11.08.2015, Seyitgazi В Seyitgazi нашей целью был осмотр Баттал Гази. Находится этот комплекс (мечеть-мавзолей) на холме. Построен он в 13 веке, чтобы увековечить память борца за распространение ислама Баттал Сейят Гази, жившего в 7 веке. Туда же перенесли его могилу. Вот она на снимке. Для строительства активно использовались камни от старых строений. В округе Эскишехир это самый значимый исламский памятник. До поездки, мы предполагали, что будем возле этого комплекса искать машину в Язылыкая. Никаких такси там не тусуется, да и поставить там машину большая проблема. Но там можно найти человека, который говорит по английски и может что-то подскажет.
11.08.2015, Эскишехир. В Эскишеехир мы вернулись к трем часам и после обеда отправились к реке Парсук, чтобы прокатиться на кораблике. Поскольку была суббота, желающих было много. Да и вообще количество людей на улице выросло в разы. Эскишехир является очень привлекательным городом для внутренних туристов в Турции. Многие ездят туда на выходные, чтобы провести время или за покупками. Магазины заманивают распродажами. Набережная это, пожалуй, самая молодежная часть города. Здесь самые модные магазины и все сетевые кафе. После прогулки по реке мы решили сходить в музей стекла, но пока мы туда добрались он закрылся. Поэтому мы просто гуляли по старому городу.
Лирическое отступление № 2. Как посмотреть Язылыкая, без арендованной машины. Способ №1 (самый бюджетный). Купить билет на автобус компании Yildiz до Гокбахче часов на 7-8 утра и обратный билет на 7-8 вечера (договорившись, что вас подберут на повороте в Кумбет). Просто без билета дальний автобус вряд ли остановится, чтобы подобрать вас на дороге. Дальше все просто : вам надо пройти за семь часов более 30 км по маршруту: Гокбахче – 8 км – Япилдак – 8 км – Язылыкая – 2 км – Чокурка – 12 км – Кумбет – 2 км – поворот на трассу. Если много ходить не любите, то можно взять с собой палаточку или за 10 евро заночевать в кемпинге Мидас Хан в Чокурке. Обратный билет на автобус тогда берите на следующий день, но это уже будут способы №2 и №3. Способ №4 (более затратный). Приехать в Seyitgazi и арендовать там авто с водителем. Способ №5 (самый дорогой). Забронировать отель Мидас Хан http://www.midashan.com в Чокурке за 60 евро на нос . Приехать в Seyitgazi, позвонить им и вас заберут оттуда.
Лирическое отступление № 3. Анекдот про вилку. В нашем эскишехирском отеле завтрак разносили по столикам официанты. По-английски они понимали только ОК и финиш. Так вот, утром, сидим за столиком и ждем свой завтрак. Приходит молодой парнишка-официант и начинает сервировать наш стол: стелит салфетки, ставит тарелки, кладет только один столовый прибор и уходит. Моя жена заволновалась (вилку ей не положили). Она подзывает официанта и хорошо поставленным голосом (она преподаватель), говорит: ФОК! и тычит пальцем в салфетку возле тарелки . Парень краснеет, нервно забирает салфетки со стола и убегает. Несколько минут мы сидим в недоумении и смотрим друг на друга . Начинают закрадываться сомнения, а может он, еще знал какие-то слова похожие на ФОК . Тут приходит старший с салфетками и вопросом, что не так? Мы уже показываем ему вилку и говорим ФОК. Он начинает ржать и что-то кричит на кухню, после чего ржать начинает вся кухня.
Третий день 12.07.2015. Айзаной, Кютахья. После очередной полубессонной ночи (улица возле отеля оказалась отнюдь не тихой ) мы опять не смогли рано проснуться. Конечно, когда мы приехали на отогар, мы опоздали на прямой автобус до Cavdarhisar. Ждать следующий прямой в 13-00 было глупо, и мы решили уехать на ближайшем автобусе в Кютахью, чтобы там пересесть на местный долмуш. Нашей целью был античный город Айзаной - http://www.aizanoi.com. Конечно, логичнее смотреть Айзаной, остановившись в Кютахье, но Эскишехир всего на 65 км дальше, да и отели там дешевле. Есть прямой автобус от KUTAHYALILAR, но мы опоздали, и нас повез Камил Коч. Дорога в Кютахью идет рядом с рекой Парсук, где тоже есть Фригийские памятники. На карте видно, что часть этих памятников расположена вдоль дороги Эскишехир – Кютахья. Вот так выглядят фригийские долины Кютахьи возле Акпинар. Виды, как из фильма "Властелин колец". Это фото сделано уже рядом с городом Кютахья. Здесь уже совсем другой ландшафт. Это тоже Фригийские долины (может Yenibosna ). Отогар дальних автобусов и местных долмушей находятся в Кутахьи в одном месте, что довольно удобно. Наш долмуш в Cavdarhisar отправлялся в 10.30.
Стоимость проезда до Cavdarhisar 7.50 лир. Долмуш нас высадил в городе напротив указателя на Айзаной. Мы договорились с водителем (на пальцах ), что он нас заберет в этом месте, когда через полтора часа будет возвращаться из Гедиз. Конечно на осмотр всего Айзаной надо часа три (с некрополем все пять), но мы решили не полагаться на случай и сократили время на осмотр. От дороги до храма Зевса идти минут десять. Там же возле храма продают билеты за 10 лир. Впрочем, любители халявы вполне могут все осмотреть бесплатно (заборов просто нет). Правда, с билетами дают подробную карту, которая весьма полезна. Сам храм Зевса действительно впечатляет. Не зря он считается одним из самых красивых и значимых памятников античности в Турции дошедших до наших дней. По версии АПЛП этот город входит в топ – 10 самых великих памятников Турции. Внутри можно спуститься в огромный подвал храма (чуть было не прошли мимо). Помимо самого храма мы успели посмотреть бани, стадион, театр и один из двух римских мостов. Театр и стадион в Айзаной соединены в единое целое, что весьма необычно. Конечно многое мы просто не успели посмотреть, но сожалею только о мозаике, о которой узнал только когда вернулся и стал подробно изучать карту. Правда, чтобы ее посмотреть, еще надо найти смотрителя с ключом. Над этой чудесной мозаикой построили сарай и повесили замок. Туристы были, как турки, так и иностранцы, но исключительно индивидуалы на своих машинах. Это довольно известный памятник, правда, обделенный вниманием наших соотечественников. Посетить его не составляет труда, направляясь из Стамбула на побережье.
Карта Айзаной и Cavdarhisar. Эту карту дают в кассе вместе с билетами в Айзаной. Признаться не знал, пока не увидел эту карту, что там два римских моста. Совсем ничего не знал про чудесную мозаику и очень удивился, что в Cavdarhisar есть очень приличный сетевой отель Anemon. Вверх по реке есть еще некрополь (эта часть карты не уместилась ).
Лирическое отступление № 4. Автобусные компании. В Турции просто огромное количество автобусных компаний . В каждом областном городе есть своя компания или даже две. Порой разобраться с ними довольно непросто . Конечно можно просто прийти на отогар и сказать куда вам нужно и вам всегда помогут сесть на ближайший рейс. Однако я придерживаюсь мнения, что самый лучший экспромт – это экспромт подготовленный . Признаюсь пришлось долго возиться, чтобы найти нужные кампании и рейсы . Когда наткнулся на сайт http://www.giderayak.com дело пошло веселее. Это транспортный сайт по выбору компаний (автобусы, жд, самолеты) между городами Турции . В результате получился вот такой список поездок:
12.07.2015. Кютахья. Обратный долмуш долго ждать не пришлось. Он приехал буквально через пять минут, после того, как мы вернулись с осмотра, и забрал нас напротив указателя на Айзаной, там же где и высаживал. Стоит отметить, что это не остановка долмушей. Сама остановка находится ближе к Кютахье. На отогар мы не поехали, а вышли поближе к центру города. Поели в первом попавшемся кафе (в Рамадан мало найти кафе, надо найти такое, где покормят) и пошли смотреть город. Кютахья славится своей керамикой и там много магазинов торгующих посудой. Центральный фонтан города тоже выполнен как керамическая ваза. Сам город более традиционный. Он не такой молодежный, не такой уютный и романтичный, как Эскишехир. Старый город тоже совсем не «пряничный», как в Эскишехире, там много развалюх и неуютных закоулков. Все это и отсутствие гуляющих людей, насторожило мою жену, и мы решили отправиться в другое место. Мы решили заглянуть в музеи керамики и археологии. Находятся они практически рядом друг с другом. Там же начинается подъем на гору в крепость, куда мы не пошли. Музей керамики небольшой и состоит практически из одного зала. А вот археологический музей в этот день был закрыт. Что можно еще сказать про Кютахью? Даже не знаю… Ну, не глянулся нам этот город. Может, мы просто в Айзаной нагулялись, и впечатлений уже было достаточно, да и устали уже. Хотелось побыстрее вернуться в Эскишехир, что мы и сделали.
Четвертый день. 13.07.2015. Эскишехир, Газлиголь. Мы опять решили немного поменять планы и остаться в Эскишехире до обеда. Нам хотелось посмотреть музей стекла и археологический. Еще были планы погулять в одном из парков города (мы выбрали Салеле парк), пообедать и потом отправиться в Газлиголь. Сначала мы отправились в археологический музей. По дороге мы слегка заблудились и обратились к продавщице магазина за помощью. Она приняла нашу проблему очень близко к сердцу , закрыла свой магазин и повела нас к музею (нам даже немного неловко было). Вообще в этой поездке нам попадалось очень много хороших людей, которые нам помогали (расскажу об этом отдельно). Археологический музей в Эскишехире находится в специально построенном здании и там есть такие прибамбасы, которых мы и в Стамбульском музее не видели. Там есть 3D дисплеи на которых можно вертеть экспонаты, что позволяет осмотреть их со всех сторон. Потом мы отправились в музей стекла, но он был закрыт в этот день (Рамадан???). Охранник не смог нам объяснить причину закрытия музея. Попытка попасть в парк Салеле также не увенчалась успехом. Мы почему-то решили, что туда пешком не далеко. Дорога туда была в гору, и нам быстро надоело искать этот парк. Мы поняли, что пора ехать в Газлиголь.
Лирическое отступление №5. Хорошие люди в Турции. Не могу не написать про отзывчивость простых людей в Турции и желании помочь. Из всех наших четырех поездок в этой мы получили наибольшие позитивные эмоции от встреч с хорошими людьми . Может в этой поездке мы больше время провели в провинции ?... Да нет, и в Стамбуле, и на побережье мы тоже сталкивались с людьми готовыми помочь. А началось все с первого дня в Стамбуле, где хозяин гостиницы сам повел показывать хороший обменник, да еще сторговался там в нашу пользу . Потом уже в Эскишехире другой хозяин гостиницы ходил по городу с нами и показывал, где можно поесть, а когда уезжали, отвез нас с вещами на остановку. Конечно, можно сказать, что хозяева гостиниц люди заинтересованные и так они себе очки зарабатывают. Но было много других случаев, когда нас подвозили на своих машинах и мотоциклах, помогали что-то найти или куда-то доехать, причем зачастую сами предлагали свою помощь. Даже таксисты в эту поездку попадались исключительно приятные люди , а это бывает не всегда (сами в Турции сталкивались). Постараюсь никого не забыть и рассказать, и этим еще раз выразить свою благодарность всем, кто нам помогал.
13.08.2015. Переезд в Газлиголь. Переезд из Эскишехира в Газлиголь запомнился несколькими моментами. Хотя у автобуса не было официальных остановок, он частенько останавливался, как в проезжаемых городках, так и на каких-то развилках, где кого-то сажали или высаживали. Это я к тому, что если вы купите билет на конкретный автобус, то можно договориться, чтобы вас забрали или высадили в нужном месте. Дорога в Афьон узкая и довольно извилистая. В районе поворота на Язылыкая дорога становится горной с подъемами, спусками и крутыми поворотами. Вокруг дороги красивые кедровые леса. В регионе Афьон лесов значительно меньше. Поэтому здешние Фригийские долины имеют сходство с Каппадокией. Вот такие виды в районе Ayazini. Перед Газлиголь стройка – строят новую скоростную дорогу. На участке Афьон – Газлиголь дорога уже новая ровная широкая с раздельным движением. Видимо курорт Газлиголь бурно развивается . Высадили нас на шоссе на перекрестке (в сам Газлиголь автобус не заезжает). Мы пытались добиться у стюарда автобуса, чтобы он нас высадил напротив нашего отеля (вот откуда ему знать, где наш отель?). Он нас поручил турецкой паре, которая тоже вышла в Газлироль. Они позвонили в наш отель (спасибо им за это) и за нами приехал минибас. Наш отель оказался практически напротив перекрестка, где нас высадили.
13.07.2015. Газлиголь. Газлиголь – это город курорт. Здесь открыты мощные термальные источники вокруг которых, как грибы растут термальные отели. Курорт бурно развивается и с каждым годом пользуется все большей популярностью. Турки очень любят термальные курорты, и отели в Газлиголь рассчитаны под местных туристов. Иностранные туристы тоже начинают осваивать это место, причем наши туристы не отстают (судя по отзывам). Газлиголь отличный отправной пункт, чтобы посмотреть Фригийские долины. Красивые пейзажи, многочисленные культурные памятники и термальные источники делают этот курорт весьма привлекательным в любое время года. Сам Газлиголь небольшой поселок. Вот так выглядит центр города. На этой площади остановка автобусов и стоянка такси. Доехать сюда из Афьона можно на трех долмушах (а может на четырех). Проходящие долмуши в Аязини и в Догер. Оба долмуша отправляются с местного отагара в Афьоне, который находится возле рынка. Есть долмуш, который отправляется с главного отогара (в Афьоне отогары местных и дальних автобусов в разных концах города). Этот долмуш объезжает все отели в Газлиголь. Все названия отелей написаны на табличке этого долмуша. Вот расписание этого долмуша.
13.08.2015. Отель Basaranlar Termal Отель Basaranlar Termal выглядит очень зелено и ухожено, как оазис в степной местности. Он состоит из большого семиэтажного корпуса и двухэтажных коттеджей. Каждый номер оборудован своим термальным бассейном. У нас был номер (он попроще) в большом корпусе. Он состоял из спальни, гостиной с кухонным уголком, большого балкона и термального бассейна (обычный санузел тоже присутствовал) . В отдельном здании есть большой термальный бассейн, взрослый и детский бассейны с обычной водой, сауна, турецкая баня, тренажерный зал и все это бесплатно. Правда отель позиционируется, как традиционный и поэтому мужчины и женщины посещают бассейн в разное время. Однако, это никак не мешает маленьким девочкам посещать бассейн с папами. Есть неплохой магазин, правда без спиртного и пива, но зато свежайший хлеб и отличное мороженное. Есть своя мечеть (ночью нескучно). Даже небольшой зоопарк есть (ночью нескучно ). Питание (в том числе и завтраки) оплачивается отдельно, поэтому можно экономить. Мы там завтракали и ужинали. Кормят хорошо. Воду можно брать с собой без ограничений. За номер с питанием мы платили 150 лир в сутки. Согласитесь, что это очень не дорого . Нам очень понравилось и в это место действительно хочется вернуться.
Пятый день. 14.07.2015. Фригийские долины. На этот день у нас было запланировано посещение Фригийских долин. Жизнь, как всегда внесла свои коррективы в наш план. Жена после завтрака пошла в бассейн (до 16-00 женское время), а я пошел на ресепшн исполнять номер «невменяемого туриста». Там я всех озадачил вопросом про расписание движения долмушей в Догер. План был такой: доехать на долмуше до Ихсание и там нанять водителя с машиной (по принципу, чем ближе к месту, тем дешевле). Сейчас в Турции многие продвинутые (это те, кто знает с десяток слов по английски) любят пользоваться гугл переводчиком в своих смартфонах. Вот и мне стали переводить, что Фригийские долины надо смотреть на такси, а долмуш не нужен. Переводили мне сначала на английский и я, конечно ничего не мог понять (кто пользовался гугл переводчиком знает) . Потом стали переводить на русский и тут меня просто одолел смех. Мне выдавали просто бредовый набор слов без всякого смысла. Так мы полчаса развлекались, пока не пришел управляющий (он знает английский). Мы все решили за 15 минут. Таксисты в Газлиголь за наш маршрут (честно говоря избыточный) запросили 150 лир (знакомая цифра). Это цена нас вполне устраивала. Может в Ихсание можно нанять машину с водителем (такси там нет) за меньшую цену, но экономия будет 20-30 лир. В 11-00 за нами в отель приехал на такси приветливый турецкий дедушка и мы отправились осматривать Фригийские долины . Первоначальный план поездки был такой: İhsaniye – Üçlerkayası (Peribacaları) - Döğer – Aslantaş - Emre Gölü – Bayramaliler – Peribacaları – Antik Yol - Demirli - Peribacaları - Köhnüş Vadisi – Yılantaş – Aslankaya – Maltas - Ayazini – Oyma Kilise – Gazlıgöl. Скажу честно это план по-хорошему дня на три, ну на два дня, если все бегом смотреть. Я прекрасно понимал, что по ходу придется чем-то пожертвовать. Так на самом деле и вышло. Наш таксист-дедушка был очень доволен нашим заказом и с энтузиазмом принялся за осуществление нашего плана. Порой этот его энтузиазм просто зашкаливал, что мешало осмотру. Первая остановка была возле этой гробницы на дороге к Üçlerkayası. Можно было там и не останавливаться, но наш водитель очень хотел курить (мы не разрешили в салоне) . Про Üçlerkayası практически нет никакой информации. Мне так и не удалось ничего найти про памятники, которые там расположены. Их довольно много в четырех скальных структурах. Самый интересный объект это курган или точнее скальная крепость на кургане. При ее виде возникает много вопросов. Наш дедушка сразу потащил нас наверх (лучше бы он сидел в машине). Он пытался нас затащить в каждую дырку. Эта его чрезмерная активность только мешала осмотру. Из-за этого не сфотографировал курган издалека, а без этого фото трудно понять, как он выглядит. Это чужое фото, но без него трудно объяснить, чем интересен этот курган.
Два огромных камня с квадратными входами на переднем плане, видимо сползли с вершины кургана. Эта мысль приходит, когда видишь их обратную сторону. Видимо это памятник из древних времен, когда умели обращаться с огромными камнями, как с кубиками. Когда в прошлом году мы путешествовали по Шри Ланке, то заметили, что многие буддийские святыни расположены в местах более древних святилищ с циклопическими камнями. Другой интересной особенностью кургана являются «подтеки» на верхних камнях. Скалы с такими подтеками можно наблюдать в Петре. Кто-то считает, что это результат теплового воздействия. Вот такой интересный курганчик. С его вершины видно вот такую структуру. Потом мы прошлись по деревне. Случайно вышли к месту отдыха местных аксакалов. Они с любопытством стали расспрашивать, что мы тут делаем и нужна ли нам помощь? Потом мы на машине отправились к другой скальной структуре. На вершине гордо развивался портрет незнаю-кого. Наш таксист опять пытался завести нас на машине на саму вершину. В результате мы чуть не перевернулись. После этого мы пошли смотреть сами. Конечно там много всяких скальных крепостей и склепов. Если все смотреть подробно, то хватит на весь день. Поэтому мы ограничились только общими видами двух оставшихся структур. Впечатляет упавший камушек слева от скалы .
Из деревни Uclerkayasi мы поехали в Догер. Это небольшой городок, где из памятников только караван-сарай. Мы не стали его смотреть из-за ограниченности по времени. Еще в деревне мой фотоаппарат стал мигать при каждом снимке, намекая, что скоро впадет в кому. Это конечно испортило мне настроение. Телефон тоже был не в лучшей форме. Оставалось только гадать сможет ли кто из них дожить до завершения поездки. Из Догер к озеру Эмре идут две дороги: - одна мимо скалы Мемеч и дальше по северному берегу озера, - другая мимо Асланкая и дальше по южному берегу, Наш гид-водитель повез нас по первому маршруту, хотя я бурно орал, что нам на другую дорогу. Дедушка твердо знал, что для нас лучше и продолжал гнуть свою линию . Ладно, подумал я, объедем озеро вокруг и вернемся к Асланкая. Скала Мемеч часто используется местной общиной для проведения городских торжественных мероприятий и просто для пикников. Наш водитель-гид опять въехал чуть не вовнутрь и потащил нас по всем внутренним помещениям. Потом были обширные маковые поля и чудесные виды озера Эмре. Дедушка время не терял, и пока мы любовались видами, набил себе багажник маковыми коробками . Охрана там была, но они его только дружески поприветствовали. Фотик стал совсем удручающе мигать, и я решил отказаться от поездки к Асланкая по южному берегу озера. Да и дорога там была грунтовка, а застрять не хотелось. Этим мы сэкономили часа два, но не увидели множество хеттско-фригийских алтарей. Мне очень надеялся сделать хотя бы пару снимков главной достопримечательности - долины Гюйнус.
Отчет - как многосерийный фильм. Жаль серии короткие.
В какой-нибудь из следующих поездок в Турцию думал выделить дня три, ну, максимум четыре, на повторное посещение Эскишехира и окрестностей относящихся к фригийскому периоду. Теперь думаю, что это должна быть отдельная целенаправленная поездка на пару недель. С базировкой в Эскишехире и потом в Газлигёле.
Катран75 писал(а) 29 авг 2015, 14:14:Отчет - как многосерийный фильм. Жаль серии короткие.
Согласен. С повествованием у меня не очень...
Катран75 писал(а) 29 авг 2015, 14:14:Теперь думаю, что это должна быть отдельная целенаправленная поездка на пару недель. С базировкой в Эскишехире и потом в Газлигёле.
Я бы сам туда недели на две рванул, даже бы с палаткой часть пути прошел... Вот только кто меня туда отпустит ? Памятников там очень, много не про все пишут (в Турции такая фигня в каждом регионе, потом в отчете приведу примеры). Даже на турецких форумах путешественников информация скудная. Натыкаешься случайно на фото и как золотоискатель просеиваешь тонны ненужной информации в поисках крупиц нужной. А моя поездка это как зайти в Эрмитаж или Лувр на полчаса и что-то посмотреть, а потом думать сколько еще пропущено...
Пустырник писал(а) 29 авг 2015, 14:37: С повествованием у меня не очень...
Нет, нет, с повествованием всё хорошо! Просто, видимо, времени свободного не много, поэтому написание может подзатянуться. Но Вы об этом честно предупреждали с самого начала.
Следующий отрезок пути от озера Эмре через Bayramaliler и до деревни Demirli считается не очень богатым на культурные памятники. Во всяком случае я ничего не нашел при подготовке к поездке кроме Bayramaliler kale и Demirli kale. Фото этих скальных структур в сети найти сложно, может потому, что выглядят они не впечатляюще. Вот и наш дедушка-таксист не повез нас к этим памятникам, а мы и не настаивали. Правда, эти места очень красивы в плане нерукотворных памятников. Много красивых скал созвучных пейзажам Каппадокии. Здесь находятся, пожалуй, две самых красивых из выветренных скал. Одну из них я условно назвал «кулак», как ее турки называют, я просто не знаю. Находится она возле деревни Bayramaliler у дороги (мимо не пройдете). В этом районе много «античных дорог» похожих на мальтийские колеи . Однако, чтобы их увидеть надо отойти от дороги в сторону и побродить по окрестностям. Мы же (со стыдом признаюсь) от асфальтированной дороги практически не отходили. Все красоты на наших снимках находятся практически у дороги. Скажу, больше я даже фото делал не во всех красивых местах, где останавливался наш гид-водитель (все экономил заряд батареи). Вот эту скалу, которую я называю «костёр», пропустить было невозможно. Конечно, если вы попадете в эти места с заряженных фотоаппаратом, и у вас будет больше времени, и будет не так жарко, и вы сможете побродить по окрестностям, то вы обязательно увидите много нового и сделаете гораздо больше интересных снимков (наверное, это зависть)… Пока писал эти строки неожиданно сам нашел два неизвестных мне памятника в этом районе .
Долина Гюйнус на мой взгляд одно из самых интересных мест. Это место меня давно интересовало и притягивало. Считается, что это гробницы, и они созданы в восьмом веке до нашей эры. Вот эта гробница с рельефами двух львов называется Aslantas (львиная). Другая разрушенная гробница с рельефом льва называемся Yilantas (змеиная). Еще там много гробниц без рельефов и названий. Скажу честно, у меня всегда было сомнение, что это гробницы. Больше всего мне это напоминает дольмены (хотя многие тоже считают дольмены местом захоронения). Как будто кто-то взял огромные камни обрезал их кубиками (очень ровно), вырезал внутри геометрически идеальные камеры, а потом сложил все в какой-то пазл. Затем какая-то чудовищная сила перевернула часть этих фигур и даже расколола. Напротив утеса с гробницами находится невысокий четырехугольный курган (это видно на спутниковом снимке) с грудой огромных камней. Называется этот курган Гюйнус кале. Так вот на нем камни не только разбиты и разбросаны, но еще имеют подтеки, как будто оплавлены. Форма разбитых камней весьма необычна и остается гадать, что это было. На другом откосе тоже есть гробницы и если пройти метров 800, то можно дойти до монумента Maltas, который очень похож на монументы в Язылыкае (мы просто забыли туда сходить ).
Дальше мы поехали смотреть древний город Аязини или Метрополис. Честно говоря, до поездки думал, что у нас просто не хватит времени и сил на это место, но мы круто сэкономили на других памятниках. Многочисленные памятники в Аязини сосредоточены на сравнительно небольшой площади, и туда легко добраться на долмуше из Афьона. Сами памятники, на мой взгляд, более молодые, чем в долине Гюйнус, и относятся к периоду раннего христианства. Там так много всего интересного, что хватит на целый день. Уже по дороге к деревне начинают попадаться гробницы. Потом вы увидите церковь Oyma c фасадом, вырубленным из скалы (как это делали в древней Петре). Внутри этой церкви тоже много интересных залов. Начиная от этой церкви памятники, идут сплошняком вдоль дороги до деревни и за нее. Вот такая интересная гробница вырублена на вершине утеса. Если бы наш дедушка-гид не показал, то мы бы ее не нашли. Перед многими памятниками находятся огороды местных крестьян или кладбище. Поэтому подобраться к ним весьма проблематично. Когда мы остановились возле очередного памятника у вишневых деревьев, наш водитель бросился собирать вишню и набивать багажник. Правда перед этим он набрал кулек вишни и насильно всучил нам. В самой деревне многие памятники используются жителями, как подсобные помещения. На выезде из деревни вы попадаете на античную дорогу, вырубленную в скале. Там же начинаются две долины с выветренными скалами-дымоходами. Дорога поднимается вверх над этими узкими долинами и приводит к крепости Авдалаз. Наш таксист конечно затащил меня наверх этой крепости. О чем не жалею, там действительно много интересного. Напротив видно другую скальную крепость Аязини. На этом мы свою экскурсию закончили, потому, что сил уже не было, в голове уже пошел переизбыток впечатлений, да и фотик совсем сдох.
Лирическое отступление №6. Как посмотреть Фригийские долины возле Афьон. Можно ли посмотреть Фригийские долины пользуясь только общественным транспортом? Предлагаю свою версию. Прежде всего надо выбрать место проживания. Есть два варианта места остановки: Афьон и Газлиголь. Оба этих варианта имеют свои достоинства и недостатки. Допустим вы решили остановиться в городе Афьон, а времени у вас:
1. Только один день. Тогда вам надо доехать на долмуше до деревни Аязини. Отправляются эти долмуши не от центрального отогара, а от местного Koy Garaj. В Аязини вы последовательно смотрите все памятники, двигаясь в сторону крепости Авдадаз. Далее, если силы позволяют , можно перейти на другую сторону шоссе и посетить долину Гюйнус. Чтобы вернуться в Афьон надо будет дойти до деревни Kayihan.
2. Два дня. В первый день смотрим Аязини и Гюйнус, а на второй день едем смотреть памятники возле Догер и озера Эмре. Для этого вам надо сесть на долмуш в Догер. Он тоже отправляется от местного отогара Koy Garaj. Вам надо доехать до деревни Uklerkayasi, оттуда после осмотра дойдете до озера Эмре. Когда посмотрите окрестности озера, то дойдете до городка Догер и на долмуше вернетесь в Афьон.
3. Три дня. В этом случае стоит первый день посвятить только Аязини, а для осмотра долины Гюйнус выделить отдельный день. Как доехать до долины Гюйнус? Если чувствуете в себе силы, и погода позволяет, то лучше доехать до деревни Uklerkayasi, оттуда пройти четыре километра до Bayramaliler, а дальше по дороге двигаться до Гюйнус мимо других памятников. После осмотра долины надо дойти до деревни Kayihan, чтобы сесть на долмуш до Афьон. Менее напряжный вариант это приехать в Kayihan и уехать оттуда, посмотрев долину Гюйнус. Если вы чувствуете себя больше фотохудожником, то есть смысл сменить направление и поехать на третий день смотреть окрестности деревни Seydiler. Там много необычных пейзажей и скальных образований, которые не встретишь в других местах.
4. Четыре дня. Здесь я настоятельно рекомендую запланировать поездку в Seydiler на целый день. Причем лучше не в самый последний день, а вдруг там вам больше понравится, тогда можно переделать план поездок. Правда, есть одна тонкость. Долмуши в Seydiler отправляются с большого отогара. Если вы остановились в Афьон, то это вас не напряжет. Из Газлиголь придется сначала доехать до Афьон и сесть там на долмуш до Seydiler. Все остальные долмуши, про которые я упоминал, проходят через Газлиголь, что очень удобно и сильно сокращает время.
5. Пять дней и более. Если вы смогли выделить так много дней для осмотра Фригийских долин, то думаю вы сможете найти, куда еще поехать. Вариантов много .
В этот день мы наметили посмотреть Seydiler, а потом Афьон. Для этого надо было сначала попасть в Афьон и пересесть на другой долмуш. Из-за расписания работы нашего бассейна мы смогли добраться до города только полдвенадцатого. Долмуш из Догер, на котором мы ехали в Афьон, привез нас на местный отогар Koy Garaj. Там нас "обломали", сообщив, что долмуши в Seydiler отправляются с центрального отогара, а он находится в другом конце города. Хочу сразу заметить, что в городе Афьон самая запутанная и сложная организация движения транспорта, какую мы видели в Турции. Недолго поразмыслив и посчитав время, мы решили не ездить в Seydiler, а отправиться в центр города и погулять. Оказалось, что ни один из долмушей из Koy Garaj через центр не едет и для этого надо идти на специальную остановку. Там тоже надо дождаться только определенный автобус. Хорошо, что там попалась сердобольная бабушка , которая нам остановила нужный автобус, попросила водителя забрать нас с другой остановки (она нас туда отправила) и высадить в центре города. Вот такая история об отзывчивости людей в провинции. Конечно в центр города мы попали, да еще встретили в этом автобусе узбечку, которая десять лет, как переехала в эти края. Она очень восторженно отзывалась о местной минеральной воде. Рассказывала, как у нее отнимались руки, а врач прописал процедуры в Газлиголь, и за 10 дней у нее все прошло. Афьон в переводе с турецкого опиум. Опиум действительно основной продукт производства здешних мест, как например бананы в Анамур. Последние годы название города несколько изменили на Афьонкарахисар, чтобы оно не звучало столь одиозно. Карахисар это крепость которая возвышается на скале посреди города. Автобус привез нас к музею победы. Афьон это город турецкой доблести и боевой славы. Здесь турки в двадцатые годы отстояли свою независимость. Под предводительством Ататюрка они два раза разбили греческие войска. Если бы этого не произошло, то Стамбул, Измир да Афьон были бы греческими городами по итогам первой мировой войны . Этот памятник в центре города посвящен героям того времени. Афьон довольно ортодоксальный город, в этом плане мне он показался более ортодоксальным, чем Конья. Здесь также есть школа дервишей. Сначала мы пошли гулять в правую сторону от памятника, но быстро поняли, что не увидим там ничего интересного. Пришлось вернуться и двигаться в направлении крепости и скалы. Оказалось, что здесь сосредоточены все магазины и рестораны. Афьон еще очень славится своими сладостями. Считается, что местный рахат-лукум самый вкусный. Ну, мы конечно затарились. Возле скалы находится старый город. Однако после Эскишехира он не произвел на нас впечатления. Правда выглядит старый город в Афьон повеселее, чем в Кютахье, но это чисто субъективное впечатление. В этом ресторане мы смогли пообедать (в рамадан это проблема). После обеда уже не было сил лезть на скалу и смотреть крепость (желания правда и до обеда не было). Хотели сходить в археологический музей, но когда поняли, что туда не дойти (он на окраине), то решили отложить на следующий раз.
Чтобы вернуться в Газлиголь мы решили не ехать в Koy Garaj, а вернуться на улицу Ататюрка и сесть там на долмуш в Догер. Улицу Ататюрка мы проезжали, когда приехали в Афьон. Мы наивно думали, что долмуш в Догер тоже проезжает по этой улице. Как видно из карты это совсем не так. Мы этого не знали и простояли на улице Ататарка минут сорок. При этом мы периодически останавливали прохожих и спрашивали про долмуш в Газлиголь. Не уверен, что они нас понимали, но все согласно кивали, что да долмуш в Газлиголь надо ждать здесь. Когда мы пытали очередного прохожего к нам подошла молоденькая девушка в плаще и сказала, что она живет в Газлиголь и сейчас приедет ее муж, и они довезут нас. И действительно скоро приехал совсем молодой человек, который оказался младшим братом (девушка просто плохо знала английский) и мы поехали в Газлиголь. Оказалось, что девушка учится в местном университете на хирурга. Университет был по пути, и мы заехали туда, чтобы взять для нее книги в библиотеке. Охранник без проблем пропустил и нас, и авто на территорию по ее студенческому билету (вот непуганая страна ). В библиотеку нас тоже пустили. Так мы посмотрели университет в городе Афьон. Это была первая девушка в плаще (ортодоксальная мусульманка), с которой мы пообщались в этой поездке, но не последняя. Оказалось, что девушки этого типа совсем не чураются общения с иностранцами, а даже сами предлагают свою помощь.
Седьмой день. 17.09.2015. Конья. В этот день мы наметили переезд в Конью. Поскольку выписка в отеле была ранняя до 10 утра, мы решили уехать сразу после завтрака, чтобы успеть на девятичасовой автобус. Уезжать из Газлиголь совсем не хотелось. Нам понравился этот курорт и наш термальный отель. Конечно, за три дня почувствовать действие местной термальной воды в полной мере невозможно. Но думаю, вода серьезная, хотя бы потому, что в термальном бассейне висит объявление, что не рекомендуются ванны более одной минуты. Думаю, что консультация специалиста, как принимать термальные ванны, была бы не лишней . На ресепшн нам предложили два варианта поездки до отогара: такси за 40 лир и долмуш за 5 лир. Мы, конечно, выбрали долмуш за 5 лир, тем более, что он должен был заехать за нами прямо в отель. Долмуш вскоре приехал, но он был под завязку забит местными жителями . Тогда управляющий предложил отвезти нас на остановку другого автобуса в Газлиголь. Там выяснилось, что этот автобус будет через полчаса. Рядом с остановкой дежурят таксисты, и наш знакомый дедушка-таксист (это он показывал нам Фригийские долины) предложил для нас цену в 30 лир до Афьон. Мы согласились и благополучно успели на девятичасовой автобус в Конью. Вот так выглядит главный отогар в городе Афьон. Мы еще вернемся сюда, когда будем возвращаться в Стамбул с побережья. Автобус едет до Коньи четыре часа через город Акшехир .
Конья - большой город, и это сразу чувствуешь уже на автовокзале. Здесь тоже, как в Эскишехире, развито трамвайное движение, но сами трамваи совсем другой формы. Трамвайная линия проходит рядом с автовокзалом и в центр можно легко доехать. Нам хотелось побыстрее попасть в гостиницу после четырех часов в автобусе и поэтому мы взяли такси. Теперь совершенно авторитетно могу сообщить, что доехать от автовокзала до Мевляны на такси стоит 32 лиры по счетчику. Наша гостиница находилась практически в двух шагах от комплекса Мевляны, но это, пожалуй, было, единственным ее достоинством. Это была единственная гостиница, которая нам не понравилась. Окна номера выходили не на улицу, а в коридор, труба в ванной протекала, нашли два пакета чьих-то вещей в номере. А завтрак просто несъедобный . Но не буду больше о грустном… Находиться в номере совсем не хотелось, и мы пошли гулять по городу. Близился к завершению священный месяц рамадан и все устремились в магазины за подарками для близких. Центр города напоминал какой-то муравейник. Мы дошли от Мевляны до холма Алладина. Находившись по магазинам, там возле фонтана в тени деревьев мы тормознулись надолго. К сожалению, большинство памятников на холме огорожено забором и находится на реставрации.
Сам город Конья и его многочисленные мечети не был целью нашего путешествия.
Праздничный ажиотаж, который царил в городе, окончательно отбил желание посещать даже комплекс Мевляны.
Нас больше интересовали культурные памятники за пределами города. Мы планировали попасть туда на следующий день. Нашим стереотипом было, что Конья самый ортодоксальный город Турции.
На самом деле все было не так. Например в отличии от студенческого Эскишехира рестораны в центре работали и найти, где пообедать проблем не было. Население (женская половина) также не выглядело одиозно. Женщин в плащах было гораздо меньше, чем мы встречали в Афьон. Видимо начинает работать закон большого города. Патриархальные традиции проще сохранять в небольшом городке. Жаль только, что не удалось приехать в Конью на скоростном поезде из Эскишехира. В отличии от автобуса поезд идет всего полтора часа. Обещают, что со временем скоростные поезда будут ездить до Анталии.
Лирическое отступление №7 Сколько "Каппадокий" в Турции?
Меня давно интересовал этот вопрос . Мест схожих с Каппадокией в Турции довольно много. Каждое из них по-своему интересно. Они разбросаны по всей Турции от Эгейского региона и до восточной границы. Скажем так, что я знаю пять таких мест в разных частях этой страны и не уверен, что это полный список. Такое обилие связано с тем, что в Анатолии очень много вулканов, отсюда и «каппадокийские» ландшафты, и горячие источники. С другой стороны малая Азия является колыбелью древних цивилизаций. Люди с глубокой древности строили там убежища и города в туфовых породах. Поэтому, и скалы с дырами, как в сыре, и подземные города. Про одно из таких мест, Фригийские долины, я уже рассказывал. Другое такое место или даже несколько мест находится в регионе Конья. Это Килистра или, как его еще здесь называют, «маленькая Каппадокия». Эта «маленькая Каппадокия» и была целью нашего посещения города Коньи. Конечно, есть мечта побывать и в остальных подобных местах Турции. Кто-то спросит, а зачем это нужно, ехать куда-то еще, если есть Каппадокия. Да, Каппадокия место раскрученное, где все заточено под туристов, но поэтому и туристов там очень много. В некоторых местах даже очень много. Так, что, если не нравятся толпы туристов, то стоит обратить свой взор и на другие не менее замечательные места в Турции .
Килистра это древнее поселение первых христиан, которые прятались в этих скалах, пока их религия не победила в Римской империи. Главной изюминкой этого места является церковь в форме креста полностью вырубленная из скалы. Подобные строения есть только в Лалибелле в Эфиопии, а в Турции подобная церковь есть только в долине Соганлы. Конечно в Килистре много других церквей и памятников, но выполнены они в более традиционном стиле. Считается, что эти места освятил своим присутствием святой Павел и даже жил здесь какое-то время. Есть даже проект по включению Килистры одним из пунктов в тропу святого Павла (есть и такая тропа в Турции). Правда пока дальше разговоров дело не идет. Вроде местные жители не очень хотят видеть толпы туристов в своих местах. Пока туда нет даже нормальной асфальтированной дороги. Не менее пятнадцати километров от шоссе придется ехать по гравийной дороге. Информации об этом месте тоже крайне мало, а вернее её практически нет. В отличии от Каппадокии и Фригийских долин там нет даже троп ко многим памятникам. Памятников там много, а сама Килистра является не единственным из поселений древних христиан в этих местах. Где находились эти другие поселения остается только догадываться .
Последний раз редактировалось Пустырник 07 окт 2015, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
Утром мы отправились искать таксиста, который бы отвез нас в Килистру. Древнее поселение Килистра находится в селении Гокюрт или вернее современный Гокюрт частично построен на месте древней Килистры. Находится это место на расстоянии 55 км от центра Коньи. Ближайший населенный пункт, до которого ходит общественный долмуш это поселок Хатунсарай. Находится этот поселок возле места расположения древнего города Листра. Правда от самого города остался только большой холм и отдельные камни, торчащие из земли. От Хатунсарай до Килистры еще 15 км по гравийной дороге. Получается, что если вы хотите посетить Килистру на общественном транспорте, то вам надо за день пройти около 35 км. Есть еще вариант (об этом упоминается на сайте поселения Гокюрт) с ночевкой в сельском доме в Килистре, но насколько это реально судить не берусь. Недалеко от нашей гостиницы на перекрестке была стоянка такси, вот туда мы и направились. Молодой парень таксист сказал, что про Килистру знает, и даже был там один раз (соврал, конечно). Он позвонил своему другу или начальнику и назвал цену в 150 лир (дважды знакомая цена по Фригийским долинам). Цена нас вполне устраивала, только мы потребовали не 2 часа на месте, а 4 часа (таксист без проблем согласился). В Москве, когда составлял план поездки, запланировал еще осмотр Еренкая. Находится это место на трассе Анталия – Конья и, как раз возле поворота на Килистру. Это место еще больше похоже на Каппадокию, чем Килистра, но там нет таких замечательных памятников. Уже в самом начале поездки я понял, что амбициозные планы придется сильно сокращать. К сожалению, наш таксист выбрал другую дорогу и Еренкая мы даже из окна такси не увидели. Зато мы увидели холм, под которым находилась древняя Листра (видимо археологи еще не добрались до этого места). Доехали мы довольно быстро. Пейзажи по дороге довольно унылые степные. Только, когда поворачиваешь на Гокюрт, появляются горы и начинают открываться чудесные виды. Вот так выглядит Гокюрт с дороги.
Гокюрт находится на горе и улицы в поселке довольно крутые. Наш таксист повез нас в поселок, хотя мы и пытались возражать. Он забрался на самую верхнюю точку. Зачем он это сделал непонятно. Скорее всего, он просто не знал куда ехать. Местные жители были не очень довольны нашим приездом. Все основные памятники находятся внизу, что сверху было хорошо видно. Мы сделали пару снимков и поехали обратно. Древняя Килистра располагалась на вытянутом скальном языке, что делало это поселение естественной крепостью. Визитной карточкой Килистры является главная сторожевая башня. Здесь на площадке перед башней проводят все торжественные мероприятия, даже столы накрывают для банкетов (видел и такие фото). При желании можно зайти внутрь любой сторожевой башни. Забегая вперед скажу, что другие памятники на северном склоне закрыты решетками и внутрь попасть нельзя. Осмотрев башни внутри и снаружи, мы отправились искать главную достопримечательность - церковь в форме креста.
Последний раз редактировалось Пустырник 28 сен 2015, 22:56, всего редактировалось 1 раз.
Наверх ведет лестница, по которой можно добраться до этой церкви. Прямо с дороги можно попасть вовнутрь. В этой церкви довольно неплохая акустика. Чтобы понять, как выглядит эта церковь и почему она имеет форму креста, надо обязательно забраться на утес. Только сверху можно оценить ее форму и замысел архитектора. Самая невзрачная часть фасада, та, что смотрит на дорогу. Если обойти церковь креста с обратной стороны, то вам откроется совсем другая картина. Думаю, что парадный фасад специально не стали обрабатывать в целях маскировки, чтобы не привлекать внимание к этому зданию. Наверху за церковью есть и другие строения. Некоторые из них используются жителями для хозяйственных нужд. Там есть тропа на «скальный язык», где и находились дома жителей Килистры. От этих домов сейчас мало, что осталось. Зато сверху открываются замечательные виды.
Логичным продолжением маршрута было бы посмотреть Гокюрт и пройдя через деревню выйти к реке и римскому мосту. Там за мостом находится много скальных образований переоборудованных в жилища ранними христианами. Сам Гокюрт тоже интересен своими старыми домами, в кладке которых часто можно увидеть античные камни. Однако, насмотревшись сверху на северный скальный утес и его строения, мы решили продолжить осмотр Килистры там. Это было моей первой ошибкой. Надо было оставить этот склон напоследок, но церковь на этом склоне является следующим по значимости строением после крестового храма. Мы поехали в сторону склона и обнаружили, что дороги к этой церкви и другим строениям просто нет. Тогда я предложил таксисту остановиться на дороге возле места наиболее близкого к скалам. Я надеялся вдоль склона дойти до церкви и посмотреть по дороге все строения на склоне. Это было уже моей фатальной ошибкой. Проблема в том, что там даже тропинок нормальных нет. Местность сильно пересеченная и либо спускаться в овраги, либо их обходить, либо карабкаться по скалам. Ко всему прочему надо было продираться сквозь колючки чуть ли не по пояс. Моя жена взбунтовалась через пятьдесят метров. Мы договорились, что она останется меня ждать в тени под деревом, а я быстренько сбегаю и сфотографирую эту церковь. К сожалению быстренько там не получится. Поэтому мой совет запастись хорошей обувью для посещения Килистры. До церкви на северном склоне я конечно дошел. Правда, войти внутрь нельзя, там все закрыто решетками. Других строений до церкви, за исключением гробниц, на склоне нет. Зато дальше за церковью есть вот такое строение. Вернулся обратно я только через час. Моя жена сильно переволновалась и была не в настроении. У нее совершенно пропало желание смотреть в этом месте что-то еще, а у меня не было сил из-за беготни по пересеченной местности. Поэтому мы решили вернуться в Конью
В Конью мы приехали довольно быстро. На площади перед комплексом Мевляны верующие собирались к полуденной праздничной молитве. Все магазины в городе были закрыты. Правда, наш любимый ресторан Deva работал и, как вчера всех кормил, несмотря на рамадан. Цены в ресторанах Коньи, как и везде в центральной Анатолии, делятся на две категории: низкие и еще ниже. Потом на морском побережье мы не раз об этом вспоминали. За обедом жена спросила, где мы можем еще погулять. Этим она сильно меня удивила, потому, что обычно мы после загородной вылазки идем в отель отдыхать. Но здесь в Конье у нас был отель не из приятных. Я предложил поехать за город в Силле. Это бывшая греческая деревня, которую недавно отреставрировали и сделали парком-музеем под открытым небом.
Силле находится рядом с Коньей в нескольких километрах. Доехать туда очень просто на 64 автобусе от холма Алладина. Но в моей голове почему-то отложилась Мевляна и мы долго пытались найти там автобус в Силле. Турки, к которым мы обращались за помощью, активно пытались нам помочь. Одна семья даже звала нас с собой в Мерам. Мерам – это тоже такая загородная живописная зона отдыха. Кончилось все тем, что один водитель долмуша посадил нас к себе, потом высадил на какой-то остановке и сказал, чтобы мы ждали здесь 64 автобус. Поскольку, был праздник окончания рамадана Ураза-Байрам, автобус 64 возил народ в Силле бесплатно. Народу в автобусе было много, да и на улице поселка гуляющих было достаточно. Все гуляющие по Силле были турками, других иностранных туристов мы не встретили. Видимо после масштабной реконструкции это место пользуется большой популярностью. Сюда приезжают жители Коньи и других городов, чтобы отдохнуть и посмотреть местные достопримечательности. Для прогулок проложены дорожки и разбиты скверы. Здесь много кафешек, где можно перекусить или попить чаю и полюбоваться видами. Скалы вокруг Силле довольно живописны. Конечно главной достопримечательностью является византийская церковь святой Елены. Эта древняя церковь была действующей до 1924 года, пока местных греков не выслали в Грецию по обмену населением. Сейчас в отреставрированной церкви музей. Из-за праздника музей был закрыт и внутрь мы не попали. До момента постройки этой церкви, местные греки молились в скальных церквях вырубленных в окрестных скалах. Здесь в Силле находится еще один кусочек «малой каппадокии» возле Коньи. Правда этот кусочек в отличии от Килистры ухожен, вылизан и раскрашен для туристов.
Все старые дома в Силле отреставрированы и выглядят, как новодел. На одном из таких домов мы заметили очень колоритную дверь. Не скажу, что мне это совсем не нравится. По мне пусть лучше будет новодел и "диснейленд", чем аутентичные развалюхи и помойки. После церкви святой Елены мы отправились смотреть скальные церкви и строения. Возле этих скальных строений также проложены удобные дорожки. Везде висят таблички с информацией, а вечером все эти сооружения красиво подсвечиваются. На самый верх в горы мы не полезли. Хотя судя по проложенным дорожкам, там тоже есть какие-то строения. Конечно все мы не посмотрели, но мы такую задачу и не ставили. Подводя итог, скажу, что Силле место очень колоритное и однозначно заслуживает посещения, а доехать туда очень просто.
Вернувшись из Силле, мы еще длго сидели в кафешке на холме Алладина. Там довольно тенистое место и постоянно продувает ветерок. В жару это настоящее спасение. Но следует признать, что во всех городах Анатолии, которые мы посетили, погода была вполне комфортной. Дневная температура была 26-28 градусов, а вечером опускалась до 16 -20 градусов, что вполне комфортно для прогулок. Нам так не понравилась наша гостиница в Конье, что мы даже вечером пошли гулять на площадь Мевляны. Я даже подумал, что была бы хорошая гостиница, мы бы и половины в этот день не увидели. Сейчас мне этот день из-за обилия разных впечатлений кажется самым длинным в нашей поездке.
Лирическое отступление №9. Малая Каппадокия вокруг Коньи.
Про два замечательных места, которые можно посетить из Коньи я уже рассказал. Если кому то мало этого, то можно отправиться еще в Эренкая. Этот поселок удобен тем, что находится на трассе Анталия – Конья. Автобусов там проезжает просто море и добраться туда очень просто. Горный массив с пещерами и скальными образованиями находится чуть дальше за поселком. Если вы на машине, то можно совместить посещение Эренкая и Килистры. В регионе Коньи есть еще два замечательных места, которые можно отнести к малой Каппадокии. Это кратерные озера Обрук и Чирали. Оба озера почти идеально круглые с белыми карстовыми склонами. В этих склонах прорублены жилища древних поселений. Озеро Обрук например удобно посетить по дороге из Коньи в Каппадокию. Озеро Чирали похоже на Обрук, но на на мой взгляд интереснее. Правда к озеру Чирали труднее добраться.
18.07.2015. Девятый день. Переезд в Кызкалеси. В этот день нам предстояло доехать до моря. Нашей целью был поселок Кызкалеси. Туда можно добраться любым автобусом, который направляется в Мерсин или Адану вдоль побережья. Из Коньи это удобно сделать на автобусе фирмы Контур. Мы много путешествовали на автобусах разных фирм, и этот переезд с Контур был, пожалуй, лучшим. Конечно, качество сервиса определяется фирмой, но очень много зависит и от стюарда в автобусе. Наш стюард, как челнок был в постоянном движении, то вода, то чай с печеньями, то всем руки протереть (хотя рамадан и кончился), то мусор собрать, то кого-то забрать посреди дороги… Далеко не все стюарды так ревностно относятся к своим обязанностям. Бывает так, что просто спят всю дорогу. Когда наш автобус проехал степь и стал двигаться по горам хребта Тарсус, виды за окном стали очень колоритными. Особенно интересно стало, когда мы въехали в район города Мут. Перед перекрестком с дорогой к монастырю Алахан мы увидели вот такую крепость возле самой дороги. Для меня это стало полной неожиданностью. Казалось, что перед поездкой, я изучил все значимые достопримечательности округа Мерсин. Сразу пришла грустная мысль, что количество памятников, которые я не увидел в Турции, с каждой поездкой только увеличивается. После возвращения в Москву нашел информацию про крепость у дороги – это Алаода. Там в этом месте целый город или монастырь пещерный. В городе Мут автобус делает остановку. Хотя отогар находится рядом с городской крепостью, подняться к ней не получится. Дальше автобус движется вдоль реки до самого Селифке. Эта та знаменитая река Гёксу, где утонул император Фридрих Барбаросса.
