Зачем нам понадобился штопор, спросите вы. Так ведь мы же собрались в Грузию! У каждой страны есть свой набор штампов-стереотипов. У России, например, это водка, балалайка, ушанка и матрешка. У меня бессознательный рефлекс на слово Грузия выдает горы, море, мандарины, а еще людей с широкой душой и гордым профилем Вахтанга Кикабидзе, которые сидят за столом, пьют вино и с удивительной слаженностью хором выводят сложнейшие пассажи таких завораживающих грузинских песен.
Этот образ появился не из досужих домыслов, а и моего детства. Из поездок на море с родителями, из собственных впечатлений о красоте и размахе снежных гор, из запаха ящика с мандаринами, который под каждый Новый год присылал нам из Грузии мой дядя (урожденный украинец с внешностью и нравом настоящего грузина). Конечно, свой отпечаток наложили герои хороших советских фильмов.
Я выросла, родственники покинули Грузию в годы раздора. Грузия ушла далеко из орбиты моих интересов, отметившись в последние десятилетие только горькими заголовками новостей. Время, к счастью, умеет залечивать раны. Скурпулёзный анализ нахождения баланса между желаемым и возможным сошелся в этом году на соседней с Россией Республике.
Больше всего в Грузии нас манили горы. Совсем недавно мы обнаружили, что к морю в течение жизни можно охладеть, а к горам привязаться настолько сильно, что только там удается смоделировать состояние, которое в обиходе называется счастье. К тому же грузинские горы самые близкие и легкодоступные для нас (не считая Северного Кавказа). Горы с большой буквы без натяжек и недомолвок, да простят меня жители КавМинВод.
Суммировав впечатления множества путешественников не поленившихся написать отчеты, я вывела формулу, зачем ехать в Грузию: любоваться природой, есть вкусную еду, общаться с людьми, и пить вино. Да, еще есть паломническая составляющая, которая в нашем случае не востребована.
Первые два пункта были очень заманчивы, а вот вторые два вызывали сомнения. Дело в том, что мы не любители процесса винопития, да еще в обществе незнакомых людей . Сборы происходили скомкано и в очень ускоренном темпе, поэтому тратить время и силы на поиски доставшегося в наследство штопора в виде серебристого цвета пушечки на лафете не было, а в программу путешествия был включен пункт об истории и культуре виноделия разных районов Грузии.
Банальная логика подсказывала, что если где-то продается много бутылок с вином, значит в тех же местах, должны продаваться устройства для их откупорки. К тому же мне казалось, что купленный в Грузии штопор мог стать отличным сувениром. Не буду долго держать интригу. В каждом населенном пункте, где мы останавливались, всегда отводилось время на поиски оного предмета, но нигде мы так и не смогли его найти.
Языкового барьера в Грузии не существует. Подавляющая часть жителей, что очень приятно, в большей или меньшей степени помнит русский язык, но никто из продавцов не мог понять, что, же нам надо. Я освоила искусство пантомимы, старательно показывая, как с характерным звуком открывается бутылка с вином. Но тщетно. Секунда славы, улыбка, кивки головой, что меня поняли, но… такой вещи у нас в продаже нет, и где купить ее, подсказать не можем.
Хозяева гостиниц и квартиры тоже не могли направить нас в нужную сторону, хотя всегда с легкостью находили и одалживали нам штопор. Каждый раз он был классического винтообразного устройства, а не современного - с крылышками. Из чего я сделала вывод, что штопоры в Грузии тоже передаются по наследству, и моя пушечка здесь была бы гордой принцессой на фоне железных спиралей с деревянными ручками.
Отработав хозяйственные магазины, винные развалы мы добрались до сувенирных лавочек. В единственном магазинчике в Местиа нам предложили стандартный китайский штопор, одетый в красный суконный национальный костюмчик с газырями, аж за 37 лари! Нет, нас так просто не проведешь. Это цена царского обеда, а не ширпотреба, хоть и украшенного в «этническом стиле».
Покатавшись по Грузии две недели, мы сделали предположение, что местные жители покупают вино не в бутылках, а в пластиковой таре (иногда до 5 литров объемом), или пьют вино из графинов в едальнях, а спрос на бутылки большей частью поддерживается туристами.
Этот опыт сподвиг нас на выявление общих закономерностей в протекающий мимо нас непривычной грузинской жизни. Конечно, из окна машины за такой короткий срок правильных выводов сделать невозможно, но на какие-то опорные пункты у нас всё же сложились. Вот этими заметками и хочется с вами поделиться. Основную часть текста буду писать я (zebra-ira), а недостающие детали текстом зеленого цвета будет добавлять zebra21 (Олег). Надежным компаньоном нам послужила белая машинка с богатым опытом автопробегов по несколько тысяч километров зараз.
Так как информация набиралась в течение всей поездки, то и заметки будут группироваться не по дням движения, а по темам. Например, про местный менталитет, про памятники, рынки и магазины, жилье и рестораны, чудеса парковки и так далее. Но сначала хочется рассказать, какие места понравились больше всего. Поэтому все точки маршрута мы разнесли по группам: куда вернусь; не пожалел, что съездил, но не вернусь; зря потратил время.
Что-то мне подсказывает, что очень много людей, не побывавших еще в Грузии, представляет ее всю в виде Сванетии, даже не представляя где она находится. К тому же у этого района есть два своих неоспоримых бренда. Во-первых, это сванские башни, во-вторых, это сванская соль. Для меня самым главным достоянием Сванетии стала часть Кавказского хребта, которую можно с удовольствием рассматривать по дороге и в самой Местиа, и с легкостью увеличить угол обзора и смену пейзажей поднявшись за 5 лари по канатной дороге курорта Хацвали.
Как мне показалось, турбизнес в современном его понимании в Грузии начал развиваться совсем недавно, и пребывает сейчас в стадии бурной, и чаще сумбурной деятельности.
Горы в Местиа (всегда хочется сказать в Местии) были всегда, но вот наблюдать за ними в свободное от работы время долгое время могли только местные мужчины, вечно озабоченные решением вселенских проблем путем совместных посиделок, причем не важно где - в доме за столом, на улице под деревом, или просто в закуточке на стыке стен каменных домов. Сванские женщины, сдается мне, такой роскошью воспользоваться в полную меру не могут даже сейчас, потому как всегда заняты работой по дому, огороду, уходу за скотиной, детьми и туристами.
Близость к горным красотам дала возможность местным жителям переориентироваться с ведения сельского хозяйства на ведение туристов от автобусной остановки до своего гестхауса. Местиа волей прежних властителей был назначен туристическим центром всей Сванетии и стал стремительно преображаться на фоне остальных деревень с традиционным укладом жизни горцев.
Не знаю, была ли проведена глобальная перестройка, но в городке появились аэропорт, центральная площадь, сквер, новые здания полиции и администрации, музей и информационный центр для туристов.
Остальное было отдано на откуп малому бизнесу. Туриста нужно поселить, накормить, обеспечить сувенирами и еще не строить дороги в труднодоступные и невероятно красивые места, чтобы как можно дольше возить безлошадных ценителей природы по узким, каменистым тропинкам по склонам гор.
Ответственно заявляю, что жители Местиа (кроме таксистов и сувенирщиков) еще не вкусили нежного мясца туристических кошельков, поэтому находиться там очень легко и свободно. Большая часть горожан в насмешку над прежними поколениями решила забросить огороды и коров и срочно перестроить свои дома в гестхаусы. Поэтому находясь в центре Местиа кажется, что ты на стройке. Всегда рядом что-то стучит, визжит или пылит.
Начать строительство получается у многих, а вот довести его до конца не у всех. Гестхаусов пруд пруди, а вот более привычный формат гостинцы-отеля еще не сформировался. На центральной площади успешно работает самое тусовочное кафе Laila, и ту же площадь окружает заброшенный «караван-сарай», в который легко проникают коровы.
Так как темы жилья и еды самые близкие и понятные для любого путешественника, мы решили посвятить им отдельную часть заметок, взглянув на эти отрасли через призму всех посещенных нами мест. Лучше чуть-чуть отойдем от центра Местиа с ее кафе, магазинчиками и праздношатающимися стайками людей в удобной походной одежде. Грузинская архитектура существует столетия, в той же мере в Грузии отсутствует понятие регулярной застройки населенных пунктов. Свернув в любой проулок с основной улицы, сразу попадаешь в сеть каменных заборов и мощенных, с сильным уклоном запутанных улочек.
Выложенный поперечной стороной разлома речной голыш позволяет ботинкам крепко цепляться за землю, и пыхтя продолжать взбираться к соседнему дому. Как они за хлебом то ходят, сверлит голову простая мысль, если я до следующей улицы без остановок доползти не могу? Ничего не поделаешь. Родиться тут надо. Вон, дети бегают, что в гору, что с горы с одинаковой легкостью.
Есть места, которые легко вспоминаются по визуальному ряду, а есть более богатые на якоря для памяти. Воспоминания о Местиа у меня навсегда связаны не только с горами, которые видно из любой точки городка, но и с густым запахом навоза, который также окружает повсеместно.
Довольно быстро вырабатывается привычка автоматически обходить коровьи мины, тем более, если они уже подсохли. Особенно забавно наблюдать группки корейских, или европейских пенсионеров, отважно прыгающих по оставшимся сухим местам, и с любопытством фотографирующих процесс уборки картофеля, или заготовки сена на зиму.
Положа руку на сердце сам городок можно отсмотреть за час полтора. Ничего примечательного в нем, кроме бронзовой царицы Тамары на бочкообразном коне и пары музеев нет. Местиа нужен как база для ночлега и прокорма. Да, еще для общения с соратниками из других стран. В общем - это место тусовки. Те, кто добрался до Местиа дальше идут гулять пешком по горам, или едут в Ушгули.
Самым простым способом провести день наедине с горами, это подняться на канатке курорта Хацвали, а потом неспешно гулять по склонам хоть целый день. Мы так и сделали два раза. С удовольствием проделала бы этот маневр еще несколько раз, но погода приказывала нам срочно покинуть Местиа через три дня.
В октябре в Сванетии межсезонье. Погода переменчива, стабильное тепло уже кончилось, а снег в горах для горнолыжного отдыха еще не лег, но обязательно будут погожие деньки вперемешку с холодными дождями. Зато в первой половине октября в горах потрясающее пиршество для глаз. Снежные горы на фоне золотой осени. Здесь описывать нечего, просто смотреть, смотреть и наслаждаться.
Ходить проще всего по протоптанным дорожкам. С каждой сотней метров количество посетителей будет убывать, а если спуститься с проезжей дороги на склон, то легко можно остаться одному. Мы не поленились и дошли (частично по дороге, частично по склону) до второго ретранслятора. За что в качестве приза получили доступ к пусть не оборудованной, но круговой смотровой площадке рядом с вышкой.
Строить гестхаусы и отрывать кафе сваны додумались, а вот проложить треки и оборудовать смотровые площадки пока нет. Пройдя часть пути по дороге, мы поняли, что кроме великолепия осеннего леса мы ничего не видим, а ведь буквально за теми березками сияет двурогой короной Ушба.
Поэтому, не смотря на отсутствие спортивных наклонностей и должной подготовке мы вышли из тени леса на открытый склон, и взяв в пример горных коровок полезли по нему к нашей цели, в сторону вожделенной металлической конструкции.
Шли мы долго, медленно с привалами на чай и созерцанием пейзажей. Погода на наше счастье все время менялась в лучшую сторону, поэтому за один заход мы посмотрели череду пейзажей меняющихся в зависимости от композиции туч и солнца.
На наше счастье жители Местиа не приверженцы овцеводства, поэтому настоящих овчарок в туристических зонах замечено нами не было. Память об этих свирепых киборгах еще свежа от прошлогоднего турецкого похода. Да и у нас в Алании и Ингушетии, завидя вдалеке стадо овечек лучше свернуть с их пути, потому как встреча с собакой-нянькой в удалении от пастуха ничего хорошего не сулит. С другой стороны собак в Местиа много, и по размеру они далеко не шавки. Этого веселого, пышущего здоровьем песика я видела на фотках в других отчетах. В жизни он очень общительный и задорный. Хлеб в отличие от других встреченных собак не есть… Звезда, однако :).
Не знаю почему, но сваны собак не уважают, и как следствие не боятся. Видели сами, как пятилетний мальчуган ряди забавы закидывал мелкой галькой двух псов, живой вес любого из которых превышал его собственный. При этом собаки не проявляли никакой агрессии, и быстро ретировались с места побоища. Зато ночью, собаки Местиа отыгрываются на жителях по полной. Два раза за ночь устраивая вселенские свары, а остальное время просто полаивая выясняя отношения не столь радикальным способом.
Так что прогулки по ночной Местиа я рекомендовать не могу, как и самостоятельный путь от аэропорта к гесту. Подсвеченные сванские башни на фоне черного неба смотрятся очень привлекательно, но свернув с единственной освещенной улицы найти забронированный гест будет посложнее, чем прогуляться по квесту. Мы в первый вечер не сразу смогли выйти на правильную улицу к гостинице, хотя были от нее в зоне прямой видимости.
Нам в Места было очень хорошо, поэтому желание вернуться еще раз уехало вместе с нами. Единственное, надо понимать, что Грузия в плане комфорта и современных стандартов туриндустрии далеко не Норвегия, и даже не Турция. В отчетах это часто аккуратно называют спецификой и аутентичностью. Поезжайте сами и развейте свои сомнения. Можете начать подготовку к знакомству с дорогой к аэропорту Местиа.
Олег. А ещё я обратил внимание на средства передвижения сванов. Таких колоритных в этот раз мы не видели больше нигде :). Это и старинные ЗиЛ 157, из двух стоящих рядом в рабочем состоянии один, другой пошёл на органы.
И УАЗик, верно тянущий «хвороста воз», очень и очень неспешно, но не разваливающийся, несмотря на отсутствие на кузове изоленты или скотча (наверное, сваны нашли другой универсальный клей).
Ну а на выезде то, что было раньше – сани на асфальте…
Последний раз редактировалось zebra-ira 24 май 2020, 10:02, всего редактировалось 2 раз(а).
С удовольствием посмотрела отчет с замечательными фото, удивившись тому, что у отчета мало почитателей. Изумительные пейзажи, знакомый по Тбилиси дом (фото после очаровательной рыжей коровы). "Банальная" логика не подсказала, что скорее всего вожделенный предмет найти можно было на блошином рынке в районе Сухого моста? Сдается мне, он там вполне мог оказаться. А еще о "бочкообразном" коне. Форма-то конечно, стилизована, а по сути... На проспекте Руставели есть музей, где хранятся золотые подвески в виде двух коней в национальном убранстве. И лет им оочень много, так что вряд ли случайно автор скульптуры коня в такой упряжи изобразил, да еще размеры решительно исказил... Спасибо за отчет.
Назиля писал(а) 23 окт 2016, 12:18:скорее всего вожделенный предмет найти можно было на блошином рынке в районе Сухого моста?
Спасибо за внимание к нашему взгляду на Грузию.
Рынок в районе Сухого моста тоже был освоен. Штопора, как вожделенной сахарницы не дал! Зато удивил масштабом "богатства", который позволяет жителям Тбилиси через 70 лет найти нечто интересное для продажи. Р.S. Наследие Сталинграда лишило наших горожан такой роскоши. У нас блошиные рынки выглядят совершенно по другому. Это моя первая "толучка" по которой было интересно толкаться, общаться и подкупать значки городов Грузии. Правда Кутаиси и Гори так отыскать не удалось.
Грузинскому монументальному искусству отведем отдельную главу. Впечатлило. Очень самобытно. Многое удивило и порадовало. Рассказ только начинается...
Лады, а то я уж озадачилась - мест посетили много, написано мало. Для меня рынок на Сухом мосту стал откровением, не ожидала, что там чего-то нет, а какой рынок в Ереване...
Продолжим играть в ассоциации. При слове Тбилиси у меня, например, всплывает в памяти песня, из которой я помню только восхитительный пассаж из припева «Тбилисо, тра-та-та-та, Тбилисо-о». Потом откуда-то выпрыгивает напев песенки из спектакля Ханума в постановке Георгия Товстоногова «Бесконечный и беспечный, шумный вечно наш Авлабар», который я так любила смотреть по телевизору в детстве. На этом связь поколений обрывается, и перед глазами встают фотографии стеклянных «штанов» и моста в виде «прокладки» на фоне горы с крепостью и фигурой матери Картли.
Странный набор, не правда, ли? А у Вас, как? Мы на редкость легко для города на горе нашли нашу квартиру в районе Старого Тбилиси. На резко уходящей вверх мощеной крупным голышом улице со старыми двухэтажными потертыми домами с резными балконами нам встретилась разносчица мороженого. Она шла по дороге с большой картонной коробкой на плече а водители соседний машин бибикали, подзывая ее для покупки.
Весьма колоритно, отметила я про себя, пока наша машинка отчаянно цеплялась за мокрые камни и тянула нас наверх к заветному клетчатому флажку в навигаторе. Затем случилась запланированная чудесная метаморфоза перехода из мира классического тбилисского дворика (считай полуразрушенного, с бельем наперевес) в квартиру 21 века с эклектичным интерьером от рококо, до минимализма. Но пока все укладывалось в трафарет восточного, как принято писать в отчетах на форуме «аутентичного» города.
Улица Гришашвили вывела нас к серным баням, когда уже стемнело. Осваивать новый город первый раз по темноте еще та забава.
Бох ты мой! Да здесь совсем другая жизнь! Ухожено и зелено, даже плюнуть страшно, все подсвечено, шумно, бестолково и празднично. Количество туристов зашкаливает. Местные попрятались за прилавками винных магазинов и за стойками ресторанов. Туррезервация, одним словом. И это в октябре! Что же здесь в высокий сезон твориться? Учитывая ширину улиц можно предположить, что приезжие в это время передвигаются по улицам плотной толпой в режиме перехода московского метро.
Я не очень люблю места большого скопления незнакомых мне граждан :). У меня сложилось впечатление, что это не мой праздник, и я не понимаю, как в нем участвовать. Наверное, надо было сразу идти пить вино, или садится за столик в ресторане, но любопытство тянуло меня прочь от засиженных мест пусть к засмотренным, но достопримечательностям.
Кончено же мы пошли на площадь Свободы и мост Мира. Понятнее не стало, учитывая, что выработанная за последние десять лет привычка переходить проезжую часть улицы по зебре на светофоре блокировала возможность движения в выбранном направлении. Оказывается, я напрочь забыла, что значит уловить мгновение и перебежать дорогу в неположенном месте перед самым капотом машины, потому что положенное место можно искать и не найти, да и пешеходы еще не отвоевали у водителей в Тбилиси равноправного и уважительного отношения к себе.
В общем, после первого знакомства с городом я не поняла, понравилось мне в нем, или нет… Не зря из сказки в сказку нам талдычит русская народная мудрость: «утро вечера мудренее». Следующие два дня научили меня, как надо рассматривать Тбилиси. Именно рассматривать, потому что понимание как в нем жить по-настоящему, мне так и не открылось.
Делая стандартный снимок панорамы города с Мтацминды я вдруг поняла, что Тбилиси, это ковер с очень сложным рисунком.
Основные доминанты задают общий ритм, а остальные детали запутанных узоров улиц и домов нужно рассматривать тщательно и долго. В центре, «ковер» крепок и красив. Он отреставрирован, красочен и наряден.
Какие-то углы потрепаны временем, но еще крепки. Несколько мысленных взмахов кистью, и воображение легко исправляет изъяны, показывая богатство и красоту линий.
Но есть множество мест, которые превратились в ветошь. От них осталась только сетка основы, плотная цветная набивка истлела и превратилась в прах.
По краям притачали новые лоскутки, иногда заплатки из современных материалов посажены в самых неожиданных местах. Вместе с тем Тбилиси выглядит единым, надежным организмом, жизнь в котором не идет, а бурлит как вода в горной речке.
В Тбилиси можно смело ехать на 3-5 дней, может быть даже и больше. Там всегда есть чем заняться.
Надоесть бродить по улочкам, что мне кажется, очень занятно,
можно пойти окультуриваться в музеи и галереи, потом перейти к освоению театров, а еще можно поиграть в рулетку на здоровье собственного желудка в местных ресторанах.
Мне импонирует креативная жилка тбилисцев. Могу предположить, что так мог выглядеть Петроград в 18-19 гг. после революции. Жизнь кипит на фоне разрухи вперемешку с «царскими» хоромами. Декаданс в ЖКХ не отражается на лицах прохожих. Зато, какие инсталляции можно встретить на обычном балконе.
Самый главный итог знакомства в Тбилиси для меня в том, что мы хотим вернуться в него, и самый приятный - что сделать это совсем не сложно.
Олег. На стекле фуникулера внезапно адрес нашего форума :) Сюрпризы Тбилиси, не иначе. Город классный, не смотря на моё прохладное отношение к городам, здесь мне было комфортно. И не скучно.
Последний раз редактировалось zebra-ira 24 май 2020, 20:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Ребята, рада встрече на просторах форума! Жаль, что так и не довелось состыковаться в Грузии. Наше путешествие завершилось сегодня утром, впечатлений масса, отчет тоже будет, а пока радуюсь вашему общему сочинению, оно необычное - как и всегда ).
Итак, раздел из точек маршрута «очень понравилось, вернусь еще раз» закончен. Две позиции не так уж и мало, учитывая их туристическую ёмкость.
Переходим ко второй группе достопримечательностей – «хорошо, что заехал, но не вернусь». Это не значит, что места плохи, или нам не подошли. Это значит, что для их освоения нам хватило одного раза.
Неоспоримая пальма первенства в этой номинации была присвоена нами пейзажам в районе храма Давид Гареджи. Как то в одном из отчетов я увидела фотография примерно такого ландшафта.
С этого момента я знала, что мне туда надо. Нам повезло. Погода позволила подняться на гряду и сравнить азербайджанскую сторону хребта с грузинской. Обе прекрасны! Любителю открытого пространства и природы стоит заехать на это посмотреть.
К тому же эта часть Кахетии полная противоположность Сванетии в плане организации горного устройства. Оказывается, в Грузии тоже есть степи, с таким же ковылем как у нас на юге России.
Только в отличие от полностью плоской тарелки Калмыкии грузинская степь присобрана затейливыми складочками, как если бы сначала сильно смяли, а затем разгладили лист бумаги.
По опыту нашей области могу сказать, что летом в такие края соваться не следует. Солнце испепелят мозг за несколько минут, а вот осень – по мне, самое подходящее время. Солнце не столько греет, сколько светит, степь в коричневых тонах невероятно величественна и красива. Только ветер может помешать встать на путь буддизма путем созерцая линии горизонта. Ветер в тех края дует сильно, и часто холодный.
Выходя сделать фотографии на некоторых взгорках, мне приходилось вцепляться в дверь машины, чтобы ее не оторвало попутным порывом, а садясь обратно, тянуть ее обеими руками на себя, преодолевая ставший встречным поток воздуха.
Я думаю, что в тех местах невероятно красиво весной. Правда я не знаю, когда в Грузии начинается период цветения первоцветов. У нас это конец апреля-май. В этот время, наверное, интересно ради разнообразия провести день-два дня у поляков в Оазис-кафе в Удабно. Забавное местечко.
Можно пожить в коттедже, одна стена которого стеклянная, обстановка аскетичная (только современная кровать), зато есть горячая вода и туалет. Чем богат хостел по соседству с территорией кафе - я не знаю.
Зато как здорово, наверное, расположиться здесь в шезлонге, наблюдая за солнцем и изумрудным ковром из новой травы, ничего не делать, медленно и осознанно пропускать через себя чистый воздух, слушать лай собак, шум и гвалт туристов, которых привозят и увозят на кофе-брейк, а вечерком пойти на убойное пати в компании новых приятелей, затем приобщиться к современному искусству, далее пляски под луной, чача и утреннее похмелье…
Жизненный опыт страшная вещь. За пять минут я прожила как минимум сутки. Конечно, я не смоделировала главного, радости общения и ощущения свободы. Кажется, именно это привлекло эксцентричных жителей старой Европы отказаться от благ цивилизации, открыть кафе с арт уклоном в так не похожей во всем на их родину Грузии.
Вот их расценки на услуги.
Из-за наплыва посетителей и общей круговерти мы так и не дождались заказанной яичницы. Зато попили кофе, разговорились с пожилым, но искрящимся жизнерадостностью итальянцем, жителем Рима, папа которого родился где-то между Волгоградом и Саратовом, а сам он раньше преподавал в Томском университете. Причем разговаривали мы по-русски. Вот как… в Грузии, с итальянцем, но по-русски.
Добраться до стен монастыря Давид Гареджи при наличии машины совсем не сложно. Главное выдержать натиск овечьей орды.
Пройти 70км от Тбилиси пешком, да еще в жару в целях паломничества подходит не всем и может засчитываться как личный подвиг.
Мы катались по Грузии в первой половине октября, и мне казалось, что сезон уже закрыт, и посетителей должны быть единицы. Я ошибалась. В Тбилиси, Кутаиси, Сигнаги, Давид Гарежди середина осени никак не влияет на снижение турпотока. Около 10 часов утра верующие люди уже спускали с горы храмового комплекса. Им на смену шла волна любопытных туристов типа нас, а шумные группы детей всех возрастов, бежали брать территорию монастыря на абордаж.
Жажда жизни и эмоции зашкаливали в подрастающем поколении Грузии. Пробежки, переклички, внезапные остановки для селфи, гвалт, и перекрывающий весь этот гомон профессиональный зычный клич педагогов: “Петров, ты, куда залез! Слезь немедленно!». Конечно по-грузински, но понятно без перевода. Если хотите в тишине побродить по внутреннему дворику и балкончикам монастыря не приезжайте в него, хотя бы в субботу. Сдается мне, что по субботам у них детский день.
Олег. Мне показалось, что как монастырь место умирает, если уже не умерло. Толпы народа, наблюдающие за жизнью монахов, не способствуют уходу от мирских забот. Почти получилось, но не повезло занять красивое место. Сейчас ведётся активное строительство на площадке для приёма туристов, чего – непонятно. Встречаются монахи, вальяжно рассекающие на дорогих автомобилях… В общем, я охарактеризовал бы целиком это место, как очень красиво, не смотря на монастырь.
Сделав пару дежурных снимков из серии «я тут был» мы отправились искать дорогу наверх, то есть то, ради чего приехали. Найти оказалось ее не так уж и просто. Взобраться по крутой скале по ямкам, как наверное, умели это делать монахи, нам не удалось.
Пришлось проявить упорство и найти единственный заход на тропинку, ведущую в гору. В Грузии проблема с навигацией нас преследовала постоянно. Оказываться не только автомобильную, но пешеходную дорогу в нужном направлении найти не просто… Из указателей только фигурки людей, которые уже поднимаются, или спускаются по склону.
Из отчетов мы знали, что тропинок две. Одна короче и круче, вторая длиннее, но положе. Сдается мне, что указатель поставят не скоро, поэтому ориентируйтесь на угол магазинчика. За ним одновременно начинаются обе дорожки. Потом они расходятся. Берите правее, если хотите подняться быстрее, или левее, если предпочитаете более затяжной подъем.
Признаю, что подъем дался мне не так уж и просто. Но, оно того стоило! Туристов завозят автобусами целый день, поэтому поток не кончается. Если идти в противофазе, то можно получить 15-20 мин. преимущества, и немного побыть наедине с красотой и величием природы.
Мы с удовольствие попили чайку из термоса в одной из пещерок, присев на каменные поилки для скота. Теперь я прекрасно понимаю, почему древний человек решил начал жить в пещерах. Там не дует! А если повезет, окно достанется с хорошим видом и на солнечную сторону .
Вход в пещерку заменил нам телевизор. Мимо нас все время кто-то проходил. Многие заглядывали, тушевались и шли дальше. Мы приглашали заходить на огонек всех, согласилась только одна пожилая немка. Мы срочно скрепили дружбу народов, выдав все пять слов по-немецки которые знали. Тетя про фройншафт согласилась с нами, но в ответ немного пожурила Путина. Мы в дискуссию вступать не стали, на том и расстались в хороших отношениях . Уже пакуя термос, мы обнаружили, что у пещерки есть свой страж. Вот его фотография.
Прекрасное, прекрасное место. Главное чтобы погода позволяла находиться на гребне Гореджийского кряжа. А если еще и в одиночестве…
Татьен в горах - это в Местии? Днём было до 20, а ночью до 2. Уезжали в дождь, похолодало. Через несколько дней, судя по прогнозам (смотрели) было уже днём около 5, а ночью минус лёгкий. Но с погодой в поездке, безусловно, повезло! Было 2 дня дождливых всего, но они были "в кон", без них мы бы не восхитились Анаклией... Впрочем, это чуть позже
Анаклиа – это морской курорт-новодел на границе с Абхазией. В своем роде «наш ответ Чемберлену». Очень необычное, я бы даже сказала странное место. Рекомендовать его для посещения, в отличие от Гореджийского кряжа, не могу никому, хотя мы замечательно провели там два дня у моря, и прекрасно отдохнули.
Секрет этого места в том оно нам легло в кон. В середине октября сезон можно сказать, что прошел безвозвратно. Главный отель курорта «Golden Fleece» просто закрыт на замок и теряется при наступлении ночи на фоне черного неба. Вдоль моря ходят с десяток человек, да и то не целый день.
В общем, тишина, покой, нет несносной музыки, шалманов, запаха жженого сала, орущих чужих детей и других «прелестей» пляжного отдыха. К тому же в гостинице «Anaklia» (хоть и не указано, но три звезды, а турецких и четыре точно можно нарисовать) удалось сторговать двухместных стандартный номер за 110 лир с полным пансионом вместо 260 лир за ночь в сезон. Итог. Море и бассейн есть, но купаться нельзя. Еда три раза в день (шведский стол) есть, правда, питаться ей без риска ущерба для здоровья нельзя. Зато первая линия, хороший балкон с видом на море, чистый современный номер без грузинского акцента, плюс в нашем полном распоряжении целый курорт! А это почти 10 км набережной и совершенно пустынного пляжа. Мы посчитали, что профит в нашу пользу.
Выйдя на первую прогулку, я взяла фотоаппарат скорее из чувства долга, чем из-за необходимости. Что нового можно увидеть в набегающей волне, или пальмах вдоль пляжа? К тому же погода была пасмурная (нас только что дождем и туманом выдавила из себя Сванетия).
Перейдя деревянный мост, я не удержалась и сделала первый снимок. На меня с прищуром смотрело инопланетное существо… Оно было огромно и пошарпано, и на фоне туч выглядело просто завораживающе.
Чем дальше мы удалялись от центра курорта и нашей гостиницы, тем становилось все «страньше и страньше». Мы как будь-то попали в мир зазеркалья, или постапокалипсиса, который так любят эксплуатировать режиссеры в некоторых фильмах.
Полное отсутствие людей, а главное погода, помогали нам развлекаться и в каждом новом объекте видеть не разруху, а следы цивилизации, которую давным-давно покинули люди.
Роль исследователей подсказывала нам варианты развития «трагических» событий, а назначение некоторых объектов нам удалось разгадать не сразу.
Мы уже отмахали где-то с три километра, и никак не могли повернуть назад. Все время тянуло вперед.
К тому же, впереди замаячил ржавый забор, который стоял точно поперек пальмовой аллеи. У нас появилась цель, дойдя до которой можно было бы спокойно повернуть назад. Мы впервые дошли до конца курорта. Больше я нигде не встречала, таких определенных границ.
Мы с некоторым недоумением разглядывали жиденький плетень, заходящий в море, никуда не спешили, деловито фотографировались и шутили по поводу заборчика. В какой-то момент возникла идея, что это граница с Абхазией. Подтверждением этой версии стал старый вагончик укрытый масксетью за линией разграничения. Минут через пять в нашу сторону неспешной походкой выдвинулся человек в военной форме.
Олег. Военный полицейский, как я понял из надписи на шевроне, напоминал просто надевшего камуфляж владельца очередного геста. Добро поинтересовавшись, знаем ли мы по-русски, вторым вопросом выпытав, что мы из Волгограда, он извиняясь сказал, что ему сказали, что мы фотографировали пограничные объекты. Мы включили наивных туристов (что это граница - мы уже поняли) и заявили, что интересно же сфотать конец курорта. «Да нет, конечно, конец пляжа можно фотографировать! Вот эту стройку, где строится отель, тоже можно, но вот тут уже нельзя…» В общем, решив не накалять и укреплять, мы показали ему, что нельзяшную часть мы стираем, а тут уже можно… «Да-да, конечно, добро пожаловать в Грузию!» Я представил, как бы мог закончиться подобный диалог со стороны российско-какой-нибудь границы и мне стало печально… Уж извините, лёгкий акцент не пытаюсь воспроизвести, потому что без передачи интонации это выглядит пародией и ни разу не похоже на реальный. На обратном пути выглянуло солнышко, и флер таинственности рассеялся.
Анаклиа в наших глазах стала простым недостроем, где разваливаться все начало раньше, чем сумели довести дело до конца. Неудачным результатом скорее политической, а не экономической необходимости. Я думаю, была задумка показать соседям, как у нас, в отличие от них все зашибись. Новый курорт на уровне международных стандартов, пальмы с подсветкой, и небо в алмазах.
То ли времени не хватило, то ли денег, то ли политической воли, то ли экономической целесообразности. Наверное, всего вместе, плюс востребованности зоны отдыха вплотную с зоной конфликта и в месте впадения нехилой речки в море… Я представила, как летом вся эта территория заполонена отдыхающими. Мне картинка не понравилась. Никакой загадочности.
Мы вернулись обратно за мост к себе в «фешенебельный» район и подумали, как часто бывая в одних и тех же местах, мы по-разному рассказываем об этом. Если бы мне было важно похвастаться незабываемым отдыхом перед несведущими людьми, я запросто могла бы доказать фотографиями, что отдыхала на первоклассном, современном курорте. Посмотрите. Все эти снимки сделаны в те же два дня, и в той же Анаклиа.
Мифотворчество тоже увлекательный процесс. Не могу претендовать на абсолютную объективность, но хочется рассказать и показать увиденные места в Грузии с разных сторон. Потому что термин специфично - ёмко, но не полностью проливает свет на положение дел в турбизнесе нашей соседки.
Последний раз редактировалось zebra-ira 24 май 2020, 14:34, всего редактировалось 1 раз.
Тыщу лет не был в Грузии. Случайно наткнулся на Ваш отчет и не мог оторваться! Написано великолепно - некоторые фразы перечитываешь - и снова получаешь удовольствие! И отличные фотографии - соответствуют изображаемым местам. Горы, осень, Грузия! Надеюсь, еще не конец?
Мы сначала тоже не знали, поэтому назвали эту конструкцию Хыкой. Хыка манила нас к себе. Визуально прикинув расстояние до нее, мы поняли, что идти до нее дольше, чем вчера до границы с Абхазией. Но, ничего с собой поделать не смогли. Не отдавая себе отчета, отправились в путь, планируя для начала просто прогуляться в поселке Анаклиа выйдя за четко очерченные пределы курорта Анаклиа.
Поселок был похож на десятки других приморских поселков. Сдача жилья в наем, пальмы на улице и мандарины в огороде. Отремонтированные здания полиции и школы, остальные постройки как, кому повезет.
Удивило отсутствие кафе и ресторанов. Уже хотелось, пощадить здоровье и поесть не на территории отеля, но альтернативы не нашлось. Может быть, летом организуются сезонные кафешки, а может быть, отдыхающих в частном секторе кормят хозяйки гестов, или они сами готовят... Ясно одно, в октябре поесть за территорией гостиницы негде. Только малоформатные магазинчики. Даже рынка нет. Местные ездят на рынок в Зугдиди.
Конечно, наша парочка на фоне отсутствия других туристов привлекала внимание окружающих своей формой одежды, фотосессиями в стиле «я и пальма», а также абсолютно бесцельным переходом с одной стороны улицы на другую.
Никто открыто не глазел, но такой тип внимания мне знаком по турецким глубинкам. Мол, гляньте, какие-то чудаки тут слоняются, с заборами фотографируются. Там же я научилась оборачивать эту ситуацию в свою сторону. Уловив взгляд смотрящего турка, я со всем душевным теплом говорила «мераба», или «якшамлар», то есть «здравствуйте», или «добрый вечер» и т.д. Всегда в ответ была ответная волна приятия, и мы из статуса чужаков мгновенно переходили в статус гостей, пусть и с причудами. Иностранцы - как дети, что с них взять :).
В Грузии оказалось все даже интереснее. Получив несколько раз вежливый, но суховатый ответ на «гомарджоба», я перешла на русское «здравствуйте», и стала купаться в лучах радушия и возвратного пожелания здоровья. Вот, как… А в России большинство населения считает что в Грузии по-русски уже никто не говорит. Телевизор – страшное оружие массового уничтожения сознания. В Местиа мы так привыкли к коровьим лепешкам, что они уже совершенно не мешали идти нам по проезжей части дороги (тротуара то нет), да и какая деревня без запаха навозца. Мы лениво брели под нежным солнышком, постепенно снимания лишние слои одежды, благочинно раскланивались со встречными гражданами, и незаметно для себя добрели до последнего дома на улице.
Хыка стала ближе, но нас по-прежнему разделяло большое расстояние, к тому же теперь оно представляло собой свалку бетонных ежей на территории промзоны. С легкость можно было продолжать игры в жизнь на Земле после прихода инопланетян. Заветная фигура маячила в шаговой доступности, но как пройти к ней было не понятно.
Кто как, а мы только вперед. Обойти по берегу не получалось из-за луж, переходящих в болотце. Мы решили идти по дороге среди гигантских молекул.
Довольно быстро мы оказались с другой стороны склада и опять попали на пальмовую аллею со стеклянным кубическим зданием, издали напоминающим аэропорт. Это оказался дом Юстиции. Место, где по задумке прошлого президента граждане могут подавать челобитные, так сказать по всем нуждам в «одно окно». Как работает эта система не знаю, но выглядит заманчиво.
Путь к Хыке был перекрыт забором и стройбазой. Звук голосов вывел нас к каптерке, где как часто в Грузии кружком стояли мужчины и с жаром обсуждали насущные проблемы, используя характерные междометия и неподражаемые жесты руками.
Нельзя сказать, что русский язык помнят все жители Грузии, но в любой компании легко найдется человек, который или служил в армии, долгое время жил или работал в России, или просто у него хорошая память. В общем, в среде людей от 40 лет и выше все вопросы можно легко прояснить на родном для нас языке. Молодых людей можно понять. Они, как и наши ребята, в большей степени ориентированы на свою или англоговорящую среду (мы же в массе своей тоже не изучаем грузинский язык), в чем я не вижу криминала, но это не значит, что никто из них не говорит по-русски.
Оказывается, пройти к Хыке можно только через территорию стройбазы, где и производят эти самые бетонные недопирамидки. Собеседник нам достался очень живой и разговорчивый. Мы поинтересовались, что значит эта Хыка, символом чего она является? «Это при Мише строилось, это строилось чтобы, это… это, в общем это символ… хрен знает чего. Она раньше подсвечивалась, но подсветка сломалась, и все это забросили».
Мы порылись в интернете и вычитали, что курорт Анаклиа проектировали испанские архитекторы. Да… как у них с психикой я не знаю, но Хыки (обе по краям набережной) вышли отменные. Даже нас подняли с кресел и заставили прогуляться с пяток километров.
Обратно возвращались по берегу. Прекрасно! Никого, только медузы почему-то в одном месте решили устроить массовый суицид. Хотя, нет. Буду честной. Был с нами еще один человек. Только он на работе был. Берег от мусора, притащенного прибоем, убирал. Много кучек уже сделал. Потом сожжет, наверное, судя по кучкам пепла.
Должна сказать, что в Грузии, если и мусорят, то это незаметно, потому что все время убирают. На протяжении всего маршрута мы постоянно встречали работников в ярко-оранжевые жилетах, которые занимались наведением порядка и в городах, и в поселках, и на дорогах, и на пляже. На курорт Анаклиа можно попасть через калиточку.
Перед этим вас будут встречать безучастные ко всему на свете коровки.
Зато на курорте никаких коров и лепешек не будет. Будет длиннющая пальмовая аллея. В октябре – никого!
Вечером решили дальних забегов не производить, а погулять в «лоне цивилизации». Считай вся иллюминация для нас двоих. Замечательно!
Олег. Поразительно, что в середине октября, когда всех отдыхающих кроме нас было полтора десятка человек, иллюминация на курорте работала вовсю. Пальмы и скульптуры подсвечивались, мост устраивал лазерное шоу. Даже душевые столбики на пляже исправно выдавали порцию воды по нажатию кнопки (минуты 2 идёт вода). В общем – место-загадка, простор для фантазии в октябре.
P/S Анаклиа понравилось очень, но никому рекомендовать ее для отдыха летом не могу :).
Последний раз редактировалось zebra-ira 24 май 2020, 14:43, всего редактировалось 1 раз.
Анаклиа стала неожиданным бонусом в нашем путешествии. Не могу сказать, что остальные пункты в маршруте никак нас не задели, но тратить много слов на их описание не хочется. Все они хорошо известны, и множество раз описаны в отчетах.
Кутаиси, Гори, Зугдиди, Ингури ГЭС (построенная СССР), Саирме, Кацхи, Гурджаани, Чиантурия были по-своему интересны. О Сигнахи и Мцхете такого сказать не могу. Далеко не все форумчане согласятся с такой оценкой Грузинских достопримечательностей, но ведь каждый рассказывает исключительно о своем видении того или иного места. К тому же отказавшись от подённого формата повествования (встал, поел, пошел, увидел) я поняла, что впечатления о городах как мозаика рассыпаются по темам: памятники, магазины и рынки, встречи и беседы, транспорт и навигация, и объединяются в темах про жилье и питание.
Памятники
-Продолжаем разговор. -О чем на этот раз? - О памятниках. -О памятниках кому? -Даже не всегда знаю кому, но знаю где.
Не помню, у кого в отчете прочитала, что Грузия не столько маленькая страна, сколько скомканная. Посмеялась, отметила про себя неоднозначность метафоры. Покатавшись две недели от гор к морю и немного по равнине, пожалуй, соглашусь с неизвестным мне автором.
Небольшие расстояния и, как следствие, время в пути скомкали мои впечатления. Мы встретили на своем пути такое количество памятников, скульптурных композиций, остатков памятных знаков, что они все перемешались у меня как в калейдоскопе. Уже дома, разобрав фотографии и осознав увиденное, мне удалось собрать памятники в группы, игнорируя их местоположение. Начнем со скульптуры, которая положила начало этой коллекции. Меня задела стремительность и мощь фигуры. (Гори).
Если встреча с первым воином произошла неожиданно, то знакомство с другой группой военных была запланирована еще дома. Кто как называет скульптурную группу у подножия холма крепости Горисцихе. Некоторые - инвалидами, другие – рыцарями, чаще всего встречается «памятник войне» или «памятник воинам всех войн».
На русскоязычных ресурсах информации о скульптурах мало, и все сводится к тому, что это часть композиции, которую перенесли из парка Рике (Победы) в Тбилиси. Зачем сделан этот шаг мне так и не удалось понять. Осталась какая-то недосказанность, мне показалось, что замысел осуществлен не до конца.
Олег. Нашел версию, не знаю, насколько достоверную, что в парке на постаменте лежал погибший в Великой Отечественной воин-грузин, а вокруг, принимая его в свои ряды, сидели эти воины, погибшие в разные годы за свободу Грузии. Памятник очень сильный, один, на мой взгляд, из лучших, что есть в Грузии. Архитектор неизвестен мне. Вообще, надо отметить, информация о памятниках, за исключением «попсовых», практически нет в сети. Особенно – на русском. Так что если кто что знает – поделитесь!
Памятник впечатляет. Прекрасно, что фигуры стоят на земле в открытом доступе, а не на постаменте. Только зайдя в круг, понимаешь их масштаб. Отсутствие других туристов дали возможности рассмотреть и понять каждого персонажа. Для меня это не «памятник войне», а наглядное представление, того, что война – это не победа полководца на коне с саблей наголо, а чудовищное действо, которое перемалывает людей и меняет их до неузнаваемости.
У кого-то дыра в спине, рук и ног нет, зато голова на месте, и кисть твердо сжимает меч, а другой смог сохранить целостность своего тела, только вместо лица –черная дыра, душу потерял… Очень сильный монумент. Можно долго ходить, заглядывать в лица, размышлять.
Теперь совершим резкий поворот от эпических мыслей к буйной радости жизни. Слышала, что качество колбасы хорошо проверять на привередливых в еде кошках, следуя этой логике, памятники хорошо тестируют дети. Посмотрите, какая круговерть! (Тбилиси)
Вот она жизнерадостность без оглядки на общественное мнение и правила «хорошего тона».
Застывший хоровод продолжает движение и без натиска маленьких активных существ. Отдыхает, наверное .
Роль личности в истории хорошо читается по монументам. Даже не зная, чем отличились эти люди, по работе скульптора можно многое понять о характере и роде деятельности человека. (Сигнахи)
Давайте сравним. (Гори)
Кстати, о «человеке и пароходе». Мы не могли упустить возможность, и из Кутаиси завернули к Маяковскому. Памятник на въезде в Багдати мне совсем не понравился. Мертвый на нем какой-то Владимир Владимирович, да и развивающиеся полотнища мне больше рога напоминали, чем полет мысли.
Чего не сказать о памятнике на взгорке, рядом с домом семьи Маяковских. КрасавЕц мужчина! Поэт.
Человек не простой судьбы… Дом, в котором родился Маяковский сильно реконструирован, но ходить по нему интересно, обстановка помогает представить быт того времени, ценно, что сохранены личные вещи семьи. Фотографировать в доме-музее нельзя, не знаю почему.
Экскурсию по дому проводит правнук хозяина дома, у которого Маяковские снимали жилье. Жалуется на потерю интереса к музею, и как следствие финансирования. В былые времена, говорит, принимали по полмиллиона туристов в год, сейчас не более 5 тыс.
Ну, не будем о грустном. Посмотрите, какая прелестница выглядывает из арки в Кутаиси. Хоть и не в бронзе отлита, зато, сколько шарма и обаяния.
Мне показалось, что в пересчете на одного жителя, количество скульптур в Грузии превышает количество обувных магазинов, уступая разве что количество аптек. Может быть, из-за этого фигуры приходится ставить так плотно друг к другу. На мой взгляд, иногда получается странное сочетание стилей.
(Кутаиси)
Хорошо, что осталось много монументов из советского периода. Самое глупое, что может быть -это воевать с памятниками. В грузинском изобразительном искусстве чувствуются глубокие корни и национальные черты.
(Гурджаани)
(Тбилиси)
Графика даже в режиме соцреализма очень самобытна. (Кутаиси)
Только леность не позволили собрать мне коллекцию мозаики. Ее осталось очень много. Чаще в виде фрагментов на полуразрушенных стенах общественных зданий, но не всегда. Иногда старая мозаика прекрасно вплетается в обновленные постройки.
(Гурджаани)
Отдельно можно было бы завести раздел стелы и другие дорожные знаки около населенных пунктов, россыпь которых все время сопровождала нас в пути.
Современное искусство надежно отвоевало свою нишу в городском пространстве. ЧуднЫе фигурки… Мне многие понравились. (Тбилиси)
(на выходе из пещеры Прометея)
Скульптура «Камасутра» (Тбилиси) просто пригвоздила меня на месте. Вау! Она огромна, неповоротлива и тяжеловесна! Я этот процесс как-то себе по-другому представляла…
Кони – это же поле не паханое. Какие они разные. У Горгосала в Тбилиси он могуч
У Тамары в Местиа он не вероятно затейлив
кутаисский фонтан – просто бронзовый век, какой-то.
Не все идеи авторов монументальных работ мне удалось разгадать. Вот, что бы это значить? (Кутаиси)
С этим памятников вроде бы попроще. Понятно, что он посвящен человеку, но почему так варварски скульптор отнесся к своей работе? Отдельно стоящая голова на куске гранита никак не помогает мне понять, чем отличился уважаемый гражданин, и за что его увековечили в Сигнахи.
В Сигнахи же осталась постепенно разрушаться самая не симпатичная из встреченных мною фигур в Грузии.
Но если в предыдущем творении есть хотя бы претензия на оригинальность, то следующий ансамбль вызвал полное разочарование. Только теплое отношение к героям фильма позволило подойти нам к мертво застывшим в нелепых позах разрозненным фигурам. По моему мнению, на редкость бездушный памятник, без изюминки и замысла.
И напоследок пара победителей. Эти произведения зацепились в памяти больше всего. (Гурджаани)
Олег. В Гурджаани специально завернули, чтобы увидеть этот памятник Георгию Махарашвили. В детстве "Отец солдата" был одним из моих любимейших фильмов, сколько раз я мысленно спасал его сына… В общем, находясь рядом я не мог не заехать сюда.
Само место было выстроено грандиозно, но время не пощадило комплекс в отсутствии плотного ухода – музей заброшен, сквозь плиты вылезла трава, тишина и запустение. Но есть подсветка, и нет мусора.
Кстати, от памятника видно единственные в Грузии грязевые вулканы, поднимающие на поверхность «чудодейственную белую глину».
Если вы меня спросите, что такое Грузия, как ее можно описать? Я не отвечу вам, потому что не знаю. Роль туриста, заглянувшего на пару недель, и нашедшего свой кусочек тепла перед долгой зимой не дает мне такого права. На этот вопрос гениально ответил почитаемый уроженец Грузии. Посмотрите на башню Ризо Габриадзе.
Я вижу не просто здание, а вижу скульптуру. Передо мной проходит череда эпох, древняя история, яркость и уникальность культурного наследия, диалог с классическим искусством. Вместе с тем читается шаткость всей конструкции, сомнения, вечный поиск баланса, забвение (даже крыша заросла травой). Но главное не это. Главное - это ржавый металлический рельс, который надежно подпирает и не дает упасть всему этому нагромождению связанных и одновременно противоречащих друг другу частей. Сколько он выдержит – никто не скажет, уютно ли жить в этом здании – спросить надо у жильцов…
Реальное воплощение это образа мы увидели там же в Тбилиси.
Последний раз редактировалось zebra-ira 24 май 2020, 13:26, всего редактировалось 1 раз.
zebra-ira писал(а) 31 окт 2016, 19:53:С этим памятников вроде бы попроще. Понятно, что он посвящен человеку, но почему так варварски скульптор отнесся к своей работе? Отдельно стоящая голова на куске гранита никак не помогает мне понять, чем отличился уважаемый гражданин, и за что его увековечили в Сигнахи.
После этих слов.
zebra-ira писал(а) 31 окт 2016, 19:53:И напоследок пара победителей. Эти произведения зацепились в памяти больше всего. (Гурджаани)
Интересный для нас отчёт по Анаклии. Мало кто туда доезжает. Два года назад мы специально поехали посмотреть. Было начало июля. Людей было мало, но они были. Зашли во все три гостиницы. Первая была Палм бич. Поднялись на крышу отеля- красивый вид на реку, мост. Отель позиционировался как 4 звезды. До пляжа далековато. Пообедали в ресторане этого отеля (расположен рядом). Обед очень понравился. Недорого. Я ещё сказала, что только ради хинкалей в этом ресторане, стоило прилететь в Грузию. После этого катались на отличном скоростном катере от этого отеля. Далее зашли в Золотое руно. Открытый бассейн. Позиционировался как 5 звёзд. Выпили в баре натуральный кофе. Потом пошли на экскурсию в третий отель "Анаклиа". От пляжа ближе всех. Открытый бассейн. Вдоль моря муж с ребёнком по набережной покатались на квадроцикле. Но самое большое впечатление (положительное) произвела компания местных жителей, которые отдыхали на пляже. Пока муж исследовал окрестности, они тактично посматривали на нас с ребёнком. Потом подошёл муж и они обратились к нему с приглашением присоединится. Когда мы к ним подсели- "и тут Остапа понесло"- все наши шесть рук держали стаканчики с чачей, вином, пивом, а также арбуз, сыры, помидоры и многое что ещё. Было ощущение, что они искренне хотели, что- бы мы одновременно съели и выпили все, что было на скатерти-клеенке. Отпустили они нас, только когда мы сказали, что нам ещё ехать в Уреки и нас ждёт такси. Таксист ещё удивился, что нас отпустили так быстро- сказал, что в этих краях живут самые гостеприимные люди в Грузии. Это было маленькое путешествие, которое оставило очень приятный след. В Анаклии более- менее появляются туристы после 15 июля и исчезают после 5 сентября. В это время работает самый большой аквапарк в Грузии. Каждый год в августе проходит музыкальный фестиваль. Анаклии не повезло, не успел Саакашвили доделать, то что обещал- построить курорт лучший в Грузии (климат в Анаклии считается лучшим на побережье Грузии). Сегодня из-за отсутствии прямой дороги, нет короткого пути (только через Зугдиди) и попасть в Анаклию непросто (не понятно людям, зачем ехать так далеко за морем). Деревянный мост (красивый) считается самым длинным мостом (деревянным) в Европе. По- моему 550 метров. Город действительно выглядит запущенным и странным. Плитка уложена , но реально местами выпадает. Коровы бродят по улицам (раньше это было обычное село) и с морем не понятки- берег и море в тот день нам не понравились (купались в районе отеля Анаклии). Вдоль набережной бесплатные деревянные лежаки, душ, вода питьевая. Круто. В общем, поездка нам понравилась (попутно заехали во дворец и парк Дадиани в Зугдиди). В следующем году планируем Сванетию, и скорее всего на день заедем в Анаклию, не знаю останемся ли ночевать. А Вы молодцы, что добрались до Анаклии, время только совершенно не подходящее. Думаю пройдёт время, 2-3 года и Вас ещё потянет вернуться- посмотреть- погулять. Испанские архитекторы- они что- то знают. Нас во всяком случае потянуло.
Veronika 1234 писал(а) 01 ноя 2016, 00:01:время только совершенно не подходящее.
Наоборот! Мы предствили себе, что вокруг толпы туристов - и содрогнулись, не наше это. Климат, возможно, там и хороший, но море в месте впадения мощной реки Ингури просто не может быть нормальным морем. Да и отдыхать с видом на постапокалипсис (а многие объекты точно не работают никогда) - тожена любителя.
Veronika 1234 писал(а) 01 ноя 2016, 00:01:Думаю пройдёт время, 2-3 года и Вас ещё потянет вернуться- посмотреть- погулять.
Не могу себе представить. Вряд ли. Для нас Анаклиа хороша в том виде, как мы её видели Может Ира как то иначе выразится, но не думаю, что принципиально иное скажет.
Veronika 1234 писал(а) 01 ноя 2016, 00:01:время только совершенно не подходящее. Думаю пройдёт время, 2-3 года и Вас ещё потянет вернуться- посмотреть- погулять.
Спасибо за внимание к нашему рассказу. Нам АнАклиа пришлась по душе именно в октябрьском запустении. Не знаю, сложится ли еще раз так, что бы у нас в распоряжении был целый курорт .
В отличие от Сванетии вряд ли мы специально еще раз заглянем в АнАклиа. Не хочется перебивать настроение приятной ленности и неги от удовольствия сидеть на балконе и созерцать море, набережную, пальмы, бассейн. А у бассейна никого! Тишина и благорастворение воздухов.
N/B Боюсь, что развитие места закончилось с эпохой Саакашвили... Замысел был великолепен, к сожалению исполнен только на половину.
Олег. По поводу навигации. Она в Грузии непроста, мягко говоря. Навигатор наш практически отказался работать в этой поездке, поэтому Навитела у нас, можно сказать, и небыло. Но, учитывая прошлогодний опыт и другие отзывы, он там выглядит бледно.
Любимый Мапсми приводил нас несколько раз к каменистому съезду с нормальной дороги и утверждал, что нам именно туда и надо! Попробовав дважды проехать по его пути пару поворотов (а вдруг там дорога возобновится?) приходилось отступать и понижать уровень доверия к нему. Ну а когда он повёл нас из Кутаиси в Местию через Цхалтубо (я сомневался, но поехал), доверие окончательно рухнуло.
В Местии архангелогородцы, с которыми мы поделились злоключениями с навигацией, порекомендовали Османд. Вечером скачал - и на этом почти все проблемы навигации были решены. Хотя, по неизвестной мне причине (и у Мапсми и у Османд карты OSM) в Мапсми всё равно было больше разных интересных точек проставлено.
Пользоваться подсказками местных жителей - тоже прикольно! Во-первых, спрашивать желательно минимум 3 раза, потому как очень желающие помочь жители зачастую сами не представляют точно, как проехать, но, судя по всему, гордость не позволяет в этом признаться. Как же тогда они смогут помочь то? Поэтому показывают разные направления рукой. Два сходятся - едем туда!
Во-вторых, нелогичность навигации можно выявить именно с помощью местных. Мы, выбираясь из Тбилиси, сделали почти круг по пути в Мцхету, следуя указателям “Mtsheta» оказались почти на прежнем месте. Пошёл на заправку, спросить путь. Ответ заправщика мы потом повторяли много раз за поездку, поскольку принцип его неоднократно имел подтверждение: – Ты видел там указатель Мцхета?- первый раз спросил он меня хрипловато-эмоционально. - Видел, туда и поехал… - Видел указатель «Мцхета»? - повторно спросил. С театральной паузой и резко жестикулируя – Туда не надо! Надо по другой дороге…
Так и оказалось. Потом мы видели в Кутаиси подземный переход, который закрыт путём размещения в нём магазина, ещё какие то случаи, не упомню уже сейчас. Но фраза «Видишь указатель? Туда не надо!» повторялась нами довольно часто! P/S Изначально интересовал вопрос платных парковок в Тбилиси, поскольку планировали съездить на пару дней на поезде в Баку. Меня многие уверяли, что таковых нет, поскольку услуга не востребована. Но нет, в центре Тбилиси можно таки оставить машину на подземной охраняемой стоянке около станции фуникулера. Сутки 7 лари, почасовые варианты не запоминал.
Мы оставляли нашу машинку во время пути на улице, даже не всегда рядом с жильем. Ничего неприятного для нас не случилось. В Кутаиси хозяйка мини-гостиницы рекомендовала на ночь убирать машину с чужими (прямо конкретно «с российскими») номерами к себе во двор. Выработанное годами внутреннее беспокойство за оставленную без присмотра машину не получило почвы для роста. Машины с российскими номерами встречались часто, местные даже наш номер региона узнавали. Мелочь, а приятно.
Последний раз редактировалось zebra-ira 24 май 2020, 17:48, всего редактировалось 3 раз(а).
А вот что пишет разработчик: "Маршрут, который строит MAPS.ME, не обязательно будет самым оптимальным, хотя мы к этому и стремимся. Как только вы уйдете с проложенного маршрута, приложение предложит вам новый. Кроме того, вам необходимо учитывать условия движения: пробки, дорожные работы, временные знаки и т.д. Даже на программное обеспечение полагаться на 100% нельзя."
Что потеряно в огне, то найдется в пепле. Когда молишься о дожде-готовься ходить по лужам…
BlackAngel_Iv, да это то понятно, но то, что он упорно вёл кратчайшим маршрутом, не разбирая состояние дорог, это печалило. Как автомобильный навигатор он практически никакой, в отличии от пешеходного. А вот Османд уже полноценный автонавигатор с кучей настроек, он нас на грунтовку ни разу не уводил. Хотя мог
Zebra21 писал(а) 01 ноя 2016, 20:59:Как автомобильный навигатор он практически никакой
Я лично летом 2015 испытал его "грамотность" на участке: Кутаиси-Zhoneti -Tvishi-Alpana-Хванчкара как он посчитал, что это самый,самый оптимальный маршрут, в итоге потрачено 3 часа, голодный на тот время желудок прилип куда только можно от тряски... Как говориться, проверяй и еще раз проверяй, но он удобен(лично для меня) сохранения точек на карте и скоростью работы.
Что потеряно в огне, то найдется в пепле. Когда молишься о дожде-готовься ходить по лужам…
BlackAngel_Iv писал(а) 01 ноя 2016, 21:15:но он удобен(лично для меня) сохранения точек на карте и скоростью работы.
А Османд пробовали? Я Мапсми с удовольствием использую, но для авто, пожалуй, буду держать Османд. Те же карты, только оснастка круче. Хотя, может быть это правильно, использовать разные навигаторы? В общем, с автонавигацией в Грузии есть определённые проблемы, поэтому всплывает вопрос навигаторов.
При слове грузинский рынок у меня сразу в памяти всплывает запах. Даже не внешний вид прилавков и торговцев, а аромат неизвестных мне большей частью травок, специй, чего-то южного и должно быть вкусного.
Такие рынки, а скорее базары, я помню из поездок в детстве по нашим югам-морям, да и в Волгограде такой род торговли процветал довольно долго. Шум, полумрак, непритязательные на вид прилавки, заваленные овощами и фруктами, зелень в тазиках и соленья в ведрах, батарея молочных продуктов вперемешку с плюшками самодельных сыров, плюс целая улица дачников со своими сельхоз. достижениями.
Сейчас у нас такого уже не встретишь. Если какой базар еще и выжил, то все равно он больше похож на отдел супермаркета, чем на живой организм, потому что товар для продажи всеми продавцами часто берется в одном месте.
Впервые с грузинским базаром мы столкнулись в Гори. Так знакомо, что даже снимать не стали. Улица, которой не видно конца вся заполнена продавцами, да так плотно, что мы случайно углубившись, долго не могли пересечь линию торговли. Если у нас в Волгограде в прежние времена улица заставлялась эмалированными ведрами с абрикосами, то в Гори урожая, конечно, побольше (рынок снабжает огромный регион).
Как у нас в 90-е с земли (без прилавков и отведенных мест) продают то, что вырастили сами неподалеку, поэтому большого разнообразия сортов овощей и фруктов нет. В октябре собирают картошку, лук, помидоры (очень красивые), яблоки и груши. Мы ничего не купили, потому что у продавцов зачастую даже весов нет. Бери или ведро, или мешок. Если пройти дальше, то можно попасть на улицу а ля китайский вещевой рынок, там же рядом и городской продовольственный рынок с прилавками. Тбилиси мы поленились съездить на Дизертирку, поэтому для меня самый сочный и крупный рынок пока кутаисский. Хорош…
Мне все базары, на которые мы заходили, понравились. Не важно, в большом или маленьком городе. Для нас это уходящая натура, в Грузии это настоящая жизнь.
Формат придорожной торговли в Грузии тоже хорошо развит. Сравнить цены на трассе и на рынке не могу (останавливались не часто). Удивил торговец арбузами, который просил 1 лари (примерно 27 руб.) за килограмм. Итого средний арбуз (7-8 кг) выходил порядка 200 руб. Это правда такая цена, или только для приезжих на машинах с российскими номерами? У нас цена в 10-12 руб. за кг считается не самой выгодной. Как и в других странах проезжая по трассе не надо откладывать покупки на потом. Потому что регион закончится, и вместе с ним пропадут фрукты – овощи, которые выносят продавать у дороги. Например, каштаны, мандарины и лимоны нужно покупать в районе Зугдиди, чурчхелу, домашний сыр и тыквы в Кахетии, хурму ведрами около Гурджаани, картошку почти везде.
Отдельной строкой хочется выделить рынок у Сухого моста в Тбилиси. До сих пор мне не приходилось бывать на блошиных рынках. Мне понравилось. Сейчас это аттракцион по продаже советского прошлого, ориентированный больше на иностранных туристов.
Сколько знакомых вещей! Все материальные признаки благополучия и достатка советских времен тесно выложены на асфальте. Это как же «богато» жили в ГССР, что спустя столько лет не все еще побилось и потерялось…
На базарах я возвращалась в прошлое с удовольствием, чего не могу сказать о продовольственных магазинах. Формат супермаркетов вытеснил из памяти маленькие магазинчики типа сельпо, в которых за одним прилавком продают все вперемешку, к тому же способность перемещаться в них, протискиваясь между коробок и мешков с не расфасованным товаром стерлась, и характерные запахи забылись. Близкие по духу магазинчики, гордо называемые магазинами шаговой доступности, до сих пор можно посетить в центре Питера.
Олег. Где то прочитал, что, дескать, «местные жители предпочитают закупаться в маленьких магазинчиках, а не в супермаркетах». Это довольно странное заявление, потому что привычный нам формат супермаркета в Тбилиси мы встретили только один раз (это если не считать находящихся на окраинах Керрефуров). Думаю, что местные жители с удовольствием бы посещали чистые и просторные магазины, только их нет практически…
Привычные теперь нам торгово-равлекательные центры и мегамолы с якорными магазинами мы встретили только в столице. Наш опыт подтверждает общепринятое суждение, что вином лучше всего запасаться в Carrefour в Тбилиси Сити-Молл. Нам в этот раз заезжать в него было не по пути, и мы закупались перед отъездом в Carrefour, который по дороге на аэропорт. Могу сказать, что последний сильно проигрывает первому по ассортименту вин и сыров. К тому же в Тбилиси-мол продавцы уже не удивляются, что русскоговорящие посетители покупают вино коробками, и помогают с выбором не специалистам (типа нас) гораздо грамотнее. Какие на вкус продукты в Грузии сказать не могу. Мы в магазинах покупали только минеральную воду (хороша!), даже стаканчик мацони не выпили, так и прокатался с нами зря. Зато я знаю, какой по вкусу в Грузии хлеб. Я имею в виду тот, который мы называем лаваш. В зависимости от района он разный по форме и вкусу, но в пекарне всегда горячий и с хрустящей корочкой. По началу, меня очень забавлял обычай отдавать лепешку прихватив, ее куском старой газеты или журнала. Никакой тебе индивидуальной упаковки и кары санэпиднадзора . Потом привыкла. Вку-у-сно…
В гесте Мцхеты видела, как хозяйка хранила такой хлеб на полотенчике, укрытым газеткой. И конечно она была права. Только так лаваш остается на следующий день съедобным. У нас в пакете утром он превращался в бесформенный кусок плохо пропечено теста. Надо было сначала собрать коллекцию фотографий хлеба в разных районах Грузии, и только после этого его лопать
Пробовал, но очень мало. (странно но он мне пока не особо нужен, из за этого он находится в "тени" других навигаторов,всегда под рукой: яндекс карты,яндекс навигатор,гугл,maps.me ну и wikimapia)
zebra-ira писал(а) 02 ноя 2016, 19:19:Это правда такая цена, или только для приезжих на машинах с российскими номерами?
Если это на дороге то скорее всего, но и не факт: остановился в этому году в Терджоле на трассе прикупить арбузиков, из машины вышла только знакомая грузинка, он общалась с продавцом и он ей объявил стоимость(по цене не подскажу, не помню)
zebra-ira писал(а) 02 ноя 2016, 19:19: К тому же в Тбилиси-мол продавцы уже не удивляются, что русскоговорящие посетители покупают вино коробками, и помогают с выбором не специалистам (типа нас) гораздо грамотнее.
а мне не понравился винный отдел, только из за того что каждый "продавец" пытался настойчиво заставить меня что то продегустировать из его ассортимента, чем-то напоминало это все улицу Хургады ассортимент хороший,цены адекватные при условии того что ты не собираешься ехать за алкоголем в ту часть Грузии где его делают.
Что потеряно в огне, то найдется в пепле. Когда молишься о дожде-готовься ходить по лужам…
Да. Однозначно. Проверено на собственном опыте. А планы? Планы как реализуются? По разному… У нас жестких планов на Грузию не было. Я себе представляла, что большую часть времени можно будет провести сидя на лоне природы, созерцая горы за чашечкой чая. Ключевое слово – сидя. Например, так
Или так.
Хотелось простора, тишины и покоя.
Чтобы время остановилось.
Нет, не совсем все время сидеть, иногда перемещаться, для смены пейзажей, а по дороге рассматривать всякие мелочи.
Еще кататься в свое удовольствие. Машинка опытная, не подведет.
Можно сказать, что все так и получилось, только города, через которые мы проехали и в которых останавливались, взяли у нас гораздо больше времени, чем мы смогли уделить природе. Долго ехать не нужно, все ж рядом! Хотелось посмотреть побольше, да и в крупных населенных пунктах выбор жилья разнообразнее.
Долго останавливаться на городских достопримечательностях не буду. Число их конечно, десятки раз описано в отчетах. Согласна с тезисом, что при освоении остальных грузинских городов накал эмоций и уровень впечатлений не может сравниться с тбилисскими. Мы познакомились с Тбилиси почти последним, поэтому с удовольствием на протяжении всего пути искали и находили отличительные особенности в:
Мцхета (Хорошая точка для транзитной ночевки без заезда в Тбилиси. Вечером, когда увозят автобусы с дневными туристами становится тихо и можно с удовольствием спокойно прогуляться по тур.зоне);
Гори (Очень живой город, еще не тур.продажный, смачный рынок, отреставрированный центр плюс дом и музей сами знаете кому);
Кутаиси (Город со своим характером и архитектурой, не самый комфортный для жилья и питания, но отличная база для выездов в ущелья и пещеры);
Саирме (Современный, камерный, то есть маленький, климатический курорт со своей минеральной водой);
Ингури ГЭС (Сила и мощь человека-разумного и страны которой уж нет, посмевших создать уникальное сооружение, наглядно демонстрирующее превосходство человека над остальными видами животных. Цвет воды в водохранилище напоминает так любимые мною фьорды Норвегии. Эх, однолюб я, однако);
Местиа (Горы, горы, виды, вкусная еда. Включена в лист ожидания для повторного изучения);
Анаклиа (самый короткий путь к морю из Местиа, набережная в 10 км, набор необычных артефактов);
Тбилиси (Вау! Фейрверк эмоций, не понятно на что живущий огромный конгломерат. Думаю, что как соскучимся, сразу вернемся, визуальный ряд без лишних слов);
Зестафони (рабочий город, запомнился целой улицей кофеен);
Кацхи (в отсутствии планов на Грецию интересно увидеть метеоры, хоть и крошечный, своими глазами);
Зугдиди (абсолютно не туристический город, хоть желает казаться таким, базар, дворец Дадиани);
Чиатура. Фотографий нет, поленились выходить. Город, в котором раньше фуникулер был общественным транспортом, потому что жилье в нем построено не только в котловине, но и по двум сторонам высоких гор;
Гурджаани (мог бы быть маленький климатический курорт, мемориальный комплекс Отец солдата, грязевые вулканы)
А сколько мы проехали городков и поселков, внешний вид которых слился воедино, а названия даже не попытались удержаться в памяти. Нигде мы не испытывали разочарования, кроме как в Сигнахи.
Пусть многие не согласятся, но по мне – это аттракцион-пустышка. Издалека смотрится гораздо выигрышнее, чем внутри.
Обычная коммерческая турзона. Крепость, вид на долину и площадь с квадроциклами можно осмотреть за 2 часа. Удобен для транзитной ночевки.
Вы скажите, а как же романтика, круглосуточная регистрация браков, неподражаемый вид на Алазанскую долину, вздохи под луной?
Наверное, все это есть, только нужно привозить с собой . А может бабушка у нас весь запас любовных идеалов изъяла. За право подняться на крепостную стену потребовала плату, да не в опечатанную церковную кассу, которая рядом с ней стояла, а в свою железную баночку с надписью donate. Вот за 20 тетри мы свою романтику и продали. А дети на крыше церкви, они богаче нас, у них все при себе осталось.
Наверное, зря мы заехали. Такой замечательный образ сглазили.
Да еще поворчу напоследок. Даю справку. В пещере Прометея только фотоаппарат видит невероятные цветные картины, глаз человеческий такой способностью не обладает. Нельзя сказать, что это плохо, но ожидания могут сильно разойтись с действительностью.
Снимок со вспышкой не так красочен, зато более правдив. В остальном пещера очень милая.
Сначала была мысль уделить теме «гостиницы и едальни» большое внимание, но подойдя к завершению рассказа, поняла, что это не так уж и важно. Целые ветки выделены, а разговор все время об одном и том же крутится. Лучше приведу слова поэта: О вкусах не спорят: есть тысяча мнений - Я этот закон на себе испытал,- Ведь даже Эйнштейн, физический гений, Весьма относительно все понимал.
Кухня - как искусство приготовления пищи, в Грузии есть. Если повезет, можно очень вкусно поесть, если не повезет, можно полечиться минеральной водой и перейти в другое место. Рекомендации бессмысленны. У нас все три раза только отрицательный опыт в рекомендованных местах, поэтому тоже ничего советовать не будем. Радует то, что цены гуманны, и пока не сильно зависят от пафосности места.
С жильем сложнее. Гестов на данном этапе построено больше, чем гостиниц. Основная проблема новостроек низкая звукоизоляция, а еще в основном уставшие и устаревшие матрасы. Отзывы прошлых постояльцев тоже всей картины не проясняют, потому как разные мы все очень…
Мне понравилось, как Мухранов дает характеристику этой проблеме: «Среди жалоб на грузинский отельный бизнес самая частая - на сервис. Среднестатистический житель Кавказа менее всего пригоден для сферы услуг, так что воспитание персонала тут даётся потом и кровью. Вторая проблема - вино. Давно замечено, что за безлимитное вино турист готов простить отелю всё, вплоть до человеческих жертвоприношений. Поэтому если в вашем отеле предусмотрено бесплатное вино (особенно разливное) - будьте осторожны, этим вином могут что-то компенсировать.
Заключение.
В прошлом году Грузия была транзитной страной в нашем большом турецком походе. Мы пересекли ее за 10 часов от Казбеги до Ахалцихи (с заездом в Боржоми), почти нигде не останавливаясь, не заходя в ресторанчики, не выпивая вина и не общаясь с местными.
То есть мы не делали того, ради чего нужно приезжать в Грузию. Экстравертам и ценителям теплой компании за бутылочкой вина мне кажется в Грузии гораздо комфортнее, чем малопьющим интровертам. Но на своем опыте могу сказать, что и последние тоже могут с удовольствием кататься по Грузии, выражая свое восхищение перед природой, правда «специфика и аутентичность» этих мест резче бросается в глаза.
Часто пролистывая отчеты, встречала восторженные отклики: «Никогда не была в Грузии, но уже влюбилась в нее! Побывать в Грузии – вот моя мечта!»
Классик американской литературы Джон Стейнбек, посетивший СССР в качестве журналиста в 1947 году написал в своем "Русском дневнике" "Где бы мы ни были в России, в Москве, на Украине или в Сталинграде, волшебное слово "Грузия" преследовало нас постоянно. Люди, которые никогда не были там, и которые, наверное, никогда не смогут поехать туда, говорили о Грузии со страстью и восхищением. Они говорили о грузинах как о сверхлюдях, как о великих пьяницах, великих танцорах, великих музыкантах, великих трудягах и любовниках. Еще они говорили о стране, расположенной на Кавказе, рядом с Черным морем, как о втором рае. В конце концов, нам стало казаться, что большинство русских надеется, что, если они проживут хорошую и добродетельную жизнь, то после смерти попадут не на небо, а в Грузию".
В оценке любых событий лежит точка отсчета. У меня она потерялась где-то в далеком детстве. Мне очень понятен и близок образ, так точно подмеченный Стейнбеком. Я помню свой восторг от бескрайности моря и величия гор, от людей, которые выглядят, говорят и ведут себя не так как в моем окружении, а еще домА. Дома, такие огромные, двухэтажные, окруженные ухоженной зеленой лужайкой. Частные… как говорили тогда родители. Где-то в их недосказанности я читала немой вопрос, откуда у граждан ГССР такие средства, чтобы строить, содержать, наполнять всякими удивительными вещами такие красивые дома, да еще и на жигулях с необычными клаксонами-мелодиями разъезжать?
И вот, спустя почти тридцать пять (как страшно это осознавать) лет я еду поперек Грузии, и вижу удручающую картину. Наверное, по сравнению с 90-ми годами, или 2008г. жизнь налаживается, но сделать вид, что я не замечаю повсеместной разрухи я не в силах.
За примером далеко ходить не надо. Все, кто был в Тбилиси и посещал Цминда Самеба проходили через район Авлабар. Это центр столичного города. Там в разрушающихся домах живут люди, растят детей, сушат так любимое фотографами белье на улице. Для кого-то отличная фактура для фотосессии в стиле декаданс. Я не геопроктолог, мне такая романтика не близка.
Отрадно то, что все встреченные нами школы были отремонтированы и полны детьми. Про аквариумы полиции, я думаю, знают уже и те, кто еще не был в Грузии. Туристические городки в зоне отдыха сильно отличаются от своих соседей. Благодаря усилиям прошлой власти турбизнесу Грузии дан большой толчок, и очень много сделано для нас с вами. Целые туробъекты заново построены, пусть и не до конца.
В рассказах о местах, в которых побывал тяжелее всего найти золотую середину. Как отмерить правильный баланс увиденного? Богатства и запустения, бурных эмоций и восторга от бегства от рутины и объективного восприятия среды обитания. Не знаю. В прошлом году у меня образ, созданный на основе просмотренных о Грузии отчетов, никак не хотел совпадать с реалиями обыденной жизни вдали от туристических анклавов.
Люди, на редкость добросердечные люди и красивая природа - вот что по моему составляет главное богатство Грузии. Кухня как искусство приготовления пищи, безусловно тоже есть, но путь к ней сложен и тернист.
У нас сложилось замечательное путешествие по Грузии. Как минимум в два места мы можем вернуться еще раз. Запас отпускного пофигизма позволил наплевать на мелкие бытовые неудобства, но видимо потребление вина было недостаточным, чтобы ощутить нирвану и присвоить Грузии пальму первенства в личном зачете мест-мечты, но как говорят биатлонисты, в цветы (первые шесть мест) она у нас точно попала. А со временем все проблемные моменты из памяти улетают, оставляя в ней только дружелюбие местных жителей и великолепные манящие Горы!
Отчёт закончен. Спасибо за внимание к нашему взгляду на Грузию.
zebra-ira писал(а) 03 ноя 2016, 20:14:Отрадно то, что все встреченные нами школы были отремонтированы и полны детьми.
Во! мы тоже это подметили.
zebra-ira писал(а) 03 ноя 2016, 20:14:В прошлом году у меня образ, созданный на основе просмотренных о Грузии отчетов, никак не хотел совпадать с реалиями обыденной жизни вдали от туристических анклавов.
А мы все же старались абстрагироваться от "реалий обыденной жизни", т.к. приехали в Грузию именно полюбоваться природой, вкусить местные яства, встретить дружелюбное отношение. Это не значит, что мы не замечали бытовых условий местного населения, наоборот, и обсуждали, и задумывались, но и в депрессию нас это не вгоняло, и мысли улетучивались, сосредотачиваясь на собственном отдыхе. Возможно, нам помогал наш стиль путешествия - активный отдых, треки, когда чешешь по маршруту и не задумываешься о приземленном.
Veil* писал(а) 03 ноя 2016, 22:08:А мы все же старались абстрагироваться от "реалий обыденной жизни"
Руфина, так мы тоже старались в прошлом году, изо всех сил! )) Но вот чтение отчётов, в которых Грузия и Турция живописалась исключительно в восторженных тонах, создало образ рая без недостатков... Поэтому первая же ночёвка внесла коррективы... Впрочем, дело прошлое, в этом году мы уже знали "особенности" страны, поэтому путешествие получилось великолепным )) Несмотря на малое потребление вина ;)
Zebra21 писал(а) 03 ноя 2016, 23:17:Но вот чтение отчётов, в которых Грузия и Турция живописалась исключительно в восторженных тонах, создало образ рая без недостатков...
Наверное, да, информированность часто очень спасает. Я очень ценю, что ты мне предупредительно рассказал о некоторых вещах несколько месяцев назад. На форуме я тоже старалась почерпнуть именно негативные моменты, на что стоит обратить внимание.
Еще раз порадовалась Вашему отчету, вероятно потому, что многое созвучно. Отсыл к умозаключениям известных личностей, умение анализировать, не критиковать, а задумываться, подбирать слова, а не рубить с плеча. Не бабушка виновата в "закрытости" Сигнахи, недолюбили место, нарушив баланс - деньги от туризма на первый план вышли. Бывает... Упоительный отчет без штопора, жалею только об одном: уютнее мне было на прежней грузинской ветке, хотя сейчас во мне Армения поселилась! Спасибо за великолепный, сбалансированный и умный отчет.
Назиля писал(а) 04 ноя 2016, 13:46:недолюбили место, нарушив баланс - деньги от туризма на первый план вышли
Знатоки подмечают, что ледяное дыхание турбизнеса уже смогла занести льдинку в сердца грузин, кормящихся с туристов. "Золотое" время поездок для души на исходе...
Я в Грузии была в 2013. Начитавшись позитива, не только не растратила его, а привезла удвоенным с собой. Некоторые говорили, что уже "Грузия не та", вино, например, в аэропорту перестали выдавать а мне было радостно. У некоторых авансы остаются нереализованными, а кому-то везет. Сдается мне, что в нас самих дело.
Ещё маленькая характеристика чёткости госвласти в Грузии - отправленные больше месяца назад открытки из Зугдиди так и не пришли никому. Говорят, что по состоянию госпочты определяется порядок в государстве... А тут, когда мы спросили в Местии о времени работы почты (закрыта была), хозяйка соседнего магазина сказала, что почта ещё пару дей не будет открываться, поскольку у почтовика неприятности в семье.
Во как! Мы тоже хотели открытки сами себе отправить, да руки не дошли. И вообще - почтовых отделений видели всего два: в Кутаиси и в Местиа. Хорошо, что не стали пытаться.
Ну, прикололо ещё то, что, по словам почтовой работницы в Зугдиди, у них нет почтовых ящиков в городе, письмо надо отправлять с почты, а вот в Тбилиси - уже есть ящики... Т.е. получается, что и тут каждый город в свою дуду..
