День 10 (22 апреля, понедельник), продолжение Продолжаем осматривать грузинский монастырь Ошки.
Самое дальнее здание монастыря – это небольшая церковь, у которой обвалился купол. Любопытно, что снаружи церковь полузакопана. Грунт почти полностью скрывает одну из стен храма. Я читал, что армяне закапывали некоторые свои храмы, если были уверенны в нашествии турок.
Кажется, что стены храма закоптились от дыма.
10.32. Закончили осмотр монастыря. Делаем последнюю фотку и едем дальше на озеро Тортум.
Ну, что сказать – храм зачётный! Мне понравился, хотя мы не побывали внутри и не видели остатки росписи и внутренние барельефы. 10.55. Доехали до Тортумского озера. Высота здесь 1650 м.
Озеро Тортум (tortum gölü, თორთუმის ტბა)
Это вид на устье реки Тортум (южный берег озера). Я когда планировал путешествие, то у меня была мысль переночевать в палатке в лесочке в устье реки Тортум. Но потом, полазив по интернетам, я понял, что на правый берег, там где растет лес, перебраться невозможно. На южном конце озера (нижняя фотка) виден берег, напоминающий пляж. Но, на самом деле, там глина и ил, и купаться проблематично.
Озеро является главной достопримечательностью региона.
Считается, что в 18 веке оползень сполз с горы Kemerlidağ и перекрыл ущелье р. Тортум, создав естественную плотину.
Так появилось одноименное озеро размером 8 км в длину и 1 км в ширину с максимальной глубиной у края плотины - 100 м.
На западном берегу, где мы сейчас находимся, высоко над водой проходит эрзурумская трасса.
Эта дорога относительно новая. В 19 веке ее и помине не было, поэтому и про озеро мало кто знал. Вдоль озера переправлялись на плотах из селения Иес. Первым из русских на это озеро попал любящий рыбалку Я. С. Проскуряков в 1844 году. Яков Степанович работал в Эрзеруме при полковнике генерального штаба Дайнезе. Тогда возникла необходимость провести пограничную линию от Арарата до Персидского залива между Османской империей и Персией.
Турки в качестве посредников в переговорах пригласили англичан. А Персия, не смотря на относительно недавнюю русско-персидскую войну и убийство А. С. Грибоедова со всей русской миссией, обратилась за помощью к России.
Переговоры были тягомотными и велись несколько лет. И пока они тянулись Проскуряков исследовал окрестности Эрзерума. Поначалу его сопровождали приятели. Но на Тортумском озере они "подцепили" какую-то "лихорадку". Я думаю, это была малярия. Лечились хиной.
После этого случая приятели перестали шастать по окрестным горам, чего не скажешь о Проскурякове...
Во время работы в Эрзеруме Яков Степанович вел подробный дневник.Там было более 600 страниц. После его смерти, дневник попал к начальнику Кавказского Военно-Топографического отдела генералу П. П. Кульбергу. И тот опубликовал его в Записках Кавказского отдела Императорского Русского географического общества в 1905 г.
Но, вернемся на озеро Тортум. Удобных спусков к воде очень мало.
Озеро окружено довольно крутыми горами, практически лишенных растительности.
Посередине озера, со стороны трассы имеется маленький полуостров, где можно поставить палатку.
Зеленоватая вода добавляет холодных красок в открывающийся пейзаж, и все выглядит строго и неприветливо.
Последний раз редактировалось АЛебедев 30 май 2020, 17:11, всего редактировалось 13 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 10 (22 апреля, понедельник), продолжение На озере мы встретили турецких студентов, которые изучают ислам. Они любезно пригласили нас позавтракать вместе с ними.
Едем дальше. Закончилось озеро Тортум.
Примерно в 2 км ниже озера река образует высокий водопад, высотой 48 м. Перед водопадом мы переезжаем по мосту на правый берег. 11.46. Останавливаем машину на стоянке около верхнего среза водопада и идем смотреть этот природный памятник. Народу – никого. И по правому, и по левому берегу вниз спускаются лестницы.
Внизу водопада построен мост.
Возле него цветут: мышиный гиацинт армянский
эгонихон пурпурно-голубой
и очиток испанский.
Внизу возле водопада есть укромное место, где в летнюю жару можно и искупаться. Правда, у нас такого желания не возникало.
Возле воды летает множество ласточек.
Нормальных площадок для палатки возле водопада я не заметил.
Когда мы фоткались внизу водопада, подъехала группа студентов-исламистов. Еще раз поздоровались с ними.
Последний раз редактировалось АЛебедев 07 апр 2020, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 10 (22 апреля, понедельник), продолжение 12.26. – 12.46. Возле водопада мы решили перекусить. У нас сегодня: инжир, вяленная хурма, орехи, сулугуни и свежая лепешка, которую Коба купил утром. 12.46. Едем дальше. Сразу за водопадом мы объезжаем село Çağlayan.
Это село славится своими садами Харс.
Мы едем на северо-восток по дороге D 950. И наша следующая цель – грузинский храм Ишхани. Кстати, на нижней карте ГУГЛ он обозначен неправильно.
Сразу за селом Çağlayan долина резко сужается. Отроги хребтов Дитлу, Аксек и Кара, расположенные ниже водопада,зажимают реку Тортум в своих объятьях и превращают долину в красивый каньон. Мы выезжаем из ила (области) Эрзурум и въезжаем в следующий ил – Артвин.
Дорога очень красивая!
К сожалению, мой фотик совершенно не передает окружающую красоту.
Эту дорогу проложили не раньше 19 века, когда придумали динамит. До этого дороги проходили поверху. Поэтому жители селений в таких ущельях чувствовали себя в безопасности.
За вчера и сегодня мы уже сильно сбросили высоту. В нижнем ущелье Тортум уже вовсю цветут весенние растения. Например, дрёма широколистная.
А это расцвел прангос.
На противоположной стороне реки вдоль скал проложены рукотворные дорожки.
Подъезжаем к месту впадения реки Тартум в реку Олту. Здесь – развилка: налево уходит дорога в городок Юсуфели, а мы поворачиваем направо. 13.29. На развилке мы притормозили и пропустили свадебный караван машин.
Река Олту является притоком реки Чорох. На Чорохе и ее притоках с конца 1990-х годов начали строить каскад из 11 водохранилищ. В связи с затоплением этих долин, дорожники поднимают автомобильные дороги метров на 100 выше нынешнего уровня.
Последний раз редактировалось АЛебедев 01 июл 2020, 22:57, всего редактировалось 8 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 10 (22 апреля, понедельник), продолжение 13.43. Примерно через 5 километров от устья реки Тартум мы поворачиваем налево и начинаем подниматься почти на самый верх правого борта долины реки Олту.
По пути проехали мимо строящейся новой трассы.
Вид на противоположный левый борт долины Олту. Очень четко видна граница снега, выпавшего этой ночью.
А вот туда нам надо подняться.
От съезда с трассы до деревни Ишхан ехать около 5 км. Въехали в поселок.
Перед посёлком цветёт лён.
Заметил на пороге дома стоящие ботинки. Это показатель траура: обувь носиком наружу.
Турки выставляют обувь умершего, и ее можно забрать. Типа, это последний добрый поступок покойного на этой земле.
Проехали мимо заброшенного на вид детского садика. На видном месте высится бюст Ататюрку. "Ne mutlu Türküm diyene!" - "Как счастлив тот, кто говорит, что я турок!". Это девиз Турецкой Республики. Мустафа Кемаль впервые использовал эту фразу в своем выступлении на 10-й годовщине Турецкой Республики (29 октября 1923 года).
В 1972 г. министерство образования Турции добавило эту фразу к присяге ученика. Я читал, что в турецких школах чуть ли не в каждом классе висит портрет "отца тюрков".
Любопытно, что среди современных мусульман, живущих на Северном Кавказе, бытует мнение, что Ататюрк никакой не "отец тюрков", а "ставленник евреев, свергших Халифат". Думаю, что такое мнение возникло из-за того, что Ататюрк в своих реформах "задвинул" роль ислама в управлении государством. 14.10. Остановились возле храма Ишхани.
Ишхани, Ишхан (груз. იშხანი, арм. Իշխան) Мы подошли к нему со стороны западного фасада.
Одновременно с нами к храму приехала пара иностранцев с турком. Подошел местный житель и протянул ключ. Попробовали открыть дверь, но ничего не получилось.
Причапал еще один местный, на сей раз – инвалид (по-видимому: ДЦП), и протянул три ключа.
Мы взяли ключи и начали обходить кафедрал, пробуя открыть все двери по очереди. Но ни одну дверь открыть не получилось. Пробовали даже камнем забивать ключ в замочную скважину – хрен на руль!
Последний раз редактировалось АЛебедев 20 июн 2020, 11:30, всего редактировалось 6 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 10 (22 апреля, понедельник), продолжение Я плюнул на эту затею и пошел фотографировать храм Ишхани. Начал я с западного фасада.
Это вид на западный фасад и угол церкви Пресвятой Богородицы (в правой части фотографии; о ней расскажу позже). Основное украшение западного фасада – это арки. Они опираются на сложные базы и заканчиваются капителями тонкой обработки. Окно жертвенника имеет 4-угольный резной наличник.
Западный фасад кафедрала Ишхани и церковь Пресвятой Богородицы (виден её угол в правой части фото)
А это остатки росписи над дверью западного фасада. Здесь слева-внизу просматривается чья-то кисть, держащая книгу.
Фрески над дверью Западного фасада
Слева от двери западного фасада есть ниша, в верхней части которой видна головка серафима, от которой как бы отходят синие лучи.
Во второй половине XIX века в западном приделе храма турки устроили мечеть. Помещение было отделено от восточной части собора поперечной булыжной стеной с окном. Для уничтожения росписей в части храма, где была устроена мечеть, мусульмане разводили вдоль стен костры. А остатки росписи соскребли остриями пик.
Перехожу к южному фасаду. Он наиболее парадный. Все окна окружены богатым орнаментом.
Западный (слева) и южный (справа) фасады кафедрала Ишхани.
На южном фасаде имеются две двери. Та дверь, которая ближе к западному фасаду, сейчас закрыта. Судя по старым фотографиям, за этой дверью дверной проём заложен камнями (это сделали турки в XIX в.). Раньше здесь был устроен кюмбет (куполообразный водоем) Этот вход имеет богатый резной 3-уровневый портал. Над дверью имеется надпись, написанная старым грузинским шрифтом.
Южный портал храма Ишхани, за этой дверью проём был заложен камнем
В этом месте я сделаю паузу и расскажу об истории кафедрала. В 650 году на этом месте был построен храм армянским патриархом Нерсесом III, который родился в Ишхани и впоследствии стал католикосом Армении (641-661 гг.). https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D1%81_III_%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%86%D0%B8 Кстати, название селения Ишхани происходит от слова "ишхан", означающее "верховный правитель", которого назначала Византия в Средние века. В конце карьеры Нерсес III был свергнут, как приверженец несторианства.
Несторий и Несторианство 1. 325 год. Первый Вселенский собор в Никее определил, что Иисус Христос был Богом, «единосущным» с Отцом.
Василий Суриков. "Первый Вселенский Никейский Собор". Эскиз росписи в верхней части стены на хорах храма Христа Спасителя. 1876 г. (любопытно, что эта картина писалась в то время, когда в Османской империи проходил государственный переворот)
2. Главным противником Византийской империи в то время было Сасанидское царство (последняя иранская держава доисламской эпохи). В 410 г. шахеншах Йездигерд I официально признал христианство на территории своего царства. И в том же 410-м году была образована Церковь Востока. Йездигерд I разрешил отправлять службы, отпевать и хоронить по христианским обычаям. А также он разрешил восстановить храмы, разрушенные до 410 г.
3. В 424 г. Церковный Собор в тогдашней столице сасанидов - городе Вех-Ардашире подтвердил автокефальность Церкви Востока (против попыток Антиохийской церкви подчинить себе персидскую Церковь).
4. Несторий (386-450 гг.) был патриархом Константинополя (428-431 гг.).
5. Несторий в своих проповедях объявил, что Мария родила не Бога, а человека по имени Иисус. А поэтому она не должна почитаться, как Богородица.
6. В 431 г. учение Нестория было осуждено в Византии сначало на Вселенском соборе в Эфесе (нынешняя Турция)....
Василий Суриков. Третий Вселенский собор в Эфесе. Эскиз росписи для храма Христа Спасителя
...а затем на Вселенском соборе в Халкидоне (район нынешнего Стамбула) в 451 г.
Василий Суриков. Четвертый Вселенский собор в Халкидоне
7. После 431 г. Несторий был сослан, а его книги сожжены.
8. Однако, на окраинах Византийской империи местное (не греческое) население было весьма недовольно Византийской внешней и внутренней политикой. Поэтому христиане Ближнего Востока поддержали учение Нестория.
9. После 431 г. в Византийской империи начались гонения на несториан. Сасанидское царство разрешило несторианам переселиться на свою территорию, значительная часть которой находилась в восточной части Передней Азии (нынешняя Восточная Турция). Сасаниды надеялись найти в лице несториан союзников в тылу у римлян.
10. На Третьем Вселенском Соборе после признания учения Нестория ересью, произошел разрыву между Византийской церковью и Церковью Востока. Церковь Востока получила прибежище в Сасанидском Иране.
11. В 438 г. шахеншахом становится Йездигерд II. Он отказался от христианства и приказал армянам перейти в зороастризм. Это привело к восстанию в Армении, которая потерпела поражение и была разорена. Начались набеги на Персию кочевников, а приток воинов из армянской территории уменьшился. В 484 г. был подписан мирный договор, в котором персы признавали право армян на исповедание христианства.
12. В 484 г. в Персии, в Бет-Лапате состоялся Церковный собор Церкви Востока. На нем в качестве официального учения было избрано учение Нестория. Это было своеобразным ответом "Церкви Запада".
13. Несторианство сохранилось в Ассирийской Церкви до сих пор![/i]
Вернемся в Ишхани. Храм патриарха Нерсеса был разрушен в 730-х годах во время арабского нашествия под командованием Мервана ибн Мухаммада.
О храме Нерсеса мы узнали благодаря стараниям Николая Марра, который в 1902 г. обнаружил в Иерусалиме в бывшем грузинском (ныне греческом) монастыре Святого Креста древнюю грузинскую книгу «Житие Григория Хандзтели», написанную в 951 г.
В той книге сказано, что примерно через 100 лет после нашествия арабов преподобный Григорий и его ученик Савва (в других источниках его называли Сабан) возвращались из паломничества из Константинополя и оказались в окрестностях Ишхани. Добравшись до руин древней церкви святые отцы обрели там «духовное и телесное утешение». Спустя некоторое время Григорий отпустил своего ученика Савву восстанавливать Ишхани и определил ему в помощь ещё 2 учеников. Савва построил новый храм, включив остатки первоначального алтаря, и стал первым епископом Ишхани.
Так вот, в тимпане южного входа (перед которым я сейчас стою) имеется надпись, выполненная письмом асомтаврули: «Иисусе Христе, возвеличи в обеих жизнях царя Георгия и детей его. Аминь. Во имя Бога, я, убогий Антоний, ишхансхий епископ, обновил этот портик святой кафолической церкви для возвеличения царей: Георгия и детей его; для моления за душу Баграта Куропалата; для помилования грехов наших…».
В надписи кое-где видно, что борозды букв заполнены синей краской. Строки расположены полукругом, заключительные буквы последнего слова текста написаны вертикально и продольно и образуют крест. Надпись имела декоративную функцию и являлась элементом убранства храма. Ее текст состоит из 2 частей: 1-я часть восславляет царя Георгия I; Во 2-й обширной части сообщается, что архиепископ Антоний обновил южный портал храма при жизни царя Георгия I. Надпись содержит ценные исторические сведения, в ней упомянут отец Георгия I - царь Баграт III.
В надписи над южным входом речь идет о архиепископе Антонии, который был современником грузинских царей: - Баграта III (975-1014 гг.); - Георгия I (1014-1027 гг.); - Баграта IV (1027-1072 гг.).
И ещё. Справа и слева от южного портала заметны вот такие украшения в виде свернутых свитков (?).
Архиепископ Антоний, при котором было начато сооружение Ишхани, продолжил это дело и украсил кафедрал. Он закончил строительство в 1032 г. Об этом свидетельствует надпись вокруг второго южного окна:
«Во имя Бога я, Антоний, архиепископ Ишхани, обновил и завершил святой храм Божий, кафолическую церковь, для возвеличения Баграта Куропалата, для моления и помилования моей души и для отпущения моих грехов, в хроникон 252, и строил рукою Ивана Морчаисдзе». Грузинский хроникон 252 соответствует нашему 1032 году. Баграт куропалат – это грузинский царь Баграт IV. Здесь мы имеем редкий в Грузии случай, когда названо имя архитектора.
Надпись вокруг второго южного окна начинается в одну строку на левой пяте навершия. Она обрамляет окно и, распадаясь на 10 строк, заканчивается на правой части стены.
Еще одно красивое окно на южном фасаде (первое слева).
На южной стене под карнизом сохранились фрагменты надписи, где упоминается о пожертвовании некоего Георгия за царя Баграта IV «в отпущение грехов наших».
Вид на южный фасад со стороны.
Перехожу к северному фасаду. В верхней части фотографии видны окончания металлических стяжек, которыми «прошили» стены храма во время недавней реставрации.
Угол северного и западного фасадов храма Ишхани
К северному фасаду пристроен большой придел непонятного назначения.
Ромик на фоне северного фасада кафедрала Ишхани
Видно, что храм недавно реставрировали, причем о реставрации договаривался лично Эрдоган с Саакашвили (в 2013 г.). Украшения северного фасада значительно уступают южному.
Северный фасад с приделом
Особенно изящно украшен барабан. Здесь мы видим: как бы скрученные, сдвоенные полуколонны и двухступенчатые арки.
Круглые окна барабана храма Ишхани украшены резьбой по всей окружности.
Сверху карниза барабана проходит линия зубчато-лиственного орнамента.
Однонефная церковь во имя Богородицы Южнее кафедрала стоит небольшая церковь Пресвятой Богородицы, которую недавно отреставрировали. В нее нам также не удалось войти. Этот храм построил царь княжества Тао Гурген II в 1006 г. Церковь выстроена из мозаично сложенных чисто тесанных камней желто-розового и красного цветов.
Над северным входом в храм Богородицы на тимпане вырезана письмом асомтаврули большая строительная надпись.
Её центральная часть выполнена более крупными буквами и проходит по внешнему полукружию тимпана. Следующая часть надписи высечена концентрично расположенными полукруглыми строками в ее центре. Конец надписи (содержащий дату) расположен горизонтально на нижней кромке тимпана.
«Во имя Бога, я, Гурген, царь царей, построил сию святую церковь во имя Святой Богородицы, для моления души моей. Святая Божья Матерь, будь мне шатром в день оный суда. Се – врата Господние и праведные войдут через них. Все входящие, помяните меня в молитве. Короникон был 226. По армянскому летоисчислению 45/5».
Короникон 226 соответствует нашему 1006 году. Последние слова в надписи написаны на армянском языке, что свидетельствует о том, что в храм ходило и некоторое количество армянского (халкидонитского) населения. Гурген II умер в 1008 году, и он был отцом первого царя объединённой Грузии Баграта III. Очевидно, что Гурген II построил эту церковь как свою усыпальницу, и, возможно, был там похоронен.
И ещё. Портал северной двери украшен великолепным орнаментом разнообразных зверей и птиц, в том числе и фантастических – с крыльями!
Фигуры помещены в плетения четырехугольников. Причем вертикальной осью симметрии животные и птицы разделены на две группы, которые повёрнуты друг к другу. Если приглядеться, то видно, что животные и птицы, расположенные в левой части, отличаются от тех, кто расположен в правой части. Любопытно, что ось симметрии проходит через центральный четырехугольник, в котором находится виноградная гроздь.
Последний раз редактировалось АЛебедев 13 мар 2025, 14:27, всего редактировалось 39 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 10 (22 апреля, понедельник), продолжение 15.00. Закончили осмотр храма Ишхани. 15.03. Едем дальше. 15.36. Рядом с устьем р. Тартум подобрали французского автостопщика, который направляется в Артвин. 15.46. Не доезжая до место впадения реки Олту в Чорох – развилка.
Направо поворачивает дорога в Артвин. Здесь мы прощаемся с нашим французским попутчиком.
Мы находимся в очень узком каньоне с вертикальными стенками. На реке Чорох чуть ниже места впадения р. Олту строят гигантскую плотину Юсуфели. Её проектная высота - 270 м, и она станет самой высокой в Турции, и седьмой - в списке самых высоких плотин мира! Правда, с дороги эту плотину не видно, т. к. дорога проходит в тоннеле. Эта плотина относится к бетонно-арочному типу. Строительство дамбы было начато в конце 2012 г. На сегодняшний день ее высота достигла уже 124 м.
Наша дорога уходит в тоннель.
15.57. Проезжаем деревню Irmakyanı. Ирма – это грузинское женское имя. 16.00. Въезжаем в городок Юсуфели.
Внимание! В начале Юсуфели находится единственная бензоколонка. В средние века, то есть, во времена Тао-Кларджети, этот грузинский населенный пункт назывался Ахалты (ახალთი).
Грузинское название происходит от слова «ахали» (ახალი), означающее «новый». В грузинской топонимике встречаются похожие названия. Помнится, в самом начале маршрута мы делали остановку в городе АХАЛцихе. А рядом стоит город АХАЛкалаки.
Замечу, что на наших генштабовских картах на месте Юсуфели вообще ничего не обозначено, только в устье реки Бархал - небольшая деревушка Ахалт. Название Юсуфели возникло в 1912 г. и было образовано от сочетания слов «Юсуф или», то есть "провинция Юсуф".
Центр Юсуфели находится в месте впадения в реку Чорох реки Бархал. Там стоит пара гостиниц. Так Hotel Baraka находится в северной части Yusufeli; а гостиница Almatur Hotel стоит около моста через реку Бархал-Чай.
Многоэтажных зданий здесь половина. Жаль, что весь город в скором времени уйдет под воду после того, как завершится строительство плотины Юсуфели (июль 2021 г.).
При выезде из Юсуфели стоит указатель, сообщающий о трёх крепостях, которые стоят в верхнем течении Чороха (на самом деле, их намного больше).
После городка Юсуфели мы едем вверх по долине р. Чорох. Причем эта часть Чороха на наших картах называется Чорух-Нехри. Здесь мы опять видим, как строят новую дорогу, которая пройдет в 100-150 м над дном долины.
Напомню, что на р. Чорох турки строят каскад из 11 водохранилищ!!! Часть уже построена, и мы их увидим завтра, во второй половине дня.
Грузины опасаются экологической катастрофы, связанной со строительством каскада водохранилищ на этой реке. Дело в том, что до начала строительства река Чорох выносила в море около 6 млн. тонн обломочного материала. Теперь же из-за построенных плотин река уже в море ничего не выносит. В результате морские течения могут начать размывать грузинский берег черноморского побережья в районе устья р. Чорох (там рядом находится Батуми). По проекту, на самой реке Чорох, и на его притоках должна быть построена 21 гидроэлектростанция.
После Юсуфели мы едем вверх по долине р. Чорох. Движемся по старой дороге по левому берегу реки. Дорога очень узкая и петлючая. Ехать надо очень осторожно. Новую дорогу строят на ПРАВОМ берегу реки, примерно на высоте 100-150 м над дном долины. Очевидно, что и дорога, по которой мы сейчас едем, и все деревни окажутся на дне водохранилища.
Крепость Теккале Примерно в 5 км от Юсуфели, и не доезжая 1 км до с. Теккале (Tekkale), около дороги стоит скала, вершину которой венчает маленький храм и разрушенная средневековая грузинская крепость Тек Кале (Теккале; 40.788460, 41.510745). Перед скалой вправо уходит грунтовка. Указатель показывает на крепость и пишет, что она называется Tek Kale Kalesi (tek – «один»; kale – «замок»; kalesi – «крепость»). Иногда эту крепость называют Tekkale Kalesi.
16.23. Мы останавливаем машину рядом с ответвлением грунтовой дороги, и уходим к скале, в надежде, как-нибудь забраться на нее и осмотреть крепость.
От развилки до скалы идти минут 5.
Пара башен и некоторые стены остаются на западной и южной части скалы. В северной части скалы они исчезли, за исключением маленькой церкви.
Первоначальный проход в крепость, вероятно, был с западной стороне скалы, но сейчас его нет.
Подошли к подножию скалы. На обочине дороги привлек мое внимание любопытный камень.
У подножия скалы находится полузаброшенный чей-то сад (?), в котором растут гранатовые деревья с прошлогодними плодами.
Запечатлел Рому среди многотравья.
Это - вероника ольтинская. В 1914 г. один экземпляр этого растения был найден в окрестностях пограничного городка Ольты и отослан в Тифлиский ботанический сад, где его описал Ю. Н. Воронов.
Здесь же растет один из видов эфедры - хвойник рослый.
Его мягкие и длинные «иголки» здорово напоминают хвощ. Интересно, добывают ли турки из этого кустарника эфедрин?
На конгломератном склоне впервые встречаю цветущий шлемник восточный.
Впервые встречаю юнону кавказскую. Раньше ботаники относили юнону к ирисам, но потом определили, что это самостоятельный вид растений. Юноны встречаются в Средней Азии, Афганистане, Иране, Малой Азии, в некоторых районах Средиземноморья и Северной Африки. Эти растения предпочитают горные склоны с холодными зимами, короткой весной и сухим жарким летом.
Пока обходили скалу в поиске прохода к крепости, раздалось два очень громких взрыва. Причем близко. Перед взрывами включали сирену. От второго взрыва от скалы отделилась глыба, величиной с деревенский дом, и полетела куда-то вниз. Позже Коба, который остался возле машины, нам сказал, что к нему подошли озабоченные взрывники и спросили о нас. Но Коба не смог объяснить, куда мы подевались. Что любопытно: новую дорогу вроде прокладывают по правому борту долины, а почему тогда взрывают левый борт долины?
Последний раз редактировалось АЛебедев 08 апр 2020, 00:16, всего редактировалось 3 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 10 (22 апреля, понедельник), продолжение 17.04. Едем дальше.
Дорога охрененная - рассчитана только для одной машины! Много встречного транспорта. А повороты!... И есть куда лететь... Доехали до села Теккале (Tekkale). На генштабовских картах этот населенный пункт обозначен как Дорткилисе (дорт – «четыре»; килисе – «церковь»). Летом 1917 года (в это время наши солдаты после большевистской агитации из этой части Турции уже успели разбежаться) здесь побывал Е. Такайшвили. Он записал, что в этой деревне живут омусульманившиеся грузины, которые говорили на родном языке. Я рассказал об этом нашему водителю Кобе, но нам не представился случай поговорить с кем-либо на грузинском языке.
Кстати об омусульманившихся грузинах. Когда османы захватили эту часть Тао-Кларджети, то они объявили это княжество своим. Также они объявили грузинским феодалам о том, что теперь они будут жить по законам Османской империи. А что это значит? Если феодал мусульманин, то все его земли вместе с крестьянами после его смерти наследуют наследники. А вот если феодал не мусульманин, то тогда его земли и крестьяне переходят к турецкой администрации. Поэтому большинство грузинских феодалов, живших в этих местах, отреклась от веры своих предков и омусульманились. Но, не все.
Продолжаем наше путешествие. 17.10. В селе Теккале (Tekkale) на повороте стоит указатель "Dortkilise 7". Мы съезжаем с трассы в долину ручья. На генштабовской карте он называется Дорткалисе.
Дальше едем по красивой и извилистой, но совершенно пустой горной дороге вдоль шумного ручья.
Время уже позднее, и я приглядываюсь на предмет хоть какого-то ровного «пятачка» для стоянки. Таких мест почти нет. Вернее, не так. Первую часть ущелья мы едем по, более-менее, какой-то «населёнке». Вторая часть нашей дороги проходила можно сказать по дикой долине. 17.32. добрались до храма Отхта. Вот здесь точно можно поставить палатку. Также тут имеется источник воды. Один минус – высота 1150 м. Мои попутчики говорят, что здесь ночевать холодно. Но я забегаю вперед. Ставим машину рядом с источником и идем смотреть храм.
Отхта-Эклесиа (ოთხთა) Монастырь Отхта представлен в виде комплекса из нескольких строений:
1) Храм, 28 на 22 метра 2) Трапезная, 13 на 20 метров 3) Скрипторий, то есть мастерская по переписки рукописей. 17 на 5,5 метров 4) Часовня.
Схема монастыря Отхта ориентирована на юг!!!
В центре схемы находится храм. Мы по тропе к нему подошли с севера (то есть, снизу схемы). Место совершенно безлюдное. Наверное, именно в подобных местах и должны стоять храмы.
Вид на северный фасад
Отхта-Эклесиа стоит на правом борту долины. Рядом с ним, со стороны реки, кто-то из местных огородил огород буквально под самыми стенами храма.
Вид на северный фасад
Фрагмент северного фасада
Впервые монастырь Отхта был упомянут в произведении Георгия Мтацминдели (ХI век). Там описывалась жизнь основателей грузинского Иверского монастыря на Афоне Иоанна и его сына Евфимия. Иоанн был выходцем из аристократической среды. Он решил удалиться от мирских дел и тайно от всех постригся в монахи «в великой лавре Отхта-Эклесиа». Побыв там некоторое время, он вместе с двумя другими монахами (Иоанном Грдзелисдзе и Арсением Ниноцминдели) ушел в Улумбийский монастырь (Малая Азия).
Восточный фасад
Поскольку Иверский монастырь на Афоне был основан в 980-983 годах, а Иоанн за несколько лет до этого находился в Отхта-Эклесиа в уже существующем монастыре, то отсюда следует, что Отхтинский монастырь был построен не позднее 970-х годов.
Восточный фасад
Центральное алтарное окно на восточном фасаде
Когда-то давно с южной стороны храма со склона долины сошел мощный сель. Стены храма выдержали его удар. Но грунт частично завалил снаружи стену южного фасада, а также затек через проход внутрь храма. На нижней фотографии видно, что вход в храм с юга завален грунтом на две трети.
Вид на южный фасад
Заходим в храм со стороны северного фасада.
Северный зал
Строительных надписей нет. Единственная хорошо сохранившаяся надпись находится на восточной стороне под крестом: «Христе, возвеличь царя Куропалата Давида». Правда, я этой надписи не заметил. На восточной стене, то есть там, где был алтарь, сохранились несколько рядов фресок.
Вид на алтарь
Я уделил вниманию ряду фресок, который проходит через центральное алтарное окно.
Вид на алтарь
Алтарное окно
В нише, где сделано окно, сверху изображен какой-то святой, держащий в руке макет храма.
Центральное алтарное окно крупно
В этом ряду изображены люди, большинство из которых держат в руках свитки. Скорее всего, это изображения пророков.
Группа пророков слева от окна
Первая левая фигура в левой группе пророков
Меня удивила длина кисти у левой фигуры в левой группе пророков.
Безусловно, смотреть этот заброшенный храм, его фрески, а также надписи, оставленные на стенах церкви поверх фресок, надо днем, а не в сумерках, как это произошло с нами.
Самая правая фигура в левой группе стоит возле центрального алтарного окна
Голова самой правой фигуры в левой группе
Правые фигуры в правой группе
Левые пророки в правой группе, слева находится центральное алтарное окно
Фигуры пророков в центре правой группы с грузинскими надписями на свитках
Последний раз редактировалось АЛебедев 13 мар 2025, 15:53, всего редактировалось 2 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 10 (22 апреля, понедельник), продолжение Еще пару фресок.
Вход в скрипторий (мастерская по переписыванию рукописей), который примыкает к храму с востока.
Теперь перейдем к украшению окон. Здесь видно, что красно-синие лучи раскрашивали совсем недавно.
За храмом и чуть слева стоит небольшая часовня (?).
Перед скрипторием находится полуразрушенное сооружение, которое с точки зрения Е. Такайшвили (он обследовал монастырь в 1917), было трапезной.
На дальнем плане виден главный храм Отхта.
Обрушенный свод и другой мусор образовали культурный слой глубиной более 1 метра.
И еще. На днях заполучил еженедельник «Нива» №14 за 4 апреля 1915 года. В нем опубликованы фотографии, сделанные сразу после Сарыкамышского сражения. Кому интересно, можете их посмотреть в сообщениях 86, 87 и 93 По восточной Турции (апрель 2019)
Последний раз редактировалось АЛебедев 08 апр 2020, 10:16, всего редактировалось 1 раз.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 10 (22 апреля, понедельник), продолжение 18.24. Закончили осмотр храма Отхта. 18.30. Стартуем. Решили ехать вниз по долине ручья и искать место для стоянки. Нашли место, но на другом берегу. Надо было переходить в сумерках через мостик. Вероника здесь стоять отказалась.
18.49. Нашли стоянку. Высота здесь – 828 м. Место хорошее, но похоже, что это чей-то огород. Метрах в 80 стоит чей-то дом, но похоже, что сейчас в нем никто не живет. Быстро разгружаем машину и ставим палатки. Стемнело. Коба, по традиции, разводит костер. Вероника на газе что-то готовит. Ромка режет салат. Я собираю дрова. 20.00. Приготовили гречневую кашу с тушенкой плюс салат и вино с бараним сыром и оливками, которые мы купили в Догубаязите. С удовольствием посидели возле костра. 22.00. Отбой.
День 11 (23 апреля, вторник) 05.40. Подъем. Меня разбудил Коба, который разжигал костёр. Уже светло. Ночью было не холодно. С утра – облачно. Встала Вероника. На скале, у подножия которой мы поставили палатки, стоят ульи.
Оказалось, что место, которое мы выбрали для лагеря, полностью заросло весенними цветами.
Это цветет лук зебданский (Allium zebdanense). Он в дикой природе встречается в Турции, Сирии и Ливане. Собственно, название растения «зебданский» произошло от старого названия местности Zebdani в Сирии.
Впервые это растение описал русский ботаник и путешественник Николай Михайлович Альбов. Начиная с 1889 года Альбов в течение 7 лет осуществил пять научных экспедиций в лесах Закавказья. Итогом стали десятки открытых им растений и капитальный труд «Материалы для флоры Колхиды». В 1895 г. он переселился в Аргентину т. к. не смог найти работу по специальности в Российской империи. В этой южноамериканской стране Альбов занял должность ботаника в музее Ла-Платы и взялся за изучение нового места. Он осуществил несколько путешествий по Огненной земле и Патагонским Андам. Результатом его приключений было несколько книг на ботанические темы. Во время путешествия по Уругваю Альбов заболел лихорадкой (возможно, малярией) и умер в возрасте 31 года.
А рядом с источником, где мы набирали чистую воду, на заболоченном месте обильно цветет сердечник Зейдлица (Cardamine seidlitziana). Растение названо в честь русского ботаника – Н. К. Зейдлица, который в 1854–1855 гг. путешествовал по Закавказью и по Западной Персии.
Сердечник Зейдлица относится к семейству капустных. Верхняя часть его съедобна и по вкусу напоминает репу. Это растение в этих краях цветет с середины апреля до конца мая. Имеет тонкий, приятный, чуть с кислинкой запах, отдаленно напоминающий сирень. Раньше я этот сердечник фотографировал только в заболоченных местах в середине ущелья реки Терскол под Эльбрусом.
08.04. Едем дальше. Следующий наш объект – крепость Peterek kalesi. Двигаемся в обратную сторону, вниз по ущелью ручья. Проезжаем то ли сельскую школу, то ли детский сад, украшенный флагом с Ататюрком.
Проезжаем опять Tekkale и выезжаем на узкую трассу, по которой едем вверх по долине реки Чорох (Чорох-Нехри). 08.30. Подъехали к подножию крепости Peterek kalesi.
Крепость Петерек (Peterek kalesi)
Она обозначена на карте MAPS.Me и на карте ГУГЛ.
У подножия горы, на которой построена крепость, разместилась деревня, которая на карте ГШ называется Гизнар. В районе Гизнар в Чорох впадает небольшой левый приток, в верховьях которого стоит селение Петерек.
Везде растут пирамидальные тополя.
Крепость, как водится, стоит на возвышенном месте. Но склоны заросли деревьями и кустарником. Не понятно, как подниматься наверх. Решили идти напролом по довольно крутому склону, снизу которого стоял одинокий крестьянский дом. За домом нашли «дохлую» тропку, по которой и последовали дальше. Это вид от крепости вверх по долине реки Чорох.
Видно, что дальше долина Чороха сужается и река, похоже, течет в ущелье.
На склоне горы растет уже знакомый хвойник рослый.
Также радуют глаз кусты дикого граната.
08.54. Поднялись к крепости. Человеческий подход к ней был явно с какой-то другой стороны. Крепость сильно порушена.
Целиком сохранилась только одна башня.
Последний раз редактировалось АЛебедев 08 апр 2020, 10:29, всего редактировалось 5 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 11 (23 апреля, вторник), продолжение На карте крепость Петерек находится напротив селения Çeltikdüzü. Это селение обозначено на карте MAPS.Me. На нижней фотографии оно в правом верхнем углу. 09.24. Едем дальше вверх по долине реки Чорох в сторону селения Кёрпюгёрен (Köprügören). На карте это селение я обозначил красной точкой.
Проезжаем мимо расписания перекрытия дороги из-за ведущихся взрывных работ («kapanis» означает «закрытие»; «acilis» - «открытие»; «Gece» - «ночь»).
Вдоль трассы попадаются вот такие «матюгальники», работающие на солнечной батарее.
Предупреждение о неожиданном подъеме воды (идет строительство водохранилища).
09.40. Тормознулись возле скалы, на вершине которой осталась небольшая стена. Такое ощущение, что на скалу подняться невозможно.
Посмотрели старый дом, который стоит рядом.
09.45. Едем дальше. Левый борт Чорохского ущелья впечатляет.
09.50. Проезжаем мимо строящегося тоннеля.
После тоннеля проезжаем мимо какой-то энергетической подстанции (?).
10.07. Проезжаем скалу, на вершине которой находится небольшая крепость – Oshnak fortress. Рядом растут пирамидальные тополя и какие-то плодовые деревья.
Сразу за скалой начинается селение Кёрпюгёрен (Köprügören; köprü – «мост»; gören - "увидеть"). На картах генштаба это селение называется Ошнак (OŞNAK). Армянское слово «ошнак» означает «кувшин для хранения крупы и масла». Вообще могу сказать, что все названия в ущелье Чорох, где мы сейчас находимся, указанны на генштабовской карте совершенно другие, нежели мы видим сейчас на карте ГУГЛ. Старые названия были армянские, нынешние – турецкие. Проезжаем селение Кёрпюгёрен (Ошнак) насквозь. 10.11. Через 1 км после Кёрпюгёрен справа от трассы стоит одинокая скала с крепостью. Останавливаемся.
Эта крепость контролировала дорогу, которая шла вдоль Чороха. Примерно в 1 км выше по течению относительно этой скалы, в долине Чороха начинается теснина. Поэтому старая дорога уходила в город Испир (находится на берегу р. Чорох в его верхнем течении) через горы по долине правого притока Чороха – ручью Кихаг (старое название). Сейчас турки напротив устья этого ручья построили мост через Чорох. На нижней фотографии вдали видно селение, которое располагается в устье этого ручья.
Последний раз редактировалось АЛебедев 30 янв 2020, 23:08, всего редактировалось 7 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 11 (23 апреля, вторник), продолжение Скала, на которой построена безымянная крепость, не крутая. Однако когда поднимаешься по ней (естественно, без тропы), то надо быть осторожным, так как на скальном основании насыпано много крошки и можно поскользнуться. На скале цветёт множество растений. Я не удержался и сфотографировал несколько. Это – чистец.
А цветок на нижней фотке я раньше не видел никогда, и очень обрадовался, когда его встретил. Это – бельвалия. В Турции растет около 12 видов этого растения. Другие виды растут в Израиле (там его называют "замзумит", намекая на звук колокольчиков: «замзам» - зуммер), Иране, Иракском Курдистане и Афганистане. Есть пара видов, которые встречаются у нас в Крыму и даже на Северном Кавказе - около моего любимого Пятигорска.
Между камней на щебенистой почве я углядел цветущий барвинок.
На самом гребне примастилась уже знакомая эфедра.
10.23. Поднялся к крепости. Пока я фотал растения, Ромик с Вероникой залезли на умопомрачительную высоту. Отчаянные!
В приличном виде осталась только одна башня.
Вид из крепости – обалденный. На нижней фотографии вдали видно селение, которое располагается в устье ручья Кихаг (старое название).
Последний раз редактировалось АЛебедев 30 янв 2020, 08:06, всего редактировалось 5 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
Получил сегодня еженедельник "Нива" №16 за апрель 1916 г. Там опубликованы фотографии Эрзерумской операции и самого Эрзерума сразу после занятия его нашими войсками в феврале 1916 г. Фотки не ахти какого качества, но раньше в Интернете я их не встречал. Кому интересно, можно посмотреть в сообщении №105 https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=593&t=368306&p=9702004#p9702004
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 11 (23 апреля, вторник), продолжение 10.45. Вернулся к машине. 10.52. Едем обратно вниз по долине Чорох. 11.43. Въезжаем в Юсуфели. Купили свежих лепёшек (причем продавец, видя, что мы иностранцы, продал их на 10 копеек дороже, чем они обычно стоят). Затем начали искать бензоколонку.
Похоже, что здесь бывают перебои с водой.
12.00. Нашли бензоколонку при въезде в город, через который мы въезжали вчера. Заправились на 228 лиры (31,6 литра). 12.15. Тормознулись в центре города, чтобы докупить свежих продуктов.
По этой узкой улице выезжаем в сторону долины Бархал.
12.31. Едем дальше на север по долине реки Бархал (Barhal Çayı) к храму Пархали. Ехать около 1,5 часов. Поначалу дорога идет по обоим берегам реки, и надо ухитриться понять: где идет нужная трасса, а где второстепенная дорога, которая отходит от реки к какой-нибудь деревне.
Могу сказать, что в нижнем течении Бархали дорога проходит недалеко от реки и местность малонаселена. Можно поставить палатку.
В нижней части долины строится новая дорога и построен новый мост, который не нанесен ни на одну карту. 12.50. Тормознулись, чтобы сфотать крепость Kisporot Kalesi.
Нижнюю фотку сделал телевиком.
12.57. Едем дальше. Дорога хоть и узкая, но не смертельная. Изредка попадаются одиночные домики...
... и скалы с разрушенными средневековыми крепостями.
Дорога идет по правому берегу.
Где-то в середине пути на противоположном берегу стоит гостевой дом. К нему с основной дороги отходит дорожка, которая по железному мосту пересекает реку. По описаниям, по этому мосту можно проехать на машине, а сам гостевой дом даже неплохой. Названия у него нет. И на карту он не нанесен. Говорят, что в этом доме ночуют коммерческие группы (в том числе и зарубежные), которые совершают трейкинг по окрестным горам. Также пишут, что иногда в ущелье "отрубают" электричество.
Проезжаем небольшое село городского типа Сарыгёл (Sarıgöl). Причем, на карте МАPS.Me этот населенный пункт отмечен, а на ГУГЛ-картах – нет. Название переводится как "желтое озеро". Странно, озера здесь нет. И почему "желтое"? Но Сарыгел - это название повторяется и на старых картах, в отличие от остальных топонимов.
Выше этого села долина реки резко сужается, дорога становится более крутой. Река поворачивает на запад и течет в очень живописном ущелье.
Любопытно, что в 1840 гг. Я. С. Проскуряков, делая подробное описание реки Чорох и его притоков, называл реку Бархал несколько иначе: Болхар.
Последний раз редактировалось АЛебедев 10 фев 2020, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 11 (23 апреля, вторник), продолжение 13.55. Проехали мимо машины, в которую попал скатившийся со склона камень.
14.06. Въехали в село, которое на карте ГУГЛ обозначено как Altıparmak.
На карте MAPS.Me это место обозначено как два села, расположенные рядом: Altıparmak и Barhal.
Видно, что это туристический центр. Здесь имеются гостевые дома и немало. Я читал, что туристы сюда приезжают в первую очередь за трейкингом. Но сейчас никаких туристов здесь нет, видимо, не сезон.
14.15. Остановили машину под монастырём Порхали.
Начали подниматься по дорожке вверх по склону. На карте MAPS.Me храм обозначен. И тропок к нему поднимается несколько. Даже есть одна дорога. Мы решили сократить и немного поплутали на склоне долины среди крестьянских домов.
На открытых лугах встречается безвременник великолепный.
Видно, что в этом районе селяне живут не бедно. Видимо, пошёл турист, который хочет и ночевать в селе Бархал, и хорошо кушать...
Храм Пархали 14.30. Поднялись к храму Пархали. Машины стоят около южного фасада. И чего мы сюда не смогли подъехать?
Пархали – это монастырь и храм Иоана Крестителя, построенный в грузинском княжестве Тао-Кларджети. Строительная надпись не сохранилась. Дату постройки храма позволяет с достаточной точностью установить по приписке на странице так называемого «Пархальского Евангелия», переписанного в 973 году калиграфом Иоаном Берай в монастыре Шатберди: «Пожертвовал святой Пархальной церкви Святого Иоанна Крестителя. Пусть сиё Евангелие будет положено перед новой церковью на новом алтаре в прославление боговенчанного царя царей. Прославь его, Боже. И в прославление Богом поставленного Давида Магистроса во время настоятельства святого отца Евфимия». В другой приписке в «Пархальском Евангелии» написано «…Баграта, царя картвелов». Упоминаемый Давид – это будущий Давид III, который в 978 г. Получил звание Куропалата. Напомню, что он был одним из основателей Ошского Кафедрала.
Угол между южным и восточным фасадами.
Окно на западном фасаде.
Западный фасад.
Угол между западным фасадом и северным.
Северный фасад.
Восточный фасад.
Последний раз редактировалось АЛебедев 01 фев 2020, 10:17, всего редактировалось 1 раз.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 11 (23 апреля, вторник), продолжение К моему большому сожалению, храм Пархали оказался закрытым, и мы не смогли осмотреть многочисленные надписи и фрески. Надписи сосредоточены на южной стене среднего нефа. В двух арочных полях размещена надпись: «Именем Бога, содействием святой Божьей Матери, св. Иоана Крестителя, да возвеличит Бог Христом поставленного патриарха Грузии и всего востока Иована. Верхняя аркатура Пархали была построена Куропалатом, но никто не украшал ее, а он (Иованн) украсил». В других надписях упоминаются каменщик Сихарула, кузнец Мандиа и др.
В Х веке в монастыре Пархали работал каллиграф Габриел Патарай. Он переписал Евангелие. Но самая главная его заслуга заключалась в том, что он переписал знаменитый сборник, включающий САМОЕ РАННЕЕ из сохранившихся произведений грузинской литературы – «Мученичество св. Шушаники» (V в.) и «Мученичество св. Або» (VIII в.).
Вот описание фресок, которые мы бы увидели, если зашли в храм Пархали. Материал взят из альманаха «Актуальные проблемы теории и истории искусства». Вып. 7 сборник научных статей СПб СПбГУ 2017 г. К сожалению, статья написано российским учёным на английском языке.
Фрески в течение многих десятилетий были забелены. Летом 1917 года они были обследованы и сфотографированы экспедицией, возглавляемой Н. Л. Окуневым (1885–1949). Эти фотографии хранятся сейчас в архиве Института истории материальной культуры в Санкт-Петербурге.
В 1911 году Окунев принял участие в раскопках Ани, где он познакомился с академиком Николаем Марром. В июне 1917 года (!!!) Николай Марр пригласил Окунева принять участие в экспедиции в провинцию Карс. (Напомню, что храм Пархали стоит меньше, чем в 100 километрах от линии боёв, которые проходили в этих краях в начале 1916 года. Про деятельность большевиков на фронте и в тылу империи, которую они вели в 1917-м, я уж и не говорю). Короче, эта экспедиция была организована Российской академии наук для исследования христианских памятников на Ближнем Востоке в годы Первой мировой войны.
После занятия этой территории турками, храм Пархали использовался местными жителями по своему усмотрению. Когда Эрдоган возглавлял правительство, то он договорился с грузинским президентом Саакашвили о реставрации нескольких грузинских храмов на территории Турции, а также о реставрации главной турецкой мечети в Ахалкалаки (Грузия), которая стоит в крепости Рабат. В 2017 году были начаты работы в храме Пархали по расчистке фресок.
Итак, апсида храма расписана шестью ярусами. 1. Верхний ярус. Богоявление. Здесь можно разглядеть детали образа Христа в раковине: контуры мандорлы (особая форма нимба овальной формы), лицо, нимб, открытое Евангелие в левой руке Христа, нижние части престола и подиума. Рядом с мандорлой справа есть фрагмент поднятого крыла и маленький ореол. Это, должны быть, фрагменты тетраморфа (в откровении Иоанна он описан как существо с 4 лицами, охраняющее 4 угла трона Господа). Слева можно заметить фрагменты кудрявой головы. Вероятно, это один из архангелов, летающий над Христом. Различим фрагмент неба с лучом, спускающимся к голове Христа в центре, и фрагменты летающих ангелов.
2. На следующих двух ярусах изображены фигуры апостолов и пророков. На этом уровне почти все фигуры, которые можно различить, носят хитоны и гиматии. Они держат в руках развернутые свитки, что характерно для пророков. В центре ряда пророков есть два человека, которые одеты в более праздничную одежду. Это Давид и Даниил. Замечу, что пророк Давид - был покровителем Давида Куропалата и Багратиони. Храм Пархали посвящен Иоанну Крестителю, который был последним и величайшим из пророков. Скорее всего, он изображен либо в центре верхнего яруса рядом с Богородицей, либо в нижнем ярусе рядом с Давидом.
3. Интересны фрески, сделанные в нише вокруг окна, которое расположено в апсиде. Здесь изображён медальон между двумя сценами. Фигура в медальоне держит в руках макет церкв. Скорее всего, это Святой Сион. Справа от него изображён Моисей, получающий скрижали. Слева от Святого Сиона находится стоящая фигура перед прямоугольным столом со шторами. Скорее всего, это Мелхиседек перед алтарем.
4. Два яруса фресок с Евангелистскими сценами: Благовещение, Встреча Марии с Елизаветой, Рождество, Сретение, Крещение, Преображение, Воскрешение Лазаря, а также несколько сцен Страстного цикла: Тайная вечеря, Распятие и Снятие с Креста.
5. Три нижних яруса максимально пострадали от отслаивания штукатурки и от преднамеренного обезображивания местными мусульманами, которые нарочно закрашивали темной краской фигуры и лица.
Но…. Всего этого мы не увидели!!!!
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 11 (23 апреля, вторник), продолжение 14.40. Закончили осмотр храма Пархали. 14.47. Едем обратно в сторону Юсуфели. Как я уже говорил, верхняя часть (примерно 10-15 км) долины реки Бархал (Barhal Çayı) очень симпатичная.
Бедный мужик, в машину которого попал со склона камень, так и стоит на прежнем месте.
Изредка встречаются домашние животные, идущие по дороге.
Наш водитель Коба знал, что сейчас мы катаемся по местам, где, по-идее, должны жить грузины. Поэтому он при каждом удобном случае заговаривал с местными на грузинском языке. Но никто пока ему так и не смог ответить. В одном месте ущелья реки Бархал я засёк на склоне жёлтый рододендрон и попросил Кобу тормознуться на минутку, чтобы сфотать растение. Место было немного стремным, так как мы тормознулись перед крутым поворотом. Короче, я полез по крутому склону, чтобы запечатлить этот куст. В этот момент нам на встречу едет машина. Ее водитель, естественно заметил, что мы стоим в неудобном месте. Тормознулся. Спрашивает Кобу по-турецки: что, типа, случилось? Коба ему отвечает по-грузински, что среди его пассажиров есть один идиот, который везде фотографирует растения. Мужик обрадовался, и живо стал разговаривать с Кобой по-грузински. Оказывается, что его родичи-грузины живут здесь с незапамятных времен. И он очень рад встретить соотечественника.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 11 (23 апреля, вторник), продолжение 15.58. Въехали в Юсуфели. Далее направляемся в Артвин.
Хочу сказать, что в окрестностях Юсуфели самый зачётным храмом оказался храм Отхта. 16.06. Развилка, которая находится в 5 км ниже по долине относительно Юсуфели (где мы сутки назад высадили зарубежного автостопщика). Далее дорога уходит на северо-восток. Где-то здесь, судя по карте, находится устье реки Ольты. Но из-за глубокого ущелья ее не видно. Сразу за развилкой начинается целая череда тоннелей и каскады водохранилищ на реке Чорох (на генштабовских картах: р. Чорох-Нехри).
Прямые участки дороги на карте ГУГЛ показывают тоннели.
Раньше, до строительства каскада водохранилищ, дорога от развилки (от устья Олту) проходила по левому берегу ущелья р. Чорох. Сейчас турецкие метростроевцы пробуравили тоннелями хребет на правом берегу.
Интересно, что на карте ГУГЛ цепочка водохранилищ на реке Чорох не указана.
Никаких населенных пунктов на участке устье Олты – Артвин в ущелье нет. Представляю, как раньше здесь было бы интересно сплавиться на плоту или на катамаране по реке.
Раньше от деревни Демиркерт (она стоит чуть в стороне от реки) дорога уходила через горы, чтобы обойти очередное ущелье Чороха. Сейчас мы Демиркент не видим, так как проезжаем мимо него по тоннелю. Кстати, название этой деревни происходит от слова «демир» - «железо». Замечу, что в хребте, который «пропилила» река Чорох, найдены многие минералы, в том числе, и золото (в долине ручья Тальгом-Су - правый приток Чороха).
Сегодня современная дорога проложена по совершенно дикому участку каньона в ущелье Чороха.
Кое-где на дороге организованны "карманы", где можно тормознуться и сделать фотку. Никакой другой инфраструктуры (кафе, туалеты, бензоколонки) на участке трассы до Артвина, пока не создано.
Артвин где-то там вдали...
Некоторые тоннели еще не сданы в эксплуатацию, и мы их объезжали по временным объездным дорогам.
Многие армяне, которые жили в Артвине до 1921 г., на своих длинных лодках возили товары (главным образом, оливки) по Чороху из Артвина до Батуми. Так вот, они говорили: «Чорохов эртлумъ нма чампов гна, тун мтнелисыс нма адетов нстиц». В переводе это означает: «Плывешь по Чороху – следуй его руслу, входишь в дом – по его обычаям садись». Похоже на наше «В чужой монастырь со своим уставом не ходи».
Последний раз редактировалось АЛебедев 16 июн 2020, 09:58, всего редактировалось 3 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
Комендант писал(а) 14 фев 2020, 19:04:Обычному туристу такое количество однотипных руин, наверное, не нужно...
Да я эти руины посещал, в первую очередь, для себя. Чтобы потом при написании отчёта "капнуть" информации и узнать новое о Турции, ну, и получить удовольствие от всего этого... Сейчас читаю рассекреченный недавно архив МИДа России за 1922 год. Переписка первых советских консулов (потом большинство из них расстреляли) Артвина, Карса, Эрдогана и турецкого руководства восточных провинций...
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
