День 12 (24 апреля, среда), продолжение Встретил Рому и Веронику. Им удалось благополучно спуститься по очень крутой сыпухе. Говорят, что спуск был опасным. Причем, до самого конца было непонятно, приведет ли спуск на площадку, где размещается монастырь, или нет (Ромка боялся, что мог быт обрыв). Ребята сказали, что второй раз они по этому спуску не пошли бы.
Под ногами везде растет безвременник великолепный.
В центре нижней фотографии виден грот, в котором построено какое-то сооружение. Подозреваю, что Михаил Парехский построил свой скит именно там. Рядом был источник воды. В лесу был и строительный материал и дрова. И место было более менее безопасное. Иду к сооружению. Кстати, за каменной постройкой виден огромный камень, а за ним и находится крутой спуск, по которому спустились Рома и Вероника.
Между Верхним храмом и постройкой в гроте находится очень красивый двухкаскадный водопад.
Вид на нижний каскад. Для масштаба недалеко от него стоит Вероника.
Грот начинается до водопада. Но вначале его полка узкая, там умещается только тропа.
Водопад Парехи являлся отличным источником воды для живших здесь грузинских монахов.
Водопад легко обходится возле скальной стенки, и камни там нескользкие. Хочу предупредить любителей постоять и попозировать в водопаде. Скальная порода в окрестностях Парехского водопада непрочная. Везде на склоне валяются камни самых размеров. И я уверен, что время от времени камни разной величины падают вместе с потоком воды. Лично знаю женщину, которая "поймала" камень в голову, купаясь в похожем водопаде.
Над водопадом растет старый хвойный лес. Удивительно, но обычно по ложу горных ручьев зимой и весной идут снежные лавины. Однако возраст парехских елок показывает, что, по крайней мере, последние 100 лет никакие лавины здесь не сходили.
Вид в сторону понижения долины.
Только после водопада, полка расширяется, и там в гроте видны стены какого-то небольшого строения.
В самом дальнем и тёмном углу грота, около камней я заметил цветущее растение. Никогда раньше я такое не встречал. Сфотал его. Уже в Москве на сайте «Плантариум» мне помогли определить его. Оказалось, что это норичник Кочи (Scrophularia kotschyana). В определители пишут, что растение отличается зловонием. Но когда я его фотагрофировал с очень близкого расстояния, то никакого запаха не почувствовал.
Растение названо в честь Теодора Кочи. В 1836 г. 23-летний Кочи вдвоем с геологом Джозефом Рассеггером путешествовали по Сирии. Во время Сирийской экспедиции Кочи нашел первый экземпляр норичника Кочи (в коллекции он фигурирует под № 376), который смог переслать английскому ботанику Джорджу Бентаму.
В следующем, 1837 г., двое мужчин отправились в авантюрное путешествие во Внутреннюю Африку в направлении Нубии (южный Египет) и королевство Сеннар (Южный Судан на Голубом Ниле). После окончания экспедиции Рассеггера, Кочи решил остаться в Египте. Позже он посетил Сирию, Месопотамию и Курдистан (1840 – 1841 гг.). В течение 1842 – 1843 гг. он предпринял экспедицию в Персию. Теодор был смелым человеком. Он совершил одно из первых зарегистрированных восхождений на гору Демавенд (5604 м; горы Эльбурс)! И это без альпинистского снаряжения!
Позже Кочи провел ботанические исследования в Египте, Палестине и Ливане (1855 г.); а также на Кипре, в Малой Азии и Курдистане (1859 г.). В 1862 г. он опять приехал на Кипр и в Сирию для ботанических исследований.
Кочи говорил на арабском, персидском, турецком и греческом языках. К сожалению, он так и не получил признание, которого заслуживал, на своей родине в Австрии. В своих экспедициях он собрал огромное количество растений и гербарного материала. Сегодня в различных европейских коллекциях насчитывается невероятное количество растений, собранных им: более 300 000 экземпляров! В знак благодарности, многие растения и животные названы в честь этого путешественника.
А рядом с обрывом радует глаз безвременник великолепный.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 12 (24 апреля, среда), продолжение Дошел до конца полки. Сделал фотку. Вдали виднеется очень красивый скальный мыс.
11.21. Иду обратно. Не могу удержаться и еще несколько раз фотаю монастырь Парехи.
Ну, что сказать? Монастырь зачётный! Рекомендую! Я его видел на фотках и в сентябре, и в разгар лета. Выглядит он всегда симпатично.
Опять обхожу понизу живописные скальные выступы.
Рома и Вероника меня обогнали. Четко видна граница склона, где зимой и ранней весной сходят лавины.
Рома не смог удержать в узде свой характер, и встал на край огромного скального обрыва. Попросил его сфотать. Мне даже через видиоискатель было на него страшно смотреть.
11.40. Пришел на развилку троп. Напомню, что охрененный водопад на реке (вернее точка на тропе, с которой открывается красивый вид на него) является ориентиром развилки троп. Походу запечатляю разные цветущие растения. Это - лапчатка мелкоцветковая.
Ветреница кавказская.
Первоцвет обыкновенный.
Первоцвет обыкновенный (белая форма).
11.49. Мост через ручей. Мне кажется, что охрененный водопад (вернее, вид на него), который является ориентиром развилки, находится примерно в 250-300 метрах от моста.
За мостом стоят 2 водяные мельницы. Видно, что желоб, по которому течет вода на мельницу, уже сгнил в некоторых местах.
Замок на двери есть, но она не закрыта.
Последний раз редактировалось АЛебедев 14 июн 2020, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
От нечего делать редактирую свой турецкий отчет. И вношу множество дополнений в текст. Так как вторично отчет никто читать не будет, то хочу поделиться любопытными моментами. Вот один из них. Речь идет о Карсе и Карском договоре 1921 года.
А кто подписал Карский договор от имени РСФСР? Человека, подписавшего договор от имени Советской России, звали Якуб Ганецкий. Его настоящее имя было Яков Станиславович Фюрстенберг. Перед революцией он был одним из самых доверенных людей Ленина.
Этот человек был родственником междунородного революционера и авантюриста Александра Парвуса (Израиля Гельфанда), чьим учеником был Лев Троцкий.
В последнее время всё больше говорят и пишут о существовании международного финансового канала, по которому большевикам переправляли немецкие деньги. И Якуб Ганецкий был важным звеном в той цепочке: Александр Парвус – Евгения Суменсон (сестра Ганецкого) – Я. Ганецкий.
В ноябре 1917 г. Ленин назначил Якуба Ганецкого заместителем наркома финансов.
В июне 1918 г. Ганецкий вёл СЕКРЕТНЫЕ берлинские переговоры с немцами уже после заключения Брестского договора. Дело в том, что в апреле 1918 г., не смотря на заключенный мир, немцы продолжали находиться на территории России. Поэтому Ленин решил КУПИТЬ (!!!) мир. В Берлине Яков Ганецкий предоставил представителям крупнейших немецких банков финансовую документацию Банка России. После скрупулёзного подсчёта выяснилось, что в России ещё остались ценности на сумму 2,5 млрд. руб. золотом. Эти ценности большевики были готовы передать Германии в обмен на гарантированный отказ от агрессии. И они их предложили. (В случае продолжения агрессии, Ленин обещал уничтожить весь запас золота; и немцы такому обещанию поверили, так как были преценденты). Одним из условий перевода золота в Германию было принуждение немцами турок, чтобы те прекратили военные операции против России (например, в Грузии). Также немцы должны были не пускать турок в Баку.
С ноября 1918 по январь 1920 г. Я. С. Ганецкий исполнял обязанности председателя Народного Банка (бывший Госбанк Российской империи), т. е. он был теневым управляющим и распоряжался ВСЕМИ деньгами. В руках этого человека оказалась важнейшая документация, связанная с российскими зарубежными займами и залоговым золотом, которое перед Первой Мировой войной Россия отправила в американские банки, где оно и находится по сей день.
В 1919 году Яков Ганецкий заведовал ленинской "кладовкой Ильича" - секретным фондом конфискованных драгоценностей, за счет которых финансировался Коминтерн. Показателен такой случай. В сентябре 1919 г. Якова Рейха назначили главой Западноевропейского бюро Коминтерна в Берлине. Его принял Ленин, который вручил ему записку и послал к Ганецкому. «..Я знал Ганецкого уже много лет, и он меня принял как старого знакомого товарища. Выдал 2 миллион рублей в валюте, - немецкой и шведской. Затем он повел меня в кладовую секретной партийной кассы», - писал Рейх в своих воспоминаниях “На заре Коминтерна”, опубликованных в журнале “Социалистический вестник” в 1964 г. «Повсюду золото и драгоценности: драгоценные камни, вынутые из оправ, лежали кучами на полках, кто-то явно пытался сортировать и бросил. В ящике около входа полно колец. В других золотая оправа, из которой уже вынуты камни. Ганецкий обвел фонарем вокруг и, улыбаясь, говорит: “Выбирайте!” Потом он объяснил, что это все драгоценности, отобранные ЧК у частных лиц, — по указанию Ленина, Дзержинский их сдал сюда на секретные нужды партии...»
В 1935 - 1936 годах Ганецкого понизили в должности с директора Центрального музея В. И. Ленина до начальника Управления цирков и парков культуры и отдыха Москонцерта. По мнению ряда литературоведов, его личность в этой должности послужила прототипом для персонажа по фамилии Римский, выведенного в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Ганецкий был расстрелян 26 ноября 1937 года. Есть сведения, что на допросах его спрашивали об архивах Ленина и судьбе русского золота. Но протоколы допросов не сохранились. В 1954 г. был реабилитирован. Кенотаф (то есть могила без останков человека) Ганецкого находится на Новодевичьем кладбище в Москве.
Другие "Карские" договоры. В 1920 г. руководство Советской России заключило несколько международных договоров, схожих с Карским. По этим договорам Советсвая Россия отдавала значительные свои территории и тонны золота в обмен на лояльность.
Что же это за договора? 2 февраля 1920 г. был заключен Тартусский договор, по которому мы передали Эстонии 11,6 тонн золота и территорию вокруг Нарвы, включая Ивангород и Печоры. Также Эстония получила право на лесную концессию на территории РСФСР площадью 1 млн. десятин.
11 августа 1920 года был подписан Рижский договор, по которому Латвийской республике передавалось 3,1 тонны золота и огромные территориальные приращения.
26 февраля 1921 г. в Москве был подписан Договор о дружбе между Советской Россией и Персией. Персия освобождалась от всех долгов царской России, ей передавались все русские концессии, шоссейные дороги, железнодорожные и телеграфные линии, построенные Россией. Согласно 6-й статье Советская республика получила право вводить в Персию свои войска в случае попыток других стран использовать иранскую территорию для нападения на РСФСР, что позволило в августе 1941 г. ввести советские войска на север Ирана. Иран передал Советской России промысел черной икры в Южном Каспии.
28 февраля 1921 г. был подписан договор о дружбе с Афганистаном. Считается, что Персии и Афганистану Советская Россия передала около 13,2 тонн золота. Причем первая партию золота (за промысел черной икры в Южном Каспии) – несколько сот килограмм – была доставлена в Кабул советской дипломатической миссией еще в 1919 г. Об афганском золоте мог бы рассказать Лев Никулин, которого я раньше знал как писателя и автора романа «Мёртвая зыбь». Лев Вениаминович в 1921-1922 гг. работал секретарём генерального консульства в Кабуле.
Что же требовалось взамен? 1. Открыть через свою территории коридоры (обычно речь шла о международных портах), через которые доверенные люди Ленина могли бы вывозить царское золото и драгоценности в обмен на западные промышленные товары первой необходимости в условии экономической блокады стран Антанты. 2. Не поддерживать и интернировать белогвардейское движение со своей территории. Например, Северо-западную армию знакомого нам генерала Юденича.
Любопытный момент 2 октября 1920 г. начал свою работу в Риге советский полпред в Латвии Якуб Ганецкий. 3 октября 1920 г. из Риги в Булонь прибыл пароход с 90 ящиками, в которых находилось 6022 кг русского золота. Напомню, что на тот момент страны Антанты еще не признали РСФСР, и считали правительство Ленина преступным. Поэтому они запрещали торговать с Советской Россией.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 12 (24 апреля, среда), продолжение От моста до мечети поднимаюсь по знакомой уже тропе.
Прохожу мимо оригинального подъемника. На заднем плане видна тропа, ведущая к монастырю Парехи.
12.05. Мечеть. Внимание! Машину надо ставить около мечети.
В селе мужики готовят почву к посадке: кто развозит на тачке старый навоз, кто культивирует почву. Работают исключительно мужчины.
Спускаюсь в овраг к ручью. Здесь на обочине дороги растут рододендроны.
12.19. Вернулся к машине. 12.19 – 12.28. Перекус. С помощью мощного объектива рассматриваю горы над монастырем Парехи.
Николай Марр, когда здесь был, то написал, что он пробовал взойти на гору Дюзташ («прямой камень»), где находилась пещера. Но проникнуть туда не удалось, так как нужна была лестница, которую не удалось соорудить на месте.
А это вид на участок тропы между развилкой и монастырем Парехи.
Издали кажется, что тропа спускается между скал чуть ли не вертикально. Но это не так.
Водопад, под которым искупались мои друзья.
12.28. Стартуем. В нашем плане путешествия по Шавшети следующий пункт – это грузинский монастырь Хандзта. По знакомой дороге выезжаем к водохранилищу и заием поднимаемся по грунтовке на правый борт долины. Где-то внизу шумит река.
13.15. Тормознулись возле поворота на деревню Bağcılar. Указатель говорит, что там находится монастырь Опиза.
Внимание! 1. Этого поворота на карте MAPS.Me нет! 2. На карте MAPS.Me монастырь Опиза обозначен как монастырь Порта. 3. На генштабовской карте населенный пункт обозначен как Опиза, а на карте MAPS.Me этот населенный пункт называется Bağcılar.
Мы решили свернуть и посмотреть достопримечательность. 13.28. Въехали в деревню Bağcılar и остановились у развалин.
Монастырь Опиза Церковь Иоанна Крестителя в монастыре Опиза является одной из самых разрушенных среди грузинских храмов этого региона. Сейчас от нее осталась только северная стена фасада и части западной фасадной стены и части залов. Вот как выглядел храм в 1888 г., когда он был запечатлен Павлиновым Андреем Михайловичем.
В одной из грузинских летописей говорится, что монастырь Опиза был основан во второй половине V в. по поручению иберийского царя Вахтанга Горгасали (ок. 440 — 502 гг.).
Вахтанг Горгасали При Вахтанге в жизни Грузинской православной церкви произошли серьёзные, хотя и мало понятные изменения. 1. В популярной литературе распространено мнение, что Вахтанг добился для грузинской церкви автокефалии (независимости). Но это маловероятно. На данный момент неизвестно, когда именно грузинская церковь обрела автокефалию; это произошло где-то между V и VIII веками и не оставило никаких следов. 2. Вахтанг поменял статус архиепископа Мцхеты (столица), который превратился в католикоса. Территорию Иберии разделили на 12 епископств, но позже количество епископов стало увеличиваться и к концу века их уже было 24. 3. При Вахтанге было решено построить в епархиальных центрах каменные соборы. Видимо, это было связано с церковной реформой. Кстати, именно этот царь основал Тбилиси и среди многих монастырей, строительство которых он финансировал, построил в Иерусалиме и Крестовый монастырь, о котором я несколько раз упоминал.
В Опизе возглавлял строительство Артвах (молочный брат царя Вахтанга). Он же построил и город-крепость Артануджи, ввиду обнаружения здесь золотых рудников. В этой крепости Артвах был назначен эриставом.
Когда в 780-х гг. в эти края пришел Григол Ханзтели, то первые два года он прожил в монастыре Опиза, т. к. все другие монастыри были разорены арабами (в 736-738 гг.).
Георгий Мерчул в книге «Житие Григория Хандзтели» (951 г.) пишет о времени проживания Григола Ханзтели: «А в Опизе тогда во имя любви ко Христу собралось уже немного братии с тех пор, как обретена была святая маленькая церковь (Иоанна) Крестителя, и имя игумена было авва Георгий: он был третьим настоятелем Опизы, именно после того, как преставились (настоятели) Самуил и Андрей".
В начале 800-х гг. были проведены значительные работы по расширению монастыря. Об этом свидетельствует фресковая надпись в церкви: «Ашот Куропалат, второй строитель Опизы и святой сей церкви».
Монастырь Опиза был крупным религиозным центром Тао-Кларджети. В 913 г. здесь была закончена работа над списком Опизского Евангелия. Из села Опиза происходили современники царицы Тамар – известные чеканщики Бека Опизари и Бешкен Опизари. Бека сделал оклад Цкароставского Евангелия и обрамление Анчисхатской иконы. А Бешкен является автором оклада Бертского Евангелия, которое находится сейчас в Национальном центре рукописей в Тбилиси.
Оклад Бертского Четвероевангелия. 988 г. Мастер Бешкен Опизари
Последний раз редактировалось АЛебедев 16 июл 2020, 21:10, всего редактировалось 9 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 12 (24 апреля, среда), продолжение После окончания русско-турецкой войны (1877-1878 гг.) и присоединения Батумской и Карских областей к Российской империи, в эти бывшие грузинские и армянские края последовали экспедиции. Одна из них состоялась в 1888 г. и руководил ей Андрей Михайлович Павлинов - хранитель Московской Оружейной палаты.
Когда экспедиция Павлинова прибыла в Опизу, то она еще застала не совсем разрушенный монастырь. «Монастырь построен на крутой горе, и главный храм стоит выше всех остальных построек. Фигура его представляет крест с удлинением корабля на запад. Северная стена храма более других сохранилась; южная же разрушена наполовину. Весь храм, равно как и другие сооружения построены из тесанного камня. Монастырские пристройки расположены ниже храма. Павлинов был хорошим художником и сделал несколько рисунков и планов.
Естественно, в экспедиции был и фотограф.
А. М. Павлинов в 1888 г. видел надпись в монастыре Опиза, где говорилось, что Ашот (Ашот I Великий) помог заново отстроить этот монастырь. Также он видел барельефное изображение Ашота. Сейчас оно находится в одном из музеев в Тбилиси (и, по-моему, не подписанное; пытался найти его в своем фотоархиве, но – не судьба).
Павлинов в своем отчете указал, что в монастыре Опиза хранилась святыня: гортань Иоанна Предтечи, которую подарил монастырю Ашот I Великий. Также Павлинов пишет, что этот царь после своей кончины (826 г.) был похоронен в Опизе.
Кто же такой этот Ашот I Великий? Царь Тао-Кларджети Ашот I Великий был неординарной личностью. Ему удалось объединить отдельные, разобщенные грузинские княжества в единое государство. Это случилось примерно в 813 г. До Ашота: 1. Грузия пережила набег арабов; 2. Все слои грузинского населения были чем-то недовольны; 3. Грузинские князья собачились и никак не могли между собой разобраться; 4. Грузия пережила очередную эпидемию холеры.
Все это привело к тому, что на историческую сцену вышел молодой, сильный клан Багратидов в лице Ашота I.
СПРАВКА Багратиды – одна из могущественнейших, если не самая могущественная семья средневекового Кавказа. Представители различных ветвей этой семьи, восходящей еще к IV в., правили во многих государствах Закавказья начиная с VII в. Багратиды делятся на несколько кланов: - армянские Багратиды (до середины IX в.); - анийские, карсские и албанские Багратиды; - тао-кларджетские Багратиды; - Багратиды – цари объединенной Грузии.
Так вот. Поначалу Ашот Великий находился на службе у арабов и получил от них Картлийское эрисмтаварство. В начале IX в. Ашот решил воспользоваться ослаблением Арабского халифата и прибрать казну, а также убежать из Тбилиси подальше - в княжество Кларджети. Там находилась грузинская ветвь Багратидов, которая была под властью Византии. У озера Паравани его небольшой отряд нагнали арабы, но Ашоту удалось победить их.
В Кларджети Ашот решил остаться и воспользоваться "крышей" Византии в спорах с арабами. От византийского императора он получил титул курополата ("хранителя дворца").
Ашот обосновался в разрушенном арабами Артануджи, который был хорошо защищен горными хребтами. Здесь жили грузинские Багратиды, и Ашот объявил этот город своей резиденцией. Место было удобным. Здесь проходили торговые пути, связывающие Трабзон с Восточной Грузией и Арменией. Ашот обновил городскую крепость, построил дворец, а также храм Петра и Павла. Впоследствии этот город стал столицей Кларджети.
Постепенно власть Ашота распространилась на всю Юго-Зап. Грузию: часть земель он занял с помощью своего отряда, а часть, попросту, прикупил. В результате в состав его куропалатства (княжество) вошли провинции: Шавшети, Кларджети, Нигали, Аджара, Тао, Самцхе, Джавахети, Артаани, Спети.
Для укрепления своей власти Ашот использовал христианство. По его приглашению в его дворец явился Григорий (Григол) Хандзойский. Он был принят с большими почестями. Приветствуя его, Ашот поднялся с трона и стоя испросил благословение для своего дома и семьи, что святой и исполнил. Спустя некоторое время царь Ашот уклонился от праведной жизни и, полюбив некую женщину, презрел законы и приличия, поселив её в Артануджи в покоях для царицы. Узнав об этом, святой Григорий призвал царя одуматься, и тот обещал разорвать порочную связь, но не сделал этого. Тогда святой Григорий, не сказав об этом Ашоту, сам увел женщину в монастырь в Мере (мы эту крепость проезжали в 1 день путешествия по Турции; она стоит рядом с городком Пософ) и передал её настоятельнице игуменье Февроньи. Когда Ашот обнаружил это, он долго упрашивал настоятельницу вернуть женщину, но та отказалась, после чего Ашот наконец смирился, раскаялся и вернулся к богобоязненному житию…
Последний раз редактировалось АЛебедев 22 авг 2020, 09:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 12 (24 апреля, среда), продолжение Храма Иоанна Крестителя в монастыре Опиза мы не обнаружили, и просто полазили по оставшимся толстенным стенам.
Было видно, что все оставшиеся монастырские сооружения местные жители использовали по-хозяйски. И похоже, что здесь чуть ли не в каждом доме есть пасека. Я удивился, что улики здесь все подписаны.
Домов в деревне немного, и людей мы здесь не заметили. 100 лет назад, то есть до пришествия турок в 1918 году, тут жизнь текла поживее. Согласно российской периписи населения 1908 года, в деревне Опиза проживало 109 человек, и это были грузины. Название Опиза было изменено на Bağcılar в 1925 году.
Залезли мы и в пару подземелий (заход от арыка со стороны лесистого участка). В одном из них отдыхала летучая мышь.
Кстати, вдоль внешней стены, в которой мы обнаружили подземелья, проходит арык, рядом с которым мы заметили старинные водяные мельницы. На них мелят кукурузу. Сразу от древних стен вниз по склону спускаются шикарные лесные заросли. Хорошо видно, что деревня находится недалеко от Черного моря, и осадков здесь выпадает намного больше, чем на Армянском нагорье, откуда мы приехали.
Мне удалось сфотать несколько цветущих растений. 1. Чистец однолетний:
2. Дымянка лекарственная:
3. Горошек какой-то:
4. Асфоделина жёлтая. Последний раз я ее видел в Крыму в 2010 году, когда ходил туда с детьми в майский поход.
5. Орех грецкий:
6. Просвирник мавританский:
7. Горошек крупноцветковый:
А эта дорога уходит куда-то дальше из деревни.
Кстати, если кому мой отчет нравится, то не забывайте кликать на одноименную кнопку "Нравится", которая находится в конце, или в начале отчета. Ну, или на кнопку "спасибо" в правом верхнем углу сообщения :-)
Последний раз редактировалось АЛебедев 22 авг 2020, 09:23, всего редактировалось 5 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 12 (24 апреля, среда), продолжение Нашёл новую серию фоток, сделанных в монастыре Опиза.
Вид из монастыря.
Угловая башня.
Заход с внешней стороны стены во внутренние помещения.
Без фонарика тут не пройдёшь.
Ещё одна водяная мельница.
Кстати, если кому мой отчет нравится, то не забывайте кликать на одноименную кнопку "Нравится", которая находится в конце, или в начале отчета. Ну, или на кнопку "спасибо" в правом верхнем углу сообщения :-)
Последний раз редактировалось АЛебедев 22 авг 2020, 09:35, всего редактировалось 3 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 12 (24 апреля, среда), продолжение 14.16. Закончили осмотр монастыря Опиза. Теперь мы едем к храму Хандзта. Современная асфальтовая трасса проходит внизу ущелья по берегу реки.
Левый борт долины реки Берта Чай крутой и порос дубовыми лесами.
Внизу шумит река, которую жившие здесь грузины называли Имерхеви. Имер переводится как "за горами". Хеви по-грузински означает «овраг, впадина между горами, по которой течет река или ручей». Это слово входит в состав многих грузинских гидронимов. Нынешние турки эту реку обозвали: Берта. А во времена, когда эта территория принадлежала армянам, она называлась Шавшури (грузинское shavi – «чёрный»; армянское sev – «чёрный»). Как я понимаю, если в гидрониме в горной местности есть слово «чёрный», то это означает, что вода там прозрачная. Река берет начало на западных склонах Арсианского хребта. В древности в нижнем течении р. Шавшури находился армянский уезд Кларджк, который после 387 г. вошел в состав Грузии и стал называться Кларджети.
В 1888 году здесь путешествовал А. М. Павлинов. Он писал: «Из Опизы по ужасной дороге проехали в Порту (название села, где стоит храм Хандзта - АЛебедев)». Далее он писал: «Проезжая Дивины на верху крутой горы, над самым обрывом, издали видели хорошо сохранившуюся церковь значительный размеров, окруженную постройками. К ней теперь нет проезда, не смотря на то, что у подошвы горы через поток переброшены два старинных моста, упирающихся в скалу». Речь идет об Имерхевском мосту, по которому прошла наша армия в начале января 1878 г.
Мы едем по старой, грунтовой дороге.
Она траверсирует склон на значительной высоте.
Видно, что за ней следят и очищают от упавших со склона камней.
Тем не менее, дорога, по которой мы едем к монастырю Хандзта очень стрёмная.
Мест, чтобы разъехаться, мало. Слава Богу, здесь одна машина проезжает не чаще, чем раз в два часа.
Я бы грунтовку назвал «дорогой грешников». Молиться приходится постоянно :-)
На сухом, каменистом склоне цветет оносма шелковистая (Onosma sericea).
Особенно впечатляло нас, сидящих у правого окна, это когда Коба, чтобы вписаться в поворот, правыми колесами проезжал по самому краю обрыва.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 12 (24 апреля, среда), продолжение 14.58. Остановились на дороге около источника. На карте MAPS.Me населенный пункт, где мы сейчас находимся, называется Bağlık. Дорога к самому храму не подходит. Мы оставили машину вместе с Кобой рядом с ручьем (с южной стороны, относительно храма) и пошли вверх по склону к монастырю Хандзта. Тропа от ручейка проходит по лесистому участку.
По дороге пофотал растения. 1. Ятрышник обезьяний. Очередной раз подивился, какие у орхидей антропоморфные цветы!
2. Птицемлечник.
Иду вдоль восточной стены.
15.03. Я подошел к монастырю Хандзта с южной стороны. Отсюда фотать его было неудобно, поэтому мне пришлось подняться по склону еще выше - к домам деревни Bağlık. Видно, что дом снизу обложен каменными блоками, «позаимствованными» из древнего монастыря.
Монастырь Хандзта (ხანძთა) Первую фотку церкви Святого Георгия (главный храм в монастыре) я сделал с севера.
Из «Жития Григола» (его написал Георгий Мерчуле в 951 г.), мы знаем: 1. Когда Григол Хандзтели прибыл в Тао-Кларджети в начале 780 гг., то он сначала поселился в монастыре Опиза, т. к. других монастырей здесь не было. В это время в деревне Хандзта жил отшельник Хуедиос. У него было видение, согласно которому, в этой местности должна быть построена церковь рукою Григола. У Григола также было видение, что он должен посетить эту местность. 2. Григол встретился с отшельником, после чего решил основать на этом месте монастырь. Он вернулся в Опизу, взял нескольких монахов и построил в Хандзта первый храм из дерева. 3. Вскоре после этого местный феодал Габриел Дапанчули профинансировал строительство каменной церкви в Хандзта. 4. Сын курополата Гургена, Ашот, прозванный Кухи (896 – 918 гг.), начал строить новую каменную церковь в Хандзта и «наделил ее в избытке несметными дарами». В то время игуменом в Хандзте был отец Арсений. По его мысли и возвели храм на остроконечной скале, которую сравняли с большим трудом. Зодчим был Амона. 5. Строительство закончил племянник Ашота – эристав эриставов Гурген, умерший в 941 г. Таким образом, главный храм Хандзта – Святого Григория получил свой окончательный вид в 918 – 941 гг.
По сей день ведутся споры: а где же находится монастырь Хандзта? Согласно Николаю Марру эта церковь называется Нука-сардари и находится она на берегу р. Карчхали, на отвесной, чрезвычайно труднодоступной скале, очень высоко. Церковь построена из грубого камня и лишена даже намека на какое-либо украшение.
Позже грузинский историк П. Ингороква высказал мнение, что на самом деле, Хандзта находится в селе Порта.
В 1888 г. в Порте побывала экспедиция Андрея Михайловича Павлинова. Он зарисовал храм, сделал описание храма и выполнил несколько фотографий.
Фасад с восточной стороны
В наши дни вид на тот же восточный фасад.
Восточная стена снаружи:
Южный фасад (слева находится колокольня, но её на этом рисунке не видно).
План монастыря Хандзта
Вот выдержки из его дневника: "Селение Порта расположено на одном из притоков р. Имер-Хеви, не в далеком расстоянии от Опизы. Расположено это место на крутой горе". "Шатер главы такой же, как в Опизе, с выступающими двугранными ребрами".
Георгий Мерчуле написал, что каменные плиты для крыши храма были куплены на вес и по дороге их несли очень аккуратно. Сейчас мы уже не можем об этом судить, так как купол обрушился в начале 2000-х годов.
"Грани шеи тоже обрезаны по фронтонам и обведены двумя полочками вместо карниза". "Окна не имеют рам и окружены арочками". "Окна опираются на две колонки".
Вид с северо-запада.
"Глава внутри не круглая, как в Опизе, а восьмигранная, хотя снаружи она имеет 12 граней, как в Опизе". "Покрытие внутри не коническое, а в виде восьмигранного сомкнутого свода". "Окон в главе четыре".
Вид с запада
Пока делаю паузу в цитировании описания Павлинова и захожу внутрь храма. На его стенах растёт вероника, на что я указываю нашей Веронике.
В 1888 году восточная стена храма изнутри выглядела так.
В наши дни та же стена:
Последний раз редактировалось АЛебедев 23 авг 2020, 10:38, всего редактировалось 8 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 12 (24 апреля, среда), продолжение Продолжаю осмотр монастыря Хандзта. Когда я очутился внутри храма, то с ужасом увидел, что кто-то очень постарался и выбил опорные камни под стенами, чтобы эта древняя церковь поскорее рухнула!!!
Я не большой спец в сопрамате, но видно, что здесь всё здание «держится на соплях».
И это в сейсмоопасной зоне!
Кто-то подставил вместо выбитых камней некое подобие опоры.
Но долго ли простоит эта древняя махина – непонятно.
Кто ж так постарался? Я не думаю, что это сделали омусульманившиеся грузины, которые по сей день проживают в этом районе.
Продолжаю осматривать храм Хандзта. Вид по оси с запада на восток.
Вид на восточную стену изнутри храма.
На нижней фотографии вид изнутри на верхний ЗАПАДНЫЙ сектор храма.
Проход на восток:
Под храмом есть какие-то подземелья. Поэтому надо ходить аккуратно.
Залез в нижний ярус храма.
Здесь находятся какие-то ходЫ.
Во всяком случае, они так выглядят в наши дни.
Последний раз редактировалось АЛебедев 23 авг 2020, 16:21, всего редактировалось 17 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 12 (24 апреля, среда), продолжение Цитирую отчет (1888 г.) Андрея Михайловича Павлинова: «Парадного входа в храм нет. А дверей - две: с севера и юга». «Южная дверь в храм не велика и выходит в пристройку». «Северная дверь выходит в помещение особого рода, устроенное углом. Снаружи вся эта часть вдается в землю, кроме узенького прохода сквозь откос горы». Колокольня в монастыре Хандзта была была построена значительно позже, в XVI в.
Вид с запада на храм и колокольню
Сохраненная надпись на стене колокольни упоминает строителя Марка. Отчёт А. М. Павлинова: «Колокольня, конечно, выстроена значительно позже храма». «Низ колокольни имеет в основании квадрат и, как показывают сохранившиеся развалины, соединялся с храмом каменными постройками. Второй этаж колокольни имеет круглый низ, а вверху образует шестнадцатигранник с 8 пролетами в виде арочек. По каждому ребру шестнадцатигранника идет аертикальный валик». «Шатровая крыша покрыта каменными плитами».
На сегодня известно о существовании 6 плит с письменами из Хандзты. Пять плит изучил и опубликовал Николай Марр, а шестую изучил Эквтиме Такаишвили. Марр также опубликовал осколок с нечитабельным текстом, который он нашёл в одной из ниш над окном церкви Хандзта. Четыре плиты из шести ныне утеряны, а еще две хранятся в Государственном музее Грузии. Плиты являются фрагментами трёх (возможно, четерёх) сильно повреждённых надписей, которые не дешифрованы и по сей день. А вот что писал о них А. М. Павлинов: «Несколько камней с надписями , принадлежащих, видимо, к древней облицовки храма, были найдены в стенах домов прилегающего к храму селения. Две из этих надписей, крупным чётким хуцури (один из грузинских шрифтов - АЛебедев), говорят о неком Марке, его отце и матери и призывают на него милость Божию. Третья надпись гласит: «Христе, помилуй каменьщиков стены Абесалома и и его товарищей. Да будет ему пояс на радость. Помилуй, Господи, кто пошлёт нам прощение».
А. М. Павлинов: «Вокруг храма находятся обширные развалины. Мы имеем дело с монастырем». Вид на храм Хандзта с юга. На переднем плане стоит часть стены какой-то хозяйственной постройки.
А это вид на хозяйственные постройки сверху, со стороны храма:
В монастыре Хандзта жил Георгий Мерчуле, который был свидетелем строительства храма. В 951 г. этот человек написал «Житие Григола Хандзтели». Напомню, что единственный экземпляр Жития обнаружил в Иерусалимском Крестовом монастыре Николай Яковлевич Марр (1902 г.), который перевел на русский язык и издал его (1911 г.). В Житие автор не только описал жизнь великого подвижника, но и нарисовал широкую картину жизни Тао-Кларджети в конце VIII – IХ вв. Эта книга – основной источник информации о том периоде.
Работа над переводом «Жития Григола Хандзтели» так впечатлила Николая Марра, что он предпринял экспедицию в те места, которые описывал автор. Марру удалось обнаружить несколько заброшенных старых грузинских храмов.
Осмотрев храм и часовню, решаю погулять по старой деревне. Она небольшая: домов 20. Дома выглядят довольно старыми. В основном, они деревянные. Интересно, откуда завозили лес для их строительства? И на чём? Дороги здесь отвратительные.
На некоторых домах имеется металлическая крыша.
Последний раз редактировалось АЛебедев 23 авг 2020, 14:14, всего редактировалось 9 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
Видно, что в основном народ здесь занимается пчеловодством. Цветов (герань Роберта) здесь действительно – море.
Народу никого. Вообще. Видимо, люди живут в Артвине, а сюда приезжают летом. Думаю, что зимой, когда выпадает снег, лавины полностью перекрывают подъезд к таким деревням. Похожие селения я видел в Грузии.
Видно, что склоны не побиты овцами. Нет даже старых овечьих тропинок. То есть, люди, которые тут жили (грузины) овцеводством не занимались никогда.
На краю деревни есть источник: из склона вытекает целый ручей. И вода в нем очень холодная и вкусная. Этот родник люди обложили тесанным камнем.
Над самой водой выбит грузинский равносторонний крест. Его называют Болнисским и использовать его начали с V в.
Монастырь Хандзта оставил очень сильное впечатление. 16.13. Вернулся к машине. Перекусили: сулугуни, помидоры и лаваш. 16.27. Едем дальше по грунтовке вверх по долине. На каменистых склонах цветет оносма.
16.42. Тормознулись возле дома старика с собакой. Говорит, что дальше грунтовая дорога засыпана и надо возвращаться!!! Вот поподалово! А на карте MAPS.Me эта грунтовая дорога обозначена.
Поворачиваем обратно. Опять едем по опасной дороге.
17.08. Спустились на трассу. Слава Богу! Продолжаем ехать на восток вверх по долине реки Берта-Чай.
Через какое-то время проезжаем развилку. На север уходит дорога вверх по долине р. Мейданджик (прав. исток Берты) в сторону Мейданджика, ранее известного как Диобани. Мы же едем по основной дороге в сторону города Шавшат. Теперь река, по которой мы едем, также называется Шавшат.
Слева от нас, судя по карте генштаба, возвышается гора Джидиша (1216 м), и след за ней – гора Патара. Я почему на это обратил внимание, в прошлом году я поднимался на вершину горы Малая Патара, которая стоит в Самцхе-Джавахети. Обратил внимание на цветущую павловнию войлочную. Раньше я ее никогда не видел.
17.48. Примерно за 4 км, не доезжая городка Şavşat, мы остановились под скалой, на которой стоит крепость Şavşat Kalesi (Шавшат Калеси).
Последний раз редактировалось АЛебедев 23 авг 2020, 14:21, всего редактировалось 6 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
Крепость Шавшат Хорошо видна башня, с которой сорвался один из символов Турции – Полумесяц. Теперь он смотрит в неправильную сторону!
От автостоянки мы поднялись по полуразвалившейся деревянной лестнице ко входу в крепость.
Железная дверь закрыта на замок.
И никого нет. Мы пошли вдоль стены.
Идем вдоль стены к башне. Здесь можно свободным лазанием подняться на крепостную стену.
18.05. Перелезли через стену и оказались внутри крепости.
В 1983 г. эту крепость обследовали турецкие историки, и на тот момент на месте ее стояли только две башни: 20 м и 16 м. В 1987 г. крепости Шавшат присвоили статус культурного объекта. И вот как она выглядела.
В 2007 г. началось проведение обширных раскопок, открывших давно покрытые землей и растениями помещения - хранилища для вина, склады, жилые комнаты и прочее. В ходе раскопок были найдены монеты и керамика.
Крепость Шавшат была построена грузинами. Напомню, что первый Багратид - Ашот Великий в начале 810-х гг. решил выступить против арабов. Отступая под их натиском из Картли на юг (к границе с Византией), Ашот смог перейти через Арсиянский хребет и закрепиться в Шавшети. Здесь он обнаружил скалу, где Вахтанг Горгасал когда-то воздвиг крепость Артануджи. Ашот восстановил её и выстроил вновь крепость, а перед ней построил город, ставший столицей княжества Тао-Кларджети. Сейчас этот город именуется Ардануч. Ашот Великий остерегался Тбилиского эмира и поэтому на каменистом холме у слияния реки Шавшат и его левого притока заложил крепость Шавшети.
В XVI в. территория Шавшети была завоёвана Османской империей, и местные жители (грузины) постепенно приняли ислам.
18.13. Закончили осмотр крепости Шавшат. 18.18. Опять перелезли аккуратно через каменную стену и спустились к машине. 18.19. Едем дальше. В районе крепости Шавшат от основной дороги уходит грунтовка на северо-восток. В деревне Ciritdüzü поворачиваем на север и едем до деревни Джевизли (Cevizli). На карте генштаба этот населенный пункт обозначен как Тбет.
18.40. Приехали в деревню Cevizli. Ее название на турецком языке означает «с грецким орехом», хотя деревню можно было назвать "Куюнна" (koyunla), то есть "с овцами". На северо-западе живописно возвышается гора Чамгера (1888 м).
Графиня Уварова упоминала ее как Чамеяра, у южного подножия которой находится деревня Цихитзири (на карте ГШ – Цихитзир).
На фотографии мы видим Арсианский хребет (груз. არსიანის ქედი; тур. Yalnızçam Dağları), который северо-запада ограничивает Армянское нагорье. Хребет образует водораздел между реками Чорох и Кура. Этот хребет являлся естественной границей между Самцхе (она лежит от нас за хребтом: там, где бассейн р. Кура) и Шавшети.
В селе Джевизли находится храм Тбети. Тбети, по-грузински, означает «горячий источник» (от грузинского слова «тбили» - «тёплый» произошло название ТБИЛИси). Население здесь хоть и грузинского происхождения, но 100-процентные мусульмане. Идем смотреть храм.
Последний раз редактировалось АЛебедев 23 авг 2020, 19:55, всего редактировалось 28 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 12 (24 апреля, среда), продолжение Дорога к храму подъезжает с ВОСТОЧНОЙ стороны.
Монастырь Тбети Кафедрал (купольная церковь) Тбети стоит в верховьях реки Имерхеви (в 1888 г. эта река называлась Шавшет). Согласно летописным данным, этот храм построил Ашот Кухи («Незрелый»), который умер в 918 г.: «Скончался Ашот Кухи, который построил Тбети, епископскую церковь» («Матианей Картлисай, 11 в.). «Ашот, эристав эриставов, сын куропалата Гургена, прозваный Кухи, построил Тбети в Шавшети и назначил первым епископом блаженного Стефана» (Хроника Сумбата Давитисдзе, 11 в.).
Пара слов об Ашоте Кухи. Его отец был правителем княжества Тао Гурген I из таоской багратидской династии. А прадед его был первый Багратид - Ашот Великий, который смог закрепиться в Шавшети. После смерти Ашота Кухи в 918 г. престол перешёл к его брату Адарнасэ III. Новый эристав эриставов (князь князей) напал на своих двоюродных братьев и зятя и захватил большую часть Тао, Кларджети и Джавахети. Эти приобретения позволили Адарнасэ III финансировать постройку храма Хандзта, который мы посмотрели сегодня в обед.
Обращаю внимание на то, что в этом малодоступном месте, окруженном горами, находился ЦЕНТР Тбетского епископства.
Первый тбетский епископ Стефан был наделен, кроме церковной, ещё и светской властью: он одновременно был и эриставом Шавшети. На заседаниях за его «седалищем» стоял главный по сокровищнице и держал в руках щит и саблю.
Существует предположение, что храм Тбети был посвящен Св. Георгию на том основании, что имеется блюдо с надписью, которая гласит, что оно принадлежит храму Св. Георгию в Тбети. (У меня лично сложилось впечатление, что храм Тбети иногда путают с храмом Святого Григория в Хандзта).
С другой стороны, в Тбетском Четвероевангелие (о нём расскажу чуть позднее) сказано, что оно было написано в соборе Святых Апостолов в Тбети. Это заставляет предположить, что храм Тбети мог быть соборным во имя Святых Апостолов. Упоминая о храме в Тбети, грузинский историк Вахушт сообщает: 1. Что в то время шла борьба Баграта IV с греками (Византийская империя); 2. О тбетском епископе Савве, который укрепил вход (видимо, в ущелье реки) в область Шавшети.
В 1888 г. храм Тбети посетила экспедиция Андрея Михайловича Павлинова (в дальнейшем - АМП). Вот, что он пишет: «Из Сатлела поехали в Тбет, чтобы осмотреть, фотографировать и обмерить находящийся там лучший и драгоценнейший памятник Батумской области». «Тбетский храм представляет собой удлиненный четвероконечный крест с 4 фронтонами. В центре на четырехгранном постаменте стоит многогранная глава почти с коническим шатром, оканчивающимся шаром, который, вероятно, служил основанием креста».
«Все фасады (северный, восточный, южный и западный) имеют один и тот же мотив украшений: три впадины в виде 3 арок, не всегда правильно исполненных». «Тбетский храм в настоящее время еще настолько крепок, что при незначительной реставрации мог бы считаться лучшим храмом Батумской области. Сложен он из тесанного камня и представляет оригинальное здание, как по плану, так и по внутренней отделке. Общая фигура плана имеет вид неправильного креста с 4 большими столбами внутри, которые поддерживают подпружные арки главы».
14 августа 1888 г. в храме Тбети побывала историк и археолог из рода Щербатовых –графиня П. С. Уварова (в дальнейшем – ПСУ). Она была родной сестрой князя Николая Щербатова, директора Исторического музея в Москве. Причем графиня Уварова пришла в Тбети через горный перевал со стороны истоков реки Пософ (на этой реке находится пограничный переход «Вале»). Вот, что она пишет о храме Тбети: «Облицовка изящная и тонкая. Крыша всего здания – из лавовой черепицы».
Теперь перейдем к ЗАПАДНОЙ части храма, западный фасад. АМП: «Западная стена внутри над хорами имеет в середине арку и 2 полуарки по бокам, которые не вяжутся с окружающим и производят впечатлениепозднейшего переустройства».
ПСУ: «Западная стена совершенно гладкая. Орнаментировка допущена только в полуарке над нижним окном; в арке верхнего и двух круглых, весьма изящных, верхних окошках. Вдоль конька – фестоны, как в Кутаиском соборе. На вершине конька – каменное изображение храма. Вся стена в ужасных трещинах». ПСУ: «Западная стена совершенно гладкая. Орнаментировка допущена только в полуарке над нижним окном; в арке верхнего и двух круглых, весьма изящных, верхних окошках. Вдоль конька – фестоны, как в Кутаиском соборе. На вершине конька – каменное изображение храма. Вся стена в ужасных трещинах».
ВОСТОЧНЫЙ фасад ПСУ: «Восточная алтарная стена, с трещиной во всю вышину, имеет: - три арки и три колончатые уступа; - богатое резное окно; - четыре маленьких, продолговатых гладких (???); - великолепный крест над коньком; - три изящно разукрашенных круглых окна; - и одно круглое окно меньших размеров, могущее осветить только сокровищницу. Следы коньковой верхушки сохранились, но какую форму имела она, теперь трудно решить».
Тбети, восточный фасад фото Giorgi Meskhi Видна по центру восточная стена восточного рукава храма и южная стена (она леве и под углом) восточного рукава.
На нижней фотографии слева видна северная стена восточного рукава храма. Она украшена всего одной аркой.
На нижней фотографии - маленькая комнатушка, которая находится в южной части восточного крыла храма.
На нижней фотографии через вертикальный пролом в восточной фасадной стене хорошо видно, что ЗАПАДНОЙ части храма Тбети не существует. Окно в маленькую комнатушку, что на предыдущей фотографии, находится слева от пролома.
Восточный фасад.
Вид изнутри на восточную часть храма. Хорошо видно, что ЗАПАДНОЙ части храма просто не существует.
Вид на пролом в восточном фасаде изнутри.
Тбети, восточный фасад фото Giorgi Meskhi
Верх восточного фасада
Тбети, верх восточного фасада фото Giorgi Meskhi
На нижней фотографии внутри окна просматривается роспись.
Тбети восточный фасад фото Giorgi Meskhi
Всё, что осталось от росписи на алтарной стене. Вид на окно изнутри храма.
Тбети восточный фасад фото Giorgi Meskhi
Вид с северо-востока. Справа – северный фасад; слева – восточный фасад. 1888 год, экспедиция Павлинова. В правой части храма видно, что отсутствует западная стена у северного рукава храма.
АМП: «Середина восточного выступа внутри образует алтарное полукружие, с боков которого находятся два небольших четвероугольных неправильной формы помещения, соединяющихся с главным алтарем небольшими дверями».
Последний раз редактировалось АЛебедев 24 авг 2020, 13:50, всего редактировалось 21 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 12 (24 апреля, среда), продолжение Продолжаем осматривать храм Тбети.
ЮЖНЫЙ фасад 1888 год, экспедиция Павлинова
ПСУ: «Южная и северные стены гораздо богаче и изящнее западной. Они разбиты на три арки двойными, кувшинчатыми колонками. Под главной аркой южной стороны находим каменное изображение святого в рост". (Думаю, графина ошиблась, и каменное изваяние стояло НАД аркой, как это видно на рисунке 1888 года – АЛебедев). ПСУ: "Поперек конька южного рукава – туловище барана, голова которого сильно выдаётся вперед. Встречая так часто изображения барана даже как принадлежность церковной архитектуры, вспоминается невольно серебряный баран Казбекской церкви в Степанцминде и предание с ним связанное».
Слева - южная стена южного фасада. Справа - юго-восточная стена южного рукава.
АМП: «На южном фронтоне между арками, во впадинах на глади, рисуются фигурные окна, прямоугольные с богатыми наличниками, украшенными архитектурными обломами, тягами с капителями, базами, плетёными углами и орнаментами».
Тбети 2 окна на южном фасаде фото Giorgi Meskhi
На нижней фотографии - украшение правой базы центральной арки.
На нижней фотографии - украшение правого угла левой малой арки.
Тбети украшение на южном фасаде фото Giorgi Meskhi
Тбети фото Giorgi Meskhi
Любопытен орнамент в левом верхнем углу левого окна, который здорово напоминает звезду Давида. Шестигранник - древнейший символ, а евреи его просто заимствовали сравнительно недавно, превратив в Маген Давид.
Левое окно на южном фасаде
Рисунок из отчёта А. М. Павлинова «Экспедиция на Кавказ в 1888 г.».
Восточная стена южного рукава:
ПСУ: «Стена южного рукава на востоке украшена маленьким продолговатым окошком с резным наличником». Здесь вполне узнаваемы кисти винограда и его листья. По приданию, Богородица для Нино сплела крест именно из виноградной лозы перед тем, как отправить её в Грузию распостранять христианство.
Пара слов о кресте Святой Нино После смерти святой Нины крест до 458 г. хранился в соборе Светицховели в Мцхете, но после усиления языческих гонений крест был взят иноком Андреем и перенесён в область Тарон в Армении. Позднее крест в течение около 800 лет укрывали в различных армянских городах и крепостях.
В 1239 г. грузинская царица Русудан обратилась к монгольскому полководцу Чармагану, захватившему город Ани, где в то время находился крест святой Нины, и попросила вернуть его в Грузию. Чармаган удовлетворил просьбу царицы, и крест вернулся в Светицховели. Во время опасности крест неоднократно укрывали в храме Святой Троицы на горе Казбек или в крепости Ананури.
В 1749 г. грузинский митрополит Роман, отправляясь из Грузии в Россию, тайно взял с собою крест святой Нины и передал его проживавшему в Москве грузинскому царевичу Бакару. С этого времени в течение более 50 лет крест хранился в с. Лыскове Нижегородской губернии, в имении грузинских князей.
После присоединения Грузии (1801 г.) князь Георгий Александрович преподнёс крест святой Нины императору Александру I, который повелел вернуть реликвию в Грузию. С 1802 г. крест хранится в тифлисском Сионском кафедральном соборе около северных врат алтаря в киоте. Теперь вернемся к нашему храму.
Тбети фото Giorgi Meskhi
На нижней фотографии в правой части - вид изнутри на южный рукав через разрушенную западную стену этого рукава.
Тбети фото Giorgi Meskhi
На нижней фотографии изображено всё, что осталось от ЗАПАДНОЙ стены южного рукава храма.
Тбети фото Giorgi Meskhi
Вырезанный на внутренней стене крест в нижнем правом углу правого окна. Это так называемый Болнисский крест, который был наиболее широко распространён в Грузии с V века.
ПСУ: «С юго-восточной стороны церкви находятся значительные развалины, под которые, видимо, подрывались. От них сохранилась восьмигранная колонна из красной лавы, нижнее украшение которой одного характера с облицовкой верхнего этажа колокольни. Эта колокольня стоит с юго-западной стороны храма. Она страшно пострадала от расхищения строительного материала».
АМП: «Кругом храма много развалин. С юго-запада остатки фундаментов весьма значительны и возвышаются над землей. Здесь найден камень с надписью, которая снята графиней Уваровой: «Св. Богородица и святые первоапостолы Пётр и Павел, будьте заступниками перед Христом при его пришествии…»
Последний раз редактировалось АЛебедев 24 авг 2020, 14:00, всего редактировалось 11 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 12 (24 апреля, среда), продолжение Продолжаем осматривать храм Тбети.
СЕВЕРНЫЙ фасад – северный рукав ПСУ: «Северный рукав украшен с восточной стороны роскошнейшим окном с верёвочным орнаментом и другим с полуаркой и листовым украшением, напоминающим в более изысканной форме пояс церкви в Вале». Мы к этому храму в Вале заезжали перед границей – По восточной Турции (апрель 2019)
Север - справа, восток - слева
Вид на северный рукав с юго-запада. Слева осталась только малая арка на северной стене северного рукава храма.
Малая арка на северной стене северного рукава храма:
На нижней фотографии - всё, что осталось от северного фасада - только левая малая арка. Слева фотографии видна северная стена восточного рукава храма.
Вид снаружи на правое маленькое окно. Левее этого окна раньше было большое окно, но оно не сохранилось, а на его месте образовался проем после обрушения нижнего фрагмента стены. Видно, что над окном кто-то из турок забивал между облицовочными плитами что-то типа зубила, чтобы вырвать из стены плиту. Все-таки, как же прочно строили старые грузинские мастера!
Восточная стена северного фасада фото Giorgi Meskhi
Любопытен узор над окном. Он не симметричный. Основной фон – чередование концентрических окружностей с вырезанными секторами, в которых находятся: справа два лепестка с точками (?); одиночные головастики (?).
Вид снаружи. Справа восточная стена северного фасада фото Giorgi Meskhi
Вид снаружи. Тбети северо-восточный угол северного фасада фото Giorgi Meskhi
ПСУ: «Северная стена весьма похожа на южную, но третья арка фаса, к западной стороне, совершенно обрушилась и представляет кучу развалин, которые, видимо, уже исправлялись и которым когда-то старались придать форму двери с купольным углублением».
Раньше эта часть храма находилась под крышей. Тбети вид на разрушенную северную часть фото Giorgi Meskhi
На нижней фотографии видна изнутри восточная стена в северном рукаве.
ПСУ: «Северный рукав церкви перегорожен внутри стеной, украшенной в верхних частях тремя арками с изящными колонками, и служил, вероятно, усыпальницей».
ПСУ: «Позднейшая стена в северном рукаве подведена под один общий характер с остальной внутренностью храма и облицовка ее ничем не отличается. Со стороны усыпальницы стена эта представляет совершенно иной характер: сложена она из более красноватого и грубого материала и как бы вдвинута в пространство с полуаркой над окном (оно заложено – АЛебедев) и боковыми колонками».
В центре нижней фотографии как раз видна стена, которая перегородила северный рукав. Хорошо сохранилась центральная арка.
Тбети, вид на разрушенную северную часть фото Giorgi Meskhi
ПСУ: «Позднее заложено окно".
ПСУ: «Арка двери стёсана (сверху – АЛебедев) и всё закрыто и заделано ещё более грубо и неопрятно».
Украшение внутреннего угла, покрытое сажей.
АМП: «В северном выступе (рукаве - АЛебедев) внизу имеется придел (усыпальница), над которым вверху находятся хоры (балкон - АЛебедев). Западная часть северного выступа развалилась, но нет сомнения, что именно там и помещалась лестница, которая вела на верхние хоры».
На фотографии Giorgi Meskhi видна правая стенка от несохранившихся хоров.
Участь Тбети печальна - храм был взорван в 1961 году, когда в Турции произошёл очередной военный переворот, каким-то местным генералом. Ему приглянулись для своего дома камни, из которых была построена церковь. Есть и другие версии взрыва храма Тбети. Кто-то говорит, что это сделали турецкие нацисты из организации "боз курк". Также есть предположение, что, возможно, разрушения сделали турки-гробокапатели, которые искали церковные сокровища. Но я не верю, что вот так просто в Турции какие-то гробокапатели используют динамит.
Тбети вид на разрушенную северную часть фото Giorgi Meskhi
Последний раз редактировалось АЛебедев 24 авг 2020, 13:45, всего редактировалось 14 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 12 (24 апреля, среда), продолжение Продолжаю описывать храм Тбети. Теперь рассматриваю украшения баз декоративных столбов.
Тбети фото Giorgi Meskhi
Опять звезда Давида. Интересно, что она значит?
Тбети фото Giorgi Meskhi
Один из внутренних опорных столбов.
До разрушения в храме Тбети были видны фрески. Они были умышленно повреждены в ХIХ в. Николай Марр рассказывал со слов старожилов, что когда неверные стали пользоваться храмом Тбети в качестве мечети, то предали огню роспись, чтобы не соблазняться; для этого они навалили сено и подожгли... От себя могу сказать, что подобная практика в те времена существовала повсеместно. Например, в пещерном монастыре Вардзиа. Грузинские искусствоведы, с кем я общался в Вардзиа, говорили, что благодаря копоти старые фрески и сохранились.
ПСУ: «Следы фресок и вообще раскраски церкви видны повсеместно, как на стенах, так и на столбах и даже в поясе хора. Лучше всего сохранились изображения на алтарной (восточной – АЛебедев) стене и своде. Благословляющий Христос восседает на богато разукрашенном седалище. В руках Он держит Евангелие с грузинской надписью. Он в красном хитоне и синей верхней одежде. Вокруг ангелы и херувимы, первые в белых византийских одеяниях, весьма типичны и магистральны. Под Христом находятся два пояса святителей в античных светлых мантиях, сцены мученичества Святого Георгия, все с грузинскими пояснительными надписями».
ПСУ: «Налево от входа, на первой западной подпружной арке стоит человеческое изображение, которому придаётся название курополата Ашота». В Интернете пишут, что эта статуя Ашота Кухи была вывезена из Тбети в конце Первой Мировой войны, и теперь она выставлена в Государственном музее искусств Грузии в Тбилиси. Я, правда, что-то ее там не заметил.
Последний раз редактировалось АЛебедев 23 авг 2020, 19:00, всего редактировалось 7 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 12 (24 апреля, среда), продолжение Тбети был важным центром литературной и переводческой деятельности. Первый епископ Тбети - Стефан (Стэпанэ) - пользовался большим авторитетом как писатель. Автор «Жития Григола Хандзтели» - Георгий Мерчуле, высказал мнение, что именно Стефану надо было взять на себя такую ответственную задачу, как написание «Жития Григола». Правитель Тао-Кларджети Ашот Кухи заказал у Стэпанэ Тбетского прекрасный роман «Мученичество святого Гоброна, которого казнили в крепости Квели».
Вкратце история Гоброна такова: В 907 г. азербаджанский эмир Абу-л-Касим вступил в Закавказье, где царили феодальные раздоры. Он воспользовался конфликтом армянских князей: Багратидов и Арцруни, и у него получилось перетянуть последнего на свою сторону. Покорив Армению, эмир вторгся в провинцию Шида-Картли, которая в то время входила в состав Абхазского царства. Абхазский царь Константин III не оказал сопротивления, и разрушил крепостные стены Уплисцихе (крепость находится перед въездом в Боржомское ущелье), «дабы враг не смог укрепиться». За крепостью Уплисцихе начинаются уже горные ущелья на р. Кура – это начинается Самцхе. В 914 г. арабы вошли в Самцхе и стали подниматься по долине р. Кура. Но там они не смогли взять крепость Тмогви, которая контролирует ущелье Куры рядом с большим пещерным монастырем Вардзиа, недалеко от нынешней грузино-турецкой границы. Путешествие по Самцхе-Джавахети в октябре 2018
Крепость Тмогви, нижняя часть
Крепость Тмогви, нижняя часть
Крепость Тмогви, верхняя часть
Поэтому отряд арабов развернулся и ушёл по Куре к месту, где сейчас стоит город Ахалцихе. Здесь арабы решили отправиться в южную часть Самцхе по долине реки Пософ (как мы ехали к Вале, т. е. к турецкой границе). В верховьях реки Пософ арабы осадили пограничную крепость Квели, которая принадлежала тогда Гургену II, князю Тао (Самцхе входила в состав Тао). В крепости той осенью собралось большое число дворян и знати (армяне пишут, что в крепости находились армяне, а рядом с крепостью стояло грузинское ополчение). Арабы столкнулись с отчаянным сопротивлением. Командовал обороной молодой Гоброн (в некоторых источниках - Гомброн).
Гоброн – воин, Санкт-Петербург, 1882 г.
Осада длилась 28 дней. На 29 день крепость Квели пала. Грузинскому царю Адарнасе II удалось выкупить многих дворян, защищавших эту горную крепость. Однако, Гоброна и еще 133 воина выкупить не удалось. Арабы предложили пленникам отречься от христианской веры и принять ислам, а также встать под знамена эмира. Лично Гоброну они предлагали богатство и высокое воинское положение. Но Гоброн и его воины отказались. Тогда арабы стали по одному выводить пленных и наносить им удары мечом на глазах у остальных, ожидая, что кто-нибудь из воинов дрогнет. Последним был Гоброн. Он с ног до головы был забрызган кровью воинов, изрубленных на части, лежавших возле его ног. Кровью Гоброн начертил себе крест на лбу и сказал: «Благодарю Тебя, Господи Иисусе Христе, что удостоил меня, самого недостойного из всех недостойных и самого грешного из всех грешных, чести положить жизнь мою за Тебя!» Гоброн был подвергнут пыткам, после чего 17 ноября его изрубленное тело было обезглавлено. Мучеников оставили непогребенными на съедение волкам и шакалам, однако те не касались их. По приказу эмира были вырыты 3 большие ямы, куда сбросили тела мучеников. По ночам воздух над этим местом светился и верующие и неверующие, приходившие туда, видели, как больные исцелялись. Грузинская Церковь причислила Гоброна и его дружину к лику святых и 17 ноября считается днем Святого Гоброна.
Мученик Гоброн, фреска ХVIII в.
В заключении хочу сказать, что если почитать грузинскую или армянскую хроники тех лет, то видно, что не проходило ни одного года без боевых действий, которые случались и в районе крепости Квели. Соседи-феодалы (часто это были ближайшие родственники) всё никак не могли поделить между собой территории Самцхе и Шавшети. И про те феодальные сражения между православными грузинами сегодня никто и не вспоминает. Однако, в 914 году к крепости Квели подошли неверные арабы… И Квели вошла в историю…
А где ж находится эта крепость Квели? Толком на этот вопрос никто не может сказать. Но эта крепость стояла относительно НЕДАЛЕКО от храма Тбети. Известно, что: 1. В Википедии в статье о городке Пософ дают иллюстрацию Святого Гоброна. 2. Турки указывают, что крепость Квели находилось в нынешнем с. Коли, что в 15 км от трассы Пософ-Дамал, через Сускапи (Цурцкаби). На карте Генштаба – Сускап (находится в 5 км к западу от перевала, который мы проезжали в 1 день). На карте MAPS.Me указано селение Kolköy в самых истоках реки Пософ. 3. И еще. С высокой долей вероятности, крепость Квели находилась в селе Цурцкаби или Тцурцкаби (Тцуртцкаби), которое до 1922 года существовало в самых истоках реки Посхови (Поцкови, Пософ). Турки это село называют по-своему: Сускаб. Я думаю, что раньше через Цурцкаби шла дорога через хребет, разделяющий бассейн реки Кура и реки Чорох. И по этому хребту шла граница между Самцхе и Шавшети. Поэтому там и построили пограничную крепость Цурцкаби.
4. Крепость Цурцкаби упоминает генерал-майор Василий Потто в описании войны 1828 г.: «Цурцкаби – большая омусульманившаяся в когец деревня, которая не сохранила ни малейших признаков, которые свидетельствовали бы о том, что и она некогда принадлежала к общей семье грузинской народности. Православная церковь, где в старые годы всё население Посховского бассейна собиралось слушать пастырское слово, давно обращена в мечеть, и с её плоской кровли мулла призывал правоверных к намазу. От прежнего величественного храма, как от большой части церквей этой злополученной местности, остались только голые стены, да несколько камней, сохранившие неясные следы грузинских надписей».
«В конце апреля 1828 г. Салих-паша снова пошел в наступление в районе Пософ-Чая, но был разбит Бурцевым в Цурцкабе, селении к югу от Диджура (сегодня это город Пософ – АЛебедев)». «2 июня 1828 г. турки снова потерпели поражение под Цурцкаби, а их войска числом около 8 тыс. рассеялись в горах Яльнизчам. Паскевич, прибывший после этой битвы в Ардаган, приказал разместить в крепости Цурцкаби гарнизон и укрепить ее».
Вот что писала в своём дневнике графиня Уварова в 1888 г.: «Покидая Дигур (сейчас это городок Пософ - АЛебедев) и Посховский участок и направляюсь в Шавшетию. Мы решили посмотреть южную часть Посховского участка (имеется в виду, южнее с. Пософ - АЛебедев), где хотелось проверить сказание Вахушта, Броссе и Бакрадзе о знаменитой церкви Турцкум или Турцкаби. Минуем замок Мере (мы его проезжали в 1-й день - АЛебедев). За ним на том же берегу осматриваем на холме гораздо меньших размеров крепость и церковь Хунамыс. Здесь местные жители говорят, что река называется уже не Посхов, а это один из его притоков Цурцкаби-Су. Далее осматриваем в узком ущелье селение и развалины церквиХеот. Рядом находятся следы башни и церкви Квел. Еще далее в ущелье развалины замка и церкви Агара. В селении Тцурнкаб осматриваем мечеть Джаме, построенную на развалинах древнего храма».
Но вернемся к истории храма Тбети. С этим монастырем связана деятельность гимнографов Давида Тбели и Иоанна Мтбевари (2-я половина Х в.). Давид Тбели был епископом в Тбели. Сохранилось несколько переводов, которые он сделал. В основном это были сочинения византийской христианской литературы. Например, «Житие и деяния Марфы, матери св. Симеона», в котором рассказывается о грузинских насельниках монастыря св. Симеона Столпника на Чёрной Горе. Руке Давида Тбели принадлежит и «Житие и деяния блаженного отца нашего Варлаама Сирокавказского, подвизавшегося на горе Кавкасса». Эта рукопись находится сейчас в Оксфордском университете.
В 995 г. по инициативе епископа Иоанна Мтбевари каллиграфами Давидом и Архипом было переписано Тбетское Четвероевангелие, для которого сделал переплёт тбетский священник Стефан. Тбетское Евангелие написано на пергаменте размером 24 х 19,5 см и имеет 325 страниц. Текст написан шрифтом асамтаврули (все церковные тексты писались в то время этим шрифтом) в два столбца.
На вшитых позднее листах находятся таблицы канонов и 2 миниатюры, представляющие евангелистов Марка и Луку.
Евангелист Лука
Миниатюры с изображением Матфея и Иоана Богослова не сохранились. Из памятной записи видно, что каноны и миниатюры «решился с большими затратами» выписать из Контантинополя Самуил (четвёртый епископ Тбети) примерно в 1060-х гг.
Канон
Тбетское Четвероевангелие заключено в дощатый, покрытый кожей переплёт и хранится в настоящий момент в Питере, в Российской Национальной библиотеке.
Обращаю внимание на то, что существуют два Тбетских Евангелия. То Евангелие, о котором рассказал я, в научных кругах называют Первое Тбетское Евангелие. Его надо отличать от Тбетского Евангелия, переписанного в 1161-1178 гг. и украшенного серебряным чеканным окладом.
В грузинском секторе Интернета пишут, что какое-то время в монастыре Тбети якобы обучался Шота Руставели. Так ли это – неизвестно. Об этом человеке информации сохранилось очень мало.
Друзья, сегодня я улетел в большое путешествие по Горному Алтаю. Продолжить отчет планирую сразу после возвращения.
Последний раз редактировалось АЛебедев 05 окт 2020, 11:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 12 (24 апреля, среда), продолжение 18.59. Закончили осмотр храма Тбети. Пока мы осматривали храм, наш водитель Коба встретил местного омусульманившегося грузина, у которого здесь было что-то типа кафешки. Пригласил зайти. Познакомились. Человека зовут Митхат Дурсун. У мужика была большая тетрадь, в которой он просил туристов написать отзыв о посещении Тбети. Отметились и мы.
Я спросил Митхата: а в каком году его предки оказались в Шавшети? Он ответил, что точно не знает, но думает, что примерно 500 лет назад они пришли сюда из Ахалцихе (мы этот грузинский город проезжали в 1 день путешествия). Коба говорит, что мужик хотя и говорит по-грузински, но часть родных слов уже забыл.
Хочу пару слов сказать об омусульманившихся грузинах 1. Как известно, во времена Средневековья, Грузия (то есть территория, на которой население разговаривало на ГРУЗИНСКОМ языке) была разделена на многие княжества, которые между собой грызлись, как могли.
2. Считается, что самый древний грузинский этнос назывался – месхи. Или «мцхе». Наверняка все слышали такой топоним, как Мцхета (древняя столица Грузии), который образовался от названия этого этноса.
3. А где жили эти самые месхи? Месхи расселились немного южнее мегрелов, на пространстве от современного Эрзурума (пограничный город Римской империи) до Боржоми (вход в Боржомское ущелье). Оттуда они через Боржомское ущелье проникли на Горийскую равнину и дальше на восток, потеснив носителей триалетской культуры и создав свою "культуру поздней бронзы и раннего железа", из которой потом и выросло Иберийское царство.
Когда сформировались месхи в настоящем своем виде - неизвестно, но возможно, они составляли большинство в княжестве Тао-Кларджети и были тогда авангардом в борьбе с арабами (VI – Х вв).
При монголах (в 1266 г.) в зоне обитания месхетинцев образовалось полунезависимое княжество клана Джакели – Самцхе-Саатабаго. Это княжество просуществовало более 500 лет, изредка вливаясь в состав Грузии, пока не оказалось частично поглощено Османской империей.
Османы пришли в Месхетию в XVI в. В 1547 г. они захватили Ахалцихе и Ахалкалаки. Через 100 лет был основан Ахалцихский вилайет. С этого момента начинается заселение региона турками-мусульманами и одновременно переход в ислам под силовым воздействием турок части местного населения. Со временем месхетинцы раскололись на два народа: - Одни остались христианами и говорили на грузинском; - Вторые стали мусульманами и перешли на турецкий язык. Эти омусульманившиеся грузины стали называть себя "турками". Так появились турки-месхетинцы. Сами турки-месхетинцы считают себя турками. Любопытно, что месхетинцы повторили судьбу армян: та их часть, что проживала на територии Османской Империи, оказалась в сфере досягаемости католических проповедников из Франции и других западных стран. Так появилась экзотика: месхи-католики. В СССР турки-месхетинцы до 1944 года жили на территории нынешней грузинской области Самцхе-Джавахети, граничащей с Восточной Турцией. Затем их Иосиф Висарионович переселил в Среднюю Азию.
4. А почему часть грузинских месхов (месхитинцев) отказались от родного христианства и приняли ислам? Такой выбор (или предательство веры предков) был экономически выгоден. Простые грузины-мусульмане освобождались от крепостной зависимости, а турецкие налоги и повинности для крестьян были незначительными. Правда, их стали забирать в армию. Что касается князей-месхов, то приняв ислам, они могли передавать свои земли и деревни с крестьянами по наследству. А вот если грузинский князь оставался христианином в Османской империи, то после его смерти его наследники не получали ничего. Все его имущество переходило к Османской империи. Вот такие тогда были законы.
19.08. Мы сели в машину и поехали дальше. У нас по сегодняшнему плану надо миновать еще один довольно высокий перевал и после него добраться до города Ардахан. 19.30. Проезжаем городок Шавшат. Его название, как и название этой провинции, происходит от слова «шав» - «чёрный». Видимо, имеется в виду хвойные леса, которые растут в окружающих горах. 19.30. Выехали из Шавшата. Начали подниматься на перевал.
Замечу, что рядом с городом Шавшат находится довольно интересный для натуралиста национальный парк Карагель-Сахара (тур. Karagol Sahara Milli Parki; англ. Karagöl Sahara National Park). Карагель - "чёрное озеро". Нац парк лежит на высоте 1800 м на склоне Арсинаского хребта, который порос лесом. В парке имеются 2 озера. На въезде оборудована парковка. Вход платный. Я планировал заскочить сюда на пару часов, но не случилось - не хватило времени. Думаю, что если бы мы путешествовали в июне, когда световой день значительно длиннее, то мы бы успели сюда попасть.
Мы поднялись довольно высоко в горы. Здесь уже холодно, лежит снег. Тьма египетская! Фотографировать невозможно. Слава Богу, машин нет. Проехали, судя по виду, довольно недешевую гостиницу, стоящую на обочине. Вся сверкает огнями, и на стоянке стоят легковушки. И находится она в совершенно пустынном месте, и рядом ничего нет! Видимо, где-то здесь находится въезд в национальный парк. 20.10. Перевал!!! Высота, судя по моему навигатору MAPS.Me, 2470 метров. Снег везде. Его глубина рядом с дорогой – примерно 1 метр. За перевалом находится начало Армянского плоскогорья. Спуск в сторону Ардахана кажется довольно крутым. Коба жмёт на газ совсем не по-детски! На крутых поворотах слышно, как он резко тормозит. 20.21. Спустились на плато. Высота здесь 1880 метров. Ардахан вдалеке светится огнями.
Ардахан 21.00. Приехали в город Ардахан. На MAPS.Me отмечено всего две гостиницы, стоящие в центре города. Но на самом деле их больше. Мы сначало посмотрели 4 (!!!) гостиницы на окраине города. Все – отстой. Лифты микроскопические, просто платформа в шахте без стен. Я раньше таких старых лифтов и не видел никогда. В номерах все прокурено, двери открываются ударом ноги. Стены обшарпанные. Один номер нам показали прям на чердаке!!! И везде за двухместный номер хотят не менее 100 лир!!! 21.25. В конце концов, мы поехали в центр города и остановились в приличной гостинице Ipekyolu. За 2 двухместных хороших номера мы заплатили по 120 лир (включая завтрак). Предложили цену скинуть, но администратор отказался. 22.00. Ужин (салат и каша с тушенкой с остатками грузинское вина) 23.00. Интернет и отбой.
Последний раз редактировалось АЛебедев 12 сен 2020, 13:26, всего редактировалось 9 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 12 (24 апреля, среда), продолжение Хочу пару слов рассказать об Ардахане (Ардагане).
По словам грузинского историка XI века Леонтия Мровели, некто Джавахос построил крепость «Артаани». Во времена Христа эта крепость и территория вокруг нее была отвоевана у Иберии Арменией и вошла в состав армянской административной единицы Гугарк. Через 1000 лет, во времена царицы Тамар, Артаан был пограничным эриставством. Затем этот район стал частью независимого грузинского княжества Самцхе. После подчинения Самцхе Османской империи (1555 г.) турки преобразовали его в санджак. В XVI в. Артаан был разделён на две части: Великий Артаан (вилайет Гурджжистана) и Малый Артаан (вилайет Карса). В результате Русско-турецкой войны был взят русскими войсками в 5 мая 1877 г. и до 1917 г. был частью Карсской области Российской Империи. В самом начале Великой войны Турция ненадолго захватывает Ардаган и начали вырезать армян, греков и грузин.
Вот что о тех событиях пишет командующий 1-м Кавказского армейского корпуса генерал-лейтенант П. П. Калитин (из книги Дмитрия Логунова «Генерал Калитин»):
«В начале войны турки, зная, что лучшие части Кавказской армии отправлены на западную границу (такова была воля царя – АЛебедев), стремительно перешли в наступление и вторглись в наши пределы (имеется в виду та часть российской территории, которая перешла к нам в 1878 г. – АЛебедев). Они 2 армиями, действуя на Ардаганском направлении и из долины р. Ольты, через Бардузский перевал, через Саганлуг на Сарыкамыш, заняли высоты и угрожали сообщению на Тифлис, перекрыв своей кавалерией железнодорожное сообщение с Тифлисом. Общими усилиями наши войска опрокинули турок, взяв почти целый корпус вместе с артиллерией, командиром корпуса и захватив массу пленных.
Оставшаяся часть турок через Бардузский перевал отступила в долину Ольты. Ардаган был занят нашим слабым отрядом, состоящим из 4-го батальона пеших кубанских казаков и 2-й батареи артиллерийского полка конных кубанских казаков. Одновременно с атакой на Сарыкамыш турки атаковали Ардаган и выбили из него наш слабый отряд.
Наместник граф Воронцов приказал мне с моей бригадой, взяв в свою команду отступивший Ардаганский гарнизон, атаковать турок и взять обратно Ардаган. Я выступил на Боржоми и Ахалкалаки и далее по направлению на Ардаган. Стояла суровая зима, и всюду лежал глубокий снег. Десятки тысяч греческого и армянского населения бежали от турок и башибузуков и курдской кавалерии. Тяжело нагруженные семействами и домашним скарбом фуры и арбы запруживали дорогу и телеграфные станции. Народная администрация уходила вместе с населением. Мы обгоняли отступающие обозы. Несчастные женщины, не имевшие даже платья, дрожали от холода. Мы подбирали брошенных замерзающих детей, и казаки брали их с собою. Встреченные греческие священники осеняли нас крестом и молились о походе, благословляя нас, своих защитников и избавителей. Оставленные селения были пусты, только несколько старцев оставались возле своих жилищ. Все, что не могло быть увезено, сжигалось. И женщины, и скот оставались на произвол судьбы. Несчастное население спасало только свою жизнь. Лошади и быки, запряженные в арбы и фуры, падали от изнурения. Попадались брошенные арбы, и плачущие семейства, и фуры, оставленные на дороге, усеянной павшими лошадьми, быками и замерзшими оставленными людьми.
Не доходя целый переход в 30 верст до Ардагана, я встретил отступающий по одному деморализованный наш Ардаганский гарнизон. Я собрал его, назначив дневку для быстрого сбора всех отставших. На другой день я немедленно выслал для прикрытия отряда авангарда 1-й Сибирский полк и конную Оренбургскую батарею, приказав занять большое селение в 12 верстах от Ардагана. К счастью отступившего гарнизона, турки, упоенные победой, не преследовали отступающий в беспорядке гарнизон, оставивший в селении лазарет с ранеными, и имущество, и артиллерийский парк со снарядами и патронами. Посланный мной авангард занял это большое селение, собрал и привел в порядок все брошенное имущество. По дороге к Ардагану я получил телеграмму наместника, где он выражал надежду и уверенность, зная мою энергию и прошлое, что я возьму обратно Ардаган. На нашем пути все время рыскали вооруженные курды. Эти разбойники гор нападали на осиротевших одиноких людей, а ночью беспокоили наши аванпосты, не давая спокойно отдыхать утомленному отряду. Надо было серьезно, строго наказать этих разбойников. В первом же курдском селении, где встретили нас выстрелами, мы усмирили это селение, расстреляв несколько десятков вооруженных курдов, после чего могли двигать далее, не тревожимые более курдами.
Прибыв со своим отрядом в большое селение, я дал однодневный отдых войскам и лично обрекогносцировал окрестности. Город Ардаган лежит в глубокой котловине, окруженной большими высотами. В войну 1878 г. он был сильно укреплен турками. Ардаган был взят штурмом нашими кавказскими войсками и по Берлинскому конгрессу достался России. Я выслал вперед сильный кавалерийский отряд для связи с другим нашим отрядом, двигавшимся с противоположной стороны к Ардагану, и, условившись с его начальником о совместных действиях, прибыл со своим отрядом на командную высоту по Карской дороге к 5 чаcам утра. Густой мокрый туман застилал всю окрестность и высокие, лесистые горы. Города не было видно. Накануне мы узнали, что турки как никогда сильно занимают блиндированные окопы вокруг города. Поэтому с 5 ч. утра я развернул свои войска по высоте и начал усиленную бомбардировку гор по всем направлениям. А двум полкам моей бригады приказал далеко объехать город с обеих сторон и отрезать отступление турецкой дивизии. Не выдержав ураганного огня, к вечеру турки начали отступать, я двинул на штурм казачью пехоту. Уже в темноте, смеркалось, когда 1-й Сибирский полк встретил 4 батальона турецкой гренадерской дивизии и поставленное в конном строю турецкое каре. Эта знаменитая атака решила участь боя. Более 900 человек было изрублено, 2000 взято в плен - остальные силы турок рассыпались по окрестным горам, и Ардаган был взят этим отважным полком к великой радости графа Воронцова. Сдав пленных, оружие и все трофеи вспомогательному отряду, наступавшему от Ольты, и подкрепив себя пехотой, я двинулся дальше по Ольтинскому ущелью, вперед отступающих турок. Это было крайне тяжелое движение. Узкие лесистые овраги с отвесными стенами, высоко с вершин гор курдские селения встречали нас огнем…»
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
Пара слов об Ардагане (продолжение) В самом начале Великой войны (ноябрь 1914 г.) турки скрытно высадили десант (2 пехотных полка) под командованием немецкого майора Штанке в посёлке Хопа, рядом с Батумом. Штанке удалось потеснить прибрежную группу русских войск и просочиться в Чорохское ущелье. Не встречая серьезного сопротивления, его отряд добрался до местечка Борчха, которое было занято им почти без боя.
Отсюда, пополненный группами повстанцев из числа омусульманенных грузин, Штанке повел наступление по двум направлениям: на север, в сторону Батуми, и на восток, в сторону Ардагана и Ахалкалаки.
12 декабря (25 декабря по старому стилю) 1914 г. турки заняли ряд укрепленных пунктов, прикрывавших правый фланг Сарыкамышской группы русских войск. Линия фронта подошла непосредственно к Сарыкамышу. В этот же день отряд Штанке занял г. Ардаган.
На помощь частям генерала Геника, ведшего тяжелые бои с отрядом Штанке, командование Кавказской армии бросило свой последний резерв – Отдельную Сибирскую казачью бригаду, которой командовал генерал-лейтенант П. П. Калитин, и которая находилась в Ахалцихе.
Дневник генерала Калитина
«Приказ о немедленном выступлении на Ардаган получили вечером 14 декабря (27 декабря по старому стилю). Форсированным маршем бригада двинулась навстречу врагу. Население армянских сел встречало казаков с образами, хоругвями, угощало мясом, яйцами, сметаной, вволю кормило лошадей. Армяне, в знак особой признательности, по два человека вели офицерских коней под уздцы. По шоссе навстречу сибирякам сплошной вереницей, запрудив дорогу на десятки километров, ехали беженцы, армяне и греки со всех ближайших к Ардагану селений. Они представляли собой ужасное зрелище. Из-за внезапности турецкого нападения и спешности эвакуации многие были без шуб. Немало беженцев замерзло в горах, еще больше было обмороженных. Именно тогда казаки впервые увидели ужасы той войны. Через много лет один из них, тогда есаул, А. Д. Баженов вспоминал увиденную по дороге на Ардаган женщину-беженку, в одной кофте, с неподвижными обезумевшими глазами и с замерзшим младенцем у открытой груди. Беженцы несли молву о гибели отряда генерала Геника. В действительности его части шли за ними по пятам.
17 декабря сибирские казаки прошли почтово-земскую станцию Зурзуна, что в 42 км от Ардагана. На ней-то в течение этого дня и собирались расстроенные войска Геника. Выяснилось, что все подразделения целы, орудия тоже, недосчитались только 200 человек. Больше было паники. Отряду повезло, что турки его не преследовали. На ст. Зурзуна он был окончательно приведён в порядок и вместе с Сибирской казачьей бригадой вошел во вновь образованный так называемый Ардаганский отряд под началом генерала Калитина. Турки, заняв Ардаган, в дальнейшем проявили беззаботность и крайнюю пассивность. Они не заняли окрестных старых фортов на господствующих высотах, на восток от города не продвинули ни одной регулярной части, а только малостойкие партии из местных мусульман. 17 декабря усиленная разведка Сибирской казачьей бригады вошла в деревню Гуляберт в 12 км от Ардагана. По улицам валялось несколько десятков трупов местных жителей-греков. Это были кровавые следы посещения деревни отрядом курдских повстанцев. Около Гуляберта казаки нашли брошенные отрядом Геника 700000 патронов и перевязочные материалы санитарного отряда. В эту деревню 19 декабря перешел весь Ардаганский отряд Калитина.
До 21 декабря никаких решительных действий Калитин не предпринимал. Не было связи с Ольтинским отрядом, состоявшим из бригады 20-й пехотной дивизии генерала Истомина. Этот отряд отступал, преследуемый с фронта турецкой дивизией, а в тылу у него был занятый врагом Ардаган. На поиски Истомина 19 декабря под общей командой полковника С. С. Бокова пошли две сотни 2-го Сибирского казачьего полка: 2-я сотника Парфентьева и 4-я подъесаула А. Грязнова. Следует особо отметить, что они возвратились через сутки, пройдя по гористой местности до 120 км (!!!) и выполнив задачу. По данным Бокова, штаб 20-й дивизии находился в таком состоянии духа, что не помышлял об активных действиях и только после уговоров согласился помочь. Боков согласовал с Истоминым план боя на 21 декабря.
Чтобы обеспечить скрытность движения, Калитин выдвинул на фланги своего отряда разведывательные сотни, которыми были оттеснены все курдские партии. Повстанцы потеряли до 400 человек убитыми и ранеными.
Основные силы отряда Калитина выступили на овладение Ардаганом в 4.30 утра 21 декабря 1914 г. 2-й полк должен был атаковать город с юго-востока, а кубанские пластуны - с северо-востока. 1-му полку, вышедшему на час раньше, предстояло затемно обойти Ардаган с севера и выйти в долину в тылу противника. С этой задачей ермаковцы справились, но из-за сильного тумана очутились возле самой окраины города (северо-западной). Турки здесь еще не успели закончить проволочных заграждений. Воспользовавшись этим, казачьи разъезды внезапно прошли через вражеские окопы и прорвались в город. Турки открыли беспорядочную стрельбу. У казаков появились потери.
Поскольку происходившее вообще не входило в задачу полка, полковник Э. А. Раддац, воспользовавшись темнотой и туманом, отвел своих людей к северо-западу от города, чтобы выполнять поставленную задачу: следить за дорогами на Фахрель и Николаевку. К 8 часам утра основные силы Калитина подступили к самому Ардагану У них на пути оказались глубокие, занесенные снегом овраги. Турки открыли по наступавшим сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь. Однако город, лежащий в низине, был окутан таким плотным туманом, что корректировать стрельбу было невозможно, и обеими сторонами она велась наугад, по площадям. Поэтому наступавшие несли в основном случайные потери. Калитин приказал частям остановиться на рубежах оврагов. Ближняя разведка донесла, что восточная окраина города защищена окопами с блиндажами и искусственными препятствиями. Штурм Ардагана с этой стороны стал представляться неразумным. Калитин решил дожидаться подхода запаздывавшего Ольтинского отряда. Только около обеда с юго-запада стали слышны отдаленные артиллерийские залпы. Это подавал знак генерал Истомин. Но связь с ним удалось установить только в 4 часа дня. Тем временем 1-й Сибирский казачий Ермака Тимофеева полк, энергично действуя отдельными сотнями и разъездами, зорко следил за путями из Ардагана. Сильный туман позволял ему легко маскироваться и предохранял от излишних потерь. Но случай снова привел казаков на окраину города. Во время фуражировки 5-я сотня есаула А. Д. Баженова была потревожена вышедшей из Ардагана, спешившейся и открывшей ружейный огонь курдской иррегулярной конницей (до 200 чел.). Полковник Раддац приказал отогнать врага. Курды не приняли атаки. На их плечах 5-я сотня в конном строю ворвалась в крайние три-четыре улицы. Но для закрепления успеха сил было явно недостаточно, и есаул Баженов разумно предпочел отступить.
Однако хорунжий Е. А. Берников с частью казаков слишком увлекся преследованием, укрепился в крайнем дворе и послал сотенному командиру донессние: «Г. Ардаган занял. Жду подкреплений». В ответ Баженов отдал трубачу приказ играть сигнал «аппсль»: «В свои места скачите». Нехотя «зарывчатый» хорунжий подчинился приказу трубы. Отступил с потерями, хотя все убитые и раненые были вынссены. В этом боевом эпизоде 5-я сотня потеряла пять человек убитыми. Полковник Раддац отчитал Баженова за «перевыполнение» задачи и чрезмерный риск, но все же поздравил сотню с боевым крещением. Военное счастье переменчиво. К вечеру 21 декабря турецкий десант Штанке, занимавший Ардаган, оказался в критическом положении. Его удачный маневр по русским тылам оборачивался окружением. То ли турки решили, пока не поздно, начать отход, то ли хотели занять более выгодные для ведения боя позиции, но около 6 часов вечера из Ардагана на запад вышла турецкая колонна. Это движение было замечено казачьими разъездами, и ермаковцы не упустили случая.
Уже смеркалось, и 4-я сотня есаула В. И. Волкова собиралась идти в деревню Николаевку, место сбора 1-го полка, когда дозорный сообщил о движении какой-то турецкой части. Волков всмотрелся и увидел темную, вытянувшуюся по дороге из Ардагана ленту. Испрашивать указаний командира полка не было времени. Позиция выгоднейшая. Казаки находились за поворотом дороги, скрытые от противника. И есаул, на свои страх и риск, решил атаковать, послав часть казаков в обхват. Сумерки, туман, гористый характер местности не позволяли взглядом охватить обстановку, и она рисовалась больше по донесениям дозоров и звукам. Вот послышался, постепенно нарастая, шум движения большого количества людей. К Волкову подкрался новый дозорный: «Ваше Высокоблагородие, так что турок — видимо-невидимо, должно, что целый полк!» И действительно, как потом выяснилось, это был 8-й Константинопольский пехотный полк. Но есаул отогнал сомнения, менять приказ в такой момент нельзя. И когда турки поравнялись с намеченным местом, он дал команду «в атаку».
Сотня, как на смотровом учении, развернулась и молча пошла на врага. Впереди на кобылице Трильби, размахивая стеком, мчался сам Волков. Вот грянуло и покатилось на турецкую колонну мощное, усиленное расщелинами и скалами «ура». Оказавшаяся непосредственно под ударом турецкая рота не ожидала нападения и не успела перестроиться в каре, как с разных сторон в нее врубились казаки 4-й сотни. Участь роты была предрешена. Поднялся шум от беспорядочной стрельбы, криков, лязга оружия. Конная атака 4-й сотни, так ошеломившая вражескую колонну почти сразу же была подкреплена ударами других подразделений 1-го полка Так как объект не был ясно виден, то сотни и даже отдельные взводы на выстрелы, нащупывали в темноте противника и атаковывали различные части колонны, так что у некоторых участников боя сложилось впечатление, будто двигалось две колонны, а не одна. Началась сумасшедшая ночная рубка.
Трудно понять, а тем более передать словами, то состояние, которое охватывает людей в таком бою. Казаки были объяты одним наступательным порывом. Турки сначала оцепенели от неожиданности. Некоторые из них так и пали под казачьими клинками. Другие заметались, ища лазейки. Но оправившись от первоначального замешательства, приняли удар. Особенно жестокий бой был там, где турки собрались вокруг своего полкового знамени. Груды их трупов на следующий день свидетельствовали, что они дрались здесь геройски и были уничтожены почти все. Знамя 8-го пехотного полка 3-й дивизии 1-го Константинопольского корпуса турецкой армии досталось 1-му Сибирскому казачьему полку.
Первым знамя пытался захватить казак А. Трошин, но пал тяжело раненным. За ним в гущу турок ринулся казак 3-й сотни С. Колков, которому удалось зарубить знаменщика и вестового и овладеть знаменем. И чтобы турки не смогли отбить трофей, Колков инстинктивно передал его назад, уряднику 4-й сотни Зенченко. В отличие от молодого и неопытного Колкова Зенченко, по-видимому, лучше владел собой и прекрасно помнил, что ждет солдата, который бросит к ногам своего командира вражеский стяг. И эта слава досталась ему. Из-за этого-то позже и возникал спор между 3-и и 4-и сотнями, а Атбасарский станичный сбор просил исправить неточность в соответствующем приказе по 1-му полку. Это обстоятельство ничуть не роняет авторитета 4-й сотни, ибо первый удар, во многом обеспечивший успех всего боя, нанесла все же она, и захват знамени произошел фактически на ее участке атаки, а Зенченко принимал в этом самое активное участие. Казак же 3-й сотни С. Н. Колков, уроженец Атбасарской станицы Омского уезда, за свой подвиг под Ардаганом был произведен в приказные и награжден Георгиевским крестом 4-й степени. Была еще одна, журналистская, версия, согласно которой знамя 8-го Константинопольского пехотного полка захватил старший урядник Артемий Павлович Савельев. Так или иначе, разгром турецкой колонны и взятие знамени - это групповой подвиг сибирских казаков.
Был в том бою еще один интересный эпизод. Когда турецкое знамя перешло в руки казаков, они стали кричать: «Знамя! Знамя!» Услышал эти крики и командир полка. У него перехватило дух: неужто утеряно полковое знамя?! Э. А. Раддац обратился к командиру 3-й сотни, при которой оно находи- лось, есаулу Г. Н. Путинцеву с вопросом: «Где знамя?» Но Путинцев на время потерял управление своей сотней и не смог сразу дать ответа. Тревога усилилась. Но вот прискакал адъютант и доложил, что знамя на месте. А затем казаки доставили трофейное, с большим полумесяцем и вышитыми письменами. Такие секунды не забываются. Недавний испуг Раддаца сменился восторгом. Это захваченное турецкое знамя стало началом его блестящей карьеры в годы Первой мировой войны. Но вот бой завершен. С турецкой колонной покончено. Кроме знамени захвачены пленные: 6 офицеров, 1 врач и около 200 аскеров. А на следующий день на месте боя ермаковцев пехота подберет и похоронит более 500 вражеских трупов. 1-й же полк в своей знаменитой конной атаке 21 декабря 1914 г. потерял 16 казаков убитыми, 36 ранеными, а также около 70 лошадей (наибольшие потери убитыми - 5 человек - понесла 4-я сотня). На следующий день убитые казаки были похоронены в братской могиле в городе Ардаrане. Пока 1-й полк расправлялся со «своей» колонной, орудийная канонада с северо-востока и юго-запада от Ардагана усилилась, Это основные силы Калитина и Истомина завершали окружение. Турки пассивно сопротивлялись. Их огонь постепенно ослабевал. 2-й Сибирский казачий полк и кубанскис пластуны так и заночевали на занятых под городом рубежах. Но 1-й полк и пехота генерала Истомина примерно в 8 часов вечера с запада ворвались по разным улицам Ардаган. Турки, засевшие в домах, оказали сопротивление, но были уничтожены солдатами и казаками. В плен попало до 900 врагов. Но часть турок, пользуясь темнотой и туманом, все же смогла ускользнуть из смыкавшегося кольца и мелкими группами бросилась на запад, к побережью. На смолкший город легла ночь. А наутро в одном из ардаганских фортов чины 3-го Екатеринодарского казачьего полка нашли два испорченных и брошенных турками орудия.
Трофеи Ардагана были отправлены в еще не оправившийся от паники Тифлис. Турецкое знамя было выставлено там на всеобщее обозрение и много раз сфотографировано. Позже в Тифлис ездили представляться герои Ардагана - В. И. Волков и его помощник сотник И. Н. Красильников (потом оба они станут активными участниками Белого движения в Сибири и генералами). После взятия Ардагана Отдельная Сибирская казачья бригада отдохнула один день и форсированным маршем двинулась на юг, на город Ольты, чтобы нанести удар по тылам турок, обошедших с севера Сарыкамышскую группу русских войск. 30 декабря с боем она заняла Ольты…" В. Шульдяков «Дело под Ардаганом» в журнале «Военная быль» №7 за 1995 г.
Упомянутые участники событий 1. Эриест-Август Фердинандович Раддац (15.06.1868 - 6.03.1918) русский генерал. B 1891 г. окончил Николасвское кавалерийское училище. Поручик (1895), штабс-ротмистр (1903), войсковой старшина (1905), полковник (1909), генерал-майор (1916), генерал-лейтенант (1917). 23.10.1913 г. назначен командиром 1-го Сибирского казачьего полка, с которым и выcтyпил на Кавказский фронт Первой мировой войны. Был удостоен ордена Святого Георгия 4-й сгепени: «За то, что во время боя 21-го декабря 1914 года под Ардаганом, будучи послан с полком отрезать туркам путь отступления, обошел Ардаган с запада и в наступающих сумерках и тумане обнаружил отходящую турецкую колонну; в конном строю атаковал и истребил ее, около 200 человек взято было в плен и 500 трупов осталось на месте». Пожалован Георгиевским оружием: «За то, что во главе отряда, состоявшего из 11-ти сотен конницы с 2-ля конными орудиями и 6-ти рот пехоты, занимая, вследствие условий местности и малочисленности отряда, растянутое до 25-ти верст расположение, в последовательном ряде боёв с 31-го декабря 1914 года по 13-е января 1915 года у д.д. Нориман, Еникей, Векшисор Петкир, лично руководя боем, отражал многочисленные яростные атаки превосходных сил ронжа, обходившего его оба фланга». 4.02.1915 г. назначен командующим Сибирской казачьей бригадой, а 8 сентября того же года произведен в генерал-майоры с утверждением в должности. 25.05.1916 г. назначен командующим 1-й Кавказской казачьей дивизией. В начале 1918 г. вывел свою дивизию на Кубань. Офицерский состав дивизии был арестован большевиками в Армавире. Расстрелян с другими офицерами на станции Ладожской в Кубанской области.
2. Есаул В. И. Волков был представлен к ордену Св. Георгия 4-й степени. Представление это прошло через Георгиевскую Думу довольно скоро. За этот бой Волков был представлен к ордену Святого Георгия 4-й степени. Когда стало известно о награждении орденом Святого Георгия 4-й степени, командир Сибирской казачьей бригады генерал-лейтенант Петр Петрович Калитин, собственноручно снял с себя свой крест Святого Георгия и прикрепил его на грудь отважного есаула. «Этот крест был когда-то на груди «Белого Генерала» Скобелева. Я получил его в Хивинском походе из его рук, а теперь я передаю его достойнейшему из моих подчинённых!», – произнес Петр Петрович и со слезами на глазах обнял есаула. Этот Святой Георгий, бывавший на груди двух генералов стал святыней для Вячеслава Ивановича Волкова. Позже, уже в годы гражданской войны он передаст его, в свою очередь, достойнейшему из подчиненных... Кроме того, за бой у деревни Еникей 2 января 1915 г. Волков получил Георгиевское оружие.
В январе 1917 г. в составе полковой депутации как первый георгиевский кавалер полка он ездил в Царское Село представляться Императору. Мировую войну Вячеслав Иванович Волков закончил войсковым старшиной и командующим 7-м Сибирским казачьим полком.
Весной 1918 г. он руководил тайной офицерской организацией в Петпопавловске. Являлся руководителем антисоветского восстания в Петропавловске 31 мая.
С 31 мая являлся командующим войсками Петропавловского (Акмолинского) района и командиром 1-го Сибирского Казачьего Ермака Тимофеева полка, затем командир бригады 1-й Сибирской казачьей дивизией.
В июле-августе 1918 г. руководил Алтайской экспедицией по ликвидации красного отряда Петра Сухова.
Памятник Петру Сухову на берегу Катуни, на окраине деревни Тюнгур (2016 г.)
Рядом с памятником лежит плита с надписью о засаде и расстреле красноармейского отряда Сухова 9 августа 1918 г. Они ходили по Алтаю и собирали (отбирали) продовольствие. Засаду за грабеж продовольствия в Тюнгуре устроили кержаки. Они спрятались на правом берегу Катуни, а 144 бойца шли по открытому левому берегу.
17 сентября 1918 г. Волков был произведен в полковники.
19 ноября 1918 г. адмиралом Колчаком "за выдающиеся заслуги" произведен в генерал-майоры.
Весь 1919 год сражался с красными на разных фронтах.
Участник Сибирского Ледяного похода. Заболел тифом. Был помещен в чешский эшелон. Из эшелона вместе с семьей был выброшен чехами близ станции Тельма, Иркутского уезда.
Застрелился, попав в окружение красных партизан у разьезда Китой, Иркутской обл.
Был я там у разьезда Китой, когда сплавлялся по р. Китой на плоту. О Волкове там ничего не напоминает.
3. Начальник бригады генерал-лейтенант П. П. Калитин за взятие Ардагана и Ольт был награжден орденом Св. Георгия 3-й степени, произведен в генералы от кавалерии и назначен командиром 1-го Кавказского армейского корпуса.
4. За бой под Ардаганом начальник штаба бригады И. Т. Борисевич получил Георгиевское оружие.
5. 4-я сотня 1 полка вся без исключения была награждена Георгиевскими крестами и медалями.
И еще. Из реликвий, что «помнят» тот бой под Ардаганом сохранилась до наших дней, лишь Александровская юбилейная лента от полкового знамени 1-ого Сибирского казачьего Ермака Тимофеева полка. Хранится она в Омском Государственном Краеведческом музее.
Последний раз редактировалось АЛебедев 24 дек 2020, 13:22, всего редактировалось 4 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 13 (25 апреля, четверг) 06.15. Подъем. Погода отличная: голубое небо и солнце. Вышел погулять на пустынную в этот час улицу и сфотал нашу гостиницу.
А это холл. Слева просматривается кафе, где подают завтрак.
В холле можно посмотреть телевизор. По турецкому ТВ показывают в новостной программе о походе граждан по маршруту наступления турецкой армии на Республику Грузия в апреле 1919 года. Турецкий патриотизм - на каждом шагу...
07.30. Завтрак (включен в стоимость). Шведский стол. С собой набрали вкусных плюшек на перекус. Во время завтрака к нам подошел мужик и поздоровался на чистом русском языке. Посоветовал попробовать разные сорта сыра. Оказался киргизом из Бишкека. Работает в гостинице на кухне. 09.31. Едем смотреть город Ардахан, который стоит на берегу реки Кура.
Город чистенький, во всяком случае, в центре. Дома - свеже построенные.
После последней русско-турецкой войны у нас на Каспийском море появились две канонерские лодки. Одну назвали "Ардаган", а другую "Карс".
В 1920 г. "Ардаган" переименовали в "Троцкий", а лодку "Карс" - в "Ленин"....
Эти две лодки принимали участие в рейде в Энзели (крупнейший персидский порт на юге Каспийского моря, после чего в Гилянской провинции Персии официально возникла Персидская Советская Республика (май 2020 гола)...
09.44. Подъехали к крепости. Поставили машину рядом со входом. Пошли смотреть цитадель.
За вход денег не берут. Народу - почти никого. По лестницам подняться не удалось - путь перекрыт закрытыми дверьми. В принципе, мы через такие много раз перелезали, но сегодня что-то не хотелось напрягаться.
От отдельно стоящего дома я поднялся на скалу и затем – на самую высокую башню.
Там перелез через огороженный парапет на узенький карнизик в один кирпич шириной, прошел по нему на высоте 2-3 этажа – и вышел на высшую точку цитадели. С неё открывается прекрасный вид на город.
Ниже автомобильного моста, который стоит рядом с крепостью, на правом берегу Куры расположен бывший русский квартал. Многие дома находятся в плачевном состоянии.
С помощью телевика рассмотрел отдельные дома.
А вот с этого перевала мы вчера в темноте спускались.
Последний раз редактировалось АЛебедев 26 мар 2024, 10:56, всего редактировалось 2 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
День 13 (25 апреля, четверг), продолжение 10.24. Закончили осмотр крепости. Она не особо интересная. 10.43. Заправились. 39 литров = 285 лир. Бензин в Турции примерно по 85 рублей за литр. Для сравнения в Грузии он по 60-65 руб за литр. Из Ардахана мы едем на юго-восток в Карс провожать моих друзей в Стамбул.
Въезжаем на территорию Карского ила.
Проезжаем большое село Susuz.
Когда-то к северу от Карса располагались деревеньки молокан. Еще сейчас можно увидеть на карте названия сёл: Воронцовка (есть и гора Воронцовка), Прохладное, Новопетровское…
Недалеко от ЖД станции Mezra раньше в реку Карс впадал приток Берлик. Сейчас здесь находится водохранилище.
11.38. Тормозимся около водохранилища.
У дальнего берега из воды торчит минарет. Он находится на месте затопленной молоканской деревни Новотроицкое.
В 1922 г. в этих местах проходили любопытные события.
Из книги Николая Равича (был генеральным консулом в Турции в 1922 г.) «Молодость века»: «По Карсскому договору 1921 г. русские, армяне, грузины и азербайджанцы должны были переселиться из района трех городов – Карс, Ардаган и Артвин - на советскую территорию, а турки - выселиться из советских закавказских республик в Турцию. Разумеется, переселение это производилось на добровольных началах. В связи с этим я должен был объехать Карсский район и побывать во всех селениях, где жили сектанты (молокане - АЛебедев).
Вначале я не мог понять, почему военные столкновения между турками, с одной стороны, армянами и грузинами — с другой, не затронули русских деревень. Вот что оказалось. Молокане, убеждения которых строго запрещали употребление мяса, спиртных напитков, курение табака, никогда не служили в армии. Теперь же, пользуясь тем, что целые части царской армии после революции бросили фронт, руководители молокан сумели скупить большое количество винтовок, патронов и пулеметов. Они приобрели даже легкие орудия и снаряды к ним, передвижные электростанции, прожекторы, телефонное оборудование, саперный инструмент, санитарное имущество. Наставники многочисленных общин, до этого строго внушавшие сектантам отказываться от военной службы и не присягать царю, приняли новое решение: «духовные христиане» должны были защищать свою «землю обетованную». Эти же наставники, соединявшие в себе русскую сметку с американской деловитостью и религиозным фанатизмом, очень быстро подыскали в Александрополе (ныне это город Гюмри в Армении – АЛебедев) и Карсе военных инструкторов из числа безработных русских офицеров и фельдфебелей.
И вот двухметровые мужичины, за два раза поднимавшие на вилах воз сена, стриженные «под горшок», с бородой «лопатой», вышли за околицы на военные занятия. Отставные поручики и фельдфебели не могли нарадоваться, глядя, как такой детина с возгласом «Господи, благослови!» насквозь пробивал штыком глиняное чучело. Бабы, ростом под стать мужикам, входившие в избу, наклонив голову, чтобы не задеть притолоку, гнали возы, доверху нагруженные патронами и запряженные сытыми лошадьми, и справлялись со своим делом не хуже любого солдата.
На вышках, построенных при въезде в села, устанавливались прожекторы. Вокруг поселений строились окопы, пулеметные гнезда, укрытия для артиллерии. Все важнейшие точки обороны были связаны телефоном с «молельными домами», где помещались молоканские штабы.
Там, рядом с «отцом наставником», благообразным бородатым мужиком в белой рубахе и портах, сидел над картой «советчик» — хмурый усач в офицерском кителе. Легче было взять небольшой город, чем молоканское село. Любители легкой добычи, бродячие шайки дашнаков (армянские националисты - АЛебедев), курдов или турецких дезертиров, наводившие ужас на население пограничного района, стали исчезать. Участники налетов на села «истинно духовных христиан», как правило, не возвращались.
На всех дорогах можно было видеть огромные молоканские возы, запряженные парой могучих коней и нагруженные сеном или мешками с овсом и мукой. Наверху лежали бабы, закрыв лица платками от палящего солнца. Никто не решался остановить воз и забрать добро: случись такое, молокане окружили бы весь район и воздали бы сторицею «за блуд и злодеяние».
В Карс прибыла делегация американских молокан, которая вместе с исполкомом молоканских общин в Турции тщательно обсудила все детали переселения и устройства на новых местах. Американские молокане обещали снабдить переселенцев сельскохозяйственными машинами и даже построить для них узкоколейную железнодорожную ветку.
Однажды, в конце ноября 1922 г., я выехал в крупное молоканское село, где исполком устраивал совещание с представителями будущих переселенцев. Под вечер к зданию генерального консульства подкатила тройка. Два здоровенных молодца, в полушубках, опоясанные цветными кушаками, в белых валенках и четырехугольных бархатных шапках с меховой опушкой, усадили меня и моего сотрудника в уложенные ковром сани, потом вскочили на облучок, и один из них, разобрав вожжи веером, страшным голосом закричал: — Пади! Лошади понеслись. Кучер со щегольством и ухарством, с какой-то необыкновенной легкостью, которые передаются из поколения в поколение, то слегка привставал и отпускал вожжи, и тогда казалось, будто кони летят по воздуху, то откидывался назад, и кони замедляли бег, то вдруг наклонялся в сторону, и сани, поднимая вихрь снежной пыли, делали крутой поворот. Но вот уже остались позади городские постройки, и мы выскочили на шоссе. Кругом простиралось бесконечное пространство, покрытое снегом.
Далеко-далеко мелькали огни. У ворот, закрывавших въезд в село, вспыхнул прожектор. Луч его скользнул по нашей тройке, осветил дорогу, поле и потух. Подошли двое мужиков в тулупах, с винтовками в руках. Пошептавшись с кучерами, они отворили ворота. Тройка шагом въехала в село. По обе стороны широкой улицы стояли двухэтажные дома, освещенные электричеством. От дома к дому тянулись высоченные заборы. Огромные деревянные ворота были окованы железом. Мы въехали в один из дворов, встреченные звонким собачьим лаем. У коновязи стояло не менее двух десятков саней. В глубине двора виднелись сараи, коровники, птичники, амбары. Вдоль забора, гремя прикрепленной к проволоке цепью, ходили две огромные кавказские овчарки. Луна ярко освещала двор, напоминавший стол, покрытый белой скатертью. Все было выметено, вычищено, как на полковом плацу. Мы прошли в сени и разделись в прихожей. Хозяин, высокий, могучий старик с седой бородой, синими глазами и удивительно белыми зубами, повел нас в «сионскую горницу». Пропуская меня вперед, он сказал: — Только прошу не курить. Горница напоминала гостиную в средних провинциальных домах дореволюционной России: кресла, стулья и диваны были обиты красным бархатом, в простенках — зеркала, обрамленные бумажными цветами, на окнах — штофные гардины.
Середину горницы занимал большой стол, имевший форму буквы «П» и накрытый белой скатертью; вдоль стола — скамьи, обитые красным бархатом. Стол был загроможден всякой снедью — блинами, медом, маслом, пирогами, кувшинами с молоком и простоквашей. На скамьях сидели несколько десятков молокан — люди среднего возраста и старики. За ними стояли девушки, строго и просто одетые, в платках, спущенных на лоб. Молчаливо и без суетливости расставляли они блюда, приносили и уносили посуду. Я был поражен физической красотой этих людей и понял, что до этого никогда не видел истинно русской, славянской красоты. Я знал о ней только из былин, судил о ней лишь по изображениям древних иконописцев, исказивших славянский тип греческими чертами, или художников школы Васнецова, испортивших его декадентской утонченностью. Правильные черты лица, высокий лоб, ясные голубые или серые глаза, могучие плечи, большой рост, физическая сила, соединенная с мужеством, благородство повадки — все это, повторяю, глубоко поразило меня. Наверное, таким был рязанский князь Олег Красный, который, будучи пленен Батыем в битве при Коломне в январе 1237 г., отказался переменить веру, был приговорен к смерти, но оставлен в живых за свою красоту.
Передо мной сидели обыкновенные русские крестьяне, предки которых 170 лет назад ушли в леса, на окраину государства, ушли из-под контроля царского режима и были предоставлены самим себе на протяжении трех поколений. Они сохранили свой язык, свою культуру и свои убеждения, одежду, быт, весь уклад жизни и создали такое материальное благополучие, которое и не снилось «верноподданным его величества» из крестьян центральных областей России.
Всех волновал один вопрос. Карсский договор предусматривал окончательную дату выезда, после которой человек оставался турецким подданным, а если он уезжал, не успев продать недвижимое имущество, оно продавалось с аукциона властями местному населению. Зная это, турки давали молоканам за землю, дома, мельницы, сыроварни, кожевенные и другие предприятия до смешного низкую цену. Ведь увезти все это с собой молокане не могли, а после определенного срока любую недвижимость можно будет получить почти даром.
Высокий, широкоплечий молоканин, с копной седых волос, соколиными бровями, тонким носом и серыми глазами, потемневшими от гнева, кричал: — Братья, ведь это же чистый разбой! Мельницу нашу построил мой дед. Теперь она первая во всей округе. Локомобиль немецкий, дает свет в три села. А турецкие купцы сговорились между собой, смеются: хочешь за нее сто рублей золотом, бери, а нет — даром оставишь! Что делать, братья, не знаю. Остаться — душа не позволяет, уехать — с чем? Не идти же по миру… Председатель, старик лет восьмидесяти, крепкий, как вековой дуб, поднял руку. Мельник поклонился в пояс и, не закончив фразы, сел. Справа и слева от председателя сидели «старшие наставники». Все трое пошептались между собой. Председатель спросил спокойно, будто речь шла о пустяковом деле: — Во что ценишь свое хозяйство? Мельник встал: — Самая низкая цена — 50 тысяч. Старики опять пошептались. Председатель сказал: — Получишь 50 тысяч и сдашь хозяйство общине. Прощаясь, я спросил у председателя: — Какой же смысл общине, переселяющейся в Россию, покупать хозяйство, которое останется здесь? Старик посмотрел на меня, погладил бороду: — Иногда невыгодное для одного оказывается выгодным для многих…
Через два дня мютессариф (губернатор) Али Риза-бей пригласил меня к себе. Это был старый чиновник, прослуживший много лет при султане на разных административных постах и примкнувший к кемалистам (ибо ему больше ничего не оставалось) после Эрзерумского конгресса. Он хорошо говорил по-французски, и мы обходились без переводчика. После того как обязательная в таких случаях чашка кофе была выпита, он, обычно очень спокойный и выдержанный, заговорил взволнованным голосом: — Произошел странный случай, который, однако, может иметь большие последствия. Владелец самой лучшей мельницы позвал к себе турецких купцов и посредников и спросил, какую цену они предложат за его предприятие, имея в виду, что он уезжает. Они назначили цену.
После этого мельник пригласил своих гостей во двор, и на их глазах мельница была подожжена и сгорела. Купцы думали, что он сошел с ума, но мельник спокойно сказал им, что он, как и другие русские, предпочитает скорее уничтожить свое добро, чем продавать его за такую смехотворную цену… Что вы скажете по этому поводу? — Я думаю, что вы не собираетесь оспаривать право частной собственности? Владелец имущества может распоряжаться им по своему усмотрению. — Да, но поджог! В этом есть элемент криминала… — В этом был бы криминал, если бы владелец имущества после поджога потребовал выплаты страховой стоимости. Поскольку такого требования нет, в чем же криминал? Мютессариф вздохнул: — Так или иначе, но пришлось начать расследование. Я пригласил сюда адвоката этого мельника, господина Ахмед-бея. Он велел дежурному чиновнику позвать адвоката в кабинет.
Ахмед-бей, господин средних лет, с подстриженными усиками, в визитке и цветном жилете, по которому была выпущена золотая цепь, в ярких носках и лаковых туфлях, появился в кабинете, ступая мягко, как кот.
Разговор он начал с уверений, что ему трудно выразить наслаждение, которое он испытывает, находясь в моем обществе и обществе господина губернатора. Покончив с церемонией, он поклонился, сел в кресло и умолк, сосредоточенно глядя на носки своих лаковых туфель.
Губернатор мрачно спросил его: — Находит ли господин Ахмед-бей своего клиента нормальным и поступок его, не нарушающим закона? Господин Ахмед-бей собрал морщины на лбу и снисходительно улыбнулся: — Вполне. Согласно нашему законодательству, владелец имущества может делать с ним все, что ему заблагорассудится. Этим мы отличаемся, да простит мне наш уважаемый гость (кивок в мою сторону), от некоторых других государств. Не так давно его превосходительство Митад-паша, женившись на одной очаровательной особе значительно моложе его возрастом (тут Ахмед-бей как будто подмигнул, или мне это только показалось), велел сломать в Терапии две свои чудные виллы и устроил на том месте сад, засадив его розами, а в середину поставил беседку, из которой бы его ханум могла любоваться закатом солнца на Босфоре… Губернатор вскочил: — Но ваш мельник не Митад-паша! Адвокат вздохнул и почмокал губами: — Что делать, беем, закон! Мельника охраняет закон!
С этого дня цены на недвижимое имущество молокан стали расти и, в конце концов, достигли нормальных. Каждый день в Россию уходили составы, груженные до отказа. Молокане увозили с собой все — хлеб, сено, лошадей, скот, птицу, кошек и собак…»
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
Интересно. Мне в Карасе сказали, что и сейчас в Карсе живут потомки русских-молокан, которые не уехали в 22-23 годах.
По поводу молокан, которые остались в Турции, я ничего не могу сказать. В Интернете про них ничего не нашёл. В 1990-х в Турции были "чёрные" времена для неверующих, особенно, в Карском районе. Не представляю, как молокане пережили бы то время.
Я ни в коем случае не спорю. Но будучи недавно в Карсе разговорился с тем самым мужчиной, которого рекомендует Лонели Планет и ElenaTruva как надежного человека для поездки в Ани и вообще куда хочешь. Так вот, он сам оказался потомком выходцев из Российской империи. Он не этнический турок, а потомок дагестанцев. Его дед в 1918 году приехал в Карс, а в 22-23 годах решил остаться тут навсегда. Причем, его дед родом из соседнего села, где родился Шамиль. (тот, первый Шамиль). Все это он мне рассказывал с огромной гордостью. Видно, что человек любит свою историю. Он мне и рассказал, что и сейчас в Карсе есть молокане. -Молокане? - переспросил я. -Да. Ты знаешь кто это такие? - спросил он. -Ну конечно. Вот тут он почему то удивился, что я знаю кто такие молокане. Жалею, что не переспросил его о том, являются ли они и сейчас молоканями или это их потомки, но теперь полностью отуреченные. Это же дядька мне сказал, что Карс очень многонациональный город. Там живут практически все национальности Кавказа, включая армян. Мужик реальный патриот, уважающий все этносы, но при этом выступающий за единый турецкий народ. Ярый противник федерализации.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
успевающий987 писал(а) 12 сен 2020, 15:07:Это же дядька мне сказал, что Карс очень многонациональный город. Там живут практически все национальности Кавказа, включая армян.
Я читал про армян (вернее, про армянина), которые живут сегодня в Карсе. Пишут, что: а) они скрывают, что они армяне; б) что они давным давно приняли ислам.
А вообще, мир тесен. Я буквально на днях вернулся из Кологрива. И там с удивлением узнал, что в тех непроходимых лесах пленные турки (война 1877-1878 гг.), в том числе из Карса, валили лес для сплава по реке Унжа. И кое-кто даже "осел" в тех запредельных местах...
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
АЛебедев писал(а) 31 июл 2019, 09:00:Оказалось, что нынешний мэр Карса организовал новый музей в бывшем форте Канлы
Только что узнал из новостей, что нынешнего мэра Карса - Айхана Бильгена арестовали и перевезли в Анкару. Ранее он работал пресс-секретарем в прокурдской Демократической партии народов. Его подозревают вместе с остальными арестованными в организации митингов в сирийском городе Кобани в 2014 году и «восхвалении террористической организации».
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
Проехал этот маршрут, который практически полностью был взят из отчёта за основу. Но это был только участок нашего большого путешествия по Турции. Старт был взят в Анталье. Дальше были Конья, Кападокия, Восточная Анатолия, Ван, Диярбакыр, Газиантеп. По пути посетили много различных мест. Сейчас в Сиде. Завтра стартуем на запад.
Друзья, прошу прощения за паузу в написании отчета. Что-то я загулял по России :-) Сейчас отправляюсь в Питер и Выборг. Хочу, если повезет, глянуть на эту книженцию:
Тбетское Евангелие.
На вшитых позднее листах находятся таблицы канонов и 2 миниатюры, представляющие евангелистов Марка и Луку.
Евангелист Лука
Миниатюры с изображением Матфея и Иоана Богослова не сохранились. Из памятной записи видно, что каноны и миниатюры «решился с большими затратами» выписать из Контантинополя Самуил (четвёртый епископ Тбети) примерно в 1060-х гг.
Канон
Тбетское Четвероевангелие заключено в дощатый, покрытый кожей переплёт и хранится в настоящий момент в Питере, в Российской Национальной библиотеке.
Также планирую заглянуть в Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи и полюбоваться и сфотать (если получится) картину Алексея Кившенко «Нижегородские драгуны, преследующие турок по дороге к Карсу во время Аладжинского сражения 3 октября 1877 года», 1892 г., в которой рассказывается о Авлияр-Аладжинском сражении, которое проходило в конце сентября 1877 г. и в котором принимал участе отряд Лазарева .
После возвращения надеюсь продолжить отчет.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
Отличный отчёт. Спасибо! Собираемся в те края. Есть несколько вопросов. 1) В Артвине совсем делать нечего? 2) Ани минимум 5 часов? Пикник там можно устроить? 3) Карс целый день займёт? 4) Ардаган часа на 2? 5) Догубаязит полдня? Насколько проблематично подняться на крепость? 6) Сколько времени надо на Эрзурум? Заранее благодарен за ответы.
Раз автор молчит попробую я ответить на некоторые вопросы: 2. - Подтверждаю, что на Ани надо выделить 5 часов. Это что бы посмотреть все и без беготни. И это без пещер, что находчтся в ущелье. Есть люди которые осматривают за 2 часа. Но если человек интересуется историей, любит руины, любит полазить, посмотреть, то 5 часов. Пикник там невозможен. Это музей под открытым небом и Государственная Граница. 3. - Карс я осмотрел за целый день. Это без Ани. На город Карс лучше заложить полный световой день. Но автор этого отчета может Вам посоветовать и два дня на Карс. Это если пойдете осматривать укрепления с другой стороны ущелья от крепости. Но туристы туда не ходят. Это для любителей глубокого изучения русско-турецких войн.
5. - Догубаязыт если Дворец Исхак Паши и посмотреть на Арарат, то пол дня достаточно. Хотя я там остался и ночевать. Но смотреть на Арарат лучше на закате. В первой половине дня солнце в обьектив. Крепость возле Дворца Исхак Паши я не посещал. Посмотрел на нее только от Дворца. Таксист сказал, что делать там нечего, посетители туда не ходят и там просто пикниковая зона. Я его не уговарил. Вот теперь жалею. Если попадете туда, то напишите что там. Просто интересно.
6. - На Эрзурум можно уложиться и в три часа. Основные достопримечательности вдоль главной улицы. Если с душей и очень спокойно, с чаепитиями, то один световой день.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
успевающий987 писал(а) 09 окт 2020, 14:56:Раз автор молчит попробую я ответить на некоторые вопросы:
Я сейчас путешествую по Питеру и окрестностям Выборга. Поэтому не всегда была возможность ответить. Сейчас появился интернет, и есть время ответить на вопросы.
Привет киевлянам! Ну, для выражения благодарности на Форуме принято нажимать кнопку "Спасибо" в правом верхнем углу сообщения или кнопку "Нравится" перед отчетом. А лучше: и ту, и ту :-)
Звитяжний Мандрівник писал(а) 08 окт 2020, 20:58:1) В Артвине совсем делать нечего?
В Артвине мы по существу не были. Поэтому и сказать внятно я ничего не могу. В русскоязычном секторе Интернета про Артвин написано крайне мало. Путешественники пишут, что там "смотреть нечего". Но те же авторы и про уникальное Ани написали, что на его осмотр потребуется "1-1,5 часа". Турки пишут, что под Артвином имеются обширные табачные плантации, на которые они приезжают любоваться в мае.
Звитяжний Мандрівник писал(а) 08 окт 2020, 20:58:2) Ани минимум 5 часов? Пикник там можно устроить?
Наверное 5 часов и хватит на Ани. Но это в том случае, если ты путешествуешь один и тебя никто не отвлекает от процесса, и еще ты четко представляешь, какие обьекты надо осмотреть и где они находятся.
Мы не успели осмотреть: - Западную часть стены; - Цитадель; - Церковь Святого Григория Просветителя с фресками; - Монастырь Святых Дев. Отдельно - комплекс пещер. Можно ли их вообще осмотреть - не знаю. Думаю, что что-то посмотреть можно. Но опять же: как к этим пещерам подойти?
Звитяжний Мандрівник писал(а) 08 окт 2020, 20:58:3) Карс целый день займёт?
Наверное, да. Но это я про себя могу сказать. Я бы там посмотрел: 1. Прошел бы из конца в конец 4 улицы с русской архитектурой. Сказать конкретно: какие улицы надо смотреть, я не могу. Но выбирать надо те, где еще стоят старые дома, возведеные русскими архитекторами для богатых армян. Например, на центральной улице турки уже понастроили какую-то дешевую свою хрень. 2. Отдельно могу порекомендовать посмотреть мечеть, сделанную в бывшем гарнизонном храме. 3. Турецкую мечеть "Ебу ишак" можно не смотреть. Ничего интересного с точки архитектуры и истории она не представляет. 4. Мне понравился музей с вагоном. 5. Цитадель мне, мягко говоря, не понравилась. Ни то, ни се. А вот форты рядом с цитаделью я бы советовал осмотреть. Для этого от цитадели надо пройтись (проехать) по берегу реки Карс вглубь ущелья примерно на 400-500 м. Там будут спускаться к реке с обоих берегов 2 каменные лестницы. В верхней части этих лестниц - форты.
1. Крепость, которая дворец, можно осмотреть за 1-1,5 часа. 2. Попади я сейчас в Догубаязит, я бы обязательно обошел крепость по периметру снаружи. Думаю, это заняло бы минут 15-20. 3. От входа в Дворец-крепость до старинной крепости, на которую непонятно как забираются люди, идти по дороге 5 минут. От этой крепости вечером открывается обалденный вид. Но надо иметь в виду, что неподалеку и ниже по склону относительно этой крепости находится загон для овец, который охраняют злобного вида собаки. Где подниматься на саму старую крепость - для меня - загадка. Но обойти снаружи ее можно за 15-20 минут (с учетом спусков - подьемов). Причем, имеет смысл обойти скалу с крепостью с двух сторон скалы. Там есть тропы. Рядом находится мечеть и мавзолей (внизу, около автомобильной стоянки), в котором захоронен знаменитый курдский средневековый поэт (место считается у курдов святыней). 4. Как уже отмечалось, на закате со стороны старой крепости умопомрачительный вид в сторону Арарата.
Звитяжний Мандрівник писал(а) 08 окт 2020, 20:58:6) Сколько времени надо на Эрзурум?
Хороший вопрос. Этому городу около 2 тысяч лет. И он был построен на самой восточной границе Римской империи. Во всех путеводителях основными обьектами указывают постройки времен Османской империи. На меня лично они не произвели особенного впечатления. Но! Рядом есть какие-то старые полуразрушенные строения. Турки про них ничего не рассказывают, т.к. с их мусульманской историей эти развалины никак не сочетаются. Возможно, это какие-то армянские сооружения. Мне было интересно прогуляться по тем кварталам. Но попадал я туда по чистой случайности. Рядом с Эрзурумом есть заброшенный форт (по дороге в сторону озера Тортум). Мне кажется, что его тоже интересно посетить.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
Мне доводилось ночевать в Артвине: типовой провинциальный турецкий райцентр, без очевидных архитектурных изысков. Интересен расположением: перепад высот между разными районами города - под 500 метров, стоит фактически на стене. Инфраструктура нетуристическая, соответственно кормят в ресторанах феноменально вкусно и недорого, жилье доступное, люди - открытые и искренние. Дороги в Артвин, хоть со стороны моря, хоть с Юга - образцово живописные. Не знаю, запустили уже строившуюся плотину? Водохранилище наполнили?
"Мы не успели осмотреть: - Западную часть стены; - Цитадель; - Церковь Святого Григория Просветителя с фресками; - Монастырь Святых Дев."
Так Вы пропустили как раз самое самое интересное. Я вот пропустил Монастырь Святых Дев. И теперь думаю если совершу путешествие в район Трабзона и Сумелы, то наверное сьезжу еще раз в Ани.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Забыл сказать важную вещь. Ани нужно смотреть с монастырем Хоромос, который стоит выше по течению реки примерно в 4 км от Ани. Мы там ездили на машине. Но можно прогуляться в этот монвстырь и пешком. Он того стоит.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
Вчера я вернулся из Питера, где в музеях (в основном, в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи) почерпнул интересные истории о Восточной Турции… Сейчас хочу пару слов сказать о крепости Ардаган (Ардахан), которую мы осматривали с утречка 25 апреля 2019 г.
Эта крепость защищает заход на Армянское нагорье со стороны Батуми (собственно, мы по этой дороге и приехали в Ардаган). Поэтому город этот фигурировал во всех русско-турецких войнах ХIХ в., которые проходили на территории Восточной Турции.
В 1884 г. художник-баталист Алексей Данилович Кившенко путешествовал примерно по тем же местам, которые посетили и мы. Алексей Данилович приехал сюда с целью осмотреть места сражений, случившихся в 1877-1878 гг. и сделать этюды для намеченного цикла картин о той русско-турецкой войне. Годом ранее (1883 г.) художник получил высочайший заказ на картины для военной галереи Зимнего дворца. Обязательными условиями были портретное сходство лиц и достоверность пейзажей.
В Восточной Турции Кившенко посетил Карс, Ардаган, Ардануч и Аладжинские позиции. Путешествие едва не обернулась для него бедой: в человеке с этюдником, блокнотами и карандашами турки заподозрили шпиона. Но все, слава Богу, утряслось. После возвращения мастера живописи в Питер Александр III и великие князья лично одобрили представленные акварельные эскизы будущих картин. Позже художник написал для императора акварель, посвященную штурму крепости Ардаган в мае 1877 года…
Вот самые известные картины, написанные после путешествия: - Взятие Карса. Въезд;
- «Зивинский бой 1877 года».
- «Поражение армии Мухтара-паши на Аладжинских высотах 3 октября 1877 года». Другое название этой картины: «Нижегородские драгуны, преследующие турок по дороге к Карсу». Ее в 1892 г. по политическим мотивам заказал для себя граф Шереметев: в том году наследник престола, Николай Александрович (Николай II) был назначен Шефом этого полка…
И так… В 1886 г. Кившенко завершил картину «Штурм крепости Ардаган 5 мая 1877 года».
На картине Кившенко изображен штурм крепости Ардаган. Русские войска сбили турок с укреплений на правом берегу Куры и преследуют их. Турецкие войска бросились к переправам, стремясь достигнуть противоположного берега и укрыться в цитадели. Русские войска на плечах неприятеля ворвались в цитадель. Гарнизон Ардагана с 93 орудиями капитулировал. Так 8 мая 1877 г. был взят один из опорных пунктов турецкой армии в Закавказье.
А теперь немного подробностей Та война была объявлена 24 апреля 1877 г. И в тот же день русская армия перешла границу.
Отмечу, что город Ардаган располагается на обоих берегах Куры, причем главная часть города находится на левом (северо-западном) берегу. Река здесь узкая, но имеет очень быстрое течение, поскольку ее берега падают вниз почти отвесно. В пределах города Кура течет с запада на восток. Но, выйдя из него, река поворачивает на север. Вдоль ее восточного берега тянутся Гюлявердынские высоты.
На западном берегу Куры располагается равнина, которая поднимается к северу, где находится изолированная, довольно крутая гора, на которой был сооружен форт Рамазан-Табия. Другой форт (Кая-Табия) прикрывает левый берег реки прямо напротив Гюлявердынских гор и нависает над дорогой в Ахалцихе. Турки считали этот сектор обороны наиболее опасным.
Гюлявердынские горы на правом берегу смотрят на форт Кая-Табия, а с юга на склонах Алагёза находятся несколько удачных позиций, откуда можно обстреливать оборонительные сооружения в южном секторе.
Горы, на которых стояли селения Гюрчик и Тайн-Килисе, располагались в 2 км от турецких укреплений. В этом секторе для усиления оборонительной линии строился форт Эмир-Оглы, но его еще не закончили.
Из 90 пушек, стоявших на позициях, только половина была современной. Гарнизон оказался достаточно силен: 2 батальона низамов, 9 батальонов резервистов, 1 сюварийская бригада, 3 полевые батареи и 1,5 тыс. бойцов нерегулярных войск.
Комендант крепости Гасан Сабри-паша был абсолютно непригоден к командованию, а единственным офицером, знавшим военное дело, являлся полковник Мехмет-бей, немец, командовавший сектором от Гюлявердынских гор до Эмир-Оглы-Табия.
11 мая 1877 г. генерал Гейман с гренадерской и кавалерийской бригадами и 5 полевыми батареями присоединился к генералу Девелю. Командование принял на себя прибывший туда Лорис-Меликов. Он сосредоточил артиллерию и главные силы пехоты на горах Гюрчик и Тайн-Килисе по обеим сторонам от Карской дороги.
Девеля, имевшего в своем расположении 6 батальонов, отправили штурмовать Гюлявердынские горы с севера.
Общий штурм должен был начаться на рассвете 16 мая. Девель послал 3 батальона Елизаветпольского полка против защитников Гюлявердынских позиций еще до того, как орудия открыли огонь по юго-восточному сектору. Турецкое управление огнем оказалось совершенно бездарным, и елизаветпольцы, имея в качестве преимущества небольшую мертвую зону, овладели окопами противника, понеся незначительные потери. Однако их дальнейшее продвижение было остановлено огнем с форта Эмир-Оглы.
Тем временем русские батареи на Тайн-Килисе продолжали обстрел противника. Этот обстрел оказался не очень эффективным. Однако он нагнал на необученные войска турок такого страху, что они бросили свои позиции в Эмир-Оглы и в беспорядке побежали к реке Кура.
Увидев это, Лорис-Меликов бросил в атаку свою пехоту. В это время елисаветполыцы с развевающимися флагами, под звуки оркестра ворвались в форт Эмир-Оглы со стороны Гюлявердынских высот.
Тут Лорис-Меликов проявил качества, отличавшие все eго действия во время этой кампании. Осторожный и склонный к последовательным действиям, он не стал развивать успех, а отложил продолжение боевых действий на следующий день.
Войска перегруппировали, и Девель перешел на левый берег Куры с севера. Остальные войска сосредоточились на Гюлявердынских высотах для главной атаки на два небольших форта Сансир и Ахали, которые прикрывали подходы к городу с востока.
Турецкие форты молчали, что было очень странно, но Лорис-Меликова так поразили мощные фортификации турок, что он продолжал сомневаться в успехе и даже решил отложить штурм на 3 или 4 дня, чтобы дождаться подкреплений из Ахалцихе и осадных орудий из Ахалкалаки.
A тем временем среди турок царила паника; Хасан Сабри, комендант Ардагана, устроил немецкому командиру Мехмед-бею выговор за потерю Гюлявердынских высот. И в ночь с 16 на 17 мая он покинул крепость и двинулся по Батумской дороге с 2 батальонами низамов, всей регулярной кавалерией и всеми полевыми орудиями, которые смог увезти. Нерегулярные войска дезертировали, и Мехмету остались лишь 8 батальонов резервистов и крепостные орудия, с которыми он должен был оборонять крепость.
Русские патрули не заметили ухода коменданта Ардагана. На следующее утро в русский лагерь пришли армяне и сообщили эту новость.
Лорис-Меликов продолжал сомневаться: стоит ли идти на штурм, не дождавшись подкреплений. И только настойчивость генерала Геймана заставила его около 6 часов вечера отдать приказ атаковать форты Сансир и Ахали.
Вот этот момент и запечатлил художник на своём холсте. Гренадерские батальоны без труда заняли обе эти позиции, а турки в беспорядке бежали по 2 мостам в город.
В руки русских попали все орудия крепости и 1000 пленников. Османы за два дня боев потеряли 2 тыс, человек, a русские – 500; основные потери понесли батальоны Елизаветпольского полка.
Лорис-Меликов был чересчур осторожным командующим, но политиком и администратором он оказался отменным. Он распустил пленных резервистов по домам, а также подарил им семена пшеницы для весеннего сева.
Ардаганская операция примечательна тем, что ее с обеих сторон возглавляли совсем неподходящие для этого люди. Турецкими полковыми офицерами командовал бездарный трус, кроме того, турки продемонстрировали отсутствие самых элементарных навыков управления огнем. Турки, несмотря на свое новое и дорогое оружие, пришли в уныние, а их чувство неполноценности по отношению к русским только усилилось.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
Продолжаю отчёт День 13 (25 апреля, четверг), продолжение Продолжу описание. Напомню, что мы тормознулись на берегу нового водохранилища, из которого торчал минарет, и на дне которого «куковала» деревня молокан (сообщение № 182).
12.03. Едем дальше. 12.13. Въезжаем в Карс. До рейса Вероники и Ромы оставалось еще некоторое время. Надо бы его как-то занять…
Еще перед поездкой в Восточную Турцию я случайно обнаружил в интернете короткую информацию о том, что где-то рядом с Карсом есть петроглифы. Я посмотрел на Ютубе турецкий любительский фильм о том, как группа туристов из Карса приехала в долину ручья Борлук и осмотрела там петроглифы. Так как я видел десятки тысяч петроглифов в разных местах, то турецкие наскальные рисунки меня заинтересовали.
13.20. Проезжаем мимо аэропорта Карс. Едем в деревню Azat, которая находится в 4 км от Карса. Дорога идет рядом со стеной Карского аэропорта. Проезжаем мимо села Karacaören. Когда Карс принадлежал Российской империи, то это село имело другое название - Эстонское и жили здесь эсты, вышедшие из Эстляндской губернии в 1864 году из-за недостатка у себя на родине пахотной земли. Они образовализдесь новое поселение, в котором в начале 20 в. было 65 дворов. Работали на земле коммуной. В своем селе шинка не держали. Пьянствовать (особенно зимой) ходили в Карс. Часть эстов была православной, а часть - лютеране.
Петроглифы долины Борлук 12.31. Останавливаемся в деревне Azat. Название переводится как «освобождение, свободный». С чем связано – ХЗ. В начале 20 в. здесь жили греки. Была здесь и небольшая церковь, от которой не осталось и следа.
Деревня Азат (так она обозначена на карте ГШ) небольшая. Она раскинулась на краю неглубокого лавового распадка, по дну которого протекает ручей Борлук (Бурлук). Ширина его 2-2,5 м. Название ручья в переводе означает «труба». Любопытно, что на Кольском полуострове рельеф, по которому постоянно дует ветер, также называется «трубой».
В моих записях написано: «В 5 м от деревне Азата на восток есть 3 места с наскальными рисунками. От Карса до петроглифов ехать 4,5 км. По-турецки: - Borluk Vadisi (долина Борлук). - Кaya resimleri Borluk Vadisi (Наскальные рисунки в долине Borluk Vadisi)». Но где находятся эти петроглифы? Перед селом, рядом с дорогой, по которой мы приехали, стоит указатель, где сказано, что где-то здесь есть археологический объект.
Мы встретили деревенскую женщину, которая вышла пасти своих овец с новорожденными ягнятами. Объяснили ей на пальцах, что ищем рисунки на камнях, но не знаем, где они тут находятся.
Она повела за собой.
Привела на край лавовой расщелины и махнула рукой, типа, то, что нам нужно находится здесь. И ушла. Но где здесь? Площадь расщелины немаленькая…
Полезли искать древние рисунки.
Вероника и Рома петроглифы раньше не видели. Я по опыту знаю, что мимо этих рисунков можно запросто пройти и не заметить их, если ты не знаешь, как они выглядят… Спускаемся к ручью.
На скале нашёл какие-то чёрточки. Видно, что их кто-то сделал, и это явно не древний ледник. Но что они означают?
Рома карабкается по застывшей лаве. На юго-востоке от этого места находится небольшой застывший вулкан. На карте ГШ он называется Ючоглая (2231 м). В начале 20 в. он назывался Учляр. На вершине ясно обозначен кратер. В северо-восточной стороне вершины находится желоб, по которому истекала лава.
Мы шли по правому берегу ручья.
Неожиданно он упёрся в скалу, и надо было как-то перебраться на левый берег.
Ручей оказался довольно глубоким. Накидал камней, и с грехом пополам перешёл его.
Увидел необычное гнездо в форме горшка, прикреплённого к скале как бы донышком. Никогда такое раньше не видел. Уже в Москве я спросил известного орнитолога Владимира Архипова: «чьё это жилище?». Оказалось, что это домик малого скального поползня.
В отличие от лесных поползней, скальным сородичам негде находить дупла для гнездования. Поэтому они приспособились строить гнезда из глины прямо на скале. Своё жилище они лепят из глины и слюны. Возводят его на отвесной скале, на довольно большой высоте. Говорят, что это гнездо невозможно оторвать руками и даже ножом. Эти птицы встречаются также в Армении и Азербайджане.
Нашли еще что-то, похожее на рисунок.
За ним стоит скальная застывшая лава, напоминающая изгибом волну.
Встретили пастуха с коровами. Я спросил его по поводу петроглифов. Но он замотал головой. Либо меня не понял, либо наскальных рисунков здесь нет. Или он про них ничего не знает.
13.38. Вернулись, не солоно хлебавши, к машине. Отъехали в сторону и устроили перекус. Ромик принес откуда-то пеноблоков, и я соорудил для газовой горелки ветрозащитную стену. Попили чайку и закусили турецким хлебом с сыром.
14.15. Едем дальше. 14.28. Приехали в аэропорт. Простились с Ромой и Вероникой, которые сейчас улетают в Стамбул, а завтра – в Москву.
Последний раз редактировалось АЛебедев 04 июл 2025, 17:24, всего редактировалось 5 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
Спасибо, что пнули. Постораюсь дописать-таки отчет. Просто я тут отьезжал, а потом болел, поэтому было не до отчета. Сейчас тоже нахожусь в Калужской области. Как вернусь домой, сяду за комп. По сути, мы на территории Восточной Турции были еще в одном интересном месте. Правда, после пересечения грузинской границы я прошел еще 14 дней по уже грузинской территории рядом с турецкой границей, где почти не бывают туристы, и где тоже тьма тьмущая разных памятников...
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
Естественно, его фрагменты я выкладываю в соц. сетях. По ходу дела, виртуально знакомлюсь с людьми из Кологива и окрестных деревень... Сегодня я выложил в соц сетях материал в честь начала Сарыкамышской операции (22 декабря 1914 г.).
И вдруг одна из женщин из под Кологрива откликнулась и написала, что ее прадед погиб под Сарыкамышем.
Твердовский Дмитрий Иванович (род. в Кинешме) - поручик 154-го пехотного Дербентского полка. Погиб в бою с турками под сел. Сарыкамыш 1 января 1915 г. Похоронен в Кинешме.
