Форум Винского

**SiVeTi** » 31 янв 2021, 12:38

В этом году отчетов по Турции пруд пруди. И этот среди них, вряд ли станет самым интересным или самым информативным. Писатель во мне сдох ещё не родившись, фотограф тоже. Однако, страсть к графомании толкает меня во все тяжкие, а потому начнем...

"Автобусная экскурсия" по Турции осенью 2020. 14 городов, 7 пещер, 4 водопада и др.

Турции никогда не было в моем вишлисте. Я думала, что когда-нибудь нужно заскочить в Стамбул, посмотреть Константинополь. Но мысль эта болталась где-то на задворках сознания. И болталась бы там ещё долго, если бы не этот год, который всё перевернул с ног на голову. Когда Турция открыла границы для туристов, я начала читать отчеты про неё и обалдела. Начала составлять маршрут и поняла, что все точки интереса в мои 30 дней даже впихнуть невозможно.

Вот тут я задавала вопросы
Ну, Турция так Турция. Вопросы не только про маршрут.
Re: Стамбул почти 4 дня в ноябре.
Огромное спасибо всем кто отвечал. И отдельное спасибо MAO1 и vokk , которые консультировали меня ещё и в личке.

Очень полезны были темы и обсуждения
Банковские карты в Турции - курсы конвертации, какую лучше брать
Автобусное сообщение в Турции
Музеи в Стамбуле
Турция для женщины в одиночку.Безопасно?
6 дней в Каппадокии в октябре - покритикуйте маршрут

И ещё большое спасибо тем кто пишет отчеты. И отдельное спасибо авторам этих отчетов, которые оказали на меня наибольшее влияние.
успевающий987 - Каппадокия с водопадами Капузбаши. март 2014год.
ms.h2o - Стамбул для интроверта. 4 полных дня в марте.
Дядя Сеня - Турция 2018 на автомобиле: Анталия, Памуккале, Кападокия, Стамбул и другие великолепные города Турции.
savl1 - Мечты сбываются - Каппадокия
Brrys - Анталья - такая Анталья... сентябрь 2020

Время путешествия
Вышла из дома ранним утром 26 октября и вернулась утром 27 ноября 2020. 30 дней в Турции.

Маршрут

1. 26 октября, понедельник - перелет Братск-Москва Домодедово. Москва. Здесь я одним глазком смотрю Москву
2. 27 октября, вторник - перелет Москва Домодедово - Анталия. Невкусный пост про маленькие неприятности
3. 28 октября, среда - Анталия. Здесь я иду в археологический музей и гуляю по Калеичи
4. 29 октября, четверг - Аланья Ещё один археологический музей, пещера Дамлаташ и крепости Аланьи
5. 30 октября, пятница - Аланья Пещера Дим и набережная Алании
6. 31 октября, суббота - Анамур Пляжи и "заброшки" Анемуриума, мыс Ветреный
7. 01 ноября, воскресенье - Анамур Пещера Айналигёль и ещё немного. Крепость Мамуре
8. 02 ноября, понедельник - Кызкалеси (Силифке) Гуляю по Силифке.
9. 03 ноября, вторник - Кызкалеси Адам Каялар.
10. 04 ноября, среда - Кызкалеси (Нарлыкую) Пещеры Ада, Рая, Астма.
11. 05 ноября, четверг - Тарсус, Аксарай Тарсус Аксарай
12. 06 ноября, пятница - Аксарай (Долина Ихлара) Долина Ихлара
13. 07 ноября, суббота - Гёреме Деренкую. Учхисар.
14. 08 ноября, воскресенье - Гёреме Музей под открытым небом, долины.
15. 09 ноября, понедельник - Гёреме Долина Любви, Белая, Голубиная
16. 10 ноября, вторник - Бурса,Ялова Бурса - комплекс Мурадие
17. 11 ноября, среда - Стамбул Весь Стамбул пунктиром.
18. 12 ноября, четверг - Стамбул
19. 13 ноября, пятница - Стамбул
20. 14 ноября, суббота - Стамбул
21. 15 ноября, воскресенье - Эдирне, Стамбул Эдирне одним днём из Стамбула.
22. 16 ноября, понедельник - Стамбул
23. 17 ноября, вторник - Памуккале Красные травентины Карахаита.
24. 18 ноября, среда - Памуккале Памуккале, Иерополис, Лаодикея.
25. 19 ноября, четверг - Денизли (Афродисиаз) Афродисиас
26. 20 ноября, пятница - Денизли Пещера Каклык
27. 21 ноября, суббота - Анталия
28. 22 ноября, воскрксенье - Анталия Верхний и Нижний Дюден
29. 23 ноября, понедельник - Анталия Древний город Перге, Водопад Куршунлу.
30. 24 ноября, вторник - Анталия
31. 25 ноября, среда- Анталия
32. 26 ноября, четверг - перелет Анталия - Москва - Братск.

Итого: 14 городов, 7 пещер, 4 водопада, горы, море, пляжи, крепости, древние города наземные и подземные, дворцы, мечети и церкви. Поездка получилась очень насыщенной и яркой.

Бюджет

Транспорт

Авиабилеты
Билеты по маршруту Братск-Москва Домодедово-Анталия и обратно брала в S7 по акции в сентябре за 34073 рубля, но 20 октября, перед самым вылетом мне стукнула блажь перенести плечо Москва-Анталья и в итоге билеты стали стоить 43311 рублей, но так как в этом году я брала оплату проезда к месту отдыха, то я могла себе безболезненно это позволить.

Внутренние переезды
Внутри страны ездила на автобусах. Цены и расписание смотрела на сайте https://www.obilet.com/. Билеты всегда покупала перед выездом на автовокзале. Лишь однажды, в Гёреме, купила билет заранее, так как хотела воспользоваться бесплатным трансфером до Невшехира, и позже пожалела об этом. Трансфера не было и мне пришлось в режиме цейтнота ехать на долмуше. Платила почти везде картой.
Всего на междугородние автобусы потратила 710ТЛ
Из Ялова в Стамбул ехала на пароме. Билет покупала перед отправлением за 40ТЛ

Жилье

Первые три точки забронировала из дома, остальное бронировала перед приездом, иногда прямо из автобуса.

Москва

New City Inn

1768

Оффтоп:

Очень удобное расположение. В здании Павелецкого вокзала. Чисто, всё что нужно есть. Завтрак не брала.

Анталья

Grand Antalya Hotel

27 евро

Оффтоп:

Расположен в шаговой доступности от обеих трамвайных линий, от старого города и, в то же время, недалеко от мест, где можно поесть не по супер туристическим ценам.
Достаточно чисто. Завтрак приносят в номер, обычный - яйцо, хлеб, масло, джем, колбаса(сосиски), сыр, оливки-маслины. Чайник чая - пей сколько влезет.
Ни за что не нашла бы вход в отель самостоятельно. Слышимость ужасающая.
Завтрак с 8-30. На мой взгляд, это очень поздно. Тем более, в ноябре световой день короткий, и не хочется его тратить на ожидание завтрака.

6618 рубле

Алания

Alin Hotel

30 евро

Оффтоп:

Всё что мне было нужно находилось от него в шаговой доступности. В номере чисто, есть балкон, кровать удобная. Завтрак турецкий, но достаточно обильный. Подавали в столовой. Есть бассейн. Я об этом узнала, когда пришла на завтрак и села на террасе с видом на бассейн.

Анамур

Dedehan Otel

200ТЛ

Оффтоп:

Немного уставший отель. Но чисто, все работает. Персонал вежлив и готов прийти на помощь в любом вопросе.
Завтрак "шведский стол" обильный и вкусный. Необычная, вкусная жареная картошка с мятой. Омлеты с зеленью. Сыр, оливки. Голодным точно не останетесь.
Расположение через дорогу от автовокзала.

Кызкалеси

Has Hotel

300ТЛ

Оффтоп:

Не смогу порекомендовать никому. С одной стороны виды с площадки для завтрака офигенные, море у порога плещется. С другой - завтраки не скудные, а практически прозрачные. Но самое страшное - грязь. При заезде пришлось требовать сменить постель и помыть полы, а наутро я сходила купила тапочки для того чтобы ходить по номеру и принимать душ.

Тарсус

Makam Otel

1125 рублей

Оффтоп:

Выбрала его, потому что времени на Тарсус было совсем мало, а этот отель расположен как раз в центре круга, образованного точками интереса. Чисто, тепло, но прокурено. Завтрак турецкий, но не порционный, а шведский стол. Начинается очень рано, в 6-45 уже были полупустые разносы с нарезками.

Аксарай

Süvari Hotel

1778 рублей

170 ТЛ

Оффтоп:

Лучший отель за всю поездку. Вот мой отзыв с сайта Букинг. Подарок от высших сил мне на день рождения.
Именно такими словами я описала отель моим детям.
Номер чистый и красивый. Удобная постель, чистое гладкое, вкусно пахнущее постельное белье, уютное теплое одеяло. Пушистые, чистейшие, ароматные полотенца. Горячая вода, которую не нужно ждать.
Завтрак - отдельная песня. Вкуснейший суп и восхитительная выпечка. Хлеб, сыры, колбасы, намазки все есть, разных видов.
Персонал очень вежливый, услужливый, по всем вопросам всегда готовы помочь.
Мне не просто понравилось, мне очень-очень-очень понравилось.

Гёреме

Unicorn Cave Hotel.

470ТЛ

Оффтоп:

Чисто. Попросила номер не в пещере, его и получила. Пожаловалась, что в комнате прохладно, так мне так батарею подкрутили, что утром пришлось проветривать. Зато я на этой батарее всю постиранную одежду высушила. В санузле несколько прохладно. Вода горячая всегда, с хорошим напором. Завтрак обычный турецкий, порционный. Вкусно. Сытно.

Ялова

Termal Elit Hotel.

263ТЛ.

Оффтоп:

Неплохой отель, недалеко от горячих источников. Завтрак вкусный. Сначала дали номер с видом на мечеть. Потом переселили на другую сторону в номер получше. Но считаю, что зря переплатила, можно было и подешевле отель взять. Из всего СПА только ванна с минералкой. Всё равно в сауну и бассейн ходила в комплекс.

Стамбул

Asur Hotel.

875ТЛ

10 евро

Оффтоп:

· Расположение отеля выше всяких похвал. За одним углом мармарай (для подъема нужно воспользоваться лифтом, этот выход ближе к отелю), за другим трамвай, до пирса два шага, до большой остановки автобусов в любое место города километр, ну, или две остановки на трамвае.
Персонал вежлив. Заселение быстрое. Приветственный чай-кофе. Чай и кофе доступны в лобби всегда.
В номере чисто, даже под кроватью (уронила браслет). И тепло. Постель чистая, хорошего качества. Планировка санузла не очень удобная, но пользоваться можно. В ванной шампунь, гель, мыло. Зубной щетки и пасты нет, как везде в Турции.Завтраки сытные, вкусные. Каждый день добавляли что-нибудь новенькое.

Карахайит

Azim Termal Pansiyon

252ТЛ

Оффтоп:

Вывески на улице, по которой ездят долмуши, нет. Рецепшена нет. Сотрудников или хоть кого-то найти невозможно. Посуды в номере нет, чтобы взять кружку, пришлось просить в ближайших лавках. Они позвонили хозяевам отеля. Тогда приехал человек и дал посуду. Т.е. вы должны понимать, что если что-то случится, рассчитывать можно только на себя. В отеле (ночью точно) находятся только постояльцы. Ну, так хоть бы номер телефона давали.
Душ принять невозможно. Горячая вода бежит из одного крана, холодная из другого. Ванна набирается слишком долго. Но есть ведерко и ковшик. Зато вода минеральная.

Денизли

Grand Denizli Otel

Оффтоп:

Отель очень понравился. Новый, чистый. Единственный, где при заселении честно померили температуру. Завтраки вкусные, шведский стол. В подвале хаммам и СПА-центр. Постель хорошая - гладкая, приятная. Подушки нормальные и одеяло, а не "полотенце"

Итого за всё жильё: 45554рубля (495 евро)

Достопримечательности
На первую половину отпуска покупала музейную карту за 550ТЛ на 15 дней. Карта чуть-чуть не окупилась, т.к. многое закрыто. Если бы поехала сейчас по этому маршруту, то купила бы музейную карту в Ихларе. В Каппадокии, Стамбуле, Памуккале точки интереса достаточно дорогие и окупили бы музейную карту с лихвой. Я бы в притык окупила карту, если бы не забыла что на 16 день могу ей воспользоваться с утра и сразу рванула в археологический музей, а я сходила сначала в Айя София, оттуда в музей мозаик. Вот там я уже по привычке приложила музейную карту, а она сработала. Пока дошла до Археологического музея время вышло.
Цены на достопримечательности, где вспомню, буду писать по ходу изложения. Цены вспомню не все, так как в этот раз что-то сильно расслабилась и не вела путевые заметки.

Страховка
Оформляла на сайте Черехапа. Даже не помню, чья. Отдала 3312 рублей. Слава богу, не понадобилась.

Связь.

Пользовалась тарифом Премиум от Теле2. Только интернет.
Во многих отелях был неплохой вайфай.

Еда.

Я не очень люблю шашлыки, предпочитаю вареную пищу. Турецкая кафешная кухня не вызвала у меня восторгов, она показалась мне достаточно однообразной. Мясо (кебаб, кёфте), запеченные помидоры, хлеб. Хлеб вкусный, но в общей массе его слишком много для меня. Вообще турецкая кухня для туристов это либо мясо с хлебом, либо хлеб с мясом (пиде, лахмаджун, дёнер) Потом я пристрастилась есть в локантах. Вот там еда разнообразна. И вареная, и запечённая. Крупы, овощи, бобовые. Очень вкусные супы, я ела в основном чечевичный и куриный. Вкуснейшие баклажаны, в основном запечённые с сыром, с мясом, с пловом. Балык-екмек попробовать забыла, так же как и кумпир, а фаршированные мидии мне не зашли, вообще. Не зашли мне и дондурма, и пахлава - слишком сладкие, причем просто сладкие, без вкусовых нюансов. Зато очень понравилась творожная выпечка и молочный пирог. И еще а-ля творожная запеканка в молочной заливке (если кто знает рецепт, напишите, пожалуйста). Да ещё перекусы уличные - каштаны и кукуруза бардак. Ааа, сыры ещё очень разные и вкусные. Короче, в Турции сложно остаться голодным. Моей самой большой проблемой стали турецкие чайные чашечки, приходилось выпивать три. А ещё у них нет чая с молоком, покупала в магазине молоко и доливала в чай (да простят меня те, кому пришлось их мыть).

Цены - самый дешёвый комплексный обед (суп тартар, салат,овощи с тефтельками, булгур, хлеб, маринованный перец, лимон) 9 лир в Тарсусе.

Самый дорогой (креветки в соусе на сковороде, салат, хлеб, чай, десерт) 104 лиры в кафе в Алании.

В Турции пользовалась исключительно картой Тинькофф Блэк, поэтому могу точно сказать, что на поездку потратила 99 062 рубля +80евро+2300 рублей за ПЦР тест по прилёту. Это без авиа. Не шиковала, не голодала, посмотрела почти всё, что планировала.

**LA77** » 31 янв 2021, 18:18

Маршрут - огонь !!!
Пишите всё-всё в подробностях .
И фото не жалейте !

**InnaP** » 01 фев 2021, 14:33

ФОто, фото давайте! Жду!

**SiVeTi** » 01 фев 2021, 16:04

LA77, InnaP, спасибо за внимание к отчету. Но, писать я буду не быстро.

**SiVeTi** » 01 фев 2021, 17:32

Ранним утром 26 октября я загрузила чемодан в такси и покатила в аэропорт. Вылет в 9-30, но поехала рано, почти за 3 часа до вылета. Чтобы успеть до часа-пик. После 7-ми в такси заявка в аэропорт будет висеть долго.
В аэропорту взяла стаканчик горячего шоколада, потупила в телефоне. Сделала и разослала селфи. Отпускное настроение уже начало разливаться по моим венам.
Посадка, полет, высадка прошли в штатном режиме. Сравнивать мне не с кем, летаю практически всегда S7, как-то так получается. Самолет летел практически пустой и мы с соседом были единственными, кто летел не один на трех сиденьях. В ланчбоксах гадкие вафли "Аленка" заменили на съедобные "Киткат". Пять часов полета, и вот в 10-30 я в Домодедово. В Москву еду на Аэроэкспрессе. Билет купила в интернете, приличная экономия получилась. "Показываю" с телефона.
У меня забронирован и оплачен Отель New City Inn. Он находится в здании вокзала, так что идти никуда не надо. Заселилась. Никуда не спешу, потому что с 12 до 14 запланирована встреча с представителем из банка Тинькофф, он должен доставить мою карту. Скипятила чайник - он у меня с собой - попила чаю с домашними бутербродами. Тут приходит СМС, что встреча перенесена на с 14 до 16. Расстроилась. Неудобно очень. Перезваниваю по предложенному номеру телефона. Молодой человек на том конце, извиняется и предлагает мне идти смотреть Москву, а он мне позвонит и подъедет туда, где я буду.
Я никуда далеко и не собиралась, но хоть одним глазком-то взглянуть надо, хоть галочку "я была в Москве" поставить. В Москве я была единственный раз, в возрасте 7 лет, один неполный день. А так только выходила на крыльцо аэропорта Домодедово. Значит мне нужна вот прям совсем Москва-Москва, самые узнаваемые места. Чтож, остановилась я очень удобно - станция метро в этом же доме. Правда нашла я её с трудом. Купила билетик на туда-обратно и поехала до станции Театральная.

Прошла через Театральную площадь. В ЦУМ зашла. Там светло, просторно, золото-хром-стекло, блестит всё и пусто. Продавцы как пчелы на мёд слетаются и каждый очень хочет мне помочь. А я в лыжной куртке и с тряпочным рюкзаком. Чувствую себя неуютно.Посмотрела сколько мой любимый крем стоит, не понравилось, думаю лучше в дьюти-фри посмотрю. И сбежала оттуда.

Прошла мимо отеля "Метрополь". Красивый.

А дальше по наитию.

Что видела, то и смотрела. Нет бы хоть карту открыть, а я рот раззявила... Половину пропустила. Но всё же Москву-Москву увидела. Скорее даже Москву открыточную.

Постояла на парящем мосту.

Потом зашла в парк "Зарядье", там встретилась с "банкиром", забрала свою карту. Погуляла по парку.

В основном по исторической части.

Храм Зачатия праведной Анны, что в углу (16 век).

Храм Георгия Победоносца на Псковской горке

Такая Москва христианская.

Знаменский монастырь

Рядом палаты бояр Романовых.

Зашла в музей. Билет 400 рублей.
Маленький домик-то. В Иркутске дом семьи Волконских попросторнее будет. Узкие лестницы и переходы, сложная путаная планировка, сводчатые расписные потолки, маленькие слюдяные окна, печи. Печи-то какие - Ах! Изразцы изумительные. Я только их и наснимала, разглядывала, сравнивала. Так хотелось пощупать, но не прилично на такой красоте отпечатки свои оставлять.

После музея дальше в сторону Красной площади пошла.
Старый Английский двор.

Храм Великомученицы Варвары.

И снова вернулась на Красную площадь. Зашла в ГУМ.

Здесь тоже красота, но она живая, люди ходят, продавцы на покупателей не кидаются. Здесь мне понравилось. Ничего не купила, да я и не за этим приходила. Я пришла в столовую. Нашла столовую №57. Поужинала.
После ужина решила что притомилась я. Пошла в сторону метро по другим улицам. Какая красота.

Храм Спаса Нерукотворного

Посидела на лавочке. Но, прохладно всё-таки сидеть вечером в конце октября в Москве.

Так что - Метро. Отель. Спать.

**SiVeTi** » 03 фев 2021, 18:43

Спалось замечательно. Выспалась хорошо. Встала в замечательном настроении. Помылась, собралась. Завтрак у меня не был заказан, поэтому выселилась и пошла на Павелецкий вокзал. Там зашла в БургерКинг купила еды на вынос. Пошла на аэроэкспресс. Села и уже в вагоне, под виды проезжающей мимо окна Москвы, позавтракала.

Приехала в аэропорт, на выходе с аэроэкспресса прикладываю телефон - турникет не срабатывает. Все уже ушли, а я всё мучаюсь. Охранник уже злится и отправляет за билетом, но я-то знаю что купила и он должен сработать. Вчера все легко прошло. Потом успокоилась, решила попробую ещё раз и если не пустит пойду за новым билетом. Увеличила QRкод на максимум, глубоко вдохнула, поднесла к считывателю... и он сработал. Я поскорее проскочила, пока не передумал, и выдохнула.

В здании аэропорта посмотрела выставку ретроавтомобилей и пошла на выход. На досмотре неожиданно оказалась толпа среднеазиатов, которые тупили. Их возвращали раздеваться, складывать вещи в коробку. Они ходили туда-сюда, по три раза переспрашивали. В общем долго это всё получилось. По дьютикам погулять уже не вышло. Да ещё гейт поменяли.

Прилетели в Анталью, аэропорт пустой, одна наша лента с багажом. Багаж быстро получила. А вот с банкоматом зависла, долго не могла понять что он мне пишет, потом уже запомнила где что и быстро справлялась. Сняла 300 лир с лировой карты Тинькоф без комиссии в банкомате Yapi credi. Купила попить водички и заодно разменяла купюры. Поднялась на остановку трамвая. Трамвай уже стоял. Попыталась оплатить кредиткой, но что-то не срослось. Купила Antaliakart и дальше ездила с ней.

На трамвае доехала до центра, но случайно проехала лишнюю остановку ( это я уже потом поняла). Ищу отель, не могу сориентироваться. Спросила у проходивших женщин, они стали обсуждать и тут подходит мужчина, говорит что знает, хватает мой чемодан и несётся по улице. Отель правда нашел, я ему спасибо,он чемодан не отдает - я помогу. Дотащил до ресепшена, номер рядом с ресепшеном дали, я захожу, он тоже - я с тобой буду спать...Я в ах.. Послала его прямым текстом. Обиделся, говорит "ты что работать приехала? Тогда денег мне давай, я время потратил" И рукой у меня из кармана джинсов мелочь выгреб. Мелочь не мелочь, 3 евро. И ушел, слава Богу. И всё это так быстро произошло. Расстроилась я, даже домой написала, что ну его нафиг такой отдых, я хочу домой. Потом успокоилась и решила что один урод не показатель и дальше всё будет всё хорошо.

Отель Grand Antalya Hotel. Бывшее офисное здание, территории нет никакой ни снаружи, ни внутри, номера маленькие и не очень удобные, слышимость ужасающая, но месторасположение мегаудобное. С ребенком ни за что не стала бы здесь останавливаться, а в одиночку нормально, я в него даже вернулась. Если знаешь где искать вход, то нормально.

Ну и всё. Никуда вечером не пошла, поужинала рядом с отелем и спать легла.

**SiVeTi** » 03 фев 2021, 18:52

28.10 Анталия
Утром в отеле задержали завтрак, поэтому в "поход" вышла только в 9 часов. До археологического музея решила прогуляться пешком. Прогулка понравилась, виды прекрасные. Правда, пока дошла до набережной, успела поблудить по улицам. Меня всё время тянуло пойти в противоположную сторону.
Мечеть около моего отеля.

Вдоль побережья.

В археологическом музее зависла надолго. Купила музейную карту за 550ТЛ (не окупилась, много закрыто, да и стоит 10-20ТЛ, дорогие сайты только в Гёреме и Стамбуле, Там и надо было покупать)
В начале небольшой зал с миниатюрами об истории этих мест с древнейших времен до недавних событий.

А дальше всё по-взрослому: предметы из разных раскопок - орудия труда, посуда, статуи, саркофаги, монеты.

А это точно не из бабушкиного буфета?

Эти статуи когда-то украшали улицы и парки.

Знаменитый сюжет "Три грации".

Восхитила яркость и экспрессия танцующей девы.

Поудивлялась темам изображений на саркофагах.

И в те давние времена изготовление саркофагов, похоже, было поставлено на поток - они довольно сильно похожи, как сделанные по одной заготовке.

Вышла из музея уже в 13-30.

Дальше по плану шел водопад Верхний Дюден, но рядом был пляж Коньяалты и я захотела искупаться.

Искупавшись, помассажировав стопы галькой и слегка обсохнув на солнышке, я пошла искать Миниатюрк, о котором читала в каком-то отчете. Но на карте его не нашла, проходившие мимо русские туристы о таком не слышали, а турецкие прохожие показывали в разные стороны. Пришлось отказаться от этой идеи и на трамвае поехать в отель. По дороге зашла в Мигрос (сетевой магазин), купила айран (выпила здесь же) и молоко (очень люблю чай с молоком, чай и печеньки привезла из дома).
В отеле напилась чаю и решила прогуляться по Калеичи. Без плана, просто пошаталась по марине, по улочкам. Забыла даже про этнографический музей (на который первоначально были планы, но всё равно уже опоздала).

Здесь кусочек старой мостовой под стеклом.

Вышла к воротам Адриана. Поразмышляла о бренности бытия и следе в истории.

Остатки чьих храмов пошли на строительство этой мостовой?

Полюбовалась минаретом напротив.

Поужинала во встреченной в каком-то переулке локанте, по навигатору дошла до отеля, купив по дороге пахлавы, и в восемь вечера уже сладко спала. Я так и жила весь отпускной месяц почти по домашнему времени. Вставала в 5-6 утра, до завтрака успевала посидеть в интернете, порешать дела. А вечером ложилась спать в 8-9, максимум 10 часов.

**LirikaNP** » 06 фев 2021, 16:53

Приветствую землячку! У вас грандиозное путешествие, никогда на такой длительный срок не ездили)) с большим интересом жду продолжения. Пишете интересно, продолжайте пожалуйста..

**Apyatka** » 06 фев 2021, 17:19

Очень нравится такая систематизация! Сразу ответ на все вопросы. Спасибо!
Великолепный отчёт!

**SiVeTi** » 06 фев 2021, 17:36

Apyatka, так у вас училась. Спасибо за науку.

**SiVeTi** » 07 фев 2021, 10:14

С утра сразу после завтрака выселилась из отеля и поехала на автостанцию. До Отогара добралась на трамвае. От трамвайной остановки до отогара идет длинный подземный переход с несколькими траволаторами. Билет до Аланьи обошелся 30 ТЛ. HES код сделала девушка-кассир и сразу написала его на листочке. Во всех последующих местах я его просто показывала, а спрашивали его часто.

В 12 дня была на отогаре города Аланья. Отогар в Аланье находится близко и будь я с рюкзаком, дошла бы пешком. Но я была с чемоданом, жалко стало колесики. Села на автобус и проехала несколько остановок за 3,2ТЛ. Платила банковской картой. По дороге от остановки до отеля заглядывала- приценялась в кафе. В одном из кафе уговорили купить шаурму на вынос, не очень вкусная, за 10ТЛ.
Заселилась в Alin Hotel. Заплатила за отель 30 евро наличными. Кинула вещи, перекусила шаурмой и пошла гулять.

В самую жару решила на пляж не идти, а посетить пока местный археологический музей. Вход 10 ТЛ. Я прошла по музейной карте.
Музей мааленький. Я его минут за 20-30 обошла весь. Но, это после Анталийского, а так вообще - интересно.

Вышла из музея, дождик моросит. Купила на улице слегка порванный зонтик детский за 9 лир. (Я с этим зонтиком так и проехала по всему маршруту)
В пещере дождика нет, вот и пошла смотреть пещеру Дамлаташ. Она на пляже прямо, в двух шагах от музея.

Пещера была обнаружена в 1948 году во время работ по строительству порта. В этом месте находилась каменоломня и после взрыва, произведенного с целью получения камня для строительства паромного причала, открылся вход в пещеру. Внутри неё были найдены сталактиты и сталагмиты необыкновенной красоты. Пещера была взята под охрану, её начали исследовать.

Вход стоит 20 ТЛ. Музейная карта не действует.
Небольшая приятная пещерка, хорошая подсветка.

C одного бока Ждун, с другого то-ли из "Звездных войн" персонаж, то-ли из "Пятого элемента".

Когда я вышла из пещеры, дождя уже не было, но на пляж идти настроения тоже не было. (Я пляж не очень люблю, тем более в одиночку) Глазами зацепилась за подъёмник. На завтра запланирована крепость, но сегодня оттуда закат наверное красивый будет. Решено. Купила билет на подъёмник за 26 ТЛ в один конец. Села в кабинку, которую передо мной успели обработать "искусственным туманом". Длина маршрута — 830 метров, а максимальная высота 161 метр.
Подъем занимает всего 10 минут, в течении которых можно любоваться панорамными видами.

Оффтоп:

Крепость Аланьи
Средневековая крепость, расположенная на небольшом полуострове средиземноморского побережья города Аланья, является центральной достопримечательностью турецкого курорта. Своим существованием она напоминает о важной роли, которую играл город на протяжении многих столетий. Крепость Аланьи хорошо сохранилась до настоящего времени и весьма выгодно отличается от других исторических фортификационных сооружений Турции.

Первые постройки на этой скале найденные археологами, относятся к периоду Хеттского царства (1200 год до нашей эры), а во времена древних греков — современная Алания — называлась Коракесион и была уже значительным городом на побережье. Именно греки и заложили здесь на вершине горы первые укрепления.

После смерти Александра Македонского, здесь на 150 лет обосновались киликийские пираты, которые терроризировали Восточную часть Средиземного моря своими набегами. Их владычество в крепости было завершено победой Рима, который разгромил флот пиратов и присоединил эти земли в 67 году до нашей эры. Крепость значительно расширяется римлянами.

После Рима, с 4 века (почти тысячу лет) по 13 век — крепость принадлежит Византии. Крепость выдержала несколько осад арабов в 7–8 веке и турок сельджуков в 11–12 веках.

После захвата в 1204 году Константинополя крестоносцами, помогать защите крепости было некому и через несколько лет она была захвачена сельджукским султаном Ала ад-дином и в честь него город стал называться Аланией.

Турки сильно расширили и перестроили крепость. После окончания строительства, длившегося 12 лет, общая протяженность постройки составляла 6,5 км. На всем протяжении сооружения было установлено несколько проходов для быстрого передвижения воинов, 14 башен, а также более сотни бойниц и специальных отверстий для литья горячей смолы.

В качестве строительного материала использовался крупный камень. Большие валуны в кладке скреплены между собой с помощью специального, довольно-таки прочного раствора – хорасана. Это позволило успешно противостоять обстрелам из пушек и стенобитных орудий. Попасть в крепость можно было через семь проходов. На арках полуразрушенных ворот и сегодня можно увидеть древние надписи, являющиеся образцами древнего зодчества. Когда-то здесь проживало чуть более 400 жителей.

От площадки подъёмника нужно подняться ещё вверх по лесенкам

Здесь можно увидеть старинную мечеть Сулеймание, которая была построена в 1231 году, впоследствии пострадала от пожара и восстановлена в 16 веке султаном Сулейманом Великолепным. Мечеть действующая, но сейчас на реконструкции.

Не удалось посмотреть и этнографический домик.

Проходя мимо небольшого кладбища, заметила некоторую странность. Что за даты нанесены на памятник? Это перезахоронение? Позже встречала такое ещё во многих местах.

На территории крепости находилось около 4 сотен подземных водохранилищ и множество подсобных помещений - монетный двор, бани, монастыри и торговые помещения.

На самой вершине холма находятся руины замка сельджукского султана Кей-Кубада. Строение было построено на месте византийских и римских фортификационных сооружений.

Вход платный 30ТЛ, но у меня карта.
Внутри мне было очень интересно прогуляться вдоль стен, посмотреть на Аланью с высоты 250 метров, заглянуть в римские цистерны, полюбоваться на византийскую церковь 6-го века.

Посидела на скамейке с видом на море и солнце, попила гранатовый сок. Место туристическое, а сок по 10. Вкусно. Спокойно. Хотя где-то здесь находилась площадка над пропастью, служившая в свое время местом для казни. Отсюда сбрасывали с крепости приговорённых к смерти людей. Согласно легенде, перед расправой среди смертников устраивались соревнования. Проигравших состязание сразу ждала печальная участь, а победителям давали шанс для жизни – бросить три камня вниз так, чтобы хотя бы один из них коснулся воды. Но близость воды обманчива, и спастись никому не удалось.

"Да когда он ещё, тот закат. Я уже успею спуститься и Кызыл Куле посмотреть. Облака что-то разгулялись. И кушать хочется."
И пошла я вниз. Сначала по улочкам крепости, потом маршрут в moovit проложила. (по козьим тропам)

Вот отсюда, со смотровой, хорошо видна моя следующая цель.

Самое величественное и впечатляющее строение крепости – это Красная башня. Одновременно она была сторожевым сооружением и символом власти турок над этим берегом. Эта восьмигранная пятиэтажная башня в 33 метра высотой была построена сельджуками в 1226 году и считается официальным символом Алании

Вот такими тропками-дорожками вел меня навигатор.

Где-то по дороге в мини-лавке купила хлеб (мини) и маленький стаканчик айрана. Перекусила прямо на ходу.
И, вот она, Красная Башня. Вход 10ТЛ (действует музейная карта)

Читала, что в Красной Башне находится этнографический музей, на самом деле только макет башни и пара стендов с музыкантами, концерты, наверное, проходят.

По узеньким лесенкам поднялась наверх. Поразглядывала бойницы. Никогда раньше не задумывалась, как же стреляют из бойниц. Всегда думала, что бойница это просто щель в стене. А оказывается, всё намного интереснее. Да ведь и верно, если просто щель, то как целиться?

Вышла на стену.

Cо стены крепости вид на судоверфи.

Потом на крышу забралась.

Наверху большая группа турецкой молодежи проводила фотосессию, и я не стала лезть в кадр, и наверх не залезла. Посидела на вентиляционной трубе, понаблюдала за молодежью, да и пошла следующую точку искать.

Иду, домики вверху разглядываю, гранаты.

Потом в такой вот лаз

И я на месте.
Эти средневековые судоверфи были построены еще во времена древних греков и римлян, но реконструированы при турецком султане Сулеймане Великолепном в 1520 году. Именно здесь был построен флот для осады острова Родос, который турки и захватили после упорной осады
Ожидала чего-то бОльшего. Вход тоже 10 ТЛ. Показала музейную карту, молодые люди на входе поразглядывали её, говорят - ладно, проходи, хотя у нас нет оборудования для проверки.

Вышла из судоверфи, пошла вверх по дорожке, дошла до кафе, спрашиваю - где Топхане? Не понимают меня, потом рукой на тропинку показали. Иду по тропинке и выхожу к башне. В Башне я уже была. Спрашиваю - где Топхане? Охранник мне на другую тропку показывает. Иду, выхожу к кафе. Плюнула, пошла в отель. Навигатор выдал маршрут - 4 мин. пешком + автобус. Только я не посмотрела, что этот автобус через час, а 4 мин пешком - это почти вертикально вверх. Но вскарабкалась. Боже, как они каждый день домой ходят?!? Посидела на остановке, да и пошла пешком (15 минут по версии навигатора). Правда, дальше почти всё вниз. Пока на остановке сидела, загуглила Топхане - с одной стороны, это башня около судоверфи, но она была закрыта. С другой, так называется старый квартал Аланьи, в котором я сейчас и сижу. Так что, можно считать, и этот пункт программы тоже выполнен. Так что прогулялась по Топхане, правда, в темноте. Знаете, что понравилось? Лестницы в дома. С одной улицы лестница идет на первый этаж. С другой улицы вы попадете сразу на второй.

Уже совсем затемно добралась до отеля. Хотела помыться да пойти поужинать, но легла и отрубилась.

**ELEN_ELEN** » 07 фев 2021, 11:21

Отличный и очень интересный отчёт! Красивейшие фотографии. Очень здорово Вашими глазами посмотреть такое захватывающее путешествие! Скажите, пожалуйста, каким фотоаппаратом пользуетесь?

**SiVeTi** » 07 фев 2021, 12:34

ELEN_ELEN, фото сделаны обычным телефоном HUAWEI ART29N.

**SiVeTi** » 11 фев 2021, 11:57

Доброе утро!
Смотрю погоду - обещают солнечно и +30. А дома пасмурно и -5. АХ!!! как же хорошо быть здесь, а не там.

Попила чай, посидела в интернете. В восемь первая была на завтраке. Долго и с удовольствием завтракала. Потом забила маршрут в moovit, он сказал, что нужно спешить на автобус. Пришла на остановку и просидела на ней целый час, автобуса не было. Сходила до магазинчика ШОК и купила колы, а на остановке купила симит (бублик с кунжутом). Продавщица симитов куда-то звонила и говорила мне сидеть и ждать, автобус сейчас будет. Я просто волновалась, что из-за короновируса университет не работает и автобус может вообще не ходить. Только собралась уходить, как подъехал автобус 202. На нём доехала до остановки "Университет". Перешла перекрёсток и по указателям пошла к пещере Дим.
В путеводителе написано, что это приятная прогулка. Ну, не знаю. Дорога в горку-с горки-в горку, от асфальта жарит, не каждому это приятная прогулка. Виды, правда, всё окупают.

Внизу тепличные хозяйства, для прокорма нас - понаехавших.

На дороге пару раз встречаются базарчики, на одном таком я выпила гранатового сока. Зря. Сушит и вяжет, после него пить ещё больше хочется.

До пещеры шла 1час 10 мин. Около пещеры смотровая площадка. Изумительно. Сосны, море, Крепость Алании.

Я там посидела, съела симит, запила колой. Входной билет 18 ТЛ. Музейная карта не действует. Есть кафе. Туалет бесплатный, но есть коробочка для Tips

Оффтоп:

Пещера Дим (тур. Dim Mağarası ) — вертикальная пещера находящаяся на горе Джеби-Рейс (1649 м над уровнем моря) (горный массив — Западный Тавр) в 12 км к северо-востоку от города Аланья (ил Анталья, Турция). Пещера, являющаяся второй по длине в Турции, служит одной из главных туристических достопримечательностей Антальи. Пещера была открыта спелеологами в 1986 году, с 1998 года пещера открыта для доступа посетителей.

Пещера расположена среди сосновых лесов над ущельем реки Дим-Чай. К пещере ведёт асфальтированное шоссе, у входа в пещеру оборудована автостоянка.

Длина пещеры составляет 410 м. Пещера по всей своей длине оборудована для посещения. Влево от входа в пещеру идёт вертикальный участок длиной 360 м, который заканчивается большим залом площадью 200 м² с небольшим озерцом. Вправо от входа идёт небольшой горизонтальный участок длиной 50 м.

Пещера характеризуется постоянной температурой в течении года, которая составляет 18-19° C, влажность воздуха — около 90 %.

Я прошла оба крыла пещеры. Восхитительно. Но мой телефон в пещере снимал отвратительно, видимо пещеры он не любит.

Красота-то красота, но местами сильно заметно, что сталактиты обломаны, надеюсь это не туристы. Хотя, даже если это делают сами служащие с целью обеспечить безопасность туристов,все равно жаль.

В конце длинной пещеры находится голубое озеро. На смотровой площадке над озером со мной разговорился иранец, он был с женой и дочерью, все в обычной светской одежде. Меня это очень удивило. Он сказал, что они живут в Стамбуле и у них есть парочка русских друзей. Я пофотографировала их, они меня. И мы пошли наверх. Вы, разумеется, спросите - где фото? А я разведу руками и скажу, что мой телефон, видимо, хранит их в секретных хранилищах.

Выйдя на поверхность, я опять залипла на вид со смотровой площадки.

Пока сидела, из пещеры вышла группа русских туристов. Молодые мужики обсуждали, что тяжело слишком, поэтому до конца не пошли. Я тихонечко порадовалась за себя - я ещё УХ, оказывается. И так же тихонечко погрустила за них - самое красивое пропустили, зачем тогда ехали? (хотя это, конечно, дело хозяйское).

Собралась спускаться в Аланию, но меня догнали иранцы и подвезли на своей машине почти до трассы D400. Здесь я перекусила в кафешке, прогулялась вдоль берега реки Дим Чай, посмотрела на туристические резервации. А я бы, пожалуй, отдохнула в такой денька два-три, если бы не было так далеко и дорого лететь сюда. Но ведь к следующему отпуску опять наберется невпихуемая куча хочу и на пару-тройку ночей в пять звезд не останется времени, денег, желания.

Потом села на автобус 101 и поехала в отель. По дороге решила что отель мне сейчас не нужен ещё и вышла около порта.
Вот такая набережная из окна автобуса.

Крепость Алании, по которой я вчера гуляла

А это район через который возвращалась в отель. Это доказывает, что я не очень умная, потому что "умный в гору не пойдёт".

Я посидела с видом на милого дядечку, поела каштанов.

А потом прогулялась до маяка. Навигатор предлагал пройти по морю до второго маяка, но я решила, что не Иисус и обошла по берегу. В маяке, видимо было кафе, только сейчас закрыто. но лавочки есть, на них так удобно посидеть посмотреть на море. Мне практически не нужен пляж, а вот смотреть на воду - это такое удовольствие сказочное.

Сегодня я пошла в отель не по навигатору, а по центральным улицам.

Хотела прийти сюда вечером и снять фонарики горящими, но не сложилось.

**SiVeTi** » 15 фев 2021, 10:39

По плану сегодня я должна была смотреть крепость и вечером уехать в Анамур. Но я сходила в неё позавчера. В Алании осталась не осмотрена набережная с её парковыми зонами. Да и на пляж можно было бы сходить. На целый день этого мало, а в Анамур я бы приехала "слишком рано, чтобы спать, но слишком поздно куда-нибудь идти". Пожертвовала пляжем и набережной. В 9-15 уже отъезжала от автобусного терминала.
И вот я уже разглядываю в окно автобуса террасы огородов, бирюзовые заливы и зелёные горы.

Иногда, глядя на эти виды, жалею, что ремень безопасности в автобусе спрятан.

За три часа и 50 турецких лир автобус доставил меня на отогар города Анамур.

Отель Dedehan находится через дорогу от отогара и выбран для удобства доставки моего тела к выбранным для осмотра точкам, а так же сюда и отсюда.
Быстро вселилась в отель, но хозяин категорически не хотел брать оплату картой, а налички у меня было недостаточно. Пришлось искать банкомат, который оказался не слишком близко. Заодно зашла в магазин Шок и купила айрана. Вкусная это штука - айран. Не такой кислый, как мой любимый кефир,да ещё и слегка солоноватый.
Время было обеденное, но по дороге автобус останавливался в кафе и я попила там чай с тостом с сыром (который я не осилила) и есть ещё не хотела. Решила что позже перекушу айраном и остатками тоста.

Что вообще представлял из себя этот тост. Берёте половину белого турецкого хлеба, разрезаете вдоль на две половины, на нижнюю насыпаете грамм 200-300 сыра, закрываете второй половиной и в сэндвичницу. А потом получившееся пытаетесь съесть.

Наконец, расплатившись за отель, собралась идти искать долмуш в сторону Ёрен, но хозяину очень хотелось со мной поговорить. Я не знаю ни турецкого, ни английского. Он не знает ни русского, ни английского. Однако с помощью переводчика и языка жестов я рассказала, что живу в Сибири, недалеко от озера Байкал (удивленное восклицание и повторение слов Сибирь и Байкал с оббеганием сидящих в холле и около входа мужчин), что сегодня я собираюсь съездить на долмуше в Анемуриум (поднятие большого пальца), а завтра хотела бы посетить пещеру Айналигёль, но не знаю, как добраться (второй круг оббегания сидящих и повторение слова Айналигёль). Затем хозяин стал давать мне визитки ресторанов, где я обязательно должна поесть, обещал помочь с поездкой в пещеру (только с ценой определиться не мог) и, наконец, за ручку отвел на улицу и посадил в долмуш.

Водитель долмуша высадил меня где надо и махнул рукой, по какой дороге идти. Я и пошла. Как раз в это время дочь скинула мне свои фотографии и на вопрос "где это она", ответила, что ходила в "заброшку". Я тоже отшутилась, что сейчас иду в "заброшку" 3-4 веков.

2 километра от трассы до входа в древний город прошлись легко. Я вовремя вспомнила, что не купила воды и зашла в мини-мини магазинчик в котором продавались только вода, сигареты и !спиртное!.
Вдоль дороги сначала встречались маленькие домики, а потом пошли поля.

За одним из поворотов пил чай мужчина, который захотел проверить у меня билетик. Считав телефоном QR-код с моей музейной карты и напомнив, что я обязательно должна посетить крепость Мамуре, он продолжить пить чай.

А я, пройдя ещё немного, увидела древние развалины.

Википедия пишет:
Первые поселения на месте Анемурия датируются VIII веком до н. э.. Своего расцвета город достигает в римский период (Киликия была завоёвана Римом в 102 до н. э., а окончательно усмирена в 67 до н. э.). В этот период население города достигало 20 000 человек.
В 52 году н. э. Анемурий был осаждён киликийским царём Троксобором, но гарнизон города смог продержаться до подхода из Сирии легиона под командованием Курция Севера, который окончательно отбил войска Троксобора.
В IV веке Анемурий пострадал от сильного землетрясения, при этом полностью был разрушен акведук, отвечающий за водоснабжение города. Однако последствия землетрясения удалось устранить, и город просуществовал ещё до середины VII века.

Очень мощное место. Однозначно стоит посещения. Хорошо сохранился некрополь, который я сначала приняла за жилой район, так как встречаются и двухэтажные "дома". Он занимает весь склон.

Я же сначала пошла к морю. Пляж в Анемуриуме галечный, дикий и был абсолютно пустым.

Я искупалась и посидела на берегу, устроив пикник. В качестве раздевалки использовала одно из строений на берегу.

Упустила из виду, что мыс Ветреный является самой южной точкой Турции, и даже не дошла до него, чтобы сделать фото.

По большей части строения совсем разрушены.

Но есть и сохранившиеся или восстановленные.

Часть акведука.

Бани.

Посмотреть мозаики не получилось. Только я собралась поднять тряпку, как практически из воздуха материализовался мужчина и знаками показал, что нельзя.

Одеон.

Там есть ещё огромнейшая средневековая часть с крепостными стенами, которые уходят далеко, аж на гору. Но к ним я не полезла.

Раскопки идут.

Реставрируют храм.

Вот ещё что-то отстроили.

Странно, но в Анемуриуме меня не мучили вопросы типа - вот жили-жили люди, мечтали о чём-то, а теперь всё разрушено. Здесь как-то светло и мысли скорее о том, как они жили, чем занимались,на чем ездили...

С хорошей компанией, пикником и купанием, с лазаньем на гору к крепостным стенам на Анемуриум вполне можно планировать полный день. Только нужны закрытая обувь и длинные плотные штаны, там очень колючая растительность. Я пробыла там 4 часа и ушла только потому, что уже ходил мужчина и выгонял посетителей (кроме меня там оказалось ещё две больших компании турок).

На обратном пути долмуш уехал у меня из под носа. Пришлось долго сидеть на остановке и ждать следующего. К вечеру стало прохладно и дул довольно сильный ветер. Пригодился палантин, который я таскаю с собой.

Обратный долмуш почему-то не остановился около отеля, махнул рукой, типа, туда едем, может у них определенные остановки. Пришлось прогуляться, заодно искала где поесть, но встречались только шумные рестораны с мужскими компаниями. Локанту нашла около автобусного терминала. Поела очень вкусного супа - тавук чорба, к которому принесли огромную миску салата и кучу хлеба. Поговорить со мной вышли человек пять и мне было даже стыдно, что я не говорю по-английски. и они так мило обрадовались, когда я сказала - чок лизетли (очень вкусно).

**АникНик** » 18 фев 2021, 14:42

Очень ждем продолжения!

**SiVeTi** » 19 фев 2021, 19:20

Анамур 01.11. Пещера Айналигёль.

С утра хозяина не было, и я спросила про машину у мужчины, который там был. Это был повар. Он попросил подождать до 10, когда закончится завтрак. Завтрак, кстати, был очень вкусный. Понравилась жареная картошка с болгарским перцем и мятой, очень необычно для меня.
Когда пришел хозяин, мы смогли договориться, что повар станет моим водителем с машиной за 250 лир. Наверное, можно было поторговаться, но мне эта цена показалась адекватной.

Виды по дороге изумительные. Серпантин серпантинистый. Проезжали два туннеля. Один ещё достраивают, второй рабочий. Вдоль дороги плантации бананов, клубники и теплиц.

Нас обогнал грузовик с зелеными бананами и водитель в шутку предложил оторвать один. Я поддержала шутку и предложила их пожарить. Чем водитель (и повар в одном лице) был несказанно удивлен. Пришлось рассказать, что я была в Таиланде, и там бананы пекут и жарят. И что мне нравятся бананы, жареные в кляре.

Проезжали мимо крепости Софта в Бойязи. Но водитель сказал, что там всё закрыто, да и дороги туда нет.

Доехали до пещеры Гилендире или другое название Айналигёль. Водитель остался пить чай в кафе, а я спустилась в пещеру.

Хотела сказать, что посетила ещё одну пещеру, но язык не повернулся назвать её "ещё одной". На сегодня это №1 в моём ТОПе пещер.
Эти великолепные столбы и указующие персты, эти шторки с люрексом включений кварца, эти "хрустальные" люстры...

Безмятежное озеро, прозрачные воды которого не беспокоят ветра и течения. Жаль, около него нет стульчика. Можно было бы посидеть и помедитировать.

После того, как я посмотрела свои фотографии (обнять и плакать), я решила посмотреть - а как пещера на нормальных фотографиях выглядит - и ничего путнего не нашла. Лишь на одной фотографии из гугл-карты отдаленно видны искорки. Эта пещера требует приехать и посмотреть её вживую.

Вышла наверх.

По пути ещё раз полюбовалась бухтой в скалах. Попила чаю, как раз поутихли восторги. И двинулись в обратный путь.

На обратном пути попробовали пробраться в древний город Календерис, но не смогли - всё загорожено и жандармы стоят.

Заехали только к Кенотаф Дёртаяк. Римский памятник конца 2 - начала 3 веков н.э.

Оффтоп:

Есть большой римский кенотаф с четырьмя колоннами 2 века. Он был отмечен как CENOTAPH (памятник, воздвигнутый как памятник мертвому человеку или мертвым людям, захороненным в другом месте, особенно людям, погибшим в ходе войны) на карте гавани Челиндре, подготовленной контр-адмиралом сэром Фрэнсисом Бофортом . Это тетрапилон из хорошо обтесанных известняков с прямоугольным погребальным помещением в нижней части, четырьмя установленными на нем пилонами и пирамидальной крышей, поддерживаемой сводами четырех пилонов. Этот тип широко распространен в период цыган и может быть датирован второй половиной второго или началом третьего века нашей эры.

Я про него не знала. А о том, что раскопки древнего Календериса закрыты для туристов, читала, но отчего ж не попробовать, если предлагают.

**SiVeTi** » 21 фев 2021, 18:07

Анамур 01.11. Крепость Мамуре.

Водитель довёз меня до крепости Мамуре и я его отпустила, т.к. хотела погулять там спокойно , не торопясь, а ожидающая машина меня нервирует. Но водитель просто так не уехал, он договорился с работником крепости, что тот проследит и отправит меня на долмуше. Этот работник показал мне крепость, пофотографировал меня, пока я с трудом не уговорила его идти и заниматься своими делами. А обо мне можно не беспокоиться, я погуляю и приду к кассе.

Оффтоп:

Первоначально крепость была построена во времена Римской империи для защиты от пиратов. Во времена Византийской империи и Крестовых походов крепость неоднократно перестраивалась и реконструировалась.

В 1190-1380 гг. крепость входила в состав Армянского Киликийского царства и была значительно перестроена его правителями.

В 1221 году крепость была захвачена сельджукским султаном Ала-ад-дин Кей-Кубадом, при котором крепость была расширена и укреплена. Позднее крепость была захвачена Караманидами (точная дата неизвестна, но как следует из сохранившейся настенной записи, сделанной во время возведения башни бейлербеем Тадж эд-Дин Ибрахимом в 1450 году, это произошло во время правления бейлербея Бадр эд-Дин Махмута (1300—1308 годы) и вошла в состав их государства. После ремонтных работ замок получил современное название Мамуре, что значит «Процветающая».
В 1475 году крепость была аннексирована Османской империей. К этому времени крепость приобрела почти современные очертания.
Постепенно крепость утратила своё фортификационное значение и в XVIII веке стала использоваться в качестве караван-сарая.

]

Крепость Мамуре практически отстроена заново. По старым камням, а может чертежам или картинками. И знаете, мне понравилось. Камни истории - это, конечно, хорошо. Но, когда можешь вживую увидеть, походить по лестницам и переходам, попробовать пострелять в эти амбразуры - это тоже здорово.В общем часа полтора я по ней лазала.

С большой башни изумительный вид на округу.

В начале 14 века в крепости была построена мечеть.

Имеется в наличии и ров

А вот обещанных черепашек я не увидела, возможно не сезон.

Потом пошла смотреть хаммам, он через дорогу. Но в хаммаме свалка. Обычная помойка, которой завалены все три зала.

Пошла на остановку долмуша, постояла - нет его. Подошла к работнику, а он по голове себя хлопает, забыл что по воскресеньям долмуш не ходит. Кто поедет этим маршрутом имейте это в виду. Или на машине, или в рабочий день.

Посадил он меня на попутку. Приехала, пообедала в уже знакомой локанте и решила, что я уже всё здесь сделала и пора ехать дальше. Собралась, забронировала заранее присмотреный отель в Кызкалеси и попрощалась с отельером. Он посетовал, что как раз сегодня хотел пригласить меня на ужин.

В 17 часов я отъехала от банановой столицы Турции.

На питстопе попробовала в первый раз то самое вкуснейшее пирожное в молочной заливке.

И в 20-30 приехала в Кызкалеси. Хотя было уже совсем темно, отель отыскала быстро. А вот заселилась не быстро. Предложенный мне номер был умопомрачительно грязен. Грязная постель с чужими волосами, грязный затоптаный пол и несусветно грязная раковина. Второй номер был не чище, но со сломанным замком на двери. Вот когда я пожалела, что не осталась на званый ужин в Анамуре. Пришлось требовать замены постели и уборки в номере. Я потом поняла, что в отеле, видимо, трудные времена и хозяева - пожилая пара - всё делают сами и им не хватает сил на всё. Но так же всё равно нельзя. Уборка была номинальной, а постель я застилала сама. И вот, наконец, я могла ложиться спать.

**SiVeTi** » 25 фев 2021, 05:38

02.11. Кызкалеси, Силифке.

Проснулась утром, вышла на балкон, а там море с лёгкими барашками волн и так мне захотелось искупаться, что сама удивилась. Надела купальник и около часа качалась в волнах. По берегу проходили собачники, пробегали бегуны и смотрели на меня с удивлением. В воде ранним утром не было никого. Вода была достаточно теплой, да и воздух комфортной температуры, хотя некоторая свежесть утром ощущалась. Когда я уже накупалась, на пляже начали приводить в порядок зону с лежаками и зонтами.

Возвращаясь назад увидела у хозяйки отеля интересные плоды. Я думаю это момордика. Хозяйка сказала, что они несъедобные, она их только для озеленения использует. Но позже на рынке я видела такие же в овощных рядах.

Позавтракала с восхитительным видом на море и крепость Кызкалеси и решила, что сегодня будет расслабленный день - поеду в Силифке гулять вдоль голубой реки. Так и сделала, села на долмуш и за 7(но это не точно) лир уехала до автовокзала Силифке.

Город Силифке расположен на восточном побережье Средиземного моря в провинции Мерсин на юге Турции. Он находится на берегу реки Гёксу неподалеку от места, где в 1190 году утонул во время переправы император Фридрих I Барбаросса, принимавший участие в Третьем крестовом походе в Святую землю. Его конь поскользнулся и упал вместе с всадником в воду. Облачённого в тяжёлые доспехи императора понесло течением, и он захлебнулся, не сумев пристать к берегу.

Недалеко от автовокзала находится рынок. Люблю гулять по продуктовым рынкам. Вот и сейчас погуляла. Яркость, ароматы, шум - жизнь.

Мне ничего не было нужно, это была просто прогулка. Посмотреть что предлагают и почём. Но я купила себе пару лонгсливов. Невероятно затупив при этом. Спросила у продавца сколько стоит - он показал 3 пальца. Я подаю 3 лиры. У продавца от удивления чуть глаз не выпал, а я не понимаю, что не так то, почти 300 рублей футболка, ну, нормальная же цена. Только потом понимаю, что подаю 3 ЛИРЫ (30рублей). Посмеялись с продавцом. Всё-таки мультивалютность это зло, сбивает.

Потом прошлась по улочкам любуясь домиками, оливами, да и под ногами оливковый ковёр.

Мечеть встретила - просто домик и к нему минарет пристроен.

Потом думаю - надо к крепости съездить. Стала про автобус спрашивать, но меня просветили, что автобус туда не ходит никакой, да и крепость закрыта. Пешком в горку к закрытой крепости в такую даль не пошла. Зря, наверное. Виды оттуда, наверняка, офигенские.

Идя вдоль улицы увидела развалины. Это оказались развалины храма Юпитера.

Храм Юпитера был построен во 2 веке нашей эры во времена Римской империи .
Согласно легенде, рассказанной историком Зосимом в V в., когда поля вокруг Силифке были заражены кузнечиками, жители Силифке попросили бога Аполлона защитить свой урожай. Аполлон прислал стаю птиц-кузнечиков. Люди построили храм, чтобы выразить свою благодарность. Это был храм типа периптерос с коринфскими колоннами 14х8 . Его внешние размеры составляли 40 метров в длину и 21 метр в ширину. Высота колонн составляла 10 метров. Сейчас стоит только одна колонна. Однако, легенда умалчивает, когда храм, посвящённый Аполлону, стал храмом Юпитера. В эпоху Византийской империи храм преобразовали в церковь.

Жаль всё за забором, не подойти.

Рядом с храмом увидела информационный туристический центр, зашла спросила что могут посоветовать. Молодой человек сказал, что к сожалению, и археологический музей и крепость закрыты, но я могу посмотреть римский мост и церковь св. Теклы. Он дал мне брошюру, там я и прочитала про Теклу (в православии Фёклу), оттуда же и легенда про храм Юпитера, приведённая выше.

Оффтоп:

Неохота переписывать, вставлю из "Жития святых", для тех кто не знает про св.Фёклу.
Фёкла родилась и жила в малоазиатском городе Иконии (совр. турец. Конья) в богатой и знатной семье. Она была обручена со знатным юношей Фамиридом, но во время пребывания в городе апостола Павла (ок. середины I века) прониклась его проповедью и решила не вступать в брак, посвятив себя служению Богу. Фамирид по совету «лицемерия исполненных» сопутников Павла отвёл его к правителю города и обвинил в том, что он «воспрещает девам вступать в брак». Правитель «повелел Павла связать и во узилище ввергнуть». Фёкла тайно посетила апостола, отдав тюремному привратнику свои украшения. Когда об этом стало известно родителям, то её и Павла привели на суд правителя города:
…призвал он Фёклу и воспросил:
— Чего ради не приемлешь ты брака с Фамиридом по закону Иконийскому?
Она же стояла, с Павла очей не сводя, и безмолвствовала; видя же сие, вскричала Феоклия, матерь её:
— Огнём сожги беззаконницу, огнём сожги безбрачницу посреди театра градского, дабы все жены впредь страшились, её примером вразумленные!
И печалился игемон много; и Павла, по бичевании, изверг он за пределы града, а Фёклу же присудил огнём сжечь.

— «Деяния Павла и Фёклы»
Согласно апокрифу, Фёклу возвели на большой костёр, однако внезапный дождь погасил пламя, и она осталась невредима. Покинув Иконию, Фёкла нашла Павла и вместе с ним отправилась в Антиохию, где её приметил некий наместник Сирии Александр. В ответ на его домогательство «сорвала она хламиду с Александра и разодрала её; и венок сняла с главы его», за что была осуждена правителем Антиохии к растерзанию зверями. На Фёклу были спущены медведица и львица. Последняя не тронула Фёклу, более того, она встала на её защиту, растерзав сперва медведицу и ценою собственной жизни убив следом выпущенного льва. Потом её безуспешно пытались скормить тюленям и разорвать быками. Не выдержав последнего зрелища, без чувств упала царица Трифена, которая полюбила Фёклу как родную дочь. Правитель прервал звероборство и освободил Фёклу.

Фёкла разыскала Павла, и тот напутствовал её на обучение людей слову Божьему. Фёкла вернулась в родную Иконию, обратила свою мать в христианство, после чего «отошла она в Селевкию, где, многих просветив словом Божиим, сном добрым опочила».

Церковное предание сообщает, что она долгие годы жила в сирийской Селевкии и в возрасте 90 лет, когда её преследовали языческие жрецы, была скрыта от них горой. Пещера, в которой по преданию умерла Фёкла, расположена в сирийском посёлке Маалюла (горы Каламон). Над ней построен монастырь, названный в честь святой

В церковь Теклы поехала на долмуше, который ехал через такие махаля, по переулкам буквально протискиваясь и в такие горки взбираясь, что я просто диву давалась. Наши бы объехали по периметру, а дальше сами как-нибудь.

Первые упоминания об Айя-Текла, как месте поклонения, приводит святой Григорий Назианский в 374 году. Через 10 лет здесь побывала Эгерия – женщина, оставившая записки о своем путешествии на Святую Землю. Она упомянула о том, что около пещеры, где долгое время жила святая Фёкла, построены многочисленные кельи для мужчин и женщин. Они сосредоточены вокруг церкви, окружённой высокой стеной. Вскоре после визита Эгерии святилище Фёклы перенесли в пещеру на южном склоне холма, который сейчас называется Мериемлик – в честь Девы Марии. В пещере находилось захоронение, предположительно, принадлежащее святой Фёкле.

До 312 года в пещере святой Фёклы тайно собирались христиане для совместной молитвы. В IV веке подземный зал преобразовали в церковь с несколькими нефами и боковыми кельями. Церковь Айя-Текла была построена на вершине холма в 460-470 годах византийским императором Зеноном. Сам храм и здания, которые располагались рядом, например, термы, в настоящее время находятся в руинах. От церкви уцелела только часть апсиды. Можно осмотреть также цистерну для хранения питьевой воды, которая поступала сюда по акведуку из Силифке.

Эта пещера расположена за иконостасом и она была заложена кирпичной стеной, т.к. кроме этого пролома в стене в пещерку никак не по попасть.

Видно что храм много раз перестраивался, иначе как объяснить эти замурованные в каменной стене колонны.

Цистерна

Там огорожена довольно большая территория для раскопок, но и за огороженной территорией кажется можно много что найти. Даже подпорные стенки выглядят римскими.

Немного подождала обратного долмуша, а потом решила что с горки и по прямой я и пешком дойду. Хорошо прогулялась, ненапряжно получилось, заодно улицы-дома посмотрела.

Это ведь даже не центр города, а везде плитка и чисто.

Дошла до голубой реки. Вода в реке не голубая, скорее зеленая и матовая, непрозрачная (китайцы назвали бы реку нефритовой, очень похожа), говорят она выносит какой-то сказочно полезный ил.

Через реку построены три моста, один из них римлянами.

Римский мост в Силифке построил римский губернатор Октавиан Мемор по распоряжению императора Веспасиана в 77-78 гг. Он исправно служил местным жителям и путешественникам на протяжении 18 столетий.
В середине XIX века он пришел в негодность, но был восстановлен в 1870 году. Впоследствии реставрационные работы проводились в 1922 и 1972 годах.
Мост построен из известняка. Его длина составляет 120 м, а ширина 5,4 м. Конструкция поддерживается семью арками, самая широкая из них достигает 17,4 в длину. Три арки сохранились от первоначального римского сооружения, остальные были возведены в османский период.

На берегах реки расположены парки и множество кафе.

Я зашла в кафейню Локмания. Изумительные пончики с шоколадом и клубникой-бананами, даже сейчас слюнки текут.

Прогулявшись по набережной, заглянула ещё раз на рынок, купила дыню и на долмуше вернулась в Кызкалеси.

Находила за день 19 с хвостиком тысяч шагов. Да уж, расслабленный день...

**SiVeTi** » 27 фев 2021, 10:26

03.11. Кызкалеси. Адам Каялар.

Сегодняшнее утро - полное повторение вчерашнего. Раннее купание в море и потом завтрак. Это очень удобно - иметь море у порога.

После завтрака обсудила с хозяином отеля, как мне добраться до Адам Каялар. Он предложил машину туда-обратно с ожиданием за 50 лир. Цена меня несколько смутила, но отказываться было бы странно. Хозяин позвонил и приехало такси. Когда я села водитель включил счетчик, я его спросила про туда-обратно, водитель возмутился, сказал ждать не будет, неизвестно сколько я там пробуду.
А в окно уже горы видно.

В одну сторону по счетчику набежало 48 лир.

Перед поездкой я сомневалась стоит ли сюда идти. Отзывы об этом месте все в превосходной степени, но мнения о дороге до места очень сильно разделились. Многие писали что спуск очень сложный и опасный, однако, в отзыве за 2019 год прочитала, что там сделаны ступени. Я расслабилась и решила идти. Дура!!! Сейчас я бы туда не пошла, тем более в одиночку. Хорошо то, что я надела трекинговые сандали и взяла перчатки, обычные хозяйственные с силиконовыми ладошками. Спуск и - особенно - подъем сложные, маркировка почти стерта, ну и ступеней никаких нет. Точнее вниз-то тропу более-менее видно, а вот назад найти дорогу оказалось сложно, я даже растерялась и поблудила в одном месте. Я сделала фото, но к сожалению только в тех местах, где была возможность нормально встать, снять рюкзак и достать телефон.

Детям, людям в плохой физической форме, с боязнью высоты, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата не надо сюда ехать .

Собираясь в это место наденьте удобную спортивную одежду без лишних отлетных деталей (чтобы не цепляться за острые камни и кусты), обувь с противоскользящим протектором плотно и крепко сидящую на ноге . Возьмите перчатки, в них значительно приятнее хвататься за камни и отодвигать колючие ветки. Возьмите запас воды. А фотоаппаратуру спрячьте в чехол и уберите в рюкзак. Для спуска и подъема понадобятся обе руки.

А впрочем, что это я вас запугиваю. Уж если не очень спортивная 50-ти летняя мадам с лишним весом и спустилась и поднялась, то и у вас получится.

Выдолбленные на стенке каньона Адамкаялар, по дну которого протекает пересыхающая Чёртова река, фигуры достойны посещения. Их датируют II веком н.э. Но никто не знает кто, зачем и кому всё это сделал.

На площадке перед фигурами имеется, скорее всего искусственного происхождения, полость, этакий кувшин с крышечкой.

Противоположный склон каньона тоже изрыт, хотя и не так интересно.

Поднявшись из каньона

увидела на площадке машину. Чуть в стороне слышались голоса и я решила подождать её владельцев. Ими оказалась турецкая семейная пара, которая согласилась докинуть меня до Кызкалеси. Сами они спустились только на пару метров и поняв, что их обувь для спуска не подходит, вернулись к машине.

Наверху ещё находятся какие-то древние развалины, но их я посмотреть не успела.

По дороге остановились на фотосессию. Красивый вид на Кызкалеси.

После обеда хотела посмотреть Крепость Кызкалеси, но волнение на море было таким, что лодки не ходили. Прошлась до крепости Корикос, но она оказалась закрыта на реконструкцию. Это слово просто преследовало меня в этой поездке.
Пришлось довольствоваться пляжем. А к вечеру пошел дождь, да не просто дождь, а очумительная гроза. Жаль я не умею снимать молнии, тем более телефоном. Как же вовремя я успела сходить на Адам Каялар.

**LirikaNP** » 28 фев 2021, 11:48

Ну и отважная Вы! Не перестаю удивляться, как вы договаривались с местными, вроде бы писали, что не знаете ни английского, ни турецкого.. Или все-таки раз готовились к такому длительному путешествию все-таки какой-то минимум слов выучили на турецком?

**SiVeTi** » 28 фев 2021, 12:01

LirikaNP, не, языками не владею. Переводчик в телефоне. Десяток английских слов. Но чаще всего говорила по-русски и сопровождала языком жестов. Как-то так.

**SiVeTi** » 03 мар 2021, 16:04

04.11. Пещеры Ада, Рая, Астма.

На завтраке услышала русскую речь и подошла познакомиться. Оказалось в соседнем со мной номере живут девушка из Новосибирска с сыном. Я предложила вместе съездить в пещеры Ада и Рая. Они тоже туда собирались и мы взяли такси на двоих ( 28 лир оплатила Маша и отказалась взять у меня деньги). Вот так нахаляву я и оказалась в пещерах

Фото из интернета.

Два карстовых провала, символизирующих Преисподнюю и Небеса, разделяют всего 75 метров. В Ад – воронку с почти отвесными стенами, образовавшуюся в результате провала почвы из-за воздействия подземных вод и дождей, спуститься нельзя. Подойти к краю смотровой площадки, чтобы увидеть дно ущелья, отваживаются не многие. Глубина провала Джехеннем (Ад) составляет 128 метров. Говорят, что свое название эта пещера-провал получила из-за того, что в древности здесь нашли свою гибель многие преступники, которых просто сбрасывали вниз. Местные жители также верят, что именно тут Зевс держал побежденного им великана Тифона.

К пещере Дженнет (Рай), расположенной на дне другой воронки, ведет лестница, устроенная еще древними римлянами.

Входной билет в пещеры Ада и Рая стоит 35 ТЛ. Действует музейная карта.

Место очень туристическое, но сегодня утром, после ночного ливня с грозой, посетителей, кроме нас, пока нет.

Над пещерой Ада сделали стеклянную смотровую. Стекло было запотевшее и видно было плохо, но зато не страшно. Ямка очень впечатляющая и если в неё и вправду скидывали преступников, то шансов у них оставалось очень мало.
Да ещё и стенки пещеры Ада почти отвесные и к верху сужаются как стенки горшка.

Лазать вокруг провала по мокрым камням и кустам мы не стали, а прошли по дорожке до пещеры Рая.
Для спуска в пещеру построили лифт. После грозы его отключили. Я про лифт не знала и всё равно собиралась в неё спуститься, поэтому всё ОК.

Стенки этого провала тоже почти отвесные, а дно покрыто растительностью. Местами натянуты сетки для защиты от камнепадов.

Вниз ведет лестница, построенная ещё римлянами, думаю её постоянно ремонтируют, уж слишком хорошо она сохранилась.

Перед входом в пещеру Рай находится церковь Девы Марии, построенная в 5-6 вв. Построена она на месте античного храма по велению религиозного человека по имени Павел. Об этом имеется надпись над входом. Находится церковь в относительно неплохом состоянии.

Пещера очень высокая. Вниз ведут ступеньки, но они мокрые и скользкие от глины. Освещения в пещере не было (после дождя), поэтому спустились мы совсем не глубоко.

Людей видите? А они есть.

После вчерашнего похода к Адам Каялар, мышцы скрипели и просили пощады, но впереди их ждала ещё и пещера Астма (Астым)

Вообще-то, мы думали, что и там света нет, но решили проверить. И нам повезло, чего не скажешь о мышцах. Пещера Астма была открыта и освещена. Вход в неё стоит 20 ТЛ, музейная карта тоже действует.
Говорят, воздух этой пещеры благотворно влияет на легкие и помогает при астме. В пещере нужно быть очень осторожным, так как из-за очень высокой влажности воздуха и ступеньки, и поручни, которые кто-то очень умный сделал из никелированной трубы, ОЧЕНЬ скользкие. Если бы я не посетила за последние дни аж три пещеры, она бы, пожалуй, произвела на меня впечатление. А так она стала просто ещё одной пещерой. Хотя прогуляться по ней было приятно.

В узкие, грязные, не освещённые ответвления я не полезла.

Поднявшись наверх, попили чаю в кафе. С террасы кафе открывается красивый вид на Девичью крепость. Кажется, её здесь видно отовсюду.

Путеводители обещают развалины храма, да и на гугл карте есть фото с развалин, но мы пешком дошли до трассы D400, а древних развалин, достойных внимания, не встретили.
Дальше наши пути разошлись. Маша с Эмиром поехали на долмуше в Силифке, а я пешком пошла искать музей Нарлыкую. Идти пришлось по обочине автомобильной дороги, да ещё и вкруговую, дороги по прямой навигатор не показал.

Вход в музей стоит 10 ТЛ. И за эти деньги вы увидите прекрасный мааааленький музей. Вот он.

И вот она - знаменитая мозаика "Три грации"

Утром я сомневалась - а не задержаться ли мне ещё на денёк, но стало довольно прохладно, намеченное я выполнила, а потому на обратном пути из Нарлыкую зашла и купила билет на автобус до Тарсуса. Потом пообедала, сходила за чемоданом и - в путь.

**Gosha1961** » 04 мар 2021, 09:21

SiVeTi писал(а) 21 фев 2021, 18:07:Этот работник показал мне крепость, пофотографировал меня, пока я с трудом не уговорила его идти и заниматься своими делами.

Он очень любит проводить экскурсии. В 2016 когда я там был, реставрация шла полным ходом и крепость была закрыта для посещения. На проходной он меня не пропустил, а когда я обошел крепость, то увидел его, призывно машущего и предлагающего пройти на территорию через провал в стене, правда я к тому времени уже успел облазить все сам.

SiVeTi писал(а) 21 фев 2021, 18:07:А вот обещанных черепашек я не увидела, возможно не сезон.

Да нет у них сезона, жили в этом рву, в огромном количестве

**Евгений-М** » 04 мар 2021, 21:34

С интересом читаю Ваш отзыв. Продолжайте.
Очень любопытно было посмотреть на пещеры Ад, Рай и Астма, в которых мы были в октябре 2009 года. Ад и Рай сильно облагородили, раньше там было проще. А вот в Астме тогда было красивее.
И русской речи тогда в Кызкалеси не было совсем.

**SiVeTi** » 07 мар 2021, 19:43

04.11-05.11 Тарсус

Мой автобус опаздывал. Товарищ из турагенства успокаивал меня и звонил кому-то. Наконец, мой автобус в Кызкалеси, и не заезжая на так называемую автостанцию и не снижая скорости, несется по трассе. Турагент хватает мой чемодан, машет руками и одновременно звонит по телефону. Наконец его замечают и мы бежим к автобусу, причём бежим по дорожкам огибая газон, т.е. сначала метров 100 до перекрестка, потом обратно уже до автобуса. Теперь, когда багаж погружен, я посажена, стаканчик воды мне в руки даден, мы отправляемся.

Когда мы заехали на автостанцию Мерсина, я проверила местонахождение и похвалила себя. При планировании поездки у меня была мысль переночевать в Мерсине, посмотреть расхваленную набережную и уже оттуда ехать в Тарсус. Автостанция находится очень далеко от набережной, очень далеко от точки, которая на карте гугл называется "автовокзал". В общем, правильно я сделала, что сразу в Тарсус поехала.

В Тарсус я приехала, когда уже темнело. Я забила в навигатор маршрут и пошла по нему к остановке автобуса. Проходя мимо сторожки, обратила внимание, что охранник от удивления аж привстал, но ничего не сказал. Я долго шла по улицам и вышла к остановке автобуса - тадам - напротив входа на автостанцию, т.е. я просто обошла всю территорию автостанции и гаражей и др. служебных зданий и вышла туда, куда нормальные люди без навигатора просто вышли, пройдя насквозь здание автовокзала. Когда я дошла, оказалось, что нужный мне автобус будет больше чем через час. На остановке ко мне подошёл молодой человек и предложил помощь в вызове такси и в экскурсии по городу. Я согласилась на такси. Машина подъехала через минуту, водителем оказался знакомый молодого человека и, конечно, он не был официальным таксистом. За 40 лир он отвёз меня до моего отеля, по дороге уговаривая согласиться на предложение друга показать город.

Я заселилась в Makam Otel, расположенный рядом с одноимённой мечетью. Выглянула в окно номера и увидела локанту. Решила сходить в неё поужинать, но она уже закрылась. Пошла искать кафе, но на освещённой центральной улице кафе не обнаружила. Я купила в лавке солёных орешков, в кондитерской - первый в поездке молочный пирог. Да, кстати! Кондитер научил меня правильно говорить "спасибо". Я говорила как в переводчике - тешеккюр, а он сказал, что нужно говорить - тешеккюр эдерим. Так правильно. Я с тех пор так и говорила, и это принималось благосклонно, и отношение ко мне как-то неуловимо менялось.

Кафе нашла в переулке, освещавшемся только окнами кафешек. Народу в них сидело много, кебаб оказался очень вкусным, после него я съела ещё и молочный пирог и - блин - я объелась.
Пошла в отель, вот всё хорошо, но пахнет в этих не центральных улочках, как в общественном туалете.

Утром в половине шестого меня разбудил шум в локанте, они стучали дверями, бачками и громко разговаривали. Локанта, рассчитанная на рабочий люд, рано открывается и рано закрывается.
Вчера я не спросила, со скольки начинается завтрак в отеле, в 6-45 пошла на ресепшен спросить, а оказалось, он давно идет. Я сразу и пошла в столовую. Таким образом, в начале восьмого я уже готова была покорять мир.

Прямо напротив отеля находится мечеть, которая совсем не похожа на мечеть.

Мне стыдно об этом писать, но я только сейчас, при написании отчёта, узнала, что здесь расположены развалины мечети, в которой находится могила пророка Даниила. Естественно, я их не осмотрела.

А позади неё медресе. Не такое красивое.

В 3-4 г. н.э. в Тарсе (ныне Тарсус) в семье богатого фарисея родился великий христианский проповедник св. апостол Павел. В городе сохранились колодец и фундамент дома, в котором он родился и жил до 13 лет.

Забила в навигатор маршрут до колодца св.Павла. Надеюсь, он(навигатор) не будет чудить как вчера.
Путь шёл через улицу исторических домов.
Одна улица для туристов.

Параллельная не для туристов.

Или руки не дошли их либо снести, либо реставрировать. Так-то чисто везде. Но так если задуматься - для нас эти дома ВАУ исторические, а для жильцов хлам, ведь каждый хочет жить в современном комфортном жилье.

Дошла я короче до колодца-музея св.Павла. Он открылся как раз.

Воды не дали испить, наверное, из-за хвори.

Под запотевшим стеклом ничего не видно.
В общем, десять минут и можно отправляться дальше.

Прошла мимо Ancient Road. Всё сеткой огорожено, картинка с телефона красивее, чем в живую, телефон-то сквозь сетку просунул - и вуаля.

Дошла до перекрестка с памятником Ататюрку.

Да, да. За каждым фронтменом есть теневая фигура.

Вышла на улицу Ататюрка.

В 41 году до нашей эры в Тарсусе находилась резиденция римского полководца Марка Антония. Здесь же он встретился с посетившей город царицей Египта Клеопатрой, после чего они стали неразлучными. Их медовый месяц в Тарсе пролетел слишком быстро. За любовь они отдали всё, оставив лишь память об одном из самых драматичных романов древнего мира. А в Тарсусе главные ворота с тех пор носят имя Клеопатры.

Ворота городов империи древнего Рима имели очень небольшой проём для проезда. Как правило, во всех крепостных стенах ширина ворот была стандартная, она была чуть шире римской боевой колесницы, запряжённой двумя конями. Узкие ворота крепостей были очень практичны, они не позволяли большой массе людей одновременно вороваться в крепость, и таким образом, не давали стратегического преимущества. К тому же, ворота можно было завалить с внутренней стороны камнями, намертво перекрыв доступ внутрь крепости.

Дальше мой путь лежал к церкви св.Павла, построенной в период с XI по XII век, во времена завоевания полуострова Малая Азия крестоносцами. Церковь во все века являлась центром паломничества христиан со всего мира. Помещение вплоть до 1993 г. использовалось под разные цели. В 1994 г. церковь св. Павла попала под протекцию Министерства Культуры и Туризма Турции. В 1997 году начались восстановительные работы. В 2011 году в здании церкви св. Павла был открыт музей. Но службы здесь тоже периодически проходят.

(фото из интернета)

На заднем дворе сложены разные находки.

Дальше я посетила Главную мечеть Ulu Cami Tarsus. Это была первая мечеть в которую я зашла внутрь. В ней никого не было и я смогла спокойно всё осмотреть. Изумительная резьба по мрамору.

Оффтоп:

Эта мечеть, которая называется Ками-и Нур и названа своим районом Ками-Нур, является ведущим произведением турецко-исламского искусства в центре Тарса. Она была построена в 1579 году Ибрагим-беем, сыном Пири-паши, Рамазаноглу. При строительстве мечети, имеющей однобалконный минарет в сельчукско-османском стиле, полностью использовался тёсаный камень. Мечеть имеет прямоугольный план размером 47х13 метров, портик высотой 10 метров, шириной 7,20 метра и 14 мраморных колонн, покрывающих восточную, северную и западную части. Внутренний двор облицован каменными плитами, а посередине находится фонтан с ремонтной надписью, датированной 1323г. Вход в мечеть с севера через монументальный портал. Этот портал украшен чёрным и белым мрамором с элементами архитектуры Мамлюк. Последнее место собрания - это внутренний двор с 16 куполами и 5 дверьми, покрытый оригинальной плиткой, поддерживаемый 14 ромбовидными колоннами в направлении восток-запад. Внутренние колонны мечети соединены между собой полукруглыми арками, называемыми «иранской аркой». Минбар, михраб и ложа муэдзина в мечети выполнены из мрамора.
Источник: Архив Управления культуры и туризма провинции Мерсин.

Рядом находится базар Kırkkaşık Bedesten.

Если бы я была мальчиком, то дальше у меня был бы хамам, но для девочек это сложнее: это мужчины могут мыться каждый день с 5 утра до 22:30, а женщины только по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям, и только с 12 до 17.

Время было 11 часов утра четверга. Я хотела уехать в Аксарай автобусом в 13-45, т.к. этот автобус едет 3 часа, а следующие по расписанию идут 5 часов (видимо, маршрут движения другой). Помыться в режиме быстрей-быстрей я могу в душе в отеле совершенно бесплатно. От обиды за девочек я даже экстерьер хамама не сфотографировала.

Пошла пообедала в локанте. Это был самый дешёвый, но очень вкусный обед. Выселилась, и на такси уехала на автовокзал.

P.S. Тарсус - самая странная точка моего маршрута. Он не входит в ТОП-20 достопримечательностей Турции и его можно было бы пропустить. Но при подготовке поездки это название где-то прозвучало и я вдруг поняла, что мне туда НАДО. Зачем мне туда надо, я притягивала буквально за уши. Никаких сверхдостопримечательностей здесь нет. Я недостаточно христианка, чтобы поехать сюда в паломничество. Однако я очень довольна, что приехала. Тарсус - очень большой город. Я прошлась по крошечному кусочку, и этот кусочек мне понравился, было ощущение, что я там, где мне надо быть.

**SiVeTi** » 14 мар 2021, 05:05

05.11. Аксарай

Я снова в дороге. Горы сменяются равниной, и снова горами.

А вот погода нервирует. Ведь завтра я собираюсь идти в долину Ихлара и очень не хочется, чтобы погода всё испортила.

Заметно холодает. На побережье было выше +25. В Тарсусе я гуляла уже в ветровке. А здесь замерзла так, что на питстопе купила шерстяной палантин и завернулась в него. Добравшись до отеля в Аксарае, достала лыжную куртку, в которой летела из дома.

Автобус высадил меня не на автостанции, а чуть дальше на заправке, на повороте трассы. Отсюда я на такси доехала до отеля.
Отель - добрая сказка! Лучший отель всей поездки. Выходить из номера не хотелось, но нужно снять деньги и поужинать. Значит - идем гулять.

Я городом Аксарай до поездки и не интересовалась, только как точкой старта для похода по Ихларе, но то, что я увидела из окна такси и во время этой вечерней прогулки, мне понравилось. А там ещё и музеи есть...

**SiVeTi** » 18 мар 2021, 16:08

6 ноября. Долина Ихлара.

Вчера вечером попросила девушку с ресепшена уточнить, откуда и во сколько идут долмуши в Ихлару, поэтому сегодня торопилась успеть на восьмичасовой долмуш. И я успела, и даже нашла его остановку около ТЦ Nora city, и даже встретила местную женщину, едущую в Ихлару. Но уехать не смогла. Водитель долмуша сказал "Go out. First bus at ten o'clock", сопровождая свои слова экспрессивным интерпретативным танцем. Погода и настроение не способствовали прогулкам, и я вернулась в отель.

Уехала в Ихлару на десятичасовом долмуше. Кстати, удобнее уезжать не от Nora city, а с остановки чуть дальше по улице в сторону выезда из города. По дороге рассматривала в окно горы-не горы. Похожи на промышленные отвалы, осыпи какие-то. Турки их активно озеленяют. Все склоны расчерчены полосками посеянной травы, а местами и кустарником.

В поселок Ихлара приехала в 10:40. Пошла по указателю на долину.

В 11:02 вошла в долину.

На середине лестницы есть ответвление в церковь Агачалты или св.Даниила. Здесь сохранились остатки фресок, "Даниила среди львов" не разглядеть, но краски, на удивление, за столько лет не выцвели и до сих пор сохраняют свою яркость.

А я иду вниз. Внизу, в долине намного теплее, тише, удивляет резонанс, коим наполняют ущелье порывы ветра, дующего где-то там наверху. Речка тихо шепчет свою серенаду. На заднем плане слышен легкий рэп голосов, но внизу малолюдно. Меня никто не обогнал и навстречу мне прошло только три или четыре небольших компании, все русские, точнее рускоговорящие.

Посмотрите направо. Посмотрите налево.

Я сначала перешла на другой берег, но пройдя немного, вернулась на натоптанную дорогу.

Осмотрела Гиацинтовую церковь (Sümbüllü kilise).

Ещё в некрополь св.Георгия залезла. Жаль, лестницу не сфотографировала ступенек на сто, а может, и больше.

Вот так отсюда смотрится долина.

Но и снизу виды прекрасные. Я, наверное, мало в таких местах бывала и поэтому меня эта прогулка просто восхитила. Я даже представить не могла, что такое простое действие, как прогулка, может доставить такое удовольствие, настроение улучшается, хочется ярко улыбаться и любить весь мир.

Ну, вот и до Билесирмы дошла.

В Билисирме задерживаться не стала, есть не хотелось, сока только попила. Да и вообще, хотя времени было только час дня, у меня начался мандраж "ничего не успею". Даже проскочила мысль уехать в Селиме на такси, чтобы успеть осмотреть монастырь. Сейчас довольна, что не сделала этого. Пока сок пила, поговорила с барменом. Он сказал, что до Селиме осталось 4 км, дорога не сложная, максимум на 2 часа, идти лучше по противоположной стороне.

Перешла через речку и пошла по дороге вверх. Увидела указатель на церковь и Bezirhane (не знала что это, тем более интересно). По дороге видела много закрытых пустующих кафе и хостелов.

А вот и то самое Bezirhane - маслодавильня, оказывается.

После осмотра двинулась дальше вверх по дороге, т.к. отворота на тропу не видела и решила, что она дальше. Местные активно пользуются пещерками, в одной даже корову слышала.

Спохватилась, когда дошла до поворота с указателем на Гюзельюрт, а спуска в долину так и не встретила. Эх, и почему люди не летают так, как птицы...©

Пришлось вернуться. Опять переспросила у бармена. Оказывается, выход на тропу через заброшенное кафе на том берегу.
С этой стороны долина более широкая и более лесистая. Вначале вообще шла через огороды.

Вид на которые из этих домиков - мини-замков.

По пути трижды встречала местных жителей и каждый раз у нас случался разговор следующего содержания:
- Здравствуйте.
- Здравствуйте, в Селиме идёте?
- Да.
- Русская?
- Да.
- Туда иди. Держись правой тропы.

Вот скажите мне - у них специально для русских правая тропа? Для не русских левая?

Тропа вела себя странно, она то становилась натоптанной, то почти исчезала, то карабкалась в гору, то спускалась почти в реку и приходилось идти по мосткам в воде.

Там тоже церкви встречались, но я уже сильно торопилась и не смотрела их.

И вот я дошла до Япракхисара.

Наверняка там очень интересно полазить, но я торопилась в монастырь Селиме, поэтому вернулась на тропу. Тропа вышла на трассу и уже по ней я дошла до монастыря. На осмотр монастыря у меня оставалось 20 минут. Так что и тут я влетела - вылетела.

Ну, и вид сверху.
На кладбище и мавзолей Али Паши.

И на Япракхисар.

В 16:07 от монастыря на последнем долмуше я уехала в Аксарай. Очень хотелось в баню и на массаж, но женщинам такие удовольствия в это время недоступны, поэтому просто дважды поужинала и легла спать.

Заметки: Хотя это был один из лучших дней отпуска, полных пяти часов от центрального входа с лестницей до монастыря в Селиме мне оказалось не достаточно. Всё довольно скомканно получилось. Мне кажется, было бы идеально остановиться с вечера в отеле в Япракхисаре или Селиме. Утром пораньше идти в долину, возможно даже с первого входа в Ихларе, не там, где я входила. За день спокойно пройти всю долину с обедом в Билисирме. В конце дня полазать в Япракхисаре. Заночевать и утром тщательно осмотреть монастырь в Селиме и окрестности. Получается две ночи и полтора дня.

P.S. Сейчас, когда после поездки прошло уже 4 месяца, я с удовольствием вспоминаю это место. Хочется вернуться и вновь почувствовать очарование этого места, звенящую прозрачность воздуха, таинственную темноту пещер, сказочную красоту каменных разломов. Хотя... некоторые говорят, что не стоит возвращаться туда где был счастлив...

**SiVeTi** » 24 мар 2021, 07:46

07.11. Деренкую. Учхисар.

Сразу после завтрака заказала такси и поехала на автовокзал. Следующая остановка — Гёреме.
Приехала в Гёреме, оставила вещи в отеле и побежала обратно на остановку долмушей. На долмуше доехала до Невшехира, там пересела на долмуш до Деринкую, там до последней остановки.

Сначала, по пути в подземный город, я зашла в Виноградную церковь, она же храм святых великомучеников Феодора Тирона и Феодора Стратилата.

Храм был построен в 1858 году по просьбе христиан Малакопии (прежнее название города Деринкую) и с разрешения османского султана Абдул-Меджид I. Строительство велось из местного камня и мрамора, сохранившегося из остатков разрушенной церкви, что стояла на этом месте до того. Новый храм строился как трехнефная базилика с использованием некоторых элементов характерных для сельджукской архитектуры. В XX веке, после вынужденного ухода христиан, церковь использовалась некоторое время в качестве мечети, потом как промышленный цех маслодавильни, как склад. А затем и вовсе пришла в запустение. Закрыта на замок она и сейчас.

Виноградной же церковь называют из-за соответствующего декора.

Ну, и собственно сам подземный город Деренкую. Входной билет стоит 50ТЛ. Действует музейная карта.

Уникальный подземный город Деринкую расположен в 40 километрах от национального парка Гёреме, вместе с которым, а также другими пещерными поселениями Каппадокии, внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это один из самых больших и самых древних подземных городов на нашей планете. Время его основания доподлинно неизвестно, но по разным оценкам оно датируется II-I тысячелетием до нашей эры.

Город Деринкую (тур. Derinkuyu — «глубокий колодец») многоярусный и уходит под землю на 85 метров, опускаясь до самых грунтовых вод, и на каждом ярусе существует огромная система разветвленных подземных ходов и лабиринтов, позволявших бывшим жителям наладить быт с минимальной зависимостью от внешней поверхности. Здесь, на пространстве в пару километров квадратных, находились жилые помещения, залы для собраний, школы и покои для духовных занятий, церкви, а также различные склады и кладовые с большими запасами продовольствия, оружейные арсеналы. В подземном городе было налажено и собственное производство, стояли прессы для отжима масла. И даже имелись помещения под стойла, где содержались овцы, коровы и лошади.

Никто точно не знает причину, по которой был создан этот город. Предполагается только, что произошло это во времена фригийцев (выходцев с южных Балкан), в VIII—VII веках до н. э, или даже хеттов, индоевропейской народности бронзового века, которые населяли эти места в 1900—1200 годах до н. э. Есть версия, что город был основан огнепоклонниками, и аргументируется она тем, что в известной священной книге зороастрийцев - «Вендидад», есть упоминания о подземных городах. Фактически установлено, что, примерно начиная с V века н.э, христиане стали использовать подземные города Каппадокии, чтобы скрываться от своих гонителей в лице мусульманских правителей и различных других недоброжелателей.

Заново город был открыт лишь в 1963 году, когда при ремонте одного из домов за обрушенной стеной открылся проход в подземный город. И археологи тут же принялись изучать уникальный объект, а в 1965 году город был открыт и для туристов. После были обнаружены и многие другие подземные города, в Каппадокии их счет идет на десятки, но Деринкую по сей день остается самым значимым и самым изученным среди них.

Все ходы и комнаты вырезаны в породе вулканического туфа, при этом, что интересно, несмотря на огромный размер города и его многоярусность, а также мягкость самой породы, нет никаких завалов или обрушений внутри города, что свидетельствует о достаточном опыте и профессионализме древних строителей.

Что интересно - на всех уровнях хорошая вентиляция, это достигается за счет вентиляционных шахт, которые доходят внизу до грунтовых вод и служат одновременно колодцами города. Наверху все эти входы были тщательно замаскированы, чтобы потенциальные враги не смогли проникнуть по ним в город или отравить воду.

На входе предлагали экскурсию, но только на английском, а я его не знаю. Без гида мне было не очень понятно что там что и зачем, хотя перед поездкой я про него читала и, вроде бы, знала что искать.

Проходы узкие, низкие и длинные, вдвоем не разминуться. Случалось, что на середине пути я кого-нибудь встречала и приходилось возвращаться до ближайшего расширения. Фото ужасного качества, но для иллюстрации всё же вставлю.

Сложная разветвленная система лабиринтов и этажей позволяла не только оптимально настроить внутреннее функционирование города, но и предотвратить его завоевание и уничтожение. Проходы в этажи и некоторые туннели и комнаты закрывались огромными, весом в полтонны, круглыми каменными дверями, похожими на жернова. Эти двери можно было открыть только изнутри и усилием не менее чем двух человек.

Подземный город - место небанальное и впечатляющее, один раз посетить его точно стоит, а вот возвращаться, и тем более жить в нём при свечах и факелах, мне бы не хотелось. И я думаю, жить в нём постоянно люди не могли. Ну, не может человек долго жить без солнечного света и свежего воздуха. Косвенным подтверждением этого могут служить голые стены города - человеку свойственно украшать место, где он живёт, а здесь даже в церкви нет росписей.

Бродя по подземельям, чувствовала отзвуки отчаянья и легкого сумасшествия, выйдя на поверхность вздохнула с большим облегчением.

И пошла на остановку долмушей, у меня на сегодня ещё большие планы.

Только вот, придя на остановку, узнала, что следующий долмуш будет через полтора часа.

Я не придумала, чем заняться в это время, поэтому просто пила чай на автостанции.

Разглядывая окрестности в окно автобуса, удивилась большому количеству заброшенных поселков норного типа.

Да и в самом Невшехире гора ниже крепости имеет такой же вид.

В Невшехире перескакиваю на автобус до Учхисара, тороплюсь захватить кусочек светового дня.

Дорога к крепости шла мимо лавок и развалов с сувенирной продукцией.

А вот, собственно, и крепость Учхисар. После виденного вчера монастыря Селиме, вид крепости меня не шокирует, но мысль "ЗАЧЕМ? Почему именно норы?" постоянно крутится в голове.

Ещё лазать сегодня по узким каменным лабиринтам у меня бы уже не хватило душевных сил, поэтому в саму крепость я не пошла, ограничившись внешним осмотром. Почему-то думала, что за крепостью будет спуск в Голубиную долину, но шла-шла и в тупик уперлась. Стала возвращаться и заметила панорамное кафе - решила, что очень хочу кофе с видом на космические пейзажи.

Очень много времени потратила на ожидание долмуша в Деренкую, на кофе с видом, а день-то в ноябре короток. В уже намечающихся сумерках вернулась к крепости, а от неё по тропинкам между домами пошла к трассе.

Дома не жилые, но некоторые всё же используются. В одном таком выпивала троица мужчин, а в другом в лучшие времена было кафе. Обходя кафе, в надежде найти тропинку к трассе, зашла в какой-то тупичок с, вроде бы, жилыми помещениями, уже развернулась уходить,но из "кафе" выглянул мужчина и сказал:
-Проходи, проходи, посмотри, можно.

Не знаю, туристический аттракцион это или настоящая комната отдыха для работников, но интересно было посмотреть, как обустраивают такое жильё.

С трассы последний взгляд на крепость.

Ближайшие два дня я ещё не раз посмотрю на неё. А сейчас иду в сторону Гёреме с мыслью, что тормозну долмуш, когда он будет поезжать мимо меня.

Ха-ха. Он проехал мимо, как раз, когда я отошла сфотографировать голубиную долину со смотровой площадки.

Пришлось топать пёхом. Там местами даже тротуар имеется и пара фонарей работает.

Весь день на чае. Непорядок. Зашла на ужин в кафе. В Гёреме народу не мало, все столики в кафе были заняты. Только после ужина пошла, наконец, заселяться в отель. Еле вползла в комнату.

**alexus27** » 24 мар 2021, 15:00

Грандиозное путешествие. С удовольствием продолжу следить. В восторге от Вас. Хорошо понимаю, почему так много всего и аж на месяц. Когда далеко и не очень дешево добираться, хочется зацепить как можно больше. Самое интересное, зашел на сайт посмотреть чего-то про Байкал ))). Но сначала решил проверить любимую турецкую ветку. И залип на турецкий отчет человека из тех сибирских мест.

**SiVeTi** » 27 мар 2021, 11:47

Gosha1961, Евгений-М, alexus27, Огромное спасибо за внимание к отчету.

alexus27 писал(а) 24 мар 2021, 15:00: Хорошо понимаю, почему так много всего и аж на месяц. Когда далеко и не очень дешево добираться, хочется зацепить как можно больше.

Да, транспортные расходы хотелось бы уменьшить, а раз не получается уменьшить, то хотя бы раскидать на большее количество дней.

alexus27 писал(а) 24 мар 2021, 15:00:посмотреть чего-то про Байкал

Я хоть и живу рядом, но Байкал не моя тема, мне на Байкале холодно. Заезжала пару раз проездом. Уж если ехать, то зимой - лёд и торосы офигенные, но ХОЛОДНО. XD

**SiVeTi** » 27 мар 2021, 16:58

08.11. Гёреме. Музей под откытым небом и др.

С утра пораньше бегу на смотровую площадку встречать рассвет.

Сегодня ветрено и воздушные шары не поднимаются, но я же уже пришла. Стучу зубами, но жду, когда первый луч солнца выглянет из-за крепости Ортахисар.

А в Учхисаре в это время уже солнечно.

Любуюсь Гёреме с высоты смотровой площадки

и иду в отель завтракать.

Поскольку я здесь пробуду какое-то время, то решаю, что целесообразно после завтрака сдать вещи в прачечную. Это надо было сделать ещё вчера, но уж больно поздно я пришла. Прачечная находится как раз по дороге в открытый музей, работает, правда, с 10. Приходится задержаться в отеле. Однако и в 10 она закрыта, продавцы рядом расположенных лавок не знают, будет ли вообще она сегодня работать, вот так фокус. Я вынуждена тащиться в отель, ну не с пакетом же грязных вещей идти в музей, хоть и под открытым небом. В итоге только почти в 11 оказываюсь на окраине Гёреме и двигаюсь в сторону музея, наблюдая жизнь местных жителей на фоне каменных конусов.

ОО, туристические аттракционы, нужно тоже развестись на какой-нибудь. Турист я, в конце-концов, или почему... На верблюде я никогда ещё не сидела, а почему бы не попробовать.

Прошлись кружок. Ну, поприятнее, чем на слоне.
Я ещё на сегодня подписалась на покатушки на квадрациклах, так что в половине шестого мне надо быть на окраине Гёреме, а пока иду в Музей под открытым небом. Не доходя до музея, посетила Церковь пряжки Tokalı Church. Фото сделать не дали. В росписях много голубого цвета, прямо отдых для глаз после этого бесконечно бежевого пейзажа. Очень сохранная церковь, очень интересная, обязательна к посещению.

Потом дошла, всё же, до Музея. Прошлась, посмотрела, в голове всё перепуталось, фото сделать не дают, на каждого посетителя по охраннику.

В какой-то церкви из-под полы сделала фото, а теперь даже не знаю, в какой.

В Темную Церковь тоже зашла. Очень понравилась. Телефон даже не доставала, там охранник серьёзный такой, ппц сердитый. Расписано всё: и стены, и потолки, и колонны, от самого входа.

Интересно, смогла бы я сейчас пить вино, приготовленное в этой винодельне, из сока, выдавленного ногами в этой каменной ванне и стекавшего по этим каменным желобкам в каменную же чашу?

Вышла из музея и пока стояла, размышляя с какой стороны этого дорожного зигзага меня с большей вероятностью собьют, ко мне подошла туристка, правильная такая - с палками ( кстати, как называются туристы-пешеходники? есть же, наверняка, такое слово) и спросила, куда я собираюсь идти. Услышав, что в Ортохисар и удостоверившись, что идти я собираюсь пешком, вызвалась показать удобную тропу. Тропа начиналась за стоянкой верблюдов. По ней я и пошла. Тропа виляла между огородами. Стены этой не длинной долины были достаточно интересны, много голубятен.

Только я, видимо, не туда свернула, и до Ортахисара не дошла, вышла к Церкви Aynalı.

Вход 10 ТЛ, музейная карта не действует. На входе дают фонарик, т.к. освещения в узких, длинных, извитых и темных ходах нет. Мне в ней было как-то особенно неуютно, и я по-быстрому оттуда слиняла, даже не сфотав.

Выйдя опять на трассу, посмотрела время и поняла, что в Ортахисар идти смысла нет, не успею посмотреть, но и до квадрациклов идти ещё рано. Спустилась в долину на противоположной стороне дороги.

Прошла недолго по этой долинке и увидела на гребне мужчину, сидящего в кресле, стала кричать-спрашивать, дойду ли до Гёреме по этой долине, но он не понимал, показал где подняться к нему, довольно сложно было из-за того, что грунт под ногами крошится и течет. Когда поднялась, оказалось это кафе небольшое. Мужчина, наконец поняв, что я от него хочу, сказал, что по этой долине я дойду до Чавушина, а до Гёреме нужно идти по дороге. Эх, если б не квадрациклы, то до Чавушина я бы и пошла, но нет. Зато чаю с лепешкой попила. Звал приходить вечером, будет мясо, будут виды красивые...

Не спеша, по дороге дошла до места старта поездки на квадрациклах. Собрались, экипировались и погнали.

Сначала до Чавушина

Проехали Останцы, напоминающие Пашабаг, но только на ходу полюбовались.

Вот ещё где-то фото сделала, судя по времени на фото, между Чавушином и долиной Любви.

Затем долина Любви сверху.

Вдали Эрджиес.

И на смотровую, ждать закат.

Солнце село. Пора возвращаться.

Очень круто покаталась. Эмоции самые разные перехлестывали: и драйв от трассы, и пейзажи невероятные, и от того, что с другими людьми можно эмоции разделить. (Всё таки я уже две недели тихо булькаю в своей кастрюльке)

На сегодня всё. Ужин и спать. Вещички состирнула, раз уж с прачечной пролетела, а батарея в номере отменно греет.

**SiVeTi** » 01 апр 2021, 18:05

08.11. Долина Любви, Белая, Голубиная.

Новое утро в Гёреме. Надо же, я чуть не проспала! Снова бегу на смотровую площадку.

Небо уже окрасилось розовым

Ещё из отеля вижу летящий воздушный шар.

Со смотровой уже полное небо шаров (делаем скидку на пандемию)

Спасибо, дорогой немецкий турист, за фото с шариком.

Шарик я всё-таки не удержала и он сел прямо на смотровую площадку. Предполагаю, что что-то пошло не так. Садился он прямо на землю, а не на автоприцеп. Но это я видела без подробностей, уже уходя со смотровой. Возвращаться не стала.

После завтрака договорилась о позднем выселении, постирала ещё порцию одежды и пошла на автостанцию. Там купила билет до Бурсы из Невшехира с трансфером от Гёреме. Села в такси и доехала до входа в долину Любви, немало удивив водителя, видимо, нормальные туристы либо пешком идут, либо уж всё на машине объезжают.

От входа до фаллических символов идет нормальная автомобильная дорога, дальше она постепенно становится малоезжей и, наконец, превращается в тропу.

А вот и грибочки, которые я вчера снимала сверху.

Вон и смотровая виднеется.

А над фаллосами дерево желаний.

Здесь ко мне присоединился проводник.

Проводник буквально вынудил меня идти через анфиладу дверей, перекрыв телом тропу вверх.

Неожиданно приятно оказалось встретить среди не нашей растительности такую родную облепиху.

Вот так иду, солнышко светит, и понимаю: "Большой брат следит за тобой!"

Проводник решил, что теперь я под присмотром, и покинул меня.

Смотрите какие промоины.

А цвет камня уже становится медовым.

Слышу, кто-то кричит, поднимаю голову и вижу - мужчина мне руками машет, кричит, нет, мол, там выхода, здесь надо подниматься. Вся тропа легкая, а вот выбраться... Не то чтобы сложно, но в сандалиях трекинговых было бы проще, а кроссовки скользят на мелкой крошке.
Фото странные сделала, масштаб не очень понятен, зато цвет камня какой красивый передался! Как будто пастила малиновая не удалась и сахар на поверхности отслоился.

Мужчина стоит сок гранатовый продает, неужели достаточно покупателей? Выпила стаканчик. За 5 лир. Он, вообще-то, 10 просил, но у меня не было мелких, налил за 5.
Спросила у него, где вход в голубиную долину, тот, который не из другого конца Учхисара. Он объяснил, оказывается, вчера можно было не топать по скучной трассе, а спуститься вниз, но я думала, что это отворот к отелю, там и указатель только отельный с дороги видно, а то, что там есть вход в голубиную долину, написано дальше, глубжее, так сказать.
Пошла отсюда в Гёреме. Говорят, это не самая красивая часть Голубиной долины, но мне понравилось.

Только она тоже потихоньку превращается в долину Любви.

А что голубятен мало, так я их уже насмотрелась и вчера и в Ихларе.
Зато вон какая королевская голубятня.

В Гёреме пришла в начале второго, до автобуса ещё куча времени. Пообедала, прошлась по сувенирным лавочкам, пошла в отеле повалялась, собрала чемодан, чаю попила в номере. В половине шестого была на автостанции. Хорошо зашла спросила про трансфер. А мне говорят - пассажиров нет, трансфера не будет. Не, ну это они хорошо придумали. Долмуш только через полчаса, Невшехира я не знаю, автовокзал в Невшехире где-то у чёрта на куличках, я с чемоданом... Хорошо нашлись добрые люди - подсказали, где пересесть, даже автобус на остановке тормознули, чтобы я успела. В автобус до Бурсы в последнюю минуту села. Т.Е. очень спеша, до автовокзала я добиралась полный час. Нужно было просто сдать билет и ехать в Невшехир, а там на автовокзале просто купить билет на любой следующий автобус и не нервничать. А может, и не нужно... Главное, всё сложилось, и я еду в Бурсу.

**alexus27** » 06 апр 2021, 16:16

Что-то фотографии не отображаются в двух последних постах. Только у меня так?

**Ёлла** » 06 апр 2021, 17:31

alexus27,
И у меня

**SiVeTi** » 07 апр 2021, 05:27

Они у меня на компьютере отображаются, а в телефоне, сейчас посмотрела, тоже нет. Я сейчас в поездке, приеду попробую перезалить.

**Titoaleks** » 09 апр 2021, 11:48

Привет путешественники! Кто-нибудь может подсказать какая обстановка в Турции сейчас? Планирую с группой а поход в горы Тавр в мае. Ищу как можно добраться из Кайсери до водопадов Капузбаши. Буду благодарна любому совету и отзыву!

**SiVeTi** » 18 апр 2021, 18:45

09.11. Бурса. Ялова.

На автовокзал Бурсы приехали в половине седьмого утра. Спешить было некуда, я расположилась в кафе и с удовольствием плотно позавтракала.

Моя встреча с Бурсой не заладилась с самого начала.

Я нашла камеру хранения и оставила в ней чемодан до 18 часов. Вышла на автобусную остановку как раз когда подошел нужный мне автобус, но оказалось, что банковской картой или наличными оплатить проезд нельзя. Пока я сходила к кассе, которую мне показал водитель автобуса, автобус уже уехал. Следующий с этим номером будет через час, но moovit предложил другой вариант, с пересадкой. Села в него и пока ехала, поняла, что пересадка планируется там, где я должна была заканчивать маршрут дня и решила идти его от конца к началу. Это было большой ошибкой. Дома я накидала такой план.

Обратите внимание на перепады высот. В первоначальном варианте я бы сначала поднялась на 48м по довольно пологому профилю, а потом резво спустилась на 101м. Теперь же я шла в крутую горку.

Главной целью было посещение музея истории медицины, о котором я узнала из поста в ЖЖ. Остальное - потому, что всё равно здесь буду. Но из четырех запланированных музеев ни один не работал, точнее, три не работали, а четвертый просто отсутствовал на местности, и это был тот самый музей медицины, а я всё кладбище прошла вдоль и поперёк, разыскивая его. В итоге к 12 дня я была безумно уставшая и расстроенная. Конечно, стоило взять себя в руки и осмотреть хотя бы знаменитые мечети, но я не фанат мечетей, да и рассуждать об этом проще, сидя дома на диване, а тогда я просто плюнула и поехала на автовокзал, а оттуда в Ялову.

В Бурсе я успела осмотреть только комплекс Мурадие, да и то не весь, часть зданий была закрыта.

Комплекс Мурадие очень старый (его возраст — почти 500 лет), в него входят баня, мечеть, религиозная школа, хоспис.
Строил всё это один из наиболее уважаемых османских султанов Мурад II, правивший в 1421-1451 годах. Согласно описаниям, это был религиозный, скромный, терпимый человек. Он был склонен к мистицизму и не любил войну. Интересен тот факт, что он сам передал престол сыну Мехмету, как только тому исполнилось 12 лет, а сам с армией отправился в Анатолию, правда, под давлением обстоятельств, через три года вернул престол себе.

Мечеть Мурадие, что входит в этот мавзолейный комплекс, старше всех стамбульских мечетей. Вход в неё выделяет портик с деревянными резными дверьми, а внутри она украшена изникской плиткой.

Внутри мечети в это время что-то проходило, поэтому посмотрела только снаружи.

В саду, разбитом вокруг мечети, находится гробница Мурада II. У входа в гробницу султана расположен весьма незатейливый фонтан в виде восьмиугольника.

В самом склепе тоже все просто и скромно: нет никаких украшений, светлые стены, а на могиле лежит слой сырой земли. Мурад завещал держать открытой дырку в куполе над могилой, для того чтобы «дождь капал в лицо». И действительно, купол открыт и даже не застеклён.

На территории комплекса расположены несколько мавзолеев

и кладбище

Надгробия поражают резьбой по мрамору.

Что ещё удивило в Бурсе - турки строят крепость, реставрацией это не назовёшь.

Из Бурсы, как я писала выше, я отправилась в Ялова. От автовокзала на большом междугороднем автобусе доехала до Ялова, а дальше на долмуше в Термаль. Там я заселилась в отель и сразу побежала в водно-термальный комплекс. Сразу взяла комплексный билет за 80ТЛ, он включал хаммам и бассейн (бассейн был лишним). Здесь я смыла все печали. Нагрелась, намылась, чаю напилась, ещё и массаж взяла. Ничего не фотографировала, думала завтра приду ещё раз и всё отфотаю при хорошем освещении. Но наутро, увидев в зеркале свою пятнистую багрово-фиолетувую после массажа тушку, решила народ не пугать и уезжать в Стамбул.

**SiVeTi** » 19 апр 2021, 16:18

Стамбул...
Город, в который я хотела когда-нибудь попасть. Ну что ж, я попала. Даже в разгар короновируса город был шумен и суетлив, город был гостеприимен. Только пах, к сожалению, не каштанами и морем, хотя и это тоже, а давно не чищенным кошачьим горшком. Великой и нескончаемой любви не случилось, но я рада, что посетила его, что своими глазами увидела эти мечети, церкви, музеи, своими ногами прошлась по этим мощённым камнем улочкам, прокатилась по Золотому Рогу и Босфору. Полноценный отчет по Стамбулу писать не хочу. Может быть, потом когда-нибудь созрею, пока накидаю по дням что посетила-посмотрела.

11.11. - дворец Топкапы; парк Гюльхане.

12.11. - Айя София; Голубая мечеть: рынок Араста+музей мозаик; площадь Султанахмед; археологический музей; мечеть Нуросмание; Гранд базар; мечеть Сулеймание; мимо мечети Рустема-Паши (на рекострукции) до галатского моста. Истикляль: церковь Святой Троицы; церковь св. Антония Падуанского, случайно прошла мимо Галатской башни и не стала возвращаться, думала, она на реставрации.

13.11. - дворец Долмабахче; мечеть Ортакей; крепость Румели Хисар.

14.11. - мечеть Шехзаде!!!; акведук Валента; монастырь Панкратора (не нашла входа, всё закрыто); церковь Хора (закрыта и завешана сеткой снаружи полностью); чугунная болгарская церковь св.Стефана; греческий ортодоксальный лицей, церковь Марии Монгольской; район Фенер.

16.11. - Миниатюрк; на пароме по Золотому Рогу и Босфору; Юскудар.

**SiVeTi** » 23 апр 2021, 09:56

15.11. Эдирне одним днём из Стамбула.

Из отеля в Стамбуле вышла в 6:45. До автовокзала добиралась 45 минут на трамвае и метро. По дороге от трамвая до метро проходила мимо мечети Валиде Султан. Красота неимоверная, подсветка делает её ещё красивее.

Купила билет на восьми часовой автобус. Он не набрался и меня подсадили в автобус, который через Эдирне ехал в Болгарию. Выехали в 8:15. По дороге дважды останавливали для проверки документов, один раз меня проигнорировали, во второй посмотрели визу. В 11 была на автовокзале в Эдирне. Села на долмуш 3-а и поехала сразу в комплекс Баязида ll.

Комплекс султана Баязида II был построен в 1488 году османским архитектором Мимаром Хайруддином для султана Баязида II (годы правления 1481–1512). Он оставался в эксплуатации в течение четырех столетий с 1488 года до русско-турецкой войны (1877–78).

Сейчас в комплексе открыт музей. Музей сделан очень интересно - в исторические интерьеры поместили кукол, эти фигуры воспроизводят сценки из жизни прошлых лет, в больничной части музея эти сценки взяты из медицинских трактатов тех лет. Такого рода визуальная информация очень легко воспринимается и запоминается, и не требует объяснений и перевода, видела там несколько семей с детьми.

Комплекс состоял из мечети, хамама, медицинской школы, больницы и караван-сарая.

Мечеть закрыта на реконструкцию, смогла зайти только во двор.

Во дворе комплекса стоит бюст Баязида II.

Медицинская школа состояла из 18 комнат для студентов и учебного класса, окружавшего с трех сторон двор с фонтаном посередине. Известный османский писатель-путешественник Эвлия Челеби (1611 - после 1682) упоминает в своей книге, что студенты медицинской школы были зрелыми врачами, которые изучали и обсуждали труды древнегреческих философов, ученых и врачей, таких как Платон, Сократ, Аристотель, Гален и Пифагор. Врачи, каждый из которых был специалистом в своей области, пытались найти лучшее лечение, изучая ценную научную литературу по медицине. Книги медицинского училища сегодня хранятся в библиотеке рукописных книг мечети Селемие.

Интерьеры комнат для учеников и преподавателей не отличаются роскошью.

По словам Эвлии Челеби, сотрудникам и студентам выплачивалась поденная заработная плата: Ученый(1 человек.): 60 акче (серебряная монета), включая праздники, Ассистент(1): 7 акч. Работник библиотеки (1): 2 акча Слуги (2): 2 акча Студенты:(18) 2 акче в дополнение к удовлетворению всех их потребностей.

Здесь же находились учебные комнаты.

А во внутреннем дворике больницы я нашла вот такое уютное место для отдыха под перголой.

В больнице изучались и практиковались различные способы лечения, в том числе мануальная терапия, хирургия и акушерство.

Больница была особенно известна своими методами лечения психических расстройств, которые включали трудотерапию, использование музыки, звуков воды и ароматов.

В комплексе имелись кладовые, кухня, аптека, прачечная.

В здании караван-сарая создана этнографическая экспозиция.

Во дворе с учебными комнатами устроена выставка картин. По мне, так довольно сомнительного содержания - анатомия прекрасна сама по себе, цветы сами по себе, а что должно означать вот это вот, я не понимаю. Sorry.

Закончив осмотр комплекса Баязида II, по мосту через реку Тунджа пошла в центр города Эдирне.

Следующей целью, естественно, была мечеть Селемие, которую Мимар Синан назвал своим лучшим творением. А он, между прочим, прожил 98 лет и построил 144 мечети (всего спроектировал и построил 365 шедевров).

По дороге понравились вот такие минареты (кадр с задворок мечети вышел очень контрастным XD).

Как раз было время намаза, поэтому внутрь не попала, но она наверняка прекрасна, т.к. оказалось, что это мечеть Бургулу (или Юч Шерефели). Во времена, когда Эдирне была столицей Османской империи, эта мечеть была самой большой в городе. Четыре минарета мечети Юч Шерефели имели разные декоративные элементы. Минарет с тремя балконами, давший название мечети, расположен на северо-западе, имеет 6 метров диаметром и 76 метров в высоту с короной.

Но я спешу в мечеть Селемие.

Святыня заслуженно считается уникальной с архитектурной точки зрения, потому что в ней воплощена давняя мечта Синана – он заложил в основании купола восьмигранник. Это дало возможность сделать постамент более тонким и легким, но при этом крепким. Диаметр купола достигает 31 метра – это самый большой купол, который Синан когда-либо применял в постройках.

Она огромная и очень красивая. ( Но мечеть Шехзаде мне понравилась больше.)

Когда сидишь под куполом, кажется, что купол парит отдельно от стен мечети.

Потом зашла в музей напротив мечети.

Там интересная этнографическая коллекция.

Ковры, вышивки, одежда, посуда.

В 100% отчётов, если упоминается еда, то обязательно советуют съесть жареную печень. Самую вкусную печень в своей жизни я ела в Варне и логично предположила, что здесь, вблизи Болгарии,(в городе даже плакаты "Добре дошли в Эдирне" висят) стоит поискать болгарскую кухню. Поиски довольно быстро увенчались успехом.

Да, жареная печень была вкусна (но не переплюнула варненскую) и ещё я дополнила обед "мляко с ориз", соскучилась по рисовой кашке.

Сытая и довольная, двинулась в обратный путь в Стамбул. Обратная дорога сошлась как по маслу, я даже минуты лишней нигде не ждала и приехала в Стамбул довольно рано. От метро решила не ехать на трамвае, а пошла пешком очень вкруговую, по набережной. Спустилась до церкви Сергия и Вакха.

И вдоль по набережной догуляла до Софии и Голубой мечети.

Вот теперь ужин и спааать.

P.S. Несмотря на то, что дорога в один конец 3 часа, поездка одним днем оказалась комфортной, но всё же стоило задержаться здесь на ночёвку и включить в план осмотра рынок (я пробежала его галопом), ещё парочку старинных мечетей и старинную болгарскую церковь. Да и сам город интересный, по нему можно побродить в удовольствие.

**SiVeTi** » 25 апр 2021, 18:48

17.11. Карахаит.

Из Стамбула я выехала вчера в 21-00 и должна была приехать в Денизли в 8 часов утра, но мы сильно задержались в дороге, в итоге в Денизли приехали только в начале двенадцатого. Хорошо, что в автобусе раздавали кексики и напитки. Спустилась на подземный этаж автовокзала, с него отправляются долмуши во все концы района. Села на долмуш в Карахаит, ехать до него минут 30. По дороге уже видны белые горы - полное впечатление, что это снег лежит.

Приехала в Карахаит.
Это фото будет сделано завтра утром, но вставлю его сюда.

Карахаит - небольшой посёлок в 25 километрах от Денизли и в 6 километрах от Памуккале. Здесь, как и в Памуккале, имеется термальный источник, правда, и состав воды, и температура источника сильно отличаются от Памуккале. Вода здесь горячее, около 60°С, и содержит большое количество железа.

Оффтоп:

Немного науки – о воде Карахаита:

Электролитическая проводимость 2,65мС/см-1 (200С)
Остатки пара (1800С) 2206 мг/кг
Кальций 349,1 мг/кг
Магний 135,2 мг/кг
Сода 189,2 мг/кг
Хлор 42,8 мг/кг
Сульфат 921,3 мг/кг
Гидрокарбонат 999.6 мг/кг
Нитрит (меньше чем) 0,003 мг/кг
Нитрат 0,06 мг/кг
Амоний 0,11 мг/кг
Плотность 1,008 (200С)

Вода Карахаита рекомендуется в виде:
Водных ванн (при дегенеративных изменениях, влияющих на двигательную способность в организме; ревматизме и некоторых кожных заболеваниях),
питья (хорошо действует на высокую кислотность пищеварительной системы; действует как лёгкое слабительное; компенсирует питание с недостатком фтора).

Имеются и противопоказания:

инфекционные заболевания
обострения любых заболеваний
обострение тромбофлебита
часто повторяющиеся кровотечения
сахарный диабет
Чрезмерное истощение
злокачественные опухоли
венерические заболевания
эпилепсия
психоз
туберкулёз
хронический алкоголизм
энурез
беременность

Я проехала на долмуше к самому отелю. Заселилась и пошла осмотреться, пообедать и к горячему источнику.

По дороге угостили каким-то фруктом местным, похож на яблочки подмороженные, да и внешне немного похож. Местные его активно покупали, говорят, полезный.

А вот и источники. Вода стекает по склону невысокого холма, образуя подобие травертин, раскрашенных в оранжево-кирпично-зелёные оттенки.

Ванночки на источнике мелкие, на дне слой глиноподобного осадка, поэтому очень скользко, но чуть-чуть побродиться можно. Правда, за столиками в кафешке сидят мужики и все на меня пялятся. Ааа, забила на всех и наслаждаюсь.

Главное не подходить к таким вот бугоркам-родникам, очень уж горячо.

Вокруг источников небольшой парк и площадка с развлекалками - пони, верблюды.

Больше ничем сегодня не занималась и никуда не ходила, всё завтра. Нет, поесть, конечно, сходила вечером, неожиданно дорого оказалось. Даже чай целых четыре лиры, по сравнению с двумя в остальной Турции.

**Геба_D** » 12 июн 2021, 10:18

Добрый день! У вас такой интересный отчет, вы так хорошо пишите! Продолжайте, пожалуйста! Интересно, как дальше прошла ваша поездка.

**SiVeTi** » 25 июл 2021, 17:58

18.11. Памуккале, Иерополис, Лаодикея.

Парк Памуккале работает с 8-00, вот к этому времени я и пошла к северному входу на территорию парка, который находился в 3х км. от отеля в Карахаите.

Купив за 100ТЛ комплексный билет (включает посещение Иераполиса, травертин, археологического музея и раскопок города Лаодикея), я оказалась на окраине некрополя города Иераполиса.

Первые постройки на месте Иераполиса появились во II тысячелетии до Р.Х., однако следов пребывания здесь хеттов и персов археологами пока не обнаружено. Известно только, что в VI веке до Р. Х. правители древней Лидии построили у верхнего края белой горы военный пост, остатки которого можно видеть и в наши дни. Как таковой город был основан только в 190 г. до Р. Х. царём Пергама Евменом II. По преданию, Дельфийский оракул объявил, что город должен стоять на белой горе. Но снега уже сошли, и царь пребывал в недоумении, пока не увидел на своем пути белую, как снег, известняковую кальциевую гору, и поныне поражающую воображение туристов. По одной версии город назван в честь Хиены, жены Телефоса, родоночальника мизийских жителей Пергама и их царей Атталов. По другой - он получил свое название из-за большого количества храмов, расположенных в городе.

В 133 г. до Р. Х. город перешёл под власть Рима. Иераполь быстро рос и развивался, став во времена Римской империи одним из богатейших торговых центров малоазийского полуострова, но в 61 г. по Р. Х., в эпоху правления императора Нерона, город был до основания разрушен в результате катастрофического землетрясения. Но уже через несколько десятилетий Иераполь и Лаодикия возродились вновь: на известковых террасах возникли новые, еще более прекрасные храмы, аркады, жилые и торговые постройки, библиотеки, каналы и акведуки. Возле источников поднялись роскошные здания римских терм, а на плато были воздвигнуты святилища Аполлона и его матери Латоны.

Период Римской империи – время наибольшего расцвета Иераполя. При императоре Константине Великом город стал столицей Фригии, но впоследствии, из-за постоянно повторяющихся землетрясений, город постепенно стал терять своё значение. В 1097 г. он был передан Византией турецкому султану в качестве военной компенсации. В дальнейшем Иераполь, вместе с расположенными рядом городами Лаодикией и Колоссами, являлся спорной территорией и несколько раз переходил из рук в руки. Окончательно город стал турецким в 1210 г. В 1534 г. сильное землетрясение разрушило город, и он больше не восстанавливался.

Иераполис знаменит своим некрополем. Это – один из самых больших некрополей во всей современной Турции. Примечательным является то, что среди захоронений встречаются различные не только по убранству, но и по своей специфике. По обе стороны от дороги можно увидеть и ликийские могилы, похожие на корабли, богато украшенные склепы и мавзолеи, саркофаги и курганы. Одной из причин возникновения большого некрополя является следующее. В этих краях находится огромное количество горячих минеральных источников, которые, по поверию людей, съезжавшихся сюда со всей империи, имели чудодейственную и целительную силу. Однако вода не могла исцелить от всех недугов, поэтому многие "нашли здесь последний приют", так и не вернувшись в родные края.

Я медленно шла вдоль гробниц и саркофагов, и даже кажется что-то фотографировала. Никого кроме меня здесь не было. Тихо и спокойно. Захоронения были сделаны так давно, что кажется его покинули даже неупокоеные духи.

Наконец я подошла к самому городу, к северным римским воротам.

Но сначала Бани, ведь после долгой и утомительной дороги неприлично заезжать в город грязным. Бани были построены в 3 веке от Р.Х., но в 6 веке перестроены в Базилику. Сейчас они огорожены забором и там видны строительные леса.

За городом расположена и маслодавильня.

Сразу за римскими воротами

начинается главная улица города.

Справа общественный туалет - латрина, слева торговая площадь - агора.

За северными византийскими воротами

всё на той же главной улице можно увидеть остатки Нимфеума и Кафедрального собора.

В городе обращает на себя внимание разветвлёная система подачи воды от горячих источников (хотя она, скорее всего, успевала остыть)

Более поздние жители этих территорий использовали и модернизировали эту систему. Ну, как смогли, так и модернизировали... Здесь, похоже, использовали саркофаг.

И вот я дошла до развилки главной улицы. Налево система заборов и закрытых ворот

направо знаменитые травертины, ради которых я собственно и приехала. Даже в несезон, с незаполненными чашами травертинов выглядит это восхитительно. Это однозначно mast see.

Оффтоп:

Температура воды в Памуккале составляет в среднем 36 градусов по Цельсию. Здесь существует 17 видов термальных вод. Состав воды в Памуккале: Кальций - 349,1 мг/кг; Магний - 135,2 мг/кг; Сода - 189,2 мг/кг; Хлор - 42,8 мг/кг; Сульфат - 921,3 мг/кг; Гидрокарбонат - 999,6 мг/кг; Нитрит (менее чем) - 0,003 мг/кг; Нитрат - 0,06 мг/кг; Аммоний - 0,11 мг/кг; Плотность 1,008 (200С).

Земля под ногами, там где не сильно стоптана ногами туристов, выглядит волшебно.

На улице +10°С. Поэтому запланированное купание вон в том, расположенном у подножия травертинов, бассейне отложено до лучших времён.

Я же, набродившись в довольно прохладной минеральной воде, иду в музей.

Музей расположен в здании древних римских бань.

Небольшой, но интересный.

Правда я не спец и для меня это просто прикольные штучки.

От музея я по красивой дорожке вдоль верхнего края травертин прошлась в поисках спуска в посёлок, но оказалось спуститься можно либо по травертинам (только босиком, а в +10 эта идея мне не понравилась), либо вкруговую по дороге автомобильной. И пошла я по дороге, но прошла буквально 100 метров, как меня предложили подвезти на машине. Да, да! Я забыла про амфитеатр! Ну да и бог с ним.

В поселке Памуккале я села на долмуш и покатила в ещё один древний город - Лаодикея. О том что хочу попасть в Лаодикею я сообщила водителю долмуша и он высадил меня на повороте к ней, а дальше я дошла пешком. Видела, что мимо меня в ту сторону проехал долмуш, скорее всего до Лаодикеи можно доехать из Денизли прямо до входа, но точно не знаю.

Оффтоп:

В 10 км от древнего Иераполиса высятся мраморные колонны еще одного античного города — Лаодикеи. Он вырос в 3 веке до н. э. на большом торговом пути, соединявшем Древнюю Грецию со странами Востока. Горожане разводили черных овец и торговали тонким руном из их шерсти. При римлянах Лаодикея процветала, позже входила в состав Византийской империи. В 1 веке здесь построили одну из семи раннехристианских церквей Анатолии. Город не раз страдал от войн и землетрясений, а в начале 15 века его разрушили войска Тамерлана. Выходцы отсюда основали Денизли, существующий по сей день.

При словосочетании - древний город - перед моим мысленным взором всплывают слова - тесно, темно, грязно, вонь. Вот это всё вообще не о Лаодикее.

Широкие мощеные камнем проспекты, огромные колоннады из белого и розового мрамора, нимфеумы и басейны (с фонтанами?).

В городе имелись канализация и водопровод.

А в домах были построены ванны c подачей и сливом воды.

Имелись в городе и общественные бани с красивыми плиточными полами.

Прекрасные храмы.

К моему сожалению, часть экспозиции была закрыта, а она, наверное, очень интересна.

Но восхищает размах раскопок. Это поразительно, раскопана большая территория и ещё до самого горизонта раскапывают. Хотелось бы заглянуть сюда лет через 10. Представляете как это будет выглядеть!!

Прогуляв по Лаодикее удивительно долго, больше трёх часов, поняла, что ноги больше не держат, да и желудок напоминает что пора в цивилизацию, поближе к еде и кровати.

**SiVeTi** » 27 июл 2021, 19:20

19.11. Афродисиаз.

Утро расстроило проливным дождем. Я проснулась, попила чай, полчасика поработала в интернете и... легла спать. Второй раз проснулась почти в 10. Дождь стал потише, но не намного. Хотелось никуда не идти, но мне сильно не нравилось настоящее жильё, а в Денизли забронирован на сегодня новенький отель со СПА по промоакции. Так что берём себя в руки, упаковываем чемодан в дождевик и вперёд.

До отеля в Денизли добралась мокрая и распаренная, потому что в ветровке было холодно и я надела куртку, а куртка всё-таки слишком теплая. И что вы думаете? Именно в этот момент мне единственный раз за всю поездку измерили температуру. 37,3. Девушка на рецепции напряглась, глаза бегают, что делать не знает. Я прошу подождать и не нервничать, сажусь на диванчик, снявши куртку. Через 10 минут термометр показал 36,9. Все вздохнули с облегчением и я заселилась в отель.

Дождик стал стихать, но по прогнозу обещался идти весь день. В Назилли по прогнозу тоже обещали дождь, но до 4 часов дня. Пока сидела завтрако-обедала, сомневалась, ехать-не ехать в Афродисиаc. Всё-таки поехала. И правильно сделала, как выяснилось вечером, в Денизли весь день дождь шел, а в Назилли только моросил, а в Афродисиаcе уже закончился. Так что я удачно выбралась.

Из Денизли я на долмуше доехала до Назилли (почти 1,5 часа), там сразу пересела на долмуш до Караджасу (около 30 минут), а вот уже там должна была пересесть на долмуш до Афродисиаcа, но оказалось, что предыдущий ушёл в 12-30, а следующий будет в 15-30. Последний долмуш обратно из Афродисиаcа уезжает в 18-00. Успею ли я за два часа осмотреть всё интересное? Насколько большая там территория? Да и просто сидеть на остановке не хотелось. Увидев моё расстроенное лицо, посетители кафе на остановке долмушей предложили мне поехать на такси за 40ТЛ. Конечно, я согласилась. Чуть позже, когда каждый из присутствующих переспросил, точно ли я согласна ехать за 40 лир, я поняла, что можно было поторговаться (^-^)

И вот, с покупки билета за 20ТЛ начинается новая сказочка - Афродисиаc.

Первые упоминания датированы 5800 г.до н.э. Сильно пострадал от землетрясений в 4 и 7 в. н.э., но был восстановлен. А потом просто тихо-тихо превратился в турецкую деревушку Гейр. И было всё вот в таком виде. И туркам жить не мешало. Иногда они использовали камни по хозяйственной надобности.

Оффтоп:

Немного истории

В сентябре 1958 года премьер-министр отправился в Кемер, чтобы открыть самую большую в Турции дамбу. Желая не упустить подобный материал, журнал «Hayat magazine» посылает своего фотожурналиста Ara Güler в соседний город Aydin. На собственном автомобиле, подгоняемый начальником, который ехал вместе с ним, Güler мчал на предельной скорости, пока не стемнело. Потеряв дорогу, они нашли затерянную горную деревушку, где смогли остановиться на ночлег.

Деревня называлась Geyre.

В кофейне, куда они зашли перекусить, местные завсегдатаи играли в карты, а столом им служила капитель римской колонны.
Ранним утром, едва дождавшись рассвета, Güler, взяв свою камеру, осмотрел деревню и нашел увитый виноградом саркофаг с высеченными на нем барельефами и античный ипподром, который он обошёл два раза. Все свои открытия Güler запечатлел на пленку.
Вернувшись в Стамбул, он показал свои снимки сначала писателю и знатоку культуры Sabahattin Eyuboğlu, а затем директору Археологического национального музея Rüstem Doyuran. Оказалось, что ни один из них никогда не слышал об этом месте. У Güler возникла идея послать свои снимки в «Архитектурное обозрение» (Architectural Review). Очень скоро пришла телеграмма из американского журнала «Horizon». Güler вернулся в деревню еще раз, чтобы подробно всё отснять. После чего его журнал пригласил осмотреть эту деревню известного писателя, профессора PhD. Kenan T. Erim. Тот согласился, и после своей поездки уже не переставал писать об Афродисиасе до самой своей смерти.

Такая заинтересованность со стороны известного ученного, лучше, чем что либо свидетельствует, насколько интересен этот древний город. Посвященный богине Афродите, являясь одним из самых значимых «археологических рудников» греческого и римского периодов Малой Азии, он, тем не менее оказался на обочине. Раскопки, которые годами финансировал Geyre Foundation, приносили новые находки каждую осень. Но с тех пор, как они были свернуты, лишь немногие посвященные были в курсе текущих новостей.

По примерным подсчетам, бесценные руины Афродисиаса подняты из-под земли только на одну четверть. Еще столетие потребуется на то, чтобы вновь полностью явить их на всеобщее обозрение.
http://kannelura.info/?p=2615

А потом пришли злые дяди-археологи и переселили деревню немного в сторону. Кстати, несколько домов, явно жилых, на территории открытого музея есть.
И раскопали эти дяди всякие камешки, и теперь играют в «собери пазл». И ещё копают.

Несмотря на то, что период расцвета Афродисиаса отделяет от настоящего времени несколько тысячелетий, до сих пор можно видеть красоту и гармонию архитектуры города, которыми он когда-то славился по всей территории Римской империи.

На одной из полян можно увидеть Тетрапилон. Название «Тетрапилон» в переводе с латинского языка означает «четверо ворот». Такие сооружения устанавливались на пересечении главных улиц римских городов или играли роль триумфальной арки. Тетрапилон был воздвигнут на одной из главных улиц Афродисиаса, которая ведет от стадиона к амфитеатру.

Пройдя от Тетрапилона по тропинке дальше, можно увидеть колонны храма Афродиты. Храм был возведен во II в до н.э., а позднее был перестроен в базилику. В результате раскопок удалось обнаружить основание более древнего здания, датируемого VII в. до н.э. Вероятнее всего, именно здесь находилось святилище матери-богини, которой поклонялись в VII в. до н.э.

Рядом находится еще одно интересное здание: булевтерий (одеон) - городской совет Афродисиаса. В нем проходили городские собрания, а также концерты и литературные вечера.

Одно из самых значимых зданий Афродисиаса – бани императора Адриана. Известно, что император любил путешествовать по своим владениям, поэтому во многих древних городах можно встретить постройки, приуроченные к его приезду. Эти бани были также возведены к визиту императора. Термы были разделены на мужскую и женскую половину, а вход в них украшал бассейн, в центре которого до сих пор можно видеть мраморную скульптуру.

Мраморный тёплый пол, тёплый бассейн. в другом зале - холодный бассейн, холл и ванны (или это фонтаны???). И мотивирующие скульптуры вокруг. Это вам не шухры-мухры.

Дальше поднимаюсь по тропинке к театру. С тропинки хороший вид на портик Тиберия. От него осталось только несколько колон, а фризы пока складируют в другом месте, как и части колонн.

Поднимаясь выше по тропинке, можно попасть в амфитеатр Афродисиаса. Амфитеатр был построен на деньги богатого жителя города, чьё имя увековечено на мраморной колоннаде. Юлий Зоилос знал, как оставить о себе память на многие тысячелетия.

Первый ряд сидений имеет спинки, видимо, это места для патрициев.

С амфитеатра открывается прекрасный вид на окрестности (эх, ещё бы солнышка). Видны театральные термы.

Одно из самых изящных и прекрасных зданий Афродисиаса – Себастейон. Не возможно не восхититься прекрасными барельефами талантливых скульпторов Афродисиаса.
Себастейон - храм, посвященный Афродите и Римским императорам династии Юлиев-Клавдиев. Его строительство началось в 20 году н.э. при императоре Тиберии и закончилось при Нероне. Раскопали этот храм в 1979-1981 годах.
Храм трёхэтажный, лучше всего сохранилась часть второго этажа. Оформлен он в классическом стиле:
Первый этаж - Дорический ордер(простые колоны)
Второй этаж - Ионический ордер (колоны с завитушками)
Третий Этаж - Коринфский Ордер (колоны с акантовым орнаментом)
Рельефы на здании - копии, оригиналы выставлены в крытом музее.

В крытом музее выставлены наиболее ценные статуи, рельефы и другие артефакты. Он основан в 1979 году и имеет шесть залов.

И самая главная статуя - Афродиты. (фото честно стырено из интернета, моё получилось размытым)

А вот любопытный барельеф. На нем изображен император Нерон и его мать Агриппина, надевающая ему на голову венец.

На последнем долмуше я уехала в Караджасу, где сразу пересела на долмуш до Назилли, видимо, расписание специально составлено так.

В Назилли я задержалась на ужин, кажется, отжав его у семьи владельцев. Когда я зашла в кафе, там рассаживались за стол несколько человек взрослых и детей. Я спросила меню, а меня спросили: - будете кёфтеси и спагетти? И как только я согласилась, мне сразу принесли еду.

Доехав до отеля в Денизли, я быстренько побежала в СПА, но мне отказали - всё занято :-(

**SiVeTi** » 28 июл 2021, 15:29

20.11. Пещера Каклык. Еду в Анталью.

Сегодня я собираюсь заглянуть в пещеру Каклык, в переводе с турецкого — «вонючую». Местные жители прозвали ее так из-за явственного аромата тухлых яиц от сероводородных источников, хотя, может, и потому, что образовалась она около деревни с таким же названием (^-^). Появилась она сравнительно недавно: теплый подземный ручей промыл в мягком известняке высокий грот, свод рухнул и открылся вход в пещеру. Его расчистили, обустроили и в 2002 г. пустили туристов. Новая природная достопримечательность быстро стала популярной, получив звание «подземного Памуккале в миниатюре».

Пещера Каклык находится в 30 км к востоку от Денизли. Сначала нужно доехать до деревни Каклык, точнее, сойти около надземного перехода, не доезжая до деревни, и потом идти пешком чуть больше четырёх километров. Но водитель долмуша сказал не волноваться, он туда едет. Я решила, что теперь долмуш идёт прямо до пещеры, и успокоилась. Когда мы приехали к пещере, водитель сказал, что отправляется обратно через 20 минут, но я всё успею.

По красивой лестнице спускаюсь в пещеру, любуясь изумительными лишайниками.

Рядом с лестницей небольшой водопадик, вода течет, в том числе, и по лестнице, хорошо, что я взяла сменную обувь.

Внизу те же, что и в Памуккале, белоснежные травертиновые террасы, различной формы сталактиты, сталагмиты и потоки теплой воды, только всё это в уменьшенном варианте.

Длина подземелья невелика, всего 190 м, от поверхности земли его отделяют 14 м. Внутри организован круговой маршрут. Я прошла по кругу дважды, сначала фотографируя и разглядывая, потом просто наслаждаясь.

Поднялась наверх - водитель меня уже ждал, поэтому территорию на поверхности земли я не осмотрела.

На подъезде к деревне Каклык водитель попросил оплатить, сильно удивилась озвученной сумме, а водитель улыбается - такси. Эх, знала бы, что такси - задержалась бы и осмотрела поверхность, там и надо-то минут 10, а может и меньше.

Вернулась в Денизли, пообедала, забрала чемодан и пошла на автовокзал. На вокзале разговорилась с двумя русскоязычными американками, едущими в Невшехир. Увидев их чемоданы, я поняла, что до этого момента ничего не знала о больших чемоданах. Каждая из них имела чемодан высотой мне по подмышку, офигел даже стюард, а он чемоданов разных много видел.

Вечером была уже в Анталье. Заселилась в отель и догуляла до смотровой Калеичи, но в городе уже ужесточили короновирусные ограничения и там было совсем не весело и темно, все кафе были закрыты. С трудом нашла еду на вынос и пошла ужинать в номер.

**inthailand** » 18 сен 2022, 15:59

Прекрасный отчет, готовлюсь сама к поездке и с большим интересом прочитала. К сожалению у меня фото не отображаются.

**SiVeTi** » 19 сен 2022, 08:48

inthailand, спасибо за добрые слова. Фото проверила с нескольких акаунтов на нескольких устройствах - всё грузится. Даже не знаю, что ещё могу сделать.

**Fibonachi** » 11 июл 2024, 20:32

В Alin Hotel есть ли холодильник в номере в 2024 ?

**SiVeTi** » 14 мар 2025, 14:40

Добрый день, форумчане.
Я тут собралась наваять отчётик и вдруг обнаружила не выложенные черновики. Я понимаю, что дописывать отчет четырехлетней давности несколько странно, тем более места довольно исхоженные, но не пропадать же добру. Да и самой мне перечитывать отчет полный и законченный будет приятнее на старости лет. Так что прошу прощения, но я продолжу.

В Анталье я предавалась вальяжному, неторопливому пляжно-шопинговому отдыху. Но всё-равно ежедневно куда-нибудь выбиралась. Поэтому напишу не по дням, а по локациям.

Водопад Нижний Дюден

От своего отеля, расположенного рядом с остановкой трамвая Мурат Паша, ехала на автобусе KL08. Долго, что-то около часа.
Затем по дорожке вдоль реки Дюден прошла по парку Дюден и вышла на смотровую площадку.

Посмотрела на садящиеся самолеты

На изумительное бирюзовое море

Ну и конечно, на водопад.
Высота Нижнего Дюденского водопада — около 40 метров, но его уникальность в том, что падает он прямиком в Средиземное море! И это самый большой в мире водопад, впадающий прямо в открытое море.

Вечером вернулась что-бы посмотреть на водопад в подсветке.

Пляж Лара и Sandland

Несмотря на конец ноября пляж не был пустым.

Я сначала пошла побродиться, а потом и искупалась. Вода была достаточно комфортной.

Нужно было высохнуть, а валяться на песочке стало скушно и я решила посмотреть коллекцию песчаных скульптур.

Были там и покоцанные скульптуры, с проросшей травой. И их было не мало. Это меня несколько расстроило и создало впечатление несоразмерности стоимости входного билет.

Водопад Верхний Дюден

В парк Верхний Дюден я доехала на автобусе МК80, в пути минут 40. Он же идёт дальше до водопада Куршунлу, только придётся потом ещё немного пройти пешком. Я водопады в один день не объединила, а ездила в разные. И водопады и парки очень похожи, мне кажется их и не стоит объединять, хотя логистически удобно.

Вход на территорию парка платный, толи 6, толи 10 лир, берут только наличные.

В парке много мест для пикника и кафе, вот только ковидные ограничения сказались и всё было закрыто. Посидеть у водопада с чашечкой кофе не получилось. Зато дорожки, тропинки и мостики позволили рассмотреть водопад со всех сторон.

Характеристика водопада Верхний Дюден:
Высота — 27,5 метров. Возраст — 540–600 лет.

Сверху

Снизу

Со смотровой площадки.

Из грота, проходящего под водопадом.

На входе в грот висит табличка, информирующая о наличии летучих мышей. А на входе лежал трупик бедной мышки.

И здесь в парке была осень.

В Анталье осень не чувствовалась, зато ощущалась подготовка к Новому году:-)

**SiVeTi** » 16 мар 2025, 09:49

Перге

Один из дней я посвятила поездке в древний город Перге.

Согласно легенде, город был основан прорицателем Калхасом после Троянской войны. Во избежание набегов с моря, город был основан в 11 километрах от морского побережья на берегу судоходной в древности реки Кестр (ныне Аксу).

В VII веке до н. э. город перешёл к лидийцам, а затем в VI веке до н. э. — к персам.

В 333 году до н. э. без боя сдался Александру Македонскому. Затем город был под властью Селевкидов и Пергама.

В 262 году до н. э. в городе родился его самый знаменитый уроженец — математик и геометр Аполлоний.

В 189 году до н. э. в результате Антиоховой войны Перге перешёл под власть Рима.

В римский период город достиг наивысшего расцвета. В I—II веках н. э. Перге был одним из крупнейших городов Малой Азии, состязаясь с Сиде за звание главного города Памфилии.

В I веке в городе проповедовали апостолы Павел и Варнава.

В византийскую эпоху река Кестр, главная артерия, соединявшая Перге с побережьем, заилилась, что привело к упадку города.

В VII—VIII веках набеги арабов привели к дальнейшему опустошению города. К приходу в XI веке сельджуков от некогда богатого города осталось небольшое селение, которое затем и совсем исчезло.

Раскопки на территории Перге ведутся с 1946 года, но бо́льшая часть города всё ещё погребена под землёй. Древнейшие находки, сделанные на акрополе Перге, относятся к 5-му тысячелетию до н. э., а постоянное поселение там существовало с 3-го тысячелетия до н. э. Таким образом, город значительно древнее, чем утверждают легенды.

В 2009 году Перге был включён в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Я сейчас попробую иллюстрировать статью о Перге из википедии.

К югу от городских стен находится театр на 15 000 человек, построенный в первой половине II в. 42 ряда зрительских мест разделены широким проходом (диазомой) на два яруса: 23 ряда вверху и 19 внизу.

Сцена высотой 25 метров декорирована мраморными рельефами с мифологическими сценами. Некоторые из украшений театра выставлены в Археологическом музее Антальи.

Рядом с театром расположен стадион на 12 000 зрителей (ширина — 34 м, длина — 234 м), один из лучших по сохранности в Турции. Стадион имел 12 рядов, в основании которых находится сводчатая конструкция. В каждой третьей ячейке этой конструкции был вход на стадион, а в остальных (глухих) располагались торговые лавки.

Остатки стен города, которые были высотой 12 м, сохранились с эллинистических времен. Южные ворота, через которые посетители попадают в город, называются «Римскими воротами» и датируются IV в. В 92 м за ними находятся эллинистические ворота, датируемые III в. до н. э., но перестроенные во II в. н. э. Эти ворота обрамлены двумя башнями округлой формы. За воротами небольшой U-образный двор с нишами в стенах. Раскопки показали, что здесь когда-то стояли статуи богов, императоров и основателей города.

Вот здесь, если присмотреться, можно разглядеть ниши для статуй.

К западу от эллинистических ворот располагаются хорошо сохранившиеся римские термы (II в.), которые считались самыми большими в Памфилии. Они имели мраморную отделку, были украшены скульптурами и рельефами.

С восточной стороны от эллинистических ворот находилась агора: окружённая колоннадой квадратная площадь с длиной стороны 65 м.

К сожалению, здесь очень не удобно лег свет. Немного лучше её видно в правой части снимка здесь.

За эллинистическими воротами начинается центральная улица города длиной около 300 м. По её центральной оси проходил водный канал, по обе стороны от которого располагалась проезжая часть. Боковые, пешеходные зоны улицы были выполнены в виде портиков с торговыми и ремесленными лавками. Колоннады портиков частично сохранились. С упадком города неиспользуемая часть дороги застраивалась монументами и другими сооружениями. Центральная улица заканчивается нимфеем эпохи Адриана, за которым начинается подъём на плоский холм с акрополем. Сооружения акрополя плохо сохранились.

Центральную улицу пересекает декуманус, также оформленный колоннадами, которые прежде поддерживали портики. Декуманус соединял западные и восточные городские ворота. В северо-западной части города на декуманусе располагались ещё одни бани.

В Википедии не написано, но от этой бани сохранилась мозаика.

Также обнаружено множество остатков жилых зданий и общественных сооружений эллинистического и римского периодов. В черте города находились три базилики.

Сейчас в Перге ещё ведутся раскопки.

А вообще большая часть территории выглядит так:

Было бы интересно забраться на холм и посмотреть на город оттуда, но даже на исхоженных дорожках было очень много колючей травы, которая просто намертво впивалась в подошвы моих сандалий и их приходилось периодически очищать, а уж как выглядели бы сандалии после похода на холм я даже представить боюсь.

Ну и для окончания темы Перге ещё две интересных фотографии оттуда. C "прижизненными" повреждениями бетона.

Вот так он видимо выглядел в период расцвета.

Водопад Куршунлу

В этот день я вышла из отеля пораньше и встретила на улице рядом с отелем уборщика с пылесосом.

До парка ехала на том же автобусе МК80 чуть больше часа. И ещё пешком дальше минут 15. Вообще прямо около парка есть остановка какого-то автобуса, но он едет от станции Перге и логистика получалась ещё более не удобная.
Сам водопад распологается как-бы на нижнем ярусе, а на уровне дороги расположен большой красивый парк с дорожками и смотровыми площадками на водопад, с кафе и туалетами, с молельными комнатами, но у меня нет ни одной фотографии этого парка. Я даже не знаю почему получился такой казус...

Поэтому перейду сразу вниз, к собственно водопаду.

У подножия водопада образовалось небольшое озеро, в котором плавали опавшие листья и жирные утки.

Вода из него ручейками с перекатами текла в изумительного цвета озеро.

И в этих ручейках я встретила крабика.

Под ногами шуршали опавшие листья. Уходить совсем не хотелось, ведь завтра я лечу домой, а там уже давно лежит снег.

Я поела в кафе, где наглые кошки пытались стащить мой пиде, но мне самой было мало, ведь я проголодалась на свежем воздухе, а эти две засранки только что стащили кебаб у других туристов и ещё не съели его.

И потом тем же путем пешком-на автобусе-пешком добралась до отеля и стала собирать чемодан.

На этом закончилось моё путешествие. Наутро я села на трамвай и покатилась а аэропорт, где без задержек и проблем села в самолет. В Москве обещали ураганный ветер (мама сильно волновалась за меня), но мы приземлились и вылетели по расписанию и утром следующего дня я была дома.

🏨 Trip.com — бронирование отелей за границей и в РоссииЛучшие цены для бронирования жилья в Азии. Оплата картами МИР