Как и многие еще несколько лет назад я ничего не знал о большинстве мест и городов, которые я посетил в этом путешествии. Большинство новых самостоятельных путешественников начинают самостоятельное открытие этого Мира с ближайших и наиболее интересных, и доступных, с финансовой точки зрения, стран соседей. У нас это Турция или Чехия. Стамбул или Прага. Я начал со Святой Земли, с Иерусалима. А потом был Стамбул.
Ни о каких турецких достопримечательностях кроме Святой Софии и Голубой Мечети я тогда не знал. И как многие именно в Стамбуле я впервые увидел фотографии Каппадокии, Немрут-Дага, Памуккале. Они там висят на всех дверях и окнах всех туристических агентств. Те фотографии меня заворожили. Я поставил цель, я должен был увидеть эти чудеса. На следующий год я отправился в Каппадокию. Хотел в то путешествие всунуть еще и Памуккале, но прочитав множество отзывов о том, что после Каппадокии Памуккале только разочаровывает, вычеркнул эту достопримечательность из списка своих хотелок.
Каппадокия стала для меня первым настоящим путешествием. Именно путешествием, с рюкзаком, с переездами по разным городам на общественном транспорте, с каждым новым рассветом на новом месте. Меня заворожила такая жизнь. Мне стали нужны только такие отпуска. Все, что было до этого ( хотя, было совсем не много - Иерусалим и Стамбул) я стал называть просто интересными заграничными поездками. А в Турцию и турок я влюбился. И люблю их до сих пор. Турция стала первой страной, которую я посетил с целью путешествий три раза. Турция - первая страна, куда я хочу вернуться в четвертый раз. А турки мне понравились настолько, что невольно возникла мысль, и почему же Российская империя столько раз с ними воевала???..... Может дело совсем не в турках??? Не знаю, не знаю....
Возвращаясь из Каппадокии домой в 2014 году я посетил парк Миниатюрк в Стамбуле. Из всех достопримечательностей там наибольшее желание увидеть это на самом деле вызвали Монастырь Сумелла
и Мардин.
Хочу. Хочу туда. Хочу это увидеть. Так появились три достопримечательности вокруг которых начало строиться новое путешествие. Мардин, Сумелла, Немрут-Даг. Вот тогда я и нашел на этом Форуме распрекрасный отчет ElenaTruva "Шатания по созвездию "Восточная Анатолия". Турция" Шатания по созвездию "Восточная Анатолия". Турция
Это был просто идеальный путеводитель, написанный специально для меня. Только без Сумеллы. Но это было поправимо. Вообщем, путешествие было готово. Но вдруг пропало желание. Без всякой на то причины. Даже не знаю почему, но захотелось чего то другого. При этом любовь к Турции не прошла, мне по прежнему нравилась турецкая кухня и турки. Но душа звала куда нибудь в другое место. Этим местом стала Чехия. А потом я посмотрел фильм "Путь" и отправился в Путь Святого Иакова или Камино де Сантьяго. А потом......... Вообщем, Жизнь шла интересно. Но я часто подумывал о Мардине и Немрут-Даге. Но как всегда: это ведь рядом, потом, успею.
В этом году по планам Германия и Индия. И заметки-путеводители уже написаны, и песню Владимира Семеновича Высоцкого в исполнении Оксаны Акиньшиной "Песня про белого слона" выучил наизусть, но тут.... Тут в Мире случился Ковид19... Бац... И все стало не совсем так, как задумывалось. Все закрылись. Все в домиках.
Стал я готовиться к путешествию по Черниговской области. Благо, они в зеленой зоне. Но тут родная и любимая Турция открылась и скромно так напомнила о себе, а потом позвала. Мол, помнишь, ты же хотел ко мне приехать в третий раз, я же у тебя первая куда ты захотел в третий раз, я не разочарую тебя, поверь мне , ты захочешь и в четвертый раз. Я жду тебя, я столько всего тебе покажу. Давай, собирай рюкзак...
Вот он... Старый Друг, который лучше многих... Или Подруга.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Подготовка. Информация. Непосредственно именно перед путешествием подготовка была быстрой. Буквально пара дней. Турция открыла границы. Я перечитал отчет ElеnaTruva. Взял с книжной полки путеводитель Lonely Planet "Турция". Собрал маленький рюкзак. Купил на сайте Pegasus билеты на самолет. Посчитал дни и решил, что 16 дней вполне достаточно. Уже заметил, что именно 16 дней это оптимальный срок моих путешествий если на общественном транспорте. Больше этого срока я начинаю уставать. Основными пунктами маршрута стали Мардин и Немрут-Даг. Маршрут строился под них. Поэтому и начинать решил с Мардина. Получилось, что я передвигался в обратном порядке по маршруту ElеnaTruva. Монастырь Сумелла пришлось убрать из этого путешествия. Во-первых, он был закрыт на реставрацию. Перед отъездом я узнал, что его открыли, но будет ли он открыт для посещения туристами было не понятно. А делать такой крюк не хотелось. Тот регион заслуживает отдельного путешествия. Так что Сумелла в следующий раз. Отчет ElеnaTruva был написан 10 лет назад. Я понимал, что многое изменилось, поэтому какого то железного плана не было. Были намечены только города. В самих городах было решено все решать на месте и импровизировать.
Время путешествия. Маршрут.
9 августа - 26 августа - от дома до дома. 10 августа - 25 августа - Турция. 16 полных дней. 10 августа - Прибытие в Турцию. 10 августа - 11 августа - Мардин. 11-13 - Шанлыурфа, Харран. 13-14 - Кяхта. Немрут-Даг. 14-15-16 - Диярбакыр. Сильван. Мост Малабади. 16-17 - ночь в автобусе. 17-18 - Ван. Остров Ахтамар. 18-19 - Догубаязыт. 19-20-21 - Карс. Ани. 21-22 - Эрзурум. 22-23 - ночь в автобусе. 23-24-25 - Анкара. 25 августа поздно вечером вылет на Киев. 26 августа - Киев. Поезд Киев - Николаев. Возвращение Домой.
Погода.
Это август. Жара везде, кроме Эрзурума. Местные везде спрашивали меня, не жарко ли мне у них и почему я приперся в самое жаркое время года. В ответ я просто протягивал свою костлявую руку и показывал, что у меня полностью отсутствует жировой слой. Мне сильно жарко почти не бывает. Хотя, да, было жарко, но терпимо. Антисолнечный крем нужно брать обязательно и обильно мазать лицо, уши, открытые участки рук. Так как я использовал весь световой день по максимуму и сначала забывал мазаться кремом, то кисти рук и уши сгорели до мелких волдырей. Солнечные очки обязательно. Города старинные, арабские, светлые. Камни сильно отражают солнечный свет. Иногда без очков невозможно вообще смотреть на что-либо.
Транспорт.
Почти все передвижения на маршрутках (долмушах) и автобусах. В Турции автодорожный общественный транспорт развит очень хорошо. Если нету прямого сообщения, то всегда есть удобная стыковка. Спрашивайте людей, всегда помогут и подскажут. Если сможете друг друга понять.
Язык. Общение. Курдский менталитет на взгляд туриста-путешественника.
С английским в этом регионе очень тяжело. Кроме наглых подростков-навязчивых продавцов воды и всякой ерунды его никто не знает. Я встретил больше людей, которые лучше, хоть и с трудом, изъяснялись на русском чем на английском. И как назло язык жестов у них тоже не совпадает с нашим. Иногда от безысходности и непонимания друг друга начинали просто смеяться. Обычно выручал гугл переводчик в смартфонах. Я говорил выше, что очень люблю турков. Ну так вот, курды оказались лучше. Честно. Очень отзывчивый народ. Очень простой. Никаких пантов. Что на витрине, то и в магазине. Иногда настолько отзывчивый, что это даже напрягало. Спросишь дорогу. Ну покажи ты мне и я пойду по ней, а ты иди туда куда шел. Так нет. Идет со мной, показывает, рассказывает, при этом я его вообще не понимаю. Еще и по пути друзей зовет, а вот это уже начинает напрягать. Мало ли куда они меня ведут. Но нет. Все хорошо. Привели туда куда я просил. После некоторых стран от таких поступков ждешь выпрашивание денег. Это напрягает. А тут нет. Еще и обратно потом выведут на главную улицу и даже спросят не голоден ли, может кушать хочешь. По пути нарвут инжир с деревьев и от всей души протянут его немытый тебе. Я улыбался, благодарил, кидал инжир в сумку, мол помою и потом съем.
Несколько раз за меня платили в городских автобусах просто пассажиры. Так как в больших городах не везде можно платить водителю наличкой. Нужна местная проездная карта. У меня, само собой, такой не было. Так пассажиры между собой еще и спорили, кому же достанется такая честь заплатить за человека с рюкзаком. Их детская наивность, доброта и отзывчивость просто умиляли. В Диярбакыре за меня заплатила компания молодых парней. Все, что они попросили взамен это стать их другом на Фейсбуке. Теперь у меня много курдских друзей.
Напрягало, иногда, то, что он пытается помочь, но при этом сам не знает решения вопроса. При этом останавливает прохожих или звонит другу и говорит, мол подожди через пять минут друг придет он и английский знает и вообще все знает. Вот тут оставалось только руки развести, а потом махнуть рукой.
Конечно, были и хитросделанные иногда, но их настолько мало... Да и не они красят свою нацию. Про таких я сразу забываю. Нужно помнить о том, что тот, кто ищет дерьмо, тот его обязательно найдет. Тот, кто ищет алмаз, тот найдет обязательно и алмазы, и золотую жилу, и добрых людей.
Еда.
На мой взгляд, Турция лучшая страна в отношении общепита. В Восточной Турции с этим все хорошо. Многие точки работают с 6.00. утра. Почти везде все свежее. Только кушать надо именно турецкую еду. Не надо идти в ресторанчики с потугами на европейскую кухню. Я половину путешествия питался пиде и кебабами. Все было хорошо. По прибытию в Карс был голодный и зашел в первый ресторанчик возле гостиницы. С потугой на европейскую кухню. Там не было ни пиде, ни кебабов, ни отварного риса. Взял дурацкий картофель фри, под сливками и мясо а-ля бифстроганов. Поджелудочная мне напомнила о себе через пару часов в виде расстройства. Два дня периодически напоминала о себе. Это был картофель фри. Я в этом уверен. Восстановился с помощью активированного угля и айрана. Так что европейская кухня для Европы. А в Турции пиде и кебабы. И айран. Как же я люблю этот волшебный напиток. Ну и чай, чай. Чай, конечно же...
На фото ниже - пиде. Я заказывал только его и айран. Все остальное принесли по умолчанию. В Турции салаты заказывать не надо. Их и так принесут. В Восточной Турции мне и воду везде приносили по умолчанию. А вот в Анкаре воду уже надо было заказывать отдельно. Еда в Восточной Турции дешевле чем в Эрзуруме и Анкаре. То, что на фото стоит 32-35 лир. Это меньше 5 долларов. На чай работникам я округлял до ближайшей пятерки или нуля. Если рассчитывался картой, то в таких заведениях оставлял 2-3 лиры. Люди благодарили.
Основная еда в забегаловках и ресторанчиках.
Денер - почти то же, что и шаурма. Ни разу не покупал. Кебабы - рубленое мясо на шампуре. Есть Урфа-кебаб и Адана-кебаб. Как сказали местные, Адана-кебаб более острый, а Урфа-кебаб почти не острый. Вот и вся разница. Пиде. На фото выше. Этим я и питался 16 дней. И чувствовал себя хорошо, за исключением картофеля фри со сливками. Ни разу не заплатил за еду дороже 40 лир.
Жилье.
Первый отель в Мардине заказывал через Букинг. А на территории самой Турции Букинг перестал работать. Точнее, на любой мой запрос выдавал: Мест нет. И тут на Форуме я прочитал, что оказывается Букинг заблокировал сам себя для заказа уже на территории Турции. Т.е. дома вы можете заказать себе отели. А вот заказывать по ходу дела уже будучи в Турции нельзя. Правда через TURBO VPN это запрет обходится и прекрасно получается войти на сайт Букинга. Но я когда это узнал, то уже понял, что лучше на месте выйти на центральную улицу и выбрать отель на свой вкус и цену. Тем более, что в этом году свободных мест полно. И на месте можно торговаться, цену скинут обязательно. Примерно так: -У вас есть свободная комната? -Есть. 160 лир. Но тебе отдам за 120. Именно мне. Можно подумать, что именно меня он ждал уже несколько дней. Всем отдавал по 160 и тут вошел я... -Вот этот парень. Вот кого я жду уже давно. Вот ему я скину 30 лир. Это добрый обман. Такое, наоборот радует и смешит.
Питьевая вода.
Из кранов не пил. Но зубы чистил. В Турции питьевая минеральная вода в бутылках стоит копейки. Так что на воде экономить не стоит.
Туалеты.
Туалетов полно везде. Почти везде бесплатные. Но если и попадались платные, то не дороже 1,5 лир (как правило на автовокзалах). Довольно чистые. Я старался посетить туалет там, где и кушал. Но если вдруг природа звала, то можно пойти в туалет при мечети. В Анкаре видел невероятно крутые туалеты при мечети Haci Bayram Camii и при новой мечети Kocatepe Camii. Будучи в Анкаре вы все равно посетите эти мечети ( это основные достопримечательности), так вот , зайдите там в туалет.
Деньги. Бюджет.
Перелет Pegasus: Киев - Измир - Мардин - 120 долларов. Перелет Pegasus: Анкара - Киев - 60 долларов. В среднем у меня получилось 45 долларов в день - все включено. Гостиница, еда, транспорт, посещение достопримечательностей. Не экономил. Не голодал. Питался вкусно. Все ночи в отелях, кроме двух ночных переездов. В связи с Ковид19 пользоваться хостелами побоялся. Да их почти и нет по этому маршруту, кроме Анкары. Сначала снимал деньги в банкоматах. Карта долларовая. Там получалось в итоге 7 лир за доллар. При курсе 7,35. Но в Шанлыурфе и Кяхте я не видел обменников. Первый обменник увидел в Ване, там было именно по курсу 7,35 за доллар и без процентов. Так что наличка есть наличка. Вот только обменники есть не везде по этому маршруту. Да я их и не искал.
Небольшое предупреждение.
Путешествие проходило вдоль границ Сирии, Армении, Ирана. Проверка документов и блок посты часто. Напрягаться от этого не стоит. Просто останавливают автобус или маршрутку, заходит парень с автоматом, собирает у всех документы и выходит. Через пять минут возвращается водитель и отдает стопку документов в салон. Народ передает эту стопку по салону и каждый забирает свой документ. Меня попросили выйти из автобуса два раза за 16 дней. Первый раз возле Харрана. Там просто не могли найти номер моего паспорта в своей базе данных. Поговорили, поспрашивали. Я отвечал правду и только правду. Второй раз по пути в Карс. Там рядом Армянская граница. Там снова попросили выйти из автобуса только меня. Но ничего не спрашивали, знаком показали, мол молчи, только сверили лицо и фотографию. Все.
В Диярбакыре много патрулей, бронированных полицейских машин на улицах. Но не обращайте на это внимания. Это в целях вашей безопасности. Фотографировать их не стоит. Турецких полицейских и военных бояться не стоит. Они охраняют и ваше путешествие тоже. Чаще улыбайтесь и они улыбнуться Вам в ответ...
Стиль отчета.
Это первое путешествие когда я не делал никаких записей в дневнике. Просто не было времени. Обычно я пишу дневник во время ожидания еды. А тут приносили быстро. Настолько, что хватало время только поставить галочки возле посещенных объектов и составить план на следующие несколько часов. Так что сейчас буду писать по памяти, восстанавливая хронологию по фотографиям.
Ну, присядем на дорожку... С Богом в дальний и интересный Путь...
Последний раз редактировалось успевающий987 02 сен 2020, 14:02, всего редактировалось 1 раз.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
валек писал(а) 02 сен 2020, 06:42:В турецкой глубинке туристы встречались? Или места на столь специфичны, не для всех...
Очень мало иностранных туристов в том регионе сейчас. Возможно, это связано не с глубинкой, а с всемирным карантином. В Мардине встретил одного немца, точнее он турок, но живет в Германии. В Догубаязыт встретил Украинскую группу приехавших для восхождения на Арарат. От Кулуара. Это наша украинская контора, организующая восхождения на Высокие Горы. И в Анкаре видел российскую группу с гидом. И одного бекпекера из Бахрейна. Больше иностранцев по пути не встречал. А вот путешествующих по своей стране турок не так что бы много, но были. Но при переездах между городами на автобусах и маршрутках с рюкзаком был только я. Остальные просто люди, ехавшие по своим делам. В гостиницах видел только командировочных турок. Такое мнение сложилось по их одежде и манере поведения. На отдыхающих они не были похожи. Так что в том регионе сейчас человек с рюкзаком сразу привлекает к себе внимание. Вообщем, народу сейчас на достопримечательностях совсем мало. Многие достопримечательности закрыты вообще. Например, все христианские церкви закрыты до окончания карантина. Мечети, те что представляют интерес для туристов, открываются только на время молитвы и потом их закрывают. Постоянно открыты только небольшие мечети, куда туристы особо не ходят. Я об этом в отчете напишу.
kapalı - закрыто. Наиболее часто встречающееся мне слово в этом путешествии. На третий день я к нему уже привык.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Тут я провел одну ночь и две половинки светового дня. Если будете лететь сюда самолетом, то обязательно постарайтесь сесть возле окошка с левой стороны. Перед посадкой самолет делает круг над холмом и старым городом и вы уже видите то, ради чего сюда прилетели. Вид потрясающий. Я фото не делал, смотрел в окошко...
Аэропорт в Мардине новый, не большой, построен в арабском стиле, весь покрыт арабской вязью. Фото не делал, торопился на выход и в старый город.
В аэропорту снял 750 лир в банкомате. Курс оказался вполне хорошим ( 7 лир за доллар) по сравнению с обменниками аэропорта Измира. В Измире банкоматы не работали, а курс в обменнике был 6,65 по сравнению с официальным 7,35.
Порадовало то, что прямо от дверей аэропорта есть автобус Havas прямо в центр старого города. 10 лир. Оплата водителю наличными. Только, старый город не конечная, поэтому предупредите водителя о том, где вам надо выходить.
Потратил час на поиски своего отеля, который заказал еще дома через Букинг. навигатор повел меня от центральной улицы ( идущей как раз посередине старого города) вниз. Когда я пришел к указанной навигатором точке, то отеля там не оказалось. Там вообще был уже не туристический квартал. Обратился за помощью к местным. Они сказали, что отелей тут уже нет, иди обратно наверх. -Как же нет? Вот мой навигатор из Гугла и он говорит, что отель тут. Люди посмеялись. Взяли мой телефон, посмотрели подтверждение бронирования и позвонили по указанному там номеру в отель. Поговорили по турецки.
Потом сказали что бы я шел снова наверх и искал музей Sakıp Sabancı , а возле него я увижу указатель к своему отелю. После вышеуказанного музея я углубился в лабиринты верхней части города и ничего не мог там найти и понять. Потом меня позвали от куда то сверху. Оказалось, что я хожу вдоль стен, являющихся заборами разных домов и за мной давно наблюдают с этих стен.
-Что ты тут ищешь? - наверное это спросили меня. Я назвал название своего отеля. Через минуту открылась дверь в стене и добрая женщина провела меня к моему отелю. Вот он. Первая дверь с козырьком справа.
Внутри отель оказался очень хорошим и романтичным под средневековый замок, с прекрасными видами на Месопотамскую низменность со своих террас.
Извините за бардак. Я только что приехал.
Вообщем, хотя отель оказался довольно хорошим, я бы рекомендовал все таки останавливаться на центральной улице Birinci Caddesi (или Cumhuriyet Caddessi, это она же. Два названия одной улицы). Только вот названия улиц в Турции на домах редко пишут, поэтому спрашивайте людей. Но в Мардине с этой улицей не ошибетесь. Это единственная улица идущая через старый город, делящая его по полам и единственная по которой ездит транспорт. Все остальное лестницы и переулки.
К стати, автобус на автовокзал идет тоже через эту улицу. Нужно остановиться возле любого магазина на ней и спросить у сидящего возле входа мужичка про автобус на Отогар. При этом развести руки в стороны, что бы он понял, что вам нужен большоооой междугородний отогар. Мужичек вам покажет рукой и головой, мол стой тут и жди. Вот именно тут и жди. Когда мимо будет проходить нужный автобус он его вам остановит. Для уверенности переспросите водителя при посадке про большой отогар.
На этой же центральной улице находятся все ресторанчики, кафешки, магазинчики и магнитики.
Но я всего этого не знал и остановился в романтических переулках. О чем сейчас не жалею. Было интересно. Жалко только в пустую потраченный час. Поэтому прием обеда я решил отложить на ужин и сразу отправился на верх города. Что бы от туда медленно спускаться и по пути осматривать достопримечательности.
На самом верху находится крепость. Но она является действующей крепостью, сейчас там располагается воинская часть. Т.е. режимный объект и эта территория за колючей проволокой. Вот до колючей проволоки я дошел, там как раз находилась одна из достопримечательностей - Медресе. И от туда я начал спускаться вниз, осматривая все по пути.
Там, где флаг, там воинская часть. На фото видно ряды колючей проволоки.
А вот Медресе Sultan Isa (Zinciriye) Medresesi. 14 век. В инете многие советуют подняться на крышу. При мне выход на крышу был закрыт. Это было первое kapalı в этом путешествии. Тогда я еще не знал, что впереди их еще много. Но можно просто подняться на улицу выше и вы окажетесь почти на крыше медресе с теми же видами. Вот это преимущество городов построенных террасами.
Посещение медресе бесплатное. Внутри для осмотра доступен внутренний двор и мечеть. Честно говоря, ничего особенного.
А потом вниз, осматривая все по пути. Главпочтамт. Сюда стоит зайти. Бесплатно.
Обратите внимание на кошачьи и собачью будку справа от входа в главпочтамт. И на фреску на углу этого дома. На том же углу есть магазин то ли мыла, то ли сладостей. Это не важно. Важна в том магазине ПРОДАВЩИЦА. Это вылитая Мерлин Монро. И она об этом знает. Она именно сделала себя такой. Очень не типичная женщина для Турции. Я не помню зачем зашел в этот магазин. Зашел туда и сразу обо все забыл увидев эту женщину. Зайдите туда обязательно. К стати за кошачьим будками следит тоже она.
Первыми поселенцами в Мардине были ассирийцы, которые прибыли сюда в третьем веке нашей эры. На территории города имеются многочисленные церкви и монастыри, в том числе действующие, которые основаны ещё ранними сирийскими христианами. В 1394 году прилегающие земли были завоёваны монголами, в последующем переходят под контроль тюркских племён Ак-Коюнлу. В 1517 году город завоёван турками и вошёл в состав Османской империи. В начале XX века здесь была проведена этническая чистка, направленная против арабов, арамейцев и армянских христиан.
Здесь несколько христианских церквей - церковь Девы Марии, святого Юсуфа, Петра и Павла, святого Михаила. Наиболее исторически популярной является Церковь Сорока Мучеников, построенная в 5 веке. Все они действующие, т.к. город и сейчас является многонациональным и тут есть несколько христианских общин ( сирийская и армянская). Но даже и не во время карантина эти церкви чаще всего закрыты. Нужно искать хранителей ключей, уговаривать что бы открыли. В большинстве отчетов, что я прочитал, это сделать мало кому удалось. Повезет, если просто попадешь на воскресную или праздничную службу. Во время моего посещения все они были закрыты до 1 сентября. 1 сентября подразумевалось тогда датой окончания карантина. Кapalı.
Я бы не сказал, что отдельные местные достопримечательности захватывают дух.. Тут духзахватывающей достопримечательностью является сам город. Вся эта часть расположенная террасами на холме. Весь этот единый архитектурный ансамбль.
Это то место куда надо приехать и просто не торопясь гулять по переулкам и лестницам между этими переулками. Вот тогда начнешь отдыхать и наслаждаться. Вот тогда почувствуешь радость от достигнутой цели..... Но я так не умею. Не получается. Мне нужно расставить галочки. И только после галочек я могу вздохнуть и начать спокойно гулять.
Поэтому первый день и утро второго я расставлял галочки. Большая Мечеть. Ulu Camii. 12 век. Главный символ города.
Утром второго дня решил спуститься вниз холма, что бы сделать фото всего старого города. К стати эта часть Мардина занесена в ЮНЕСКО еще в 1960 году. Город не просто стар, город хорошо сохранился. Но утром сделать удачное фото тяжело. Солнце светит почти в объектив. Я думаю, закат тут был бы лучше. Но что есть, то есть.
За этим видом я сюда и ехал. Но, на мой взгляд гораздо лучший вид открывается с третьего этажа кондитерской кафешки Has Simit Evi.
Разочаровала меня такая достопримечательность как медресе Kasimiye Medresesi. 15 век. Было бы оно в городе, то возможно и не было бы того разочарования. Но оно находится в 2 км. от центра. Нужно пройти всю центральную улицу, спуститься вниз к оживленной трассе, перейти ее и идти по жаре. В итоге, почти такое же медресе, что я видел вчера. И на крышу нельзя, на второй этаж нельзя. Только внутренний двор. Такой же как и вчера.
Чем переться по жаре к медресе Kasimiye Medresesi, я думаю, лучше лишний час погулять по улицам живого средневековья.
В 16.30. с большого автовокзала я выехал на автобусе в Шанлыурфу.
Итоги по Мардину.
Мое мнение. Сюда стоит обязательно приехать хотя бы ради одного вида со стороны. Ни одна из внутренних достопримечательностей на меня не произвела особого впечатления. Но сам вид со стороны, особенно с террасы кондитерской кафешки, и прогулки по узким улочкам и лестницам запоминаются навсегда. Многие советуют обязательно купить тут миндаль в голубой глазури, мол регион миндальный. Я купил 300 грамм. Ел почти все путешествие потихоньку когда вспоминал об этих конфетах в рюкзаке. Вкусно.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Буду тоже следить за продолжением отчёта! Мы раньше по Турции тоже путешествовали только общественным транспортом, но так как все основные достопримечательности уже посещены, то теперь либо берём автомобиль в аренду, либо на своём через Грузию. В прошлом году в апреле за основу был принят треугольник Анкара - Конья - Афьон (разумеется, с ответвлениями), а в сентябре - Восточная Турция. Поэтому из Вашего маршрута были почти везде, кроме Диярбакыра. Так что читаю и смотрю с грустью и ностальгией. В Мардин въезжали мы около 16 часов, и по ошибке заперся я на эту центральную улицу. Народу - тьма! Движение со скоростью меньше человеческой. Забрались чуть позже и над тем медресе. А потом, рано-рано утром пошли гулять ещё по пустому городу. И вот постепенно народ начал появляться на улицах, то дворник, то на молитву кто-то. Зашли в чайный дом на центральной улице. Он немаленький по размеру. Народа почти нет ещё. И хозяин нас обслуживал сам, я так понимаю, что позже подходят помощники, когда народу становится больше. Увидев на стенах старые черно-белые фотографии, я попросил разрешения их пофотографировать. Разумеется, можно! Сначала обычно спрашивают откуда мы, узнав, хозяин поделился этим с немногочисленными посетителями. Потом он начал рассказывать, что заведению уже около ста лет (извиняюсь точно не запомнил). А на фотографиях это его предки, в том числе и в окружении работников заведения. С какой же гордостью он рассказывал о своём деде! Он был военный, служил в Сирии, потом открыл эту кафешку. Я возможно, что многое забуду из этого путешествия, но вот это общение - никогда! И кстати говоря, мне очень пришлись по душе города Адыяман и Татван! А вот Ван почему-то не лег к сердцу. И очень много было отдыхающих - путешествующих иранцев.
Из Мардина в Шанлыурфу я добирался на автобусе. Проезд стоил 80 лир. В пути 3,5 часа. Соседом в пути был молодой парень, курд, добиравшийся куда то на работу. Разговорились за жизнь. У него брат учится в медицинском институте в Сумах. И девушка у него полицейская от туда же. Аня зовут ее. Показывал фотографии. Расспрашивал меня о том, что я делаю в Турции. Когда уже познакомились поближе я тоже осмелел и спросил его отдаленно о курдском вопросе. Я думал, что раз курды как бы не сильно благонадежные турки, то их в армию не берут и в полиции они не работают. Парень услышав это смеялся. Сказал, что они такие же граждане Турции как и турки, у них такой же паспорт и права. Они служат в армии как все, они работают в полиции как все желающие. Просто, я думал, что турки не доверяют курдам разогнать , например, демонстрацию курдов или курдскую акцию протеста. Оказывается, доверяют. И вообще, я понял, что национальность "турок" это скорее собирательный образ, состоящий из османцев, курдов, дагестанцев, туркменов, греков, армян. Я думаю, армяне не будут кидать в меня камни, но среди янычар было много парней, призванных служить из армянских семей. Величайший турецкий архитектор Мима́р Сина́н по происхождению был армянином, призванным служить в турецкую армию, где и раскрылись его созидательные таланты. Это были мои мысли. Полез в Википедию и точно...
Н. А. Баскаков полагает, что турки как народность стали существовать только с конца XIII века[77]. По мнению А. Д. Новичева, турки сложились в народность к концу XV века[78]. Д. Е. Еремеев относит завершение формирования турецкой народности к концу XV — первой половине XVI в[79].
Современные турки сложились из двух основных компонентов: тюркских кочевых скотоводческих племён (в основном огузы и туркмены), переселившиеся в XI—XIII веках из Средней Азии и Персии, и местного малоазийского населения[71]. Издававшаяся в конце XIX — первой половине XX вв. в Российской империи энциклопедия Брокгауза и Ефрона писала, что „османы (имя турок считается насмешливым или бранным) были первоначально народом урало-алтайского племени, но вследствие массового прилива из других племён совершенно утратили свой этнографический характер. В особенности в Европе нынешние турки являются по большей части потомками греческих, болгарских, сербских и албанских ренегатов или произошли от браков турок с женщинами из этих племён или с уроженками Кавказа“[80]
В этом путешествии иногда заходил разговор за автономии и федеральные устройства государства. Большинство говорило, что для Турции федерализация это первый шаг к развалу государства. Говорили о том, что им пытались навязать это устройство и Россия, и Англия, и Америка. Но у властьимущих этой страны хватило ума на это не пойти и сохранить государство. Что заметно, так это действительно, что тут создается единая нация из всех этнических групп, населяющих эту землю. Я не согласен, что тут был именно целенаправленный геноцид на уничтожение какой то народности. Достаточно было признать себя турком и остаться живым. Создавалась единая нация. Например, в Германии еврей не мог назвать себя арийцем и сохранить жизнь. Там было целенаправленное уничтожение нации. В Турции люди могли спасти жизни и остаться в родном доме, признав себя верным гражданином Турецкой республики. К стати, что то подобное говорил Эрдоган. Говорил о том, что с подобной проблемой столкнулись многие государства воевавшие с соседями и имевшие среди своих граждан национальности тех соседей.... Простите, за отход от линии повествования.
В Шанлыурфу я прибыл уже в 20.00. Автовокзал там большой, платформы расположены на двух уровнях. На верхнем - большие автобусы дальнего следования и на нижнем - маршрутки-долмуши. Автовокзал не в центре. Надо подняться наверх и сесть на автобус. Был вечер, я устал и ничего не соображал, в растерянности крутя головой по сторонам. Пытался найти хоть кого то говорящего по английски. Тут и услышал голос: -Вам нужна помощь? Я говорю по английски. А потом еще и гордо добавил: -Я закончил университет. Я объяснил ситуацию и парень мне сказал держаться за него. - Нам по пути. За проезд за меня он тоже заплатил, т.к. местной карты не было. Деньги взять отказался.
В центре я остановился в рекомендованном Лонели Планет Kilim Otel. Многоэтажный отель с прекрасным видом из ресторана на город во время завтрака. -Сингл рум 120 лир за ночь. - Давайте 100 за ночь, 200 за две. Парень сначала переварил услышанное, потом когда дошло улыбнулся и согласился. Дали мне тут огромный семейный номер с большой кроватью и тремя маленькими. Довольно прокуренный. Турки любят курить. Чуть позже я понял, что в таких "семейных" останавливаются не семьи, а одна командированная группа, все вместе. Потому что увидел это в других городах. В этот вечер я никуда нет ходил. Пользуясь тем, что я тут на две ночи, решил устроить маленькую стирку. Время на сушку было.
А вот с утра рассмотрев город из окна ресторана, отправился за новыми интересностями. Город довольно большой, современный, с большими и высотными спальными районами. А вот историческая часть не сильно большая. Вполне реально осмотреть основные исторические достопримечательности за полный световой день. Но лучше выделить полтора дня как сделал и я.
Шанлыурфа или Урфа. Именно Урфа является наиболее историческим названием. Приставка "Шанлы" была добавлена к названию города в 1983 году в честь заслуг города в войне За Независимость в 1923 году. Приставка "Шанлы" переводится "Славный". Славная Урфа.
Это очень старый город. Настолько старый, что никто толком не знает даже примерно даты его основания. Этот город был почти всегда. Тут родился Авраам (согласно мусульманской традиции), тут жил Святой Иов. На языке арамеев город назывался Ургой. Потом его назвали Эдесса. В городе много ресторанчиков с названием Эдесса. Сирийцы его назвали Урха. А на курдском языке он называется Риха.
Вблизи города располагается древнейший на земле храмовый комплекс Гёбекли-Тепе, датируемый примерно 9000 годом до н. э. Есть предположения, что Урфа — это хурритский город Уршу, упоминаемый ещё около 2000 года до н. э. в шумерских, аккадских и хеттских клинописных надписях.
Город завоевывал Александр Македонский. А в то время когда город назывался Ургой, тут правил царь Абгар Пятый (Авгарь). Этот царь переписывался с Иисусом Христом через своего секретаря и художника Ханнана. Согласно Преданию, Абгар (Авгарь) попросил Иисуса Христа об исцелении. Иисус Христос отёр своё лицо платом, и на нём остался Его Образ. После воскрешения Иисуса Христа апостол Фаддей доставил плат царю и, прикоснувшись к этому Образу, тот выздоровел. В благодарность Абгар принял христианство. Таким образом, появилась первая христианская икона - Спас Нерукотворный. Которая хранилась в Эдессе как важнейшее сокровище города. Историю Нерукотворного Образа изложил император Константин VII Багрянородный. Согласно его изложению, Авгарь богато украсил Нерукотворный Образ и поставил его в каменной нише над вратами Эдессы, чтобы всякий входящий в город мог поклониться Святому Образу. Потом Образ был передан в Константинополь, а во время Четвертого Крестового похода в 13 веке похищен от туда крестоносцами и утерян во время шторма и кораблекрушения.
Позднее город становился и мусульманским, и Византийским, пока в 1637 году Эдесса была покорена Османской империей и переименована в Урфу. Если кому интересно, то посмотрите более подробную историю этого города в Википедии.
А я пошел по центральной улице Sarayonu Cadessi в парк Гелбаши (Golbasi), где находятся основные достопримечательности города. По пути зайдя в Ulu Camii (Большая Мечеть). 12 век. Большая мечеть Урфы была возведена в сирийском стиле на месте христианской церкви Святого Стефана ( 6 век), которая, в свою очередь, как полагают, была построена на руинах то ли синагоги, то ли языческого храма. Давно это было, поэтому точно сказать уже никто не может. Так же я читал где то, что именно тут, в церкви Святого Стефана, хранился какое то время Лик Нерукотворный. А минарет мечети это бывшая колокольня церкви. Турки на минарете установили часы. Сделать фотографию с основной улицы главного входа проблематично. Поэтому фото мечети во дворе и с задней улицы.
В мой первый приход сюда утром я попал только во двор. Мечеть была kapali. Но народ сказал, что откроется после 11.00. Я пришел уже после обеда и она была открыта.
Дальше так же по главной улице, которая слегка свернет и мы подойдем к комплексу Гелбаши, состоящим из парка, двух прудов, нескольких мечетей. Основные интересности Урфы тут. По пути вот такой интересный монумент джезке-турке.
Потом немного прохожу по краю базара, где увидел интересные места уличной еды. Сначала я не понял, почему на каждом столе миска с не чищенным луком. А потом понял. Садишься кушать и если хочешь лук, то чистишь и режешь сам сколько хочешь. В некоторых местах так же на столах стояли помидоры и чили.
И вот вход в парк.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
И так, парк Гелбаши. Включает в себя Район Дерга (Dergah), руины крепости Урфа, пруд со священными карпами и еще один пруд. А так же несколько мечетей. При подготовке я уже запутался. Поэтому решил посетить в этом парке самое главное , то что увидишь в любом случае. Но без преданий тут не обойтись.
Первое, что я увидел при посещении парка была мечеть Mevlid-i-Halil Camii. Год постройки я не нашел. Но тут главное не мечеть, а пещера при мечети, что находится во дворе мечети. Тут родился Авраам. Патриарх народов. Родоначальник евреев и арабов, и через Иисуса Христа всех христиан.
Тогда Аврам склонился перед Богом, и Бог сказал ему: «Вот Моя часть соглашения: Я сделаю тебя отцом множества народов. Я изменю твоё имя: твоё имя будет не Аврам, а Авраам, так как Я сделаю тебя отцом множества народов. Я дам тебе великое потомство: от тебя пойдут новые народы и произойдут цари."
Вход в пещеру и мечеть при пещере в левом углу на фото.
При входе само собой обязательно разуться. Посещение бесплатное. Мужчины и женщины отдельно. Я об этом забыл и поэтому посетил и мужскую, и женскую часть пещеры. Людей в это время не было и поэтому замечание мне никто не сделал. Это вход в мужскую часть.
А это женская часть.
Небольшая мечеть при пещере.
Возможно, в связи с всемирным карантином, народу было совсем мало.
А теперь непосредственно мечеть Mevlid-i-Halil Camii. Большая и красивая. Заглянуть внутрь удалось только через окошко, потому что kapali до 12.00. Да и в 12.00. она оставалась закрытой. Удалось посмотреть через окошко. Узоры, арабская вязь, красиво.
Над мечетью находится старая крепость Урфы - Kale. Kale - переводится просто - Крепость. Как только я начал к ней подниматься, то встретил полицейского, который мне сказал: - Kapali. Covid-19.
Я бы удивился, ели бы было открыто. Но можно подняться на холм с крепостью, посмотреть на виды вокруг и обойти вокруг крепости. Что я и сделал.
Можно увидеть знаменитые колонны. Точная дата постройки этой крепости неизвестна. Хотя приписывют это строительство царю Нимроду. А колонны - это остатки той катапульты, из которой в костер выстрелили Авраамом. Вообщем не стыковка на не стыковке.
Эти колонны, на самом деле, вроде бы, останки христианского храма третьего века. Но Авраам жил 2000 лет до нашей эры. Нимрод жил от Авраама с разницей в несколько веков. Голова идет кругом. Но через эти колонны Нимрод якобы стрельнул Авраамом. Но пушечное-ядерное оружие было изобретено в НАШЕ средневековье. И даже согласно Библии между Авраамом и Нимродом целых семь поколений....... Авраам не сгорел, потому что огонь превратил в воду, а поленья в карпов.
Я верю в БОГА. Но поверить во все эти не совпадающие факты очень тяжело. Но побывать тут и увидеть это все стоит.
Хотя, согласно Библии, Нимрода и Авраама разделяют семь поколений, большой круг иудейских и мусульманских легенд связан с борьбой Нимрода против Авраама (Ибрахима). В них Нимрод предстаёт как ярый идолопоклонник, требующий оказывать себе божеские почести и преследующий верующих в единого Бога. Видимо, именно поэтому его противником называется Авраам, провозвестник единобожия.
В аггадической литературе рассказывается, что рождению Авраама сопутствовали небесные знамения, из-за которых Нимрод предлагал отцу Авраама, Фарре (Тераху), любые богатства за умерщвление ребёнка. Терах объявил ребёнка умершим, и три года прятал его в пещере, где Бог чудесным образом кормил ребёнка медом и елеем. Уже известного своей мудростью Авраама Нимрод пытался привлечь к строительству башни, требовал поклонения себе либо стихиям, и встретив отпор («Господь поднимает солнце с востока, а ты подними его с запада» — отражено в «Подражаниях Корану» Пушкина), бросил Авраама в огненную печь и стремился уничтожить его потомков. В одной из версий легенды, после чудесного спасения Авраама из печи, Нимрод велел тайно убить его, увидев сон, который он истолковал как предупреждение о грозящей ему со стороны Авраама опасности; именно после этого патриарх отправился в Ханаан, будущую Землю Израиля. Существует также отождествление Нимрода с Амрафелем, одним из четырех царей, напавших на Ханаанскую страну при Аврааме, и взявших в плен его племянника Лота.[4][15][16][17][18]
В мусульманских преданиях Ибрахим в одиночку побеждает огромное войско Нимрода, вызвав тучу комаров
Ладно... Вот, просто фотографии яко бы тех мест. Я не буду спорить. Возможно Авраам тут родился и жил. Возможно, он спорил с царем тех времен. Я верю, что Авраам был одним из первых поверивших в Единого Бога. Но зачем сочинять сказки про пушки и карпов из хвороста????? !!!!!
Этими сказками священники и муллы всех конфессий только отталкивают молодежь от Веры. Молодежь спрашивает в таких случаях: "Ребята, а что вы курили?"
Ладно. Что то я разнервничался. Давайте посмотрим фото.
Вот такие виды открываются от крепости на современные фавелы Шанлыурфы. К стати, смотриться очень красиво. Если сохраниться через 200-300 лет, то станет почти Мардином.
Обошел я вокруг крепости, спустился вниз.
Мечеть по прежнему kapali,поэтому отправился к знаменитому пруду, куда якобы упал Авраам и превратил огонь в воду, а поленья в карпов. Место красивое. Будете в Шанлыурфе, обязательно посетите.
Тут надо обязательно купить корм для рыбок за 1 лиру и покормить их. Просто, это интересно и умиротворяюще действует на психику.
В дальнем углу пруда находится мечеть Halilur Rahman Camii. 12 век. Возможно, эта мечеть имеет какой то великий сакральный смысл, но с архитектурной и дизайнерской точки зрения никакого впечатления не производит. Минарет в ней является старым, 12 или 13 век.
Нашел более правдоподобную легенду. Если, конечно, забыть о том, что между Авраамом и Нимродом семь поколений.
Легенда гласит, что когда пророк упрекал царя Нимрода и идолопоклонников, Нимрод решил сжечь на костре пророка, но благодаря сильному шторму Авраам был спасен.
Вот второе озеро. Тут еще одна легенда.
По преданию, первый водоем Халиль-юр-Рахман (Halil-ur-Rahman Gol), называемый также Балыклы Гёль (Bal?kl? Gol – рыбное озеро), образовался, когда царь-язычник Нимрод приказал бросить праведника и крушителя идолов Авраама в огромный костер. Бог предотвратил эту трагедию, превратив огонь в воду, а пылающие дрова в рыбу. Следом за Авраамом в огонь прыгнула царская дочка Зелиха, которая втайне от отца полностью разделяла убеждения Пророка. Пришлось Господу совершить чудо еще раз, после чего образовалось второе озерцо — Айн-ы Зелиха Гёль (Ayn-? Zeliha Gol).
Вот второе озеро, где был огонь, куда прыгнула Зелиха.
Давайте поедем в мечеть Святого Иова или по-мусульмански мечеть EYYÜP PEYGAMBER MAKAMI. Я очень уважаю этого Святого. Преклоняюсь перед Его верой и Верностью. Поэтому посетить это место в Шанлыурфе для меня было обязательным пунктом.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Извините, что вмешиваюсь, но там был ещё один Аврам. Поэтому идёт просто путаница с Авраамом. Вход в саму крепость закрыт не из-за ковида. В 2018 году нам удалось туда попасть, билет практически копеечный был, а вот в сентябре 2019, когда о ковиде и речи ещё не было, по какой-то неведомой причине вход на верх был уже запрещён. И обратите внимание (у Вас очень удачная фотография есть), какой колоссальный ров сделан в материковой породе! Объем работ просто умопомрачительный! Кто его сделал? когда? как? Сейчас не известно.
Всегда, пожалуйста. Вмешивайтесь, исправляйте, высказывайте свое мнение. В этом смысл Форума. Тогда я буду точно уверен, что это читается. И не просто читается, а внимательно читается.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Мечеть EYYÜP PEYGAMBER MAKAMI находится не в исторической части города. Я решил, что это уже окраина или почти окраина. Добирался туда на городском автобусе. Просто вышел на оживленный перекресток рядом со своим отелем, там находится большая конечная остановка многих автобусов. И спросил у водителей. Один из них позвал в свой автобус, но деньги за проезд взять отказался. Рукой показал, мол жди. Я уже привык там доверять. Мы проехали несколько остановок, потом он увидел встречный автобус, который шел туда куда надо мне. Водитель о чем то переговорил с тем водителем и сказал мне выходить и бежать в тот автобус. Спасибо ему за помощь.
В следующем автобусе водитель деньги за проезд не брал, там оплата местной картой. За меня вызвался заплатить своей картой молодой парень. Деньги взять отказался. Во всех этих случаях я не забывал приложить правую руку к груди и поклониться человеку. Потому что по другому передать свою благодарность я, не зная языка, не мог.
К стати, в восточных областях большинство людей здороваются именно "Ас-саляму алейкум" и отвечают "ва алейкум ассалям" , а не "мерхаба" как в остальной Турции.
Водитель остановился в нужном мне месте и показал куда еще надо пройти.
Мечеть EYYÜP PEYGAMBER MAKAMI, мечеть Святого Иова. И пещера, в которой жил Святой Иов во время самых тяжелых дней своей Жизни.
Хотел выбрать несколько цитат из Ветхого Завета. Но там много. Поэтому, если доходчиво и кратко, то: Святой Иов был счастливым и богатым человеком. При этом был честным, праведным и всегда благодарил Бога за свою счастливую жизнь.
дьявол сказал Богу, что этот человек такой праведный, верующий и благодарный только потому, что живет в достатке, все у него есть, а стоит подвергнуть его испытаниям и он их не выдержит и возропщет на Бога. И тогда Бог позволил дьяволу испытать самыми сильными невзгодами и болезнями Святого Иова. Святой Иов потерял семью, дом. Жил в пещере в собственном гною, сочившимся из его ран и язв. Это продолжалось 7 лет. Но Святой не поник духом. Не отвернулся от Веры. Наоборот, сильнейшая Вера помогла пройти ему через это испытание. Все эти годы он продолжал славить Бога и верить в его Всемогущество и Справедливость. Через семь лет Бог вернул ему все и дал гораздо больше. Святой Иов стал символом Веры и терпения.
Не люблю теологические споры. Но Бог есть Любовь. Не могу поверить, что Бог позволил дьяволу искусить Себя и подвергнуть человека такому испытанию. Просто, что бы доказать. Ведь то было самое настоящее ехидное искушение... И что? Нет, нет. События эти были, но как то не совсем так. Не мог Бог - Любовь, получается, почти ради обыкновенного доказательства, просто ради утереть нос, подвергнуть любящего Его человека такому. Эта история учит тому, что никогда не ной. Верь, что все всегда наладится и станет еще лучше. Иногда надо просто подождать. И все будет хорошо. Колесо Жизни катится, иногда подскакивает, а потом снова катится вперед. С Божьей помощью жизнь продолжается.
Вот тут находится пещерка.
А вот колодец, из которого пил Иов. Бог дал ему исцеляющую воду. В настоящее время родник питающий этот колодец отведен чуть в сторону и питает ряд кранов, находящихся в этом комплексе. Вы их там увидите. Там люди умываются этой водой, пьют ее и набирают в баклажки с собой. Честно говоря, я не пил. Только умылся.
Именно про мечеть не нашел никакой информации. Старая она или новая - не знаю. Большая и красивая. И опять же бала кapali.
Обратно в центр я доехал именно от мечети. Там оживленная дорога. В этот раз в автобусе можно было заплатить наличкой. Получается, что есть несколько видов транспорта в Шанлыуфе - "только по карте" и "по карте и наличными". К стати, городской проезд стоит 2,50. И так почти во всех городах, что я побывал. Если за город, то чуть дороже.
Полезное турецкое слово merkez - центр. Произносится оно, правда, с выкрутасом, но я для доходчивости одной рукой делал колечко, а другой тыкал в центр этого колечка сверху. Но не протыкал его. Потом до самого дошло, что этот знак можно и по другому понять... Но, вроде, никто не смеялся.
Вечером побродил по базару рядом с парком Гелбаши. Просто, без определенной цели. Обычные лабиринты восточного базара и старых трущобных домов. Для любителей лабиринтов самое то. Само собой заблудился. Зато увидел много интересного. Например, забрел в переулки где голубятники держат голубей. Там много таких помещений.
Выходил обратно с навигатором, а потом он тоже запутался и мне показали дорогу люди.
Итоги по Шанлыурфе.
Все вышеперечисленное я осмотрел за один полный световой день. С 7.30. утра и до заката. Интересный город. Не обычный турецкий. Чувствуется в нем многонациональность и История. Вроде, не увидел я там какой то величайшей древности, по крайней мере, на поверхностный взгляд. Но эта Древность Востока там чувствуется, ощущается.
Хотя, рядом в этим городом как раз и находится древность. Достопримечательность, которую называют Гёбекли-Тепе (Göbeklitepe).
Без сомнения, главной достопримечательностью небольшого турецкого городка с удивительно богатой историей - Шанлыурфа, является храмовый комплекс - Гёбекли-Тепе. Это одно из самых древних мегалитических сооружений в мире. Хотя сами руины скудны, важность этого места для понимания человеческой истории не может быть преувеличена. Когда началась раскопки в середине 1990-х годов археологи обнаружили, что, как полагают, является самым старым в мире религиозным местом, храмом. Неолитические столбы, резные с анаморфными изображениями, датированы примерно 10 000 г. до н.э. Лишь незначительная часть (примерно пяти процентов) участка раскопана до сих пор, но и этого уже достаточно, чтобы считать это место уникальным для истории Земли. Археологические раскопки в Гёбекли-Тепе революционным образом изменили представления о раннем неолите Ближнего Востока и Евразии в целом.
Т.е. там и находится настоящая древность. Самый древний в Мире религиозный храм из тех, что найдены на сегодняшний день. Настолько древний, что никто не знает кому там поклонялись. Но при этом это уже не пещера древних людей, а именно целенаправленная религиозная постройка. Но я туда не поехал. Эта постройка там в виде археологических раскопок. Сколько ни смотрел я на фото тех мест, какого то интереса не появилось. Эти постройки почти на уровне фундамента. Много людей которым это нравится, но я оказался не из них. Я решил посетить другой древний город. Харран.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Сюда я приехал на долмуше из Шанлыурфы. Маршрутка отходит с автовокзала Шанлыурфы с нижнего уровня. Перроны подписаны, но переспросите водителей. Я выехал в 8.30. утра. По моему, маршрутки отходят раз в пол часа или раз в час. Мы отъехали почти пустыми, но зато по Урфе ехали медленно. Водитель собирал народ. В итоге, именно из города мы выехали спустя 45 минут. Проезд стоил 10 или 20 лир. За городом уже поехали быстро. Вообщем, от автовокзала до Харрана доехали за полтора часа. По пути остановка на проверку документов.
В Харране остановка НЕ возле интересностей. От остановки надо идти вперед к старым крепостным стенам, пройти их, выйти в поле со старыми камнями и взять за ориентир холм с развивающимся Турецким флагом. Идти к тому холму, потом обогнуть его, посмотреть на археологические раскопки, спуститься с холма и осмотреть поселок с крепостью и домами-ульями. Я этого не знал.
Как только я вышел из маршрутки, то ко мне прицепились дикие гиды, дежурившие на остановке. - От куда ты? Италия? Германия?
К стати, это было первое путешествие, где во мне сразу не определяли русскоговорящего. Обычно сразу догадка била в цель. Россия..... Украина. Потому что акцент сумасшедший. Такой не спутаешь. А тут ... Италия и Германия...
-Нет. Гиды не нужны. Я не говорю по английски. - Какой язык? -Украинский. - АААААА!, - тон стал агрессивный, - Ты из Израиля. Вы все из Израиля одинаковые. Только вам не нужны гиды.
Я понял, что разговор идет об интересных еврейских дембелях - мальчишках и девченках. Путешествующих по Миру после дембеля. Я таких встречал в других странах. Интересные ребята, скажу я Вам. Меня к таким причислили. Так значит я выгляжу на 25. Ну спасибо.
-Только в Израиле такие как ты. Только вам гиды не нужны, - кричали мне в след.
-Да пошел ты..., - думал я и шел дальше.
В инете я нашел мало информации про Харран. Везде пишут, что старый город, но от той старины почти ничего не сохранилось. Но зато тут дома-ульи. Честно говоря, я сюда и приехал за этими домами. Но Милая Турция пообещала мне показать много чего и не подвела. Даже агрессивные дикие гиды оказались на пользу.
За день до Харрана я прочитал в инете, что ничего не сохранилось. Только развалины и дома-ульи. Фото никаких не было. Понятие "развалины" растяжимое. А дома-ульи я увидел уже возле остановки.
Я пошел к старым стенам, думая, что это и есть развалины. По пути я отбился от вышеописанного гида.
Посмотрел на старые стены. К стати, в интернете видел одно фото этих стен с описанием самой старой мечети Анатолии. При этом на фото было изображено вот это место.
Я и решил, что самую старую мечеть увидел. А дома-ульи есть и там, даже возле остановки. Я и подумал, что все, самое главное уже увидел. Но тут ко мне подъехал на мопеде еще один "гид". После небольшого разговора я отшил его. Но он мне в сердцах крикнул: - Что ты тут ходишь? Все самое интересное вот за тем холмом.
Спасибо тебе, разозлившийся дикий гид. А то бы я сейчас уехал обратно.
От старых стен вы увидите поле с камнями, останками когда то великого Харрана. Надо перейти это поле до холма с флагом и там вы увидите самое интересное.
Спасибо тебе, разозлившийся дикий гид.
Уже поднявшись на холм вы увидите раскопки-фундамены старого Харрана.
А потом старый город Харран. Тоже раскопки, но уже стОящие бОльшего внимания. Тут можно постоять и посмотреть.
Минарет, это и есть останки самой старой мечети Анатолии.
Пишут, что где то тут есть дом, в котором жил Авраам.
А вообще, город Харран настолько стар, что он стар больше, чем ого-го как стар. Он старше Урфы. А это больше чем ого-го. Он старше чем Варанаси в Индии, про который Марк Твен написал, что "Варанаси старше истории, старше традиций, старше даже легенд - а выглядит вдвое старше, чем все они, вместе взятые"! Так вот, Харран старше Варанаси. Тут жил и похоронен отец Авраама!!!! От сюда Авраам отправился в Путь, в Землю Ханаанскую.
Харран — один из древнейших городов мира. Известен уже из эблаитских текстов. А Эбла - город, который существовал уже в Третьем тысячелетии до нашей эры.
Не раз упоминается в библейской книге Бытия. Там умер и был погребён отец Авраама Фарра (Быт. 11:32). В этой земле также жил Лаван, брат Ревекки (Быт. 27:43). Земля Харран имела торговые сношения с Тиром (Иез. 27:3) и была покорена ассирийцами (4Цар. 19:12).
Тут были расселены воины-ветераны армии Александра Македонского.
В поздней античности и во времена Багдадского халифата Харран был центром сабеизма — религии, основанной на поклонении звёздам. В мае 1104 г. арабы нанесли под Харраном сокрушительное поражение крестоносцам. В XIII в. арабский историк Абуэль-Фида описывает город в руинах.
Можно сказать, что в руинах он и сейчас. Точнее, это захолустный городишко. Но сюда стоит приехать ради домов-ульев, старой крепости, и всего того, что написано выше. Харран, переводится как выжженная земля. Поэтому тут и строили дома-ульи. Благодаря такой постройке внутри довольно прохладно. Как будто работает кондиционер. Хотя, самый старый из таких домов, что мы видим сейчас, это всего лишь 19 век. Но такие дома не сохраняются на тысячелетия. Но 2000 лет назад они были такими же.
Это типа музея.
А это жилые дома. Или сараи.
Еще тут есть старая крепость. Построенная, вроде, арабами когда то давно. Впечатление производит. Обнесена забором. Но забор во многих местах порван или вообще завален. Так что при желании полазить можно. Но у меня желания не возникло, т.к. я хотел сегодня успеть добраться до Кяхты.
В крепости идет реставрация. При мне работ не было. Но это заметно по разнице кладки камней на разных участках.
Ну и вид на старый Харран с холма с флагом.
Итоги по Харрану.
Сюда стоит обязательно приехать если уж окажетесь в Шанлыурфе. Место раскопок старой части производит захватывающее впечатление. Дома-ульи, это что то. Говорят, что такое есть и в Сирии. Но что в Сирии сами знаете.
Там же, в Старой части, есть что то вроде культурного центра с магазином при нем. Там можно купить магнитики ручной работы с домами-ульями. Цена 20 лир. - Но это ручная работа, - упирали на меня. Купил. Потому что в самой Шанлыурфе магниты хоть и есть, но ооооочень страшные. А на память о регионе хотелось. Поэтому купил тут, с домами-ульями. Висит на холодильнике крепко.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
На осмотр Харрана у меня ушло 2,5 часа. Вернулся на остановку. Как раз я сел в долмуш и сразу поехали. Так что где то после 14.00. я снова был на автовокзале Шанлыурфы. Перешел на соседний перрон и через пару минут моя очередная маршрутка-долмуш тронулась в дорогу. С транспортом в этот день все сложилось идеально. Правда, из за этой идеальности не получалось нигде покушать.
Хотя водитель мне и сказал, что мы едем в Кяхту, но на деле оказалось, что надо было еще раз пересесть. Не помню где, но водитель показал. Тем более там пересела половина пассажиров нашего долмуша.
Проезд от Шанлыурфы до Кяхты обошелся в 40 или 50 лир. В Кяхту долмуш прибывает на центральную автостанцию, находящуюся в центре города. Надо выйти с автостанции и вернуться на центральную улицу города, по которой вы только что ехали. И вот тут повернуть направо. Т.е. возвращаться по ходу движения той дороги, по которой вы ехали. Через 10 -15 минут будет первая гостиница. Nemrut Kommagene. Я в ней и остановился. Только у меня не все было именно так.
Я повернул в противоположную сторону и прошел пару сотен метров. Отелей не было. Тогда я зашел в магазин и знаками объяснил, что мне нужен отель. Правда, по-турецки, "отель" так и есть "отель". Мне сказали, что отелей тут нет. -Как нет? Тут же рядом Немрут-Даг. Должны быть отели. Девушка пожала плечами. Она вообще не обязана была мне что то объяснять, но полезла в смартфон. Что то там поискала и сказала мне идти в обратном направлении 1-2 км и там я найду отель. Других тут нет. Я к тому времени устал и хотел есть. Я пошел как она сказала. Но через десяток метров зашел еще в один магазин сотовых телефонов и связи. Там оказался парень вполне хорошо говоривший на русском. Он куда то позвонил и сказал ждать. Через 5 минут за мной приехали на машине из отеля. Так что теперь у меня выбора отеля не было. Нужно было останавливаться там от куда за мной приехали.
Nemrut Kommagene. Оказался средненьким отелем. Тут организуют поездку на Немрут-Даг. Хозяин строил из себя радушного и пушистого, называя цены за свои услуги, но при этом подчеркивая, что для меня у него будет особая другая цена. В итоге, он сказал, что поездка на Немрут Даг в почти индивидуальном туре (только двое туристов) - 70 евро. Плюс комната 15 евро. Итого 85 евро. Это спец цена для меня. Что то великоватая спец цена. Пришлось поторговаться. В итоге 80 евро. Но хозяин надулся. После заселения я пошел прогуляться по центральной улице и через 20 метров увидел отель 3 звезды - "Немрут-Даг". Он чуть утоплен в глубь улицы, но есть указатель.
Просто ради интереса зашел туда. Там комната - 150 лир ( 20 долларов) и поездка на Немрут-Даг - 350 лир ( почти 50 долларов). Получается, что я немного переплатил. Ладно... Может у меня условия были лучше. Не знаю.
В самой Кяхте я не увидел ни одного объекта ради которого я бы достал из фотосумки фотоаппарат. Поэтому несколько раз поел пахлаву с чаем и прошелся по центральной улице туда и назад.
Хозяин отеля упирал при торге, что у него еще и ужин включен в цену. В итоге, ужином оказался чечевичный суп, тушеные овощи и графин воды в забегаловке напротив. Я особо не расстраивался, ведь завтра меня ждало еще одно исполнение Мечты.
Ночью мы выехали из отеля 3.00. Якобы "индивидуальный тур" состоял из меня, двух парней турок, турецкой семьи (папа, мама, трое детей). По пути остановились возле ночной пекарни, купили булочки что бы перекусить перед подъемом на гору.
К месту восхождения прибыли через пол часа. Там довольно большое и благоустроенное здание с туалетами, кафе и сувенирными магазинами. Было еще очень темно. Поэтому мы примерно пол часа сидели там. Пили чай с булочками, посетили туалет.
Даже если вы отправитесь в это путешествие как и я в пик летней жары, то все равно берите из дому куртку. Да, ради одного этого дня стоит взять куртку. У меня куртка-ветровка с флисовой подкладкой и капюшоном. Мне в ней на горе ночью совсем жарко не было. Продувало даже ее. Было смешно смотреть на некоторых турок замотавшихся в одеяла, взятые в отелях.
Еще до рассвета, но как только появились первые признаки рассвета мы начали подниматься. Там асфальтированная дорожка, частично есть ступеньки.
И вот первая, Восточная терраса. Почти вершина Немрут-Даг. 2150 метров над уровнем моря. Я тут. Сбылась еще одна Мечта. Можно уже сказать, что это путешествие удалось.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Когда я читаю о доброжелательности турков, то я вспоминаю случаи из личных путешествий и хочется возвращаться туда снова и снова! Спасибо за воспоминания! А вот интересы у нас похоже чуть различны. Был дважды в Шанлыурфе и оба раза посещал Гёбекли Тепе. Один раз и касс не было, и посетителей, а второй раз приехал и обалдел - еле машину припарковал, столько народа! А вот в Харране не был и не тянет, особенно вспоминая "диких гидов".
Когда-то я тоже планировал Немрут Даг в рамках путешествия по Турции на общественном транспорте. И тоже тогда рассматривал, как "место подскока" именно Кяхту. Теперь мне уже довелось побывать здесь в рамках "тура" на личном авто, мы останавливались в Карадуте, микро населенный пункт ближе которого к Немруту ничего нет (даже не уверен, что он обитаем в зимнее время года). Провожали солнце, а на второй день поехали не к восходу, а чуть позже. Сейчас я уверен в том, что лучше всего остановиться в Адыямане. Мне лично, город очень понравился (там тоже ночевал). Оттуда взять такси на весь день, чтобы и Немрут Даг посетить и Арсамею, и Каракуш тумюлус, и мост Джандере.
Катран75 писал(а) 05 сен 2020, 18:07:А вот в Харране не был и не тянет, особенно вспоминая "диких гидов".
Их там не так уж и много. На остановке, но так их можно отшить. К стати Лена Трува писала про самых наглых детей в Харране. Ко мне подходили тоже. На любой их вопрос я говорил только на русском языке. В итоге они поняли, что мы вообще друг друга яко бы не понимаем и сам отшились.
А вот где мне попались навязчивые дети, так это в Догубаязыт. Там ничего не помогало. В итоге я четко сказал. что сейчас позову полицию. Только тогда отшился лихой прилипала.
Теперь мне уже довелось побывать здесь в рамках "тура" на личном авто, мы останавливались в Карадуте, микро населенный пункт ближе которого к Немруту ничего нет (даже не уверен, что он обитаем в зимнее время года).
Я читал про небольшие поселки и отели совсем рядом с горой. Но это было для меня неудобно по той причине, что я на общественном транспорте. Мне вокзал нужен.
Оттуда взять такси на весь день, чтобы и Немрут Даг посетить и Арсамею, и Каракуш тумюлус, и мост Джандере.
Думал о варианте с такси. Но в отеле сразу предложили и я согласился. Мне показалось, что такси бы не получилось дешевле 65 евро. Хотя может я ошибаюсь. Сколько у Вас просил таксист за большой круг Немрут-Дага?
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
У нас нисколько не просил таксист, ведь мы на своей машине были. Я чисто гипотетически предполагаю оптимальные действия в режиме посещения этого региона на общественном транспорте. Догубаязет мы долго и мучительно проезжали на авто, такое ощущение было, что он после капитальной прокладки всех возможных коммуникаций, но работы по восстановлению дорожного покрытия ещё не проводились и вопрос - а будут ли проводиться? Поэтому мне посчастливилось избежать общения с местной детворой. Самые привязчивые были на мосту Малабади. А отчёт уважаемой Елены я изучал вдоль и поперёк, по нему, можно сказать, и готовился к поездке! Прекрасно представляю какой это тяжкий труд - написание отчёта! Поэтому Вам огромное спасибо! Думаю, что многие и многие люди скажут Вам спасибо, хотя бы мысленно! Я от отчётов сейчас ушёл в видеосюжеты на ютубе, там очень много времени уходит, но определённые успехи есть.
Немрут-Даг - гора в Таврских горах. Высота 2150 метров над уровнем моря. Если сухо и коротко, то из Википедии.
В 62 г. до н. э., царь Коммагены Антиох I Теос из армянской династии Ервандидов[1][2] построил на вершине горы Немрут гробницу — святилище, окруженную огромными статуями 8 — 9 метров высотой. Центр гробницы — курган из мелких камней, на вершине горы, высотой 49,8 метров и шириной у основания 150 метров. Под курганом находится гроб Антиоха I Коммагенского (69—38 до н. э.). Края скалистой вершины, на которой находится гробница, с трёх сторон превращены в большие террасы. Две из них украшены пятью величественными сидячими статуями высотой 8 метров: посреди находится фигура Зевса, по сторонам олицетворенная «Коммагена» и царь Антиох, по краям Аполлон и Геркулес
Если доходчиво, коротко и по-простому, то: Жил был царь и решил он создать новую религию. И сразу, что бы не тянуть, объявил себя богом. Взял он и смешал две разных религии, западную и восточную, в одну целую новую. И себя, любимого, тоже добавил в боги. И построил он святилище и гробницу самому себе. А то вдруг потом ему никто не построит. И посадил он себя среди остальных богов. И сделал себя равным другим богам.
Как бы там ни было, но себя он увековечил.
Я знаю правила Форума. Активную ссылку не даю. Но наиболее понятно и доходчиво во всем интернете об этом месте написала на своем сайте Елена Трува. Поэтому цитата с ее сайта без активной ссылки. Я ничего не нарушил.
Когда-то, а точнее во 2 веке до н.э. гора Немрут находилась на территории карликового государства Коммагена. Но государство было хоть и маленькое, но гордое. Особенно это относилось к правителям. Царь Митридат I, получивший прозвище Калиникос (красиво выигрывающий) устраивал здесь свои местечковые Олимпийские игры и принимал в них непосредственное участие. Но царь Антиох I переплюнул всех царей. Он имел греческие и персидские корни. Впитав в себя западное и восточное мировоззрения, Антиох создал собственную религию. А, заодно, и себя причислил к Богу. Религиозным центром стала гора Немрут. Здесь царь Антиох построил ритуальный комплекс. Но распространить широко свою религию, как и достроить комплекс до конца, Антиоху не удалось. После его кончины строительство прекратилось. После исчезновения Коммагены про Немрут забыли. Обнаружили его крестоносцы. Но как не странно, и это забылось. Заново Немрут обнаружил в 1881 году инженер и геолог из Германии Карл Сестер. Карл не обнаружил то, что искал, но открыл заново Миру Немрут даг. Тем не менее, серьезно Немрут начали изучать лишь в середине 20 века.
А вот тут оооочень подробно. Я только что это обнаружил. Так что сам пойду читать чуть позже. Ссылка не активная. Я ничего не нарушил.
Можно было фотографировать без помех. Но к монументам подойти ближе чем оградительная ленточка нельзя. Охранник зорко следил за этим. Мне никто не мешал счелкать . К моему удивлению большинство сосредоточилось не на головах, а на рассвете.
Цитата их KUKU.TRAVEL
После распада империи Александра Македонского во 2 веке до н.э. в местности, где располагается гора Немрут, образовалось небольшое государство под названием Коммагена. Основателем этого древнего армянского царства стал выходец из династии Ервандуни по имени Птомелей Коммагенский. В 86 году до н.э. к власти в империи приходит его потомок Антиох I – энергичный молодой человек с высокими амбициями, нередко перетекавшими в настоящую манию величия. Правитель утверждал, что происходит из рода Александра Македонского, и с неистовым рвением старался достичь той же славы, что и великий полководец.
На пике своего безумия и себялюбия Антиох I решил создать новую религию, которая включила традиции западных греческих и восточных персидских верований. Себя же правитель объявил богом Коммагенского царства и главным божеством новоиспеченной веры. В 62 году до н.э. Антиох I распорядился построить для себя гробницу на вершине горы Немрут. По примеру египетских погребальных строений усыпальницу выстроили в форме пирамиды. Снаружи святилище украсили каменными изваяниями греческих и персидских божеств высотой от 8 до 10 м. Примечательно, что статуя самого Антиоха была установлена на равных среди скульптур других богов.
Лично на меня место произвело огромное впечатление своим внешним видом и какой то мистической энергетикой. Древние не строили такие места где попало. В таких местах должна была быть огромная мистическая энергетика, что то, что словами не передашь, но почувствуешь каким то первобытным чутьем. Я там просто наслаждался моментом.
Потом начало подниматься Солнце. Секта смартфонопоклонников приступила к своим таинственным действиям. Я старался им не мешать.
Потом Солнце окрасило весь комплекс. Было просто очень красиво.
На восточной террасе расположены галерея богов, галерея предков и алтарь. Главная группа статуй символизирует фигуры пяти божеств: пантеон принятого религиозного культа при Антиохе I. Фигуры богов с двух сторон охраняют статуи льва и орла. Лев, царь зверей, символизирует силу земли, а орел, посланник богов, — силу небес.
От первой к последующим:
Тихе - богиня Судьбы, случая, удачи (древнегреческая мифология). Посередине - Антиох - царь, который это построил. Орел - посланник богов ( это уже из персидской религии).
Гермес (греческ), Геракл (греческ), Орел и Лев (персидск).
Зевс (греч).
На восточной террасе мы провели довольно много времени. Даже мне стало надоедать. Получилось, что это было в ущерб западной террасе, где не менее интересно, но зато народу гораздо меньше. На Западной террасе я успел только пофотографировать, но не успел насладиться моментом, как наша группа стала спускаться вниз.
А потом вниз к микроавтобусу и на большой круг Немрут-Дага.
P.S. Изначально головы стояли на туловищах, но когда их обнаружили в наше время, то они валялись отдельно. То ли просто от времени упали, то ли от землетрясений. Никто уже не знает. Их подняли и поставили так, как они сейчас и стоят. Размер этих голов примерно в средний человеческий рост.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Катран75 писал(а) 05 сен 2020, 19:26:Я от отчётов сейчас ушёл в видеосюжеты на ютубе, там очень много времени уходит, но определённые успехи есть.
Жаль. Я вот не воспринимаю видио информацию. Всю информацию нахожу только из печатного источника. И фото. Фотографию люблю. Видио не воспринимаю. Мне буквы подавай.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
От горы мы отправились в Арсамею, один из городов Коммагены. Точнее, к нескольким камням, оставшимся от того города. Место находится в 20 км. от Немрут-Дага. Арсамея возникла в третьем веке до нашей эры и ближе к средневековью почти исчезла.
Вот, что нам показали. Стелла бога Митра. Это из иранской мифологии и религии. Хотя, этому богу поклонялись и поклоняются у индоарийцев, иранском зороастризме и древней Греции. Это бог согласия, дружбы и договора.
Ми́тра (др.-инд. Mitrá, авест. Miθra «дружба», букв. «то, что связывает», лат. Mithras) — божество индоиранского происхождения, связанное с дружественностью, договором, согласием и солнечным светом. В эллинистической Малой Азии, авестийское божество объединилось с различными местными и греческими богами, что привело к нескольким ипостасям Аполлона-Гелиоса-Митры-Гермеса-Стилбона.
Вот так нам показали эту стеллу с тропинки. И никто не заинтересовался и не захотел спуститься к ней и посмотреть с другой стороны. Кроме меня. В итоге я везде отставал от группы и подходил к следующему месту, когда все уже от туда уходили.
Пещера, в глубине которой, вроде, хранили продукты. Посмотрели снаружи, гид сказал дальше идти не надо. Там пусто.
Барельеф, изображающий царя Митридата, пожимающего руку Гераклу.
Стопятидесятиметровый тоннель, ведущий в помещение для религиозных обрядов. Гид, сказал, что там пусто и делать нечего. Этому только все обрадовались. Лишь бы никуда не лезть. Над тоннелем сохранился выбитый на камне греческий текст, рассказывающий об основании Арсамеи.
В тоннель полез только я. Но фонарика не было у меня. Поэтому как только стало реально темно, то я вернулся назад. Спускался довольно долго, но конца спуска не увидел. Все таки в такие места надо брать полностью индивидуальный тур и спокойно осматривать, и лазить сколько вздумается. А не оборачиваться на остальных и переживать о том, что они меня ждут.
Потом мы поехали к очень красивому месту. Крепость на вершине скалы и мост внизу. Крепость сельджукская, т.е. это уже средневековье. Но для посещений закрыта. Мост внизу тоже сельджукский, но он до сих пор используется по своему назначению, даже автодвижение по нему открыто. Место стоит посетить ради этой картинки.
Еще переезд и Древнеримский Мост Джендере. Гид сказал, что это самый старый из дошедших до нас мостов в Мире. В инете подтверждения этому не нашел. Но мост действительно очень стар и крут. Настолько крут, что ему посвящена отдельная статья в Википедии.
Мост построен как простая, без единого украшающего его элемента, единая «величественная» арка. Она опирается на две скалы и расположена в самом узком месте протока. Длина пролёта моста составляет 34,2 м — данное инженерное сооружение, вполне возможно, является вторым по величине сохранившимся арочным римским мостом. Вся конструкция имеет 120 м в длину и 7 м в ширину.
На мосту имеется табличка, написанная на латыни и рассказывающая о том, что колонны на мосту были установлены позже строительства моста. Эти колонны установили жители Коммагенского царства в честь римского императора Луция Септимия Севера (правившего с 193 по 211 год), его второй жены Юлии Домны, и их сыновей Каракалла и Публий Септимий Гета. Сейчас на мосту только три колонны. Две с одной стороны и одна с другой. Дело в том, что братья боролись за власть между собой. И Каракалл убил Гета. А потом решил уничтожить любые воспоминания о брате. Колонна попала в этот список.
Красивый вид на ущелье реки с моста. Правда, река больше похожа на ручей.
Наша группа дошла только до середины моста и пошла обратно. Им даже другая сторона моста была не интересна. Я уже не говорю про вид на мост со стороны. Правда, гид сказал, что бы я не переживал и фотографировал сколько надо. Они меня подождут.
Я очень люблю мосты. Можно сказать, что это мои любимые архитектурные сооружения. Люблю долго смотреть на них.
Группа особо не нервничала в ожидании меня, т.к. тут есть где попить чай и кофе.
Еще переезд и курган КАРАКУШ ТЮМЮЛЮС (KARAKUŞ TÜMÜLÜS).
Тут совсем по быстрому. Остановились, вышли из машины, гид что по турецки сказал и все уже хотели лезть в машину обратно. Я попросил сказать мне то же самое на английском. Гид кратко повторил: -Это семейный могильный рукотворный курган, где хоронили женщин из царской семьи. Примерно первый век до нашей эры. Из архитектуры тут сохранились только три колонны. Вот одна.
-Ну... А где остальные? -Они с другой стороны холма. -А чего мы туда не идем? -Я предложил, но никто не захотел. Вот тут я не выдержал...
-Я украинец. Я чужой в этой стране. Но почему то мне, иностранцу, все это гораздо интересней чем вам. Вы туда не идете не потому что вы все знаете, а потому что вам это просто не интересно. Мне ваша история гораздо интересней чем вам. Все хлопали глазами, а гид сначала переваривал услышанное, а потом рассмеялся и перевел мой монолог остальным. Ответов я не дождался. Махнул рукой и пошел вокруг холма сам.
С другой стороны можно увидеть Немрут-Даг. Он вдали, в центре.
И еще две колонны. И просто посмотреть на природу вокруг.
Все. От сюда мы вернулись в Кяхту в 9.45. Я позавтракал в отеле. Зашел еще в пекарню, съел пахлаву с чаем и пошел на автовокзал. Из Кяхты в Диярбакыр есть только один прямой автобус в день. Отходит он в 8.00. утра. Но кроме автобуса есть много маршруток, но с пересадкой. Отходят маршрутки по мере загрузки. Я когда пришел, то был вторым. За пол часа загрузились полностью. Не помню где пересадка. Но в Кяхте скажите на автовокзале, что вам надо в Диярбакыр. Вам покажут нужную маршрутку и скажут где пересесть. Пересадка была очень удобной. Мы подъехали, я пересел и мы снова поехали. Где то в 15.00. я прибыл в славный город Диярбакыр.
Итоги по Немрут-Даг.
По моему даже на любительских фотографиях видно, что место обязательно для посещения. Тут реально уложиться в одну ночевку в Кяхте. Если встречать рассвет на горе, то приехать в Кяхту после обеда, договориться о поездке на гору. Ранним утром отправиться на гору. После посещения и осмотра всего вышеперечисленного вернуться в Кяхту, и ехать дальше. В самой Кяхте делать совсем нечего. Если вы на своем транспорте, то еще проще. Если вы приедите сюда после обеда, то можно ехать на гору к закату. Точнее, после обеда начать осмотр в обратном порядке и к закату оказаться на горе. Такие туры тоже есть. А можно без рассветов и закатов. Просто днем. Говорят, что просто днем там мало людей. Правда, при мне их и так было не много.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Спасибо, все очень интересно. Добавила в закладки. Один их прошлогодних отчётов о Каппадокии здесь на форуме сподвиг меня таки туда поехать. Может, и до этих мест доберусь.
Кинель писал(а) 06 сен 2020, 18:31:Спасибо, все очень интересно. Добавила в закладки. Один их прошлогодних отчётов о Каппадокии здесь на форуме сподвиг меня таки туда поехать. Может, и до этих мест доберусь.
И Вам Спасибо.
Только этот регион гораздо менее туристический по сравнению с Каппадокией. Тут в основном внутренний туризм. Многие турки-туристы и местные спрашивали меня, как меня сюда занесло и почему я выбрал этот район, что меня в нем заинтересовало. Примерно такие же слова я читал и в других, до карантинных, отчетах. Но если Вас заитересовал этот регион, то стоит приехать. Он интересный.
Немного офтопа... "Кинель" - как много в этом слове для меня. У меня родители из Похвистневского района. В детстве я в ваши края каждый год ездил на каникулы к Бабушкам...
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Сюда я прибыл во второй половине дня. Лонели Планет и Лена Трува 10 лет назад писали, что большой автовокзал находится в спальных районах на окраине, а маленький ( для не далеких рейсов) - в городе. Сейчас, я так понял, оба находятся на окраине в спальном районе. В одном месте, только два разных терминала в 50 метрах друг от друга. Перед поворотом к автовокзалу водитель остановил мне и сказал, что мне лучше уже сойти и сесть на местный транспорт, т.к. в том месте больше вариантов. Спасибо ему. Я сразу сел на местную маршрутку. В Диярбакыре почти везде можно было оплатить наличными водителю. Проезд по городу - 2,50 лир. Для туриста нужен центр города с главной ориентировочной точкой Dag Kapisi, произносится Да Капы. Это ворота в старый город. Только ворот там нет. Просто большой участок между двумя участками стены и башнями. Вот как это выглядит.
До центра ехали почти пол часа. Спальная часть города довольно ухожена. Многоэтажные дома-коробки, но не безликие многоэтажки, а со своим дизайном. Видно, что страна вкладывает деньги в этот регион.
Когда я только строил это путешествие и читал отзывы, то почти все начинались словами, что те авторы когда сюда собирались, то слышали только о том, что это напряженный город, город курдской мафии, военных патрулей и т.д. Но по приезду сюда они видели доброжелательных людей, чистые улицы, вкусную и дешевую еду. Так же получилось и у меня. Я тут провел две ночи и два с половиной дня. Поэтому решил остановиться в хорошем отеле, что бы устроить большую стирку и просто отдохнуть. Отель нашел через Букинг, но договаривался на месте. Не в старом городе и не рядом с ним. Метров 300 от Старого города и потом свернуть на второстепенную улицу. Там есть четырехзвездочный New Garden Hotel. Прекрасный отель. На месте попросили 160 лир за сутки. -Давайте 140 в сутки, но за двое суток 280. Парень воздел глаза к небу от моей наглости. Я был с ним согласен. Отель абалденный. И цена меня очень удивила. Но если можно скинуть, то почему бы не попытаться. Это большой отель, а не постоялый двор. - Хорошо. 300 лир за два дня, - предложил я новую цену. Парень согласился.
Тут у меня в номере кроме душа был еще и свой хамам. Хамам в номере. Я первый раз увидел хамам. В номере он выглядел так. Душевая, а при душевой мраморная скамейка и мраморный тазик с кранами над ним.
Я кинул вещи и сразу отправился на осмотр города. Но в первую очередь зашел покушать в прекрасное место рядом с отелем. В последующие два дня я всегда шел кушать сюда. Даже если гулял по Старому городу, то на прием пищи возвращался сюда. Мне тут очень понравилось. И персонал со мной подружился. Это не я их просил сфотографироваться. Это они меня позвали на кухню и сфотографировались со мной. К этому времени я уже здоровался только Ас-саля́му але́йкум и вместо Thank you и Teşekkür ederim (тур) говорил только spas (курд). Народу это очень нравилось.
В первый день я только прогулялся до середины центральной улицы Старого города - Gazi Caddesi. Осмотрел Большую мечеть, посмотрел по сторонам и еще засветло вернулся в отель.
В отеле, к сожалению, сушить вещи на крыше нет возможности. Предложили мне сдать вещи в стирку. Но не сдавать же в стирку несколько трусов и носков. Поэтому в номере снял стеклянные полки с их реек и развесил свои вещи на этих рейках. К утру под кондиционером все высохло.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Рано утром, пока людей еще совсем мало, я отправился на исследование этого города. Днем народу на улицах много. Видно, что город густо заселен. А в 8.00.еще можно фотографировать довольно спокойно. Все достопримечательности Диярбакыра расположены в Старой части города, за знаменитой крепостной стеной, которую еще называют Великой Турецкой стеной проводя параллель с Китаем. В некоторых источниках читал, что это вторая по протяженности стена в мире после Великой Китайской Стены. Но это не так. Во первых, крепостная стена в Диярбакыре не является цельной. На многих участках она прерывается и начинается вновь. Во вторых, Форт Кумбалгарх в Индии по периметру растянулся на 36 километров. Но как бы там ни было именно стена Диярбакыра является главной достопримечательностью города и вместе с арбузом изображена на гербе города.
Историческое название этого древнего города — Амида или Амед. В IV в., по повелению Констанция II, вокруг него были возведены городские стены из базальтовых тёсанных камней. Потом его завоевывали иранцы, потом византийцы вернули его, снова иранцы, арабы из племени Бекир, которые переименовали город в честь себя Диярбекир. В 1001 г. Диярбекир стал резиденцией курдской династии Мерванидов. Потом туркмены. А в 1534 году Диярбекир был завоёван султаном Сулейманом I Кануни и вошёл в состав Османской империи. Вообщем, история у города богатая. Если интересно подробней, то можно посмотреть в Википедии.
Кемалисты установили контроль над Диярбекиром в 1923 году. В 1937 г. Ататюрк лично посетил Диярбекир после очередного конфликта с местными курдами и распорядился заменить популярное у курдов имя города Диярбекир на созвучное Диярбакыр (от турецкого слова "bakır" - "медь").
В 1981 - 2002 годах Диярбакыр, из-за боевых действий между турецкой армией и отрядами КРП (Курдской рабочей партии), был закрытым городом.
Проведенные археологические раскопки констатируют факт существования в данной зоне в VII веке до н. э., цивилизации протянувшейся на тысячелетия. До нас дошли только построенные в IV в., по повелению Констанция II, городские стены из базальтовых тёсанных камней. Сверху они напоминают рыбу, точнее камбалу. В северо-южном направлении длина улиц достигает 1300 метров, а в восточно-западном направлении 1700 метров. Периметр крепостных стен - 5,5 км., ширина - от 3 до 5 метров, высота - от 10 до 12 метров.
Две основные улицы старого города - проспекты Гази и Мелика Ахмета, пересекаются в центре и образуют перекрёсток. Точно так крепость была устроена ещё во времена ее строительства. Получается, что перекрёстку - около полутора тысяч лет. Если ходить по этим улицам, то и не поймешь, что ты в крепости. Обыкновенные улицы с магазинами и движением автомобилей.
Я начал осмотр от ворот Dag Kapisi и сначала пересек всю крепость по главной улице Gazi Caddesi до ворот с другой стороны крепости Mardin Kapisi, Мардинские ворота.
Сначала была мечеть Nebi Camii. 15 век. У меня это была первая такая полосатая мечеть. Потом их будет много. В Диярбакыре много мечетей и исторических зданий созданы полосатыми. К стати, я сюда приехал в том числе и за этой полосатостью.
Затем средневековый (16 век) Караван Сарай Hasan Paşa Hanı. Внутри приятный дворик и много ресторанчиков по кругу. Говорят, что сюда можно приходить с утра на завтрак. Я на завтрак не приходил. Искал тут арбузы, что бы поесть на месте, ведь Диярбакыр столица арбузов, но тут не было.
Напротив этого караван-сарая находится главная достопримечательность крепости и всего города - Большая Мечеть. Ulu Camii. 11 век. Это старейшая мечеть Диярбакыра. Построена сельджукским султаном Малик Шахом. Который взял за пример Большую мечеть ( Ulu) из Дамаска, которую построили Омейяды. Каждый новый мусульманский завоеватель добавлял что то свое облику этой мечети. В результате тут стоит обратить внимание на все: саму мечеть, не обычный квадратный минарет, фонтаны для умывания и мытья ног, и колонны, колонны, узорчатые колонны.
Идем дальше по той же улице. Пройдем мимо старинного хамама. Сейчас он стал рестораном, но при мне был закрыт. И, видать, надолго, т.к. вход в него был заставлен прилавками.
И уже перед Воротами Мардин будет еще один средневековый караван-сарай. Сейчас довольно интересная и романтическая гостиница и ресторан. И тут я нашел наконец то арбузы, что бы поесть их на месте. А то было бы не серьезно побывать в столице арбузов и не поесть арбуз. Порция арбуза (несколько скибок) тут стоила 10 лир.
И вот Мардинские ворота. Я полностью пересек крепость по главной улице.
Обратите внимание на фото выше. Там стоят маршрутки. От сюда отходят долмушы к старинному и интересному мосту Ongözlü Köprü. О нем я напишу позже. Хотя, в тот момент я именно к нему и поехал. Но что бы не терять нить рассказа я сначала расскажу уже все, что знаю про Диярбакыр, а потом уже о том, что вокруг и рядом.
Вернувшись потом от моста я решил обойти город снаружи и войти в него опять через Dag Kapisi. Это было ошибкой, т.к на половине пути меня остановил патруль и сказал, что дальше идти нельзя. Жалко было пол часа потраченного времени. Так что пришлось возвращаться к Мардинским воротам. К стати, прогулка по стене везде закрыта. Только в одном месте можно подняться на стену, хотя и там нельзя, но там сломан забор и все лазят. Поэтому никто не гоняет. Об этом тоже чуть позже.
Вернувшись к Мардинским воротам я обнаружил на местной туристической карте наличие Зороастрийкого храма. Он находится внутри крепостной стены возле Ворот Мардина. Но там сидел полицейский и сказал, что kapali. Жаль, хочется побывать в зороастрийском храме. Был шанс, но не срослось.
Теперь можно вернуться на перекресток Гази и Мелика Ахмета и повернуть на такую же оживленную улицу Мелика Ахмета. Там тоже есть несколько полосатых мечетей не указанных в путеводителях, но интересных. Вот такая с минаретом песочного цвета, украшенным восточным орнаментом. Мечеть Сафа. Safa Camii.
И такая. В отличие от Лонели Планет, обе эти мечети отмечены в туристическом буклете, взятом в местной Туристик Информейшн. К стати, этот офис находится внутри стены возле Dag Kapisi.
А теперь можно отправиться в лабиринты узких улочек в поисках остальных достопримечательностей.
Последний раз редактировалось успевающий987 08 сен 2020, 14:46, всего редактировалось 1 раз.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Теперь можно отправится в лабиринты переулков. Совсем рядом от Большой мечети и Караван Сарай Hasan Paşa Hanı находится обычная полосатая Диярбакырская мечеть, но с не обычным минаретом.
Цитата из сайта "За семью горами Ru", автор Дэвид.
Мечети в Диярбакыре не похожи на стамбульские. Связано это и с тем, что основным диярбакырским облицовочным материалом испокон веков является базальт, и с тем, что многие из мечетей построили не османы, а их предшественники.
Одни из них - туркмены Ак-Коюнлу ("белобаранные"), появившиеся в районе Диярбакыра вместе с Тамерланом, а затем сформировавшие государство, подчинившее пол Ближнего Востока. В Диярбакыре, в какой-то момент ставшем белобаранной столицей, они оставили заметный след. В 1500 году они построили мечеть Шейх Мутаххар (Şeyh Mutahhar Camii) с четырёхногим минаретом. Ещё одна белобаранная мечеть - Сафа с минаретом песочного цвета, обильно украшенным восточными орнаментами.
Мечеть Шейх Мутаххар.(Şeyh Mutahhar Camii) 15 век. А минарет тут не обычен тем, что стоит он на четырех ногах-опорах, высотой 2 метра каждая и потому называется Dort Ayakli Minare (Минарет на четырех ногах)
Рядом с этой мечетью находится христианская церковь Keldani. Согласно путеводителя, посещают ее армяне и халдеи (месопотамские и персидские христиане). Но при мне была не просто kapali, а обнесена забором с плакатами, говорящими о том, что закрыта на серьезную реставрацию.
Остальные христианские церкви-достопримечательности были закрыты в связи с карантином. Так как они за высокими заборами, то и сфотографировать их даже снаружи у меня не получилось. Зато погулял по колоритным трущобным лабиринтам. Люблю такие места, там интересно, но атмосфера слегка напрягает, по крайней мере меня. Путоводители не рекомендуют там лазить по темноте. Хотя, ко мне там кроме детей никто и не подходил, но все же как то не сильно там уютно. Но зато интересно, жизненно.
Девочка засмущалась.
В таких местах можно сделать очень колоритные фото людей. Но я фотографией так чтобы сильно не увлекся еще и поэтому немного стесняюсь фотографировать людей. А они там сидят на порогах своих бедных домов и разговаривают, стирают, готовят. Так, случайно и неожиданно, повернув в один из переулков резко, столкнулся с двумя молодыми женщинами, сидевшими прямо на цементных порогах, поджав к себе ноги. Типа позы эмбриона. Тут из-за угла я. Они руками резко так юбки раааз... и опустили ниже колен. Смешной момент был. Обе симпатичные, но одна из них просто очень красивая. Она мне и сказала: - Kapali, - и махнула рукой в ту сторону куда я шел. Но я ее не понял и пошел дальше. А там оказался тупик. Когда вернулся назад и проходил мимо них, то она улыбнулась и повторила, разведя руки в стороны: -Kapali, - мол я же предупредила тебя. Тогда до меня дошло,что она имела в виду в первый раз. Вот вроде простая жизненная ситуация, а запомнилась какой то своей теплотой.
Мечеть где то в лабиринтах.
А двор этой мечети дети используют как детскую площадку. Они тут и в футбол играют.
Мое появление тут вызвало среди детей оживление, расспросы и даже у некоторых я услышал "факи" среди слов и ехидные смешки. Сделал замечание, сказал, что это плохие слова и что говорить их нельзя. Тут из соседнего дома, из окна выглянул мужик, наорал на детей и на хорошем английском обратился ко мне. -Мистер, они создали вам проблемы? Что то случилось? Я могу выйти и успокоить их. - Все хорошо. Это просто дети. Никаких проблем. На какое то время дети притихли, но потом опять начали что то галдеть возле меня и возможно про меня.
Обратили на себя внимание продавцы -лоточники с каким-то напитком. Люди покупают, пьют. Спросил я, что это такое. -Это курдская кока-кола, - был ответ с улыбкой. -Сколько стоит стакан? Мужик задумался о том, как же мне сказать эту цифру. А переводчиком этого разговора был дворник, как раз там подметавший. -Один и пять, - перевел он мне. Я подумал 15. Больше двух долларов. Не дешево. Но решил попробовать и достал деньги. Выбрал среди купюр двадцатку и протягиваю продавцу. Он махнул рукой. Отодвинул двадцатку и потянул из другой руки из пачки купюр пятерку. А потом протянул сдачу 3,5 лиры. -Я не американец, я курд, - гордо сказал он. Наверное, имея в виду, что он честный человек и не хочет пользоваться моим не пониманием.
Вот компания и дворник, все вместе помогавшие мне купит стакан курдской кока-колы. К стати, вкусно, что то на травах, в меру сладкое и очень холодное.
К вечеру нашел еще одно место, где дают покушать арбуз на месте. Довольно атмосферная кафешка, рядом с Большой мечетью. Если встать к ней лицом, то обходить ее с права и чуть пройти по переулку. Там будет
Дом-музей поэта Джахита Сыткы Таранджи (Cahit Sıtkı Tarancı, начало XVIII век) - изящный двор, фонтан, прохлада, небольшая музейная экспозиция в комнатах.
Об этом я только что узнал. Тогда я просто зашел туда поесть арбуз.
Перечислю популярные христианские достопримечательности, в которые я не попал. Что бы о них знали. Если будете в тех краях, то посетите.
В середине 19 века в городе проживало 20 тысяч человек. Меньше половины - мусульмане (курды и турки), примерно столько же армян, немного ассирийцев, греков и евреев. Сейчас абсолютное большинство - мусульмане. Но все же прихожане в церквях есть. Церкви являются действующими, хотя даже в до карантинное время попасть в церковь туристу было удачей.
Храм Божьей Матери (Meryem Ana Kilisesi) - сирийская православная церковь. Очень старая. Лонели Планет говорит, что красивая и, что вход туда покажут местные дети. Surpagab Kilisesi - армянская церковь. Закрыта в связи с карантином. Keldani Kilisesi - сирийская церковь. Реставрация. И вот nут я не понял... есть такая церковь Surp Giragos Ermeni kilisesi . То ли это еще одна церковь, то ли это то же что и Surpagab Kilisesi.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Внутри Старого города-крепости есть крепость. Ic Kale - внутренняя крепость или цитадель. Находится она в северо-восточном углу Старого города, т.е. не далеко от Dag Kapisi. Идти туда надо по внутренней части Старого города вдоль стен.
На этом месте существовали укрепления уже три тысячи лет назад. Но то, что мы видим сейчас является единым целым с остальной крепостной стеной. В добавок тут провели масштабную реконструкцию и сейчас это место является наиболее ухоженной и туристической частью всей крепости, а может и всего Диярбакыра. В первую часть крепости вход бесплатный. А в ту часть, где находится церковь Святого Георгия, музей Ататюрка и другие музеи вход платный - 15 лир. Я посетил это место, но на мой взгляд ничего особенного в этой платной части нету.
Археологический музей тут обычный. Черепки от горшков, горшки, монеты. Я тут просто пробежал от одного стенда к другому и выбежал. Все это время меня преследовала мысль, что я теряю время в пустую, да и еще заплатил за это. Деньги маленькие, но вот время было жалко.
Небольшой музей Ататюрка. Стенды и фотографии. Я там был один. Самое интересное там было, это поворот моей головы от стенда в другую сторону, и вдруг я увидел Ататюрка, почесывающего в раздумье подбородок и смотрящего на меня. Это было неожиданно... Я сначала даже ничего не понял.
Небольшой интерес я тут проявил только к Церкви Святого Георгия. Музей. Почти руины, но музейные руины. Поэтому сильный интерес не вызвали.
Еще на этой территории есть ресторан и рядом с ним хорошая смотровая на долину реки Тигр и на остальную территорию внутреннего бастиона.
При входе в эту часть выдавали карту-буклет этого двора. Там было отмечено еще несколько объектов на этой территории. Но полицейские сказали, что они еще не доступны к осмотру. Пару лет назад вся эта территория была не доступна. Видать, еще не закончили реставрацию полностью. Стараются открывать частями.
Ну а самое интересное внутри этого бастиона находится как раз в бесплатной части. Мечеть Hazreti Suleyman Camii. 12 век. Это наиболее почитаемая мечеть Диярбакыра. Тут много паломников. Тут находятся могилы наиболее храбрых воинов, погибших при освобождении Диярбакыра от арабов. Вода при мечети считается очень чистой и целебной. Люди тут не только пили, но и набирали с собой.
На территории поляны дежурит туристическая полиция. Им можно задать интересующие вас вопросы. Эти полицейские довольно сносно говорят на английском. У них то я и спросил про возможность подняться на стены. Они ответили: -Вообще, нельзя. Все участки закрыты, потому что многие в аварийном состоянии. Но вооон видишь народ ходит. Там тоже нельзя. Но мы смотрим на это сквозь пальцы. Там решетку порвали и забор завалили. Так что можно если осторожно.
Вот это я понимаю разговор. Нормальные полицейские, не зацикленные на формулярах. Я туда и пошел. Как раз от туда и открываются самые красивые виды на бастион, долину Тигра и стены.
На фото выше вы видите с права от стены блочные двухэтажные дома. В отчете Елены Трува тут описаны трущобы. А сейчас там квартал новых блочных двухэтажек. Все это путешествие, во всех городах, видя эти стройки и реконструкции, у меня в памяти всплывали слова Владимира Маяковского: Я знаю - город будет, я знаю - саду цвесть,
Вот и все, что я увидел и запомнил в Диярбакыре. Но у меня еще тут были две интересные поездки за город.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Короткая поездка из Диярбакыра. Мост Дикле. Dicle Köprüsü или On Gözlü Köprü.
Сразу скажу, что в Диярбакыре его называют «On Gözlü Köprü» , так же он назван на карте, которую мне дали в Туристик Информейшн. «On Gözlü Köprü» - переводится Десятиарочный мост.
Я туда поехал в свой второй день прибывания в Диярбакыре, о чем говорил выше:
Обратите внимание на фото выше. Там стоят маршрутки. От сюда отходят долмушы к старинному и интересному мосту Ongözlü Köprü. О нем я напишу позже. Хотя, в тот момент я именно к нему и поехал. Но что бы не терять нить рассказа я сначала расскажу уже все, что знаю про Диярбакыр, а потом уже о том, что вокруг и рядом.
Выложу еще раз фото остановки возле Ворот Мардина. Проезд сущие копейки, вроде 2 лиры. Скажите, что вам надо к мосту On Gözlü Köprü и вам покажут в какой долмуш сесть. Отходят по мере загрузки. Я ждал не более 10 минут.
Там ехать минут пять. Да и видно этот мост вдали из многих точек Диярбакыра. Я уже писал, что люблю мосты. Поэтому имея время не мог пропустить этот.
У этого моста много названий: турецкий : Dicle Köprüsü курдский : Pira Dehderî большинство местных знают его как - On Gözlü Köprü и еще его называют Сильванский мост, потому что он находится на дороге в Сильван.
On Gözlü Köprü - мост через Тигр. Строительство моста было завершено в 1065 году. Ему почти 1000 лет. Состоит из десяти арок ( от куда и название) общей длинной 178 метров и шириной более пяти с половиной метров.
"Мост был построен по заказу Низам ад-Дин и Муййид ад-Давла во время курдской династии, эпохи Марванидов (990–1085) в Диярбакыре, и был построен архитектором Убейдом, сыном Санкара, в 1065 году"
Примерно это написано арабской вязью на южном фасаде моста.
Я его сфотографировал со всех сторон и с обеих берегов. Со всех сторон и берегов есть ресторанчики. Виды с моста на Тигр и Диярбакыр вдали.
Я тут провел около двух часов. Это вместе с чашкой кофе на берегу.
Любителям мостов, будучи в Диярбакыре, сюда стоит приехать. И обязательно стоить приехать еще к одному мосту, который я опишу в следующем посте.
Была там еще одна точка для съемки. Но тот ресторанчик был закрыт, людей там не было. Но его охраняла умная собака. Я попытался туда пройти, но собака не гавкая и не рыча угрожающе, просто перекрывала мне дорогу. Молча. Я попытался найти другой подход, так она тоже перешла туда. Надо же какая умная.
В связи с его историческими особенностями движение по мосту на моторизованном транспорте было приостановлено после строительства моста Марванидов ( турецкий : Mervaniler Köprüsü ; курдский : Pira Merwaniyan ), или, как первоначально называлось, мост Багивар, в ноябре 2009 года. Новый мост был построен примерно в 1 км. (0,62 мили) к югу от моста Дикл, достаточно далеко, чтобы не портить пейзажный вид старого моста.
Вид на долину Тигра и мост On Gözlü Köprü из Диярбакыра.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Еще одна поездка из Диярбакыра. На пол дня. Silvan. Мост Малабади.
По заголовку видно, что главным в этой поездке был Мост Малабади. Где то я его видел. Но где? Не помню. Поэтому когда я его увидел на карте, которую мне дали в Туристик Информейшн в Диярбакыре, то я понял, что надо как то устроить время, что бы поехать туда. Я просто обязан был поехать туда. Иначе, это было бы предательством моей любви к мостам.
Из Википедии:
Мост Малабади Находится недалеко от района Сильван на реке Батман. Имеет самый широкий пролёт среди всех каменных мостов в мире.
Самый широкий пролет в Мире!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я не должен. Я обязан туда поехать и увидеть.
Я отправился туда в первую половину третьего дня моего пребывания в Диярбакыре. Мне нужно было успеть до вечера вернуться, т.к. вечером у меня был билет на автобус из Диярбакыра в Ван. Что бы увидеть этот мост нужно из Диярбакыра ( от маленького автовокзала, который находится рядом с большим автовокзалом) добраться до Сильвана. (Silvan). Маршрутки-долмуши отходят довольно часто. Проезд - копейки. Расстояние примерно 50 км. В пути примерно час. В Сильване тут же пересесть на маршрутку, которая проходит мимо моста Малабади. Так и говорить водителям: Malabadi Köprüsü., туристам от туда ехать больше не куда. Да и иностранный турист там в диковинку. Тем и интересны те места. От Сильвана еще 20 -30 км и вы возле этой красоты.
Мост имеет длину 150 м., ширину 7 м., высоту 19 м. и главный пролет 38,6 м. В подземелье арки есть небольшие комнаты для усталых путешественников, так же эти комнаты использовались стражей моста для отдыха. А стража там была для взимания платы за проезд моста. К сожалению, сейчас эти комнаты используются быдлом как туалет. Насцано и насрано.
Но это не отталкивает от столь великого сооружения. Сколько не сри на алмаз, а он останется алмазом.
В интернете нашел несколько противоречивых информаций о годе строительства моста. Но в любом случае, это 12 век. И построен этот мост на месте еще более старого моста седьмого века. Т.е именно этому сооружению почти 900 лет. И за всю свою историю он был реконструирован только два раза: в конце 12 века и в начале 20 века. При этом он всю свою историю использовался по своему прямому назначению, он был единственным мостом в этом регионе и по нему ездили автомобили и грузовики до 1950 годов, когда был открыт современный мост рядом. Вот они параллельны друг другу.
Вот фото с нового на старый.
Фото по сторонам с нового моста. Там, вроде электростанция.
Со старого на новый.
Если внимательно посмотреть на сей важный исторический объект, то вы обязательно заметите то, что по обеим сторонам свода находятся два помещения, которыми пользовались караваны и путники в холодное зимнее время. Предположительно эти помещения, использовавшиеся и охранниками, соединены были коридорами с главными дорогами, за счёт которых издалека можно было услышать звук приближающихся караванов.
На первом фото этого поста видно эти два окошка с разных сторон пролета. А вот как выглядят эти комнаты внутри. Плюс вонь мочи.
Хотя туалет тут был. Могли бы сходить туда, как это делали культурные стражники и купцы прошлого.
Теперь на свежий воздух. На сам мост. Никто и ничто не может нам испортить настроение в таком месте. Место невероятно интересное.
Два фото ниже, это с двух сторон моста.
Виды на реку Батман и людей. Река Батман является притоком Тигра.
Французский историк архитектуры Альбер Габриэль и эпиграфист Жан Сауваге посетили мост в 1932 году, и Сауваге обнаружил надпись во имя Темюр-Таш с годом 542 года хиджры (1147/1148), что, возможно, соответствует началу второго строительства при Ширбарике. Примерно такая надпись:
Мост возвел Темур-Таш из Мардина, сын Ильгази, внук Артука, в период владычества Артукидов в 541 году хиджры (1146/1147) под руководством аль-Захида бин аль- Кавил.
Французский историк архитектуры Альбер Габриэль в 1932 году так описал этот мост:
«Во времена без возможности современных статистических расчётов, построили этот мост, мост, вызывающий восхищение. Купол Святой Софьи (Aya-Sofya) легко может поместиться под этим мостом. На всех Балканах, на Ближнем Востоке и в самой Турции не найдётся моста с таким почтенным возрастом и с таким высоким сводом.
Этот мост архитектор сравнил со Святой Софией в Стамбуле. Такое сравнение и похвала многое означают.
Еще один взгляд на этот алмаз и надо как то выбираться от сюда.
В Стамбульском парке Миниатюрк есть копия моста Малабади. А так же в 2016 году этот мост был внесен в Предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Когда будет маршрутка в обратном направлении я не знал. Все люди, что тут были, это были либо местные деревенские, либо туристы турки семьями на машинах. Что бы не ждать тут маршрутку, решил идти к главной трассе. Там, вроде примерно пять или больше километров. Это лучше чем ждать на одном месте. С главной трассы легче поймать попутку. Я прошел пару километров. Тут ехал не большой грузовичок. Я проголосовал. Он остановился.
- Сильван или в том направлении, - сказал я и попытался хоть что то показать знаками. В ответ водитель извиняющейся мимикой показал, что кабина заставлена ящиками с виноградом. Но если ты не против, то прыгай в кузов. У меня особого выбора не было. Уж лучше в кузове, чем никак. Я уже не молод. Поэтому залезая в кузов упал на дно кузова. Водитель рванул с места. Я с трудом поднялся, аккуратно продвинулся вперед, вцепился в борта и стал смотреть вперед...........................
Этот день стал самым интересным и захватывающим днем в этом Путешествии. Машина гнала быстро по идеальной Турецкой трассе. Я стоял в открытом кузове. В очках и шемаге на голове. Ветер дул мне в лицо. Хвост шемага развивался на ветру. Мы неслись вперед, навстречу ветру и интересному и счастливому будущему. Единственное о чем я в этот момент жалел это: Эх, жалко никто не снимает кино сейчас обо мне. Какой бы классный кадр был бы......
И еще мне в этот момент вспомнился Александр Розенбаум:
Снег щипал мне лицо ветер вальсы мне пел Мы с судьбою играли в орлянку
Только в голове автоматически перефразировалось:
Солнце жгло мне лицо, Ветер вальсы мне пел Мы с судьбою играли в орлянку.
Как же это было здорово. Это стало самым большим впечатлением этого путешествия. Это продолжалось более 20 километров. Скорость, ветер, развивающийся хвост шемага. Мне 49 лет. Но это было возвращением в юность. Это было что то такое, что я пропустил в детстве и юности. И вот теперь наверстал......
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Хотел попросить водителя, что бы таким же макаром он довез меня до Диярбакыра. Уж очень понравилось мне. Но не решился. Да и, может, он туда и не ехал. Поблагодарил его и пошел на автостанцию. Пока шел, там 100 метров, то решил все таки осмотреть самое главное в Сильване. Раз уж я тут оказался и время есть.
Сильван рассматривается историками как одно из двух возможных мест расположения древнего Тигранакерта — столицы Великой Армении. В 387 году город вошёл в состав Византийской империи. В VII веке город был захвачен арабами.
А Тигранакерт - это древнеармянский город, построенный как столица государства Тиграна II в 77 г. до н. э. Но даже если предложить, что это именно то место, где стоял Тигранакерт, то все равно ничего от него тут не осталось. Хотя, наверное должно было остаться, т.к. во время своей относительно короткой истории в городе проживало триста тысяч человек.
Не буду уходить в исторические дебри и остановлюсь на современном Сильване. Сейчас тут проживает чуть более 40 000 человек. Провинция. Но есть тут довольно оживленная улица с кафешками и магазинами, на ней находится мечеть Selahaddin Eyyubi Mosque. Средневековая.
Информации в интернете про этот город и его достопримечательности почти нету. Там со мной был местный туристический буклет. Но я его оставил в Диярбакыре, что бы не таскать кучу брошюр. Надеялся ни интернет. Зря надеялся. Теперь приходится по памяти восстанавливать.
Но как самую интересную достопримечательность Сильвана буклет подавал Kirik Мinare, Сломанный Минарет. Я решил его посмотреть, думал, что вместе с ним будет какая то интересная мечеть.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
От автостанции до Kirik Мinare идти не близко. По пути я посмотрел две мечети и прошел проспект с кафешками и магазинами, спрашивая дорогу у местных. Честно говоря, знай я о том, что это окажется не близко, то не пошел бы. Но когда уже почти прошел половину, то решил дойти. С главной улицы дорога свернула в почти трущобы или что то вроде частного сектора. Тут я снова спросил дорогу у прохожего парня. Он показал и пошел вместе со мной. Я этому был не рад, ожидая потом просьбы о вознаграждении. Потом он повстречал своих двух друзей, о чем то переговорил и они тоже пошли с нами. Вот тут я уже был встревожен. Район уже был далек от туристического. И вместе со мной идут три парня совсем не интеллигентного вида, о чем то между собой говоря и смеясь. Иногда они задавали мне всякие вопросы на очень плохом английском, я им отвечал. Вопросы были серьезные, я отвечал серьезно, но они смеялись и комментировали мои ответы между собой на своем языке.
-Зачем я поперся к этому минарету? - думал я. Самое главное обратной дороги уже не было. Вокруг частный сектор. Что это за достопримечательность, что расположена в таких дебрях. Я уже и не думал про минарет. Я думал, что мы идем совсем не туда.
И вдруг появился забор с охраной. Парни о чем то поговорили с охранником и нас пустили. Еще прошли по какой то территории и вышли на поляну, на которой возвышался минарет.
Все. Больше там ничего не было. Пустырь. Никакой мечети. Жалко было потраченного времени. Я бы мог уже вкусно кушать в Диярбакыре. Смотрел я на минарет и не знал о чем думать. Ребята нарвали инжира с деревьев и протянули мне. Я поблагодарил и засунул его в рюкзак. Сказали, что когда то в этот минарет врезался вертолет и поэтому он теперь называется "Сломанный Минарет". Хотя никаких следов сломанности я на нем не увидел.
Пошли обратно. Я хотел сразу свернуть в первый же переулок, что бы уже отвязаться от помощников, но они не отпустили. Сказали, что я заблужусь, и что надо возвращаться той же дорогой. Свободно я вздохнул только тогда, когда мы снова подошли к оживленной улице. Ребята еще спросили, не голоден ли я и предложили мне пойти к одному из них покушать. Я поблагодарил и отказался. Ребята оказались очень хорошими людьми. А я их боялся. Вспомнил Никулина в "Бриллиантовой руке", когда он встретил человека с Колымы в ресторане:
"Хорошо, что он не контрабандист. Симпатичный мужик."
Примерно так же думал и я в тот момент.
Очень хотелось хоть что то поесть, но не тратить время. Поэтому зашел в пекарню и взял пахлаву с чаем. Кроме меня там никого не было. Думал спокойно перекусит и ехать в Диярбакыр. Но пекарь-продавец спросил меня, от куда я? -Украина.
Он оставил свой прилавок. И сел ко мне за столик. Спокойно поесть не получилось. Мужик что то душевно мне рассказывал. Я вообще ничего не понимал. Он достал свой смартфон и обратился за помощью к Гугл-переводчику. Но тот выдавал совсем не понятный мне перевод. Просто набор слов. Я пытался соединить эти слова хоть в какой то смысл. А мужик с каким то непонятным чувством смотрел мне в глаза и махал головой с надеждой в своих глазах: -Ну? Теперь ты понял?
Вроде так. У этого мужика что то было со здоровьем. В Турции ему помочь не смогли. А в Украине он нашел хорошего доктора и он спас ему жизнь. Когда я уходил из этой кафешки, то он кричал мне в след: Спасибо Украине.
В Сильване есть еще крепость, но идти к ней у меня не было никакого желания. А так же за городом древние пещеры, в которых жил человек "уже разумный" 3000 лет назад, и которые подаются как одно из самых древних мест на земле, найденных на сегодняшний день и использованных человеком именно как дом. Hasuni Caves. Пещеры были постоянно заселены человеком с эпохи мезолита до первых лет христианства. Подобные пещеры я видел, пусть они и были заселены не в эпоху мезолита, а позже.
Поэтому я пошел на автостанцию и через час был в Диярбакыре. Где просто спокойно гулял и кушал. Все, что хотел я тут посмотрел и даже больше. Теперь я мог расслабиться и просто гулять. Люблю такие моменты в путешествиях. А вечером я отправился на автовокзал. За городской проезд за меня уплатила компания молодых парней, в замен попросили мои данные в Фейсбуке, где стали моими друзьями.
Из центра Диярбакыра до большого автовокзала, вечером в час пик, я добирался больше часа. Надо учитывать этот момент, что бы не опоздать на автобус. А в 22.30. я выехал на Ван.
Итоги по Диярбакыру.
Очень понравился этот город и люди. Патрули и бронированные военные машины меня вообще не напрягали. По моему, они там и местных не напрягаю. Стоят себе, да и пусть стоят. Наибольшее впечатление произвел Мост Малабади. Для любителей мостов он обязателен к посещению. И две мечети: Большая Мечеть (Ulu Camii) и мечеть в бастионе Hazreti Suleyman Camii Так же понравился мост On Gözlü Köprü . Интересно погулять по трущобным лабиринтам. Вообщем, мне все понравилось в Диярбакыре. Оглядываясь сейчас назад на это путешествие, мне кажется, что этот город мне понравился больше остальных. Не так что бы гораздо сильнее. Но он выделяется среди остальных. А самым большим впечатлением стала поездка в кузове грузовика.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Спасибо автору хороший дельный отчёт. В своё время я ночевал в посёлке Карадут. совсем близко гора Немруд Даг ,что это очень удобно, но путешествовал с машиной. И я тоже нарвался на людей ,которые не знали достоверную информацию ,хотели помочь, а вышло как всегда. то есть я хотел в Стамбуле ехать на автобусе номер 66 к примеру, мне сказали: зачем тебе это надо бери экспресс который идет намного быстрей . экспресс меня завёз не в ту степь и мне пришлось пилить пешком 7 км до моей гостинице, иной выход было брать только такси ,что было довольно дорого. Следующее, как заметил автор ,о моих соотечественниках израильтянах ходит нехорошие слава как о скупердяях. Будучи в Хорватии, я разговаривал с женой на русском языке в фойе гостиницы ,но несмотря на это ,хозяин гостиницы заявил цена окончательная и я её не снижу .В Израиле будете торговаться, хотя мы говорили на русском языке, нас это очень рассмешило -мы не собирались торговаться.
В Ван я прибыл в 5 часов утра. Автовокзал находится за городом, городской транспорт еще не ходил. Я попил чай и расспросил студентов и водителей о начале движения городского транспорта. Студенты сказали: в 7.00. Водители - в 6.00. Рядом с автовокзалом, в 30 метрах от платформ находится автостанция для местных долмушей, от туда они идут в город и пригород. Ждать час или два мне не хотелось. Я вышел на трассу и пошел в сторону города. Через две минуты проезжал мимо долмуш с пассажирами. Он меня подобрал и довез в центр города. Так что в центре я был еще до семи утра. Город спал. Я осмотрелся по сторонам в поисках гостиницы. Зашел в одну, там на ресепшн никого не было. Наверное, спали. Потом свернул с центральной улицы на попроще и нашел себе отель. Не помню название. Но он был совсем новый. Настолько, что еще даже не закончен, но посетителей стали пускать. Цена как обычно: - Вообще для всех - 100. Но тебе - 90 лир. Все удобства в номере. И самое главное меня заселили уже в 7 утра и покормили завтраком. И это без дополнительной доплаты.
Так что в 7.30. я уже отправился на осмотр города. В первую очередь я поехал к озеру Ван для того, что бы посетить остров Ахтамар. С острова я вернулся в обед и после обеда посетил Крепость Ван, а утром следующего дня посмотрел центральную улицу и переулки рядом.
Но отчет я начну именно с города. Большинство сюда едут, главным образом, ради посещения озера Ван и острова Ахтамар на нем. Сам город какими то выдающимися достопримечательностями и архитектурой не отличается. Хотя, он очень древний и кто только его не завоевывал, кто только тут не жил. Но именно самая старая и интересная ( согласно увиденных мной старых фотографий) часть города была уничтожена самими турками когда они поняли, что город придется оставить русским войскам и возможно на долго.
Весна 1915 года — Ванское сражение, армянское население города, несмотря на оказанное сопротивление, было выселено и истреблено турецкими властями. Сам город был почти полностью уничтожен[1][2]. Армянские добровольцы продержались до прихода частей Кавказской армии. Город был взят русскими войсками[3]. 1916 — Согласно Соглашению Сайкса — Пико весь Ванский вилайет должен был отойти России 1920 — Согласно Севрскому договору должен был перейти под власть Республики Армения 1923 — Согласно Лозанскому договору перешел под власть Турции
А город был очень интересный. Дома в нем были одно и двухэтажные, глинобитные, песчаного цвета, узкие восточные лабиринты. Эту фотографию я увидел при посещении Ванской крепости, там есть восстановленный двухэтажный дом и в нем музей.
Точно известно, что люди тут жили уже с девятого века до нашей эры. И не просто жили. На этом месте стояла столица древнего государства Урарту - Тушпа. Сейчас там осталась крепость и пустырь с двумя мечетями и несколькими руинами.
После Урарту тут были персы, армяне, византийцы, арабы, сельджуки. Тут дважды побывал Тамерлан. В 17 веке эту территорию завоевала Османская империя. Турки же и разрушили старый город в 1915-16 годах, что бы врагам не досталось. А когда в 1923 году вернулись обратно, то решили новый город построить на новом месте, рядом.
Но в октябре 2011 года, днем, тут произошло сильное землетрясение. Город был сильно разрушен. Сейчас я не видел каких либо разрушений. Город отстроен и живет своей жизнью. Если ничего не знать про то землетрясение, то и не подумаешь, что оно там было.
Так что в центральной части города туристу смотреть особо не на что. Несколько мечетей, базарные переулки и просто восточная не туристическая атмосфера жизни простых людей.
В Ване есть несколько интересных памятников. 1. Ванским кошкам. Правильно - Туре́цкий ван (туре́цкая ванская кошка). Данные генетических исследований показали, что турецкий ван является одной из древнейших пород домашних кошек. Отличительной чертой этой породы является разноцветность глаз. Но это не обязательно, могут быть и просто голубые.
Глаза: Глаза большие, овальные, поставлены немного косо, светло янтарные, голубые или разного цвета с розовой окантовкой.
И еще эти кошки не просто не боятся воды, а любят плавать.
Ванских кошек привлекает тихий звук воды, льющейся из крана. Обычно они играют со струйками, умываются и даже могут встать под слабую струю воды. Шерсть ванских кошек обладает водоотталкивающей способностью, а из-за того, что у ванских кошек отсутствует подшерсток, их шерсть сохнет намного быстрее, чем у других кошек[35]. Это позволяет ванам не только плавать и ловить сельдь и другую рыбу в тёплой воде на мелководьях по берегам ручьев и речек — способность, которая наблюдалась за ними в течение многих сотен лет существования этой естественной породы, аборигенной на территории, расположенной вокруг озера Ван.
Памятник Ванским кошкам находится при выезде из города в сторону озера Ван. Я его увидел из окна долмуша. Не фотографировал.
2. Ванскому самовару. Этот памятник находится на центральной улице, но там, где она уже далеко не центр города. Я его увидел тоже из окна долмуша когда возвращался в город от озера.
3. Ванским рыбам. Этот памятник я сфотографировал. Он в центре города.
Жемчужная кефаль, называемая по-турецки İnci Kefali, представляет собой уникальный в своем роде вид рыбы, который может быть найден только в озере Ван на самом востоке Турции. Официальное латинское наименование этой рыбы Alburnus Tarichi, и интересна она тем, что может жить в специфической солено-содовой воде озера, не пригодной для обитания других видов.
А теперь пора на Озеро Ван и остров Ахтамар...
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Alex_ka писал(а) 10 сен 2020, 19:27:Там же музей фантастический, Van Urartu Müzesi
Это тот который возле крепости? Я только мимо прошел. Я археологические и этнографические музеи как то не сильно. Вот когда этот камень с письменами на нем выбитыми стоит там, где он стоял всегда, то мне это интересно и даже очень. А когда его вырезали и перенесли, и под стекло положили, то интерес пропадает. Когда я вижу живую деревенскую жизнь или этнографический музей под открытым небом, типа музей-село, то интересно. Когда эту посуду и утварь на стенд и под стекло, то нет.
Пытался с этим бороться, заставлял себя. Не получается. Хожу по залам и меня аж трусит от того, что просто теряю время, которое я мог потратить на простое блуждание по улицам. Как то так.
Но за то, что сказали - Спасибо. Будет полезно тем, кому это интересно.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
В первую очередь в городе Ван я отправился к озеру и на остров. Лонели Планет пишет, что из центра, от остановки возле мечети, отходят к причалу долмуши. Но там мне водители и люди сказали, что прямого транспорта туда нету. Точнее, некоторые сказали, что есть, но с автостанции в переулках. Я нашел эту автостанцию, но там сказали, что от туда тоже больше ничего к причалу не ходит. Так что я вернулся на остановку на центральной улице возле мечети, от нее доехал до большого автовокзала, а от туда со второго терминала для местных и пригородных автобусов отправился к причалу. Долмуши везде были как под заказ.
От автовокзала до причала ехать больше получаса. Скажите водителю, что вам нужен причал для поездки на остров Ахтамар, т.к. ехать вдоль озера вы будете тоже не мало. Потом еще и отъедите от него. Не пугайтесь. Потом дорога снова свернет к озеру и будет остановка. Озеро довольно красивое, территория вокруг него благоустроенная.
Озеро Ван.
Ван (тур. Van Gölü) — бессточное солёное озеро, расположенное на Армянском нагорье в восточной части современной Турции (регион Восточная Анатолия). Озеро Ван — самое большое содовое озеро в мире и четвёртое по величине непересыхающее бессточное озеро
Площадь озера - 3574 км². Это самое крупное озеро Турции. Местные жители исторически называют его "морем". Ширина, в самой широкой части, составляет 119 километров. Средняя глубина 161 метр. Максимальная глубина - 451 метр. На озере находятся несколько мелких островов и четыре сравнительно крупных: Гадир (Лим), Чарпанак, Ахтамар и Атрек. К стати, на островах Чарпанак и Гадир тоже есть руины заброшенных армянских монастырей, но паромы туда никого не возят и эти острова являются необитаемыми.
Я приехал к причалу к 9.30. утра. С радостью узнал, что паромы на остров Ахтамар ходят. Обещали, что первый будет в 10.00. Рядом с причалом находится ресторан под навесом и небольшая гостиница-база. Нас, ожидающих паром, было 6 человек. Студент турок из Стамбула, я, семья (папа, мама, двое детей). Я успел хорошо покушать за 40 лир и после 10 мы отправились к острову. Вот такие паромчики-катера там бегают. Цену проезда не помню, но совсем не дорого. Вообще, в этом регионе нету различия в цене на туристические объекты. Типа "для граждан" и "приезжих" как в Стамбуле. Тут везде цена была одинаковая для всех.
Для меня слово "Ахтамар" ассоциировалось с армянскими сигаретами. Как многие советские мальчишки-школьники я тоже коллекционировал пустые пачки от сигарет. Так я впервые услышал это слово. Хотя, сигареты были армянские, т.е. в то время почти отечественные, но найти такую пачку в то время в Одессе было тяжело. Ротманс, Данхил, Мальборо в Одессе, городе моряков, найти было гораздо легче. А вот Ахтамар была почти гордостью коллекции. Такая пачка была далеко не у каждого.
Последний раз редактировалось успевающий987 12 сен 2020, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
От причала до острова примерно пол часа морского перехода по свежему воздуху. Даже если вы будете здесь летом, то все равно, я рекомендую на эту прогулку взять с собой кофту или ветровку. На озере довольно прохладно. А вот на острове снова жарко. С паромщиком мы договорились встретиться через два с половиной часа. Но это не обязательно, если не успеете к договоренному времени или наоборот захотите вернуться раньше, то можете сесть на другой катер.
Возле причала билетная будка. Оплачиваем и наверх. Сразу скажу, тут есть ресторанчик для перекуса и туалет. Ни там , ни там я не был, поэтому что внутри не скажу.
Со стороны остров выглядит не большим. Я даже подумал подняться на самый верх и посмотреть от туда по сторонам. Но будучи уже на острове и взглянув на этот самый верх желание у меня исчезло.
Площадь острова 16-17 га. В прошлом он был гораздо больше, но за прошедшие столетия уменьшился по причине подъема уровня Ванского озера. Этот остров был обитаем с древнейших времен и не просто обитаем, а густо заселен. В десятом веке тут находилась резиденция армянских царей. В 915-921 годах тут была построена Церковь Святого Креста, ради которой большинство посетителей сюда и едут. Хотя, и сам остров очень интересен. В 12 веке тут располагалась резиденция Ахтамарского католикосата Армянской церкви.
Царским дворцом, который тут находился, восхищались историки того времени:
Царский дворец от фундамента до устремленной в небеса вершины, стоял без колонн, воистину как вершина замыслов человеческих и предмет восхищения. Дворец имел арочные ниши, богато украшенные наружные стены — всего ни в уме нельзя сосчитать, ни взглядом объять. Чтобы взглянуть на высокие до небес купола, украшенные золотом и лучащиеся, нужно было сперва снять головной убор, чтобы он не упал наземь. Заболела бы шея, прежде чем удалось бы рассмотреть все многоцветные росписи.
По описанию историка Товма Арцруни, великолепный многоэтажный дворец с колоннадами, галереями и парадными залами, которые, как полагают, имели купольные перекрытия, был построен на площадке, окружённой крепостными стенами. Стены и купола дворца были расписаны изображениями битв, охот и пиров. На стенах, по-видимому, помещались также разные рельефы и охотничьи трофеи. И даже еще в 16 веке, побывавший тут венецианский купец написал:
Всю площадь острова занимает небольшой город с внешним периметром в 2 мили. Его называют Арменик, здесь много церквей. Все многочисленные жители исключительно христиане, нет ни одного мусульманина
От того величия сейчас тут осталась Церковь Святого Креста и что то вроде бастиона.
Происхождение названия острова Ахтамар неизвестно, но существует красивая легенда, не подтвержденная никакими фактами. Просто легенда, подобно которой есть почти у всех народов.
"Жила на острове прекрасная молодая княгиня Тамар, которая полюбила простого юношу. А он полюбил ее. А ее отец-князь, само собой, как всегда и как везде, был против. Но молодые решили все таки встречаться и не только встречаться. Молодая кровь играла в жилах. И каждую ночь юноша вплавь достигал острова. Маяком ему служил огонь в светильнике, который зажигала Тамар. (Этот момент изображен на пачке сигарет выше). Делали они с Тамар все что хотели, а рано утром, еще до рассвета он уплывал назад. Но об этом узнал отец и разбил светильник. Юноша потеряв ориентир в темноте утонул. Позже его тело нашли на берегу. Согласно легенде на лице была застывшая маска отчаяния, а на губах слова: "Ах, Тамар".
По этой легенде армянский поэт Ованес Туманян написал балладу "Ахтамар". Перевод на русский - Константин Бальмонт. Выложу всего несколько куплетов:
Каждой ночью к водам Вана Кто-то с берега идет И без лодки, средь тумана, Смело к острову плывет. -------------------------------------- Каждой ночью искры света Манят лаской тайных чар: Каждой ночью, тьмой одета, Ждет его к себе Тамар.
И могучими плечами Бороздит он лоно вод, Привлекаемый лучами, Что маяк далекий шлет. ----------------------------------------- Но разведал враг жестокий Тайну любящих сердец: Был погашен свет далекий, Тьмой застигнут был пловец. ------------------------------------------ На рассвете встали волны И примчали бледный труп, И застыл упрек безмолвный: «Ах, Тамар!» средь мертвых губ.
С той поры минули годы, Остров полон прежних чар, Мрачно смотрит он на воды И зовется «Ахтамар».
Но по-турецки название звучит как "Акдамар", что переводится как "белый ключ" и
является частью политики "тюркизации" названий коренных народов
Последний раз редактировалось успевающий987 12 сен 2020, 18:42, всего редактировалось 1 раз.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Честно говоря, при подготовке к этому путешествию я думал, стоит ли включать в этот маршрут Город Ван. Ведь основной причиной посещения этого места является остров Ахтамар, да и он ради Церкви. Всего одна церковь... Тем более подобные церкви-руины я смогу увидеть в Ани. Все таки решил заехать. И очень этому рад. Да, стоит сюда ехать ради Острова и Церкви. А еще ради старой Ванской крепости, ей почему то уделено мало эмоций в отчетах. Настолько мало, что я рассматривал ее просто как добавку к Вану, раз уж там оказался. А крепость достойна приезда даже если только ради нее. Что то я заторопился с выводами и итогами. Мы еще на острове Ахтамар. Возле Церкви Святого Креста.
Церковь Святого Креста на острове Ахтамар это все, что осталось от старинного армянского монастыря, да и целого города, расположенного здесь в средневековье. Церковь была построена в период расцвета Васпураканского царства в 915—921 гг. зодчим Мануэлом (Манвелом) в правление царя Гагика Арцруни. За свою более чем тысячелетнюю историю храм сохранился в первоначальном виде. Внутри церковь расписана фресками.
Предполагается, что фрески церкви были исполнены под непосредственным руководством архитектора и скульптора Ахтамара Мануэла[16]. Ахтамар по сути единственный сохранившийся памятник времени, фрески которого сохранились сравнительно полноценно и дают возможность для формирования представления о живописи эпохи и его стилевых особенностях[
Но наибольшую славу ей принесли рельефные изображения на наружных стенах.
Хотя часть рельефов по традиции и располагается по карнизам, на бровках ниш и окон, главная их масса помещена непосредственно на плоскости стены. «В связи с этим эффект монолитной глади стен, который играл важную роль в образном строе архитектурных памятников предшествовавшей эпохи, утратил здесь свою силу»[10]. Силуэт церкви и её масса сохранили свою выразительность, но наряду с этим весьма существенное, подчас самостоятельное значение получили рельефы, внёсшие живописное начало в архитектурный образ
В верхней части церковь опоясана широкой полосой так называемого «виноградного фриза», изображающего уборку урожая в винограднике и фруктовом саду, а также фигуры людей, различных животных и птиц. Рельефы церкви Святого Креста неоднородны: фигуры нижнего ряда плоскостны, статичны, скованы условными схемами и религиозными канонами. Больше свободы и живой непосредственности в «виноградном фризе».
Часть рельефов посвящена сюжетам из Библии. Ученые насчитали 61 человеческую фигуру, из которых 40 идентифицировали. Вот, например, Давид и Голиаф.
Армянский католикосат Ахтамар находился на острове до 1895 года. Хачатур Третий, умерший в 1895 году, был последним католикосом Ахтамара. В 1915 году церковь была разграблена, а монастырские постройки разрушены. В последующие несколько десятилетий место было заброшено. В 1951 году место посетил турецкий писатель и правозащитник (правда курдского происхождения) Яшар Кемаль. Тут он узнал, что церковь собираются снести. Используя свои связи и авторитет он сумел остановить разрушение. Благодаря ему место стало известно и превратилось в достопримечательность.
В 2007 году по решению правительства Турции церковь была отреставрирована. 19 сентября 2010 года, впервые за 95 лет, в церкви прошла литургия, a в ночь с 30 сентября на 1 октября на куполе был установлен Крест. До этого отказ турецких властей установить Крест на куполе церкви привел к массовым протестам армян всего мира. 8 сентября 2013 года в церкви было совершено таинство крещения 6 человек, в том числе одного младенца. Ныне Ахтамар функционирует как музей.
И немного прогулялся по острову. Точнее, дошел до мыса с флагом и спустился обратно на причал. Для меня 2,5 часа тут было идеальным временем. Когда я пришел к причалу, то турецкая семья уже была там, а студент-турок пришел после меня. Правда, он перед этим сидел в ресторанчике. Паромы подвозили новых туристов постоянно.
К стати, будете там в жаркое время года, можете взять купальники. Люди там купались.
Выйдя с причала на трассу я ожидал маршрутку минут 20, не больше. И эта маршрутка ехала не на автовокзал, а именно в центр города. Так что, что то ходит из центра к причалу. Но как часто я не знаю. Пообедал и отправился осматривать Ванскую крепость.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Пообедав я сел в центре, возле мечети, на городской автобус и отправился к Ванской крепости. На остановке просто спрашивайте водителя каждой подъехавшей маршрутки: Van Kalesi. В моем случае Van Kalesi оказалась конечной. Водитель показал направление к крепости. Да ее и так видно с дороги. Я ничего не знал про местонахождения входа и поэтому просто пошел ближайшей дорогой к крепостным стенам. Она вела через благоустроенный парк с отдыхающими на траве турками. Типа мини пикников всей семьей.
Подошел к стенам и начал взбираться наверх.
На забор не обращайте внимания, там есть дырка.
Взобраться наверх оказалось тут для меня уже не легко. Может возраст стал говорить о себе. Но и не зря же турки поставили тут забор. Но взобрался. Я то думал, что это и есть основной объект. Решил как обычно идти к вон тому турецкому флагу. Турки устанавливают свои флаги в местах с наилучшим обозрением.
Вид со стены на новый Ван.
И на старый Ван. Две мечети и руины. Это все, что осталось. Многие рекомендуют посетить эти мечети, но в моем случае процент того, что они были закрыты был высок. А во-вторых дело было к вечеру и сегодняшних эмоций мне уже хватало.
Но к флагу я подойти не смог. Стена оборвалась в 10 метрах от бастиона с флагом и мне пришлось повернуть назад. Это оказался не основной объект крепостного комплекса. Все самое интересное с другой стороны, куда еще надо идти пол часа, а может и более. Повернул назад.
Спустился и решил идти внизу по дороге вдоль стен. Там же находится музей Вана, о котором в этом отчете напомнил мне уважаемый модератор Alex_ka
Там же музей фантастический, Van Urartu Müzesi. Я там несколько часов провел.
Но я туда не заходил. Время было уже около 16.00. и я торопился к крепости. В этой части тоже есть ворота-проходная, но туда не пускают на вход. Пришлось делать большой обход, но мне повезло и меня подобрал водитель грузовичка и быстро подвез к действующей проходной с билетной будкой. Причем я в тот раз не голосовал. Человек сам догадался и остановил. Здоровья ему и счастья.
Вот вид на крепость в ста метрах от проходной.
Ванская Крепость. Ванская скала. Крепость Тушпа. Van Kalesi. Тушпа - это древний город, столица государства Урарту. Главным элементом архитектуры Тушпы служила Ванская скала — место резиденции урартских царей. В данный момент на скале расположена крепость. В четвертом веке до нашей эры Ушба была разрушена мидийцами. А потом были персы, армяне и Османская империя. В последний раз крепость учавствовала в боевых действиях во время Первой Мировой войны.
Крепость сейчас.
Тушпа. Когда то столица Урарту сейчас.
Ван. Вид с крепости сейчас.
На склонах скалы есть пещеры. Но я туда не ходил, никаких тропинок туда не видел. Возможно, они закрыты для посещения.
Для обустройства Ванской скалы урартские камнетёсы высекли внутри неё множество внутренних помещений различного предназначения. Эти помещения обычно называются «Ванскими пещерами», хотя, разумеется, имеют искусственное происхождение. Точное предназначение всех пещер неизвестно, однако точно установлено, что помещения, расположенные в нижней части скалы, использовались для царских захоронений. В самой дальней из нижних пещер был оборудован колумбарий — камера с 78 отверстиями для размещения в них погребальных урн с прахом, оставшимся после кремации. Верхние «пещеры» южного склона Ванской скалы — просторные комнаты с высокими потолками — носят дворцовый характер и сохранили следы росписи на стенах. Учёные считают их царскими палатами[12], что соотносится с сообщением Мовсеса Хоренаци, который, описывая строительство в Тушпе писал, что в «твёрдой скале были высечены различные дворцы, покои с почивальнями, казнохранилища», правда, вслед за народной традицией ошибочно приписывая эти постройки Семирамиде
С тех давних времен величия Тушпы до нас дошел водный канал длинной 70 км. Это грандиозное сооружение местами с кладкой высотой до 15 метров, с навесным водным мостом через реку Хошаб действует до наших дней, без перебоев в течение 2800 лет, снабжая пресной водой районы современного города Ван!!!!!!! Единственная реконструкция канала в современный период была произведена в 1950 году, когда отдельные стены водоводов были укреплены железобетонными конструкциями. Подача воды в канале зависит от времени года и составляет от 2 до 5 кубометров воды в секунду. Учёные считают, что инженерные характеристики этого канала не уступают современным гидротехническим сооружениям!!!!!!!
Это сооружение было построено в период правительства царя Менуа (8-9 века до нашей эры). Но через несколько столетий молва будет приписывать строительство канала и других построек легендарной Семирамиде (Шамирам), а имя Менуа будет забыто. Историки полагают, что легенда возникла в связи с тем, что Семирамида правила одновременно с Менуа, и её большая известность со временем превратила «канал Менуа» в «канал Шамирам», хотя истинным строителем канала был Менуа.
Сейчас канал выглядит как канал. Фото есть в Википедии. Я к нему не ездил, т.к. он не является достопримечательностью,о нем нигде в путеводителях не пишут, каким то внешним видом он не блещет. Но сам факт.......
В 7 веке до нашей эры столица Урарты была перенесена в Русахинили. Сейчас это тоже скала на окраине современного Вана. Но в отличие от Ванской крепости для посещения закрыта, т.к. на ее вершине находится действующая воинская часть. Хотя, читал во многих источниках-путеводителях, что именно это место - Русахинили, расположенное на укрепленной скале Топрак-кале к востоку от современного города Ван, является самым интересным местом для любознательного путешественника. Но, что имеем, то имеем.
Очень интересным объектом в крепости Тушпа ( так, я вернулся в повествовании обратно в Тушпу) являются клинописные надписи об истории Урарту, вытесанные на стенах Ванской скалы. Дело в том, что там искали следы ассирийской культуры и царицы Семирамиды. Но при изучении этих надписей пришли к выводу, что к ассирийкой культуре они не имеют отношения. Тогда возникло предположение, что это древний армянский язык, что тоже не подтвердилось. Вот тогда и возникло предположение, а потом и доказательства существования до того не известной цивилизации - урартской.
Я эту надпись не нашел. Возможно не там искал. Если кому интересно, то гляньте интересный репортаж на ю-тюбе от лица армянского историка. Он, правда, выдает это за армянскую историю. Вы уж сами решите кому верить, сейчас выбор большой, только каналы успевай переключать или сайты мышкой менять. Но в этом кино, длинною чуть больше 10 минут, можно увидеть пещеры и клинописную надпись. А так же фото старого, разрушенного Вана. Ю-Тюб. Страна Армянских царей - Ванская крепость.
Мечеть в крепости, построенная уже во времена Османской империи.
На осмотр крепости уже от официальной билетной проходной я потратил 2,5 часа. Уходить от сюда можно через вторую проходную, что бы не делать большой крюк. На выход вторая проходная работает. Крепость работает до 19.00.
Итоги и выводы по Ван. Да. Место достойно посещения. Не смотря на то, что достопримечательностей не много. Но зато какие!!! Я тут провел чуть больше суток. Одну ночь. Все вышеперечисленное я посетил за полный световой день. С 7.30. утра (вышел из отеля) до 19.00.( вернулся из крепости в центр города).
На следующее утро я выселился из отеля, погулял часок по центру и поехал на автовокзал. А от туда на автобусе в 9.00. отправился в Догубаязит. Автобус из Вана в Догубаязит отправляется с автовокзала, но со второго терминала для пригородных маршруток. Отходит примерно раз в три часа. При мне было в 9.00, потом в 12.00. Проезд стоил 50 лир. В пути примерно 5 часов.
Последний раз редактировалось успевающий987 13 сен 2020, 19:35, всего редактировалось 1 раз.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
В Догубаязит я прибыл после обеда. Автостанция находится в пяти минутах ходьбы от центральной пешеходной улицы Доктора Измаила Бешикчи, Dr. Ismail Besikci Cadessi. На этой же улице находятся отели, магазины и ресторанчики. Вообщем, жизнь туриста попавшего сюда проходит на этой улице. Прогулявшись по городу, я не нашел чем заняться на других улицах. Но сюда приезжают ради двух или трех достопримечательностей: 1. Дворец Исхак-паши; 2. Арарат; 3. Метеор-Чукуру - метеоритный кратер.
Фото главной улицы рано утром.
А это вид на Арарат с соседнего переулка.
Больше всего мне тут понравился ресторанчик "Диярбакыр". Выглядит по-курдски традиционно, настолько, что похож именно на туристическое место. Каковым и является. Но что удивило, это совсем дешевые там цены. Они оказались ниже чем в лакантах (почти столовая), во множестве имеющихся на той же улице. Жалко только, что "Диярбакыр" не работает рано с утра. Поэтому завтракал я в пекарне-кафешке.
Остановился я в отеле Ishak Pasa. Так же как и дворец. Перед ним осмотрел два отеля, но они не вызвали доверия: плесень на стенах. В Ishak Pasa плесени не было. И сравнительно чисто. Правда, окна на улицу, а значит шум, но это меня не тревожило. 100 лир за ночь.
И еще в Догубаязит оказались самые надоедливые дети на улицах, что я встретил в этом путешествии. Цепляются с просьбой покупки воды у них, дезинфекцией рук из их бутылочки (это новый развод) и еще всякой не понятной чепухой. При чем у них всех в руках еще и резиновые шлепанцы. Я не мог понять зачем они носят в руках эти вьетнамки. Но потом, вроде, понял, что это типа сменной обуви для школы. Потому что с утра видел детей с портфелями и вьетнамками в руках. А те, что на улице пристают, наверное, прогуливают уроки.
Один из таких ко мне так настойчиво прицепился, что не помогали мои панты незнания английского и ответы на русском в эмоциональном тоне. Он все равно шел за мной и что то говорил то на своем, то на английском. В итоге, проходя мимо полицейской будки, я остановился и четко сказал, что сейчас позову полицейского. Подействовало.
Догубаязит. Есть свидетельства о том, что тут жили люди уже в восьмом веке до нашей эры. В начале нашей эры (1-4 века) армянские цари тут построили крепость для хранения казны и охраны Шелкового пути, проходящего через это место. А в середине 4 века тут был основан город Аршакаван. Останки крепости Аршакаван можно увидеть сегодня из окна дворца Исхак-паши или с соседнего холма. Я хотел подъехать туда, но таксист уговорил меня не делать этого, а возвращаться в город. Типа, там делать нечего, одни руины, пикниковая зона внизу и самый красивый вид именно от дворца Исхак-паши.
Но город Аршакаван просуществовал совсем не долго. Уже в 359 году, во время вторжения персидских войск город был уничтожен, осталась только крепость. Довольно скоро крепость была перестроена армянскими князьями Багратидами и стала их резиденцией. А потом арабы, снова армяне, византийцы, сельджуки, Тамерлан, Османская империя. Они и переименовали город в Баязит.
Так же тут произошли сражения с войсками Российской империи во время двух Русско-Турецких войн 1828—1829 годов, 1877—1878 годов, а так же во время Крымской войны 1853—1856 годо́в. Оказавшие влияние на исход этих войн. В память о тех событиях написаны книги, сняты фильмы. Кому интересно чуть подробней, то гляньте хотя бы Википедию
Город процветал благодаря Великому Шелковому Пути. Но после открытия Суэцкого канала караванная торговля снизилась. В связи с этим Баязет утратил торговое значение и пришёл в упадок, а главной деятельностью местных жителей (армян и курдов) стала контрабанда. Город продолжал иметь только важное стратегическое значение в военном плане. Вот отзыв русских участников кампании 1877—1878 годов, также принимавших участие в предыдущей кампании 1853—1856 годов:
«… Баязет неузнаваем; тогда [в 1854 г.] можно было достать всё; были открыты порядочные магазины с английскими и французскими произведениями [товарами], кофейни в восточном вкусе и даже некоторые увеселительные места; кроме того, проезжало из Эрзерума в Тавриз много караванов, которые открывали мелочную торговлю при встрече с нашими войсками; в настоящее же время [в 1877 г.] ничего подобного нет; если встречались караваны, то всегда редко и мелочной торговли не вели вовсе»
Сейчас Догубаязит не большой провинциальный городок с населением 60 тысяч. Кроме посещения Дворца Исхак-паши и вида на Арарат, здесь еще можно съездить и посмотреть Метеор Чукуру. Метеоритный кратер, расположенный в 35 километрах от города. Кратер образовался в 1913 году. Размеры воронки в диаметре 35 метров и глубина 60 метров. На некоторых сайтах почему то сказано, что он якобы второй по величине в мире. Но согласно информации именно по метеоритам, его нету даже в списке 30. Самый большой в ЮАР, там диаметр 300 км, и даже в Украине есть два кратера диаметрами по 20 и 24 км. Так что этот со своими размерами никак не второй. Я туда не ездил. Даже фото в инете не нашел. Все как и я пишут про этот кратер, но фото не выкладывают. Наверное, тоже не были там. Единственно, на что я обратил внимание по дороге к Догубаязит, это огромную территорию на полях заваленную огромными черными камнями-валунами. Может они имеют отношение к этому метеориту.
Последний раз редактировалось успевающий987 17 сен 2020, 19:07, всего редактировалось 3 раз(а).
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
успевающий987 писал(а) 13 сен 2020, 12:25:Кроме посещения Дворца Исхак-паши и вида на Арарат, здесь еще можно съездить и посмотреть Метеор Чукуру. Это второй по величине метеоритный кратер, расположенный в 35 километрах от города. Кратер образовался в 1913 году. Размеры воронки в диаметре 35 метров и глубина 60 метров. Я туда не ездил. Даже фото в инете не нашел. Все как и я пишут про этот кратер, но фото не выкладывают. Наверное, тоже не были там.
Это тот, который на границе с Ираном kulturportali.gov.tr/turkiye/agri/gezilecekyer/meteor-cukuru ? Я туда собирался в этом мае, но не сложилось, как в принципе вся поездка в Турцию. А фотографий полно в гуглокартах.
MK_BNE писал(а) 13 сен 2020, 13:35:Это тот, который на границе с Ираном kulturportali.gov.tr/turkiye/agri/gezilecekyer/meteor-cukuru ?
Да этот. Спасибо, что дали наводку на карты Гугл. По крайней мере я увидел, что к тем огромным черным камням возле Догубаязита он отношения не имеет. А там целые поля огромных валунов.
Последний раз редактировалось успевающий987 13 сен 2020, 19:39, всего редактировалось 1 раз.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
После заселения и обеда я отправился в первую очередь во Дворец Исхак Паши. Лонели Планет пишет, что туда ходят долмуши с центральной улицы. Лена Трува в своем путеводителе писала, что ничего общественного в том направлении не дождалась, хотя вроде что то туда ходит. Мне на остановке сказали, что ничего туда не ходит и показали дорогу в том направлении и сказали, что есть шанс поймать попутку и добраться туда бесплатно. Я особо деньги не экономил, поэтому вышел на дорогу в том направлении и взял такси.
Цена такси город - дворец с ожиданием 1 час - 70 лир просили. Т.е. 10 долларов. Такая же цена была и 10 лет назад. В долларовом эквиваленте она не изменилась. Я предложил 50 лир с ожиданием 2 часа. Им это не подошло. Сошлись на 60 лир с ожиданием полтора часа.
Скажу, что 1 час на этот дворец катастрофически мало даже для тех кто осматривает быстро не вдаваясь в детали. Хорошее время 2 часа. Тогда можно посмотреть и в чем то разобраться. 1 час - это просто пробежать по комнатам и дворам. А еще надо успеть подняться на ближайший холм, что бы сделать фотографию и посмотреть со стороны. Лично для меня именно вид с холма на дворец был наибольшим впечатлением от посещения дворца.
Дворец Исхак Паши. Дворец османского периода , строительство которого было начато в 1685 году Чолаком Абди-пашой, бея провинции Беязит. Строительство продолжил его сын Исхак-паша, а завершил внук. О чем сказано в надписи, находящейся над входом в гаремлик дворца. Там указан год завершения строительства - 1199 г. хиджры , что соответствует 1784 г. нашей эры. Т.е. дворец строился 99 лет.
Дворец был настолько красив, что это стоило должности губернатора края тогдашнему его владельцу Исхак Паше Второму. С поста губернатора его снял Султан Селим Третий, замученный завистью после того как иранский посланник рассказал ему о дворце и о том какой роскошный прием ему был оказан там. Во дворце было 366 комнат, плюс конюшни, кухня, склады, мечеть. Правда, комнаты были не большие, специально для того, что бы их можно было хорошо отапливать в зимний период. Здесь был водопровод с горячей и холодной водой, система канализации.
В 1877 году тут находился русский гарнизон, состоящий из 1650 человек. Который выдержал 23-дневную осаду турецких войск, состоящих из 12 тысяч человек. Т.е. дворец Исхак-Паши это и есть крепость Баязет.
Сейчас все помещения дворца абсолютно пусты. Лично меня там ничего так что бы "Ах!" не поразило. Комната за комнатой и везде пусто. Плюс современная стеклянная крыша, которая, на мой взгляд, только портила картинку. Заинтересовала только мечеть и селамлык (мужская часть с церемониальным залом).
Честно говоря, я этому даже был рад. По крайней мере теперь я знал точно, что в полтора часа уложусь. И еще из одной комнаты дворца открывается шикарный вид на крепость Аршакаван и мечеть.
Еще добавлю про город Аршакаван, находящийся тут в четвертом веке и почему он был разрушен. В середине IV века армянский царь Аршак II в своей борьбе с мятежными нахарарами решил заручиться поддержкой определённой части населения, для чего в 50-х годах основал у южного подножия Арарата город Аршакаван. В нём предоставлялось убежище беглым рабам и слугам, закрепощённым крестьянам, неоплатным должникам. Да это просто был рай для бедного человека. За счёт поселенцев Аршак II увеличил подвластное ему податное население. Жителям города предоставлялись определённые льготы. Аршакаван, по сути, был одной из опор царской власти. Основанием этого города были крайне недовольны нахарары, так как туда бежало, в основном, трудовое население, ранее ими эксплуатировавшееся. В связи с этим против царской власти выступала даже церковь. Однако все их протесты были Аршаком проигнорированы. Поэтому в 359 году, во время вторжения персидских войск, все местные не довольные такой политикой царя присоединились к персам и, воспользовавшись затруднительным положением Аршака, который бежал в Иверию, напали на Аршакаван. Жители города подверглись поголовному истреблению, за исключением грудных младенцев, которых нахарары планировали увезти с собой в качестве будущих рабов, однако прибывший туда вскоре Католикос Армянской апостольской церкви Нерсес Первый ( Нерсес Великий) велел освободить младенцев и назначил им питание и кормилиц. Сам город был стёрт с лица земли.
---------------------------------------------
Очень интересный второй двор дворца. Тут находится стройная восьмиугольная башня с конической крышей ( кюмбет ) по персидскому образцу.
То, что снаружи выглядит как типичная персидская гробница, содержит внутри двенадцатиступенчатую лестницу, ведущую вниз от двери на восточной стороне в сводчатую комнату, в которой похоронены члены семьи владельцев дворца. Так же там находится могила последнего и единственного из правителей дворца, похороненных там, Махмут-паши (1805г.) Два каменных домика рядом служат вентиляционными и световыми проемами погребальной камеры.
Со стороны этот дворец гораздо больше похож на крепость, чем он неоднократно являлся в течение своей истории. Тем, что он похож на крепость он мне и понравился. Внешний вид, в отличие от внутреннего, просто завораживает. Смотреть с холма можно долго.
В молодой Турецкой республике дворец был административным центром провинции Агры и района Баязыт до 1926 года . После этого провинциальная администрация была переведена в город Агры, а администрация района Баязыт в новое место, где был основан сегодняшний город Догубаязит ( Восточный Баязит) в начале 1930-х годов. Жители отказались от старого поселения под дворцом и сейчас то место называется Старый Баязит, Eski Beyazıt.
Перед входом во дворец есть туристический стенд с информацией и историей на турецком языке, где сказано, что российские войска покидая эти места в 1917 году забрали золотые входные ворота, которые хранятся в настоящий момент в Эрмитаже.
В 2000 году дворец Исхак-Паши как выдающийся образец османской архитектуры был внесен в Предварительный список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
А вот фото дворца из Стамбульского парка Миниатюрк.
Последний раз редактировалось успевающий987 19 сен 2020, 11:50, всего редактировалось 1 раз.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Сразу скажу, я на Арарат не поднялся, хотя желание такое есть. И даже задумывался над этим вопросом во время подготовки к путешествию. Но если бы я все таки решил совершить восхождение в этот раз, то мне пришлось бы брать большой рюкзак с теплыми вещами и спальником и таскать это все путешествие с собой. Поэтому решил столь знаменательное событие отложить на скорое будущее. Все таки Арарат достоин отдельного путешествия. В этот раз я только на него посмотрел. Красиво.
Арарат. Самый высокий вулканический массив Армянского нагорья на востоке Турции. Самая высокая гора Турции. Высота 5165м. над уровнем моря. Относится к стратовулканам, т.е. к горам-вулканам имеющим коническую форму и сложенную из множества затвердевших слоёв лавы и вулканического пепла. Состоит из двух слившихся основаниями конусов спящих вулканов: Большого Арарата и Малого Арарата, высота Малого Арарата - 3896м. Расстояние между двумя конусами - 11км. Большой Арарат покрыт вечными снегами начиная от 4250 метров.
Последнее извержение Арарата произошло 2 июля 1840 года; оно сопровождалось землетрясением. В результате землетрясения и схода лавины оказались разрушены монастырь Святого Якова и деревня Ахури, расположенные на горе; с тех пор на Арарате нет постоянных поселений. Об этом событии упоминает Сергей Меч (русский географ и педагог) в дореволюционном учебнике географии России:
Въ послѣдній разъ вулканическія силы Арарата напомнили о себѣ въ 1840 г., когда погибло нѣсколько тысячъ человѣк въ окрестныхъ городахъ и селеніяхъ отъ потоков воды и грязи, хлынувшихъ съ Арарата, и отъ предшествовавшихъ имъ ударовъ землетрясенія
Согласно традиции, к этой горе пристал Ноев Ковчег. Но в Библии не говорится, что Ковчег пристал именно к этой Горе.
И остановился ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день месяца, на горах Араратских.
По мнению некоторых историков, отождествление горы Ноя с современным Араратом сложилось после V века. Согласно Православной энциклопедии, лишь начиная с XI—XII вв. Масис (устаревшее армянское название Арарата) стал отождествляться с местом, где пристал Ноев ковчег. В развитие этой традиции европейцы дали горе название «Арарат».
У местных народов гора называется у каждого по-своему. Арарат является священным местом для армян ( у них Гора называется - Масис – «самый большой», по другой версии - "двуглавый"). Персидская легенда называет Арарат колыбелью человечества и у них Гора носит название Кухи-Нуг – «гора Ноя». По арабски Джабал-аль-Харет – «гора пахаря». По курдский Агри – «огненная гора». По турецки Агрыдаг или Агры-Даг – «кривая гора» или «гора скроби».
Считалось, что деревня Ахури на склоне Арарата находится на месте, где Ной построил алтарь и посадил первый виноградник, а её название выводили из армянского «он посадил лозу»). Название города Маранд выводили из армянского «здесь находится мать» и считали местом смерти и захоронения жены Ноя. Название города Нахичевань трактовали как «он впервые сошёл» и идентифицировали с местом высадки Ноя.
Есть еще одна интересная легенда, связанная с поиском Ковчега. В 13 веке жил в этой местности монах Яков. И было у него огромное желание подняться на вершину и увидеть Ковчег. Однако после того как он ложился спать во время восхождения ( оно и сейчас занимает три дня), на утро он всегда просыпался внизу. После третьей попытки, проснувшись опять внизу, он увидел Ангела, который сказал ему, что на Гору подниматься нельзя. Но за целеустремленность и Веру Ангел дал монаху кусок деревянной доски - частицу Ковчега.Сейчас эта доска хранится в музее-сокровищнице Майртаджар в Эчмиадзине, в Армении.
Гамлет Петросян, зав. кафедрой культурологии Ереванского государственного университета:
Дело в том, что в горной стране вообще-то всегда выделялись горы, то есть они вне сравнения всегда были священны. Для армянской культуры гора и виноградник – это вроде бы два соединения природы и культуры, которые веками сопровождали, воссоздавали какие-то образы, какие-то верования. И это продолжалось и это продолжается до наших дней Следует отметить, что представления древних армян об Арарате далеки от современных. Называли они гору Масис, что в переводе с древнеакадского может означать «двуглавый». Уже этого – наличия двух вершин было достаточно для святости.
Обе вершины одновременно не помещаются в объектив. Поэтому я фотографировал только самую высокую.
Первое состоявшееся восхождение совершила интернациональная группа 9 октября (27 сентября по старому стилю) 1829 года. Главой экспедиции был Профессор Дерптского университета Иоганн Фридрих Паррот. Вместе с ним на вершину поднялись переводчик и проводник Хачатур Абовян, двое солдат 41-го егерского полка — Алексей Здоровенко и Матвей Чалпанов, а также двое крестьян из села Ахури — Ованнес Айвазян и Мурад Погосян.
«Мы прошли без пауз ещё несколько холмов, и тут повеяло дыханием вершины: я прошел через очередной горб склона, и — перед моим пьяным от радости взором, без сомнения, лежал ледяной шатёр вершины Арарата. Однако было необходимо последнее напряжение сил, чтобы с помощью ступенек преодолеть ещё один ледник. И вот мы стоим на вершине Арарата — 15 часов 15 минут, 27 сентября 1829 года!»
Первое восхождение в одиночку, за 24 часа совершил Джеймс Брайс 12 сентября 1876 года. Русский топограф Андрей Пастухов поднимался на Арарат в 1893, 1894 и 1895 годах. Первое зимнее восхождение в одиночку совершил бывший председатель Федерации альпинизма Турции Бозкурт Эргёр 21 февраля 1970 года.
Но в 19 веке далеко не все им поверили. Невозможность достичь вершины Арарата была, по словам Джеймса Брайса, «почти частью вероучения» армянской церкви. Двое из сопровождавших Паррота армян после восхождения ( даже побывав там!) утверждали, что поднялись на большую высоту, но не на вершину. Группа англичан, поднимавшихся на гору в 1856 году, получили заверения от курдов и турок, что вершина недосягаема. По мнению Брайса, в 1876 году ни один человек, живущий в зоне видимости Арарата (за исключением, возможно, какого-нибудь хорошо образованного российского чиновника в Ереване), не сомневался, что после Ноя никто не ступал на вершину горы. После восхождения на Арарат Брайс посетил Эчмиадзинский монастырь , где был представлен управляющему им архимандриту. В ходе беседы Брайс сообщил, что взошёл на гору. Переводчик сказал архимандриту: «Этот англичанин говорит, что был на вершине Масиса». Тот с улыбкой ответил: «Нет, этого не может быть. Никто никогда там не был. Это невозможно».
По условиям Московского договора 1921 года, Сурмалинский уезд Эриванской губернии, на территории которого находился Большой Арарат, перешёл к Турции. В 1932 году было заключено турецко-персидское соглашение, по которому часть восточного склона Малого Арарата (5 или 6 км от вершины) была передана Турции. Таким образом, обе вершины сейчас находятся на турецкой территории
Вернувшись от Дворца Исхак Паши я решил найти наиболее подходящее место увидеть Арарат максимально возможно. Я его уже увидел в полный рост еще подъезжая к Догубаязит из Карса. Гора открывается в полный рост за городом. Но тот вид был из окна автобуса. А охота постоять, посмотреть, сфотографировать, насладиться моментом. Думал это сделать с крыши своего оеля. Но в моем случае вид закрывало рядом стоящее здание. Поэтому решил максимально возможно выйти к окраине города и там найти место. Получилось. Хорошо, что пошел на закате.
Я прошел по автомобильной улице в направлении Горы, и уже на окраине есть стадион, который был открыт. Он, вроде, для всеобщего пользования. Ворота там есть, но они были открыты. А там поднялся на высокий парапет и Арарат предстал во всей красе в лучах заходящего солнца. И это было правильным решением, прийти сюда на закате.
Дело в том, что утром солнце поднимается над Малым Араратом и светит почти в объектив. Вот такое фото получилось на рассвете следующего дня в том же самом месте.
А вот так видно на закате на одной из улиц города.
На следующее утро, уезжая из Догубаязита в Карс, я сел в маршрутке с правой стороны, что позволило мне еще какое то время смотреть на Арарат. Я обязательно сюда приеду, что бы подняться на вершину. Это стоит одно путешествие.
Итоги по Догубаязит.
Сюда стоит приехать два раза. Первый раз, что бы увидеть вышеописанное. Вроде, его не много. Но зато какое оно! Да и неинтересно когда в одном месте сразу много всего, много всяких достопримечательностей. Все перемешивается. Это как будто вам подарили сразу целую коллекцию. И что... Гораздо интересней все собрать самому. Так и тут. По Миру нужно ездить и собирать Его невероятно красивые места в свою копилку. Там Эверест, здесь Арарат, в Индии - Джайсалмер и т.д........ А второй раз сюда нужно вернуться что бы подняться на Арарат и сказать: "Слава Богу".
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
