"Автобусная экскурсия" по Турции осенью 2020. 14 городов, 7 пещер, 4 водопада и др.

[LirikaNP]

Ну и отважная Вы! Не перестаю удивляться, как вы договаривались с местными, вроде бы писали, что не знаете ни английского, ни турецкого.. Или все-таки раз готовились к такому длительному путешествию все-таки какой-то минимум слов выучили на турецком?

[SiVeTi]

LirikaNP, не, языками не владею. Переводчик в телефоне. Десяток английских слов. Но чаще всего говорила по-русски и сопровождала языком жестов. Как-то так.

[SiVeTi]

04.11. Пещеры Ада, Рая, Астма.

На завтраке услышала русскую речь и подошла познакомиться. Оказалось в соседнем со мной номере живут девушка из Новосибирска с сыном. Я предложила вместе съездить в пещеры Ада и Рая. Они тоже туда собирались и мы взяли такси на двоих ( 28 лир оплатила Маша и отказалась взять у меня деньги). Вот так нахаляву я и оказалась в пещерах


Фото из интернета.

Два карстовых провала, символизирующих Преисподнюю и Небеса, разделяют всего 75 метров. В Ад – воронку с почти отвесными стенами, образовавшуюся в результате провала почвы из-за воздействия подземных вод и дождей, спуститься нельзя. Подойти к краю смотровой площадки, чтобы увидеть дно ущелья, отваживаются не многие. Глубина провала Джехеннем (Ад) составляет 128 метров. Говорят, что свое название эта пещера-провал получила из-за того, что в древности здесь нашли свою гибель многие преступники, которых просто сбрасывали вниз. Местные жители также верят, что именно тут Зевс держал побежденного им великана Тифона.

К пещере Дженнет (Рай), расположенной на дне другой воронки, ведет лестница, устроенная еще древними римлянами.

Входной билет в пещеры Ада и Рая стоит 35 ТЛ. Действует музейная карта.

Место очень туристическое, но сегодня утром, после ночного ливня с грозой, посетителей, кроме нас, пока нет.

Над пещерой Ада сделали стеклянную смотровую. Стекло было запотевшее и видно было плохо, но зато не страшно. Ямка очень впечатляющая и если в неё и вправду скидывали преступников, то шансов у них оставалось очень мало.
Да ещё и стенки пещеры Ада почти отвесные и к верху сужаются как стенки горшка.




Лазать вокруг провала по мокрым камням и кустам мы не стали, а прошли по дорожке до пещеры Рая.
Для спуска в пещеру построили лифт. После грозы его отключили. Я про лифт не знала и всё равно собиралась в неё спуститься, поэтому всё ОК.

Стенки этого провала тоже почти отвесные, а дно покрыто растительностью. Местами натянуты сетки для защиты от камнепадов.







Вниз ведет лестница, построенная ещё римлянами, думаю её постоянно ремонтируют, уж слишком хорошо она сохранилась.



Перед входом в пещеру Рай находится церковь Девы Марии, построенная в 5-6 вв. Построена она на месте античного храма по велению религиозного человека по имени Павел. Об этом имеется надпись над входом. Находится церковь в относительно неплохом состоянии.







Пещера очень высокая. Вниз ведут ступеньки, но они мокрые и скользкие от глины. Освещения в пещере не было (после дождя), поэтому спустились мы совсем не глубоко.



Людей видите? А они есть.



После вчерашнего похода к Адам Каялар, мышцы скрипели и просили пощады, но впереди их ждала ещё и пещера Астма (Астым)

Вообще-то, мы думали, что и там света нет, но решили проверить. И нам повезло, чего не скажешь о мышцах. Пещера Астма была открыта и освещена. Вход в неё стоит 20 ТЛ, музейная карта тоже действует.
Говорят, воздух этой пещеры благотворно влияет на легкие и помогает при астме. В пещере нужно быть очень осторожным, так как из-за очень высокой влажности воздуха и ступеньки, и поручни, которые кто-то очень умный сделал из никелированной трубы, ОЧЕНЬ скользкие. Если бы я не посетила за последние дни аж три пещеры, она бы, пожалуй, произвела на меня впечатление. А так она стала просто ещё одной пещерой. Хотя прогуляться по ней было приятно.






В узкие, грязные, не освещённые ответвления я не полезла.

Поднявшись наверх, попили чаю в кафе. С террасы кафе открывается красивый вид на Девичью крепость. Кажется, её здесь видно отовсюду.



Путеводители обещают развалины храма, да и на гугл карте есть фото с развалин, но мы пешком дошли до трассы D400, а древних развалин, достойных внимания, не встретили.
Дальше наши пути разошлись. Маша с Эмиром поехали на долмуше в Силифке, а я пешком пошла искать музей Нарлыкую. Идти пришлось по обочине автомобильной дороги, да ещё и вкруговую, дороги по прямой навигатор не показал.

Вход в музей стоит 10 ТЛ. И за эти деньги вы увидите прекрасный мааааленький музей. Вот он.




И вот она - знаменитая мозаика "Три грации"



Утром я сомневалась - а не задержаться ли мне ещё на денёк, но стало довольно прохладно, намеченное я выполнила, а потому на обратном пути из Нарлыкую зашла и купила билет на автобус до Тарсуса. Потом пообедала, сходила за чемоданом и - в путь.

[Gosha1961]

Этот работник показал мне крепость, пофотографировал меня, пока я с трудом не уговорила его идти и заниматься своими делами.

Он очень любит проводить экскурсии. В 2016 когда я там был, реставрация шла полным ходом и крепость была закрыта для посещения. На проходной он меня не пропустил, а когда я обошел крепость, то увидел его, призывно машущего и предлагающего пройти на территорию через провал в стене, правда я к тому времени уже успел облазить все сам.

А вот обещанных черепашек я не увидела, возможно не сезон.

Да нет у них сезона, жили в этом рву, в огромном количестве

[Евгений-М]

С интересом читаю Ваш отзыв. Продолжайте.
Очень любопытно было посмотреть на пещеры Ад, Рай и Астма, в которых мы были в октябре 2009 года. Ад и Рай сильно облагородили, раньше там было проще. А вот в Астме тогда было красивее.
И русской речи тогда в Кызкалеси не было совсем.

[SiVeTi]

04.11-05.11 Тарсус

Мой автобус опаздывал. Товарищ из турагенства успокаивал меня и звонил кому-то. Наконец, мой автобус в Кызкалеси, и не заезжая на так называемую автостанцию и не снижая скорости, несется по трассе. Турагент хватает мой чемодан, машет руками и одновременно звонит по телефону. Наконец его замечают и мы бежим к автобусу, причём бежим по дорожкам огибая газон, т.е. сначала метров 100 до перекрестка, потом обратно уже до автобуса. Теперь, когда багаж погружен, я посажена, стаканчик воды мне в руки даден, мы отправляемся.



Когда мы заехали на автостанцию Мерсина, я проверила местонахождение и похвалила себя. При планировании поездки у меня была мысль переночевать в Мерсине, посмотреть расхваленную набережную и уже оттуда ехать в Тарсус. Автостанция находится очень далеко от набережной, очень далеко от точки, которая на карте гугл называется "автовокзал". В общем, правильно я сделала, что сразу в Тарсус поехала.

В Тарсус я приехала, когда уже темнело. Я забила в навигатор маршрут и пошла по нему к остановке автобуса. Проходя мимо сторожки, обратила внимание, что охранник от удивления аж привстал, но ничего не сказал. Я долго шла по улицам и вышла к остановке автобуса - тадам - напротив входа на автостанцию, т.е. я просто обошла всю территорию автостанции и гаражей и др. служебных зданий и вышла туда, куда нормальные люди без навигатора просто вышли, пройдя насквозь здание автовокзала. Когда я дошла, оказалось, что нужный мне автобус будет больше чем через час. На остановке ко мне подошёл молодой человек и предложил помощь в вызове такси и в экскурсии по городу. Я согласилась на такси. Машина подъехала через минуту, водителем оказался знакомый молодого человека и, конечно, он не был официальным таксистом. За 40 лир он отвёз меня до моего отеля, по дороге уговаривая согласиться на предложение друга показать город.

Я заселилась в Makam Otel, расположенный рядом с одноимённой мечетью. Выглянула в окно номера и увидела локанту. Решила сходить в неё поужинать, но она уже закрылась. Пошла искать кафе, но на освещённой центральной улице кафе не обнаружила. Я купила в лавке солёных орешков, в кондитерской - первый в поездке молочный пирог. Да, кстати! Кондитер научил меня правильно говорить "спасибо". Я говорила как в переводчике - тешеккюр, а он сказал, что нужно говорить - тешеккюр эдерим. Так правильно. Я с тех пор так и говорила, и это принималось благосклонно, и отношение ко мне как-то неуловимо менялось.

Кафе нашла в переулке, освещавшемся только окнами кафешек. Народу в них сидело много, кебаб оказался очень вкусным, после него я съела ещё и молочный пирог и - блин - я объелась.
Пошла в отель, вот всё хорошо, но пахнет в этих не центральных улочках, как в общественном туалете.

Утром в половине шестого меня разбудил шум в локанте, они стучали дверями, бачками и громко разговаривали. Локанта, рассчитанная на рабочий люд, рано открывается и рано закрывается.
Вчера я не спросила, со скольки начинается завтрак в отеле, в 6-45 пошла на ресепшен спросить, а оказалось, он давно идет. Я сразу и пошла в столовую. Таким образом, в начале восьмого я уже готова была покорять мир.

Прямо напротив отеля находится мечеть, которая совсем не похожа на мечеть.

Мне стыдно об этом писать, но я только сейчас, при написании отчёта, узнала, что здесь расположены развалины мечети, в которой находится могила пророка Даниила. Естественно, я их не осмотрела.




А позади неё медресе. Не такое красивое.




В 3-4 г. н.э. в Тарсе (ныне Тарсус) в семье богатого фарисея родился великий христианский проповедник св. апостол Павел. В городе сохранились колодец и фундамент дома, в котором он родился и жил до 13 лет.

Забила в навигатор маршрут до колодца св.Павла. Надеюсь, он(навигатор) не будет чудить как вчера.
Путь шёл через улицу исторических домов.
Одна улица для туристов.




Параллельная не для туристов.





Или руки не дошли их либо снести, либо реставрировать. Так-то чисто везде. Но так если задуматься - для нас эти дома ВАУ исторические, а для жильцов хлам, ведь каждый хочет жить в современном комфортном жилье.

Дошла я короче до колодца-музея св.Павла. Он открылся как раз.



Воды не дали испить, наверное, из-за хвори.



Под запотевшим стеклом ничего не видно.
В общем, десять минут и можно отправляться дальше.

Прошла мимо Ancient Road. Всё сеткой огорожено, картинка с телефона красивее, чем в живую, телефон-то сквозь сетку просунул - и вуаля.



Дошла до перекрестка с памятником Ататюрку.



Да, да. За каждым фронтменом есть теневая фигура.

Вышла на улицу Ататюрка.




В 41 году до нашей эры в Тарсусе находилась резиденция римского полководца Марка Антония. Здесь же он встретился с посетившей город царицей Египта Клеопатрой, после чего они стали неразлучными. Их медовый месяц в Тарсе пролетел слишком быстро. За любовь они отдали всё, оставив лишь память об одном из самых драматичных романов древнего мира. А в Тарсусе главные ворота с тех пор носят имя Клеопатры.



Ворота городов империи древнего Рима имели очень небольшой проём для проезда. Как правило, во всех крепостных стенах ширина ворот была стандартная, она была чуть шире римской боевой колесницы, запряжённой двумя конями. Узкие ворота крепостей были очень практичны, они не позволяли большой массе людей одновременно вороваться в крепость, и таким образом, не давали стратегического преимущества. К тому же, ворота можно было завалить с внутренней стороны камнями, намертво перекрыв доступ внутрь крепости.

Дальше мой путь лежал к церкви св.Павла, построенной в период с XI по XII век, во времена завоевания полуострова Малая Азия крестоносцами. Церковь во все века являлась центром паломничества христиан со всего мира. Помещение вплоть до 1993 г. использовалось под разные цели. В 1994 г. церковь св. Павла попала под протекцию Министерства Культуры и Туризма Турции. В 1997 году начались восстановительные работы. В 2011 году в здании церкви св. Павла был открыт музей. Но службы здесь тоже периодически проходят.


(фото из интернета)









На заднем дворе сложены разные находки.



Дальше я посетила Главную мечеть Ulu Cami Tarsus. Это была первая мечеть в которую я зашла внутрь. В ней никого не было и я смогла спокойно всё осмотреть. Изумительная резьба по мрамору.

Оффтоп:

Эта мечеть, которая называется Ками-и Нур и названа своим районом Ками-Нур, является ведущим произведением турецко-исламского искусства в центре Тарса. Она была построена в 1579 году Ибрагим-беем, сыном Пири-паши, Рамазаноглу. При строительстве мечети, имеющей однобалконный минарет в сельчукско-османском стиле, полностью использовался тёсаный камень. Мечеть имеет прямоугольный план размером 47х13 метров, портик высотой 10 метров, шириной 7,20 метра и 14 мраморных колонн, покрывающих восточную, северную и западную части. Внутренний двор облицован каменными плитами, а посередине находится фонтан с ремонтной надписью, датированной 1323г. Вход в мечеть с севера через монументальный портал. Этот портал украшен чёрным и белым мрамором с элементами архитектуры Мамлюк. Последнее место собрания - это внутренний двор с 16 куполами и 5 дверьми, покрытый оригинальной плиткой, поддерживаемый 14 ромбовидными колоннами в направлении восток-запад. Внутренние колонны мечети соединены между собой полукруглыми арками, называемыми «иранской аркой». Минбар, михраб и ложа муэдзина в мечети выполнены из мрамора.
Источник: Архив Управления культуры и туризма провинции Мерсин.

Рядом находится базар Kırkkaşık Bedesten.




Если бы я была мальчиком, то дальше у меня был бы хамам, но для девочек это сложнее: это мужчины могут мыться каждый день с 5 утра до 22:30, а женщины только по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям, и только с 12 до 17.



Время было 11 часов утра четверга. Я хотела уехать в Аксарай автобусом в 13-45, т.к. этот автобус едет 3 часа, а следующие по расписанию идут 5 часов (видимо, маршрут движения другой). Помыться в режиме быстрей-быстрей я могу в душе в отеле совершенно бесплатно. От обиды за девочек я даже экстерьер хамама не сфотографировала.

Пошла пообедала в локанте. Это был самый дешёвый, но очень вкусный обед. Выселилась, и на такси уехала на автовокзал.



P.S. Тарсус - самая странная точка моего маршрута. Он не входит в ТОП-20 достопримечательностей Турции и его можно было бы пропустить. Но при подготовке поездки это название где-то прозвучало и я вдруг поняла, что мне туда НАДО. Зачем мне туда надо, я притягивала буквально за уши. Никаких сверхдостопримечательностей здесь нет. Я недостаточно христианка, чтобы поехать сюда в паломничество. Однако я очень довольна, что приехала. Тарсус - очень большой город. Я прошлась по крошечному кусочку, и этот кусочек мне понравился, было ощущение, что я там, где мне надо быть.

[SiVeTi]

05.11. Аксарай

Я снова в дороге. Горы сменяются равниной, и снова горами.






А вот погода нервирует. Ведь завтра я собираюсь идти в долину Ихлара и очень не хочется, чтобы погода всё испортила.



Заметно холодает. На побережье было выше +25. В Тарсусе я гуляла уже в ветровке. А здесь замерзла так, что на питстопе купила шерстяной палантин и завернулась в него. Добравшись до отеля в Аксарае, достала лыжную куртку, в которой летела из дома.

Автобус высадил меня не на автостанции, а чуть дальше на заправке, на повороте трассы. Отсюда я на такси доехала до отеля.
Отель - добрая сказка! Лучший отель всей поездки. Выходить из номера не хотелось, но нужно снять деньги и поужинать. Значит - идем гулять.









Я городом Аксарай до поездки и не интересовалась, только как точкой старта для похода по Ихларе, но то, что я увидела из окна такси и во время этой вечерней прогулки, мне понравилось. А там ещё и музеи есть...

[SiVeTi]

6 ноября. Долина Ихлара.

Вчера вечером попросила девушку с ресепшена уточнить, откуда и во сколько идут долмуши в Ихлару, поэтому сегодня торопилась успеть на восьмичасовой долмуш. И я успела, и даже нашла его остановку около ТЦ Nora city, и даже встретила местную женщину, едущую в Ихлару. Но уехать не смогла. Водитель долмуша сказал "Go out. First bus at ten o'clock", сопровождая свои слова экспрессивным интерпретативным танцем. Погода и настроение не способствовали прогулкам, и я вернулась в отель.

Уехала в Ихлару на десятичасовом долмуше. Кстати, удобнее уезжать не от Nora city, а с остановки чуть дальше по улице в сторону выезда из города. По дороге рассматривала в окно горы-не горы. Похожи на промышленные отвалы, осыпи какие-то. Турки их активно озеленяют. Все склоны расчерчены полосками посеянной травы, а местами и кустарником.

В поселок Ихлара приехала в 10:40. Пошла по указателю на долину.




В 11:02 вошла в долину.



На середине лестницы есть ответвление в церковь Агачалты или св.Даниила. Здесь сохранились остатки фресок, "Даниила среди львов" не разглядеть, но краски, на удивление, за столько лет не выцвели и до сих пор сохраняют свою яркость.




А я иду вниз. Внизу, в долине намного теплее, тише, удивляет резонанс, коим наполняют ущелье порывы ветра, дующего где-то там наверху. Речка тихо шепчет свою серенаду. На заднем плане слышен легкий рэп голосов, но внизу малолюдно. Меня никто не обогнал и навстречу мне прошло только три или четыре небольших компании, все русские, точнее рускоговорящие.



Посмотрите направо. Посмотрите налево.




Я сначала перешла на другой берег, но пройдя немного, вернулась на натоптанную дорогу.



Осмотрела Гиацинтовую церковь (Sümbüllü kilise).






Ещё в некрополь св.Георгия залезла. Жаль, лестницу не сфотографировала ступенек на сто, а может, и больше.






Вот так отсюда смотрится долина.




Но и снизу виды прекрасные. Я, наверное, мало в таких местах бывала и поэтому меня эта прогулка просто восхитила. Я даже представить не могла, что такое простое действие, как прогулка, может доставить такое удовольствие, настроение улучшается, хочется ярко улыбаться и любить весь мир.










Ну, вот и до Билесирмы дошла.



В Билисирме задерживаться не стала, есть не хотелось, сока только попила. Да и вообще, хотя времени было только час дня, у меня начался мандраж "ничего не успею". Даже проскочила мысль уехать в Селиме на такси, чтобы успеть осмотреть монастырь. Сейчас довольна, что не сделала этого. Пока сок пила, поговорила с барменом. Он сказал, что до Селиме осталось 4 км, дорога не сложная, максимум на 2 часа, идти лучше по противоположной стороне.

Перешла через речку и пошла по дороге вверх. Увидела указатель на церковь и Bezirhane (не знала что это, тем более интересно). По дороге видела много закрытых пустующих кафе и хостелов.








А вот и то самое Bezirhane - маслодавильня, оказывается.




После осмотра двинулась дальше вверх по дороге, т.к. отворота на тропу не видела и решила, что она дальше. Местные активно пользуются пещерками, в одной даже корову слышала.




Спохватилась, когда дошла до поворота с указателем на Гюзельюрт, а спуска в долину так и не встретила. Эх, и почему люди не летают так, как птицы...©



Пришлось вернуться. Опять переспросила у бармена. Оказывается, выход на тропу через заброшенное кафе на том берегу.
С этой стороны долина более широкая и более лесистая. Вначале вообще шла через огороды.




Вид на которые из этих домиков - мини-замков.




По пути трижды встречала местных жителей и каждый раз у нас случался разговор следующего содержания:
- Здравствуйте.
- Здравствуйте, в Селиме идёте?
- Да.
- Русская?
- Да.
- Туда иди. Держись правой тропы.

Вот скажите мне - у них специально для русских правая тропа? Для не русских левая?

Тропа вела себя странно, она то становилась натоптанной, то почти исчезала, то карабкалась в гору, то спускалась почти в реку и приходилось идти по мосткам в воде.







Там тоже церкви встречались, но я уже сильно торопилась и не смотрела их.



И вот я дошла до Япракхисара.





Наверняка там очень интересно полазить, но я торопилась в монастырь Селиме, поэтому вернулась на тропу. Тропа вышла на трассу и уже по ней я дошла до монастыря. На осмотр монастыря у меня оставалось 20 минут. Так что и тут я влетела - вылетела.









Ну, и вид сверху.
На кладбище и мавзолей Али Паши.



И на Япракхисар.



В 16:07 от монастыря на последнем долмуше я уехала в Аксарай. Очень хотелось в баню и на массаж, но женщинам такие удовольствия в это время недоступны, поэтому просто дважды поужинала и легла спать.

Заметки: Хотя это был один из лучших дней отпуска, полных пяти часов от центрального входа с лестницей до монастыря в Селиме мне оказалось не достаточно. Всё довольно скомканно получилось. Мне кажется, было бы идеально остановиться с вечера в отеле в Япракхисаре или Селиме. Утром пораньше идти в долину, возможно даже с первого входа в Ихларе, не там, где я входила. За день спокойно пройти всю долину с обедом в Билисирме. В конце дня полазать в Япракхисаре. Заночевать и утром тщательно осмотреть монастырь в Селиме и окрестности. Получается две ночи и полтора дня.

P.S. Сейчас, когда после поездки прошло уже 4 месяца, я с удовольствием вспоминаю это место. Хочется вернуться и вновь почувствовать очарование этого места, звенящую прозрачность воздуха, таинственную темноту пещер, сказочную красоту каменных разломов. Хотя... некоторые говорят, что не стоит возвращаться туда где был счастлив...

[SiVeTi]

07.11. Деренкую. Учхисар.

Сразу после завтрака заказала такси и поехала на автовокзал. Следующая остановка — Гёреме.
Приехала в Гёреме, оставила вещи в отеле и побежала обратно на остановку долмушей. На долмуше доехала до Невшехира, там пересела на долмуш до Деринкую, там до последней остановки.

Сначала, по пути в подземный город, я зашла в Виноградную церковь, она же храм святых великомучеников Феодора Тирона и Феодора Стратилата.





Храм был построен в 1858 году по просьбе христиан Малакопии (прежнее название города Деринкую) и с разрешения османского султана Абдул-Меджид I. Строительство велось из местного камня и мрамора, сохранившегося из остатков разрушенной церкви, что стояла на этом месте до того. Новый храм строился как трехнефная базилика с использованием некоторых элементов характерных для сельджукской архитектуры. В XX веке, после вынужденного ухода христиан, церковь использовалась некоторое время в качестве мечети, потом как промышленный цех маслодавильни, как склад. А затем и вовсе пришла в запустение. Закрыта на замок она и сейчас.

Виноградной же церковь называют из-за соответствующего декора.




Ну, и собственно сам подземный город Деренкую. Входной билет стоит 50ТЛ. Действует музейная карта.

Уникальный подземный город Деринкую расположен в 40 километрах от национального парка Гёреме, вместе с которым, а также другими пещерными поселениями Каппадокии, внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это один из самых больших и самых древних подземных городов на нашей планете. Время его основания доподлинно неизвестно, но по разным оценкам оно датируется II-I тысячелетием до нашей эры.

Город Деринкую (тур. Derinkuyu — «глубокий колодец») многоярусный и уходит под землю на 85 метров, опускаясь до самых грунтовых вод, и на каждом ярусе существует огромная система разветвленных подземных ходов и лабиринтов, позволявших бывшим жителям наладить быт с минимальной зависимостью от внешней поверхности. Здесь, на пространстве в пару километров квадратных, находились жилые помещения, залы для собраний, школы и покои для духовных занятий, церкви, а также различные склады и кладовые с большими запасами продовольствия, оружейные арсеналы. В подземном городе было налажено и собственное производство, стояли прессы для отжима масла. И даже имелись помещения под стойла, где содержались овцы, коровы и лошади.

Никто точно не знает причину, по которой был создан этот город. Предполагается только, что произошло это во времена фригийцев (выходцев с южных Балкан), в VIII—VII веках до н. э, или даже хеттов, индоевропейской народности бронзового века, которые населяли эти места в 1900—1200 годах до н. э. Есть версия, что город был основан огнепоклонниками, и аргументируется она тем, что в известной священной книге зороастрийцев - «Вендидад», есть упоминания о подземных городах. Фактически установлено, что, примерно начиная с V века н.э, христиане стали использовать подземные города Каппадокии, чтобы скрываться от своих гонителей в лице мусульманских правителей и различных других недоброжелателей.

Заново город был открыт лишь в 1963 году, когда при ремонте одного из домов за обрушенной стеной открылся проход в подземный город. И археологи тут же принялись изучать уникальный объект, а в 1965 году город был открыт и для туристов. После были обнаружены и многие другие подземные города, в Каппадокии их счет идет на десятки, но Деринкую по сей день остается самым значимым и самым изученным среди них.



Все ходы и комнаты вырезаны в породе вулканического туфа, при этом, что интересно, несмотря на огромный размер города и его многоярусность, а также мягкость самой породы, нет никаких завалов или обрушений внутри города, что свидетельствует о достаточном опыте и профессионализме древних строителей.



Что интересно - на всех уровнях хорошая вентиляция, это достигается за счет вентиляционных шахт, которые доходят внизу до грунтовых вод и служат одновременно колодцами города. Наверху все эти входы были тщательно замаскированы, чтобы потенциальные враги не смогли проникнуть по ним в город или отравить воду.



На входе предлагали экскурсию, но только на английском, а я его не знаю. Без гида мне было не очень понятно что там что и зачем, хотя перед поездкой я про него читала и, вроде бы, знала что искать.

Проходы узкие, низкие и длинные, вдвоем не разминуться. Случалось, что на середине пути я кого-нибудь встречала и приходилось возвращаться до ближайшего расширения. Фото ужасного качества, но для иллюстрации всё же вставлю.




Сложная разветвленная система лабиринтов и этажей позволяла не только оптимально настроить внутреннее функционирование города, но и предотвратить его завоевание и уничтожение. Проходы в этажи и некоторые туннели и комнаты закрывались огромными, весом в полтонны, круглыми каменными дверями, похожими на жернова. Эти двери можно было открыть только изнутри и усилием не менее чем двух человек.



Подземный город - место небанальное и впечатляющее, один раз посетить его точно стоит, а вот возвращаться, и тем более жить в нём при свечах и факелах, мне бы не хотелось. И я думаю, жить в нём постоянно люди не могли. Ну, не может человек долго жить без солнечного света и свежего воздуха. Косвенным подтверждением этого могут служить голые стены города - человеку свойственно украшать место, где он живёт, а здесь даже в церкви нет росписей.

Бродя по подземельям, чувствовала отзвуки отчаянья и легкого сумасшествия, выйдя на поверхность вздохнула с большим облегчением.

И пошла на остановку долмушей, у меня на сегодня ещё большие планы.

Только вот, придя на остановку, узнала, что следующий долмуш будет через полтора часа.



Я не придумала, чем заняться в это время, поэтому просто пила чай на автостанции.

Разглядывая окрестности в окно автобуса, удивилась большому количеству заброшенных поселков норного типа.



Да и в самом Невшехире гора ниже крепости имеет такой же вид.



В Невшехире перескакиваю на автобус до Учхисара, тороплюсь захватить кусочек светового дня.

Дорога к крепости шла мимо лавок и развалов с сувенирной продукцией.



А вот, собственно, и крепость Учхисар. После виденного вчера монастыря Селиме, вид крепости меня не шокирует, но мысль "ЗАЧЕМ? Почему именно норы?" постоянно крутится в голове.




Ещё лазать сегодня по узким каменным лабиринтам у меня бы уже не хватило душевных сил, поэтому в саму крепость я не пошла, ограничившись внешним осмотром. Почему-то думала, что за крепостью будет спуск в Голубиную долину, но шла-шла и в тупик уперлась. Стала возвращаться и заметила панорамное кафе - решила, что очень хочу кофе с видом на космические пейзажи.



Очень много времени потратила на ожидание долмуша в Деренкую, на кофе с видом, а день-то в ноябре короток. В уже намечающихся сумерках вернулась к крепости, а от неё по тропинкам между домами пошла к трассе.




Дома не жилые, но некоторые всё же используются. В одном таком выпивала троица мужчин, а в другом в лучшие времена было кафе. Обходя кафе, в надежде найти тропинку к трассе, зашла в какой-то тупичок с, вроде бы, жилыми помещениями, уже развернулась уходить,но из "кафе" выглянул мужчина и сказал:
-Проходи, проходи, посмотри, можно.




Не знаю, туристический аттракцион это или настоящая комната отдыха для работников, но интересно было посмотреть, как обустраивают такое жильё.

С трассы последний взгляд на крепость.



Ближайшие два дня я ещё не раз посмотрю на неё. А сейчас иду в сторону Гёреме с мыслью, что тормозну долмуш, когда он будет поезжать мимо меня.



Ха-ха. Он проехал мимо, как раз, когда я отошла сфотографировать голубиную долину со смотровой площадки.



Пришлось топать пёхом. Там местами даже тротуар имеется и пара фонарей работает.

Весь день на чае. Непорядок. Зашла на ужин в кафе. В Гёреме народу не мало, все столики в кафе были заняты. Только после ужина пошла, наконец, заселяться в отель. Еле вползла в комнату.

[alexus27]

Грандиозное путешествие. С удовольствием продолжу следить. В восторге от Вас. Хорошо понимаю, почему так много всего и аж на месяц. Когда далеко и не очень дешево добираться, хочется зацепить как можно больше. Самое интересное, зашел на сайт посмотреть чего-то про Байкал ))). Но сначала решил проверить любимую турецкую ветку. И залип на турецкий отчет человека из тех сибирских мест.

[SiVeTi]

Gosha1961, Евгений-М, alexus27, Огромное спасибо за внимание к отчету.

Хорошо понимаю, почему так много всего и аж на месяц. Когда далеко и не очень дешево добираться, хочется зацепить как можно больше.

Да, транспортные расходы хотелось бы уменьшить, а раз не получается уменьшить, то хотя бы раскидать на большее количество дней.

посмотреть чего-то про Байкал

Я хоть и живу рядом, но Байкал не моя тема, мне на Байкале холодно. Заезжала пару раз проездом. Уж если ехать, то зимой - лёд и торосы офигенные, но ХОЛОДНО. XD

[SiVeTi]

08.11. Гёреме. Музей под откытым небом и др.

С утра пораньше бегу на смотровую площадку встречать рассвет.

Сегодня ветрено и воздушные шары не поднимаются, но я же уже пришла. Стучу зубами, но жду, когда первый луч солнца выглянет из-за крепости Ортахисар.





А в Учхисаре в это время уже солнечно.



Любуюсь Гёреме с высоты смотровой площадки



и иду в отель завтракать.

Поскольку я здесь пробуду какое-то время, то решаю, что целесообразно после завтрака сдать вещи в прачечную. Это надо было сделать ещё вчера, но уж больно поздно я пришла. Прачечная находится как раз по дороге в открытый музей, работает, правда, с 10. Приходится задержаться в отеле. Однако и в 10 она закрыта, продавцы рядом расположенных лавок не знают, будет ли вообще она сегодня работать, вот так фокус. Я вынуждена тащиться в отель, ну не с пакетом же грязных вещей идти в музей, хоть и под открытым небом. В итоге только почти в 11 оказываюсь на окраине Гёреме и двигаюсь в сторону музея, наблюдая жизнь местных жителей на фоне каменных конусов.





ОО, туристические аттракционы, нужно тоже развестись на какой-нибудь. Турист я, в конце-концов, или почему... На верблюде я никогда ещё не сидела, а почему бы не попробовать.




Прошлись кружок. Ну, поприятнее, чем на слоне.
Я ещё на сегодня подписалась на покатушки на квадрациклах, так что в половине шестого мне надо быть на окраине Гёреме, а пока иду в Музей под открытым небом. Не доходя до музея, посетила Церковь пряжки Tokalı Church. Фото сделать не дали. В росписях много голубого цвета, прямо отдых для глаз после этого бесконечно бежевого пейзажа. Очень сохранная церковь, очень интересная, обязательна к посещению.

Потом дошла, всё же, до Музея. Прошлась, посмотрела, в голове всё перепуталось, фото сделать не дают, на каждого посетителя по охраннику.




В какой-то церкви из-под полы сделала фото, а теперь даже не знаю, в какой.



В Темную Церковь тоже зашла. Очень понравилась. Телефон даже не доставала, там охранник серьёзный такой, ппц сердитый. Расписано всё: и стены, и потолки, и колонны, от самого входа.





Интересно, смогла бы я сейчас пить вино, приготовленное в этой винодельне, из сока, выдавленного ногами в этой каменной ванне и стекавшего по этим каменным желобкам в каменную же чашу?

Вышла из музея и пока стояла, размышляя с какой стороны этого дорожного зигзага меня с большей вероятностью собьют, ко мне подошла туристка, правильная такая - с палками ( кстати, как называются туристы-пешеходники? есть же, наверняка, такое слово) и спросила, куда я собираюсь идти. Услышав, что в Ортохисар и удостоверившись, что идти я собираюсь пешком, вызвалась показать удобную тропу. Тропа начиналась за стоянкой верблюдов. По ней я и пошла. Тропа виляла между огородами. Стены этой не длинной долины были достаточно интересны, много голубятен.






Только я, видимо, не туда свернула, и до Ортахисара не дошла, вышла к Церкви Aynalı.



Вход 10 ТЛ, музейная карта не действует. На входе дают фонарик, т.к. освещения в узких, длинных, извитых и темных ходах нет. Мне в ней было как-то особенно неуютно, и я по-быстрому оттуда слиняла, даже не сфотав.

Выйдя опять на трассу, посмотрела время и поняла, что в Ортахисар идти смысла нет, не успею посмотреть, но и до квадрациклов идти ещё рано. Спустилась в долину на противоположной стороне дороги.



Прошла недолго по этой долинке и увидела на гребне мужчину, сидящего в кресле, стала кричать-спрашивать, дойду ли до Гёреме по этой долине, но он не понимал, показал где подняться к нему, довольно сложно было из-за того, что грунт под ногами крошится и течет. Когда поднялась, оказалось это кафе небольшое. Мужчина, наконец поняв, что я от него хочу, сказал, что по этой долине я дойду до Чавушина, а до Гёреме нужно идти по дороге. Эх, если б не квадрациклы, то до Чавушина я бы и пошла, но нет. Зато чаю с лепешкой попила. Звал приходить вечером, будет мясо, будут виды красивые...

Не спеша, по дороге дошла до места старта поездки на квадрациклах. Собрались, экипировались и погнали.



Сначала до Чавушина





Проехали Останцы, напоминающие Пашабаг, но только на ходу полюбовались.

Вот ещё где-то фото сделала, судя по времени на фото, между Чавушином и долиной Любви.



Затем долина Любви сверху.



Вдали Эрджиес.



И на смотровую, ждать закат.







Солнце село. Пора возвращаться.



Очень круто покаталась. Эмоции самые разные перехлестывали: и драйв от трассы, и пейзажи невероятные, и от того, что с другими людьми можно эмоции разделить. (Всё таки я уже две недели тихо булькаю в своей кастрюльке)

На сегодня всё. Ужин и спать. Вещички состирнула, раз уж с прачечной пролетела, а батарея в номере отменно греет.

[SiVeTi]

08.11. Долина Любви, Белая, Голубиная.

Новое утро в Гёреме. Надо же, я чуть не проспала! Снова бегу на смотровую площадку.

Небо уже окрасилось розовым



Ещё из отеля вижу летящий воздушный шар.




Со смотровой уже полное небо шаров (делаем скидку на пандемию)







Спасибо, дорогой немецкий турист, за фото с шариком.



Шарик я всё-таки не удержала и он сел прямо на смотровую площадку. Предполагаю, что что-то пошло не так. Садился он прямо на землю, а не на автоприцеп. Но это я видела без подробностей, уже уходя со смотровой. Возвращаться не стала.



После завтрака договорилась о позднем выселении, постирала ещё порцию одежды и пошла на автостанцию. Там купила билет до Бурсы из Невшехира с трансфером от Гёреме. Села в такси и доехала до входа в долину Любви, немало удивив водителя, видимо, нормальные туристы либо пешком идут, либо уж всё на машине объезжают.



От входа до фаллических символов идет нормальная автомобильная дорога, дальше она постепенно становится малоезжей и, наконец, превращается в тропу.




А вот и грибочки, которые я вчера снимала сверху.




Вон и смотровая виднеется.



А над фаллосами дерево желаний.



Здесь ко мне присоединился проводник.









Проводник буквально вынудил меня идти через анфиладу дверей, перекрыв телом тропу вверх.




Неожиданно приятно оказалось встретить среди не нашей растительности такую родную облепиху.



Вот так иду, солнышко светит, и понимаю: "Большой брат следит за тобой!"




Проводник решил, что теперь я под присмотром, и покинул меня.

Смотрите какие промоины.




А цвет камня уже становится медовым.



Слышу, кто-то кричит, поднимаю голову и вижу - мужчина мне руками машет, кричит, нет, мол, там выхода, здесь надо подниматься. Вся тропа легкая, а вот выбраться... Не то чтобы сложно, но в сандалиях трекинговых было бы проще, а кроссовки скользят на мелкой крошке.
Фото странные сделала, масштаб не очень понятен, зато цвет камня какой красивый передался! Как будто пастила малиновая не удалась и сахар на поверхности отслоился.




Мужчина стоит сок гранатовый продает, неужели достаточно покупателей? Выпила стаканчик. За 5 лир. Он, вообще-то, 10 просил, но у меня не было мелких, налил за 5.
Спросила у него, где вход в голубиную долину, тот, который не из другого конца Учхисара. Он объяснил, оказывается, вчера можно было не топать по скучной трассе, а спуститься вниз, но я думала, что это отворот к отелю, там и указатель только отельный с дороги видно, а то, что там есть вход в голубиную долину, написано дальше, глубжее, так сказать.
Пошла отсюда в Гёреме. Говорят, это не самая красивая часть Голубиной долины, но мне понравилось.



Только она тоже потихоньку превращается в долину Любви.



А что голубятен мало, так я их уже насмотрелась и вчера и в Ихларе.
Зато вон какая королевская голубятня.



В Гёреме пришла в начале второго, до автобуса ещё куча времени. Пообедала, прошлась по сувенирным лавочкам, пошла в отеле повалялась, собрала чемодан, чаю попила в номере. В половине шестого была на автостанции. Хорошо зашла спросила про трансфер. А мне говорят - пассажиров нет, трансфера не будет. Не, ну это они хорошо придумали. Долмуш только через полчаса, Невшехира я не знаю, автовокзал в Невшехире где-то у чёрта на куличках, я с чемоданом... Хорошо нашлись добрые люди - подсказали, где пересесть, даже автобус на остановке тормознули, чтобы я успела. В автобус до Бурсы в последнюю минуту села. Т.Е. очень спеша, до автовокзала я добиралась полный час. Нужно было просто сдать билет и ехать в Невшехир, а там на автовокзале просто купить билет на любой следующий автобус и не нервничать. А может, и не нужно... Главное, всё сложилось, и я еду в Бурсу.

[alexus27]

Что-то фотографии не отображаются в двух последних постах. Только у меня так?

[Ёлла]

alexus27,
И у меня

[SiVeTi]

Они у меня на компьютере отображаются, а в телефоне, сейчас посмотрела, тоже нет. Я сейчас в поездке, приеду попробую перезалить.

[Titoaleks]

Привет путешественники! Кто-нибудь может подсказать какая обстановка в Турции сейчас? Планирую с группой а поход в горы Тавр в мае. Ищу как можно добраться из Кайсери до водопадов Капузбаши. Буду благодарна любому совету и отзыву!

[SiVeTi]

09.11. Бурса. Ялова.

На автовокзал Бурсы приехали в половине седьмого утра. Спешить было некуда, я расположилась в кафе и с удовольствием плотно позавтракала.

Моя встреча с Бурсой не заладилась с самого начала.

Я нашла камеру хранения и оставила в ней чемодан до 18 часов. Вышла на автобусную остановку как раз когда подошел нужный мне автобус, но оказалось, что банковской картой или наличными оплатить проезд нельзя. Пока я сходила к кассе, которую мне показал водитель автобуса, автобус уже уехал. Следующий с этим номером будет через час, но moovit предложил другой вариант, с пересадкой. Села в него и пока ехала, поняла, что пересадка планируется там, где я должна была заканчивать маршрут дня и решила идти его от конца к началу. Это было большой ошибкой. Дома я накидала такой план.



Обратите внимание на перепады высот. В первоначальном варианте я бы сначала поднялась на 48м по довольно пологому профилю, а потом резво спустилась на 101м. Теперь же я шла в крутую горку.

Главной целью было посещение музея истории медицины, о котором я узнала из поста в ЖЖ. Остальное - потому, что всё равно здесь буду. Но из четырех запланированных музеев ни один не работал, точнее, три не работали, а четвертый просто отсутствовал на местности, и это был тот самый музей медицины, а я всё кладбище прошла вдоль и поперёк, разыскивая его. В итоге к 12 дня я была безумно уставшая и расстроенная. Конечно, стоило взять себя в руки и осмотреть хотя бы знаменитые мечети, но я не фанат мечетей, да и рассуждать об этом проще, сидя дома на диване, а тогда я просто плюнула и поехала на автовокзал, а оттуда в Ялову.

В Бурсе я успела осмотреть только комплекс Мурадие, да и то не весь, часть зданий была закрыта.

Комплекс Мурадие очень старый (его возраст — почти 500 лет), в него входят баня, мечеть, религиозная школа, хоспис.
Строил всё это один из наиболее уважаемых османских султанов Мурад II, правивший в 1421-1451 годах. Согласно описаниям, это был религиозный, скромный, терпимый человек. Он был склонен к мистицизму и не любил войну. Интересен тот факт, что он сам передал престол сыну Мехмету, как только тому исполнилось 12 лет, а сам с армией отправился в Анатолию, правда, под давлением обстоятельств, через три года вернул престол себе.

Мечеть Мурадие, что входит в этот мавзолейный комплекс, старше всех стамбульских мечетей. Вход в неё выделяет портик с деревянными резными дверьми, а внутри она украшена изникской плиткой.



Внутри мечети в это время что-то проходило, поэтому посмотрела только снаружи.




В саду, разбитом вокруг мечети, находится гробница Мурада II. У входа в гробницу султана расположен весьма незатейливый фонтан в виде восьмиугольника.




В самом склепе тоже все просто и скромно: нет никаких украшений, светлые стены, а на могиле лежит слой сырой земли. Мурад завещал держать открытой дырку в куполе над могилой, для того чтобы «дождь капал в лицо». И действительно, купол открыт и даже не застеклён.




На территории комплекса расположены несколько мавзолеев



и кладбище



Надгробия поражают резьбой по мрамору.




Что ещё удивило в Бурсе - турки строят крепость, реставрацией это не назовёшь.




Из Бурсы, как я писала выше, я отправилась в Ялова. От автовокзала на большом междугороднем автобусе доехала до Ялова, а дальше на долмуше в Термаль. Там я заселилась в отель и сразу побежала в водно-термальный комплекс. Сразу взяла комплексный билет за 80ТЛ, он включал хаммам и бассейн (бассейн был лишним). Здесь я смыла все печали. Нагрелась, намылась, чаю напилась, ещё и массаж взяла. Ничего не фотографировала, думала завтра приду ещё раз и всё отфотаю при хорошем освещении. Но наутро, увидев в зеркале свою пятнистую багрово-фиолетувую после массажа тушку, решила народ не пугать и уезжать в Стамбул.

[SiVeTi]

Стамбул...
Город, в который я хотела когда-нибудь попасть. Ну что ж, я попала. Даже в разгар короновируса город был шумен и суетлив, город был гостеприимен. Только пах, к сожалению, не каштанами и морем, хотя и это тоже, а давно не чищенным кошачьим горшком. Великой и нескончаемой любви не случилось, но я рада, что посетила его, что своими глазами увидела эти мечети, церкви, музеи, своими ногами прошлась по этим мощённым камнем улочкам, прокатилась по Золотому Рогу и Босфору. Полноценный отчет по Стамбулу писать не хочу. Может быть, потом когда-нибудь созрею, пока накидаю по дням что посетила-посмотрела.

11.11. - дворец Топкапы; парк Гюльхане.



12.11. - Айя София; Голубая мечеть: рынок Араста+музей мозаик; площадь Султанахмед; археологический музей; мечеть Нуросмание; Гранд базар; мечеть Сулеймание; мимо мечети Рустема-Паши (на рекострукции) до галатского моста. Истикляль: церковь Святой Троицы; церковь св. Антония Падуанского, случайно прошла мимо Галатской башни и не стала возвращаться, думала, она на реставрации.




13.11. - дворец Долмабахче; мечеть Ортакей; крепость Румели Хисар.



14.11. - мечеть Шехзаде!!!; акведук Валента; монастырь Панкратора (не нашла входа, всё закрыто); церковь Хора (закрыта и завешана сеткой снаружи полностью); чугунная болгарская церковь св.Стефана; греческий ортодоксальный лицей, церковь Марии Монгольской; район Фенер.



16.11. - Миниатюрк; на пароме по Золотому Рогу и Босфору; Юскудар.

[SiVeTi]

15.11. Эдирне одним днём из Стамбула.

Из отеля в Стамбуле вышла в 6:45. До автовокзала добиралась 45 минут на трамвае и метро. По дороге от трамвая до метро проходила мимо мечети Валиде Султан. Красота неимоверная, подсветка делает её ещё красивее.




Купила билет на восьми часовой автобус. Он не набрался и меня подсадили в автобус, который через Эдирне ехал в Болгарию. Выехали в 8:15. По дороге дважды останавливали для проверки документов, один раз меня проигнорировали, во второй посмотрели визу. В 11 была на автовокзале в Эдирне. Села на долмуш 3-а и поехала сразу в комплекс Баязида ll.

Комплекс султана Баязида II был построен в 1488 году османским архитектором Мимаром Хайруддином для султана Баязида II (годы правления 1481–1512). Он оставался в эксплуатации в течение четырех столетий с 1488 года до русско-турецкой войны (1877–78).

Сейчас в комплексе открыт музей. Музей сделан очень интересно - в исторические интерьеры поместили кукол, эти фигуры воспроизводят сценки из жизни прошлых лет, в больничной части музея эти сценки взяты из медицинских трактатов тех лет. Такого рода визуальная информация очень легко воспринимается и запоминается, и не требует объяснений и перевода, видела там несколько семей с детьми.




Комплекс состоял из мечети, хамама, медицинской школы, больницы и караван-сарая.

Мечеть закрыта на реконструкцию, смогла зайти только во двор.




Во дворе комплекса стоит бюст Баязида II.




Медицинская школа состояла из 18 комнат для студентов и учебного класса, окружавшего с трех сторон двор с фонтаном посередине. Известный османский писатель-путешественник Эвлия Челеби (1611 - после 1682) упоминает в своей книге, что студенты медицинской школы были зрелыми врачами, которые изучали и обсуждали труды древнегреческих философов, ученых и врачей, таких как Платон, Сократ, Аристотель, Гален и Пифагор. Врачи, каждый из которых был специалистом в своей области, пытались найти лучшее лечение, изучая ценную научную литературу по медицине. Книги медицинского училища сегодня хранятся в библиотеке рукописных книг мечети Селемие.



Интерьеры комнат для учеников и преподавателей не отличаются роскошью.





По словам Эвлии Челеби, сотрудникам и студентам выплачивалась поденная заработная плата: Ученый(1 человек.): 60 акче (серебряная монета), включая праздники, Ассистент(1): 7 акч. Работник библиотеки (1): 2 акча Слуги (2): 2 акча Студенты:(18) 2 акче в дополнение к удовлетворению всех их потребностей.

Здесь же находились учебные комнаты.




А во внутреннем дворике больницы я нашла вот такое уютное место для отдыха под перголой.



В больнице изучались и практиковались различные способы лечения, в том числе мануальная терапия, хирургия и акушерство.





Больница была особенно известна своими методами лечения психических расстройств, которые включали трудотерапию, использование музыки, звуков воды и ароматов.





В комплексе имелись кладовые, кухня, аптека, прачечная.





В здании караван-сарая создана этнографическая экспозиция.






Во дворе с учебными комнатами устроена выставка картин. По мне, так довольно сомнительного содержания - анатомия прекрасна сама по себе, цветы сами по себе, а что должно означать вот это вот, я не понимаю. Sorry.



Закончив осмотр комплекса Баязида II, по мосту через реку Тунджа пошла в центр города Эдирне.



Следующей целью, естественно, была мечеть Селемие, которую Мимар Синан назвал своим лучшим творением. А он, между прочим, прожил 98 лет и построил 144 мечети (всего спроектировал и построил 365 шедевров).

По дороге понравились вот такие минареты (кадр с задворок мечети вышел очень контрастным XD).




Как раз было время намаза, поэтому внутрь не попала, но она наверняка прекрасна, т.к. оказалось, что это мечеть Бургулу (или Юч Шерефели). Во времена, когда Эдирне была столицей Османской империи, эта мечеть была самой большой в городе. Четыре минарета мечети Юч Шерефели имели разные декоративные элементы. Минарет с тремя балконами, давший название мечети, расположен на северо-западе, имеет 6 метров диаметром и 76 метров в высоту с короной.

Но я спешу в мечеть Селемие.




Святыня заслуженно считается уникальной с архитектурной точки зрения, потому что в ней воплощена давняя мечта Синана – он заложил в основании купола восьмигранник. Это дало возможность сделать постамент более тонким и легким, но при этом крепким. Диаметр купола достигает 31 метра – это самый большой купол, который Синан когда-либо применял в постройках.


Она огромная и очень красивая. ( Но мечеть Шехзаде мне понравилась больше.)








Когда сидишь под куполом, кажется, что купол парит отдельно от стен мечети.

Потом зашла в музей напротив мечети.




Там интересная этнографическая коллекция.



Ковры, вышивки, одежда, посуда.

В 100% отчётов, если упоминается еда, то обязательно советуют съесть жареную печень. Самую вкусную печень в своей жизни я ела в Варне и логично предположила, что здесь, вблизи Болгарии,(в городе даже плакаты "Добре дошли в Эдирне" висят) стоит поискать болгарскую кухню. Поиски довольно быстро увенчались успехом.




Да, жареная печень была вкусна (но не переплюнула варненскую) и ещё я дополнила обед "мляко с ориз", соскучилась по рисовой кашке.

Сытая и довольная, двинулась в обратный путь в Стамбул. Обратная дорога сошлась как по маслу, я даже минуты лишней нигде не ждала и приехала в Стамбул довольно рано. От метро решила не ехать на трамвае, а пошла пешком очень вкруговую, по набережной. Спустилась до церкви Сергия и Вакха.




И вдоль по набережной догуляла до Софии и Голубой мечети.





Вот теперь ужин и спааать.

P.S. Несмотря на то, что дорога в один конец 3 часа, поездка одним днем оказалась комфортной, но всё же стоило задержаться здесь на ночёвку и включить в план осмотра рынок (я пробежала его галопом), ещё парочку старинных мечетей и старинную болгарскую церковь. Да и сам город интересный, по нему можно побродить в удовольствие.

[SiVeTi]

17.11. Карахаит.

Из Стамбула я выехала вчера в 21-00 и должна была приехать в Денизли в 8 часов утра, но мы сильно задержались в дороге, в итоге в Денизли приехали только в начале двенадцатого. Хорошо, что в автобусе раздавали кексики и напитки. Спустилась на подземный этаж автовокзала, с него отправляются долмуши во все концы района. Села на долмуш в Карахаит, ехать до него минут 30. По дороге уже видны белые горы - полное впечатление, что это снег лежит.



Приехала в Карахаит.
Это фото будет сделано завтра утром, но вставлю его сюда.



Карахаит - небольшой посёлок в 25 километрах от Денизли и в 6 километрах от Памуккале. Здесь, как и в Памуккале, имеется термальный источник, правда, и состав воды, и температура источника сильно отличаются от Памуккале. Вода здесь горячее, около 60°С, и содержит большое количество железа.

Оффтоп:

Немного науки – о воде Карахаита:

Электролитическая проводимость 2,65мС/см-1 (200С)
Остатки пара (1800С) 2206 мг/кг
Кальций 349,1 мг/кг
Магний 135,2 мг/кг
Сода 189,2 мг/кг
Хлор 42,8 мг/кг
Сульфат 921,3 мг/кг
Гидрокарбонат 999.6 мг/кг
Нитрит (меньше чем) 0,003 мг/кг
Нитрат 0,06 мг/кг
Амоний 0,11 мг/кг
Плотность 1,008 (200С)

Вода Карахаита рекомендуется в виде:
Водных ванн (при дегенеративных изменениях, влияющих на двигательную способность в организме; ревматизме и некоторых кожных заболеваниях),
питья (хорошо действует на высокую кислотность пищеварительной системы; действует как лёгкое слабительное; компенсирует питание с недостатком фтора).

Имеются и противопоказания:

инфекционные заболевания
обострения любых заболеваний
обострение тромбофлебита
часто повторяющиеся кровотечения
сахарный диабет
Чрезмерное истощение
злокачественные опухоли
венерические заболевания
эпилепсия
психоз
туберкулёз
хронический алкоголизм
энурез
беременность

Я проехала на долмуше к самому отелю. Заселилась и пошла осмотреться, пообедать и к горячему источнику.

По дороге угостили каким-то фруктом местным, похож на яблочки подмороженные, да и внешне немного похож. Местные его активно покупали, говорят, полезный.



А вот и источники. Вода стекает по склону невысокого холма, образуя подобие травертин, раскрашенных в оранжево-кирпично-зелёные оттенки.




Ванночки на источнике мелкие, на дне слой глиноподобного осадка, поэтому очень скользко, но чуть-чуть побродиться можно. Правда, за столиками в кафешке сидят мужики и все на меня пялятся. Ааа, забила на всех и наслаждаюсь.



Главное не подходить к таким вот бугоркам-родникам, очень уж горячо.



Вокруг источников небольшой парк и площадка с развлекалками - пони, верблюды.



Больше ничем сегодня не занималась и никуда не ходила, всё завтра. Нет, поесть, конечно, сходила вечером, неожиданно дорого оказалось. Даже чай целых четыре лиры, по сравнению с двумя в остальной Турции.

[Геба_D]

Добрый день! У вас такой интересный отчет, вы так хорошо пишите! Продолжайте, пожалуйста! Интересно, как дальше прошла ваша поездка.

[SiVeTi]

18.11. Памуккале, Иерополис, Лаодикея.

Парк Памуккале работает с 8-00, вот к этому времени я и пошла к северному входу на территорию парка, который находился в 3х км. от отеля в Карахаите.




Купив за 100ТЛ комплексный билет (включает посещение Иераполиса, травертин, археологического музея и раскопок города Лаодикея), я оказалась на окраине некрополя города Иераполиса.

Первые постройки на месте Иераполиса появились во II тысячелетии до Р.Х., однако следов пребывания здесь хеттов и персов археологами пока не обнаружено. Известно только, что в VI веке до Р. Х. правители древней Лидии построили у верхнего края белой горы военный пост, остатки которого можно видеть и в наши дни. Как таковой город был основан только в 190 г. до Р. Х. царём Пергама Евменом II. По преданию, Дельфийский оракул объявил, что город должен стоять на белой горе. Но снега уже сошли, и царь пребывал в недоумении, пока не увидел на своем пути белую, как снег, известняковую кальциевую гору, и поныне поражающую воображение туристов. По одной версии город назван в честь Хиены, жены Телефоса, родоночальника мизийских жителей Пергама и их царей Атталов. По другой - он получил свое название из-за большого количества храмов, расположенных в городе.

В 133 г. до Р. Х. город перешёл под власть Рима. Иераполь быстро рос и развивался, став во времена Римской империи одним из богатейших торговых центров малоазийского полуострова, но в 61 г. по Р. Х., в эпоху правления императора Нерона, город был до основания разрушен в результате катастрофического землетрясения. Но уже через несколько десятилетий Иераполь и Лаодикия возродились вновь: на известковых террасах возникли новые, еще более прекрасные храмы, аркады, жилые и торговые постройки, библиотеки, каналы и акведуки. Возле источников поднялись роскошные здания римских терм, а на плато были воздвигнуты святилища Аполлона и его матери Латоны.

Период Римской империи – время наибольшего расцвета Иераполя. При императоре Константине Великом город стал столицей Фригии, но впоследствии, из-за постоянно повторяющихся землетрясений, город постепенно стал терять своё значение. В 1097 г. он был передан Византией турецкому султану в качестве военной компенсации. В дальнейшем Иераполь, вместе с расположенными рядом городами Лаодикией и Колоссами, являлся спорной территорией и несколько раз переходил из рук в руки. Окончательно город стал турецким в 1210 г. В 1534 г. сильное землетрясение разрушило город, и он больше не восстанавливался.

Иераполис знаменит своим некрополем. Это – один из самых больших некрополей во всей современной Турции. Примечательным является то, что среди захоронений встречаются различные не только по убранству, но и по своей специфике. По обе стороны от дороги можно увидеть и ликийские могилы, похожие на корабли, богато украшенные склепы и мавзолеи, саркофаги и курганы. Одной из причин возникновения большого некрополя является следующее. В этих краях находится огромное количество горячих минеральных источников, которые, по поверию людей, съезжавшихся сюда со всей империи, имели чудодейственную и целительную силу. Однако вода не могла исцелить от всех недугов, поэтому многие "нашли здесь последний приют", так и не вернувшись в родные края.



Я медленно шла вдоль гробниц и саркофагов, и даже кажется что-то фотографировала. Никого кроме меня здесь не было. Тихо и спокойно. Захоронения были сделаны так давно, что кажется его покинули даже неупокоеные духи.

Наконец я подошла к самому городу, к северным римским воротам.



Но сначала Бани, ведь после долгой и утомительной дороги неприлично заезжать в город грязным. Бани были построены в 3 веке от Р.Х., но в 6 веке перестроены в Базилику. Сейчас они огорожены забором и там видны строительные леса.



За городом расположена и маслодавильня.




Сразу за римскими воротами



начинается главная улица города.



Справа общественный туалет - латрина, слева торговая площадь - агора.

За северными византийскими воротами



всё на той же главной улице можно увидеть остатки Нимфеума и Кафедрального собора.





В городе обращает на себя внимание разветвлёная система подачи воды от горячих источников (хотя она, скорее всего, успевала остыть)



Более поздние жители этих территорий использовали и модернизировали эту систему. Ну, как смогли, так и модернизировали... Здесь, похоже, использовали саркофаг.



И вот я дошла до развилки главной улицы. Налево система заборов и закрытых ворот



направо знаменитые травертины, ради которых я собственно и приехала. Даже в несезон, с незаполненными чашами травертинов выглядит это восхитительно. Это однозначно mast see.

Оффтоп:

Температура воды в Памуккале составляет в среднем 36 градусов по Цельсию. Здесь существует 17 видов термальных вод. Состав воды в Памуккале: Кальций - 349,1 мг/кг; Магний - 135,2 мг/кг; Сода - 189,2 мг/кг; Хлор - 42,8 мг/кг; Сульфат - 921,3 мг/кг; Гидрокарбонат - 999,6 мг/кг; Нитрит (менее чем) - 0,003 мг/кг; Нитрат - 0,06 мг/кг; Аммоний - 0,11 мг/кг; Плотность 1,008 (200С).

Земля под ногами, там где не сильно стоптана ногами туристов, выглядит волшебно.



На улице +10°С. Поэтому запланированное купание вон в том, расположенном у подножия травертинов, бассейне отложено до лучших времён.



Я же, набродившись в довольно прохладной минеральной воде, иду в музей.

Музей расположен в здании древних римских бань.



Небольшой, но интересный.




Правда я не спец и для меня это просто прикольные штучки.

От музея я по красивой дорожке вдоль верхнего края травертин прошлась в поисках спуска в посёлок, но оказалось спуститься можно либо по травертинам (только босиком, а в +10 эта идея мне не понравилась), либо вкруговую по дороге автомобильной. И пошла я по дороге, но прошла буквально 100 метров, как меня предложили подвезти на машине. Да, да! Я забыла про амфитеатр! Ну да и бог с ним.

В поселке Памуккале я села на долмуш и покатила в ещё один древний город - Лаодикея. О том что хочу попасть в Лаодикею я сообщила водителю долмуша и он высадил меня на повороте к ней, а дальше я дошла пешком. Видела, что мимо меня в ту сторону проехал долмуш, скорее всего до Лаодикеи можно доехать из Денизли прямо до входа, но точно не знаю.

Оффтоп:

В 10 км от древнего Иераполиса высятся мраморные колонны еще одного античного города — Лаодикеи. Он вырос в 3 веке до н. э. на большом торговом пути, соединявшем Древнюю Грецию со странами Востока. Горожане разводили черных овец и торговали тонким руном из их шерсти. При римлянах Лаодикея процветала, позже входила в состав Византийской империи. В 1 веке здесь построили одну из семи раннехристианских церквей Анатолии. Город не раз страдал от войн и землетрясений, а в начале 15 века его разрушили войска Тамерлана. Выходцы отсюда основали Денизли, существующий по сей день.

При словосочетании - древний город - перед моим мысленным взором всплывают слова - тесно, темно, грязно, вонь. Вот это всё вообще не о Лаодикее.

Широкие мощеные камнем проспекты, огромные колоннады из белого и розового мрамора, нимфеумы и басейны (с фонтанами?).







В городе имелись канализация и водопровод.




А в домах были построены ванны c подачей и сливом воды.



Имелись в городе и общественные бани с красивыми плиточными полами.



Прекрасные храмы.



К моему сожалению, часть экспозиции была закрыта, а она, наверное, очень интересна.



Но восхищает размах раскопок. Это поразительно, раскопана большая территория и ещё до самого горизонта раскапывают. Хотелось бы заглянуть сюда лет через 10. Представляете как это будет выглядеть!!





Прогуляв по Лаодикее удивительно долго, больше трёх часов, поняла, что ноги больше не держат, да и желудок напоминает что пора в цивилизацию, поближе к еде и кровати.

[SiVeTi]

19.11. Афродисиаз.

Утро расстроило проливным дождем. Я проснулась, попила чай, полчасика поработала в интернете и... легла спать. Второй раз проснулась почти в 10. Дождь стал потише, но не намного. Хотелось никуда не идти, но мне сильно не нравилось настоящее жильё, а в Денизли забронирован на сегодня новенький отель со СПА по промоакции. Так что берём себя в руки, упаковываем чемодан в дождевик и вперёд.

До отеля в Денизли добралась мокрая и распаренная, потому что в ветровке было холодно и я надела куртку, а куртка всё-таки слишком теплая. И что вы думаете? Именно в этот момент мне единственный раз за всю поездку измерили температуру. 37,3. Девушка на рецепции напряглась, глаза бегают, что делать не знает. Я прошу подождать и не нервничать, сажусь на диванчик, снявши куртку. Через 10 минут термометр показал 36,9. Все вздохнули с облегчением и я заселилась в отель.

Дождик стал стихать, но по прогнозу обещался идти весь день. В Назилли по прогнозу тоже обещали дождь, но до 4 часов дня. Пока сидела завтрако-обедала, сомневалась, ехать-не ехать в Афродисиаc. Всё-таки поехала. И правильно сделала, как выяснилось вечером, в Денизли весь день дождь шел, а в Назилли только моросил, а в Афродисиаcе уже закончился. Так что я удачно выбралась.

Из Денизли я на долмуше доехала до Назилли (почти 1,5 часа), там сразу пересела на долмуш до Караджасу (около 30 минут), а вот уже там должна была пересесть на долмуш до Афродисиаcа, но оказалось, что предыдущий ушёл в 12-30, а следующий будет в 15-30. Последний долмуш обратно из Афродисиаcа уезжает в 18-00. Успею ли я за два часа осмотреть всё интересное? Насколько большая там территория? Да и просто сидеть на остановке не хотелось. Увидев моё расстроенное лицо, посетители кафе на остановке долмушей предложили мне поехать на такси за 40ТЛ. Конечно, я согласилась. Чуть позже, когда каждый из присутствующих переспросил, точно ли я согласна ехать за 40 лир, я поняла, что можно было поторговаться (^-^)

И вот, с покупки билета за 20ТЛ начинается новая сказочка - Афродисиаc.

Первые упоминания датированы 5800 г.до н.э. Сильно пострадал от землетрясений в 4 и 7 в. н.э., но был восстановлен. А потом просто тихо-тихо превратился в турецкую деревушку Гейр. И было всё вот в таком виде. И туркам жить не мешало. Иногда они использовали камни по хозяйственной надобности.

Оффтоп:

Немного истории

В сентябре 1958 года премьер-министр отправился в Кемер, чтобы открыть самую большую в Турции дамбу. Желая не упустить подобный материал, журнал «Hayat magazine» посылает своего фотожурналиста Ara Güler в соседний город Aydin. На собственном автомобиле, подгоняемый начальником, который ехал вместе с ним, Güler мчал на предельной скорости, пока не стемнело. Потеряв дорогу, они нашли затерянную горную деревушку, где смогли остановиться на ночлег.

Деревня называлась Geyre.

В кофейне, куда они зашли перекусить, местные завсегдатаи играли в карты, а столом им служила капитель римской колонны.
Ранним утром, едва дождавшись рассвета, Güler, взяв свою камеру, осмотрел деревню и нашел увитый виноградом саркофаг с высеченными на нем барельефами и античный ипподром, который он обошёл два раза. Все свои открытия Güler запечатлел на пленку.
Вернувшись в Стамбул, он показал свои снимки сначала писателю и знатоку культуры Sabahattin Eyuboğlu, а затем директору Археологического национального музея Rüstem Doyuran. Оказалось, что ни один из них никогда не слышал об этом месте. У Güler возникла идея послать свои снимки в «Архитектурное обозрение» (Architectural Review). Очень скоро пришла телеграмма из американского журнала «Horizon». Güler вернулся в деревню еще раз, чтобы подробно всё отснять. После чего его журнал пригласил осмотреть эту деревню известного писателя, профессора PhD. Kenan T. Erim. Тот согласился, и после своей поездки уже не переставал писать об Афродисиасе до самой своей смерти.

Такая заинтересованность со стороны известного ученного, лучше, чем что либо свидетельствует, насколько интересен этот древний город. Посвященный богине Афродите, являясь одним из самых значимых «археологических рудников» греческого и римского периодов Малой Азии, он, тем не менее оказался на обочине. Раскопки, которые годами финансировал Geyre Foundation, приносили новые находки каждую осень. Но с тех пор, как они были свернуты, лишь немногие посвященные были в курсе текущих новостей.

По примерным подсчетам, бесценные руины Афродисиаса подняты из-под земли только на одну четверть. Еще столетие потребуется на то, чтобы вновь полностью явить их на всеобщее обозрение.
http://kannelura.info/?p=2615

А потом пришли злые дяди-археологи и переселили деревню немного в сторону. Кстати, несколько домов, явно жилых, на территории открытого музея есть.
И раскопали эти дяди всякие камешки, и теперь играют в «собери пазл». И ещё копают.

Несмотря на то, что период расцвета Афродисиаса отделяет от настоящего времени несколько тысячелетий, до сих пор можно видеть красоту и гармонию архитектуры города, которыми он когда-то славился по всей территории Римской империи.



На одной из полян можно увидеть Тетрапилон. Название «Тетрапилон» в переводе с латинского языка означает «четверо ворот». Такие сооружения устанавливались на пересечении главных улиц римских городов или играли роль триумфальной арки. Тетрапилон был воздвигнут на одной из главных улиц Афродисиаса, которая ведет от стадиона к амфитеатру.




Пройдя от Тетрапилона по тропинке дальше, можно увидеть колонны храма Афродиты. Храм был возведен во II в до н.э., а позднее был перестроен в базилику. В результате раскопок удалось обнаружить основание более древнего здания, датируемого VII в. до н.э. Вероятнее всего, именно здесь находилось святилище матери-богини, которой поклонялись в VII в. до н.э.



Рядом находится еще одно интересное здание: булевтерий (одеон) - городской совет Афродисиаса. В нем проходили городские собрания, а также концерты и литературные вечера.



Одно из самых значимых зданий Афродисиаса – бани императора Адриана. Известно, что император любил путешествовать по своим владениям, поэтому во многих древних городах можно встретить постройки, приуроченные к его приезду. Эти бани были также возведены к визиту императора. Термы были разделены на мужскую и женскую половину, а вход в них украшал бассейн, в центре которого до сих пор можно видеть мраморную скульптуру.







Мраморный тёплый пол, тёплый бассейн. в другом зале - холодный бассейн, холл и ванны (или это фонтаны???). И мотивирующие скульптуры вокруг. Это вам не шухры-мухры.

Дальше поднимаюсь по тропинке к театру. С тропинки хороший вид на портик Тиберия. От него осталось только несколько колон, а фризы пока складируют в другом месте, как и части колонн.





Поднимаясь выше по тропинке, можно попасть в амфитеатр Афродисиаса. Амфитеатр был построен на деньги богатого жителя города, чьё имя увековечено на мраморной колоннаде. Юлий Зоилос знал, как оставить о себе память на многие тысячелетия.

Первый ряд сидений имеет спинки, видимо, это места для патрициев.



С амфитеатра открывается прекрасный вид на окрестности (эх, ещё бы солнышка). Видны театральные термы.




Одно из самых изящных и прекрасных зданий Афродисиаса – Себастейон. Не возможно не восхититься прекрасными барельефами талантливых скульпторов Афродисиаса.
Себастейон - храм, посвященный Афродите и Римским императорам династии Юлиев-Клавдиев. Его строительство началось в 20 году н.э. при императоре Тиберии и закончилось при Нероне. Раскопали этот храм в 1979-1981 годах.
Храм трёхэтажный, лучше всего сохранилась часть второго этажа. Оформлен он в классическом стиле:
Первый этаж - Дорический ордер(простые колоны)
Второй этаж - Ионический ордер (колоны с завитушками)
Третий Этаж - Коринфский Ордер (колоны с акантовым орнаментом)
Рельефы на здании - копии, оригиналы выставлены в крытом музее.



В крытом музее выставлены наиболее ценные статуи, рельефы и другие артефакты. Он основан в 1979 году и имеет шесть залов.






И самая главная статуя - Афродиты. (фото честно стырено из интернета, моё получилось размытым)



А вот любопытный барельеф. На нем изображен император Нерон и его мать Агриппина, надевающая ему на голову венец.



На последнем долмуше я уехала в Караджасу, где сразу пересела на долмуш до Назилли, видимо, расписание специально составлено так.

В Назилли я задержалась на ужин, кажется, отжав его у семьи владельцев. Когда я зашла в кафе, там рассаживались за стол несколько человек взрослых и детей. Я спросила меню, а меня спросили: - будете кёфтеси и спагетти? И как только я согласилась, мне сразу принесли еду.

Доехав до отеля в Денизли, я быстренько побежала в СПА, но мне отказали - всё занято :-(

[SiVeTi]

20.11. Пещера Каклык. Еду в Анталью.

Сегодня я собираюсь заглянуть в пещеру Каклык, в переводе с турецкого — «вонючую». Местные жители прозвали ее так из-за явственного аромата тухлых яиц от сероводородных источников, хотя, может, и потому, что образовалась она около деревни с таким же названием (^-^). Появилась она сравнительно недавно: теплый подземный ручей промыл в мягком известняке высокий грот, свод рухнул и открылся вход в пещеру. Его расчистили, обустроили и в 2002 г. пустили туристов. Новая природная достопримечательность быстро стала популярной, получив звание «подземного Памуккале в миниатюре».

Пещера Каклык находится в 30 км к востоку от Денизли. Сначала нужно доехать до деревни Каклык, точнее, сойти около надземного перехода, не доезжая до деревни, и потом идти пешком чуть больше четырёх километров. Но водитель долмуша сказал не волноваться, он туда едет. Я решила, что теперь долмуш идёт прямо до пещеры, и успокоилась. Когда мы приехали к пещере, водитель сказал, что отправляется обратно через 20 минут, но я всё успею.

По красивой лестнице спускаюсь в пещеру, любуясь изумительными лишайниками.





Рядом с лестницей небольшой водопадик, вода течет, в том числе, и по лестнице, хорошо, что я взяла сменную обувь.




Внизу те же, что и в Памуккале, белоснежные травертиновые террасы, различной формы сталактиты, сталагмиты и потоки теплой воды, только всё это в уменьшенном варианте.





Длина подземелья невелика, всего 190 м, от поверхности земли его отделяют 14 м. Внутри организован круговой маршрут. Я прошла по кругу дважды, сначала фотографируя и разглядывая, потом просто наслаждаясь.

Поднялась наверх - водитель меня уже ждал, поэтому территорию на поверхности земли я не осмотрела.

На подъезде к деревне Каклык водитель попросил оплатить, сильно удивилась озвученной сумме, а водитель улыбается - такси. Эх, знала бы, что такси - задержалась бы и осмотрела поверхность, там и надо-то минут 10, а может и меньше.

Вернулась в Денизли, пообедала, забрала чемодан и пошла на автовокзал. На вокзале разговорилась с двумя русскоязычными американками, едущими в Невшехир. Увидев их чемоданы, я поняла, что до этого момента ничего не знала о больших чемоданах. Каждая из них имела чемодан высотой мне по подмышку, офигел даже стюард, а он чемоданов разных много видел.

Вечером была уже в Анталье. Заселилась в отель и догуляла до смотровой Калеичи, но в городе уже ужесточили короновирусные ограничения и там было совсем не весело и темно, все кафе были закрыты. С трудом нашла еду на вынос и пошла ужинать в номер.

[inthailand]

Прекрасный отчет, готовлюсь сама к поездке и с большим интересом прочитала. К сожалению у меня фото не отображаются.

[SiVeTi]

inthailand, спасибо за добрые слова. Фото проверила с нескольких акаунтов на нескольких устройствах - всё грузится. Даже не знаю, что ещё могу сделать.

[Fibonachi]

В Alin Hotel есть ли холодильник в номере в 2024 ?

[SiVeTi]

Добрый день, форумчане.
Я тут собралась наваять отчётик и вдруг обнаружила не выложенные черновики. Я понимаю, что дописывать отчет четырехлетней давности несколько странно, тем более места довольно исхоженные, но не пропадать же добру. Да и самой мне перечитывать отчет полный и законченный будет приятнее на старости лет. Так что прошу прощения, но я продолжу.

В Анталье я предавалась вальяжному, неторопливому пляжно-шопинговому отдыху. Но всё-равно ежедневно куда-нибудь выбиралась. Поэтому напишу не по дням, а по локациям.

Водопад Нижний Дюден

От своего отеля, расположенного рядом с остановкой трамвая Мурат Паша, ехала на автобусе KL08. Долго, что-то около часа.
Затем по дорожке вдоль реки Дюден прошла по парку Дюден и вышла на смотровую площадку.



Посмотрела на садящиеся самолеты



На изумительное бирюзовое море



Ну и конечно, на водопад.
Высота Нижнего Дюденского водопада — около 40 метров, но его уникальность в том, что падает он прямиком в Средиземное море! И это самый большой в мире водопад, впадающий прямо в открытое море.





Вечером вернулась что-бы посмотреть на водопад в подсветке.





Пляж Лара и Sandland

Несмотря на конец ноября пляж не был пустым.


Я сначала пошла побродиться, а потом и искупалась. Вода была достаточно комфортной.

Нужно было высохнуть, а валяться на песочке стало скушно и я решила посмотреть коллекцию песчаных скульптур.


Были там и покоцанные скульптуры, с проросшей травой. И их было не мало. Это меня несколько расстроило и создало впечатление несоразмерности стоимости входного билет.

Водопад Верхний Дюден

В парк Верхний Дюден я доехала на автобусе МК80, в пути минут 40. Он же идёт дальше до водопада Куршунлу, только придётся потом ещё немного пройти пешком. Я водопады в один день не объединила, а ездила в разные. И водопады и парки очень похожи, мне кажется их и не стоит объединять, хотя логистически удобно.

Вход на территорию парка платный, толи 6, толи 10 лир, берут только наличные.

В парке много мест для пикника и кафе, вот только ковидные ограничения сказались и всё было закрыто. Посидеть у водопада с чашечкой кофе не получилось. Зато дорожки, тропинки и мостики позволили рассмотреть водопад со всех сторон.

Характеристика водопада Верхний Дюден:
Высота — 27,5 метров. Возраст — 540–600 лет.



Сверху





Снизу



Со смотровой площадки.


Из грота, проходящего под водопадом.



На входе в грот висит табличка, информирующая о наличии летучих мышей. А на входе лежал трупик бедной мышки.



И здесь в парке была осень.


В Анталье осень не чувствовалась, зато ощущалась подготовка к Новому году:-)

[SiVeTi]

Перге

Один из дней я посвятила поездке в древний город Перге.

Согласно легенде, город был основан прорицателем Калхасом после Троянской войны. Во избежание набегов с моря, город был основан в 11 километрах от морского побережья на берегу судоходной в древности реки Кестр (ныне Аксу).

В VII веке до н. э. город перешёл к лидийцам, а затем в VI веке до н. э. — к персам.

В 333 году до н. э. без боя сдался Александру Македонскому. Затем город был под властью Селевкидов и Пергама.

В 262 году до н. э. в городе родился его самый знаменитый уроженец — математик и геометр Аполлоний.

В 189 году до н. э. в результате Антиоховой войны Перге перешёл под власть Рима.

В римский период город достиг наивысшего расцвета. В I—II веках н. э. Перге был одним из крупнейших городов Малой Азии, состязаясь с Сиде за звание главного города Памфилии.

В I веке в городе проповедовали апостолы Павел и Варнава.

В византийскую эпоху река Кестр, главная артерия, соединявшая Перге с побережьем, заилилась, что привело к упадку города.

В VII—VIII веках набеги арабов привели к дальнейшему опустошению города. К приходу в XI веке сельджуков от некогда богатого города осталось небольшое селение, которое затем и совсем исчезло.

Раскопки на территории Перге ведутся с 1946 года, но бо́льшая часть города всё ещё погребена под землёй. Древнейшие находки, сделанные на акрополе Перге, относятся к 5-му тысячелетию до н. э., а постоянное поселение там существовало с 3-го тысячелетия до н. э. Таким образом, город значительно древнее, чем утверждают легенды.

В 2009 году Перге был включён в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Я сейчас попробую иллюстрировать статью о Перге из википедии.

К югу от городских стен находится театр на 15 000 человек, построенный в первой половине II в. 42 ряда зрительских мест разделены широким проходом (диазомой) на два яруса: 23 ряда вверху и 19 внизу.

Сцена высотой 25 метров декорирована мраморными рельефами с мифологическими сценами. Некоторые из украшений театра выставлены в Археологическом музее Антальи.

Рядом с театром расположен стадион на 12 000 зрителей (ширина — 34 м, длина — 234 м), один из лучших по сохранности в Турции. Стадион имел 12 рядов, в основании которых находится сводчатая конструкция. В каждой третьей ячейке этой конструкции был вход на стадион, а в остальных (глухих) располагались торговые лавки.

Остатки стен города, которые были высотой 12 м, сохранились с эллинистических времен. Южные ворота, через которые посетители попадают в город, называются «Римскими воротами» и датируются IV в. В 92 м за ними находятся эллинистические ворота, датируемые III в. до н. э., но перестроенные во II в. н. э. Эти ворота обрамлены двумя башнями округлой формы. За воротами небольшой U-образный двор с нишами в стенах. Раскопки показали, что здесь когда-то стояли статуи богов, императоров и основателей города.

Вот здесь, если присмотреться, можно разглядеть ниши для статуй.

К западу от эллинистических ворот располагаются хорошо сохранившиеся римские термы (II в.), которые считались самыми большими в Памфилии. Они имели мраморную отделку, были украшены скульптурами и рельефами.

С восточной стороны от эллинистических ворот находилась агора: окружённая колоннадой квадратная площадь с длиной стороны 65 м.

К сожалению, здесь очень не удобно лег свет. Немного лучше её видно в правой части снимка здесь.

За эллинистическими воротами начинается центральная улица города длиной около 300 м. По её центральной оси проходил водный канал, по обе стороны от которого располагалась проезжая часть. Боковые, пешеходные зоны улицы были выполнены в виде портиков с торговыми и ремесленными лавками. Колоннады портиков частично сохранились. С упадком города неиспользуемая часть дороги застраивалась монументами и другими сооружениями. Центральная улица заканчивается нимфеем эпохи Адриана, за которым начинается подъём на плоский холм с акрополем. Сооружения акрополя плохо сохранились.

Центральную улицу пересекает декуманус, также оформленный колоннадами, которые прежде поддерживали портики. Декуманус соединял западные и восточные городские ворота. В северо-западной части города на декуманусе располагались ещё одни бани.

В Википедии не написано, но от этой бани сохранилась мозаика.

Также обнаружено множество остатков жилых зданий и общественных сооружений эллинистического и римского периодов. В черте города находились три базилики.

Сейчас в Перге ещё ведутся раскопки.

А вообще большая часть территории выглядит так:




Было бы интересно забраться на холм и посмотреть на город оттуда, но даже на исхоженных дорожках было очень много колючей травы, которая просто намертво впивалась в подошвы моих сандалий и их приходилось периодически очищать, а уж как выглядели бы сандалии после похода на холм я даже представить боюсь.



Ну и для окончания темы Перге ещё две интересных фотографии оттуда. C "прижизненными" повреждениями бетона.




Вот так он видимо выглядел в период расцвета.


Водопад Куршунлу

В этот день я вышла из отеля пораньше и встретила на улице рядом с отелем уборщика с пылесосом.



До парка ехала на том же автобусе МК80 чуть больше часа. И ещё пешком дальше минут 15. Вообще прямо около парка есть остановка какого-то автобуса, но он едет от станции Перге и логистика получалась ещё более не удобная.
Сам водопад распологается как-бы на нижнем ярусе, а на уровне дороги расположен большой красивый парк с дорожками и смотровыми площадками на водопад, с кафе и туалетами, с молельными комнатами, но у меня нет ни одной фотографии этого парка. Я даже не знаю почему получился такой казус...

Поэтому перейду сразу вниз, к собственно водопаду.


У подножия водопада образовалось небольшое озеро, в котором плавали опавшие листья и жирные утки.




Вода из него ручейками с перекатами текла в изумительного цвета озеро.



И в этих ручейках я встретила крабика.



Под ногами шуршали опавшие листья. Уходить совсем не хотелось, ведь завтра я лечу домой, а там уже давно лежит снег.

Я поела в кафе, где наглые кошки пытались стащить мой пиде, но мне самой было мало, ведь я проголодалась на свежем воздухе, а эти две засранки только что стащили кебаб у других туристов и ещё не съели его.

И потом тем же путем пешком-на автобусе-пешком добралась до отеля и стала собирать чемодан.



На этом закончилось моё путешествие. Наутро я села на трамвай и покатилась а аэропорт, где без задержек и проблем села в самолет. В Москве обещали ураганный ветер (мама сильно волновалась за меня), но мы приземлились и вылетели по расписанию и утром следующего дня я была дома.