В Стамбул, за эмоциями (4 дня в ноябре 2017)

[ligale]

А дальше у меня в планах добраться до Кючюксу, погулять там, потом на пароме переплыть на другую сторону Босфора и прогуляться вдоль берега к центру, насколько хватит сил.

Поскольку на 4 дня я покупать местную сим-карту не планировала, то вопрос транспорта изучила еще дома очень хорошо. Посмотрела расписание, поставила метки остановок, посмотрела запасные варианты.

Но это Стамбул, а значит все, что было изучено - ничего не значит.

Я находилась около пристани, но метка нужного мне автобуса 15F находилась чуть в стороне от нее, за парком. Я дошла до парка, и оттуда меня опять отправили к пристани. Когда я возвращалась, 15 F пронесся мимо меня. Ну ничего, они же через 15 минут ходят.
Среди сотни остановок нашла свою. Вот автобус 15 F, вот и расписание - куча столбцов и рейсов, ближайший по расписанию через 15 минут. Автобус пришел через 20 минут. Я радостно побежала к нему, но водитель показал "пересменок" закрыл двери и ушел.
Вобщем, поехали мы только через час. А могла бы за это время, зная правильное расписание, дойти до Хайдарпаши(
Но это же Стамбул, детка, кому нужны эти скучные мелочи?)

И дорога, конечно, была весьма увлекательна: "Стоп энд гоу, стоп энд гоу". И так полтора часа.

Не сказать, что дороги очень узкие или очень загруженные. Но ведь парковаться удобно там, где тебе хочется, можно иногда посреди дороги. А то вот еще друга старого встретишь - как не остановиться, не перекинуться парой слов? Или вот вдруг базар на пути. А где базар на пути, там он, действительно, на пути. Столы со всяким барахлом выдвинуты на полдороги. И еще плавно ходят продавцы семитов. Или разносчики чая. Или сборщики мусора с огромными телегами. И все терпеливо это пропускают. Ну как терпеливо - сигналят разноголосо, кричат в окно, но пропускают.

Добралась наконец до нужной остановки. Зачем я туда ехала? Посмотреть виллу султана Абдул- Меджида, построенную на азиатском берегу Босфора, красота которой меня пленила на фотографиях, а ради красоты я еще и не на такие подвиги готова.



Собственно, меня интересовал фасад, но чтобы его рассмотреть, приходится покупать билет, значит, заодно можно заглянуть и внутрь.
Интерьеры снимать запрещено. Ну и ладно, что там такого, чего мы нее видели?
Лестничный марш очень красивый только, а в остальном хорошо известная всем россиянам работа турецких строителей - богатая лепнина, позолота, каминные зеркала выше человеческого роста. Хотя в википедии пишут, что османское барокко практиковали армянские зодчие, которые и строили эту виллу. Но работу армянских строителей россияне знают также не менее хорошо.





Не знаю, может быть, туристы, приезжающие в Россию, тоже ждут увидеть не Екатерининский дворец, а расписные под хохлому терема, но Топкапы в этом смысле мне показались самыми созвучными Стамбулу. А вот такое османское барокко чужеродным. Но от этого не менее красивыми. Особенно фасад.

Справедливости ради, надо сказать, что хозяин виллы не выглядел в своем жилье чужеродным элементом











Около любой достопримечательности Стамбула будет обязательно какая-нибудь фигня, которая будет мешать видеть идеальную картинку - куча кирпичей, накрытая рогожкой, занавешенная тряпьем дверь, сигнальная лента, дорожные конусы, еще что-нибудь. Это закон Стамбула, оберегающий посетителей, чтобы они не ослепли от невыносимой красоты.

Здесь вот скромно примостились леса и что- то серое.



Небо к этому моменту окончательно затянулось тучами, но на прощанье выпустило немного солнечных лучей, сделав фасад еще более блистательным.









Румелихисар напротив виллы. Султан знал толк в видах из окна.

[ligale]

После виллы Кючкюсу я хотела полюбоваться на кораблики у речки Гексу, в этом месте впадающей в Босфор, пообедать в одном из многочисленных ресторанчиков, посмотреть на Анатолийскую крепость и на пароме переправиться на другой берег.









Поскольку в расписании паромов от Anadolu Hisari очень мало, я решила для начала найти эту пристань, чтобы не блуждать и не опоздать к парому. Найденная пристань не подавала признаков жизни. Наглухо закрытые двери, припертые мешками с песком, которые используют, защищаясь от наводнения, не оставляли сомнений. Возможно, конечно, наводнение случилось в пятницу, когда я последний раз проверяла расписание на сайте, и до воскресенья, когда я там оказалась, все еще боролись с последствиями стихии, но факт остается фактом - тудей донт ворк, подтвердили местные, распивающие чай неподалеку.

Мне что-то сразу перехотелось любоваться на крепость, обедать и фотографировать лодки на реке.

Переплыть Босфор я как-то не решилась, мост Сутана Мехмета Фатиха был непешеходным, так что мне пришлось идти на автобус. По дороге я встретила остановку с расписанием, утверждающим, что отсюда каждые 10-15 минут ходит автобус до Уксюдара. Но общая заброшенность, отсутствие людей и моя смекалка позволили сделать вывод, что отсюда вообще вряд ли что-то ходит.

Пошла в сторону остановки, на которой я выходила. На нужной стороне остановка нашлась, но вообще без опознавательных знаков, не то, что расписания, даже номера маршрутов отсутствовали. Зато появился парнишка, который на мой вопрос "Уксюдар?" Одобрительно кивнул головой. Вскоре, к счастью, подошел и автобус. И опять - стоп энд гоу, стоп энд гоу...

А кто обещал, что путь к прекрасному должен быть простым?


Ну а в Уксюдаре все уже было легко - вместе с толпой дождаться открытия ворот, добежать до парома, подняться на верхнюю палубу и опять плыть и плыть.



Оставляя позади азиатскую сторону







... мимо Девичей башни



.... мимо острова Буяна



.... в царство доброго Салтана






... на Галатский мост.



Я все время думала - что они там все время ловят, оказалось, вполне себе ловят.

[ligale]

Поскольку министерство транспорта Стамбула лишило меня удовольствия прогулки вдоль Босфора, я решила подарить себе другое удовольствие - отправилась на поиски балык-экмека, да не какого-то первого попавшегося, а именно того, что передается из уст в уста, из отчета в отчет, самого замечательного балык-экмека, расположенного на задворках рыбного рынка.

А вот и он - наш добрый повар, воспетый не единожды.



Ну что я вам могу сказать?

Очередь в течение часа (!) позволила мне изучить все тайны мастерства этого великого повара. Возможно, получив сразу заветную рыбу, завернутую в лаваш, публика воспринимала бы ее как весьма ординарную и посредственную еду, но героизм часового ожидания на краю проезжей части делает это блюдо предметом эпоса.

Второй вывод еще более оптимистичный. Слушайте, но обычно же читаешь, что человек не в том месте съел манную кашу, и два дня страдал от этого. Но только не тут. Этот случай помог мне поверить в здоровье нашей нации и гордиться этим!
Я-то вообще всеядна. Так, находясь в сентябре в пригороде португальской Браги в ожидании автобуса под фиговым деревом, я поела вяленых фиг. Начала с лежавших пару-тройку недель на бортике забора, потом, распробовав вкус, стала отбирать нужные экземпляры на земле. Было очень вкусно! Все, кому я это рассказывала, крутили пальцем у виска.
Но даже мне, в течение часа ожидания балык-экмек, пару раз становилось дурно и хотелось уйти, но любопытство и героизм других россиян, стоявших в очереди (а больше никого там и не было, кроме двух японцев, которые скурпулезно готовясь к поездке, прочли форум Винского с переводчиком)

Походная кухня выглядит в виде двух ведер с водой, из которых выуживаются помидоры, лук, там же моются ножи, руки и прочий инвентарь, и жаровни, на которой вперемешку лежит рыба разной степени готовности и обжариваются готовые полуфабрикаты. Про руки, одновременно отсчитывающие монеты и сдабривающие специями тушки, говорить излишне.





Особым украшением служит ресторанный дворик за спиной маэстро. Я читала про это место еще в отчетах 2011 года. Видимо, некогда было облагородить территорию.
Горка блоков как бы намекает, что скоро все будет.

Вобщем, я это съела! Я герой) И даже выжила. И даже не пропустила следующий туристический день. Прикоснулась к легенде!

С новыми силами можно и наверх, к Галате.






Синагога неожиданно встретилась.
И очень классно и естественно тут смотрится.






И опять вверх по узким улочкам.






Башню удалось увидеть "без макияжа"




И пятью минутами позже - уже с начинающейся подсветкой.




На Истикляль вовсю идет процесс восстановления пару лет назад закатанных трамвайных рельсов.

И котики как бы напоминают, что мы уже на европейской стороне.



Заглянула в церковь Антония Падуанского





И пошла обратно.






Галата во всей своей психоделической красе.



Самое интересное, что при всей странности цветов, Галата необыкновенно уместно смотрится с любой точки Стамбула, откуда она видна.



Вообще турки маги и волшебники в складывании из всех этих облезлых фасадов, кривых заборов и пошатнувшихся зданий удивительно гармоничных картинок, волнующих твое сердце.

Но есть и вполне себе парадные картинки.




Рыбные скелетики золоторожского моста.




И всегда живой причал Эминеню.




Расскажу еще об одной истории, случившейся в этот вечер. Долго думала, стоит ли о ней писать. Но все же я пишу о Стамбуле, каким его увидела, а не сладкую восточную сказку.

Мой путь к гостинице пролегал мимо еще одной визитной карточки Стамбула - кафе Хафиз Мустафа, достаточно нарядного и фешенебельного.
Не знаю уж, что сделал мальчишка, оказавшийся в тот вечер в кафе - украл кусок рахат-лукума или надерзил официанту, я только видела момент, как официант за шкирку выволок его на улицу и из всей силы шмякнул об асфальт. Пацан был, видимо, потомком янычаров, потому что не зарыдал от этого, а вскочил на ноги и стал швырять в официанта зубочистками, пепельницей, всем, что попадалось ему под руку. Когда официант пошел в атаку, пацан не растерялся, выхватил у сидящих на улице людей чай и плеснул в официанта.
Потом победоносно развернулся и не побежал, а пошел прочь.

Не, рано туркам в евросоюз, очень рано.

Чтобы не заканчивать день на такой грустной ноте, расскажу еще одну историю об этом, но веселую.
Дочка как- то летела туркишами в Болонью, со стыковкой в Стамбуле, естественно.
При выходе в Болонье, на паспортном контроле, основная масса людей стояла в очереди для всех туристов, а неподалеку стоял автомат для пересечения границы жителями ЕС. Колоритная турецкая семья подошла к автомату и начала процедуру. Сначала глава семейства сканировал паспорт, сканировал лицо, снимал отпечатки пальцев - зеро! Потом жена проделала все то же- тот же результат. Потом трое их детей, включая младенца.
Они до последнего верили, что пока они летели, Турцию наконец-то приняли в ЕС.

[ligale]

удивительно...в наше посещение (2014г) ни намека на базар, чистейшая территория, пустой перрон, только кафе... и ощущение старины и "прекрасной эпохи". Жалко, что сейчас базар. Может на что-то попали, вот и шары красные висят и дорожка красная...

Я в нескольких отчетах встречала информацию про рынок там. И если то, что видела я, было как-то колоритно даже, то люди писали про всякое тряпье, которое там продается.

- как много всего в лесах (и в музее, и мечети, и вокзал), значит деньги выдали, здорово..

Да, да.

[Ирсула]

Я правильно поняла, что из Кадыкея до дворца Долмабахче Вы добирались на 15F и значит пересекали Босфор по второму мосту? 1,5 часа

Не проще было до Бешикташа доплыть, а там пешочком 20 минут! Ну это я щас блин такая умная!

Про скумбрию в лаваше классно описали, а как на вкус то оказалось?

[ligale]

Я правильно поняла, что из Кадыкея до дворца Долмабахче Вы добирались на 15F и значит пересекали Босфор по второму мосту? 1,5 часа

Не проще было до Бешикташа доплыть, а там пешочком 20 минут! Ну это я щас блин такая умная!

Не до Долмбахче, а до Кючюксу, он на азиатской стороне напротив Румелихисар.

Второй раз за этим балык-экмеком я бы точно не пошла.

[Ирсула]

Не до Долмбахче, а то Кючюксу, он на азиатской стороне напротив Румелихисар.

Поняла, прошу прощения, смутили фасады очень похожи, тот же резной кружевной белый камень.
Теперь все стало на места, а то я запуталась слегка.
Повторюсь, фото великолепные!

[ligale]

День третий.

Сегодня я иду на прогулку вдоль Золотого рога.

Утренний Стамбул чист и свеж, как невинная девушка, вдыхающая аромат розы в своем садике, залитом утренними лучами.
Да, через два дня в Стамбуле ты замечаешь, что мозг вдруг начал оперировать вот такими конструкциями.









Я же, как всегда, иду на базар. У меня появились традиции в Стамбуле - вечером баклава, утром базары.

Египетский базар.

И опять - там сапфиры и алмазы, жемчуга и бирюза...)









Я же зашла за знаменитым турецким кофе.
http://www.mehmetefendi.com/

Да и по утреннему базару прогуляться одно удовольствие.









Поднялась наверх, к Баязид и университету.



Через университет теперь не пускают, поэтому, чтобы попасть в Сулеймание, пришлось обходить слева от университетской стены.
А вот и мечеть.




Красиво!



Особенно, если обрезать на фото урны с синими пакетами, всю эту красоту и гармонию разрушающие на корню.



Мимо кладбища и мавзолея



.... на шикарную смотровую





И, конечно же, в саму мечеть.









Зашла внутрь, походила, посмотрела, опять в душе ничего не затрепетало. Решила, что больше не буду мучать ни себя, ни других своим любопытством.



Вы теперь тоже, как я, видите только синие пакеты на фотографиях?)

[ligale]

Начинаю двигаться дальше.

Мне воот туда.



Но по дороге тоже очень красиво.





Кола....



.... и чай.



Пересекла дорогу, взглянув на акведук Валента. 4 век, на минуточку.



И мимо прочих древних стен (гораздо более молодых, чем акведук, век 9, думаю) поднялась к монастырю Пантократора.





На него больно смотреть от отреставрированного сияния.

Из интернета

Монастырь был построен по указанию Иоанна Комнена и его супруги Ирины (дочери венгерского короля Владислава). По размерам, красоте и богатству монастырь был один из самых знаменитых в Константинополе. При Комненах (1145) в нем подвизалось до 700 монашествующих. Монастырь располагался в богатом (на то время) районе, и в него, как правило, уходили представители привилегированных слоев населения.
В 1149 году при Мануиле Комнене и при игумене обители Иосифе сюда была перенесена особо чтимая икона Св. Димитрия из Фессалоники, изображающая святого с воздетыми к небу руками. На поклонение иконе стекалось несметное количество народа.
Еще одной важной святыней обители была икона Пресвятой Богородицы, написанная Евангелистом Лукой. Она была прислана из Палестины в дар царице Пульхерии ее невесткой Евдокией афинянкой. В 1261 году, после изгнания из Константинополя латинян, Михаил Палеолог, достигнув Золотых ворот, не вошел в город, но, остановившись за стенами, велел принести туда эту икону. Вхождение Палеолога в Константинополь совершалось через Золотые ворота необыкновенно торжественно и с особым благоговением. Икону несли впереди, а за нею царь и свита следовали пешком, «шагом мерным», показывая тем самым, что заступничеством именно этой Святой иконы они возвратили себе Константинополь.
С иконой связана интересная легенда. Для того чтобы спрятать икону во времена иконоборческого периода, ее поместили в нише стены монастыря. Рядом с иконой поставили зажженную лампаду, а нишу замуровали. Прошло более двухсот лет. Не осталось никого, кто мог бы знать место нахождения иконы. Но когда ее все же нашли, лампада, поставленная рядом с иконой двести лет назад, продолжала гореть.

Тут со мной познакомился местный мужчина. Перекинулся со мной парой фраз на английском, он, узнав, что я из Москвы, так обрадовался! Рассказал мне по-русски, что у него жена из Новосибирска, что они уже 10 лет вместе, что у них все хорошо, и он очень ищет вторую жену из России, и предлагает мне ей стать. Шучу. Про вторую жену. До этого все правда. Но его радость при встрече со мной я больше не знаю, как интерпретировать. Он сбегал к охраннику, выяснил, что в монастырь внутрь сейчас не попасть, но часа через два можно будет это сделать, а пока можно попить чаю в кафе рядом с очень хорошими видами на Золотой рог. Вообще, это кажется удивительным, но в Стамбуле такое количество людей хотят с тобой общаться. Они не хотят ничего тебе продать, впарить или отвлечь. Нет, они просто видят нового человека в своей жизни и рады с ним поговорить. Сначала это настораживает, но потом ты начинаешь воспринимать это абсолютно нормально - отвечаешь людям на приветствие и идешь дальше своей дорогой.
Что касается обманов и прочее. Пара случаев у меня за эти четыре дня была, но они такие какие-то беззлобные что ли. Первый случай я рассказывала, когда официант в рыбном ресторанчике насчитал мне 70 лир. Я думаю, процентов 10 накинул к истинной цене обеда. И второй случай произошел как раз в третий день, когда я зашла в магазинчик вот на этих нетуристических улочках купить себе пахлавы на ужин. Продавец положил в коробочку шесть кусочков в ассортименте пахлавы, поставил ее на весы и нажал цифру 33. На мой немой вопрос жестами- как же так, когда у него за спиной висел прейскурант, и самая высокая цена была 28 лир, он просто махнул рукой, типа - а, не обращайте внимания на эти глупости) Можно, конечно, поругаться, можно отказаться от покупки, можно есть с неудовольствием, а можно просто, поняв, что цена вопроса рублей 30, действительно, махнуть на это рукой.


Два часа сидеть пить чай в ожидании открытия монастыря в мои планы не входило, поэтому я пошла дальше.





Дошла до мечети Селима Явуза.

Одни женщины в черных одеяниях.







Подошел смотритель, сделал замечание, что фотографировать нельзя.



Ну и ладно. Тем более, что в саму мечеть я заходить и не собиралась.

Пошла туда, где можно фотографировать - на смотровую площадку при мечети.



А оттуда вниз опять по колоритным улочкам.






Неожиданная встреча.





Напевая "Лада-седан, цвет баклажан", весело спустилась к набережной.

[ligale]

А что на набережной?

Уже ожидаемые красоты.



И новые красоты тоже.



Туда я еще вернусь, а пока решила добежать до болгарской церкви Святого Стефана, называемой еще чугунной за то, что она, действительно, вся сделана из чугуна.







Территория закрыта, внутри идет реконструкция, но, похоже, дело движется к завершению.

Эх, вот скоро турки отреставрируют Чугунную церковь, сниму леса с Хоры, откроют фасад Новой мечети, откроют сокровищницу и библиотеку в Топкапы, гарем там же, пустят трамвайчик по Истиклялю, заменят голубые мусорные мешки на черные - вот красота- то наступит!

Пока же я начинаю подниматься по улочкам к тому красивому красному зданию.

Когда пишут про район Фенер, где это все находится, отмечают, что туристу тут надо быть внимательным. Подтверждаю, тут надо быть очень внимательным, иначе запросто можно пропустить половину красот, которые здесь просто зашкаливают.













Котики тут не такие привыкшие к туристическому вниманию








А вот и то самое здание - фенерская греческая гимназия, вполне успешно работающая и по сей день.





Пока я ее фотографировала, из окон гимназии разносились жизнерадостные звуки Сиртаки.

[ligale]

Гимназию нужно обойти слева и подняться восьмеркой наверх, вдоль длинной глухой стены отыскать одну дверь со звонком и позвонить. За этой стеной и дверью находится церковь Марии Монгольской - единственная церковь, сохранившаяся с византийских времён, которая никогда не была перестроена в мечеть.

Из интернета

Известно, что на месте существующего храма стоял древний женский монастырь. По преданию, он был основан в начале VII века преподобными женами Евстолией и Сосипатрой, которая была дочерью византийского правителя. Однако житие этих святых и другие источники не указывают, где именно находилась обитель, землю для устроения которой подарил дочери-монахине император Маврикий. В начале XIII века эта обитель была разрушена при нашествии крестоносцев. А уже несколько десятилетий спустя дочь императора Михаила VIII Палеолога Мария основывает здесь же новый монастырь.
Судьба Марии была непростой. Выросшая в православной придворной среде, она была в 1265 году направлена на Ближний Восток, чтобы стать женою внука Чингисхана. Но монгольский хан Хулагу скончался, не дожив до приезда своей будущий супруги. Мария стала одной из жен его наследника и прожила в чуждой ей среде, сохраняя свою веру, вплоть до смерти мужа. Вернувшись на родину, она была пострижена в монахини под именем Мелании.
Забота о монастыре, от которого ныне сохранился лишь храм Панагии Мухолиотиссы, была главным делом Марии до конца ее дней. Она украшала обитель, не жалея средств, заказывала рукописи, драгоценную богослужебную утварь. Вот почему храм Панагии еще называют и храмом Марии Монгольской. В некоторых путеводителях по Стамбулу он иногда указан как «храм святой Марии Монгольской», однако дочь византийского императора Михаила канонизирована как святая никогда не была. После своей смерти она завещала покровительство над монастырем одному из членов императорской семьи, однако он церковное имущество растратил. Потребовался специальный указ Патриархата о возвращении монастырской собственности.

Честно говоря, я ни на что особо не рассчитывала, судя по отзывам, не на каждый звонок люди дожидались отклик. Но не успела я оторвать палец от звонка, как в домофоне прозвучало:

- Чего изволите?
- Могу ли я посмотреть?
- Да, минуточку, пожалуйста.

Через минуту мне, действительно дверь открыл смотритель, внешности, далекой от православия. Но проводил в церковь, зажег свет и дал минут 15 времени. Ощущения очень волнующие.

Попросила сделать несколько фото, мне не отказали, но фото ничего не передает.



Будет возможность - потратьте полчаса, чтобы увидеть все своими глазами.

А дальше мой путь лежал к церкви Богородицы Паммакаристы.
Блуждая по узким улочкам в направлении к ней, я наткнулась на стену, где должен был быть проход. Пока я смотрела в телефон, два турка спросили, чем могут мне помочь. "Паммакаристы?" Нет, Паммакаристы они не знали. Но я догадалась посмотреть название мечети, в которую церковь была переделана. "А, Фетхие-Джамы? Знаем, конечно" Тут же свистнув одному из играющих в мяч мальчишек, мне выделили проводника. И под шуточки ребят, которые повсеместно гоняют мяч на тех улочках, меня повели к цели. Зато потом, когда я достала 2 лиры и вручила ему на глазах у мальчишек, мой проводник был реабилитирован - они-то мяч гоняют, а он деньги зарабатывает!)

А вот и церковь.



Какое счастье, что до ее фасада не добрались славные турецкие реставраторы.

Не знаю почему, про эту церковь мне попадалось очень мало информации.
Поэтому я особо ничего от нее не ожидала, в отличие, скажем, от Хоры.
Но увиденное просто потрясло меня.
Тем более разглядывать всю эту красоту мне довелось в полном одиночестве.





























Церковь оказалась даже не жемчужиной - бриллиантом, да еще каким!

Из интернета:

По одной из версий, нынешнее здание было возведено вскоре после конца владычества крестоносцев над Константинополем (1261 г.), когда византийцы занимались восстановлением города. Согласно письменным источникам, здание было построено протостратором Михаилом Глабосом Дукой Тархаинотом, племянником императора Михаила VIII Палеолога, между 1292-1294 гг.
Вскоре после 1310 года вдова византийского военачальника Михаила Глабаса Мария (в монашестве Марфа) соорудила у юго-восточной стороны храма Спасский придел, в котором они оба были захоронены.
Спустя 3 года падения Константинополя, в 1456 году Вселенский патриарх перенёс свою кафедру в церковь Паммакаристы, где она оставалась до 1587 года.
В 1590 году султан Мурад III ознаменовал завоевание Закавказья обращением церкви в мечеть Fethiye Camii («мечеть Завоевания»). При создании молельного зала были разобраны все внутренние перегородки и перекрытия. Мечеть подверглась реставрации в 1845-46 гг.
В 1949 году комплекс был реставрирован американским институтом Византии и с того времени помещения с мозаиками функционируют как музей.

[ligale]

Следом я отправилась в Хору, но чтобы два этих бриллианта не наслаивались друг на друга, расскажу сначала про свое посещение ресторана после Хоры.

Еще дома, разглядывая ресторанчики в этом районе, я наткнулась на Asitane.

https://www.asitanerestaurant.com/English/

На сайте ресторана рассказывается, что их меню строится на восстановленных рецептах султанской кухни. Значит, мне туда)

Обеденное время, но народу очень мало. За моей спиной обедали турок со своим бизнес- партнером из Германии, горячо обсуждая бизнес. А передо мной за перегородкой сидел мужчина в ноутбуке.



Я заказала миндальный суп (мне его очень подробно презентовал официант)



Кебаб



И кстати, удивительно неплохое турецкое вино.

Тем временем к мужчине в ноутбуке присоединился еще один, такой же простой и незамысловатый, а потом еще один.
В момент, когда я выбирала десерт, у них началось действо.
Видимо, все трое были какими-то местными Абрамовичами, скромными и незаметными на вид. Но вместе с супом им подали шеф-повара, который стоя перед ними, очень долго что-то рассказывал, объяснял и отвечал на их вопросы, когда они отрывались от трапезы.
Все официанты стояли кругом, ловя каждый взгляд и шорох.
На втором блюде шефу разрешили сесть. Еще минут через пять ему, всему покрытому испариной, разрешили бокал воды.
Поглощая второе, тот, кто был с ноутбуком, стал по скайпу вести он-лайн трансляцию, пересказывая на английском все то, о чем им рассказывал шеф.

100 лир за обед. Дорого, конечно, для Стамбула. Но я считаю, за обед с целым спектаклем и либретто по-английски, это нормальная цена.
И джем из апельсиновых корочек в подарок)

[ligale]

Но вернемся в Хору. Фасад весь в лесах. Страшновато немного, что ждет, когда они будут сняты.

А про саму Хору написано, конечно, очень много, поэтому просто фото.











Петр и Павел











И очень много удивительных сюжетов

[ligale]

После Хоры и ресторана я пошла в сторону пристани Эйюп. Не то, чтобы я хотела взобраться на смотровую Пьера Лотти - видов на Стамбул за эти дни у меня было предостаточно - просто хотелось еще экзотики и атмосферы Стамбула. Опять же не сказать, что ее не было по пути. Крепостные ворота, стены и башни даже страшно подумать, каких веков, в этом районе повсеместно.





Но после всего виденного в этот день это уже не вызывает столько эмоций.

И самое главное, мне пришлось переходить достаточно много оживленных дорог. Знаете, как это происходит?

Допустим, вы в Стамбуле идете по пешеходному переходу. Это вообще ничего не значит. Никто на переходе вам не уступит дорогу. То есть переходить на нем вы будете ровно также, словно его там нет вообще.

Или допустим, вы в Стамбуле идете на зеленый сигнал светофора. Это вообще ничего не значит. Потому что с боковых сторон перекрестка на свой зеленый сигнал светофора будут выворачивать автомобили на такой скорости, словно нет ни светофоров, ни пешеходных переходов, а то место, по которому они едут - это автобан.

Или допустим, вы в Стамбуле идете на зеленый сигнал светофора. Причем идете не на перекрестке, а на обычной двухрядной дороге. Это вообще ничего не значит. Потому что, пока вы идете, водители так будут выжимать сцепление и рычать, готовые в любой момент рвануть с места, что просто страшно. И ведь срывались же, наверняка, не справившись со своим темпераментом.

Поэтому переходить дороги в Стамбуле – это всегда эмоции.
Единственное положительное в Стамбуле - это много людей в нем. Всегда перебегать улицу, зажмурив глаза от страха, вы будете не один, а впятером как минимум, а это, согласитесь, уже не так страшно.

Поэтому идти к Эйюпу было неоправданным риском, достаточно было спуститься к Балату или тому же Фенеру, но что уж теперь.





Зато на кораблике путь получился дольше, а, значит, и эмоций больше.










Когда я увидела еще и самолет на воде, я чуть за борт не упала. На Босфоре и на Золотом Роге такое активное движение происходит, ничуть не меньше, чем на улицах Стамбула. Я не знаю, как они там не врезаются друг в друга (видела дважды, как огромные корабли в ужасе гудели, когда им наперерез мчались небольшие суденышки). И не знаю, кто- нибудь вообще там регулирует этот процесс. Но самолет пронесся на полозьях в одну сторону Рога, а потом развернулся и полетел....

[Рижанка]

Руки сами пишут и пишут- столько эмоций от Стамбула.

ligale, спасибо Вам за Ваши эмоции, за такой яркий, красочный ноябрьский Стамбул!
Легко читается, много полезной информации и фотографии замечательные!

[Мунтик]

ligale
Мы же все в вечном поиске))). Вот я в Стамбуле не была, да и в Турции тоже, искренне веря, что один отчёт может перевернуть моё представление и задуматься о поездке!
Случилось . Огромное спасибо Вам! Мне было так интересно, душевно, красиво,так, что симпатия уже зародилась! Буду думать!
Путеводитель, благодаря Вам есть, отдельные фото стоят перед глазами, не отпускают, это хороший знак!

[RM]

А я с удовольствием "прошлась" по знакомым местам и вспомнила свою поездку! Очень полюбила Стамбул и хочу поехать еще обязательно!! Чудесный отчет, красивые фотографии, хороший слог!!

[Ирсула]

пустят трамвайчик по Истиклялю

А что с трамвайчиками? В конце августа катались

[ligale]

Рижанка, Мунтик, RM, и вам спасибо за Ваши эмоции и за то, что гуляете со мной по Стамбулу! Весной и летом во многих местах нашей планеты хорошо, а вот для поздней осени Стамбул просто идеален - не жарко, хороший свет, нет больших туристических скоплений. Главное, конечно, чтобы с погодой повезло...

Мунтик, Оксана, я тоже никогда не смотрела в эту сторону и слегка побаивалась своих впечатлений - все-таки ментально мы очень разные с турками. Но при всей непричесанности, многолюдности и кажущемся хаосе Стамбул сложился у меня в очень радостную, яркую, запоминающуюся картинку. Очень живой, очень настоящий город! И что не маловажно, не было ощущения опасения, тревоги, страха, где бы я не ходила - приветливые доброжелательные люди везде.

[ligale]

Ирсула, а с трамвайчиками сейчас так:



Залиты заново битумом пути, и дальше по всему Истиклялю разобран тротуар и лежат горы плитки. По отчетам я почему-то сделала вывод, что дольше, чем с августа, трамвай не работает. Но думаю, скоро пустят.