Выбор Домбая был очевиден ввиду того, что в мои две предыдущие кавказские поездки он просто не вписался, и был оставлен на потом. А вот про Безенги я узнала и загорелась, как это водится, совершенно случайно – просматривая отчеты других путешественников и обнаружив в них описания этого грандиозного места, в котором сосредоточено целых шесть 5-тысячных вершин.
Итак, было решено поделить дни пополам, и одну часть провести на Домбае, а вторую – в Безенги.
Моя горячая благодарность форумчанам, опубликовавшим здесь прекраснейшие подробные отчеты. И читать было громадным удовольствием и готовиться – очень легко. По сути я пару таких отчетов и взяла за основу, чтобы распланировать свои дни.
https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=616&t=402823#p10489170
https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=616&t=393773#p10138270
Собственно, и идея одним днем сгонять на Муруджинские озера родилась также благодаря одному из отчетов, в комментариях к которому они упомянулись, как самое красивое место на Домбае. Забегая вперед, скажу – да! Озера великолепны, дики, труднодоступны и однозначно стоят тех усилий, которые нужно затратить на то, чтобы их увидеть. Мне они стоили приличной травмы на голени, которая, к счастью, позволила догулять все запланированные дальнейшие маршруты.
Что касается июльской погоды, выпавшей на мою долю, то с одной стороны, её бы можно было отнести к неудачной. Всё-таки красивые виды, ради которых выдвигаешься на маршрут, предполагают солнечную погоду, раскрывающую во всей красе горные вершины. А таких дней было всего два. В основном же досталась приличная облачность, немного дождя, а в Безенги – поразительная туманность, из-за которой я вообще пару дней никуда не выдвигалась.
Но с другой стороны, когда закрывающие обзор облака или туман вдруг начинают открывать огромные и такие близкие горы, это такой завораживающий эффект «ВАУ», что не особо то и жалеешь о том, что небо не ясное. И не успеваешь заскучать от однообразных видов во время радиалок – настолько всё непредсказуемо и быстро меняется.
Пропуска в погранзону Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии заказывала заранее по электронной почте.
Жилье в Домбае нашла через интернет, списалась с хозяйкой, перечислила предоплату за один день, остальные дни оплатила при заезде. В альплагере «Безенги» всё еще проще. Нашла контакты на официальном сайте, написала, запросила бронь. Оставили место без всяких предоплат.
По дням с учетом погоды вышло так:
10 июля – самолет Новосибирск-Минводы, переезд в Домбай с посещением Шоанинского храма
11 июля – Алибекский водопад и Турье озеро
12 июля – Кругозор, перевал Хрустальный
13 июля – канатка, Суфруджинские водопады
14 июля – Чучхурские водопады, Ущелье Птыш
15 июля – Муруджинские озера
16-17 июля – переезд в Безенги, ночь в Пятигорске
18 июля - Поповские ночевки, переход по леднику к Судейским ночевкам
20 июля – Баран-Кош
22 июля – урочище Теплый угол, подъем на хребет между ГиданТау и Малый Гидан
23-24 июля переезд в Пятигорск, вылет из Минвод.
10 июля. Перелет, переезд в Домбай. Шоанинский храм
Прямой рейс Новосибирск- Минеральные Воды и какие-то новые бонусы, появившиеся у меня, как у клиента S7, и давшие возможность заранее бесплатно выбрать место у окошечка, позволили вволю полюбоваться сверху и на бескрайние пустыни западного Казахстана, и на Каспийское море, и на лоскутные одеяла полей Ставрополья. Путешествие началось!
Как запасной вариант я держала возможность воспользоваться рейсовым автобусом от Минвод до Теберды, откуда на такси уже можно было бы добраться в Домбай. Но очень уж нудно и долго этот автобус едет. А так хочется побыстрее, только, разумеется, не дорого, и чтобы еще и Шоанинский храм по дороге посмотреть. :)
Совершенно неожиданно повезло – незадолго до вылета нашлась подходящая поездка на бла-бла-каре как раз от аэропорта в сторону Карачаевска.
Водитель ехал в Архыз и, будучи сам заядлым путешественником, безо всяких моих просьб сделал небольшой крюк и подкинул меня прямо до поворота на храм.
До храма дорога ведет прилично вверх. И чтобы не тащить туда-обратно рюкзак, приметив придорожное кафе, я попросила разрешения оставить на время прогулки рюкзак. И налегке устремилась к храму.
Шоанинский храм сооружен во второй половине X века во и считается одним из древнейших на территории Карачаево-Черкессии. И сам храм, выполненный в византийском стиле, и виды, которые открываются на соседние горы и скалы – очень и очень живописны!
Довольная такой удачей, что удалось сюда попасть, я спустилась к кафешке, купила свежеиспеченный хычин с сыром и зеленью, и направилась ловить попутки.
Не сразу, но таковые нашлись. Сначала до Карачаевска, а потом сразу в Домбай.
….
Хозяйка гостевого дома «Пихтовый мыс» Марина живенько меня заселила, показала, в каких магазинах лучше всего покупать продукты, и пообещала, что после десяти вечера в округе будет тихо.
Комнаты, которые предлагаются здесь гостям, – как мини-дома, с отдельным входом и маленькой собственной кухней. Очень удобно, если хочется что-то самим готовить. Я особо не готовила, но возможность ранним утром заварить в турке кофе или по-быстрому на ужин забахать омлет – это здорово!
И еще один немаловажный момент. Все дни (все!), а точнее ночи, я пользовалась любезно предоставленным обогревателем. Нет, не потому что было холодно. А потому что каждый день я возвращалась в промокших ботинках, которые приходилось сушить.
…
Я сгоняла в магазинчики, чтобы прикупить немного еды и холодного пивка – надо же отметить приезд!
11 июля. Алибекский водопад и Турье озеро.
Все свои подъемы для радиалок я запланировала на раннее утро.
Вот и в этот первый полноценный денек не было еще и семи утра, когда я бодро протопала мимо пустующего пропускного пункта по тропе в сторону альплагеря Алибек. Как и на многие популярные и доступные маршруты Домбая, в таких пунктах нужно оплатить вход. Но так как я стартовала всегда очень рано, то такой взнос оплатила лишь один раз, во время послеобеденного посещения Суфруджинских водопадов.
Прогноз был безжалостен – дождь.
Однако, с утра изредка проглядывало солнышко, и я бросалась делать снимки окружающей меня красоты.
Вплоть до пограничного поста (который тоже пустовал в столько ранний час) маршрут очень прост и приятен. Душистый лес, поляны с цветами, пусть и не полностью, но открывающиеся панорамы гор, – идти сплошное удовольствие.
Тропа посложнее и погрязнее начинается сразу от погранпоста. Но какой же тут густой, свежий и почти сказочный лес.
К водопаду я попала в гордом одиночестве. Ох, и красавец!
Водопад примечателен еще и тем, что, перейдя по мостику на противоположный берег реки, можно подобраться к самой его верхушке – и вот это мощь, так мощь!
О том, что теперь подняться к Турьему озеру можно только по тропе, ведущей через водопад, я в тот момент не знала. Было и так логично двинуться к озеру отсюда, а не возвращаться на развилку. Только лезть по мокрым скользким камням, забирающим очень круто вверх, – то еще удовольствие. Но я наивно полагала, что этот путь проделываю только в одну сторону, а от озера переберусь на другую тропу.
После петляний по камням между деревьев тропа по меткам выводит в долину реки Алибек с видом на одноименный ледник, хотя во всей красе увидеть его мне и не удалось.
Я не стала самодеятельничать, и послушно следовала меткам, которые привели к Турьему озеру. Как же жаль, что стал накрапывать дождь… Даже снимков нормальных не сделать..
В надежде переждать дождь, я забилась в заросли деревьев, укрылась как следует дождевиком и потрапезничала своими припасами.
А в короткий промежуток, когда дождь все же утих, выскочила из своего укрытия и сделала таки несколько кадров. Мда… Не так, я конечно, представляла встречу с этим озером, не так…
Дождь снова зарядил, я тщетно подождала еще немного, да и отправилась в обратный путь. Теперь по моим планам нужно было найти другую тропу, которая ведет от озера на противоположный берег реки Джаловчатка.
Не тут то было! Там, где maps.me показывал возможный переход через реку – перейти множественные стремительные бурлящие потоки было нереально! Как я потом где-то услышала, этого перехода просто не стало. А вот воды… воды было очень много.
Бездарно потыкавшись во все стороны в надежде обнаружить переправу, я сдалась и провернула на ту тропу, которой поднялась от водопада.
Ближе к водопаду спускаться стало совсем опасно – скользкая, мокрая крутизна. И было отлично видно, что за то время, что я отсутствовала, водопад прибавил в полноводности, и даже вода в нем бушевала не такая чистая, как утром, а смешавшаяся с новыми мутными потоками тающих в горах снегов. Ух, какая водная стихия!
И мост! Основательный, крепкий мост, по которому я спокойно перешла утром, тоже выглядел иначе – его буквально захлестывали волны. Я даже не сразу решилась пойти по нему…
И аналогичная картина на лесной тропе от водопада
Обратный путь от водопада был уже ничем особо не примечателен, кроме того лишь, что на пограничном посту оказались пограничники, которые проверили мои документы.
…
Добравшись до гостевого дома, я выпросила обогреватель, чтобы просушить обувь, сходила в магазин за бутылкой вина, проверила прогноз на следующие дни и решила пока планы не менять.
12 июля. Кругозор и перевал Хрустальный.
А по планам на сегодня значился довольно серьезный радиальный поход в сторону перевала Хрустальный через обзорную площадку на склоне горы Кругозор.
Не затягивая с выходом, сразу после утреннего кофе, я направилась в сторону вчерашнего маршрута. Тропа в сторону Кругозора начинается справа от пропускного пункта и сначала ведет через густой лес, забирая всё круче и круче вверх.
Чтобы подняться на перевал Хрустальный, мне предстояло набрать около 1500 м высоты. Понимая, что с учетом прогноза увидеть что-то сногсшибательное сегодня мне не удастся, я решила, что буду лезть, пока это будет иметь хоть какой-то смысл. Стартанула я без дождя, и это уже было хорошо!
Лес шикарный! Пышный, влажный, тихий…
Выше стали попадаться роскошные лилии с хорошо ощутимым сладким ароматом.
И еще какие-то цветы..
Что касается видов на горы, то они только дразнили, не позволяя полностью увидеть вершины, вокруг которых клубились приличные тучи.
А когда я выбралась из лесу на открытый склон, меня вообще стремительно накрыло плотное облако.
Больше всего я боялась сбиться с тропы при плохой видимости. Но, к счастью, облако довольно быстро куда-то отнесло, и я даже успела порадоваться небольшим просветам голубого неба.
Вот только ботинки в сырой траве уже успели промокнуть..
Зато именно здесь, на этих склонах, мне попались те самые «волосатые» цветы, которые я впервые встретила в Швейцарских Альпах года три назад, и тоже в июле. Такие милые!
А вот целые бордюры из рододендронов, украшающих тропу вдоль гребня, но они уже почти отцвели.
…
Тропа, ведущая дальше, в сторону перевала Хрустальный, оказалась более пологой и комфортной. И в ясную погоду прогулка по ней позволяет любоваться шикарными панорамами.
Но и в такую приличную облачность, угрожающую вот-вот перейти в дождь или грозу, здесь, наверху, было здорово! Облака периодически слегка приоткрывали силуэты гор, яркие цветы на склонах контрастировали со стелющимся туманом, а вокруг не было ни души…
Где-то к 11 часам я добралась до обзорной площадки и сначала немного озадачилась тем, что путь на перевал вел уже не только по курумнику, но и по снежнику.
Первые шаги по снегу сделала с опаской, но потом, ощутив твердость покрытия, в обычном ритме приступила к последнему подъему. И, надо признать, идти по снегу оказалось даже комфортнее, чем выбирать курс среди камней.
Первое впечатление от открывшегося вида на небольшое озеро Хрустальное, – это откровенное и громкое АХ!
По другую сторону перевала было гораздо больше снега, склоны – гораздо круче, а само озеро еще не полностью освободилось ото льда.
На перевале оказалось ощутимо прохладнее, но за скалами я обнаружила очень уютное тихое безветренное местечко как раз с возможностью созерцать озеро. Здесь я и устроила себе обед, а заодно и заслуженный отдых и проветривание ногам от мокрых ботинок.
Фантастически красивые и величественные виды. И фантастически непредсказуемая погода. На какой-то момент мне показалось, что вот-вот небо расчистится, и солнышко сможет ярче подсветить всю эту волшебную картину, но, напротив, - тучи безжалостно сгустились, делая мои ожидания напрасными.
Я еще немного поболталась вдоль гребня, понаблюдала за компанией альпийских галок, обосновавшихся на скалах, и, решив, что солнце больше не видать, приступила к обратному спуску.
Как выяснилось буквально минут через семь – зря! Небо над перевалом издевательски заголубело. Дергаться обратно я не стала – гарантии, что в течение следующих десяти минут перевал снова не накроет тучами, не было никакой. И всё же легкое чувство досады я так и несла с собой весь обратный путь.
А путь этот снова протекал то в абсолютном тумане, то под припекающим солнышком.
Вот так, к примеру, поменялся пейзаж меньше чем за минуту, когда я присела немного отдохнуть и полюбоваться ярко-желтыми цветочками. Ооочень такое молниеносное обволакивание густым облаком впечатляет.
Ну, и пройти мимо полюбившихся волосатых пушистиков, я тоже не смогла.
А дождь так и не случился во время моего похода, хотя ботинки всё равно пришлось снова сушить.
13 июля. Канатка, Суфруджинские водопады
Идею совместить подъем на канатке в первой половине дня с послеобеденным походом к Суфуруджинским водопадам я позаимствовала из отчетов форумчан.
Погода благоволила! Утро выдалось солнечным и вполне подходящим для приятной прогулки наверх. Я решила воспользоваться кресельными подъемниками. Их запустили даже чуть раньше 9 часов, так что на каждый уровень я попадала в первых рядах.
Виды во все стороны роскошные, а на пересадочных площадках есть куча кафешек, сувенирных лавок, занятных локаций.
Очень понравился вид, открывающийся с последней площадки, с высоты 3000 м. на долину реки Аманауз.
Ну, и как чувствовала, что другого шанса не подвернется, – традиционная фоточка в платье.
Да, и про яка тоже надо не забыть.
Очень приятная прогулка. При желании здесь можно проторчать целый день, но это - не мой формат.
А мой формат – это умудриться промокнуть даже в хорошую погоду.
И виной тому – верхний Суфруджинский водопад.
Оказалась я возле него в абсолютном одиночестве, вопреки тому, что этот маршрут считается одним из самых популярных и людных.
Но обо всем по порядку.
Спустившись назад и заскочив в свой номер, чтобы перекусить хозяйскими хычинами, где-то в районе часа дня я отправилась в сторону начала маршрута.
И вот, протянув оплату за вход, я услышала, что на сами водопады идти нельзя, а можно только до ущелья Чертова мельница.
С чем конкретно был связан запрет я так и не поняла, но про себя решила, что всё равно попробую пройти дальше.
Тропа до Чертовой мельницы, ведущая сквозь густой лес, оказалась очень сырой и грязной после прошедших накануне дождей. Но людей на ней было предостаточно.
Я переживала, что на Чертовой мельнице будет находится какой-нибудь специальный человек, чтобы разворачивать всех, кто попробует идти дальше к водопадам. И даже продумывала варианты обхода.
Но никто никого не разворачивал, и я спокойно устремилась дальше по гораздо более сухой тропинке. Справедливости ради замечу, что навстречу мне попалась одна пара, которая также пробовала дойти до водопадов, но не дошла. Эти люди сами развернулись, решив, что дальнейший путь сложен и небезопасен.
И я даже догадалась, где именно они не рискнули идти. В районе большой зоны, покрытой снежником, зияла приличная дыра, из которой доносился грохот бурлящей воды…
Я потопталась в нерешительности, оценивая обстановку. Ну, попробовать же надо! Просто пойти повыше и делать это осторожно…
Одним словом, переход по этому снежнику прошел благополучно, и на другой стороне я быстро отыскала продолжение тропы.
А отсюда и до водопада оставалось всего ничего. Жаль только, что солнышко к тому времени стало прятаться в тучках.
Водопад с различных ракурсов.
Я читала, что к верхнему водопаду подниматься без дождевика не стоит. Дождевик с собой был. Значит, вперед! А точнее – дальше вверх.
Бушующая стихия вода, миллионы мелких брызг, которые относит на много метров вокруг, – вот уже и дождевик особо не спасает. Но я всё равно подобралась очень близко, тщетно пытаясь сделать хотя бы мало-мальски нормальный кадр.
На обратном пути не поленилась, заскочила посмотреть, что из себя представляет ущелье Чертова мельница. Тоже классно! Много сильной бурлящей воды, устремляющейся по узкому каменистому каньону. И.. Много людей, которые добрались сюда по не самой приятной лесной тропе.
14 июля. Прогулка в сторону Чучхурского перевала, ущелье Птыш
В этот день домбайский бог туманных облаков оторвался по полной. Сколько раз я побывала ёжиком в тумане – не счесть. Равно, как и не счесть моментов, когда я восторженно и радостно ахала от внезапно приоткрывающихся видов.
Ранним утром практически в приличном молоке я начала подъем в сторону Чучхурских водопадов по долине реки Домбай-Ульген.
Полная тишины и таинственности туманная дорога плавно набирала высоту. Всё, что я могла различить, это только близко бурлящая река, да цветущие обочины.
Лопухи вот еще поразили своими размерами.
Довольно рано я добралась до развилки, от которой можно пойти как в ущелье Птыш, так и в сторону Чучхурских водопадов. Направление в Птыш сразу откровенно переходило в тропу по высокой мокрой траве, и я, не долго думая, после небольшого отдыха и перекуса, потопала к водопадам.
Не могу назвать этот подъем простым. Снова довольно грязная и сырая тропа по камням, корням и с приличным набором высоты. Но, воодушевленная тем, что туман буквально на глазах стал расходиться, я справилась без большого труда.
И вот она – награда! Открывшийся прекрасный вид на долину.
Здесь можно отдохнуть и полюбоваться тем, как беспрерывно происходит движение облаков, которые то наползают на склоны, то отступают от них или относятся ветром в сторону…
Дальнейший путь повел меня по узкой тропинке вдоль реки Чучхур.
Сначала это была трава, а потом всё чаще нужно было выискивать сложенные отметки в виде башенок – туров, чтобы пробираться по более каменистой поверхности и по курумнику. Несколько я раз я сбивалась, но, в целом, направление было понятным, и в двенадцатом часу дня своей цели я уже достигла.
Небольшое озерцо под ледником, обозначенное на карте, оказалось полностью замерзшим.
Но вид на ледник впечатляет, а на обратном пути я с радостью обнаружила небольшие кусты рододендрона и несколько милых полянок с незабудками.
Так что вполне довольная результатом такой прогулки, я вернулась к месту начала спуска к водопадам.
К этому моменту склоны накрыло такое густое облако, что оставалось только поражаться собственному везению - удалось и к озеру прогуляться в нормальной видимости, и сверху на долину полюбоваться при солнечном свете.
Маршрут к водопадам очень популярен, и в этот час мне встретилось несколько групп, забравшихся наверх, либо карабкающихся по корявой тропе. Но им повезло гораздо меньше – в конце подъема все они оказывались в абсолютном молоке.
Впрочем, и мое везение, по большому счёту иссякло. Я читала в отзывах об ущелье Птыш, что оно одно из живописнейших на Домбае. Однако… Убедиться в этом мне было не суждено, ибо тучи нависли настолько низко, что оставалось только досадовать на такую мрачную погоду…
Но маленькое чудо, подарившее яркий всплеск эмоций, всё-таки случилось.
К водопаду Девичьи косы, как конечной цели этого маршрута, я подобралась в тот момент, когда видимость упала до нуля. Всё вокруг заполнил такой густой туман, что даже совсем близкий водопад был почти неразличим.
Я уселась ждать неизвестно чего. Пожевала остатки своих припасов, поприветствовала одну молодую пару, которую до этого обогнала на тропе и про которую думала, что они вообще не дойдут – не самая лучшая идея совершать такой маршрут среди зарослей травы и кустарников с голыми ногами. Но ребята дошли, и мы стали ждать вместе. Ну, вдруг, что-то поменяется…
При абсолютном безветрии верилось в такое с трудом. И тем восторженнее была наша общая реакция, когда внезапно, как по волшебству, гигантский театральный занавес стал открываться.
Вот уже и струи водопада видны отчетливее.
Но главное – пусть на чуть-чуть, но открылась величественная панорама на вершины с ледниками. Вот так подарок!
И ведь произошло это буквально на пять минут!
Тут же всё тот же занавес неумолимо начал закрываться…
И спустя пару мгновений уже и следа не осталось от поразивших нас картин.
Облако, еще более густое, плотно накрыло ущелье Птыш, и я тронулась в обратный путь.
Зато чем-чем, а разнообразными цветами, можно любоваться независимо от солнца или тумана.
Выбравшись из ущелья Птыш на широкую дорогу, я отметила не без удовольствия, что здесь туман уже разошелся, и я могу беспрепятственно увидеть то, что утром было от меня скрыто.
А скрыты были живописные склоны, высокие вершины с ледниками, сверкающие струи водопадов…
Завершая свой маршрут, я написала хозяйке гостевого дома с просьбой приготовить к моему приходу хычинов. Так что горячий ужин меня уже поджидал по возвращении.
15 июля. Муруджинские озера.
Этот день – самый настоящий мой домбайский триумф.
Все ставки делались именно на него.
Каждый день я с тревогой проверяла прогноз, и каждый раз прогноз обещал, что за всю неделю этот день будет самым благоприятным по погоде. Выдвигаться в довольно сложный однодневный поход на Муруджинские озера без гарантии отличной видимости - лично для меня смысла не было.
Но все звезды сошлись, накануне я вызвонила такси, и очень рано утром, в седьмом часу, встала на начало тропы.
Мое большое муруджинское приключение началось!
Отчетов по однодневному прохождению этого маршрута в интернете совсем немного, но они есть. Также одна из форумчанок, писавшая в комментариях здесь на форуме о таком походе, написала в личку рекомендации. Набор высоты в 1800, конечно, пугал. Но попробовать забраться к озерам, расположенным на высоте 2800 м. очень хотелось.
....
На боевом настрое, кураже, волнении и предвкушении я вполне неплохо справилась с основной частью пути от трассы до огромного камня, являющегося своего рода главным ориентиром для начала финального подъема к Черному озеру.
Полностью согласна со всеми, кто отмечал, что самое выматывающее – это продвижение по лугам сквозь высокую траву. Несмотря на то, что эти километры самые пологие, особо не разогнаться. Тропинка такая узкая, а трава такая высокая и густая, что совершенно не видно попадающиеся постоянно камни, неровности, даже ямки.
Стоит ли говорить, что обувь моя снова быстро промокла. Дело и в сырой траве, и во встречающихся заболоченных участках. Но сегодня я экипировалась поосновательнее и выдвинулась в путь в кроссовках, а ботинки несла с собой, чтобы потом переобуться.
Итак, к камню я добралась где-то через три часа, и окрыленная хорошим темпом ринулась искать переправу через реку. Еще издалека я заметила, что на противоположном берегу разбит небольшой лагерь, над которым вьется дымок от костра.
Не обнаружив в районе камня никаких мостиков или просто приспособ для переправы, я крикнула ребятам из лагеря. Они махнули рукой куда-то дальше, левее, и я пошла в этом направлении по своей стороне, начиная нервничать, что теряю время.
Выглядев более менее спокойное место, я прямо в обуви очень осторожно перебралась. Уффф.. Теперь можно переобуться, немного отдохнуть и перекусить. Остался последний этап, самый волнительный.
То, что я залезу, сомнений уже не было. Но я очень переживала, что не смогу найти правильную тропу, или буду ее терять, а значит, терять и время.
К моему и удивлению, и огромной радости сразу на осыпях начали довольно часто встречаться очень понятные метки.
Ребята из лагеря, кстати говоря, тоже направились к подъему, но выбрали какую-то другую тропинку, и поднялись несколько позже меня.
Да, подъем крут, но с высоты открывались прекрасные виды, попадались целые плантации рододендрона, а совсем недалеко от самих озер, на небольшом плато приютились еще одни крошечные озерца.
Называются Анютины глазки. И возле них я притормозила – такие очаровашки! Еще и в окружении полян с нежными цветочками. Эх, времени бы побольше..
И я полезла дальше. С высоты Анютины глазки на самом деле выглядят, как два глаза.
Последние усилия и последние метры – и, ВАХ!...
Черное озеро - каровое, расположено в естественном углублении, оставшемся после таяния ледников.
Остатки льда на яркой прозрачной воде, еще не сошедший снег на окружающих горах, абсолютная тишина, ни души вокруг – красота зашкаливает!
В восторге, поделав первую порцию фоток, я скинула одежду и на несколько секунд окунулась в ледяную воду. Чуть отогрелась на солнышке, и снова залезла. Кайф!
Но нужно лезть дальше, к Голубому озеру. Путь ведет снова наверх, через межозерный перешеек.
Компания, которую я встретила в лагере у реки, к тому времени тоже поднялась, но оказалась гораздо дальше того места, где выбиралась я. По карте также обозначено два пути – один через Анютины глазки, другой – напрямую сразу к озеру.
На самом перешейке меня встретил небольшой плотный снежный сугроб и новый восторг - от вида на Голубое озеро. До чего же оно эффектно в окружение заснеженных гор.
С перешейка прекрасен обзор на оба озера. И, действительно, цвет воды в них разный. Хотя в такой замечательный солнечный день Черное озеро совершенно не выглядело черным, скорее синим. А вот Голубое озеро, являющееся более глубоким, полностью оправдывало свое название. Потрясающий цвет!
Что ж, теперь нужно спуститься и к нему. Ну, наконец-то! Мне больше не нужно пыхтеть вверх. Только вниз!
Попрощавшись с Черным озером, я быстренько добралась до берега Голубого озера. Пора расслабиться, хотя бы минут на 40. Снова искупаться, немного позагорать на большом теплом камне, полюбоваться изумительным цветом воды…
Где-то наверху, на перешейке послышались восторженные возгласы всё той же компании, но спускаться к Голубому озеру они не стали.
И я снова оказалась в полной безмятежности и тишине. Абсолютное блаженство и счастье.
А потом, уже когда я засобиралась уходить от озера, в качестве вишенки на торте - парочка горных козликов. Совершенно не пугливых, позволивших обфотать себя, деловито исследующих траву и камни. А потом, чуть дальше, - еще несколько, прыгающих по склонам.
…..
Я нашла тропу на спуск от Голубого озера, и на полчаса позднее запланированного из-за встречи с козликами, в 15:30 тронулась в обратный путь. Тропа траверсом вела вниз, и я старалась не терять правильное направление. Сначала это было легко.
Но после начавшейся насыпи и камней периодически приходилось возвращаться к последней пройденной отметке и отыскивать следующую. Не получалось спуститься с той скоростью, на которую я рассчитывала.
А когда до шумевшей внизу реки оставалось всего ничего, я всё-таки накосячила. Потеряла тропу, пошла по высохшему руслу какого-то ручья и уперлась в тупик в виде густых зарослей и сырых участков. Потыкавшись там и сям, пришлось возвращаться и искать выход к реке выше. Судя по карте совсем недалеко должна была быть тропа. Скорее всего я не заметила поворот на неё с русла высохшего ручья. Но где именно?...
В легкой панике, что время катастрофически теряется, я всё же попыталась продраться сквозь густые заросли и – о, чудо! - выбралась прямо на тропу, которая вела по открытому полю. И вела именно к месту переправы через реку. Ура!
Я чуть – чуть перевела дух, и устремилась в путь. Время показывало около половины шестого, а мне еще топать и топать. Причём, обратная дистанция получается несколько длиннее из-за того, что спуск от Голубого озера находится на полтора километра дальше, чем начало подъема к Черному озеру.
Как я уже упомянула, тропа, окруженная густой, высокой травой, с постоянно подворачивающимися под ноги кочками и камнями, которые не всегда заметишь вовремя, то ещё удовольствие. И вот, добравшись до того самого огромного камня, который служит основным ориентиром, я неудачно споткнулась и через секунду уже лежала лицом в траве с сильной болью в левой голени.
На мое счастье, идти дальше я могла, но прыть пришлось поубавить – и нога теперь болела, и страшно было снова загреметь…
Обратный путь меня вымотал. А к лесу, по которому идти было гораздо приятнее, я добралась уже в сгущающихся сумерках и включила фонарик.
В какой-то момент зарядка на фонарике закончилась, он внезапно погас, и я в полной мере ощутила, насколько глухая чернота меня окружает. Страшно не было, как не было и времени на то, чтобы переживать по поводу темноты. Остаток крутого спуска я подсветила себе телефоном. Из-за болевшей ноги приходилось осторожничать, и происходило это всё совсем медленно.
Но вот вдалеке внизу стал слышен шум проезжающих изредка машин, заметен отблеск их фар. На трассу, темную и пустую, я доковыляла из последних сил...
Довольно скоро меня подобрала проезжающая попутка, и мой авантюрный поход на волшебные Муруджинские озера завершился.