карту. 12.50. Тормознулись, чтобы сфотать крепость Kisporot Kalesi.
Нижнюю фотку сделал телевиком.
12.57. Едем дальше. Дорога хоть и узкая, но не смертельная. Изредка попадаются одиночные домики...
... и скалы с разрушенными средневековыми крепостями.
Дорога идет по правому берегу.
Где-то в середине пути на противоположном берегу стоит гостевой дом. К нему с основной дороги отходит дорожка, которая по железному мосту пересекает реку. По описаниям, по этому мосту можно проехать на машине, а сам гостевой дом даже неплохой. Названия у него нет. И на карту он не нанесен. Говорят, что в этом доме ночуют коммерческие группы (в том числе и зарубежные), которые совершают трейкинг по окрестным горам. Также пишут, что иногда в ущелье "отрубают" электричество.
Проезжаем небольшое село городского типа Сарыгёл (Sarıgöl). Причем, на карте МАPS.Me этот населенный пункт отмечен, а на ГУГЛ-картах – нет. Название переводится как "желтое озеро". Странно, озера здесь нет. И почему "желтое"? Но Сарыгел - это название повторяется и на старых картах, в отличие от остальных топонимов.
Выше этого села долина реки резко сужается, дорога становится более крутой. Река поворачивает на запад и течет в очень живописном ущелье.
Любопытно, что в 1840 гг. Я. С. Проскуряков, делая подробное описание реки Чорох и его притоков, называл реку Бархал несколько иначе: Болхар.
Последний раз редактировалось АЛебедев 10 фев 2020, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 11 (23 апреля, вторник), продолжение 13.55. Проехали мимо машины, в которую попал скатившийся со склона камень.
14.06. Въехали в село, которое на карте ГУГЛ обозначено как Altıparmak.
На карте MAPS.Me это место обозначено как два села, расположенные рядом: Altıparmak и Barhal.
Видно, что это туристический центр. Здесь имеются гостевые дома и немало. Я читал, что туристы сюда приезжают в первую очередь за трейкингом. Но сейчас никаких туристов здесь нет, видимо, не сезон.
14.15. Остановили машину под монастырём Порхали.
Начали подниматься по дорожке вверх по склону. На карте MAPS.Me храм обозначен. И тропок к нему поднимается несколько. Даже есть одна дорога. Мы решили сократить и немного поплутали на склоне долины среди крестьянских домов.
На открытых лугах встречается безвременник великолепный.
Видно, что в этом районе селяне живут не бедно. Видимо, пошёл турист, который хочет и ночевать в селе Бархал, и хорошо кушать...
Храм Пархали 14.30. Поднялись к храму Пархали. Машины стоят около южного фасада. И чего мы сюда не смогли подъехать?
Пархали – это монастырь и храм Иоана Крестителя, построенный в грузинском княжестве Тао-Кларджети. Строительная надпись не сохранилась. Дату постройки храма позволяет с достаточной точностью установить по приписке на странице так называемого «Пархальского Евангелия», переписанного в 973 году калиграфом Иоаном Берай в монастыре Шатберди: «Пожертвовал святой Пархальной церкви Святого Иоанна Крестителя. Пусть сиё Евангелие будет положено перед новой церковью на новом алтаре в прославление боговенчанного царя царей. Прославь его, Боже. И в прославление Богом поставленного Давида Магистроса во время настоятельства святого отца Евфимия». В другой приписке в «Пархальском Евангелии» написано «…Баграта, царя картвелов». Упоминаемый Давид – это будущий Давид III, который в 978 г. Получил звание Куропалата. Напомню, что он был одним из основателей Ошского Кафедрала.
Угол между южным и восточным фасадами.
Окно на западном фасаде.
Западный фасад.
Угол между западным фасадом и северным.
Северный фасад.
Восточный фасад.
Последний раз редактировалось АЛебедев 01 фев 2020, 10:17, всего редактировалось 1 раз.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 11 (23 апреля, вторник), продолжение К моему большому сожалению, храм Пархали оказался закрытым, и мы не смогли осмотреть многочисленные надписи и фрески. Надписи сосредоточены на южной стене среднего нефа. В двух арочных полях размещена надпись: «Именем Бога, содействием святой Божьей Матери, св. Иоана Крестителя, да возвеличит Бог Христом поставленного патриарха Грузии и всего востока Иована. Верхняя аркатура Пархали была построена Куропалатом, но никто не украшал ее, а он (Иованн) украсил». В других надписях упоминаются каменщик Сихарула, кузнец Мандиа и др.
В Х веке в монастыре Пархали работал каллиграф Габриел Патарай. Он переписал Евангелие. Но самая главная его заслуга заключалась в том, что он переписал знаменитый сборник, включающий САМОЕ РАННЕЕ из сохранившихся произведений грузинской литературы – «Мученичество св. Шушаники» (V в.) и «Мученичество св. Або» (VIII в.).
Вот описание фресок, которые мы бы увидели, если зашли в храм Пархали. Материал взят из альманаха «Актуальные проблемы теории и истории искусства». Вып. 7 сборник научных статей СПб СПбГУ 2017 г. К сожалению, статья написано российским учёным на английском языке.
Фрески в течение многих десятилетий были забелены. Летом 1917 года они были обследованы и сфотографированы экспедицией, возглавляемой Н. Л. Окуневым (1885–1949). Эти фотографии хранятся сейчас в архиве Института истории материальной культуры в Санкт-Петербурге.
В 1911 году Окунев принял участие в раскопках Ани, где он познакомился с академиком Николаем Марром. В июне 1917 года (!!!) Николай Марр пригласил Окунева принять участие в экспедиции в провинцию Карс. (Напомню, что храм Пархали стоит меньше, чем в 100 километрах от линии боёв, которые проходили в этих краях в начале 1916 года. Про деятельность большевиков на фронте и в тылу империи, которую они вели в 1917-м, я уж и не говорю). Короче, эта экспедиция была организована Российской академии наук для исследования христианских памятников на Ближнем Востоке в годы Первой мировой войны.
После занятия этой территории турками, храм Пархали использовался местными жителями по своему усмотрению. Когда Эрдоган возглавлял правительство, то он договорился с грузинским президентом Саакашвили о реставрации нескольких грузинских храмов на территории Турции, а также о реставрации главной турецкой мечети в Ахалкалаки (Грузия), которая стоит в крепости Рабат. В 2017 году были начаты работы в храме Пархали по расчистке фресок.
Итак, апсида храма расписана шестью ярусами. 1. Верхний ярус. Богоявление. Здесь можно разглядеть детали образа Христа в раковине: контуры мандорлы (особая форма нимба овальной формы), лицо, нимб, открытое Евангелие в левой руке Христа, нижние части престола и подиума. Рядом с мандорлой справа есть фрагмент поднятого крыла и маленький ореол. Это, должны быть, фрагменты тетраморфа (в откровении Иоанна он описан как существо с 4 лицами, охраняющее 4 угла трона Господа). Слева можно заметить фрагменты кудрявой головы. Вероятно, это один из архангелов, летающий над Христом. Различим фрагмент неба с лучом, спускающимся к голове Христа в центре, и фрагменты летающих ангелов.
2. На следующих двух ярусах изображены фигуры апостолов и пророков. На этом уровне почти все фигуры, которые можно различить, носят хитоны и гиматии. Они держат в руках развернутые свитки, что характерно для пророков. В центре ряда пророков есть два человека, которые одеты в более праздничную одежду. Это Давид и Даниил. Замечу, что пророк Давид - был покровителем Давида Куропалата и Багратиони. Храм Пархали посвящен Иоанну Крестителю, который был последним и величайшим из пророков. Скорее всего, он изображен либо в центре верхнего яруса рядом с Богородицей, либо в нижнем ярусе рядом с Давидом.
3. Интересны фрески, сделанные в нише вокруг окна, которое расположено в апсиде. Здесь изображён медальон между двумя сценами. Фигура в медальоне держит в руках макет церкв. Скорее всего, это Святой Сион. Справа от него изображён Моисей, получающий скрижали. Слева от Святого Сиона находится стоящая фигура перед прямоугольным столом со шторами. Скорее всего, это Мелхиседек перед алтарем.
4. Два яруса фресок с Евангелистскими сценами: Благовещение, Встреча Марии с Елизаветой, Рождество, Сретение, Крещение, Преображение, Воскрешение Лазаря, а также несколько сцен Страстного цикла: Тайная вечеря, Распятие и Снятие с Креста.
5. Три нижних яруса максимально пострадали от отслаивания штукатурки и от преднамеренного обезображивания местными мусульманами, которые нарочно закрашивали темной краской фигуры и лица.
Но…. Всего этого мы не увидели!!!!
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 11 (23 апреля, вторник), продолжение 14.40. Закончили осмотр храма Пархали. 14.47. Едем обратно в сторону Юсуфели. Как я уже говорил, верхняя часть (примерно 10-15 км) долины реки Бархал (Barhal Çayı) очень симпатичная.
Бедный мужик, в машину которого попал со склона камень, так и стоит на прежнем месте.
Изредка встречаются домашние животные, идущие по дороге.
Наш водитель Коба знал, что сейчас мы катаемся по местам, где, по-идее, должны жить грузины. Поэтому он при каждом удобном случае заговаривал с местными на грузинском языке. Но никто пока ему так и не смог ответить. В одном месте ущелья реки Бархал я засёк на склоне жёлтый рододендрон и попросил Кобу тормознуться на минутку, чтобы сфотать растение. Место было немного стремным, так как мы тормознулись перед крутым поворотом. Короче, я полез по крутому склону, чтобы запечатлить этот куст. В этот момент нам на встречу едет машина. Ее водитель, естественно заметил, что мы стоим в неудобном месте. Тормознулся. Спрашивает Кобу по-турецки: что, типа, случилось? Коба ему отвечает по-грузински, что среди его пассажиров есть один идиот, который везде фотографирует растения. Мужик обрадовался, и живо стал разговаривать с Кобой по-грузински. Оказывается, что его родичи-грузины живут здесь с незапамятных времен. И он очень рад встретить соотечественника.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 11 (23 апреля, вторник), продолжение 15.58. Въехали в Юсуфели. Далее направляемся в Артвин.
Хочу сказать, что в окрестностях Юсуфели самый зачётным храмом оказался храм Отхта. 16.06. Развилка, которая находится в 5 км ниже по долине относительно Юсуфели (где мы сутки назад высадили зарубежного автостопщика). Далее дорога уходит на северо-восток. Где-то здесь, судя по карте, находится устье реки Ольты. Но из-за глубокого ущелья ее не видно. Сразу за развилкой начинается целая череда тоннелей и каскады водохранилищ на реке Чорох (на генштабовских картах: р. Чорох-Нехри).
Прямые участки дороги на карте ГУГЛ показывают тоннели.
Раньше, до строительства каскада водохранилищ, дорога от развилки (от устья Олту) проходила по левому берегу ущелья р. Чорох. Сейчас турецкие метростроевцы пробуравили тоннелями хребет на правом берегу.
Интересно, что на карте ГУГЛ цепочка водохранилищ на реке Чорох не указана.
Никаких населенных пунктов на участке устье Олты – Артвин в ущелье нет. Представляю, как раньше здесь было бы интересно сплавиться на плоту или на катамаране по реке.
Раньше от деревни Демиркерт (она стоит чуть в стороне от реки) дорога уходила через горы, чтобы обойти очередное ущелье Чороха. Сейчас мы Демиркент не видим, так как проезжаем мимо него по тоннелю. Кстати, название этой деревни происходит от слова «демир» - «железо». Замечу, что в хребте, который «пропилила» река Чорох, найдены многие минералы, в том числе, и золото (в долине ручья Тальгом-Су - правый приток Чороха).
Сегодня современная дорога проложена по совершенно дикому участку каньона в ущелье Чороха.
Кое-где на дороге организованны "карманы", где можно тормознуться и сделать фотку. Никакой другой инфраструктуры (кафе, туалеты, бензоколонки) на участке трассы до Артвина, пока не создано.
Артвин где-то там вдали...
Некоторые тоннели еще не сданы в эксплуатацию, и мы их объезжали по временным объездным дорогам.
Многие армяне, которые жили в Артвине до 1921 г., на своих длинных лодках возили товары (главным образом, оливки) по Чороху из Артвина до Батуми. Так вот, они говорили: «Чорохов эртлумъ нма чампов гна, тун мтнелисыс нма адетов нстиц». В переводе это означает: «Плывешь по Чороху – следуй его руслу, входишь в дом – по его обычаям садись». Похоже на наше «В чужой монастырь со своим уставом не ходи».
Последний раз редактировалось АЛебедев 16 июн 2020, 09:58, всего редактировалось 3 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
Комендант писал(а) 14 фев 2020, 19:04:Обычному туристу такое количество однотипных руин, наверное, не нужно...
Да я эти руины посещал, в первую очередь, для себя. Чтобы потом при написании отчёта "капнуть" информации и узнать новое о Турции, ну, и получить удовольствие от всего этого... Сейчас читаю рассекреченный недавно архив МИДа России за 1922 год. Переписка первых советских консулов (потом большинство из них расстреляли) Артвина, Карса, Эрдогана и турецкого руководства восточных провинций...
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 11 (23 апреля, вторник), продолжение Едем дальше и болтаем о том, о сём. Коба интересуется: нельзя ли для него найти работу в России, желательно, в сельском хозяйстве? Я ему отвечаю, что обычно у нас на фермах используется труд людей с Украины и зарплата у них небольшая: 250 долларов + жилье и питание + оплата дороги. Спрашиваю Кобу: а на какую ЗП он рассчитывал? - Долларов на 500 или 600, - говорит.
Примерно за 5 км не доезжая Артвина находится устье реки с грузинским названием Имерхеви ("хеви" - ხევი по-грузински означает «ущелье»). Турки ее обозначили на свой лад – Берта. Сейчас в нижнем течении этой Берты тоже находится водохранилище.
Кстати, после Артвина мы поедем до следующего грузинского монастыря по правому борту долины Берта, высоко над водохранилищем. Фрагмент этой дороги (вернее, отвал, оставленный дорожниками при проведении взрывных работ) можно увидеть в левой части нижней фотографии.
После устья реки Берта наша дорога объезжает хребет Кения и поворачивает на северо-запад.
17.30. Немного не доезжая Артвина, на реке Чорох стоит огромная дамба Деринер (Deriner). Это самая высокая плотина в Турции (и 6-я в мире), высота ее составляет 249 метров.
Во время строительства были срублены вертикальные скальные стенки каньона на высоту 430 м (левый берег) и 480 м (правый берег).
Фундамент этой плотины был заложен ещё в далёком 1988 г. Изначально планировалось построить ее за 17 лет. Но финансовый кризис 2007-2008 гг. спутал все карты. Плотина и гидроэлектростанция были введены в эксплуатацию только в 2013 г.
Плотину строило несколько международных компаний: турецкая, российская и швейцарские.
Россию представляла компания Технопромэкспорт. Она построила кучу электростанций, в том числе, на Камчатке Мутновскую геотермальную станцию, где я побывал во время её строительства в середине 1990-х гг.
Сейчас Технопромэкспорт строит электростанции в Афганистане, Ираке, Индии и Бангладеш. Ну, и в России, разумеется.
На вершине плотины мы видим 3 буквы «DSI». Это название турецкого гидравлического завода, который поставил своё оборудование для этой электростанции.
Название плотины Деринер дано в честь главного инженера, который умер здесь во время строительства. Сейчас на Деринере вырабатывается около 1% всей электроэнергии Турции.
Артвин 17.35. Вдали показался Артвин (на наших картах этот город раньше обозначался как Чорух).
Артвин вместе с Батумской областью присоединился к России после русско-турецкой войны в 1878 г.
Тогда здесь проживало 750 армян и почти столько же турок и иностранцев. На верхней карте серым цветом обозначена область расселения армян. Армяне свой город называли Ардвин (название образовано от сочетания ард и двин, т. е. "новый Двин"). Реку Чорох армяне называли Ухтеац-гет (Обетованная река). В начале XX в. здесь было 5 церквей и 4 мечети. Из церквей четыре принадлежали армянам-католикам, одна – армянам-григорианам. В 1913 г. в Артвине состоялось еще одно церковное освящение – открытие православного собора для местного военного гарнизона. В этом городе родилось несколько известных людей, в том числе и первый секретарь ЦК Коммунистической партии Армении Я. Н. Заробян (1908-1980).
С Артвиным связана такая история После того, как были подписаны Карский и Московский договора, и Ататюрк договорился с Лениным о взаимопомощи, во многих турецких областных центрах, а также в городах, находящихся рядом с новой границей, были открыты советские консульства. Одно из них открыли в конце 1921 года и в Артвине. Первым советским консулом здесь работал ДЕТИСТОВ Александр Митрофанович.
На нижней фотографии он сидит самый правый в среднем ряду. Она сделана в Майкопе, во время партконференции, в мае 1920 г., и на ней изображен командный состав 1-й Конной армии
Александр Митрофанович столкнулся в Артвине с тем, что турки не исполняли в полной мере условия Московского договора (16 марта 1921 г.). Один из его пунктов гласил:
«Всякий житель территорий, уступленных правительством РСФСР правительству ВНСТ, имеет право свободно избрать себе русское или турецкое подданство».
Часть армян (бедняки), проживавших в Артвине, приняло российское гражданство и уехало в Батуми в надежде начать там лучшую жизнь. У многих остались дома в Артвине. Однако местные турецкие власти отказали им в праве на собственность.
Другая часть артвинских армян, более зажиточная, имели хорошие дома, сады и т. д. и не хотели никуда уезжать и расставаться со своей собственностью.
Турецкие чиновники решили этих армян насильственно переселить из Артвина в Батум и присвоить их собственность. Поэтому они «тянули резину» с решением вопроса о продаже армянами туркам своей недвижимости.
Для выселения армян власти прибегли к помощи бандита Эмина Каракелля, который вымогательствами, угрозами, и убийствами принуждал к переселению.
Все это происходило в нарушении ст. 12 Русско-Турецкого договора:
«Всякий житель Артвинского санджака покидая Турцию, имеет право взять с собой все свое имущество или его стоимость».
Главным человеком в восточных провинциях Турции был в то время Карабекир. (Напомню, что именно он подписал от лица Турции Карский договор).
Так вот, этот самый Карабекир, по донесениям А. М. Детистова, и был главным инициатором насильственного переселения армян из Артвина в Батум. Мусульманское духовенство Артвина поддержало Карабекира в этом вопросе.
Собственно, Карабекира понять можно. После потери земель на Балканах в Первую мировую войну оттуда хлынула волна мусульман. И турецкие власти стали расселять их, вытесняя христиан (в первую очередь, армян) из областей, где они традиционно жили.
Однако армянам, которые испокон века жили в Артвине и имели там свою церковь (от нее не осталось и следа), от этого было не легче.
Также «головной болью» А. М. Детистова были белогвардейцы, которые работали на кварцханском медеплавильном заводе (находится в 5 км от Артвина ниже по долине Чороха). Этот завод принадлежал немецкой фирме «Сименс».
В 1924 г. Детистов, не смотря на все козни Карабекира, пошел на повышение, и его перевели работать консулом в Эрзерум. А на его место назначили Николая Равича, который, впоследствии, напишет книгу о своей работе в Артвине: «Война без фронта».
Равич пишет, что раньше от Артвина до Батуми, который стоит в рядом с устьем реки Чорох, дорога была очень плохая. Во время Первой мировой войны русская армия выстроила дорогу от Артвина до Батума, висевшую в ущелье Чороха и прозванную солдатами «генеральскими погонами» (чтобы построить дорогу досрочно, была объявлена награда – генеральские погоны).
В конце 1914 г. генералиссимус турецкой армии Энвер-паша, совершая свой рейд на Сарыкамыш, с целью прорваться к Тифлису, бросил на Батум по дороге «генеральские погоны» часть турецких войск.
В память о том событии осталось военное православное кладбище, о котором упоминает Равич:
«Я увидел вырубленную в горах довольно большую площадку, окруженную красивой чугунной решеткой с калиткой со стороны дороги. Это было православное кладбище, с мраморными плитами и крестами. Оно было хорошо распланировано, и, видимо, когда-то за ним заботливо ухаживали. Сохранились скамейки и лампады перед потемневшими иконами на памятниках».
День 11 (23 апреля, вторник), продолжение, едем в сторону монастыря Парехи Итак, в Артвин мы не въезжаем, а сразу после моста, который напротив дамбы Деринер, начали подниматься по довольно крутой дороге по правому борту долины реки Чорох. Теперь мы объезжаем котловину Чорохского водохранилища по правому борту долины и едем на юго-восток в сторону устья реки Берта (Имерхеви).
В средние века в долине этой реки жили грузины и армяне и здесь находилось княжество Шавшети. Согласно семейным спискам 1886 г., в Шавшети проживало 9401 отуречених грузин и 7556 грузин. По данным 1907-1908 г., число грузин составляло 6896.
Дорога очень хорошая, встречных машин почти нет. Поднимаемся в сторону населенного пункта с грузинским названием Толгоми (правда, на турецких картах он обозначен как-то по-другому).
Эта деревня стоит на берегу ручья Тальгом-Су. Именно в долине этого ручья (в окрестностях Сасун и в урочище Окрохана) было обнаружено золото, о котором я упоминал. Его нашел русский подпоручик Георгий Прокофьевич Черник (1864–1942) еще перед Первой мировой войной. Георгий Прокофьевич прошел всю карьеру военного – от кадетского корпуса до звания генерал-майора, повоевавший на фронтах Русско-японской и Первой мировой войн. Он был талантливым химиком и сотрудничал с Вернадским и Ферсманом.
В период 1884–1886 гг. он проходил в чине подпоручика действительную воинскую службу в составе 2-го Кавказского саперного батальона в Артвинской области, которая оказалась в составе Российской империи лишь 6 лет ранее того, по результатам Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Коллекция минералов Черника, собранная в бассейне р. Чорох, сейчас находится в Москве в Минералогическом музее им. А. Е. Ферсмана.
Любопытно, что начиная с 2016 г. жители Артвина начали выступать против планов добычи здесь золота компанией Cengiz Holding Mining, боясь, что горные разработки (и, видимо, обогащение золотонесущей руды) отравят местную природу.
С картами твориться бардак: на одних обозначено водохранилище, а на других – нет. Например, на нижней карте водохранилище не обозначено. И главная дорога на разных картах проходит по разным берегам водохранилища.
Немного в стороне от нашего пути находится населенный пункт Dolishane. На некоторых электронных картах он обозначен как Doliskana (Долисхана).
В деревне Долисхана находится старый храм Dolishane (Hamamlı) Kilisesi. (В Сети есть его фотки). Это грузинская церковь Х века. Считается, что храм построил Сумбат I, царь Иберии с 923 по 958 годы. Некоторое время она использовалась в качестве мечети. Ее нынешнее положение не очень хорошее. Тем не менее, есть надписи и барельефы. Над окном видны солнечные часы. Однако, времени у нас в обрез, поэтому я решаю, что в Dolishane мы заезжать не будем.
Дальше мы движемся к ПЕРВОМУ мосту через водохранилище, который находится после с. Dolishane.
ВНИМАНИЕ!!!! На ГУГЛ-картах основная дорога после ПЕРВОГО моста обозначена на ПРАВОМ берегу реки Берта. Это НЕПРАВИЛЬНО! Конец этой дороги ЗАТОПЛЕН!!! Поэтому ехать надо по мосту.
На нижней фотографии виден мост, но дорога на ней обозначена неверно!
Мы проезжаем по мосту на противоположный (левый) берег водохранилища. Здесь развилка. Правая ветвь дороги уходит на восток, в сторону города Ardanuç (Ардануч). У армян он назывался Артанудж. В в IX - X вв. это была столица княжества Кларджети. Зимой 1877 г. Ардануч был занят русскими войсками, после чего вошел в состав Карсской области Российской империи.
Мы же поворачиваем после моста НАЛЕВО и едем по левому (орографически) берегу водохранилища на северо-восток (вверх по долине реки Берта).
Едем ко ВТОРОМУ по счету мосту через водохранилище. Второй мост находится недалеко от деревни Sakalar.
Переезжаем по второму мосту через водохранилище. Дальше будет короткий тоннель. За ним мы едем по ущелью реки, которая берет начало на южном склоне Карчхальского хребта.
Двигаемся в сторону маленького городка Ortaköy (Ортакой).
ВНИМАНИЕ! Если приблизить карту ГУГЛ, то он меняет название городка Ортакой на Parekhi. Причем храма в самом городке нет. Монастырь Парехи находится значительно выше по долине. Мы к нему пойдём на следующий день утром.
18.19. Городок Ortaköy (Ортакой) миниатюрный. В центре его находится автостанция, куда изредка приезжают редкие маршрутки, и где любят сидеть местные мужики. Название городка происходит от сочетания слов орта – «армия» и кой – «овца».
18.22 – 18.28. Мы тормознулись у автостанции и спросили: «Hotel?». Народ замотал головами и стало понятно, что никакой гостиницы здесь отродясь не было.
18.28. Едем дальше. 18.35. Примерно в 2 км выше по долине от городка Ortaköy мы увидели хорошую площадку для лагеря. Решили здесь встать на стоянку. Высота 970 м. Источник воды (фонтанчик) находится примерно в 200 м от нашей стоянки (выше по дороге, на обочине, рядом с автомобильным мостом).
Быстро ставим палатки и бежим искать дрова. Спуск к реке плотно зарос ежевикой. Сумерки наступили быстро, но Коба успел оперативно разжечь костёр.
Вероника нам сделала гречку с тушенкой, а Рома построгал турецкий сыр, купленный в Карсе, и огурцы.
Достаем запасы спиртного и приступаем к ужину.
После вечерней трапезы пошли чистить зубы к фонтанчику. Я удивился, что дорога была хорошо видна блягодаря электрическому освещению.
Удивительно, что вдоль неё здесь, в пустынном месте, везде стоят фонари и всю ночь освещают местность, хотя народу никакого не видно.
Похоже, что вырабатываемую на электростанции Деринер электроэнергию девать некуда, вот и пришлось туркам поставить в «глухих» ущельях, типа нашего, фонари. 22.00. Отбой.
Сегодня мне понравились объекты: - Долина Чороха, где стояли крепости (с утра); - Долина реки, по которой мы ехали к Отхте; - Тоннели и водохранилища.
Последний раз редактировалось АЛебедев 16 июн 2020, 10:02, всего редактировалось 15 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 12 (24 апреля, среда) 05.30. Подъем. Ночью, ближе к утру, было холодновато. На небе с утречка видны участки голубизны, и это радует!
Собрал дрова и разжег костер. Разбудил соседнюю палатку. Сварганил кашку.
Сфотал возле скалы одинокий мышиный гиацинт армянский. Армяне-ардвинцы говорят в таком случае: «ме цахкин – гарун че», то есть «один цветок – еще не весна».
08.00. Старт. Мы едем вверх по ручью. Его долина напоминает английскую букву «Y». Главным населенным пунктом в долине является миниатюрный городок Ortaköy (Ортакой), который мы проехали вчера вечером (на нижней карте смотри правый нижний угол).
Мы переночевали чуть ниже развилки. Монастырь Парехи находится чуть выше развилки на правом (если стоять лицом по течению) истоке ручья. Но чтобы попасть в монастырь, приходится делать своеобразный крюк.
Мы едем по дороге к селу, которое расположено выше монастыря, и которое ни на одной электронной карте ни как не обозначено. На Генштабовской карте оно обозначено "летник Дуванишка".
Как я понимаю, это село является единственным в верховьях правого истока ручья. И выше этого села уже нет населенных пунктов, а стоят только редкие дома, типа хуторков.
Чуть выше развилки проезжаем мимо новой платины, на которой написаны уже знакомые буквы «DSI».
В правой части фотографии виден крутой склон. Где-то там наверху, почти над плотиной находится монастырь Парехи.
Выше этой плотины правый исток опять делится на два. Левый исток – основной. И на нём находится каскад красивых водопадов, которые хорошо видны сверху, с тропы, по которой мы пойдем к монастырю Парехи. От плотины DSI уже видны домики села Дуванишка, к которому мы направляемся.
Наша дорога по серпантину забирается высоко вверх на правый борт долины и старается объехать правый исток реки. Едем по хвойному лесу, где среди деревьев заметны кусты рододендронов. На опушках цветут первоцветы, а в затененных местах встречаются редкие сугробы снега. Не доезжая около 2 км до Дуванишки, с дороги хорошо видно одно из строений монастыря Парехи, которое прилепилось к скале противоположного борта долины. Цвет развалин почти слился с породой горы.
Вот к этому селу мы и едем. Его белый минарет виден далеко, как маяк.
Кажется до села рукой подать. Однако перед ним ручей образовал глубокую долину, которую мы и объезжаем.
08.35. Коба решил не доезжать до села метров 500-600 из-за скользкой грунтовки, и тормознулся на ровной травянистой площадке перед ручьем. 08.40. Вышли в сторону монастыря. Толком не знаем, как до него идти. Рома с Вероникой рванули шустро. Я немного от них отстал. 08.43. Перехожу ручей.
Не забываю фотать растения.
Рома с Вероникой оторвались от меня метров на 500. Вдали виден хребет Карчхальский.
Дорога после ручья поднимается на плоское место и идет до села Дуванишка немного по кругу. Я же решил идти к мечети напрямик. Кстати, село называется Дуванишка лишь в наши дни. В Интернете я прочитал, что раньше оно именовалось как Парехи. Грунтовая дорога, по которой я иду, проходит через Дуванишку и заканчивается чуть дальше - возле селения, которое на генштабовской карте обозначено как «летник Накаребули» и лежащее у самого подножия Карчхальского хребта.
Последний раз редактировалось АЛебедев 11 июн 2020, 18:10, всего редактировалось 1 раз.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 12 (24 апреля, среда), продолжение Окраина Дуванишки - самая обычная деревня.
Видны как старые, деревянные дома, так и современные, построенные из пеноблока.
Я решил сократить путь и пошел в сторону мечети напрямик, по ещё нераспаханным участкам земли. На полях еще никто из местных не работал, но возле домов народ начинал трудиться. По пути фотаю колоритные домики.
Газа здесь нет. Зимой дом топят дровами. Благо, что лес совсем рядом.
Надеюсь, что я смогу пройти между домов и выйти на дорогу в центре деревни. Когда я вышел на дорогу, то с удивлением увидел, что я обогнал Веронику и Рому, которые заходили в Дуванишки по дороге. 08.56. Центром деревни является белая мечеть. Она здесь единственная и видна издалека. Отличный ориентир.
Готовясь к путешествию, я обратил внимание на то, что информации о том, как добраться до горного монастыря Парехи очень мало. В одном блоге было сказано, что надо добраться до деревни Дуванишки, а там пройти пешком. Через мост. А где этот мост – ХЗ. Еще на Ютубе я нашел фильмец, где показано, как чел добрался до Дуванишки на машине; возле мечети он оставил свою тачку и дальше к мосту отправился по крутой тропе. Но где начинается эта самая тропа? Белая мечеть обращена своим фасадом к новой грунтовой дороге (сама дорога, видимо, старая, но ее недавно расширили). А задней частью мечеть обращена к склону, который спускается к реке.
На нижней фотографии изображен вид вниз от мечети в сторону огромного оврага, с текущим по дну его ручьем (правый приток того, на котором стоит нужный мне мост), за которым мы оставили машину. В правой части фотографии возле елок если приглядеться, то можно увидеть строение с синей крышей. Около него и стоит наша машина. Там же находится и источник воды.
Как потом мы выяснили, тропа к мосту начинается ЗА мечетью. Но мы про это не знали. Поэтому пошли по грунтовке. Сразу за мечетью грунтовка обходит уступ склона и идет в сторону снежного Карчхальского хребта. Дуванишка закончилась. 09.03. Склон под нами представлял чей-то огороженный луг. Решили попробовать спуститься по нему по еле заметной тропе, которая шла не вниз к ручью, а траверсировала склон. Было понятно, что мост находится где-то на ручье рядом с деревней Дуванишки. Но не ясно: монастырь находится выше Дуванишки или ниже? Те стены на скале, что мы видели 40 минут назад, могли монастырю и не принадлежать.
Пройдя минуты 3 по чахлой тропке, мы поняли, что по ней к мосту не выйдем. Поэтому Рома и Вероника решили попробовать спуститься вниз по прямой. Я же опасался, что внизу может быть обрыв, поэтому решил подняться 100 метров по склону вверх и выйти на дорогу и пройти по ней немного вперед.
По пути встретил пару отдельно стоящих домов. Они были закрыты. И людей не было видно.
09.16. Подойдя ко второму дому и посмотрев на MAPS.Me, я понял, что иду не туда. И что до мостика мне возвращаться минут 15!!! Возвращаюсь на склон, где я расстался с Ромой и Викой. Вокруг цветут первоцветы.
Окружающие горы радуют глаз. Видно, что туристы в эти края попадают редко. А зря. Думаю, что летом здесь интересно побродить по перевалам. За хребтом его северные склоны заросли хвойным лесом вплоть до грузинской границы. Судя по карте МЭПС.Ми, кое-какие тропы там есть. Деревень - никаких. Что-то типа национального парка. Причем, по территории он не меньше Боржомского. Короче, для трейкинга - самое то!
Иду вниз, перелезаю через забор и попадаю на искомую тропу. Она отличается тем, что с правой стороны, если идти вниз, огорожена забором. Этот забор является ориентиром нужной тропы. По многочисленным камням идти не особо удобно.
Тропа привела к мостику.
09.32. Мост (на карте MAPS.Me не обозначен). Уровень воды в ручье небольшой. Однако, мост важен тем, что от него начинается тропа к монастырю Парехи (на карте MAPS.Me не обозначен).
Около моста находится водяная мельница. Похожа на маленький сарайчик на курьих ножках. Причем он стоит не в ручье, где при большом потоке идут и камни, а в стороне. Скорее всего, к этой мельнице можно по желобам отводить воду, когда это нужно. На обратном пути я в него загляну.
Это вид на верхнюю часть долины ручья.
На нижней фотографии хорошо виден склон и забор из горбыля, вдоль которого проходит тропа, ведущая от мечети к мостику. Также видны дома Дуванишки, которые стоят на окраине деревне около грунтовой дороги.
Последний раз редактировалось АЛебедев 21 авг 2020, 08:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 12 (24 апреля, среда), продолжение На мосту прикреплена табличка, где написано, если я правильно понял, что ручей называется Кёпрусу (Кёпру-Су; Köprüsü; кöprü – «мост»; sü – «вода»).
От моста я иду вниз по долине ручья Кёпрусу. Тропинка видна хорошо. Справа от нее какое-то время стоит деревянный забор.
На склоне цветет ветреница кавказская.
Пройдя забор, увидел Веронику и Рому. Они тоже сбились с тропы и зачем-то поднялись вверх по склону. Подождал, пока они спустятся ко мне. 09.41. Открылся вид на каскад водопадов на ручье Кёпрусу. На верху нижней фотки видны крайние домики деревни Дуванишка.
Внимание! Есть еще каскад водопадов на правом притоке ручья Кёпрусу, за которым мы оставили свою машину.
09.43. Развилка. Левая ветвь тропы немного поднимается и уходит в хвойный лес. Правая ветвь немного спускается вниз и уходит к скале, проходя по обрыву. Мы сдуру решили пройти по верхней тропе, так как чисто подсознательно не хотелось идти к обрыву.
Это вид на правый борт долины ручья. Виден фрагмент серпантина, по которому мы поднимались час назад.
Идем по лесу. Он весь состоит из ели восточной. Еще кое-где под деревьями остались сугробики снега. Ромка с Вероникой затеял поиграть в снежки.
Это вид на нижнюю часть долины правого притока ручья Кёпрусу.
Это также вид на правый приток ручья Кёпрусу. Хорошо видна деревня Дуванишка и дорога, по которой мы к ней ехали. Вдали виден Карчхальский хребет.
Это каскад водопадов на правом притоке ручья Кёпрусу.
Вдали на краю обрыва стоит, как нам показалось, одинокий дуб. Запомним его.
09.57. Перешли через участок крутой каменной сыпухи (на фотографии ее не видно).
10.00. Вышли на открытый участок. Где монастырь – ХЗ. Тропа продолжает идти куда-то в противоположную сторону от деревни Дуванишка. Решаем подойти к краю обрыва. Здесь стоят два дуба, которые мы сначала издали приняли за один.
10.03. С края обрыва увидели случайно трапезную. За ней виден нижний каскад водопадов на правом притоке ручья Кёпрусу. Ниже этого каскада приток впадает в Кёпрусу и там стоит плотина.
Мы прошли монастырь! Это значит, что надо возвращаться к развилке и идти по правой (нижней) тропе.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 12 (24 апреля, среда), продолжение 10.08. Пошли обратно. На участке крутой каменной сыпухи Рома с Вероникой решили рискнуть и по сыпухе попробовать спуститься вниз. Я решил не рисковать и пошел до развилки. 10.20. Вернулся до развилки и пошел по нижней тропе.
Монастырь Парехи
Тропинка приводит к скалистому уступу, за которым она тянется вдоль обрыва до самого конца.
Справа хорошо виден нижний каскад правого притока ручья Кёпрусу.
Вид назад. Кажется, что пройти здесь невозможно, но это не так.
Не смотря на дикие обрывы по тропинке может спокойно пройти всадник.
На крутом обрыве растет безвременник великолепный (Colchicum speciosum). Его можно встретить весной в Малой Азии, на Кавказе и в Иране.
Местные жители заготавливают клубни этого растения. Они содержат алколоиды. Настой клубней используют от ревматизма.
Я подхожу к монастырю с севера. Первые руины на пути, предположительно были трапезной (фотография сделана с юга).
Это строение сильно отличается от других монастырских сооружений. Камни использовали разного размера и мало обрабатывались камнетесами. Впечатляют плиты, из которых сделан вход с южной стороны. Осадочный материал засыпал «трапезную» почти полностью.
Видно, что монастырь не используется несколько столетий, и поэтому оказался завален каменным материалом и прочно врос в скалу. За трапезной находится самый узкий участок пути, шириной в одного человека.
Вдали показалась «изюминка» монастыря Парехи.
Главный парехский вид с севера: две церкви, стоящие на краю неприступного обрыва.
Это вход в Верхнюю церковь. Вернее то, что от нее осталось.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 12 (24 апреля, среда), продолжение Монастырь Парехи связан с именем Григола Хандзтийского.
А кто такой этот Григол Хандзтели? И что такого важного он сделал для истории Тао-Кларджети? Напомню, что в VII – начале VIII веках Закавказье было полностью разорено мусульманами.
Арабы на Ближнем Востоке В первой половине VII в. на Ближнем Востоке появилась третья сила – мусульмане.
В 634 г. арабы захватили Дамаск (Сирия), а в 636 г. разбили греческую армию при Ярмуке и завладели всей Палестиной. В том же 636 г. они разбили иранскую армию при Кадисийе и взяли Ктесифон, столицу Ирана. На этом Иран выбыл из игры, но Византия сопротивлялась упорнее. Чтобы обезопасить себе правый фланг, мусульманам надо было занять Армянское нагорье.
В 640 г. арабский полководец Ийад б. Гайм взял Амид (нынешний город Диярбакыр). А в 641 г. прошелся по окрестностям Битлиса. Более серьёзный поход последовал в 653 году: полвоводец Хабиб б. Маслама захватил Эрзурум, повернул в восточную Армению и принудил к сдаче Двин, потом взял Нахичевань и подчинил армянские княжества в горах. На этом и прекратило существование то аморфное государство, коим являлась тогда Армения.
Из Двина Хабиб двинулся на север, в Грузию (ал-Джузран). Достигнув Тбилиси, Хабиб заключил с городом договор. Отдельно были заключены договоры с князьями Кахети, Триалети, Самцхети, Шавшети и Кларджети.
Позже, в 736 г., произошло крупное событие - арабское нашествия Мервана б. Мухамада. Мерван с 732 по 734 гг. был наместником Армении и Азербайджана, и воевал с хазарами. В 730 г. хазары совершили опустошительный набег на халифат. Они прошли через Дарьяльское ущелье, Грузию, Шеки, и дошли до Ардебиля, где разгромили арабскую армию. Мерван решил, что грузины поддержали хазар, и поэтому решил их наказать. Армия Мервана прошлась по Грузии, разрушив почти все, что можно разрушить.
После окончания лихих времен, в последних десятилетиях VIII в. в Закавказье необходимо было восстанавливать всё заново. Началось бурное политическое строительство и бурное развитие монашеского движения. Так вот Григол Хандзтели (759-861 гг.) встал во главе монашеского движения в Кларджети и Шавшети. Старец Григол был признан чудотворцем. У Григория Хандзтели были ученики. Двое из них – Христофор и Теодор основывали небольшой Зеленый монастырь в Боржомском ущелье, где я побывал в прошлом году : Путешествие по Самцхе-Джавахети в октябре 2018
А откуда мы узнали про этого Григола? В Х веке Георгий Мерчуле написал «Житие Григола Ханзтели». Оригинал не сохранился, но до наших дней дошёл единственный список «Жития», сделанный в ХII веке. Его «откопал» в иерусалимском монастыре Святого Креста путешественник Николай Чубинашвили в 1845 г. В 1902 г. научным описанием этого труда занялся российский учёный Николай Марр. Для того, чтобы «окунуться» в тему, он предпринял длительное путешествие по горам, с целью найти старые грузинские монастыри.
Считается, что монастырь Парехи основал Михаил (или Микел) Парехский, который был родом из княжества Шавшети (ныне территория Турции), из села Норгиали. Собственно, сейчас мы в этой самой Шавшетии и находимся.
Примерно в 830-40-е годы Михаил пришел в Хандзтийский монастырь, настоятелем которого был преподобный Григол Хандзтели. Получив благословение отца Григола, Михаил неподалеку в труднодоступном скалистом пещерном месте построил маленькую часовню. Возле неё вырос скит, впоследствии ставший монастырём Парехи. Название монастыря переводится как «пещера». (Чуть дальше по тропе за Верхней церковью будет грот, в котором стоит какая-то стена. Скорее всего, скит стоял там).
Парехские монахи старались распространять слово Божье. Однажды во время ночной молитвы у Михаила случилось видение. Ему явился «благолепно, по-священнически одетый муж», который повелел немедленно отправить в «страну Самцхийскую» (Самцхе) Серапиона и Иоанна. Этот явившейся в видении муж показал Михаилу приметы места, где должны были построить монастырь. Серапион просил не разлучать его «со святым собранием», и Михаил отпустил с ним брата и 4 парехских монахов, благословив их животворящей иконой «Преображение Господне», которую путники взяли с собой. После долгих поисков братья основали монастырь Зарзма. Он стоит по сей день недалеко от нынешнего грузинского города Ахалцихе. Я был в Зарзме. Монастырь мне понравился своей живописью, а также надписями на фресках, относящихся еще к 19 веку, когда шла война за обладание этой территорией между русскими и османами. Так вот от монастыря Парехи до Зарзмы, если знать как идти и проходить в день по 20 км, то тараканить надо не одну неделю...
Михаил Парехский скончался в глубокой старости (прожил 98 лет) и был похоронен в основанной им обители. Приходящие на его могилу верующие чудесным образом исцелялись, но сведений о её месторасположении не сохранилось. Жизнь и учения святого описали его ученики. Известно, что когда-то была написана книга Василия Зарзмели «Житие Михаила Парехского» (X век). Но, к сожалению, ни одного списка ее к настоящему времени не обнаружено. В летописях сохранилось имя монастырского писаря Иллариона Парекели.
В 1904 году эти земли принадлежали Российской империи и здесь побывал Николай Марр. Затем почти 100 лет никаких исследователей тут не было.
В «веселые» 1990-е Парехи посетил грузинский эмигрант из США Вахтанг Джобадзе, который изучал грузинские монастыри раннего средневековья в княжествах Тао, Кларджети и Шавшети.
Последний раз редактировалось АЛебедев 20 июл 2020, 18:03, всего редактировалось 7 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 12 (24 апреля, среда), продолжение Верхняя и Нижняя церковь стоят примерно посредине территории, занятой в прошлом монастырём Парехи.
Верхняя и Нижняя церкви По мнению Вахтанг Джобадзе, Верхняя церковь - самое старое здание монастыря Парехи. Но лично мне кажется, что первое здание было построено в гроте. Там естественный, скальный свод предохранял любую постройку от осадков. Да и само название монастыря Парехи, то есть, "пещера" говорит само за себя. Размер Верхнего храма 11,15 на 4,75 м. Вид изнутри Верхнего храма на север. Кстати, названия "Верхний храм" и "Нижний храм" ввел я для удобства. Естественно, они были освещены в честь каких-то святых. Знать бы в честь кого...
Имеется полукруглая апсида в алтарной части. На нижней фотке апсида видна справа.
Апсида изнутри:
Три стены из четырёх более-менее сохранились. Крыша рухнула внутрь храма, завалив его. Вероятно, что полноценных археологических работ под завалами до сих пор не проводилось. Николай Марр обнаружил под обломками человеческие кости. Это позволило ему сделать вывод, что именно здесь был похоронен Св. Михаил Парехский.
Спустя некоторое время был построен Нижний храм. Для его строительства использовали площадку в 6 метрах ниже Верхней церкви. Площадку для Нижнего храма, а также несуществующей ныне террасы перед ним соорудили практически на обрыве.
С северной стороны Нижнего храма существовала пристройка. Найденные керамические трубы указывали на то, что в ней находился баптистерий (крестильня). На нижней фотке хорошо видно, что кто-то вёл раскопки и через северное окно Нижнего храма выбрасывал землю и камни. Николая Марр? Или местные гробокопатели?
От Верхней церкви вниз вела лестница, которая не сохранилась.
Постройку Нижней церкви исследователи относят к рубежу IX и X веков. Она оказалась более сложно спланирована (трёхнефная базилика). Размер здания не превышал 12 на 8,3 м. Одна деталь отличает Нижний храм от других кларджетских церквей - наличие двери с западной стороны здания, выходящего на пропасть. На нижней фотографии этот проём в пропасть виден левее ёлки.
Вид изнутри на северную стену Нижнего храма.
На нижней фотографии изображен Нижний храм. Справа – западная; слева – южная стена.
Помещение (ризник?) в правом углу Нижней церкви сбоку от алтаря.
Вид на южную стену Нижнего храма с юга (со стороны грота).
Хорошо заметно, что строители Нижнего храма использовали две различные кладки.
Видно, что за тысячу лет время, в общем-то, пощадило этот монастырь. Его особо не затронули ни землетрясения, ни селевые потоки. Умели раньше выбирать места для святынь.
Вообще, идентифицировать тот, или иной храм в этой части Турции (бывшая территория княжества Тао-Кларджети) тяжело. В исторической грузинской литературе остались лишь названия некоторых монастырей в этой местности. Но турки все названия поменяли. А на генштабовских картах многие старые названия вообще не встречаются. К чему это я? Действительно ли монастырь, который я сейчас осматриваю, называется Парехи? Вопрос открытый...
Последний раз редактировалось АЛебедев 09 мар 2020, 17:38, всего редактировалось 3 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
Хочу пару слов рассказать о монастыре Святого Креста в Иерусалиме, где был найден список «Жития Григола Ханзтели» и где работал Николай Марр. Его история связана с княжеством Тао-Кларджети.
Со времени своего основания (5-6 в.) монастырь Святого Креста пережил много взлетов и разрушительных опустошений. Во времена крестоносцев он назывался обителью Иверскою (т. е. Грузинской), но при этом многие из монастырских земель были отобраны иерусалимским королем Балдуином IV (1173-1185 гг.) в пользу католических монахов. В конце XII в. крестоносцы ушли из Иерусалима. В 1192 г., царица Тамар направила представительную делегацию во главе со своим министром Шота Руствели, для защиты христианских святынь и экономических интересов Грузии на Святой Земле. Значительные средства и, видимо, не малая воинская охрана сыграли свою роль. Шота Руствели внес личный вклад в «подновление» живописи храма и всего монастыря.
Во время правления царицы Тамар святая обитель в Иерусалиме на некоторое время стала центром грузинской учености и богословия. В конце XIII в. арабы изгнали ученых мужей и монахов. Монастырскую церковь превратили в мечеть, а сам монастырь - в богословскую школу для дервишей.
В 1517 г. Палестина перешла под власть османов (турок). Новые правители были не слишком расположены к иберийцам, и монастырь вновь приходит в упадок. В 1643 г. монастырь был реставрирован главным образом на средства царя Леона Дадиани. В середине ХVII в. энергичным настоятелем Никифором были предприняты попытки восстановить иберийскую общину, отремонтировать помещения и церковь монастыря. Но скопившиеся долги оказались непосильны. И грузинские монахи вынуждены были отдать свою обитель кредиторам.
Этим обстоятельством воспользовался Иерусалимский патриарх Досифей. Он собрал необходимую сумму для уплаты долгов и приобрел монастырь Святого Креста в собственность греков. Так монастырь перешел под юрисдикцию Иерусалимского Патриархата.
В 1758 г. архиепископ Тимофей (Тимотэ) Габашвили посетил Крестовый монастырь. Он видел и скопировал портреты царей Грузии Мириана (IV в.), Вахтанга Горгасала (V в.) и Баграта IV (XI в.). Габашвили сообщил, что в Крестовом монастыре имелись также изображения строителя монастыря Прохора и министра финансов Шоты Руствели (отождествляемого им с автором поэмы «Витязь в тигровой шкуре»), а также царя Леона Дадиани с супругой. «Ниже купола, колонны обновил и расписал… Шота Руставели, казначей, где сам он тоже изображён стариком». Это было первое упоминание об иерусалимском портрете Ш. Руствели.
В 1833 г. по поручению Палестинского общества на Ближний Восток для исследования памятников грузинской старины в Палестине и на Синае был приглашен А. А. Цагарели. Он дал подробное описание рукописей Крестового монастыря и довольно обстоятельные сведения об изображениях исторических лиц и о надписях на церковных стенах монастыря. Профессор Петербургского университета скопировал портрет Ш. Руствели акварельными красками.
В середине XIX в. начался новый расцвет монастыря. Греческий патриарх Афанасий решил превратить монастырь в богословскую школу. Монашеские кельи были переделаны в лекционные помещения. Самое большое помещение было переоборудовано под музей.
С начала ХХ века монастырь на протяжении десятилетий оставался закрытым для широкой публики. Здесь не было других постояльцев, кроме настоятеля, который одновременно исполнял и обязанности сторожа.
В 1960 г. в Иерусалим была направлена правительственная делегация Грузинской ССР, направленная в преддверии празднования 800-летия со дня рождения Шота Руставели. Делегация состояла из Абашидзе И. В. (1-й Секретарь Союза писателей Грузии), Шанидзе А. Г. и Церетели Г. В. – ученых-энциклопедистов с мировыми именами, посветивших жизнь изучению поэзии Руставели. Одной из главных целей поездки было розыск портрета Шота Руствели.
Перед их взором монастырь предстал заброшенным. Грузины пытались найти портрет Шота Руставели, но тщетно…
«Войдя впервые в церковь Крестного монастыря (сам монастырь не функционирует), мы увидели картину полной гибели былого пышного убранства: стены оштукатурены и побелены, от фресок на стенах почти ничего не сохранилось, если не считать жалких остатков в алтаре и на мощных четырехсторонних подкупольных столбах. Монастырские власти не позаботились своевременно принять надлежащие меры для сохранения фресок и изображений исторических лиц. Наоборот, даже там, где штукатурка с изображениями не опала (например, на столбах), эти изображения были замазаны вместе с грузинскими надписями. Новые хозяева монастыря постарались замазать грузинские пояснения и заменить их греческими. Боковое искусственное освещение восточной стороны первого правого столба помогло нам различить общий контур и еле заметные руки, выступавшие из-под краски у ног фресковых изображений Максима Исповедника и Иоанна Дамаскина, где, по описанию А. А. Цагарели, должен был находиться портрет Ш. Руствели».
«Все пространство между портретами Максима Исповедника и Иоанн Дамаскин было закрашено синей и черной краской».
Грузинская делегация встретилась с Президентом Израиля и греческим Патриархом. Ученые попросили у Патриарха разрешения, чтобы они могли провести в монастыре археологические исследования, а также очистить стены Крестного монастыря от краски. Естественно, в этом им было отказано. Но, советские люди не привыкли отступать! Грузины, не смотря на запрет Патриарха по поводу любых действий по отношению к древним фрескам, смогли-таки в один прекрасный день принести в храм растворитель и смыли темные краски, под которыми проступил портрет Шота Руставели.
«Мы приступили к расчистке, пользуясь химическим составом, снимавшим верхний слой краски, но не причинявшим вреда самому портрету. Таким образом, постепенно был очищен портрет, оказавшийся великолепным произведением искусства".
В дальнейшем была очищена и сопровождающая портрет надпись, сделанная древнегрузинскими буквами. Надпись гласит: «РАСПИСАВШЕМУ СИЕ ШОТА, ДА ПРОСТИТ БОГ, АМИНЬ. А ниже, у головы поэта, имеется пояснительная пометка. Она начинается с левой стороны и переходит на правую: «РУ --- СТВЕ --- ЛИ». Наибольшие споры вызвала надпись. Почему имя «ШОТА» и родовое прозвище «РУСТВЕЛИ» разделены в тексте? Можно, предположить, что строчку РУ --- СТВЕ --- ЛИ, добавил Никифор Чолокашвили, один из авторов иконографической программы возобновления росписей храма 1643 г. В его распоряжении был богатейший архив монастыря Святого Креста и Голгофы. (Никифор был настоятелем монастыря и архимандритом Голгофы). «Изображенный на портрете Ш. Руствели — это не монах, а светский человек с ярко выраженными грузинскими чертами, с тонким носом и длинной, окладистой, изрядно поседевшей бородой; на голове у поэта — грузинская шапка из белого меха с черным ободком, отчасти закрывающая высокий лоб (древние грузины в церкви не снимали шапки). Одет он в мантию темно-красного цвета с широким белым горностаевым воротником, ниспадающим до плеч. Поэт опустился на колени и, обращаясь к Иоанну Дамаскину, возвел руки вверх». Любопытный факт. Шота Руставели лицом обращен к прославленному поэту христианства Иоанну из Дамаска.
И ещё. Принятое написание имени поэта «Руставели» неправильно. В поэме «Витязь в тигровой шкуре» это имя встречается четыре раза и всегда в форме «Руствели». Форма «Руставели» впервые была введена католикосом Антонием I (XVIII в.), который не любил стечения согласных.
3 июля 2004 г. неизвестные соскоблили лицо на портрете Шота Руставели.
Демонстративное уничтожение образа поэта было приурочено к визиту президента Грузии Михаила Саакашвили в Израиль. За этим последовала «дипломатическая война». Управление древностей Израиля призвало отправленного на пенсию художника Хаима Капчица спасать положение. Художник сделал предварительный портрет. Но затем последовал указ из министерства иностранных дел: прекратить работы. Далее уже греческая сторона направила в Иерусалим своего иконописца. Художник добросовестно и оперативно начал делать свою работу. Но его тоже отозвали, так как художник, с политической точки зрения, должен был удовлетворять всем заинтересованным странам. Затем были предприняты попытки привлечь специалистов из ЮНЕСКО. В конце концов, опять пригласили Хаима Капчица, который смог полностью восстановить портрет великого грузинского поэта. Грузинская сторона, высоко оценила труд мастера. Многочисленные публикации в прессе, фильмы и радиопередачи отразили глубокую благодарность грузинского народа.
Несколько слов о названии монастыря История такова. Перед уничтожением Содома ангелы оставили три посоха Аврааму. После истребления Содома спасся только Лот и две его дочери. Последние захотели продолжить свой род. Они напоили своего отца и переспали с ним. Лот, встретив Авраама, рассказал ему о случившемся и сказал, что готов искупать свою вину. Авраам передал Лоту 3 посоха и велел ему посадить их в окрестностях Иерусалима и поливать водой из Иордана. Если посохи прорастут, то грех будет прощен. Лот взялся за работу и, через 40 лет посохи пустили побеги. Выросли они в триединое дерево, состоящее из сосны, кипариса и кедра.
Именно из этого дерева римские солдаты сделали крест, на котором распяли Христа.
В память об этом дереве и был организован Монастырь Святого Креста.
А здесь, в алтаре хранится корень древа креста Христова.
Сейчас (2018 год) в монастыре живут только 3 монахини. Их сил хватает только на внешнюю уборку. А многие комнаты опять требуют ремонта… Туристов в монастыре нет.
Последний раз редактировалось АЛебедев 05 мар 2020, 20:26, всего редактировалось 8 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 12 (24 апреля, среда), продолжение Встретил Рому и Веронику. Им удалось благополучно спуститься по очень крутой сыпухе. Говорят, что спуск был опасным. Причем, до самого конца было непонятно, приведет ли спуск на площадку, где размещается монастырь, или нет (Ромка боялся, что мог быт обрыв). Ребята сказали, что второй раз они по этому спуску не пошли бы.
Под ногами везде растет безвременник великолепный.
В центре нижней фотографии виден грот, в котором построено какое-то сооружение. Подозреваю, что Михаил Парехский построил свой скит именно там. Рядом был источник воды. В лесу был и строительный материал и дрова. И место было более менее безопасное. Иду к сооружению. Кстати, за каменной постройкой виден огромный камень, а за ним и находится крутой спуск, по которому спустились Рома и Вероника.
Между Верхним храмом и постройкой в гроте находится очень красивый двухкаскадный водопад.
Вид на нижний каскад. Для масштаба недалеко от него стоит Вероника.
Грот начинается до водопада. Но вначале его полка узкая, там умещается только тропа.
Водопад Парехи являлся отличным источником воды для живших здесь грузинских монахов.
Водопад легко обходится возле скальной стенки, и камни там нескользкие. Хочу предупредить любителей постоять и попозировать в водопаде. Скальная порода в окрестностях Парехского водопада непрочная. Везде на склоне валяются камни самых размеров. И я уверен, что время от времени камни разной величины падают вместе с потоком воды. Лично знаю женщину, которая "поймала" камень в голову, купаясь в похожем водопаде.
Над водопадом растет старый хвойный лес. Удивительно, но обычно по ложу горных ручьев зимой и весной идут снежные лавины. Однако возраст парехских елок показывает, что, по крайней мере, последние 100 лет никакие лавины здесь не сходили.
Вид в сторону понижения долины.
Только после водопада, полка расширяется, и там в гроте видны стены какого-то небольшого строения.
В самом дальнем и тёмном углу грота, около камней я заметил цветущее растение. Никогда раньше я такое не встречал. Сфотал его. Уже в Москве на сайте «Плантариум» мне помогли определить его. Оказалось, что это норичник Кочи (Scrophularia kotschyana). В определители пишут, что растение отличается зловонием. Но когда я его фотагрофировал с очень близкого расстояния, то никакого запаха не почувствовал.
Растение названо в честь Теодора Кочи. В 1836 г. 23-летний Кочи вдвоем с геологом Джозефом Рассеггером путешествовали по Сирии. Во время Сирийской экспедиции Кочи нашел первый экземпляр норичника Кочи (в коллекции он фигурирует под № 376), который смог переслать английскому ботанику Джорджу Бентаму.
В следующем, 1837 г., двое мужчин отправились в авантюрное путешествие во Внутреннюю Африку в направлении Нубии (южный Египет) и королевство Сеннар (Южный Судан на Голубом Ниле). После окончания экспедиции Рассеггера, Кочи решил остаться в Египте. Позже он посетил Сирию, Месопотамию и Курдистан (1840 – 1841 гг.). В течение 1842 – 1843 гг. он предпринял экспедицию в Персию. Теодор был смелым человеком. Он совершил одно из первых зарегистрированных восхождений на гору Демавенд (5604 м; горы Эльбурс)! И это без альпинистского снаряжения!
Позже Кочи провел ботанические исследования в Египте, Палестине и Ливане (1855 г.); а также на Кипре, в Малой Азии и Курдистане (1859 г.). В 1862 г. он опять приехал на Кипр и в Сирию для ботанических исследований.
Кочи говорил на арабском, персидском, турецком и греческом языках. К сожалению, он так и не получил признание, которого заслуживал, на своей родине в Австрии. В своих экспедициях он собрал огромное количество растений и гербарного материала. Сегодня в различных европейских коллекциях насчитывается невероятное количество растений, собранных им: более 300 000 экземпляров! В знак благодарности, многие растения и животные названы в честь этого путешественника.
А рядом с обрывом радует глаз безвременник великолепный.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 12 (24 апреля, среда), продолжение Дошел до конца полки. Сделал фотку. Вдали виднеется очень красивый скальный мыс.
11.21. Иду обратно. Не могу удержаться и еще несколько раз фотаю монастырь Парехи.
Ну, что сказать? Монастырь зачётный! Рекомендую! Я его видел на фотках и в сентябре, и в разгар лета. Выглядит он всегда симпатично.
Опять обхожу понизу живописные скальные выступы.
Рома и Вероника меня обогнали. Четко видна граница склона, где зимой и ранней весной сходят лавины.
Рома не смог удержать в узде свой характер, и встал на край огромного скального обрыва. Попросил его сфотать. Мне даже через видиоискатель было на него страшно смотреть.
11.40. Пришел на развилку троп. Напомню, что охрененный водопад на реке (вернее точка на тропе, с которой открывается красивый вид на него) является ориентиром развилки троп. Походу запечатляю разные цветущие растения. Это - лапчатка мелкоцветковая.
Ветреница кавказская.
Первоцвет обыкновенный.
Первоцвет обыкновенный (белая форма).
11.49. Мост через ручей. Мне кажется, что охрененный водопад (вернее, вид на него), который является ориентиром развилки, находится примерно в 250-300 метрах от моста.
За мостом стоят 2 водяные мельницы. Видно, что желоб, по которому течет вода на мельницу, уже сгнил в некоторых местах.
Замок на двери есть, но она не закрыта.
Последний раз редактировалось АЛебедев 14 июн 2020, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
От нечего делать редактирую свой турецкий отчет. И вношу множество дополнений в текст. Так как вторично отчет никто читать не будет, то хочу поделиться любопытными моментами. Вот один из них. Речь идет о Карсе и Карском договоре 1921 года.
А кто подписал Карский договор от имени РСФСР? Человека, подписавшего договор от имени Советской России, звали Якуб Ганецкий. Его настоящее имя было Яков Станиславович Фюрстенберг. Перед революцией он был одним из самых доверенных людей Ленина.
Этот человек был родственником междунородного революционера и авантюриста Александра Парвуса (Израиля Гельфанда), чьим учеником был Лев Троцкий.
В последнее время всё больше говорят и пишут о существовании международного финансового канала, по которому большевикам переправляли немецкие деньги. И Якуб Ганецкий был важным звеном в той цепочке: Александр Парвус – Евгения Суменсон (сестра Ганецкого) – Я. Ганецкий.
В ноябре 1917 г. Ленин назначил Якуба Ганецкого заместителем наркома финансов.
В июне 1918 г. Ганецкий вёл СЕКРЕТНЫЕ берлинские переговоры с немцами уже после заключения Брестского договора. Дело в том, что в апреле 1918 г., не смотря на заключенный мир, немцы продолжали находиться на территории России. Поэтому Ленин решил КУПИТЬ (!!!) мир. В Берлине Яков Ганецкий предоставил представителям крупнейших немецких банков финансовую документацию Банка России. После скрупулёзного подсчёта выяснилось, что в России ещё остались ценности на сумму 2,5 млрд. руб. золотом. Эти ценности большевики были готовы передать Германии в обмен на гарантированный отказ от агрессии. И они их предложили. (В случае продолжения агрессии, Ленин обещал уничтожить весь запас золота; и немцы такому обещанию поверили, так как были преценденты). Одним из условий перевода золота в Германию было принуждение немцами турок, чтобы те прекратили военные операции против России (например, в Грузии). Также немцы должны были не пускать турок в Баку.
С ноября 1918 по январь 1920 г. Я. С. Ганецкий исполнял обязанности председателя Народного Банка (бывший Госбанк Российской империи), т. е. он был теневым управляющим и распоряжался ВСЕМИ деньгами. В руках этого человека оказалась важнейшая документация, связанная с российскими зарубежными займами и залоговым золотом, которое перед Первой Мировой войной Россия отправила в американские банки, где оно и находится по сей день.
В 1919 году Яков Ганецкий заведовал ленинской "кладовкой Ильича" - секретным фондом конфискованных драгоценностей, за счет которых финансировался Коминтерн. Показателен такой случай. В сентябре 1919 г. Якова Рейха назначили главой Западноевропейского бюро Коминтерна в Берлине. Его принял Ленин, который вручил ему записку и послал к Ганецкому. «..Я знал Ганецкого уже много лет, и он меня принял как старого знакомого товарища. Выдал 2 миллион рублей в валюте, - немецкой и шведской. Затем он повел меня в кладовую секретной партийной кассы», - писал Рейх в своих воспоминаниях “На заре Коминтерна”, опубликованных в журнале “Социалистический вестник” в 1964 г. «Повсюду золото и драгоценности: драгоценные камни, вынутые из оправ, лежали кучами на полках, кто-то явно пытался сортировать и бросил. В ящике около входа полно колец. В других золотая оправа, из которой уже вынуты камни. Ганецкий обвел фонарем вокруг и, улыбаясь, говорит: “Выбирайте!” Потом он объяснил, что это все драгоценности, отобранные ЧК у частных лиц, — по указанию Ленина, Дзержинский их сдал сюда на секретные нужды партии...»
В 1935 - 1936 годах Ганецкого понизили в должности с директора Центрального музея В. И. Ленина до начальника Управления цирков и парков культуры и отдыха Москонцерта. По мнению ряда литературоведов, его личность в этой должности послужила прототипом для персонажа по фамилии Римский, выведенного в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Ганецкий был расстрелян 26 ноября 1937 года. Есть сведения, что на допросах его спрашивали об архивах Ленина и судьбе русского золота. Но протоколы допросов не сохранились. В 1954 г. был реабилитирован. Кенотаф (то есть могила без останков человека) Ганецкого находится на Новодевичьем кладбище в Москве.
Другие "Карские" договоры. В 1920 г. руководство Советской России заключило несколько международных договоров, схожих с Карским. По этим договорам Советсвая Россия отдавала значительные свои территории и тонны золота в обмен на лояльность.
Что же это за договора? 2 февраля 1920 г. был заключен Тартусский договор, по которому мы передали Эстонии 11,6 тонн золота и территорию вокруг Нарвы, включая Ивангород и Печоры. Также Эстония получила право на лесную концессию на территории РСФСР площадью 1 млн. десятин.
11 августа 1920 года был подписан Рижский договор, по которому Латвийской республике передавалось 3,1 тонны золота и огромные территориальные приращения.
26 февраля 1921 г. в Москве был подписан Договор о дружбе между Советской Россией и Персией. Персия освобождалась от всех долгов царской России, ей передавались все русские концессии, шоссейные дороги, железнодорожные и телеграфные линии, построенные Россией. Согласно 6-й статье Советская республика получила право вводить в Персию свои войска в случае попыток других стран использовать иранскую территорию для нападения на РСФСР, что позволило в августе 1941 г. ввести советские войска на север Ирана. Иран передал Советской России промысел черной икры в Южном Каспии.
28 февраля 1921 г. был подписан договор о дружбе с Афганистаном. Считается, что Персии и Афганистану Советская Россия передала около 13,2 тонн золота. Причем первая партию золота (за промысел черной икры в Южном Каспии) – несколько сот килограмм – была доставлена в Кабул советской дипломатической миссией еще в 1919 г. Об афганском золоте мог бы рассказать Лев Никулин, которого я раньше знал как писателя и автора романа «Мёртвая зыбь». Лев Вениаминович в 1921-1922 гг. работал секретарём генерального консульства в Кабуле.
Что же требовалось взамен? 1. Открыть через свою территории коридоры (обычно речь шла о международных портах), через которые доверенные люди Ленина могли бы вывозить царское золото и драгоценности в обмен на западные промышленные товары первой необходимости в условии экономической блокады стран Антанты. 2. Не поддерживать и интернировать белогвардейское движение со своей территории. Например, Северо-западную армию знакомого нам генерала Юденича.
Любопытный момент 2 октября 1920 г. начал свою работу в Риге советский полпред в Латвии Якуб Ганецкий. 3 октября 1920 г. из Риги в Булонь прибыл пароход с 90 ящиками, в которых находилось 6022 кг русского золота. Напомню, что на тот момент страны Антанты еще не признали РСФСР, и считали правительство Ленина преступным. Поэтому они запрещали торговать с Советской Россией.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 12 (24 апреля, среда), продолжение От моста до мечети поднимаюсь по знакомой уже тропе.
Прохожу мимо оригинального подъемника. На заднем плане видна тропа, ведущая к монастырю Парехи.
12.05. Мечеть. Внимание! Машину надо ставить около мечети.
В селе мужики готовят почву к посадке: кто развозит на тачке старый навоз, кто культивирует почву. Работают исключительно мужчины.
Спускаюсь в овраг к ручью. Здесь на обочине дороги растут рододендроны.
12.19. Вернулся к машине. 12.19 – 12.28. Перекус. С помощью мощного объектива рассматриваю горы над монастырем Парехи.
Николай Марр, когда здесь был, то написал, что он пробовал взойти на гору Дюзташ («прямой камень»), где находилась пещера. Но проникнуть туда не удалось, так как нужна была лестница, которую не удалось соорудить на месте.
А это вид на участок тропы между развилкой и монастырем Парехи.
Издали кажется, что тропа спускается между скал чуть ли не вертикально. Но это не так.
Водопад, под которым искупались мои друзья.
12.28. Стартуем. В нашем плане путешествия по Шавшети следующий пункт – это грузинский монастырь Хандзта. По знакомой дороге выезжаем к водохранилищу и заием поднимаемся по грунтовке на правый борт долины. Где-то внизу шумит река.
13.15. Тормознулись возле поворота на деревню Bağcılar. Указатель говорит, что там находится монастырь Опиза.
Внимание! 1. Этого поворота на карте MAPS.Me нет! 2. На карте MAPS.Me монастырь Опиза обозначен как монастырь Порта. 3. На генштабовской карте населенный пункт обозначен как Опиза, а на карте MAPS.Me этот населенный пункт называется Bağcılar.
Мы решили свернуть и посмотреть достопримечательность. 13.28. Въехали в деревню Bağcılar и остановились у развалин.
Монастырь Опиза Церковь Иоанна Крестителя в монастыре Опиза является одной из самых разрушенных среди грузинских храмов этого региона. Сейчас от нее осталась только северная стена фасада и части западной фасадной стены и части залов. Вот как выглядел храм в 1888 г., когда он был запечатлен Павлиновым Андреем Михайловичем.
В одной из грузинских летописей говорится, что монастырь Опиза был основан во второй половине V в. по поручению иберийского царя Вахтанга Горгасали (ок. 440 — 502 гг.).
Вахтанг Горгасали При Вахтанге в жизни Грузинской православной церкви произошли серьёзные, хотя и мало понятные изменения. 1. В популярной литературе распространено мнение, что Вахтанг добился для грузинской церкви автокефалии (независимости). Но это маловероятно. На данный момент неизвестно, когда именно грузинская церковь обрела автокефалию; это произошло где-то между V и VIII веками и не оставило никаких следов. 2. Вахтанг поменял статус архиепископа Мцхеты (столица), который превратился в католикоса. Территорию Иберии разделили на 12 епископств, но позже количество епископов стало увеличиваться и к концу века их уже было 24. 3. При Вахтанге было решено построить в епархиальных центрах каменные соборы. Видимо, это было связано с церковной реформой. Кстати, именно этот царь основал Тбилиси и среди многих монастырей, строительство которых он финансировал, построил в Иерусалиме и Крестовый монастырь, о котором я несколько раз упоминал.
В Опизе возглавлял строительство Артвах (молочный брат царя Вахтанга). Он же построил и город-крепость Артануджи, ввиду обнаружения здесь золотых рудников. В этой крепости Артвах был назначен эриставом.
Когда в 780-х гг. в эти края пришел Григол Ханзтели, то первые два года он прожил в монастыре Опиза, т. к. все другие монастыри были разорены арабами (в 736-738 гг.).
Георгий Мерчул в книге «Житие Григория Хандзтели» (951 г.) пишет о времени проживания Григола Ханзтели: «А в Опизе тогда во имя любви ко Христу собралось уже немного братии с тех пор, как обретена была святая маленькая церковь (Иоанна) Крестителя, и имя игумена было авва Георгий: он был третьим настоятелем Опизы, именно после того, как преставились (настоятели) Самуил и Андрей".
В начале 800-х гг. были проведены значительные работы по расширению монастыря. Об этом свидетельствует фресковая надпись в церкви: «Ашот Куропалат, второй строитель Опизы и святой сей церкви».
Монастырь Опиза был крупным религиозным центром Тао-Кларджети. В 913 г. здесь была закончена работа над списком Опизского Евангелия. Из села Опиза происходили современники царицы Тамар – известные чеканщики Бека Опизари и Бешкен Опизари. Бека сделал оклад Цкароставского Евангелия и обрамление Анчисхатской иконы. А Бешкен является автором оклада Бертского Евангелия, которое находится сейчас в Национальном центре рукописей в Тбилиси.
Оклад Бертского Четвероевангелия. 988 г. Мастер Бешкен Опизари
Последний раз редактировалось АЛебедев 16 июл 2020, 21:10, всего редактировалось 9 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 12 (24 апреля, среда), продолжение После окончания русско-турецкой войны (1877-1878 гг.) и присоединения Батумской и Карских областей к Российской империи, в эти бывшие грузинские и армянские края последовали экспедиции. Одна из них состоялась в 1888 г. и руководил ей Андрей Михайлович Павлинов - хранитель Московской Оружейной палаты.
Когда экспедиция Павлинова прибыла в Опизу, то она еще застала не совсем разрушенный монастырь. «Монастырь построен на крутой горе, и главный храм стоит выше всех остальных построек. Фигура его представляет крест с удлинением корабля на запад. Северная стена храма более других сохранилась; южная же разрушена наполовину. Весь храм, равно как и другие сооружения построены из тесанного камня. Монастырские пристройки расположены ниже храма. Павлинов был хорошим художником и сделал несколько рисунков и планов.
Естественно, в экспедиции был и фотограф.
А. М. Павлинов в 1888 г. видел надпись в монастыре Опиза, где говорилось, что Ашот (Ашот I Великий) помог заново отстроить этот монастырь. Также он видел барельефное изображение Ашота. Сейчас оно находится в одном из музеев в Тбилиси (и, по-моему, не подписанное; пытался найти его в своем фотоархиве, но – не судьба).
Павлинов в своем отчете указал, что в монастыре Опиза хранилась святыня: гортань Иоанна Предтечи, которую подарил монастырю Ашот I Великий. Также Павлинов пишет, что этот царь после своей кончины (826 г.) был похоронен в Опизе.
Кто же такой этот Ашот I Великий? Царь Тао-Кларджети Ашот I Великий был неординарной личностью. Ему удалось объединить отдельные, разобщенные грузинские княжества в единое государство. Это случилось примерно в 813 г. До Ашота: 1. Грузия пережила набег арабов; 2. Все слои грузинского населения были чем-то недовольны; 3. Грузинские князья собачились и никак не могли между собой разобраться; 4. Грузия пережила очередную эпидемию холеры.
Все это привело к тому, что на историческую сцену вышел молодой, сильный клан Багратидов в лице Ашота I.
СПРАВКА Багратиды – одна из могущественнейших, если не самая могущественная семья средневекового Кавказа. Представители различных ветвей этой семьи, восходящей еще к IV в., правили во многих государствах Закавказья начиная с VII в. Багратиды делятся на несколько кланов: - армянские Багратиды (до середины IX в.); - анийские, карсские и албанские Багратиды; - тао-кларджетские Багратиды; - Багратиды – цари объединенной Грузии.
Так вот. Поначалу Ашот Великий находился на службе у арабов и получил от них Картлийское эрисмтаварство. В начале IX в. Ашот решил воспользоваться ослаблением Арабского халифата и прибрать казну, а также убежать из Тбилиси подальше - в княжество Кларджети. Там находилась грузинская ветвь Багратидов, которая была под властью Византии. У озера Паравани его небольшой отряд нагнали арабы, но Ашоту удалось победить их.
В Кларджети Ашот решил остаться и воспользоваться "крышей" Византии в спорах с арабами. От византийского императора он получил титул курополата ("хранителя дворца").
Ашот обосновался в разрушенном арабами Артануджи, который был хорошо защищен горными хребтами. Здесь жили грузинские Багратиды, и Ашот объявил этот город своей резиденцией. Место было удобным. Здесь проходили торговые пути, связывающие Трабзон с Восточной Грузией и Арменией. Ашот обновил городскую крепость, построил дворец, а также храм Петра и Павла. Впоследствии этот город стал столицей Кларджети.
Постепенно власть Ашота распространилась на всю Юго-Зап. Грузию: часть земель он занял с помощью своего отряда, а часть, попросту, прикупил. В результате в состав его куропалатства (княжество) вошли провинции: Шавшети, Кларджети, Нигали, Аджара, Тао, Самцхе, Джавахети, Артаани, Спети.
Для укрепления своей власти Ашот использовал христианство. По его приглашению в его дворец явился Григорий (Григол) Хандзойский. Он был принят с большими почестями. Приветствуя его, Ашот поднялся с трона и стоя испросил благословение для своего дома и семьи, что святой и исполнил. Спустя некоторое время царь Ашот уклонился от праведной жизни и, полюбив некую женщину, презрел законы и приличия, поселив её в Артануджи в покоях для царицы. Узнав об этом, святой Григорий призвал царя одуматься, и тот обещал разорвать порочную связь, но не сделал этого. Тогда святой Григорий, не сказав об этом Ашоту, сам увел женщину в монастырь в Мере (мы эту крепость проезжали в 1 день путешествия по Турции; она стоит рядом с городком Пософ) и передал её настоятельнице игуменье Февроньи. Когда Ашот обнаружил это, он долго упрашивал настоятельницу вернуть женщину, но та отказалась, после чего Ашот наконец смирился, раскаялся и вернулся к богобоязненному житию…
Последний раз редактировалось АЛебедев 22 авг 2020, 09:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 12 (24 апреля, среда), продолжение Храма Иоанна Крестителя в монастыре Опиза мы не обнаружили, и просто полазили по оставшимся толстенным стенам.
Было видно, что все оставшиеся монастырские сооружения местные жители использовали по-хозяйски. И похоже, что здесь чуть ли не в каждом доме есть пасека. Я удивился, что улики здесь все подписаны.
Домов в деревне немного, и людей мы здесь не заметили. 100 лет назад, то есть до пришествия турок в 1918 году, тут жизнь текла поживее. Согласно российской периписи населения 1908 года, в деревне Опиза проживало 109 человек, и это были грузины. Название Опиза было изменено на Bağcılar в 1925 году.
Залезли мы и в пару подземелий (заход от арыка со стороны лесистого участка). В одном из них отдыхала летучая мышь.
Кстати, вдоль внешней стены, в которой мы обнаружили подземелья, проходит арык, рядом с которым мы заметили старинные водяные мельницы. На них мелят кукурузу. Сразу от древних стен вниз по склону спускаются шикарные лесные заросли. Хорошо видно, что деревня находится недалеко от Черного моря, и осадков здесь выпадает намного больше, чем на Армянском нагорье, откуда мы приехали.
Мне удалось сфотать несколько цветущих растений. 1. Чистец однолетний:
2. Дымянка лекарственная:
3. Горошек какой-то:
4. Асфоделина жёлтая. Последний раз я ее видел в Крыму в 2010 году, когда ходил туда с детьми в майский поход.
5. Орех грецкий:
6. Просвирник мавританский:
7. Горошек крупноцветковый:
А эта дорога уходит куда-то дальше из деревни.
Кстати, если кому мой отчет нравится, то не забывайте кликать на одноименную кнопку "Нравится", которая находится в конце, или в начале отчета. Ну, или на кнопку "спасибо" в правом верхнем углу сообщения :-)
Последний раз редактировалось АЛебедев 22 авг 2020, 09:23, всего редактировалось 5 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 12 (24 апреля, среда), продолжение Нашёл новую серию фоток, сделанных в монастыре Опиза.
Вид из монастыря.
Угловая башня.
Заход с внешней стороны стены во внутренние помещения.
Без фонарика тут не пройдёшь.
Ещё одна водяная мельница.
Кстати, если кому мой отчет нравится, то не забывайте кликать на одноименную кнопку "Нравится", которая находится в конце, или в начале отчета. Ну, или на кнопку "спасибо" в правом верхнем углу сообщения :-)
Последний раз редактировалось АЛебедев 22 авг 2020, 09:35, всего редактировалось 3 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 12 (24 апреля, среда), продолжение 14.16. Закончили осмотр монастыря Опиза. Теперь мы едем к храму Хандзта. Современная асфальтовая трасса проходит внизу ущелья по берегу реки.
Левый борт долины реки Берта Чай крутой и порос дубовыми лесами.
Внизу шумит река, которую жившие здесь грузины называли Имерхеви. Имер переводится как "за горами". Хеви по-грузински означает «овраг, впадина между горами, по которой течет река или ручей». Это слово входит в состав многих грузинских гидронимов. Нынешние турки эту реку обозвали: Берта. А во времена, когда эта территория принадлежала армянам, она называлась Шавшури (грузинское shavi – «чёрный»; армянское sev – «чёрный»). Как я понимаю, если в гидрониме в горной местности есть слово «чёрный», то это означает, что вода там прозрачная. Река берет начало на западных склонах Арсианского хребта. В древности в нижнем течении р. Шавшури находился армянский уезд Кларджк, который после 387 г. вошел в состав Грузии и стал называться Кларджети.
В 1888 году здесь путешествовал А. М. Павлинов. Он писал: «Из Опизы по ужасной дороге проехали в Порту (название села, где стоит храм Хандзта - АЛебедев)». Далее он писал: «Проезжая Дивины на верху крутой горы, над самым обрывом, издали видели хорошо сохранившуюся церковь значительный размеров, окруженную постройками. К ней теперь нет проезда, не смотря на то, что у подошвы горы через поток переброшены два старинных моста, упирающихся в скалу». Речь идет об Имерхевском мосту, по которому прошла наша армия в начале января 1878 г.
Мы едем по старой, грунтовой дороге.
Она траверсирует склон на значительной высоте.
Видно, что за ней следят и очищают от упавших со склона камней.
Тем не менее, дорога, по которой мы едем к монастырю Хандзта очень стрёмная.
Мест, чтобы разъехаться, мало. Слава Богу, здесь одна машина проезжает не чаще, чем раз в два часа.
Я бы грунтовку назвал «дорогой грешников». Молиться приходится постоянно :-)
На сухом, каменистом склоне цветет оносма шелковистая (Onosma sericea).
Особенно впечатляло нас, сидящих у правого окна, это когда Коба, чтобы вписаться в поворот, правыми колесами проезжал по самому краю обрыва.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 12 (24 апреля, среда), продолжение 14.58. Остановились на дороге около источника. На карте MAPS.Me населенный пункт, где мы сейчас находимся, называется Bağlık. Дорога к самому храму не подходит. Мы оставили машину вместе с Кобой рядом с ручьем (с южной стороны, относительно храма) и пошли вверх по склону к монастырю Хандзта. Тропа от ручейка проходит по лесистому участку.
По дороге пофотал растения. 1. Ятрышник обезьяний. Очередной раз подивился, какие у орхидей антропоморфные цветы!
2. Птицемлечник.
Иду вдоль восточной стены.
15.03. Я подошел к монастырю Хандзта с южной стороны. Отсюда фотать его было неудобно, поэтому мне пришлось подняться по склону еще выше - к домам деревни Bağlık. Видно, что дом снизу обложен каменными блоками, «позаимствованными» из древнего монастыря.
Монастырь Хандзта (ხანძთა) Первую фотку церкви Святого Георгия (главный храм в монастыре) я сделал с севера.
Из «Жития Григола» (его написал Георгий Мерчуле в 951 г.), мы знаем: 1. Когда Григол Хандзтели прибыл в Тао-Кларджети в начале 780 гг., то он сначала поселился в монастыре Опиза, т. к. других монастырей здесь не было. В это время в деревне Хандзта жил отшельник Хуедиос. У него было видение, согласно которому, в этой местности должна быть построена церковь рукою Григола. У Григола также было видение, что он должен посетить эту местность. 2. Григол встретился с отшельником, после чего решил основать на этом месте монастырь. Он вернулся в Опизу, взял нескольких монахов и построил в Хандзта первый храм из дерева. 3. Вскоре после этого местный феодал Габриел Дапанчули профинансировал строительство каменной церкви в Хандзта. 4. Сын курополата Гургена, Ашот, прозванный Кухи (896 – 918 гг.), начал строить новую каменную церковь в Хандзта и «наделил ее в избытке несметными дарами». В то время игуменом в Хандзте был отец Арсений. По его мысли и возвели храм на остроконечной скале, которую сравняли с большим трудом. Зодчим был Амона. 5. Строительство закончил племянник Ашота – эристав эриставов Гурген, умерший в 941 г. Таким образом, главный храм Хандзта – Святого Григория получил свой окончательный вид в 918 – 941 гг.
По сей день ведутся споры: а где же находится монастырь Хандзта? Согласно Николаю Марру эта церковь называется Нука-сардари и находится она на берегу р. Карчхали, на отвесной, чрезвычайно труднодоступной скале, очень высоко. Церковь построена из грубого камня и лишена даже намека на какое-либо украшение.
Позже грузинский историк П. Ингороква высказал мнение, что на самом деле, Хандзта находится в селе Порта.
В 1888 г. в Порте побывала экспедиция Андрея Михайловича Павлинова. Он зарисовал храм, сделал описание храма и выполнил несколько фотографий.
Фасад с восточной стороны
В наши дни вид на тот же восточный фасад.
Восточная стена снаружи:
Южный фасад (слева находится колокольня, но её на этом рисунке не видно).
План монастыря Хандзта
Вот выдержки из его дневника: "Селение Порта расположено на одном из притоков р. Имер-Хеви, не в далеком расстоянии от Опизы. Расположено это место на крутой горе". "Шатер главы такой же, как в Опизе, с выступающими двугранными ребрами".
Георгий Мерчуле написал, что каменные плиты для крыши храма были куплены на вес и по дороге их несли очень аккуратно. Сейчас мы уже не можем об этом судить, так как купол обрушился в начале 2000-х годов.
"Грани шеи тоже обрезаны по фронтонам и обведены двумя полочками вместо карниза". "Окна не имеют рам и окружены арочками". "Окна опираются на две колонки".
Вид с северо-запада.
"Глава внутри не круглая, как в Опизе, а восьмигранная, хотя снаружи она имеет 12 граней, как в Опизе". "Покрытие внутри не коническое, а в виде восьмигранного сомкнутого свода". "Окон в главе четыре".
Вид с запада
Пока делаю паузу в цитировании описания Павлинова и захожу внутрь храма. На его стенах растёт вероника, на что я указываю нашей Веронике.
В 1888 году восточная стена храма изнутри выглядела так.
В наши дни та же стена:
Последний раз редактировалось АЛебедев 23 авг 2020, 10:38, всего редактировалось 8 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 12 (24 апреля, среда), продолжение Продолжаю осмотр монастыря Хандзта. Когда я очутился внутри храма, то с ужасом увидел, что кто-то очень постарался и выбил опорные камни под стенами, чтобы эта древняя церковь поскорее рухнула!!!
Я не большой спец в сопрамате, но видно, что здесь всё здание «держится на соплях».
И это в сейсмоопасной зоне!
Кто-то подставил вместо выбитых камней некое подобие опоры.
Но долго ли простоит эта древняя махина – непонятно.
Кто ж так постарался? Я не думаю, что это сделали омусульманившиеся грузины, которые по сей день проживают в этом районе.
Продолжаю осматривать храм Хандзта. Вид по оси с запада на восток.
Вид на восточную стену изнутри храма.
На нижней фотографии вид изнутри на верхний ЗАПАДНЫЙ сектор храма.
Проход на восток:
Под храмом есть какие-то подземелья. Поэтому надо ходить аккуратно.
Залез в нижний ярус храма.
Здесь находятся какие-то ходЫ.
Во всяком случае, они так выглядят в наши дни.
Последний раз редактировалось АЛебедев 23 авг 2020, 16:21, всего редактировалось 17 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 12 (24 апреля, среда), продолжение Цитирую отчет (1888 г.) Андрея Михайловича Павлинова: «Парадного входа в храм нет. А дверей - две: с севера и юга». «Южная дверь в храм не велика и выходит в пристройку». «Северная дверь выходит в помещение особого рода, устроенное углом. Снаружи вся эта часть вдается в землю, кроме узенького прохода сквозь откос горы». Колокольня в монастыре Хандзта была была построена значительно позже, в XVI в.
Вид с запада на храм и колокольню
Сохраненная надпись на стене колокольни упоминает строителя Марка. Отчёт А. М. Павлинова: «Колокольня, конечно, выстроена значительно позже храма». «Низ колокольни имеет в основании квадрат и, как показывают сохранившиеся развалины, соединялся с храмом каменными постройками. Второй этаж колокольни имеет круглый низ, а вверху образует шестнадцатигранник с 8 пролетами в виде арочек. По каждому ребру шестнадцатигранника идет аертикальный валик». «Шатровая крыша покрыта каменными плитами».
На сегодня известно о существовании 6 плит с письменами из Хандзты. Пять плит изучил и опубликовал Николай Марр, а шестую изучил Эквтиме Такаишвили. Марр также опубликовал осколок с нечитабельным текстом, который он нашёл в одной из ниш над окном церкви Хандзта. Четыре плиты из шести ныне утеряны, а еще две хранятся в Государственном музее Грузии. Плиты являются фрагментами трёх (возможно, четерёх) сильно повреждённых надписей, которые не дешифрованы и по сей день. А вот что писал о них А. М. Павлинов: «Несколько камней с надписями , принадлежащих, видимо, к древней облицовки храма, были найдены в стенах домов прилегающего к храму селения. Две из этих надписей, крупным чётким хуцури (один из грузинских шрифтов - АЛебедев), говорят о неком Марке, его отце и матери и призывают на него милость Божию. Третья надпись гласит: «Христе, помилуй каменьщиков стены Абесалома и и его товарищей. Да будет ему пояс на радость. Помилуй, Господи, кто пошлёт нам прощение».
А. М. Павлинов: «Вокруг храма находятся обширные развалины. Мы имеем дело с монастырем». Вид на храм Хандзта с юга. На переднем плане стоит часть стены какой-то хозяйственной постройки.
А это вид на хозяйственные постройки сверху, со стороны храма:
В монастыре Хандзта жил Георгий Мерчуле, который был свидетелем строительства храма. В 951 г. этот человек написал «Житие Григола Хандзтели». Напомню, что единственный экземпляр Жития обнаружил в Иерусалимском Крестовом монастыре Николай Яковлевич Марр (1902 г.), который перевел на русский язык и издал его (1911 г.). В Житие автор не только описал жизнь великого подвижника, но и нарисовал широкую картину жизни Тао-Кларджети в конце VIII – IХ вв. Эта книга – основной источник информации о том периоде.
Работа над переводом «Жития Григола Хандзтели» так впечатлила Николая Марра, что он предпринял экспедицию в те места, которые описывал автор. Марру удалось обнаружить несколько заброшенных старых грузинских храмов.
Осмотрев храм и часовню, решаю погулять по старой деревне. Она небольшая: домов 20. Дома выглядят довольно старыми. В основном, они деревянные. Интересно, откуда завозили лес для их строительства? И на чём? Дороги здесь отвратительные.
На некоторых домах имеется металлическая крыша.
Последний раз редактировалось АЛебедев 23 авг 2020, 14:14, всего редактировалось 9 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
Видно, что в основном народ здесь занимается пчеловодством. Цветов (герань Роберта) здесь действительно – море.
Народу никого. Вообще. Видимо, люди живут в Артвине, а сюда приезжают летом. Думаю, что зимой, когда выпадает снег, лавины полностью перекрывают подъезд к таким деревням. Похожие селения я видел в Грузии.
Видно, что склоны не побиты овцами. Нет даже старых овечьих тропинок. То есть, люди, которые тут жили (грузины) овцеводством не занимались никогда.
На краю деревни есть источник: из склона вытекает целый ручей. И вода в нем очень холодная и вкусная. Этот родник люди обложили тесанным камнем.
Над самой водой выбит грузинский равносторонний крест. Его называют Болнисским и использовать его начали с V в.
Монастырь Хандзта оставил очень сильное впечатление. 16.13. Вернулся к машине. Перекусили: сулугуни, помидоры и лаваш. 16.27. Едем дальше по грунтовке вверх по долине. На каменистых склонах цветет оносма.
16.42. Тормознулись возле дома старика с собакой. Говорит, что дальше грунтовая дорога засыпана и надо возвращаться!!! Вот поподалово! А на карте MAPS.Me эта грунтовая дорога обозначена.
Поворачиваем обратно. Опять едем по опасной дороге.
17.08. Спустились на трассу. Слава Богу! Продолжаем ехать на восток вверх по долине реки Берта-Чай.
Через какое-то время проезжаем развилку. На север уходит дорога вверх по долине р. Мейданджик (прав. исток Берты) в сторону Мейданджика, ранее известного как Диобани. Мы же едем по основной дороге в сторону города Шавшат. Теперь река, по которой мы едем, также называется Шавшат.
Слева от нас, судя по карте генштаба, возвышается гора Джидиша (1216 м), и след за ней – гора Патара. Я почему на это обратил внимание, в прошлом году я поднимался на вершину горы Малая Патара, которая стоит в Самцхе-Джавахети. Обратил внимание на цветущую павловнию войлочную. Раньше я ее никогда не видел.
17.48. Примерно за 4 км, не доезжая городка Şavşat, мы остановились под скалой, на которой стоит крепость Şavşat Kalesi (Шавшат Калеси).
Последний раз редактировалось АЛебедев 23 авг 2020, 14:21, всего редактировалось 6 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
Крепость Шавшат Хорошо видна башня, с которой сорвался один из символов Турции – Полумесяц. Теперь он смотрит в неправильную сторону!
От автостоянки мы поднялись по полуразвалившейся деревянной лестнице ко входу в крепость.
Железная дверь закрыта на замок.
И никого нет. Мы пошли вдоль стены.
Идем вдоль стены к башне. Здесь можно свободным лазанием подняться на крепостную стену.
18.05. Перелезли через стену и оказались внутри крепости.
В 1983 г. эту крепость обследовали турецкие историки, и на тот момент на месте ее стояли только две башни: 20 м и 16 м. В 1987 г. крепости Шавшат присвоили статус культурного объекта. И вот как она выглядела.
В 2007 г. началось проведение обширных раскопок, открывших давно покрытые землей и растениями помещения - хранилища для вина, склады, жилые комнаты и прочее. В ходе раскопок были найдены монеты и керамика.
Крепость Шавшат была построена грузинами. Напомню, что первый Багратид - Ашот Великий в начале 810-х гг. решил выступить против арабов. Отступая под их натиском из Картли на юг (к границе с Византией), Ашот смог перейти через Арсиянский хребет и закрепиться в Шавшети. Здесь он обнаружил скалу, где Вахтанг Горгасал когда-то воздвиг крепость Артануджи. Ашот восстановил её и выстроил вновь крепость, а перед ней построил город, ставший столицей княжества Тао-Кларджети. Сейчас этот город именуется Ардануч. Ашот Великий остерегался Тбилиского эмира и поэтому на каменистом холме у слияния реки Шавшат и его левого притока заложил крепость Шавшети.
В XVI в. территория Шавшети была завоёвана Османской империей, и местные жители (грузины) постепенно приняли ислам.
18.13. Закончили осмотр крепости Шавшат. 18.18. Опять перелезли аккуратно через каменную стену и спустились к машине. 18.19. Едем дальше. В районе крепости Шавшат от основной дороги уходит грунтовка на северо-восток. В деревне Ciritdüzü поворачиваем на север и едем до деревни Джевизли (Cevizli). На карте генштаба этот населенный пункт обозначен как Тбет.
18.40. Приехали в деревню Cevizli. Ее название на турецком языке означает «с грецким орехом», хотя деревню можно было назвать "Куюнна" (koyunla), то есть "с овцами". На северо-западе живописно возвышается гора Чамгера (1888 м).
Графиня Уварова упоминала ее как Чамеяра, у южного подножия которой находится деревня Цихитзири (на карте ГШ – Цихитзир).
На фотографии мы видим Арсианский хребет (груз. არსიანის ქედი; тур. Yalnızçam Dağları), который северо-запада ограничивает Армянское нагорье. Хребет образует водораздел между реками Чорох и Кура. Этот хребет являлся естественной границей между Самцхе (она лежит от нас за хребтом: там, где бассейн р. Кура) и Шавшети.
В селе Джевизли находится храм Тбети. Тбети, по-грузински, означает «горячий источник» (от грузинского слова «тбили» - «тёплый» произошло название ТБИЛИси). Население здесь хоть и грузинского происхождения, но 100-процентные мусульмане. Идем смотреть храм.
Последний раз редактировалось АЛебедев 23 авг 2020, 19:55, всего редактировалось 28 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 12 (24 апреля, среда), продолжение Дорога к храму подъезжает с ВОСТОЧНОЙ стороны.
Монастырь Тбети Кафедрал (купольная церковь) Тбети стоит в верховьях реки Имерхеви (в 1888 г. эта река называлась Шавшет). Согласно летописным данным, этот храм построил Ашот Кухи («Незрелый»), который умер в 918 г.: «Скончался Ашот Кухи, который построил Тбети, епископскую церковь» («Матианей Картлисай, 11 в.). «Ашот, эристав эриставов, сын куропалата Гургена, прозваный Кухи, построил Тбети в Шавшети и назначил первым епископом блаженного Стефана» (Хроника Сумбата Давитисдзе, 11 в.).
Пара слов об Ашоте Кухи. Его отец был правителем княжества Тао Гурген I из таоской багратидской династии. А прадед его был первый Багратид - Ашот Великий, который смог закрепиться в Шавшети. После смерти Ашота Кухи в 918 г. престол перешёл к его брату Адарнасэ III. Новый эристав эриставов (князь князей) напал на своих двоюродных братьев и зятя и захватил большую часть Тао, Кларджети и Джавахети. Эти приобретения позволили Адарнасэ III финансировать постройку храма Хандзта, который мы посмотрели сегодня в обед.
Обращаю внимание на то, что в этом малодоступном месте, окруженном горами, находился ЦЕНТР Тбетского епископства.
Первый тбетский епископ Стефан был наделен, кроме церковной, ещё и светской властью: он одновременно был и эриставом Шавшети. На заседаниях за его «седалищем» стоял главный по сокровищнице и держал в руках щит и саблю.
Существует предположение, что храм Тбети был посвящен Св. Георгию на том основании, что имеется блюдо с надписью, которая гласит, что оно принадлежит храму Св. Георгию в Тбети. (У меня лично сложилось впечатление, что храм Тбети иногда путают с храмом Святого Григория в Хандзта).
С другой стороны, в Тбетском Четвероевангелие (о нём расскажу чуть позднее) сказано, что оно было написано в соборе Святых Апостолов в Тбети. Это заставляет предположить, что храм Тбети мог быть соборным во имя Святых Апостолов. Упоминая о храме в Тбети, грузинский историк Вахушт сообщает: 1. Что в то время шла борьба Баграта IV с греками (Византийская империя); 2. О тбетском епископе Савве, который укрепил вход (видимо, в ущелье реки) в область Шавшети.
В 1888 г. храм Тбети посетила экспедиция Андрея Михайловича Павлинова (в дальнейшем - АМП). Вот, что он пишет: «Из Сатлела поехали в Тбет, чтобы осмотреть, фотографировать и обмерить находящийся там лучший и драгоценнейший памятник Батумской области». «Тбетский храм представляет собой удлиненный четвероконечный крест с 4 фронтонами. В центре на четырехгранном постаменте стоит многогранная глава почти с коническим шатром, оканчивающимся шаром, который, вероятно, служил основанием креста».
«Все фасады (северный, восточный, южный и западный) имеют один и тот же мотив украшений: три впадины в виде 3 арок, не всегда правильно исполненных». «Тбетский храм в настоящее время еще настолько крепок, что при незначительной реставрации мог бы считаться лучшим храмом Батумской области. Сложен он из тесанного камня и представляет оригинальное здание, как по плану, так и по внутренней отделке. Общая фигура плана имеет вид неправильного креста с 4 большими столбами внутри, которые поддерживают подпружные арки главы».
14 августа 1888 г. в храме Тбети побывала историк и археолог из рода Щербатовых –графиня П. С. Уварова (в дальнейшем – ПСУ). Она была родной сестрой князя Николая Щербатова, директора Исторического музея в Москве. Причем графиня Уварова пришла в Тбети через горный перевал со стороны истоков реки Пософ (на этой реке находится пограничный переход «Вале»). Вот, что она пишет о храме Тбети: «Облицовка изящная и тонкая. Крыша всего здания – из лавовой черепицы».
Теперь перейдем к ЗАПАДНОЙ части храма, западный фасад. АМП: «Западная стена внутри над хорами имеет в середине арку и 2 полуарки по бокам, которые не вяжутся с окружающим и производят впечатлениепозднейшего переустройства».
ПСУ: «Западная стена совершенно гладкая. Орнаментировка допущена только в полуарке над нижним окном; в арке верхнего и двух круглых, весьма изящных, верхних окошках. Вдоль конька – фестоны, как в Кутаиском соборе. На вершине конька – каменное изображение храма. Вся стена в ужасных трещинах». ПСУ: «Западная стена совершенно гладкая. Орнаментировка допущена только в полуарке над нижним окном; в арке верхнего и двух круглых, весьма изящных, верхних окошках. Вдоль конька – фестоны, как в Кутаиском соборе. На вершине конька – каменное изображение храма. Вся стена в ужасных трещинах».
ВОСТОЧНЫЙ фасад ПСУ: «Восточная алтарная стена, с трещиной во всю вышину, имеет: - три арки и три колончатые уступа; - богатое резное окно; - четыре маленьких, продолговатых гладких (???); - великолепный крест над коньком; - три изящно разукрашенных круглых окна; - и одно круглое окно меньших размеров, могущее осветить только сокровищницу. Следы коньковой верхушки сохранились, но какую форму имела она, теперь трудно решить».
Тбети, восточный фасад фото Giorgi Meskhi Видна по центру восточная стена восточного рукава храма и южная стена (она леве и под углом) восточного рукава.
На нижней фотографии слева видна северная стена восточного рукава храма. Она украшена всего одной аркой.
На нижней фотографии - маленькая комнатушка, которая находится в южной части восточного крыла храма.
На нижней фотографии через вертикальный пролом в восточной фасадной стене хорошо видно, что ЗАПАДНОЙ части храма Тбети не существует. Окно в маленькую комнатушку, что на предыдущей фотографии, находится слева от пролома.
Восточный фасад.
Вид изнутри на восточную часть храма. Хорошо видно, что ЗАПАДНОЙ части храма просто не существует.
Вид на пролом в восточном фасаде изнутри.
Тбети, восточный фасад фото Giorgi Meskhi
Верх восточного фасада
Тбети, верх восточного фасада фото Giorgi Meskhi
На нижней фотографии внутри окна просматривается роспись.
Тбети восточный фасад фото Giorgi Meskhi
Всё, что осталось от росписи на алтарной стене. Вид на окно изнутри храма.
Тбети восточный фасад фото Giorgi Meskhi
Вид с северо-востока. Справа – северный фасад; слева – восточный фасад. 1888 год, экспедиция Павлинова. В правой части храма видно, что отсутствует западная стена у северного рукава храма.
АМП: «Середина восточного выступа внутри образует алтарное полукружие, с боков которого находятся два небольших четвероугольных неправильной формы помещения, соединяющихся с главным алтарем небольшими дверями».
Последний раз редактировалось АЛебедев 24 авг 2020, 13:50, всего редактировалось 21 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 12 (24 апреля, среда), продолжение Продолжаем осматривать храм Тбети.
ЮЖНЫЙ фасад 1888 год, экспедиция Павлинова
ПСУ: «Южная и северные стены гораздо богаче и изящнее западной. Они разбиты на три арки двойными, кувшинчатыми колонками. Под главной аркой южной стороны находим каменное изображение святого в рост". (Думаю, графина ошиблась, и каменное изваяние стояло НАД аркой, как это видно на рисунке 1888 года – АЛебедев). ПСУ: "Поперек конька южного рукава – туловище барана, голова которого сильно выдаётся вперед. Встречая так часто изображения барана даже как принадлежность церковной архитектуры, вспоминается невольно серебряный баран Казбекской церкви в Степанцминде и предание с ним связанное».
Слева - южная стена южного фасада. Справа - юго-восточная стена южного рукава.
АМП: «На южном фронтоне между арками, во впадинах на глади, рисуются фигурные окна, прямоугольные с богатыми наличниками, украшенными архитектурными обломами, тягами с капителями, базами, плетёными углами и орнаментами».
Тбети 2 окна на южном фасаде фото Giorgi Meskhi
На нижней фотографии - украшение правой базы центральной арки.
На нижней фотографии - украшение правого угла левой малой арки.
Тбети украшение на южном фасаде фото Giorgi Meskhi
Тбети фото Giorgi Meskhi
Любопытен орнамент в левом верхнем углу левого окна, который здорово напоминает звезду Давида. Шестигранник - древнейший символ, а евреи его просто заимствовали сравнительно недавно, превратив в Маген Давид.
Левое окно на южном фасаде
Рисунок из отчёта А. М. Павлинова «Экспедиция на Кавказ в 1888 г.».
Восточная стена южного рукава:
ПСУ: «Стена южного рукава на востоке украшена маленьким продолговатым окошком с резным наличником». Здесь вполне узнаваемы кисти винограда и его листья. По приданию, Богородица для Нино сплела крест именно из виноградной лозы перед тем, как отправить её в Грузию распостранять христианство.
Пара слов о кресте Святой Нино После смерти святой Нины крест до 458 г. хранился в соборе Светицховели в Мцхете, но после усиления языческих гонений крест был взят иноком Андреем и перенесён в область Тарон в Армении. Позднее крест в течение около 800 лет укрывали в различных армянских городах и крепостях.
В 1239 г. грузинская царица Русудан обратилась к монгольскому полководцу Чармагану, захватившему город Ани, где в то время находился крест святой Нины, и попросила вернуть его в Грузию. Чармаган удовлетворил просьбу царицы, и крест вернулся в Светицховели. Во время опасности крест неоднократно укрывали в храме Святой Троицы на горе Казбек или в крепости Ананури.
В 1749 г. грузинский митрополит Роман, отправляясь из Грузии в Россию, тайно взял с собою крест святой Нины и передал его проживавшему в Москве грузинскому царевичу Бакару. С этого времени в течение более 50 лет крест хранился в с. Лыскове Нижегородской губернии, в имении грузинских князей.
После присоединения Грузии (1801 г.) князь Георгий Александрович преподнёс крест святой Нины императору Александру I, который повелел вернуть реликвию в Грузию. С 1802 г. крест хранится в тифлисском Сионском кафедральном соборе около северных врат алтаря в киоте. Теперь вернемся к нашему храму.
Тбети фото Giorgi Meskhi
На нижней фотографии в правой части - вид изнутри на южный рукав через разрушенную западную стену этого рукава.
Тбети фото Giorgi Meskhi
На нижней фотографии изображено всё, что осталось от ЗАПАДНОЙ стены южного рукава храма.
Тбети фото Giorgi Meskhi
Вырезанный на внутренней стене крест в нижнем правом углу правого окна. Это так называемый Болнисский крест, который был наиболее широко распространён в Грузии с V века.
ПСУ: «С юго-восточной стороны церкви находятся значительные развалины, под которые, видимо, подрывались. От них сохранилась восьмигранная колонна из красной лавы, нижнее украшение которой одного характера с облицовкой верхнего этажа колокольни. Эта колокольня стоит с юго-западной стороны храма. Она страшно пострадала от расхищения строительного материала».
АМП: «Кругом храма много развалин. С юго-запада остатки фундаментов весьма значительны и возвышаются над землей. Здесь найден камень с надписью, которая снята графиней Уваровой: «Св. Богородица и святые первоапостолы Пётр и Павел, будьте заступниками перед Христом при его пришествии…»
Последний раз редактировалось АЛебедев 24 авг 2020, 14:00, всего редактировалось 11 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 12 (24 апреля, среда), продолжение Продолжаем осматривать храм Тбети.
СЕВЕРНЫЙ фасад – северный рукав ПСУ: «Северный рукав украшен с восточной стороны роскошнейшим окном с верёвочным орнаментом и другим с полуаркой и листовым украшением, напоминающим в более изысканной форме пояс церкви в Вале». Мы к этому храму в Вале заезжали перед границей – По восточной Турции (апрель 2019)
Север - справа, восток - слева
Вид на северный рукав с юго-запада. Слева осталась только малая арка на северной стене северного рукава храма.
Малая арка на северной стене северного рукава храма:
На нижней фотографии - всё, что осталось от северного фасада - только левая малая арка. Слева фотографии видна северная стена восточного рукава храма.
Вид снаружи на правое маленькое окно. Левее этого окна раньше было большое окно, но оно не сохранилось, а на его месте образовался проем после обрушения нижнего фрагмента стены. Видно, что над окном кто-то из турок забивал между облицовочными плитами что-то типа зубила, чтобы вырвать из стены плиту. Все-таки, как же прочно строили старые грузинские мастера!
Восточная стена северного фасада фото Giorgi Meskhi
Любопытен узор над окном. Он не симметричный. Основной фон – чередование концентрических окружностей с вырезанными секторами, в которых находятся: справа два лепестка с точками (?); одиночные головастики (?).
Вид снаружи. Справа восточная стена северного фасада фото Giorgi Meskhi
Вид снаружи. Тбети северо-восточный угол северного фасада фото Giorgi Meskhi
ПСУ: «Северная стена весьма похожа на южную, но третья арка фаса, к западной стороне, совершенно обрушилась и представляет кучу развалин, которые, видимо, уже исправлялись и которым когда-то старались придать форму двери с купольным углублением».
Раньше эта часть храма находилась под крышей. Тбети вид на разрушенную северную часть фото Giorgi Meskhi
На нижней фотографии видна изнутри восточная стена в северном рукаве.
ПСУ: «Северный рукав церкви перегорожен внутри стеной, украшенной в верхних частях тремя арками с изящными колонками, и служил, вероятно, усыпальницей».
ПСУ: «Позднейшая стена в северном рукаве подведена под один общий характер с остальной внутренностью храма и облицовка ее ничем не отличается. Со стороны усыпальницы стена эта представляет совершенно иной характер: сложена она из более красноватого и грубого материала и как бы вдвинута в пространство с полуаркой над окном (оно заложено – АЛебедев) и боковыми колонками».
В центре нижней фотографии как раз видна стена, которая перегородила северный рукав. Хорошо сохранилась центральная арка.
Тбети, вид на разрушенную северную часть фото Giorgi Meskhi
ПСУ: «Позднее заложено окно".
ПСУ: «Арка двери стёсана (сверху – АЛебедев) и всё закрыто и заделано ещё более грубо и неопрятно».
Украшение внутреннего угла, покрытое сажей.
АМП: «В северном выступе (рукаве - АЛебедев) внизу имеется придел (усыпальница), над которым вверху находятся хоры (балкон - АЛебедев). Западная часть северного выступа развалилась, но нет сомнения, что именно там и помещалась лестница, которая вела на верхние хоры».
На фотографии Giorgi Meskhi видна правая стенка от несохранившихся хоров.
Участь Тбети печальна - храм был взорван в 1961 году, когда в Турции произошёл очередной военный переворот, каким-то местным генералом. Ему приглянулись для своего дома камни, из которых была построена церковь. Есть и другие версии взрыва храма Тбети. Кто-то говорит, что это сделали турецкие нацисты из организации "боз курк". Также есть предположение, что, возможно, разрушения сделали турки-гробокапатели, которые искали церковные сокровища. Но я не верю, что вот так просто в Турции какие-то гробокапатели используют динамит.
Тбети вид на разрушенную северную часть фото Giorgi Meskhi
Последний раз редактировалось АЛебедев 24 авг 2020, 13:45, всего редактировалось 14 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 12 (24 апреля, среда), продолжение Продолжаю описывать храм Тбети. Теперь рассматриваю украшения баз декоративных столбов.
Тбети фото Giorgi Meskhi
Опять звезда Давида. Интересно, что она значит?
Тбети фото Giorgi Meskhi
Один из внутренних опорных столбов.
До разрушения в храме Тбети были видны фрески. Они были умышленно повреждены в ХIХ в. Николай Марр рассказывал со слов старожилов, что когда неверные стали пользоваться храмом Тбети в качестве мечети, то предали огню роспись, чтобы не соблазняться; для этого они навалили сено и подожгли... От себя могу сказать, что подобная практика в те времена существовала повсеместно. Например, в пещерном монастыре Вардзиа. Грузинские искусствоведы, с кем я общался в Вардзиа, говорили, что благодаря копоти старые фрески и сохранились.
ПСУ: «Следы фресок и вообще раскраски церкви видны повсеместно, как на стенах, так и на столбах и даже в поясе хора. Лучше всего сохранились изображения на алтарной (восточной – АЛебедев) стене и своде. Благословляющий Христос восседает на богато разукрашенном седалище. В руках Он держит Евангелие с грузинской надписью. Он в красном хитоне и синей верхней одежде. Вокруг ангелы и херувимы, первые в белых византийских одеяниях, весьма типичны и магистральны. Под Христом находятся два пояса святителей в античных светлых мантиях, сцены мученичества Святого Георгия, все с грузинскими пояснительными надписями».
ПСУ: «Налево от входа, на первой западной подпружной арке стоит человеческое изображение, которому придаётся название курополата Ашота». В Интернете пишут, что эта статуя Ашота Кухи была вывезена из Тбети в конце Первой Мировой войны, и теперь она выставлена в Государственном музее искусств Грузии в Тбилиси. Я, правда, что-то ее там не заметил.
Последний раз редактировалось АЛебедев 23 авг 2020, 19:00, всего редактировалось 7 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 12 (24 апреля, среда), продолжение Тбети был важным центром литературной и переводческой деятельности. Первый епископ Тбети - Стефан (Стэпанэ) - пользовался большим авторитетом как писатель. Автор «Жития Григола Хандзтели» - Георгий Мерчуле, высказал мнение, что именно Стефану надо было взять на себя такую ответственную задачу, как написание «Жития Григола». Правитель Тао-Кларджети Ашот Кухи заказал у Стэпанэ Тбетского прекрасный роман «Мученичество святого Гоброна, которого казнили в крепости Квели».
Вкратце история Гоброна такова: В 907 г. азербаджанский эмир Абу-л-Касим вступил в Закавказье, где царили феодальные раздоры. Он воспользовался конфликтом армянских князей: Багратидов и Арцруни, и у него получилось перетянуть последнего на свою сторону. Покорив Армению, эмир вторгся в провинцию Шида-Картли, которая в то время входила в состав Абхазского царства. Абхазский царь Константин III не оказал сопротивления, и разрушил крепостные стены Уплисцихе (крепость находится перед въездом в Боржомское ущелье), «дабы враг не смог укрепиться». За крепостью Уплисцихе начинаются уже горные ущелья на р. Кура – это начинается Самцхе. В 914 г. арабы вошли в Самцхе и стали подниматься по долине р. Кура. Но там они не смогли взять крепость Тмогви, которая контролирует ущелье Куры рядом с большим пещерным монастырем Вардзиа, недалеко от нынешней грузино-турецкой границы. Путешествие по Самцхе-Джавахети в октябре 2018
Крепость Тмогви, нижняя часть
Крепость Тмогви, нижняя часть
Крепость Тмогви, верхняя часть
Поэтому отряд арабов развернулся и ушёл по Куре к месту, где сейчас стоит город Ахалцихе. Здесь арабы решили отправиться в южную часть Самцхе по долине реки Пософ (как мы ехали к Вале, т. е. к турецкой границе). В верховьях реки Пософ арабы осадили пограничную крепость Квели, которая принадлежала тогда Гургену II, князю Тао (Самцхе входила в состав Тао). В крепости той осенью собралось большое число дворян и знати (армяне пишут, что в крепости находились армяне, а рядом с крепостью стояло грузинское ополчение). Арабы столкнулись с отчаянным сопротивлением. Командовал обороной молодой Гоброн (в некоторых источниках - Гомброн).
Гоброн – воин, Санкт-Петербург, 1882 г.
Осада длилась 28 дней. На 29 день крепость Квели пала. Грузинскому царю Адарнасе II удалось выкупить многих дворян, защищавших эту горную крепость. Однако, Гоброна и еще 133 воина выкупить не удалось. Арабы предложили пленникам отречься от христианской веры и принять ислам, а также встать под знамена эмира. Лично Гоброну они предлагали богатство и высокое воинское положение. Но Гоброн и его воины отказались. Тогда арабы стали по одному выводить пленных и наносить им удары мечом на глазах у остальных, ожидая, что кто-нибудь из воинов дрогнет. Последним был Гоброн. Он с ног до головы был забрызган кровью воинов, изрубленных на части, лежавших возле его ног. Кровью Гоброн начертил себе крест на лбу и сказал: «Благодарю Тебя, Господи Иисусе Христе, что удостоил меня, самого недостойного из всех недостойных и самого грешного из всех грешных, чести положить жизнь мою за Тебя!» Гоброн был подвергнут пыткам, после чего 17 ноября его изрубленное тело было обезглавлено. Мучеников оставили непогребенными на съедение волкам и шакалам, однако те не касались их. По приказу эмира были вырыты 3 большие ямы, куда сбросили тела мучеников. По ночам воздух над этим местом светился и верующие и неверующие, приходившие туда, видели, как больные исцелялись. Грузинская Церковь причислила Гоброна и его дружину к лику святых и 17 ноября считается днем Святого Гоброна.
Мученик Гоброн, фреска ХVIII в.
В заключении хочу сказать, что если почитать грузинскую или армянскую хроники тех лет, то видно, что не проходило ни одного года без боевых действий, которые случались и в районе крепости Квели. Соседи-феодалы (часто это были ближайшие родственники) всё никак не могли поделить между собой территории Самцхе и Шавшети. И про те феодальные сражения между православными грузинами сегодня никто и не вспоминает. Однако, в 914 году к крепости Квели подошли неверные арабы… И Квели вошла в историю…
А где ж находится эта крепость Квели? Толком на этот вопрос никто не может сказать. Но эта крепость стояла относительно НЕДАЛЕКО от храма Тбети. Известно, что: 1. В Википедии в статье о городке Пософ дают иллюстрацию Святого Гоброна. 2. Турки указывают, что крепость Квели находилось в нынешнем с. Коли, что в 15 км от трассы Пософ-Дамал, через Сускапи (Цурцкаби). На карте Генштаба – Сускап (находится в 5 км к западу от перевала, который мы проезжали в 1 день). На карте MAPS.Me указано селение Kolköy в самых истоках реки Пософ. 3. И еще. С высокой долей вероятности, крепость Квели находилась в селе Цурцкаби или Тцурцкаби (Тцуртцкаби), которое до 1922 года существовало в самых истоках реки Посхови (Поцкови, Пософ). Турки это село называют по-своему: Сускаб. Я думаю, что раньше через Цурцкаби шла дорога через хребет, разделяющий бассейн реки Кура и реки Чорох. И по этому хребту шла граница между Самцхе и Шавшети. Поэтому там и построили пограничную крепость Цурцкаби.
4. Крепость Цурцкаби упоминает генерал-майор Василий Потто в описании войны 1828 г.: «Цурцкаби – большая омусульманившаяся в когец деревня, которая не сохранила ни малейших признаков, которые свидетельствовали бы о том, что и она некогда принадлежала к общей семье грузинской народности. Православная церковь, где в старые годы всё население Посховского бассейна собиралось слушать пастырское слово, давно обращена в мечеть, и с её плоской кровли мулла призывал правоверных к намазу. От прежнего величественного храма, как от большой части церквей этой злополученной местности, остались только голые стены, да несколько камней, сохранившие неясные следы грузинских надписей».
«В конце апреля 1828 г. Салих-паша снова пошел в наступление в районе Пософ-Чая, но был разбит Бурцевым в Цурцкабе, селении к югу от Диджура (сегодня это город Пософ – АЛебедев)». «2 июня 1828 г. турки снова потерпели поражение под Цурцкаби, а их войска числом около 8 тыс. рассеялись в горах Яльнизчам. Паскевич, прибывший после этой битвы в Ардаган, приказал разместить в крепости Цурцкаби гарнизон и укрепить ее».
Вот что писала в своём дневнике графиня Уварова в 1888 г.: «Покидая Дигур (сейчас это городок Пософ - АЛебедев) и Посховский участок и направляюсь в Шавшетию. Мы решили посмотреть южную часть Посховского участка (имеется в виду, южнее с. Пософ - АЛебедев), где хотелось проверить сказание Вахушта, Броссе и Бакрадзе о знаменитой церкви Турцкум или Турцкаби. Минуем замок Мере (мы его проезжали в 1-й день - АЛебедев). За ним на том же берегу осматриваем на холме гораздо меньших размеров крепость и церковь Хунамыс. Здесь местные жители говорят, что река называется уже не Посхов, а это один из его притоков Цурцкаби-Су. Далее осматриваем в узком ущелье селение и развалины церквиХеот. Рядом находятся следы башни и церкви Квел. Еще далее в ущелье развалины замка и церкви Агара. В селении Тцурнкаб осматриваем мечеть Джаме, построенную на развалинах древнего храма».
Но вернемся к истории храма Тбети. С этим монастырем связана деятельность гимнографов Давида Тбели и Иоанна Мтбевари (2-я половина Х в.). Давид Тбели был епископом в Тбели. Сохранилось несколько переводов, которые он сделал. В основном это были сочинения византийской христианской литературы. Например, «Житие и деяния Марфы, матери св. Симеона», в котором рассказывается о грузинских насельниках монастыря св. Симеона Столпника на Чёрной Горе. Руке Давида Тбели принадлежит и «Житие и деяния блаженного отца нашего Варлаама Сирокавказского, подвизавшегося на горе Кавкасса». Эта рукопись находится сейчас в Оксфордском университете.
В 995 г. по инициативе епископа Иоанна Мтбевари каллиграфами Давидом и Архипом было переписано Тбетское Четвероевангелие, для которого сделал переплёт тбетский священник Стефан. Тбетское Евангелие написано на пергаменте размером 24 х 19,5 см и имеет 325 страниц. Текст написан шрифтом асамтаврули (все церковные тексты писались в то время этим шрифтом) в два столбца.
На вшитых позднее листах находятся таблицы канонов и 2 миниатюры, представляющие евангелистов Марка и Луку.
Евангелист Лука
Миниатюры с изображением Матфея и Иоана Богослова не сохранились. Из памятной записи видно, что каноны и миниатюры «решился с большими затратами» выписать из Контантинополя Самуил (четвёртый епископ Тбети) примерно в 1060-х гг.
Канон
Тбетское Четвероевангелие заключено в дощатый, покрытый кожей переплёт и хранится в настоящий момент в Питере, в Российской Национальной библиотеке.
Обращаю внимание на то, что существуют два Тбетских Евангелия. То Евангелие, о котором рассказал я, в научных кругах называют Первое Тбетское Евангелие. Его надо отличать от Тбетского Евангелия, переписанного в 1161-1178 гг. и украшенного серебряным чеканным окладом.
В грузинском секторе Интернета пишут, что какое-то время в монастыре Тбети якобы обучался Шота Руставели. Так ли это – неизвестно. Об этом человеке информации сохранилось очень мало.
Друзья, сегодня я улетел в большое путешествие по Горному Алтаю. Продолжить отчет планирую сразу после возвращения.
Последний раз редактировалось АЛебедев 05 окт 2020, 11:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
