Эти далекие Фанские горы ( вело-пешее путешествие в сентябре 2023г)

[СБродяга]

Как и многие туристы о Фанских горах я узнала из песни Визбора. Многие наверное, знают строчку " Я сердце оставил в Фанских горах". Причем из песни мне не удалось понять чем же Фаны так зацепили автора. Когда начала ходить в горы в начале 90-х , естественно, возник вопрос, а где это? Ах, где то в районе Памира, где идет война и наркотрафик, ну значит, не вариант. Позже кто-то из знакомых туристов туда ходил, хвалили, но мы в это время осваивали европейские горы и настолько далекий и непонятный среднеазиатский юг меня не интересовал. Например, в Киргизию после нашей первой поездки в 2007 году я никак не могла доехать – это просто получалось сложнее и дороже, чем в Альпы.

Но случилось, что случилось, доступных гор стало намного меньше, и в прошлом году я опять поехала в Киргизию. Там мы познакомились с Олегом, который до этого был в Фанских горах, он очень расхваливал эти горы. А я по-прежнему не представляла где это, какая страна, потому что в Центральной Азии изучила только географию Киргизии и смутно представляла что такое Казахстан. Вернувшись домой, я открыла карты, узнала, что это Таджикистан, почитала отчет Олега и еще парочку в интернете, посмотрела фотографии и поняла «хочу!». Фотографии были потрясающие, к тому же природа непохожа на виденную мною раньше.

Оказалось, что туда довольно простая логистика, что в горах есть 2 стационарных альплагеря, к которым идут автодороги, а значит, там можно остановиться на ночевку, оставить велосипед и вещи. Расстояния от этих лагерей до самых популярных озер и перевалов вполне преодолимы за день. Все уверяли, что таджики крайне гостеприимны и доброжелательны. То что там так активно развит туризм , в том числе очень много иностранцев, наводило на мысль о безопасности. Граница с Узбекистаном открыта, визы не нужны, соответственно можно еще при желание посмотреть Самарканд, который я давно мечтала увидеть, но специально лететь туда больно накладно. Маршрут я еще зимой прикинула из Душанбе в Самарканд, и он вроде укладывался в стандартные 16 дней отпуска. В общем, все складывалось идеально, и другие варианты на летний отдых я даже не рассматривала.

Весной при более тщательном изучении как всегда выплыли нюансы. Оказалось, что Аэрофлот почему-то не летает в Душанбе, а я с велосипедом стараюсь избегать других авиакомпаний. Ладно, полетим до Самарканда, Душанбе меня не привлекает, а из Узбекистана даже ближе к а/л «Артуч», правда, придется ездить туда-сюда. При более тщательном пересчете километража и набора высоты, получалась что мне вряд ли удастся посетить все намеченное в районе альплагерей «Артуч» и «Вертикаль» и заехать на оз. Искандеркуль. А еще появились 7 озер. Я крепко задумалась, надо от чего–то отказываться. Тут почти случайно я выяснила, что Аэрофлот летает и в Бухару, а она вместе с Самаркандом была в моих хотелках уже лет 30 . После долгих размышлений я отрезала оз. Искандеркуль, решив что ту трассу и тот район я изучу в другой раз. А в Вертикаль я решила не ехать кругом по трассе ( это дня 3), а пройти пешком из Артуча. Структура похода изменилось координально – теперь у меня был не велопоход с однодневными вылазками в горы, как все последние годы, а центральной частью стал пеший многодневный поход, а велосипед использовался как транспорт к выбранным локациям. Дни я сэкономила прилично,но все равно вместе с осмотром Бухары и Самарканда это плохо умещалось в 2 недели отпуска. А в Бухару Аэрофлот летает не каждый день, надо было еще подгадать. Я уговорила начальство отпустить меня в среду ( самый дешевый рейс был) ,Итого на все путешествие у меня было 19 дней, но с учетом времени вылета обратного рейса в Москву по факту 18 дней.

Изучив погоду и отчеты, я пришла к выводу, что лучшее время – вторая половина сентября. Летом на равнине ( Бухара-Самарканд-Пенджикент) невыносимо жарко. Из летних горных отчетов выходило, что даже на высоте 2-2,5 тыс туристы страдали днем от палящего солнца. В сентябре внизу тоже еще солнце шпарит, Яндекс показывал среднюю температуру около 30, но я собиралась большую часть времени провести в горах, а там должно было быть уже прохладнее. Температурных показателей в горах я не нашла. Вообще, про горную часть информация в интернете очень однобокая. Это в основном рекламные сайты туркомпаний, предлагающие туда пешеходные туры ( их оказалось на удивление много) или отчеты туристов по тем же маршрутам. Если нужно что-то чуть в сторону – крайне сложно найти. Я по крупицам собирала инфу в прошлом году по Киргизии, здесь еще хуже. Все ходят в основном один маршрут, местные ездят только в определенные точки куда можно доехать на машине.

В общем, с погодой я промахнулась слегка. Вторая половина сентября в Фанских горах – это немного поздно. Лучше в начале сентября. Местные гиды сказали, что хорош июнь. Киргизия севернее и там отлично было в прошлом году во второй половине сентября, поэтому я и не ожидала, что здесь будет холоднее. Уже перед отъездом читала с ужасом отчет товарища, который в начале октября попал под сильный снегопад на уровне озер. Так как я такое уже видела в Грузии ( тоже кстати в конце сентября-начале октября), то понимаю, что такие приколы погоды обычно приводят к глобальному изменению маршрута. И хотя в Фанах я не попала под снегопад, но свежевыпавший снег видела и встретила группу, которой пришлось координально менять маршрут, так как перевал Чимтарга стал непроходим. К сожалению, получается, что либо терпеть жару внизу, либо мерзнуть в горах – разница в температуре там всегда большая. Забегая вперед скажу, что я так попала, что даже в Бухаре не страдала от жары, на маршруте очень жарко было в общем сложности не более одного дня, и я совсем не обгорела. Если не считать ледяного ветра по вечерам и минуса по ночам в горах, то с погода была в результате комфортная.

У конца сентября есть существенный плюс – очень мало туристов в горах. Говорят, в начале месяца еще был полный аншлаг и с каждым годом приезжает все больше. Причем как и в Киргизии тут скорее больше европейцев, чем россиян. Пастухи тоже уже почти все свернулись , во многих долинах никого нет и это здорово. Местные отдыхающие из городов через перевалы не ходят, но летом многие едут до альплагерей и ходят пешком до озер. Так как логичных мест для ночевок не так и много, все встают в одних и тех же местах и летом это тоже может быть проблемой.

Еще один момент – регистрация в Таджикистане. Раньше давали всего три дня, и я настроилась, что придется за это платить в альплагере. Теперь оказалось, что гражданам РФ можно находиться без регистрации 10 раб.дней, то есть 2 недели. А если заехать в субботу, то целых 16 дней. Но с моим вылетом в среду получалось, что въехать в Таджикистан я могу уже в пятницу. Тогда в четверг надо покинуть страну, если я не хочу возиться с регистрацией. В общем, мне не хватало буквально одного дня, я боялась, что это будет для меня существенно,придется гнать на границу но в результате все сложилось очень логично.

Об остальных нюансах и впечатлениях поделюсь походу повествования. Маршрут отличался от запланированного, но что меня к этому вынудило , тоже расскажу ниже. Кратко по факту маршрут был такой:

13-14 сентября Бухара

15 сентября Переезд в Самарканд на автобусе, далее до Пенджикента на велосипеде

16-17 сентября. Поездка на велосипеде на 7 озер.

18 сентября Пенджикент-а/л Артуч на велосипеде

19-24 сентября Пеший поход по горам

25 сентября Спуск до а/л пешком, далее на велосипеде до трассы

26-27 сентября Поездка на велосипеде по трассе до Айни и обратно.

28 сентября Пенджикент-Самарканд

29-30 сентября Самарканд

01 октября Вылет в Москву.

Мой маршрут, как обычно, довольно специфический, авторский можно сказать, вряд ли его кто-то будет повторять, но отдельные куски возможно покажутся кому-то заслуживающими внимания. Особенно полезно будет почитать тем, кто как и я, ранее в эту сторону даже не смотрел, а зря. Это очень интересное и доступное направление для самостоятельного туризма как пешком, так и на велосипеде, и даже общественным транспортом. И хочу особо подчеркнуть сразу - таджики оказались потрясающе доброжелательным и гостеприимным народом. В моем рейтинге жителей разных стран и регионов они вошли в призовую тройку вместе с американцами и сахалиннцами. Но американцы, а точнее жители западных штатов там занимают прочное место за счет готовности всегда помочь в сложных природных условиях, а таджики и сахалинцы именно за гостеприимство, желание угостить, предложения переночевать. В общем, очень рекомендую съездить в Таджикистан и прочувствовать, что сложившийся у нас образ таджика далек от действиетельности. И хотя жизнь у них очень непростая и на родине и в РФ, им есть на что на нас обижаться, они очень рады россиянам и считают нас дорогими гостями.

Мой дешевый фотоаппарат совсем плохо справляется с ярким освещением и панарамами, поэтому в этот раз фотографии еще хуже чем обычно, но других у меня нет. Если будут уж совсем плохие, возможно, где-то использую более качественные из интернета. Но цель моего отчета - рассказать о тех интересных местах, дать практическую инфу, а красивые фотки при желании можете найти в интернете самостоятельно.

[truodin]

Добрый вечер!
С удовольствием почитаю ваши впечатления!
В Июле с товарищем прошли веломаршрут Самарканд-Пенджикент-Артуч-оз.Куликалон-пер. Лаудан-оз.Алаудинские-Сарвода-оз.Искандеркуль-пер. Анзоб-(кусочек на машине по новой трассе обратно в Сарводу)Сарвода-Айни-Пенджикент-Самарканд!
Как погода в сентябре? Не замерзли в горах ночью? В июле в Самарканде +40, в горах +30..35 днем, а ночью +5...
Отчет не писал, но сделал нарезку видео https://www.youtube.com/watch?v=5mqjfHuaJYU

[катичка]

Мой дешевый фотоаппарат совсем плохо справляется с ярким освещением и панарамами, поэтому в этот раз фотографии еще хуже чем обычно, но других у меня нет.

Велотуризм вообще плохо сочетается с хорошими фотографиями.

Но цель моего отчета - рассказать о тех интересных местах, дать практическую инфу

С удовольствием почитаю.

[Нонна Л.]

И мне интересно ваш отчет почитать. В мае была по маршруту Ташкент-Самарканд-Душанбе-Хорог и обратно, но только не на велосипеде, а общественным транспортом. Выделила бы Таджикистан среди других среднеазиатских республик как самый понравившийся. Планирую в следующем году повторить с заездом в Пенджикент и на о.Искандеркуль, т.к. логистика стала понятней. Ну и заодно маршрут по Памиру продлить: доехать до Ваханского коридора и Мургаба.
Пишите, пожалуйста, интересует Пенджикент и Семь озер.

[СБродяга]

Бухара. 13 сентября 2023г.

Самолет в Бухару прилетел в 6 утра. Как раз светало. Кажется, на поле наш Боинг был единственным самолетом. Позже на табло вылетов я видела всего два рейса в тот день. Но аэропорт довольно солидный для такого пассажиропотока



Работников в аэропорту было очень много. Пассажиры быстро разошлись и было ощущение, что пол Бухары работает в аэропорту. Благодаря этому и паспортный контроль прошла быстро ( кабинок открыли много, а документы проверяли быстро) и велосипед получила почти сразу. А вот собирать его было непонятно где - багажное отделение крохотное, зала прилета по-моему вообще нет. Работники таможни подкатили мне тележку, ничего не проверяли, я вышла с багажом на улицу, а там холодно. Прогноз на этот день я знала - 30 градусов. Прикинула, что утром будет градусов 20, пока соберусь солнце начнет шпарить, поэтому еще в Москве переоделась в легкие штаны и футболку. А когда самолет сел, оказалось, что на улице меньше 10 градусов. Собирать велосипед на холоде совсем не хотелось. Открыт ли зал вылета? Пошла туда. Тележка с велосипедом очень плохо разворачивалась на местных узких пандусах, и я еле пролезала в двери. Но зато мне разрешили заехать в пустой зал вылета. Мало того, работники на входе , узнав, что я с только что прилетевшего рейса, не стали досматривать мой крупногабаритный багаж, и даже открыли боковой проход, чтобы я занесла вел. Пока я собирала велосипед и вещи мимо меня прошли все работники аэропорта, пограничники и таможенники, все здоровались. Отношение местныхе мне уже начало нравится.

Вел почти не пострадал при полете - сломался только колпачок эксцентрика колеса. Второй в этом году, а до этого 15 лет я даже не знала, что он отдельно накручивается. Сам эксцентрик сломался в прошлом году, тоже впервые за все годы моих велопоходов. Без колпачка неудобно закручивать эксцентрик, эту поломку нельзя назвать существенной, скорее маленькая сложность, хотя потом уставшими пальцами я порой с трудом снимала и ставила колесо. Одежды и снаряжения в этот раз я взяла меньше, чем обычно, буквально каждую вещь даже из привычного набора я подолгу обдумывала, очень хотелось снизить вес и объем перевозимого, а главное переносимого барахла. Как всегда у меня был стандартный набор на велосипеде - велорюкзак, передняя вместительная сумка, небольшие сумочки для фото, для замка, ремнабора, но в этот раз я впервые поехала в велопоход не с небольшим наплечным рюкзаком, а с 60-литровым для гор. В прошлом году в Киргизию я брала только одну треккинговую палка, в этот раз взяла обе, но они компактно складываются и при перевозке с ними особых проблем нет кроме веса - весят они где-то около 750г.
Самая большая проблема при сборе вещей в аэропорту Бухары возникла с продуктами - у меня их было много. Во-первых, я привезла уже упакованы пластиковые банки с батончиками и пр. едой для закладок в горах. Они не только тяжелые, но и не очень хорошо заталкиваются в рюкзаки. Во-вторых, я прихватила из дома много продуктов на первые два дня в Бухаре. Их конечно, можно было не брать, но у меня перед вылетом болел желудок, поэтому хотелось питаться хотя бы два дня привычной пищей. К тому же дома просто много оставалось несъединого. В общем, из аэропорта я выехала с тяжело нагруженным велосипедом, и на плечах у меня был непривычно большой рюкзак. Но Бухара совершенно плоская, ехать недалеко, поэтому я не сильно переживала.

Было уже больше 8 часов, солнце давно встало, но по прежнему было прохладно. Все-таки в середине сентября и здесь ночи уже холодные, я ожидала, что будет теплее. Перед аэропортом большая площадка, далее КПП и только далее парковки и какие-то навесы. Когда я покидала аэропорт все давно разъехались, новых рейсов в ближайшее время не предвиделось, но у меня создалось впечатление, что непосредственно к входу в эропорт подъехать нельзя.Учтите это, если кто с неудобным грузом. Возможно, я ошибаюсь, и они ворота открывают.

Я попыталась включить навигатор, карта загрузилась, а вот треков я не увидела :-((. Обычно я проверяю как они загрузились, но ни разу проблем не было, я торопилась и в этот раз проверять не стала. А навигатор их не видит. Однако... Ладно, подумаю об этом позже, к счастью, на большей части маршрута они и не нужны. К счастью, я же все сама планировала, помню основные повороты, развилки и пр. , но вот искать в городе автовокзал и отель без треков может оказаться непросто.

Аэропорт Бухары находится буквально на окраине города,а город небольшой, поэтому до центра всего 4 км. Но у меня первым номером стояло посещение автовокзала.Ехать из Бухары до Самарканда на велосипеде я не планировала - там 250 км скучной дороги, смысла тратить время нет. Подавляющее большинство туристов между этими городами передвигается на поездах, тем более на отдельные рейсы РЖД продает билеты на своем сайте, соотвественно по российским картам. До этого некоторым удавалось покупать билеты на узбекском сайте, это заметно дешевле получалось, но там что-то в последнее время проблемы даже с иностранными картами. Я заранее покупать билет не хотела, меня смущало то, что у меня велосипед, пустят ли с ним узбекский проводник? Поезда в Узбекистане в основном двух типов - скоростные современные типа сапсана либо традиционные плацкарты-купе. И в тех и в других непонятно будет ли возможность поставить вел, сколько захочет проводник за это и пустит ли вообще - не всегда все решается деньгами даже в Азии. Очень я не люблю подобные непредсказуемые переезды и стараюсь их максимально избегать. Поэтому я и тут решила, что поеду автобусом, хотя поезда и люблю намного больше, и едет обычно быстрее. Но автобусами туристы по Узбекистану почти не пользуются, расписания официального автовокзала в Бухаре я не нашла, единственное, что мне удалось узнать, что из Бухары по утрам и вечерам есть рейсы до Ташкента. На сайте автокомпании можно купить заранее билет, но не по российской карте. Я решила, что в первый день сразу поеду на автовокзал и узнаю, есть ли там еще какие -то рейсы, или куплю на 15.09 на 8 утра у той компании, что есть в интернете. Правда, вставала проблема с валютой - в аэропорту все было закрыто и никто не менял, а карта у меня только российская. Но я решила все равно съездить на разведку.

Быстро докатила до объездной дороге и по ней до нужной мне Гиждуванской улицы. На некоторых картах автовокзал обозначен внутри объездной дороги, но, видимо, его недавно перенесли, и сейчас он на этой же улице, но уже севернее А380. Автовокзалом это трудно назвать - совсем небольшая автостанция. Но есть помещение, где продают билеты, есть даже небольшой зал ожидания, остальное кафешки и магазинчики. У меня сложилось впечатление, что кроме рейсов той компании, которой я собиралась ехать, больше автобусов здесь не бывает, только несколько маршруток видела, не знаю куда они везут. Касса работала, все очень цивильно, билеты на желаемый рейс мне сказали, что есть, только вот сумов у меня не было. Рубли и доллары я не предлагала. Сходила к автобусу, на который шла посадка в тот момент, сказали, что вел в чехле принципе возьмут, но понятно, что это будет зависит от того водителя, с которым поеду. Официальных багажных билетов купить нельзя. Касса работает до вечера, поэтому я решила, что поменяю деньги днем в центре и приеду еще раз, налегке тут совсем недалеко. Я уже поехала в центр, но увидела рынок на противоположной стороне от автовокзала и решила посмотреть, нет ли там обменника. Прямо на входе стоял мужик и предлагал поменять деньги. Я вообще никогда так не меняю, исключительно в обменниках или банках, но тут задумалась. Я вылетала из Москвы в тот момент, когда рубль сильно падал к доллару и народ писал, что очень неохотно меняют сейчас рубли в Узбекистане. У меня были с собой и доллары, но не хотелось их тратить. Место не туристическое, ходят сюда больше местные, меняет он в открытую, если было бы что-то не так, его бы давно побили. А он предложил хороший курс обмена с рублей на сумы, и я решила рискнуть. Поменяла 3 тыс рублей, вернулась на автовокзал и купила билет. Обошелся он мне в 105тыс сум. Это что-то около 800 руб на тот момент. Я так поняла, что по этому билету я могла ехать до Ташкента, промежуточных у них нет. Это не очень выгодно, я проехала меньше половины пути, но с велосипедом часто приходиться выбирать более простой вариант, а не самый дешевый или быстрый. Был еще один плюс у автобусного варианта - расписание поездов оказалось на те дни неудобное - ни одного утреннего в сторону Самарканда, а автобус выезжал в 8 утра, в 12 обещали, что приедет в Самарканд, и я сразу собиралась стартовать дальше.

Когда я решила проблему с билетами было в районе 10 утра. Было уже жарко, после бессонной ночи мне хотелось поехать в отель, но заселение только с 14 часов. Примут ли раньше, я не знала, поэтому решила пока посетить достопримечательности в северо-западной части города. Первым пунктом в моем маршруте был парк им. Мирзо Улугбека. Кто-то писал, что туристы сюда добираются редко, вечерам много местных парочек на скамейках, а единственный интересный объект в парке - монумент по середине. Я бы специально сюда бы тоже не пошла, но проезжала мимо, к тому же на велосипеде лишняя небольшая петля , это ерунда, а ходить тут по аллеям в жару удовольствие сомнительное. Утром кроме нескольких работников никого не было, парк вроде бы создан на месте бывшего озера, которое зачем-то засыпали , деревья еще молодые и тень дают плохо. Но монумент , действительно, интересный.





Здесь же в парке Драматический театр



И еще есть трибуны, непонятно для чего - то ли для каких-то видов спорта, типа борьбы или тяжелой атлентики, то ли для концертов, а может и то и другое.



На окраине парка сняла пару интересных пятиэтажек с местным декором



Выехала на ул. Сулеймана Мухадова -это большой проспект, опоясывающий центр города с севера. Первая мысль была, что местная малоэтажная планировка мне что-то напоминает. Потом поняла - типичный вид небольших американских городов в юго-западных штатах. Неожиданно...





Самаркандские ворота, как я понимаю, новодел, хотя на этом месте, наверное, когда-то стояли такие же.



В этой части города мне много попадалось киосков, продающих питьевую воду в разлив.



Стоит такая вода недорого, правда, не уверена, что они заливают в небольшую тару. Но взяла на заметку, думала может потом где-то воспользуюсь, а далее на маршруте такие киоски видела всего пару раз , когда вода мне не нужна была.

Доехала до крепости Арк









От Крепости тоже веет новоделом, хотя пишут, что она древняя. Крепость очень сильно разрушили большевики в 1920 году, непонятно что осталось от глиняных стен, которые бомбили вроде даже авиацией ( неужели она тогда уже была у красных?) В общем, я не знаю, что тут старое, что новое, но с фасада стены подозрительно ровные, а сзади их местами практически нет, там их сейчас возводят.



Вход в крепость платный, говорят, что большая часть - это просто пустырь, но есть внутри и мечеть и музеи, правда восторженных отзывов я не читала, поэтому не ходила.



Рядом башня построенная по проекту Шухова. Тоже туристическая достопримечательность, на нее можно подняться, пишут, что лучше в вечерние часы, фото в зактном свете лучше, но в целом посетившие и эту достопримечательность тоже не в восторге.



Зато дальше стоящее посещения мечеть - мечеть Боло- хауз.



Хауз - это пруд. Перед мечетью, действительно, пруд. Когда я подошла фонтаны не работали, потом включили на несколько минут, но эти хилые струйки никакой красоты не добавили, а мечеть в первую очередь хороша своим входом.





Вроде это называется айваном - так называется помещение с тремя стенами, полностью открытое четвертой стороной на улицу или во внутренний двор. Айваны часто примыкают к основному сооружению и служат входом во внутреннюю часть здания. Айваны бывают двух типов: колонные и сводчатые. Здесь айван колонный, хотя сводчатые ниши тоже есть.



Здесь не пахнет новоделом, чувствуются дух старины.



Не уверена, что в эту мечеть пускают женщин, меня затормозили, хотя намаза в этот момент не было. Но мечети внутри редко бывают красивые. Я мельком заглянула, то что видела не впечатлило, все туристы рассматривают айван. перед входом лежит ковер, если собираетесь на него наступать, надо разуться.Рядом небольшой, можно сказать карликовый, но красивый минарет






У минарета сидел чеканщик и делал тарелочки



Еще справа, если стоять лицом к мечете, немного в кустах, поэтому можно и не заметить, симпатичная скульптурная композиция



Далее я пошла к Мавзолею Чашмаи Аюб. Тут начинается большой парк и вокруг мавзолея красиво





В самом мавзолее музей. Вы думаете что -то древнее? Не угадаете - Музей водоснабжения Бухары. Дело, конечно, нужное, но выбор места удивляет



Сверху зачем-то искуственное гнездо аистов :-)



Дверь зато старая. Вообще тема дверей в восточных странах очень интересная. Весь дом может быть невзрачным, полуразвалившимся, а вот двери - произведение искуства.




Напротив интересное здание Мемориального музея имама Аль-Бухари. Не видела, чтобы кто-то заходил.



По дорожке парка я очень быстро выехала к рынку. Тут тоже остатки крепостной стены



Кусок короткий, разрушен сильно, но и здесь идет реставрация, которая больше похожа на воссоздание. За стеной ничего нет, пустырь, далее парк, соотвественно сейчас посмотреть со всех сторон можно бесплатно, если кому интересно . Ворота Талипач без изысков, но уже полностью восстановлены



Вернулась обратно в парк. Следующая интересная точка ( must see в Бухаре) - Мавзолей Саманидов.



Кто уже читал мои отчеты, наверное, заметил, что я совсем не по истории, меня больше интересует нестандартная, желательно красивая и и при этом все же с историей архитектура. Мавзолей небольшой совсем, но какие стены!



Вход платный. Приготовьтесь, в Узбекистане почти везде за вход хотят деньги, с иностранных туристов дерут в несколько раз больше, чем с местных. Я заглянула в полутемное помещение, не поняла, есть ли смысл за это платить. В парке было несколько групп туристов, французы, итальянцы. Увидев меня с груженным велосипедом они все думали, что я совершаю длинное путешествие, а я только прилетела. Вообще, порой обидно становится. Ты рисуешь интересный маршрут, смотришь подробно какой-то регион, а все считают, что раз ты едешь на велосипеде, то надо покрывать тысячи километров в многомесячном походе. В чем прикол таких путешествий, я не понимаю. Во-первых, это надо быть бездельником , либо необременненым никакой отвественностью человеком. Потому что даже если есть деньги, и можно не работать, то у нормального человека есть семья, надо о ком-то заботиться, уехать на много месяцев в такой ситуации почти нереально. Во-вторых, я читала отчеты таких людей и встречала в своих путешествиях ( их реально много). Они едут, как правило, по основным дорогам, смотрят только то, что по пути, в основном в городах. Потом он рассказывает, что проехал весь Кавказ, Центральную Азию или половину штатов США, а по сути ничего не видел кроме дороги и ночлегов. Это точно не для меня. Извиняюсь, за отступление, но постоянно спрашивают откуда я еду и куда, и если я не пересекла 5 стран за месяц, то вроде как и не путешественник настоящий.

Сам парк Саманидов - ничего особенного. Есть крохотный зоопарк, колесо обозрения и какие-то аттракционы. Но всескромно. Парк ухоженный, есть скамеечки, но цветов, например, практически нет. Вообще очень заметно, что Бухара - небогатый город, но как могут стараются содержать в чистоте, при этом денег даже на оросительные системы в парках, видимо, нет.

Далее я пошла к Кош-медресе. По узбекски кош обозначает "сдвоенное". Действительно, здесь два бывших медресе фасадами друг к другу, они и внешне похожи






Внутри одного какие-то ресторанчики, во втором видела парихмахерскую, а в основном они, скорее всего, пустуют. Похоже, туристы сюда доходят редко, во всяком случае , когда я там была, никого не видела.



Тут я решила, что уже можно двигаться в сторону гестхауса. Номер у меня был забронирован в Nigina B&B, на улице Bahouddin Naqshbandi. Это самый центр и от Кош-медресе недалеко. Впрочем в Бухаре почти все недалеко, если вы не запутаетесь в улицах, а вот это на удивление легко получается :-). По дороге я решила заглянуть в типичный квартал старого города. Я не ожидала ничего особенного интересного, так как видела фотографии в интернете, это не по старым итальянским кварталам бродить, но посмотреть хотела. Кажется, такие кварталы мусульманских городов часто называют "махалля́".



Улочки узкие, дома в основном не интересные и однообразные, но есть старые мечети ( как правило в полуразрушенном состоянии), интересные двери...







При большом желании и при наличие сил и времени, в таких кварталах, наверное, можно найти немало мелких "интересностей".Как живут местные вы не увидете, вся жизнь во внутренних дворах, но при кажущейся пустынности постоянно кто-то проходит мимо.Если хотите по такому кварталу срезать путь, то надо иметь навигатор или хорошо знать дорогу, иначе трудно предсказать куда придете. Я поэтому старалась их избегать, чтобы не блуждать.

Выехала обратно на улицу. Еще одно здание похожее на медресе, но без красивых узоров



В этом районе много школ. Дети высыпали на улицу. Постоянно здороваются, и школьники из начальной школы и подростки. Все одеты исключительно белый верх, черный низ. Были ли девочки в платках в Бухаре, не обратила внимание, кажется нет. А насчет детей в Таджикистане расскажу позже.

На центральных улицах таблички в одном стиле



Люки тоже интересные




В гестхаус я пришла все-таки рановато, но меня заселили. Жилье превзошло мои ожидания. Для меня существенным параметром является цена. Я не готова платить много денег за то, чтобы переночевать 1-2 ночи. По сравнению с палаткой любой отдельный номер - это хоромы. Если там собственный санузел с душем, так это вообще супер. Как ни странно, хостелы я выбираю тщательне, потому что там придется жить с другими людьми, там больше разброс по сервису и порой мне комфортнее в палатке, чем в тесном номере с соседями. Поэтому если есть отдельный номер по цене хостела или даже дешевле, то я уже часто даже не особо вникаю, что там. Вот и тут быстро забронировала жилье, оплатила сразу, и только когда уже приехала в Бухару задумалась почему оно было дешевле других, хотя вроде в центре, самый сезон, завтраки входят в стоимость. Может я сняла не отдельный номер и ко мне могут кого-то подселить? Но никаких подвохов не оказалось. Отдельный двухместный номер со свежим европейским ремонтом, собственным санузлом, кондиционером, телевизором ( не включала) и завтраками. Хозяева отлично говорят по русски и очень приятные. Удачное расположение.У хозяев всегда можно взять кипяток. У них есть собственный магазинчик тут же, так что можно и что-то прикупить. Кажется, они предлагали и еду приготовить, но это за допплату, конечно. Я брала кипяток,обедала и ужинала в номере. Стол у меня был, посуду можно взять у хозяев. В общем, рекомендую.

После бессоной ночи и утренней экскурсии по городу после обеда я решила поспать, поэтому вышла вечером на прогулку только в 17 часов. Решила сходить на рынок, мне нужен был газ для горелки. В Киргизии я его быстро купила, думала и тут так будет. До центрального базара, на который я опять шла через парк Саманидов, оказалось даже пешком близко, если идти и не отвлекаться на достопримечательности. Но на рынке уже почти все закрылось. Я прошла ряды бытовой техники, одежды, зашла в павильоны с специями и овощами-фруктами, купила дешевых помидор



Но хозтоваров нигде не было видно. Вышла дальше. крепостная стена, о которой я писала выше вечером смотрится интереснее.



Один товарищ мне подсказал, что дальше по улице Сулеймана Мирадова много хозяйственных магазинов. Действительно, видела и обои, и автозапчасти, только вот газа негде нет, мало того, почти все продавцы вообще не понимали о чем я, вот это сильно смущало. В общем, до темноты я там бродила, магазины многие закрылись уже, и я решила, что надо прийти днем, когда будет больше открытых, может все же найду газ. Прилично подуставшая пошла обратно.

Это кусок городской стены с непарадной стороны




Уже темноте мимо крепости Арк дошла до центра. Тут туристов было полно. В вечерней подсветке все смотрелось очень эффектно, а при свете я здесь еще не гуляла. Больше всего впечатлил минарет Калон.



Вечер был прохладный. Я немного погуляла по центральным площадям и пошла в гестхаус - надо выспаться и перестроиться на местное время ( +2 часа разницы с Москвой). Кондиционер не включала. Открыла окошко, приятный свежий воздух, а я боялась, что будет выматывающая жара.

Утром накатала 21 км, остальное пешком.

[quq]

Отдельное спасибо! хорошо, подробно и по делу.

[катичка]

В чем прикол таких путешествий, я не понимаю. Во-первых, это надо быть бездельником , либо необременненым никакой отвественностью человеком. Потому что даже если есть деньги, и можно не работать, то у нормального человека есть семья, надо о ком-то заботиться, уехать на много месяцев в такой ситуации почти нереально. Во-вторых, я читала отчеты таких людей и встречала в своих путешествиях ( их реально много). Они едут, как правило, по основным дорогам, смотрят только то, что по пути, в основном в городах. Потом он рассказывает, что проехал весь Кавказ, Центральную Азию или половину штатов США, а по сути ничего не видел кроме дороги и ночлегов. Это точно не для меня. Извиняюсь, за отступление, но постоянно спрашивают откуда я еду и куда, и если я не пересекла 5 стран за месяц, то вроде как и не путешественник настоящий

Полностью поддерживаю ваш подход. И даже не считаю зазорным ездить в одну страну несколько раз (что мы и делаем). Но тут кому качество, а кому количество. А в чем радость ехать на велосипеде по автострадам, мне вообще никогда не понять. Тогда проще автомобиль взять.

[СБродяга]

И даже не считаю зазорным ездить в одну страну несколько раз (что мы и делаем).

Я тоже не считаю, если в стране есть несколько интересных регионов или можно проложить разные маршруты в одном регионе. Но я стараюсь избегать поездок по одним местам. А реально есть страны, в которых выбор интересных маршрутов невелик. Например, я проехала по побережью Черногории ( аж 2 раза, так как маршрут был туда-обратно), а та часть , что вдали от побережья меня в Черногории не привлекает, поэтому я на ней как бы поставила галочку. В свое время мы проехали по югу Израиля, а север меня не привлекал, поэтому я тоже не собиралась в ближайшее время в Израиль. Хотя теперь я не исключаю вариант, что поеду туда еще. В Армении я посмотрела за 4 дня почти все , что хотела и в списке желаемых мест она не стоит, даже при том, что наши возможности сильно с сократились. Вот и Калининградскую область я смотрела так, чтобы не возвращаться. Я не зарекаюсь, может внуков когда повезу :-), но в ближайшее время я ее для себя посмотрела. Самое забавное, что весной меня постоянно спрашивали и в Калининградской области насколько издалека я еду. На мой встречный вопрос, а разве у них вокруг открыты границы? Местные терялись... Вот это шаблон - человек на груженном велике, значит издалека едет даже при закрытых границах в головах у многих.

А с другой стороны разнообразия тоже хочется. Я 2021 года провела на Кавказе. Еще и весной 2022 года съездила в Северную Осетию. Хоть и поездки были очень разные, но регион сменить захотелось.

[катичка]

Самое забавное, что весной меня постоянно спрашивали и в Калининградской области насколько издалека я еду. На мой встречный вопрос, а разве у них вокруг открыты границы? Местные терялись... Вот это шаблон - человек на груженном велике, значит издалека едет даже при закрытых границах в головах у многих.

Действительно, забавные люди. Может, они думали, что велосипедисту закрытые границы не помеха.

[СБродяга]

Бухара. 14 сентября 2023г

Гестхаус, в котором я остановилась, имел как и большинство домов в Узбекиствне внутренний двор. В нем с утра было очень холодно! И что самое удивительное, сильно дуло, хотя казалось бы двор совсем закрытый. Еще накануне днем я удивлялась, что в Бухаре дует довольно сильный прохладный ветер. Знаете, так часто дует, когда рядом есть море, а особенно океан. Но рядом с Бухарой нет не только моря, нет близко и гор, с которых тоже может идти холодный поток. Благодаря этому ветру даже в полдень оба дня, что я была в Бухаре, я не изнывала от жары. Утром приходилось на завтрак надевать теплую флиску, а хозяйские дети ходили в куртках. Спросила у хозяев, это мне так повезло или в это время всегда так? Сказали, что перед моим приездом была жуткая даже по их меркам жара. Они говорили, что это лето запомнилось как очень жаркое, хотя это субъективные их впечатления, статистику погоды я не смотрела.

Утром я спросила у хозяев, где продают автозапчасти, там где я накануне искала газ ( за центральным рынком) или еще где? Они сказали, что есть отдельный авторынок, но женщины объяснить как к нему доехать не смогли. Посмотрела в гугле - есть такой, на южной окраине города. Я задумалась. В Киргизии я купила газ именно на авторынке. В Грузии нужные мне газовые баллончики у дальнобойщиков, какой-то инструмент ( возможно сварочный) работает на таких баллонах. Я решила, что с утра пойду посмотрю центр города, а потом либо пешком пойду на авторынок сразу, либо возьму велик и съезжу после обеда.

Накануне вечером в тмноте я обошла в основном центральную часть, поэтому представляла куда идти без карты и треков. На улице Bahouddin Naqshbandi, где расположен гестхаус, имеется арык. Он не добавляет красоты, не особо чистый, его назначение в городе не совсем понятно. Например, в Бишкеке система арыков действительно питает водой парки, газоны. В таджикских кишлаках у арыков бурная хозяйственная жизнь, а в Бухаре это скорее всего привет из прошлого. И в городе я видела всего несколько таких каналов, возможно раньше их было больше.



Рядом с арыком красивый минарет, очень похожий на главный минарет Бухары - Калон, но пониже.Сначала я прогулялась по мелким улочкам и площадям рядом с центром. Хотя до основных достопримечательностей буквально полкилометра, здесь никого не было. Так везде в Бухаре - туристы толпяться только на самых раскрученных точках, чуть в сторону, и никого.







При подготовке к поездке я узнала новое слово - токи. Это такие большие ворота, в которых шла торговля. Сейчас в них продают сувениры для туристов, и сюда приводят целые группы.








Продавец предложил угадать с трех раз, для чего вот эта колючая штука на деревянной ручке?



У меня было только два варианта - для массажа и для чистки ковров. Оказалось, что этой штукой делают узор на лепешках.



Была мысль купить, но сувенир оказался недешевый. Эти емкости для специй или чая из тыквы тоже хороши, но тоже дорогие. Я обычно покупаю сувениры в конце похода, решила оставить это до Самарканда, а там выбор был очень ограничен - либо красивые и дорогие тарелки ( такие сумы я не готова платить), многочисленные платки ( которые меня не интересовали), либо совсем ширпотреб, который даже дешево покупать не хотелось, а он и не был дешевым. Мне показалось, что в Бухаре сувениры были разнообразнее, но возможно, я ошибаюсь, потому что не очень их рассматривала.





В самом центре какие-то археологические раскопки, но какие-то совершенно невзрачные, никто рядом с ними не задерживается



Рядом интересное здание



Это оно же, но с фасада и вечером



Дошла до Ляби Хауса. Вокруг пруда столы разных кафешек, а рядом впечатляющее здание Ханаки Нодир Девонбеги.



Входит в список наследия Юнеско. Вроде это было студенческое общежитие , но не при советской власти, а изначально, для обучающихся в одноименном медресе , которое по другую сторону от пруда. Рядом с медресе Нодир Девонбеги скульптура Ходжи Насреддина. На него все время кто-то лезет, сфотографировать его наедине со своим ослом довольно сложно



В медресе по-моему сейчас ресторанчики и торговые лавки. Но снаружи смотрится хорошо.



А в Ханаки вроде Краеведческий музей, но я не заглядывала.

Еще один крытый базар Токи Телпакфурушон.







Продают очень симпатичные шахматы. Правда, мне кажется их веселый вид серьезному обдумыванию ходов не способствует :-)



Иду дальше на север.



Торговые купола на каждом шагу.



Это Токи Заргарон, самый центральный крытый базар



Рядом на площади ларек туристического центра. Спрашиваю нет ли бесплатных карт? По реакции работницы понимаю, что таких и не бывает. Она мне советует сфотографировать карту на стенд рядом, но стенд довольно бестолковый. Указатели в городе к достопримечательностям тоже есть, но рассчитывать только на них не стоит, по ним к Чор Минору пройти я не смогла. Еще в центре стоят будки туристической полиции, но не припомню, чтобы видела самих полицейских. А вот в Самарканде их много было.



Я поворачиваю направо к двум расположенным напротив друг дуга медресе Улугбека и Абдуллазиз-хана











В медресе Улунбека ( не действующее) можно войти. В входном помещении очередные сувениры, во внутреннем дворе идет реставрация.



От этих медресе далее на восток начинаются кварталы махалля́, а вот на запад отличный вид, поэтому иду в сторону минарета Калон.







Медресе Мир Араб действующее, при советской власти было единственным в Средней Азии.



Посетить нельзя, но можно войти во входное помещение, кажется оно тоже называется айвон. Там можно узнать, кто учится в этом учебном заведении. Мне запомнился ныне покойный Ахмат Кадыров. Кажется там были еще знакомые имена.

Минарет Калон вроде самый старый и самый высокий в Центральной Азии. При вечернем освещении резьба на нем видна даже лучше, но и днем он, конечно, впечатляет.



Напротив медресе Мир Араб - мечеть Калон.



Сюда пускают, но вход платный.



Вид на медресе Мир Араб со входа в мечеть Калон.



Я еще покрутилась по близлежащим улочкам





Зашла в Токи Заргарон. Как раз привели очередную группу иностранных туристов, и продавец местных музыкальных инструментов показывал им как на них играть. С интересом понаблюдала.



Тут я пришла к выводу, что все достопримечательности в центре я посмотрела, у меня остался только Чор Минор. Направление я представляла, нашла указатель и пошла по невзрачным жилым улочкам старого города.



Дальше указателей, конечно, не было. Навигатор я вообще оставила в номере, я походила в районе, где мне казалось должен быть Чор Минор, нашла еще один указатель, но он меня скорее запутал. К этому моменту я даже подзабыла как называется искомое медресе, поэтому спрашивать никого не стала. Мелькнула мысль дойти до авторынка, хорошо, что я ее отбросила, как потом оказалось пешком я бы не дошла. В общем, я решила идти в отель, поесть, отдохнуть и взять велосипед.

Так и сделала. Запомнила маршрут, взяла навигатор ( но точку почему-то не занесла) и поехала на авторынок. Я была уверена, что сейчас быстро смотаюсь на авторынок, Бухара же компактный город... До улицы Намозго я ехала уверено, потом начала спрашивать автомобилистов как проехать на авторынок. Мне показывали, только кто-то говорил, что близко, а кто-то, что до него далеко. В результате, я уже потеряла надежду найти рынок, уже пошла какая-то пыльная промзона, но рынок я все же нашла. Как все подобные рынки - грязно, тесно, с велосипедом ходить неудобно, много рядов, где что непонятно. Начала у всех спрашивать, большинство опять не понимало, что я ищу. Иногда меня отсылали на конкретные ряды, но нигде газа не было. Я уже запуталась и у некоторых спрашивала по два раза. Когда я уже собралась уходить, мне один мужик сказал, что надо на хозяйственный рынок. Спросила где он? Он объяснил, как проехать и как это место называется. Они вообще все мне давали советы, как будто я здесь все знаю и очень удивлялись, что я в Бухаре в первый раз.

На этой южной окраине города даже не все дороги заасфальтированы. С объездной дороги мне надо было повернуть где-то направо, но так как мне попадались грунтовки, то я не поняла, что это улицы города и сильно проехала нужный поворот. Далее опять кружила, постоянно спрашивая местных. Многие не понимали какой рынок мне нужен, но все таки я его нашла. В Гугле он называется рынок ХБК, все местные называли его по-другому, к сожалению я позабыла как то место называется. Там продуктовый рынок, но перед ним несколько хозяйственных палаток и есть палатки на другой стороне улицы ул. Мустакиллик. И там и там я таки нашла газ. Сторговалась в одной палатке на 65 000 сум за 2 цанговых баллона ( газ оказался казахский).

Эта поездка за газом меня сильно умотала. Не туристическая Бухара мне совсем не понравилась, а потратила я на эти поиски аж 3 часа! Солнце уже склонялось к горизонту, и я решила еще раз поискать Чор Минор. Мне в нужный момент подсказали дорогу, и в этот раз я нашла его быстро. Он, действительно, зажат кварталами домов, расположен как бы в яме, и спокойно можно пройти по соседнему переулку и не заметить. Я попала в очень удачный момент - заходившее солнце красиво освещало Чор Минор.



Рядом небольшой, но приятный скверик с качелями. Внутри продают очередные платки или что-то подобное. Вроде можно подняться наверх , но это наверняка за деньги. Я с удовольствием отдохнула рядом с этим необычным медресе с 4 минаретами. Имхо, это еще одно must see в Бухаре наряду с центром и мавзолеем Саманидов. Далее я неспешно покатила в центр.



В 19 часов в это время уже темнеет. Газ я все-таки купила, не придется искать его в Самарканде или в Пенджикенте. В Бухаре все что хотела посмотрела, поэтому с чувством выполненого долга поехала в гестхаус.

В поездке за газом и к Чор Минору накатала 27 км. Хорошо, что не пошла пешком. Бухара не такой маленький город, как создается впечатление, когда передвигаешься по центру, и в сторону автовокзала и аэропорта.

Что я скажу про Бухару? Многим она нравиться больше Самарканда. Я тоже ей отдаю предпочтение. Почему я отвела на Бухару 2 дня? Потому что читала, что надо 2 дня. Плюс хотела выспаться после ночного перелета, боялась что по жаре будет трудно много ходить, да и на покупку билетов и газа надо было отвести время. В итоге я считаю , что если только посмотреть город как смотрю я - без зависания в музеях и ресторанах, то все что я посетила легко можно обойти в один день, а может даже и за полдня. Реально все интересное расположено очень компактно. Прогулки по старым жилым кварталам - ну это очень на любителя, многим как и мне, наверное, это будет не интересно. Жилье в центре найти не проблема - гестхаусы буквально в каждом доме на той улице, где я жила.

В общем, Бухара - яркое украшение моего похода, я очень рада, что включила ее в свой маршрут.

[СБродяга]

Бухара-Самарканд-Пенджикент. 15 сентября 2023г

Автобус был в 8 утра, я решила, что надо приехать на автостанцию за час, соответственно из гестхауса выезжала в 6.30. Несмотря на ранний выезд хозяйка приготовили мне завтрак с собой. А еще мне дали регистрационную карточку, хотя она мне была не нужна, так как сейчас до 15 дней граждане РФ могут находиться в Узбекистане без регистрации. Интересно, что когда я забронировала жилье в Самарканде мне пришло письмо, что если мне нужна регистрация, то надо доплатить. А в Бухаре хозяйка сказала, что им все равно придется меня оформлять, так что и не сложно мне дать квиточек.

На автовокзале я была, конечно, первая. Собрала вел, вещи засунула во внутрь чехла, чтобы не было дополнительного рюкзака, наплечник собиралась взять в салон. Все равно водитель потребовал за вел 50 тыс сум. Попыталась поторговаться, но он ни в какую, пришлось платить :-((

Автобус отличный, новый и удобный.



В Бухаре осталось много свободных мест, но в ближайших населенных пунктах салон полностью заполнился. На экране показывали не кино, а узбекские романтические клипы. Интересное зрелище.Герой большую часть времени обязательно ездит на машине, а встречается с возлюбленной исключительно на природе, причем не очень характерной для Узбекистана. Почти все клипы по одному сценарию, мелодии тоже одинаковые. Картинка на экране совсем не вяжется с тем, что за окном. А там довольно унылая дорога - сплошная населенка вдоль трассы, разбитые дороги, местами пробки. Ехать на велосипеде было бы очень скучно. Единственное, что заинтересовало, где-то по середине проехали несколько хлопковых полей, думала может потом где-то сниму хлопок поближе, но в районе Самарканда его не видела. Где-то через пару часов дали перекус - вафлю, воду и вродееще был круассан.

Автобус прибыл в Самарканд даже раньше 12 часов. Выходила я одна. Место, где меня высадили - это на трассе около обсерватории Улугбека.Вокруг полно маршруток, такси, пробки. Водитель автобуса выкинул мой вел прямо на проезжую часть , даже не помог донести до обочины. А я его поднять не могла вместе с вещами. Кое- как доволокла до таксистов, там мне кто-то помог донести до тротуара. Место для сбора ужасное - жарко, шумно, все куда-то двигаются. Кое-как быстро упаковалась и поехала. В город я не хотела заезжать, а планировала по М37 ( потом по М39) объехать Самарканд и выехать на трассу , ведущую в Таджикистан.По объездной дороге мне нужно было проехать около 8 км. Там везде есть велодорожка! Не высшего качества, кое-где доставали бордюры, кое-где она были недоделанные куски, но в целом ехать можно. Ни одного велосипедиста на ней я не видела. Людей, идущих по пешеходной части, тоже было крайне мало. В общем, построили для галочки, но я воспользовалась :-)



В Узбекистане с указателями на дорогах совсем плохо. Наверное, считается, что местные и так все знают, можно и не ставить. Вот и при повороте с М39 на трассу, ведущую в Таджикистан, указателя не было. На этом перекрестке рядом со мной одна машина вьехала в бок другой, не пожелав пропустить. Кажется, больше я аварий не видела, но от греха подальше убралась опять на велодорожку, которая, как ни странно, шла и вдоль таджикской трассы. Кто бы мог подумать, что в Узбекистане так далеко ушел прогресс. Дорожка на этом участке была скорее тротуаром, с многочисленными изгибами, где-то с бордюрами, скорость на такой всегда ниже, чем если ехать по дороге, зато можно расслабиться и смотреть по сторонам. Расслабон этот длился еще 7 км. На перекрестке с круговым движением большая развилка - здесь расходятся дороги на Ургут и на Пенджикент.
В Таджикистан ведет левая дорога, и она безобразного качества! Велодорожка закончилась, обочина рыхлая, дорога узкая, а асфальт как будто его с советских времен не ремонтировали. Даже, где ямы чуть залатали, волны такие, что просто удивительно. Видимо, асфальт плохого качества и на жаре он плавится. Маршрутки, которых просто нереально много на этом участке, гоняют очень опасно. В общем, в смысле безопасности это был самый худший участок за всю поездку. А до границы там еще 27 км, пыльно, велик еле едет. Чтобы не обгореть я ехала в рубашке с длинным руковом и бриджах ниже колена, конечно, было жарковато. Источников воды нет. Надо заметить, что все время идет плавный подъем, от Самарканда до границы надо набрать 350 м. В какой-то момент поняла, что с рюкзаком на спине больше ехать не могу, привязала его поверх велорюкзака. Я очень не люблю и стараюсь избегать привязывания чего либо поверх велорюкзака за исключения коврика, для которого есть специальные стропы, но тут пришлось привязать, ехать с большим наплечником было еще противнее. Коврик навязала кое-как еще выше, на аэродинамику наплевать, но в результате получилось не так плохо , как я думала. Далее я почти весь велопоход я так и ехала - оба рюкзака на багажнике, а спина отдыхала.



Всю дорогу вдоль трассы стоят прилавки с лепешками, накрытыми коврами от мух и пыли. Цены довольно высокие. Мне потом много раз таджики говорили, что самаркандские лепешки самые вкусные в регионе, поэтому, видимо, ими торгуют как сувенирами. Честно говоря, не оценила, мне больше понравились таджикские.

Со мной здоровались местные жители. Остановилась отдохнуть, проходящий мимо немолодой мужчина распросив меня сказал, что могу переночевать у него на обратном пути, если надо. Потом женщина в другом поселке пришла с ребенком, дала мне яблоки, приглашала чай попить. Я отказалась, но сказала, что может загляну на обратном пути. Я понимала, что еду очень медленно, а выбиться из графика в первый день очень не хотелось. До последнего поселка Jartepa практически сплошная населенка, либо дома, либо небольшие сады и огороды. Я присматривала место для ночевки на обратном пути, но ничего подходящего не видела. Кажется, в самой Jartepa есть большая мечеть. При ней туалет и во дворе стоял бак с водой, я хоть умылась. В Турции с водой у мечетей намного лучше, почти всегда есть хорошие краны, часто есть мыло, иногда даже специальные помещения для женщин. Да и туалеты рядом обычно современные, а не типа сортир как в Центральной Азии. В Киргизии у мечетей воды может не быть совсем.

В 16.32 я увидела большой флаг, граница совсем рядом.



Неожиданно последний километр дороги оказался приличного качества. Хотя я уже сильно устала от такой дороги и жары, но тут взбодрилась и через 10 минут я подъехала к забору погранперехода.



Тут, действительно, больше "переход", чем автомобильный пункт пропуска. Машины, конечно, тоже пересекают тут границу, но местные этого стараются избегать, так как стоять в очереди приходиться часами. Особенно медленно осматривают узбеки, видимо бояться наркотиков. В результате, маршрутки везут только до границы, далее большинство пассажиров идет пешком и на другой стороне встрачают уже таджикские таксисты. Местные водители тоже оставляют машины на парковках и переходят пешком. Два пункта не совсем рядом, пройти придется ( если вещей много и они тяжелые, это может быть проблемой), но все же там недалеко. У меня возникли проблемы с заталкиванием велосипеда в некоторые двери и на крутые пандусы. Узбекский пограничник про регистрацию не спросил ( но я из разрешенных 15 дней была всего 3 дня), а таджикский по моей просьбе выдал миграционную карту. Она вроде не нужна, если находишься менее 10 рабдней, но я решила на всякий случай взять. Я боялась, что заставят снимать все с велика для просвечивания в аппарате, а в результате меня пропустили без этого.Вопрос на таможне возник только насчет лекарств и дронов, я сказала, что таблеток минимум, дрона нет, а проверять никто не стал, и меня пропустили в боковой проход, а местных хоть и поверхостно, но досматривали. Вообще все прошло быстрее, чем я думала и очень доброжелательно. Пока стояла в очереди познакомилась с компанией местных - мужчина и 3 женщины ехали в Пенджикент из самаркандского аэропорта. Когда вышли уже на таджикскую сторону мужчина предложил меня подвести до города. Я сначала отказалась, но он наставал, и я согласилась. Мне же здесь все равно потом обратно ехать, в эту сторону пусть плавный, но подъем, через пару часов точно стемнеет ( может и раньше). Я планировала доехать до города и попробовать остановиться в хостеле Салом , а если не получится, то на примете у меня было несколько гестхаусов. Кемпингов в городе я не обнаружила. Решила сэкономить время и силы, они мне еще пригодятся.

Как только отъехали от погранперехода меня поразили два момента. Во-первых, сразу изменился пейзаж, хотя казалось бы граница проходит в полях, с чего тут изменения. Но если с узбекской строны это были сначала сплошные дома , потом небольшие поля и сады, вдаль ничего не видно, то тут сразу обзор, красиво, и горы с обоих сторон долины появились. Второе неожиданное открытие - трасса в Таджикистане идеального качества! Ну кто бы мог подумать! Потом мне многие говорили, что это им китайцы построили. Насколько качественно, сколько продержится в таком состоянии непонятно, но пока реально отличная дорога. Я-то когда ехала по узбекской раздолбайке с ужасом думала, что в Таджикистане, наверное, еще хуже, но к счастью мои опасения были напрасные. И трафик, когда мы ехали до Пенджикента был минимальный. В общем, на велике там отлично можно ехать.

Аскар, так звали мужчину, который меня уговорил подвести, узнав, что я собираюсь ночевать в хостеле стал уговаривать поехать к ним, но живут они правда не в самом городе, а в кишлаке в 7 км от Пенджикента, это в сторону и в гору, но на машине же. Я поколебавшись решила принять и это приглашение, еще не темно, заеду к ним в гости, посмотрю обстановку, если что-то не понравиться, в хостел еще успею. Пенджикент все представляли как милый провинциальный городок, и на много десятков километров это единственный город. А он оказался более современным, чем я думала. Трасса в центре города переходит в широкий проспект.Проезжали какой-то большой музей. Впечатлила площадь с большими белыми административными зданиями, огромным флагом, фонтанами и скульптурами местных деятелей.




По русски со мной говорил только Аскар, женщины, похоже, понимали, но вопросов не задавали, хотя не считая платков выглядели вполне современно. Как многие писали, в Таджикистане женщины в подавляющем большинстве по русски с трудом вспоминают отдельные слова, а мужчины почти все хорошо понимают, говорят по-разному, но объясниться можно с большинством. Главный секрет в этом гендерном неравенстве знания русского языка в том, что все мужчины ( вот буквально практически все) работали в РФ. Как этобыло раньше с армией - не отслужил, что-то с тобой не то. Вот тут как будто та же история- не поработал в РФ, не полноценный мужик. Во всяком случае, в этом регионе мне все спешили сообщить, что работали в РФ :-)

В городе мы заехали в ресторан. На ужин был шашлык, салат из помидор-огурцов , лепешки и чай. Оказалось, что шашлыком они называют и то , что мы привыкли называть , то есть мясо на шампуре, но чаще имеется ввиду что-то типа котлеты, тоже пожаренной на шампуре. Я не очень интересуюсь местной кухней, просто это меня тогда удивило, но потом я еще где-то такое блюдо видела и тоже называли шашлыком.

После ужина поехали в кишлак. Сразу из центра дорога пошла в горку. Красивыми и современными в Пенджикенте оказались только здания на трассе, а чуть в сторону все намного хуже. Вскоре закончился асфальт, мы выехали из города и поехали по страшно пыльному грейдеру. Мой велосипед в багажник старой Волги, на которой мы ехали, не помещался, поэтому торчал. В открытый багажник летела вся пыль и после той поездки оказался жутко пыльный не только велик, но и велорюкзак, который тоже ехал в багажнике. Удивительно, но потом опять появился кусок асфальта , дорогу сделали кусками. Но и с него мы опять сьехали на грейдер, с трудом забрались в горку по разбитой дороге и вьехали в Зебон. Это был первый мой таджикский кишлак, поэтому пыль и дома из глины впечатлили. Женщины всех потихоньку высадили и поехали в дом , где живет сам Аскар. Он познакомил меня со своей женой и сказал, что поедем сейчас к его матери, она тоже живет в этом кишлаке. Там нас уже ждали мать Аскара и брат со своей семьей.

Мне сказали, что спать я буду в комнате с матерью, вручили полотенце и показали где душ. Я, конечно, очень обрадовалась возможности помыться после такого дня. Все постройки, в том числе и душевая, из глины, вода течет прямо на пол, там есть дырочка, но в принципе очень неплохо. На кухне ( отдельное помещение) есть газ и печка, но это в нашем понимании летняя кухня, по-моему там двери даже не было. На кухне стояла стиральная машина. Участок земли обычно почти квадратный, у всех какие-то деревья ( чаще всего яблони) , а под ними тоже что-то сажают, например, кукурузу. Больше всего меня удивил туалет. Я даже не сразу поняла, что это он. Типа сортир, но нет привычной нам круглой дырки в полу, тем более нет никакого возвышения. Просто в сарае, причем как правило просторном, в полу посередине имеется щель. Сантиметров 30 в длину и 10-15 см в ширину. В этом же сарае почти всегда что-то еще храниться, поэтому когда я зашла в первый раз я не поняла, а где же туалет, на щель в полу я не обратила внимания. Позже я такие туалеты видела во всех домах, так что это местный стандарт. Как таким туалетом пользуются пожилые родственники, не знаю, спросить я,естественно, постеснялась. Как и везде в мусульманских странах, очень популярны кувшины с водой. Хотя на участке имеется умывальная комната с краном и водой, но почему-то мне везде предлагали помыть руки из кувшина, хотя мне удобнее под краном. В комнатах на полу у всех ковры, одна стена часто - это стенка, там все и хранят. Была и одна кровать. Как мне сказали, это кровать отца Аскара, он несколько лет назад сломал ногу, поэтому спит на ней. Отца в эти дни дома не было. Мне предложили спать на кровати, но я сказала, что лучше на полу. По моим наблюдениям большинство таджиков в кишлаках спит на полу, кровати есть, но их меньше, чем членов семьи, мебели в домах обычно минимум. Здесь был даже телевизор, но не включали.Забегая вперед скажу, что это был самый богатый дом вТаджикистане, что я видела.

Несмотря на все мои возражения, мне накрыли стол с конфетами, орехами, арбузом и виноградом. Беседовать за чаем довольно сложно, когда по-русски понимает и говорит только Аскар. А я выпадаю, когда они начинают что-то обсуждать. Далее это неудобство меня преследовало весь поход - я постоянно попадала в компании, где основным языком общения не был русский язык.
После чайпития Аскар решил показать мне вечерний Пенджикент. Пришлось ехать. Город в темноте меня как-то не впечатлил, фонтан уже выключили, но народу в центре было много. Это, кстати, была пятница. Немного прогулялись по центру и парку и поехали обратно в кишлак. Аскар довез меня до матери, сказал, что заедет за мной утром в 7 часов, отвезет в город. Я осталась на едине с матерью Аскара, которая по-русски не говорила вообще, поэтому мы в основном общались жестами. Но было уже довольно поздно, и мы вскоре легли спать.

За день проехала 42 км. Я была очень довольна, что не выбилась из графика и что так классно решился вопрос с ночевкой.

[СБродяга]

Поездка на 7 озер. День 1. Пенджикент-Нофин. 16 сентября 2023г

Первым пунктом моей программы в Таджикистане была поездка на велосипеде на 7 озер. Официально они называются Маргузонские озера, каждое имеет свое название, но чаще даже местные жители называют их 7 озер, и что меня больше всего удивило, даже проживающие в этой долине таджики называли их по номерам, и ни разу, по-моему никто не использовал названия. Но, возможно, это они так с русскими привыкли обозначать их цифрами , а на таджикском используют собственные имена. Счет идет снизу, самое верхнее озеро соответственно - седьмое.
Почему я собиралась начать с озер? Во-первых, я решила, что это неплохой способ акклиматизироваться. Я хотела в первый день подняться до озера Нофин ( 4 озеро). Там есть небольшой одноименный кишлак, в котором обозначен гестхаус. Я планировала там переночевать, оставить рюкзак и утром налегке добраться до 7 озера, а потом до вечера скатиться вниз на трассу. То есть поездка на озера планировалась на 2 дня. В принципе, если оставить вещи внизу и быть в хорошей форме, то вполне реально махнуть этот маршрут одним днем - там 52 км в одну сторону, из них 12 по хорошему асфальту, но набор 2300, и как оказалось местами дорога очень плохого качества. Так что для меня это было правильное решение разбить маршрут на 2 дня. В этом был еще один резон - я собиралась ночевать на 1800 м, то есть начинала плавно акклиматизироваться.

Утром меня опять угостили чаем с лепешками , орехами, конфетами и фруктами. На мой вопрос, что таджики обычно едят на завтрак, мне сказали, что чай с лепешками. Потом я в этом многократно убедилась. То есть обычно никаких каш с утра нет, во всяком случае в бедных семьях. Договорилась, что я оставлю на 2 дня ненужные мне банки с продуктами и вещи. С одной стороны отпала необходимость их где-то прятать, но зато придется возвращаться в Пенджикент. Это от поворота на озера еще 8 км назад, но я уже знала, что это хорошая дорога, а вот как добраться до кишлака Зебон? Уставшей потом тащиться по пыльной дороге? Аскар дал мне местную симку, его сын забил в последний момент туда номер, но контрольный звонок мы не сделали. Все спешили, я - на маршрут, детям надо было ехать в школу. Учатся они в городе, и в этот день у них был субботник. Меня удивило, что они были в школьной форме. А школьная форма в Таджикистане у мальчиков это черный костюм , белая рубашка и галстук. На галстуке таджикский флаг. Да, смотрится солидно и красиво, но вы бы видели какая пылища стоит во многих кишлаках! Мне жаль мам этих детишек, которых у нее обычно несколько, а очень многие стирают в арыках или на улице у крана, да еще много кишлаков , где вода вообще по расписанию. Да и детям в костюмах в этом климате часами сидеть не жарко? Как бедные семьи покупают эту форму, я не в курсе, к сожалению, не поинтересовалась у местных.

Мне надо было обязательно в городе раздобыть таджикские деньги, дальше точно негде будет. Вариантов было несколько. В интернете утверждали, что в Таджикистане до сих пор в банкоматах двух банков можно снять сомони с карты Мир. Я специально такую одолжила у мамы и списала адреса банкоматов нужных банков в Пенджикенте. Второй вариант - попробовать поменять рубли или доллары в отделениях банках, вроде в субботу полдня они работают. Ну и самый распостранненый в Таджикистане вариант - поменять на базаре. На мой вопрос Аскар предложил поехать на базар, это более привычный для них способ. Так как его хорошо знают в городе, то я решила, что вряд ли меня обманут при нем и согласилась. Базар в Пенджикенте прямо на главной улице ( она же трасса).



Напомню, что таджики используют кириллицу, но как я заметила вместо А часто пишут О, а там где А , это скорее Э. Поэтому "базар" по-таджикски "бозор". Поменяла 5 тыс рублей, курс был нормальный, я решила, что на первые два дня хватит, а там посмотрю. Еду покупать не стала, у меня все было.

Напротив базара мечеть, которую плохо видно за деревьями, а рядом интересный минарет.



Достопримечательности я решила осматривать на обратном пути, если время будет. Аскар высадил меня на окраине города, и я бодро покатила по трассе на восток. Хороший асфальт, почти незаметный подъем, ненавязчивый трафик, деревья и огороды вдоль трассы, этот участок был легкий и приятный. Вот так растет перец.



Где-то около кладбища увидела кран с водой и отмыла велосипед. Солнце начинало припекать. Через 7 км в Суджине (Сӯҷина) поворот на 7 озер. Даже указатель есть. Дорога уже, подъем стал покруче сразу, но асфальт по-прежнему хороший, а машин мало.



До большого поселка Чорбог от трассы 10 км и набор 250 м. За поселком есть пропускной пункт ( проверяют не всех), потом перекресток с круговым движением и асфальт уходит направо к горно-обогадительному комбинату, а дорога к озерам идет прямо и сразу резко портиться. Она на этом участке местами такая, что я на первом спуске слезла и часть шла пешком. Там рыхло, много камней и еще машины, котрые объезжая ямы обо мне не думают. Сплошная населенка, дети кричат постоянно хеллоу, хотя оно у них своеобразное. Когда едешь в горку эчерез час это начинает сильно раздражать. Дорога петляет, пересекает реку туда обратно, еще какие-то притоки.



Километра через три этой адской дороги населенка закончилась, появились хотя бы какие-то пейзажи.



Солнце затянуло облаками, горы здесь мрачноватые



Дорога довольно долго идет вдоль реки, рельеф стал плавнее, зато много самосвалов с рудника, и они раздолбали дорогу так, что велик даже на спуск не едет.



Несмотря на то, что я еще не сильно устала, разогнать вел больше 10 км в час мне не удавалось.





Это продолжалось около 7 км. И вот наконец-таки показался рудник.Как раз что-то там взорвали? и красноватая пыль стояла над горой.



Как я и надеялась, самосвалы все сворачивают на рудник, тут у них прямо у реки идет засыпка породы в кузов. Добывают, кажется, золото. И владельцы и основной персонал китайцы.



А у меня сразу дорога стала получше, и трафик почти нулевой, если не считать осликов :-)





Кишлак Бодгах я сначала приняла за Шинг ( с указателями же совсем плохо). Здесь есть пара магазинов, но я не заходила. Хотела отдохнуть около речки, дети не давали покоя, пришлось перебраться на другую сторону. На мой вопрос по поводу питьевой воды, мне показали на небольшой приток, но я не рискнула из него пить, а вот умыться и побродить по воде там было очень приятно. Полежала на травке, наблюдая издалека жизнь детей в кишлаке. Они очень активно заняты хозяйством - носят кувшины с водой, моют посуду, что-то стирают.



Передохнув поехала дальше. На многих картах в Шинге есть гестхаус, и при въезде имеется ржавый знак.



Далее по ходу путешествия я убедилась, что все имеющиеся в интернете гестхаусы на местности реально существуют, и к ним есть указатели. Так что на это жилье можно рассчитывать, но найти контакты многих хозяев в сети невозможно, поэтому заранее договориться не получиться. Я рассматривала этот вариант ночевки, если окажусь здесь либо рано, либо слишком поздно, но время было 14.30, и я покатила дальше. Этот участок был без крутых подъемов, поэтому я ехала относительно быстро. Где-то остановилась передохнуть. Проходящий мимо товарищ сыпанул мне горсть мелких, видимо, диких грецких орехов. На вкус они оказались не хуже больших.

После Шинга долина сузилась и пейзажи пошли поинтереснее.







Где-то догнала мальчика с осликом



Дорога потянулась на миниперевал, мальчик вел своего ослика, я груженный велосипед. Они шли чуть быстрее меня.



Но потом на спуске я, конечно, их обогнала. Это красивое и суровое место.





Кишлак Рашнаи Поён внешне отличается от предыдушщих - он более зеленый, аккуратнее, дорога лучше.



Солнце весь день было слегка затянуто облаками, а теперь еще и скрылось за горами, поэтому стало прохладнее. За кишлаком в сторону уходит узкое и красивое ущелье, но у меня не было возможности посмотреть что там.



Здесь начинается первый, но короткий серпантин.



Это я уже чуть поднялась и фотографирую сверху назад.



За зелеными деревьями кишлак Рашнаи Поён, какой-то мужчина едет за мной на ослике, но не догнал. А тряпки на заборе - это ковры, их певесили сушиться. В кишлаках на равнине женщины обычно моют посуду и стирают около кранов, которые идут вдоль главной дороги. В селениях повыше моют около арыков, система которых бывает довольно сложной. А в горных кишлаках часто есть место для стирки - отделенный от основного озера или реки забетоннированный заливчик. Вот и тут был такой.

Там, где серпантин, река круто падает вниз, а выше опять ровно, и начинается первое озеро.





Геологическая природа всех 7 озер одинаковая. Долина далее везде довольно узкая, имеет хороший уклон, но каменные обвалы образовали перемычки, поэтому перед озерами , если ехать снизу, сначала подъем по каменному завалу, потом само озеро. Озера почти все сильно вытянуты и зажаты вертикальными стенками местных гор. Вода в первом озере впечатлила цветом, хотя ярко-синих озер я видела немало.



Фотография, конечно, цвет искажает. Мне было интересно как выглядит поверхность озера при ярком солнечном свете, но обратно я, к сожалению, ехала при таком же освещении. Подходов к воде нет.



В конце озера имеется какая-то база отдыха, и за ней виден очередной серпантин, уже подлинее и покруче



Надо заметить, что подобные серпантины по асфальту при нормальной спортивной форме преодолеваются довольно легко, не такие уж они длинные и крутые. Но когда подобный серпантин на грунтовке, это проблема. Все машины, проходя повороты и притормаживая в них, разбивают дорогу в этом месте, она становиться очень рыхлой и на груженном велосипеде ехать вверх становиться крайне сложно. Обычно чтобы сэкономить силы, я в таких местах вел толкаю, так как моя задаче не показать как я крута на одном подъеме, а быть способной двигаться потом еще 2 недели. Вниз я очень аккуратно в таких местах все же проезжаю, но бывает и спешиваюсь, если чувствую, что вел становиться совсем плохо управляем, навернуться в подобном месте в мои планы не входит :-(




Это вид на первое озеро сверху с серпантина.



Второе озеро ничем не запомнилась, такая же суровая дорога и вертикальные стенки



Я стала задумываться, где я буду ночевать. Между вторым и третьим озером перемычки нет, только небольшая протока, зато имеется оазис - плоский участок, явно заливаемый весной водой, но осенью он сухой, есть немного травы, деревья и можно поставить палатки.



Но все просматривается! Несмотря на то, что близко кишлаков нет, я постоянно встречала местных идущих пешком или едущих на ослах. Плюс, естественно, машины. Их немного, но тоже есть. Этот оазис особенно симпатично смотрится со стороны 3 озера, но для ночевок я такие места стараюсь не использовать.



Я решила ехать дальше на 4 озеро, хотя уже прилично умоталась. Третье озеро , как и первое, в длину приблизительно 700-800 м



За ним опять каменный завал , подпирающий 4 озеро.



Здесь я встретила рыбака. Он сказал, что они хотят натянуть сеть через все озеро, благо оно узкое. Я спросила, есть ли места под палатку на 4 озере? Он ответил, что у него на Нофине есть огород около воды, и я могу там поставить палатку. Где именно огород я не поняла, но тут так мало зелени, что я подумала, что вряд ли его пропущу. Дорога опять поползла вверх.





Вид на 3 озеро сверху. Вдали немного виден тот самый оазис и за ним краешек второго озера.



Вот впереди показалось 4 озеро.



Но это не все озеро, а только его маленькая часть. Озеро Нофин - самое протяженное из семи Маргузонских озер, оно приблизительно 3 км в длину. Вдали на противоположном склоне виднелись дома, а меня уже сильно беспокоило,где я буду ночевать. Было уже 18 часов, через час стемнеет, поэтому вариантов оставалось по сути два - найти обещанный мне огород или что-то подобное , либо ехать в гестхаус и просить там , чтобы мне разрешили поставить палатку на их территории. Если палатку не разрешат, но есть места, то придется снять комнату. В тот момент мне казалось, что комнаты свободные должны быть, ведь несмотря на то, что погода была хорошая, и это была суббота, туристов я в тот день не видела. Как потом оказалось, я сильно ошибалась. Гестхаус пользуется большой популярностью у иностранных групп, в ту ночь их там было несколько, поэтому там, наверное, не всегда имеются свободные места.

Неожиданно за поворотом дороги показался небольшой сад на склоне, здесь же был спуск к воде. Тот ли это огород, который имел ввиде рыбак? Выше дороги на склоне я заметила какие-то дома, но ни людей, ни животных не было видно. Место мне не понравилось, и с дороги все просматривается и непонятно жилые дома или нет. Но время поджимало. Поколебавшись все же решила ехать дальше.

Кишлак Нофин находится на боковом заливе озера Нофин. Только вьехала в деревню увидела кучу людей - дети бегали стайками, женщины что-то мыли у впадающего в озеро ручья, мимо проходил немолодой мужчина. Он поинтересовался не нужен ли мне ночлег. Ответила, что ночлег не нужен, а вот место под палатку было бы здорово. Он разрешил мне встать на его огороде, рядом с рекой. Так я и сделала. Огородом оказался огороженный загон для выпаса скота прямо рядом с дорогой, но там никого не было. От дороги меня закрывал тощий ряд деревьев и кустов, но трафик на дороге минимальный, через полчаса станет совсем темно, и меня с 2 шагов будет не видно. Договорились, что утром я оставлю ему велорюкзак и съезжу на 7 озеро налегке. Как и все таджики он мне предлагал матрасы, еду, чай, но я от всего вежливо отказывалась. Воду взяла из ручья, другой у них нет, но решила, что буду обязательно кипятить.

Стемнело даже быстрее, чем я ожидала. Было довольно прохладно. Где-то через час на дороге рядом остановилась машина, что-то долго чинили, но меня не заметили. Утром место моей ночевки с противоположного берега речки выглядело так



Слева наверху дом приютившего меня мужчины, там подъем намного круче, чем смотрится на фото. Весь участок у них на этом склоне, дороги нет, только тропа по саду и как они там постоянно ходят, не знаю. Высота приблизительно 1800. Спрашивала насчет снега, бывает, но немного. И озеро иногда замерзает. А палатку я поставила в правом верхнем углу загона на травке. Там было нормально, ровно. В общем, устроилась я неплохо и спала хорошо.

За день проехала 47 км, ходовое врмя почти 6 часов, то есть скорость в горах была очень низкая. Набор около 1500м. Для первого дня неплохо, главное я еду по графику.

[катичка]

Коврик навязала кое-как еще выше, на аэродинамику наплевать, но в результате получилось не так плохо , как я думала. Далее я почти весь велопоход я так и ехала - оба рюкзака на багажнике, а спина отдыхала

Ух, рюкзак у вас матерый :-) Я вообще не могу ездить с заплечником, через пару часов ломит шею, плечи, руки. Хотя пешком я спокойно с рюкзаком хожу. А на велосипеде все на багажнике.
Пейзажи, конечно, суровые.
Жду продолжения, очень интересно!

[СБродяга]

Поездка на 7 озер. День 2. Подъем к седьмому озеру и спуск в город. 17 сентября 2023г

Утром, когда я почти собралась, пришел хозяин участка. Он взял мой велорюкзак и показал сарай на своем участке, где я могу оставить вещи. Когда забирала рюкзак днем поняла, что этот сарай тоже был туалетом, щель в полу имелась, но по назначению он, похоже, не использовался. Я вернулась на дорогу и налегке покатила дальше вдоль 4 озера. Многие озера осенью, когда уровень воды низкий в верхней части имеют отмель. Она такая плотная, что по ней можно и ездить и ходить.



Выше озера дорога опять втягивается в узкую долину.



Здесь довольно зелено, но почти все поделено на участки, не знаю как хозяева отнесутся, если поставить палатку без спроса.



Дальше большой кишлак Падруд. Дома стоят на крутом склоне, дорога плохая, даже пустой вел приходилось толкать.



Уютом тут не пахнет. Выглядит все как времянное жилье, а люди здесь постояннно живут. Есть гестхаус и магазины .



На улицах встречала много женщин. Некоторые отворачивались. Другие спокойно смотрели как я снимаю.





Выше Падруда пятое озеро, самое маленькое, мне оно очень понравилось.



Дорога сразу начинает ползти вверх.



Огромная такая сыпуха. А дорога идет вот там посередине.



Наверное, сыпет сверху довольно часто, но когда я шла было тихо.



Глубоко внизу у воды пасется скот.



Отсюда классный вид назад на 5 озеро ( это я снимала на обратном пути).



Потом вдоль дороги появились деревья, здесь есть несколько домов и возможно есть места под палатку. Во всяком случае, есть ручьи с водой, что в этих горах встречается не часто. И вот я у шестого, самого большого озера Маргузор, от него названы и все остальные.



Дальше у меня включился какой-то странный режим в фотоаппарате, поэтому некоторые кадры будут странные, но уж какие есть :-) В нижней части озера турбаза Маргузор.Где-то читала, старую турбазу когда-то снесло селем. Это уже не турбаза, а скорее гостиница.



Дорога вдоль этого озера узкая , самая суровая и самая красивая







Здесь хорошо видно, что обычно уровень воды выше.



У шестого озера самая большая отмель. На обратном пути я по ней проехала, даже вел не зарывается в песок, едешь как по бетону и так короче. В верхней части озера большой кишлак Маргузор. По-моему до сюда можно доехать на маршрутке.





Дальше дорога становится проблемной для большинства машин. В центре кишлака есть вода, бесплатный общественный туалет все той же традиционной конструкции, скамейки, магазины. Тут важно не запутаться, выезд на нужную дорогу не очевиден, меня местный проводил до второй развилки.Со склона со стороны 7 озера река красиво разливается по склону. Провожатый объяснил, что тут были мельницы.



Далее опять каменно-осыпной участок, с него красивый вид на кишлак и шестой озеро.Когда едешь вдоль озера, даже и не видно, что высоко на том же склоне есть дома.



И дорога, по которой я иду тоже непростая.



Хотела отдохнуть в тенечке около камня, но когда я подходила за ним начало сыпать. Вначале немного, решила переждать, а камней наоборот стало больше.



Хорошо меня закрывала эта глыба, но я не представляла как дальше пойду. К счастью, минут через пять камнепад прекратился. То ли оно само от пригревающего солнца пришло в движение, то ли сверху какое-то животное вызвало обвал, не знаю. Выглянуть из-за камня я не могла, а когда все стихло, никого уже не было видно. Естественно, желание тут отдыхать у меня пропало.

Кишлак Маргузор сильно разбросан по склонам.



Далее дорога поднимается вдоль реки.





Перед озером есть броды, здесь высаживают пассажиров даже самые отчаянные водилы. На последнем участке опять появилась зелень и деревья.Седьмое озеро не впечатлило совсем.



Дело в том, что с места куда приходит дорога виден только небольшой кусок, и он даже менее интересный, чем предыдущие озера. Озеро тоже сильно зажато вертикальными стенками. Дорога заканчивается на большой поляне в самом начале озера. Интереснее выглядит не озеро, а большая гора рядом с поляной



Высота озера - приблизительно 2400м. Тут есть какой-то домик, он был заперт. Я так понимаю, ставить палатки пока можно, и даже никаких лесников нет, но может уже кто-то подсуетился и деньги вечером собирает. Пока перекусывала приехала группа иностранцев из Душанбе, взяли палки и пошли по тропе до конца озера. Я тоже собиралась туда сходить, говорили, что по этой тропе можно на велосипеде. Но на месте мне показалось, что вел там был бы обузой, в узких местах с ним стремно, поэтому логичнееидти без него. Хотела уже оставить велосипед водителю группы иностранцев, но он сказал, что там ничего нового не увижу, просто они то засиделись в машине, а я и так уже все самое красивое на этом маршруте видела. Ночевали они как раз в гестхаусе Нофин, и он рассказал, что там было полно народу. А до этого в Артуче мест не было вообще. В горах в первой половине сентября был аншлаг. В общем, поговорив с водителем решила, что нет смысла тратить время на прогулку вдоль озера, мне же надо до темноты вернуться в город, а дорога такая, что и вниз не везде получится ехать, тем более быстро.

Обратно, конечно, я двигалась быстрее. Встретила туристов с походными рюкзаками на подъеме после Маргузора, видела машины, везущие экскурсантов на 7 озер, но большинство высаживают своих пассажиров после шестого озера, и они последний участок идут пешком. И им пройтись по горам интересно и машине полегче. Я кое-где тоже спешивалась, но в основном ехала.

Это школа, кажется, в Падруде.



Что бросается в глаза - очень часто единственное приличное здание в селении это именно школа. Иногда еще здание администрации. Все останые дома из глины. Я потом видела как их строят или достраивают. Спрашивала насколько его хватает? Мне сказали что лет на 50-60. То есть это довольно надежные дома. Но потом его не ремонтируют, а сносят полностью и строят новый.

Четвертое озеро Нофин , вид с севера



Если наверх я добиралась 4 часа, то вниз съехала за 2 часа. Но это время со всеми остановками. В кишлаке, где я оставила рюкзак, никого не было видно, на участке тоже. Забрала рюкзак в сарайчике, решила подняться до дома, поблагодарить хозяев.



Мужчины дома не было, пройдя по комнатам нашла какую-то девушку, та позвала женщину и еще девицу, но никто по-русски не говорил. Поблагодарила и пошла вниз, по-моему они вообще не поняли зачем я приходила. Да, с женщинами в Таджикистане общаться совсем сложно :-(.

В районе третьего озера ровняли дорогу, была пробка из машин с обоих сторон, но меня экскаваторщик пропустил. Заехала пообедать в тот оазис между 2 и 3 озерами, что мне понравился накануне. Тут приятное место, но популярное, поэтому не очень чисто и все время кто-то есть. На спуске к первому озеру увидела мужчин, качающих колесо машины небольшим компрессором. Пробились на этом серпантине. Попросила мне тоже подкачать, тоже боялась повредить колеса на этих каменистых спусках. Далее до конца похода больше не качала камеры, держат они воздух долго, хоть и самые дешевые. А вот покрышки у меня хорошие, антипрокольные Швальбе, это уже второй комплект, свои деньги они оправдывают полностью.

После Раёна взобралась на знакомый мне перевальчик в ущелье.



Солнца уже не было, и в районе рудника лучше было видно, что многие склоны имеют красный оттенок.




Я с ужасом думала, что впереди тот участок с самосвалами и жутко разбитым покрытием. Видимо в воскресенье вечером рудник не работает, потому что на погрузке машин не было и далее на трассе грузовиков было мало. Дорогу перед этим полили, чтобы не пылила. Я видела активную поливку на дороге к руднику Кумтор в Киргизии, она и там вызывала вопросы, а тут вообще только грязь развели. До этого я была пыльная, теперь из под колес летела мокрая грязь. Но все-таки я ехала вниз, поэтому было полегче. И хотя тот противный участок проехала чуть быстрее, чем когда тащилась вверх, средняя скорость всего спуска была ниже, чем я предполагала и уже было очевидно, что до темноты я до города не доеду. Успеть бы до асфальта.



Далее пошли селения, которые по дороге туда я не особо запомнила. Ждала , когда будет мост. Вот он. Перед этим была развилка, но без указателей, конечно. Уже почти стемнело, и почему-то опять стало много самосвалов. Места я не узнавала, поэтому спросила у водителя туда ли я двигаюсь. Сказал, что правильно. Как потом оказалось, в том-то месте это уже был единственный путь, но вообще-то на малозаметной развилке я поехала не туда. Стало совсем темно, дорога сильно разбита, самосвалы занимают большую часть дороге, а на обоине колеса зарываются в грунт. Да еще у меня фонарь где-то в недрах рюкзака, я же думала до асфальта засветло добраться. И горочек как то много. Чтобы передохнуть и не останавливаться, какие-то куски я шла пешком. Вдруг большая парковка фур и асфальт. Теперь я уже окончательно убедилась, что тут я не была. И спросить не у кого, и вообще местечко неприятное. Все таки показалась легковушка, махнули мне, что надо дальше по асфальту. Я проехала немного и поняла, что выехала к горно-обогатительному комбинату. Быстро по асфальту доехала до Чорбога. Лишними оказались всего 1,5 км и метров 80 набора, но морально этот участок меня сильно выбил из колеи. В Чорбоге достала фонарь, оделась и решила позвонить Аскару, но на симкарте не оказалось денег, хотя он говорил, что они должны быть. Попыталась отправить смс со своего московского телефона, и она почему-то не ушла. Ладно, не судьба, варианты либо ночевать где-то по дороге, либо ехать в кишлак к Аскару своим ходом сейчас, но этого очень не хотелось. Тем более у меня не было уверенности, что я найду дом его матери в темноте, а его дом уж точно не найду.

Мне представлялось, что спуск по асфальту от Чорбога до города будет приятным моментом этого дня, но это было не так. Холодно, плохо видно край дороги, и непонятный план действий. Тут мне пришла мысль обратиться к помощи зала, то есть попросить позвонить Аскару кого-нибудь из местных со своего телефона. Вроде он говорил, что мобильная связь в Таджикистане дешевая. Но кого просить? Но как назло у редких магазинов встречались одни женщины, а с ними у меня проблема объясниться. Наконец увидела чайхану и многочисленную мужскую тусовку. Все подобные разговоры я начинала с вопроса , говорит ли кто по-русски? Ближайшая компания мужчин радостно сообщила, что все они говорят, так как работали в РФ. Я объяснила ситуацию. Кто-то тут же позвонил Аскару и дал мне трубку. Мы договорились, что он встретит меня в городе.Мужики предлагали мне поесть, но я попросила только воды. Мне вручили большую бутылку местной колы. Часть я с удовольствием выпила, а оставшееся отдала утром детям Аскара. Далее ехалось уже веселее, особенно участок по трассе - там более плавный спуск и уже нормальная обочина. В темноте донесся запах перца, надо же, он оказывается так сильно пахнет.

Аскар встретил меня при въезде в город, мы заправили его машину за мой счет, и потом это оказался самый большой мой расход в Таджикистане. Опять я ночевала у его мамы, только она в ту ночь ушла в другое помещение, и я спала одна. Кайфом после хорошего походного дня был душ, ужин и удобный матрас. Я приехала жутко пыльная, мама Аскара настояла на том, чтобы всю мою дневную одежду постирать, хотя было понятно, что завтра все будет такое же, но все равно приятно. Правда за ночь она не высохла и утром пришлось надевать полусырое.

За день проехала (частично прошла) 72 км. Время движения около 9 часов. Когда в походе время на велокомпьютере набегает 7-8 часов, я считаю, что день был нормальный, ходовой. Здесь получилось даже побольше.

[СБродяга]

Пенджикент-Артуч. 18 сентября 2023г


Моя задача на этот день была добраться до а/л Артуч. От центра Пенджикента это 67 км и почти 1600 м набора, но я уже знала, что первая часть по трассе будет несложной. До Рукнобода, где с трассы надо свернуть, 37 км и 400м набора. Аскар сказал, что подбросит меня до Суджины, чтобы мне не ездить по тому участку, где я уже каталась, поэтому мой первый отрезок сократился до 30 км. В городе мы заехали на рынок, и я купила макароны и 4 лепешки - в горах магазинов нет, а в лагере и в горных чайханах ассортимент, наверное, скудный, а цены высокие. Вообще-то я хотела купить 3 лепешки, одну на 2 дня, но Аскар сказал, что принято покупать четыре, что логично, они по 2,5 сомони и тогда не надо возмиться со сдачей. Потом я порадовалась, что купила 4 штуки, так как, действительно, с продуктами не везде хорошо. Но выезжала я на тяжело груженном велосипеде.

В самой Суджине есть резкий изгиб дороги и небольшая горочка, но первое интересное место перед Гусаром. Тут тоже поворт, приличный подъем и первый классный вид на долину Зеровшана







Далее дорога опять отходит от реки, кишлаки большие, но много и сельхозземель. Хребет по правой стороне тоже становится поинтереснее



Машин и в будний день на трассе мало



Зато пацаны и, наоборот, немолодые дядечки едут верхом на ишаках. Женщины ходят пешком.



А катить на велике приятно, кроме нескольких горочек в целом подъем не чувствуются, хотя он есть. 51 км - это от границы.



Здесь и сады и огороды, в поселках продают овощи и яблоки, но дешевле купить помидоры прямо с поля. Цены просто смешные ( килограмм помидор 10-20 рублей)



Солнце уже сильно припекало, чтобы охладиться я мочила одежду водой, текущей из кранов в кишлаках. Меня еще удивляло, что в районе вроде нехватка воды, а почти нигде она не перекрывается, течет зазря. Ближе к Рукобонду стали попадаться краны без воды. Как мне потом объяснили, воду во многие населенные пункты подают по часам. Как-то в моей голове не умещается эта экономическая модель - то вода льется из всех кранов и дырок, то ее вообще нет.

Около 12 часов я свернула с трассы. Получается, я набрала четверть по высоте, но эта была самая простая часть пути, и я это сразу почувствовала - на первом же километре испортился асфальт, а уклон стал ощутимым. На развилке стоит указатель.



Мне уже сообщили, что асфальт есть до Рудаков, то есть 17 км. Расстояние в два раза меньше, чем я проехала от города, но набрать надо те же 400м, то есть уклон в два раза круче. На самом деле не совсем так. Если по трассе он был в основном плавный и постоянный, то на участке до Рудаки есть и спуски и подъемы и относительно ровные участки. Такой же непредсказуемый асфальт-местами он просто ужасный, а где-то вполне приличный, но в основном жуткими волнами, видимо, плавится летом на жарком таджикском солнышке.





Из Рукнобода дорога сначала идет довольно круто вверх, потом плавнее, но тоже ползет вверх, а потом начинается спуск в долину Кштута. Отсюда тоже открываются красивые виды на Зеровшан.



]

Но ниже дороги стоит какой-то странный лагерь, больше похожий на лагерь беженцев или бомжей, поэтому я не стала тут задерживаться. А долина Кштута мне сразу понравилась. Склоны на правом берегу реки яркие, а вдоль реки много зелени. Правда, и дома там сплошняком.





Дорога идет не через кишлаки, а как бы в стороне. Справа по ходу горы более мрачные, попадаются сложные сооружения системы орошения. Воды в них нет, зато гуляют козы и овцы.









Вот характерный участок дороги с сильно промятым асфальтом, ехать по такому покрытию на велике вверх - то еще удовольствие. Велосипед раскачивается и продвигается вперед очень плохо.



Мне казалось, что это будет самый нудный участок в этот день, а эта части долины неожиданно оказалась очень яркой и местами было похоже на Юту.







Река довольно далеко, а солнце шпарило сильно. Это был самый жаркий день в походе





Там есть красивое место - сужение дороги. Река совсем близко, но нормальных сходов к воде и тут нет.





Источников питьевой воды тоже никаких нет. Попросила в одном доме набрать бутылку. Откуда мне налили не знаю, но парнишка долго ходил за водой. Далее опять красивые выходы красных пород на противоположном берегу



В Зери Хисоре налево асфальтовая дорога на Артуч, а прямо уходит грунтовка в Газзе, куда я собиралась ехать позже. Никаких указателей я не видела, проехала не задумываясь по асфальту, потом только поняла, что рядом с магазином была развилка. Я вообще-то планировала здесь оставить часть продуктов, так как после пешего кольца из Артуча собиралась еще сходить до озера Большое Алло из Газзе. Но вокруг сплошная населенка, людей на улицах много, на меня все обращают внимание, искать место для закладки в таком месте было лень. Вроде и с полной загрузкой я еду неплохо. В этом кишлаке я впервые за последние несколько часов ополоснулась. Здесь есть какое то сооружение, похожее на мельницу, из него вода почти водопадом падает вниз, и арыков в кишлаке достаточно, женщины стирают и моют рядом с ними. Дальше так и ехала - мочила рубаху и бриджи и ехала пока они мокрые до следующего источника воды, благо их дальше достаточно. Главное не мочить обувь, иначе в мокрых велотуфлях ноги на жаре преют и ехать еще тяжелее, чем в сухих. А еще когда-то мы на севере Италии попали в жуткую жару и первое время мочили голову под всеми кранами. Но поняли, что этого тоже делать не стоит, если на голове шлем ( а он при езде на велосипеде всегда должен быть!), так как под ним тоже образуется компресс. А вот мокрая рубаха и штаны отлично охлаждают, правда, на жарком солнце недолго и приходиться опять искать источник воды.

В этом районе я видела несколько строек. Это выглядит так. На дороге лежит куча глины, рядом вода в чем-нибудь, ее замешивают и тут же лопатой пристраивают куда надо. А еще забавно смотрятся на заборах лепешки из навоза. Насколько я понимаю, ими топят печи.



Как мне и говорили, асфальт тянется до Панжруда, где находится Мавзолей Рудаки. Тем, кто как и я почти ничего не знает об истории Персии, сообщу - это какой-то местный поэт-классик. Честно говоря я не поняла, можно ли свободно заходить на территорию, но я к этому моменту уже прилично умоталась, поэтому в центральный вход даже не попыталась зайти.



Обратите внимание на женщину с тюком на голове. Иногда в кишлаках встречаются разодетые или красиво несущие груз на голове женщины, но сфотографировать их качественно крайне сложно. Не приветствуется у мусульманок фотографирование, а мужчины наоборот очень охотно позируют, иногда сами предлагают их снять. Ну вы ж понимаете, о равенстве там речи нет. Но надо сказать, что не все 100% женщин против съёмки, были и такие, что не отворачивались. Но вот с поклажей на голове или в интересном платье мне в лоб снять никого не удалось. Неловко вскидывать фотик и снимать без разрешения. На меня все время обращали внимание дети, все орали " халлоу", я была постоянно в центре внимание, поэтому по-тихому достать фотоаппарат и снять с близкого расстояния красивых таджичек хотя бы сбоку тайно тоже сложно, а в анфас так практически невозможно.

Далее по улице оказался еще один вход и очень красивое здание.




Отсюда виден и сам Мавзолей и красный склон, у подножья которого он расположен.



Но я спешила. Во-первых, хотелось где-то отдохнуть у реки, а для этого надо было выехать за пределы населенки, дети реально достали. Я понимаю, что им скучно, что они искренне радуются увидев меня, но отвечать столько раз на превествия, особенно, когда едешь по жаре в горку, довольно быстро утомляет. Да они получив ответ опять орут свое халлоу ( переверают слово довольно сильно). А здороваются не только дети, но и взрослые. Правда, они по-русски ( женщины не всегда) и более спокойно, поэтому вот взрослые не раздражали, а дети еще в этом районе ( на Семи озерах этого не было) порой бегут и протягивают петюню.Интересно,кто их этому научил?

Я ехала бодрее, чем ожидала, поэтому мне стало казаться, что я могу приехать в альплагерь довольно рано, тогда есть шанс уйти в горы прямо сегодня и переночевать у озера Чукурак. Это была вторая причина, почему я спешила.

Когда большой Пандруж закончился , долина сузилась, и к речке можно было подойти в некоторых местах. С удовольствием отдохнула на одной из полянок у реки. Асфальт закончился у Мавзолея, но качество грунта радовало. По такому порой легче ехать, чем по битому асфальту. Хотя в целом, чем дальше, тем круче становился уклон.







К сожалению, в таких долинах в сентябре солнце уже после 4 часов дня скрывается за склонами, и в долине сплошная тень.От этого кажется, что скоро стемнеет, хотя сумерки наступают только около 7 вечера. Такое же освещение во многих долинах Киргизии. Дело в том, что и здесь в Фанах и в Киргизии большинство хребтов идет с севера на юг, горы высокие, поэтому солнечные лучи не попадают на дно долин утром и вечером.





Селение Артуч, если посмотреть на карту находится чуть в стороне от дороги. А то что туристы обычно называют кишлаком Артуч, на самом деле Яккахона, и местные обычно употребляют именно это название. Это последний кишлак в долине, хотя дома выше есть. Сюда можно добраться на маршрутке, и некоторые пешие туристы в целях экономии этим пользуются, потому что до альплагеря от сюда всего 6 км, правда, не очень простых, но об этом позже. Если же брать заброску до лагеря, то она довольно дорогая. Оно и понятно - туда пройдет не каждая машина, а те кто могут туда доехать, конечно, хотят заработать побольше. Все гиды, погонщики, с кем я потом разговаривала, были с Яккахоны, они мне сами сказали, что чужих они в этот бизнес не допускают.

Где-то здесь встретила эту симпатичную пару таджиков на осликах.



Потом меня догнал местный на машине и предложил остановиться у него в гестхаусе, а утром идти дальше, но я сказала, что доберусь до лагеря сегодня. Позже я вспоминала его предложение и возникало сомнение насчет правильности моего решения двигать дальше, но в тот момент мне еще казалось, что все идет по плану.

За кишлаком большая поляна. Горы вокруг уже намного выше, тут приходит боковая долина, в Уреч впадает приток, поэтому есть такое расширение.






Меня поразило как много народу на поляне, хотя было около 18 часов. Коровы, которых доили женщины, какие-то огородики, времянки , костры. Похоже тут летний сезон проводят все жители ближайших кишлаков, поэтому там было пустынно, а здесь так оживленно. Многие скорее всего тут и ночуют.



Дорога резко испортилась. Крупные камни, по таким не то что ехать, толкать велик местами было сложно. Так еще на поляне оказалось много ручьев, а мне очень не хотелось замочить ноги. В общем, место было хоть и без подъема, но противное. В конце поляны стоял Камаз или что-то типа того, и какой то еще внедорожник. Дальше большинство машин самостоятельно заехать не могут, поэтому они предлагают помощь. Я, конечно, отказалась, но подъем впереди подверг меня в уныние, я точно в такой не заеду. Тут как раз сверху шла пара туристов, оказались русские. Они мне сообщили, что дальше до альплагеря почти вся дорога такая, ночевать негде, ущелье узкое, но они стояли рядом с лагерем и им никто ничего не сказал. Еще они сказали, что около лагеря и выше все время дует, их этот ветер достал, поэтому они хотят спуститься ниже, чтобы встать в более теплом месте. Мне же на этой поляне ночевать с местнами совсем не хотелось, соотвественно я решила поднапрячься и дойти до лагеря.Оставалось еще километров 5, но на них еще набор 400 м, и я уже понимала, что засветло я не доберусь.

Я перекусила, оделась ( и вправду стало холодно) и побрела с великом дальше. Навстречу перегоняли стада коров, коз и овец. Кажется, это была единственная женщина на осле, которую я видела за весь поход.



Наверное, местная феминистка. Она и не отвернулась, когда я снимала :-)

Еще в Киргизии я вычислила, что если подъем 100 м на 1 км и если этот подъем равномерный, то по местным горным дорогам я могу ехать. Здесь же на участкие от Яккохоны до альплагеря оказалось, что есть участки очень крутые, такие, что и пешком круто, а есть довольно ровные. Первые 2 км с очень резким набором. Сначала я сняла наплечный рюкзак и толкала вел груженный. Где-то через километр сняла и велорюкзак. Теперь я ходила челноком. В одну ходку с велосипедом и наплечником, во вторую с велорюкзаком. Даже не знаю, какая ходка была тяжелее. Получалось, конечно, очень долго. Быстро стемнело. Я не скажу, что там не было совсем мест под палатку, но на всех подходящих местах стояли местные. Где-то через километр от начала подъема у реки на другой стороне обозначена на картах зона отдыха. Там, действительно, есть навесы со столами, чайхана, возможно есть и ночлег. Во всяком случае это место было освещено и даже висели яркие гирлянды. У меня желание там ночевать не возникло, мне очень хотелось добраться до лагеря. От того что стало темно был один плюс - движение по дороге прекратилось.

До первого моста я добралась уже сильно уставшая, очень надеялась, что далее будет попроще, но дорога и за мостом сразу поползла вверх. Я опять переносила вещи в два захода. Вскоре обнаружила, что вдоль дорогитянется длинное бетонное сооружение, похоже что-то гидротехническое . Главное уклон стал заметно меньше. Я взгромоздила велорюкзак на багажник и с тяжелым наплечником попыталось ехать. Получилось. Крупные камни закончились, я проехала довольно большой кусок, переехала еще через один мост. Даже в темноте было понятно, что долина в этом месте совсем узкая. Потом были где-то еще подъемы, и я толкала велосипед, но были куски,где у меня получалось ехать со слабым фонарем и тяжелым рюкзаком за спиной. Неожиданно встретила большую группу туристов, кажется,это были одни парни, они сосредоточенно молча шагали вниз, я как раз ехала и останавливаться не стала. Был еще один мост на другую сторону реки, я сходила посмотрела, если ли возможность встать, но где-то наверху раздался лай собак, и я решила ехать дальше. Навигатор показывал, что до лагеря осталось метров 500 по прямой, и вскоре я увидела огни. Правда, этот последний участок мне тоже показался длинным. Долина стала шире, появились отдельные дома и участки террасами, где-то выскочили 3 собаки. Хотя на дорогу они не спустились все равно было неприятно. Потом вышел хозяин с фонарем, но я уже благополучно уехала дальше. На последних 200 м перед лагерным мостом было очень сыро, сбоку лилась вода прямо на дорогу. Велотуфли я все же замочила :-(.

На месте я не поняла, где же стояли те туристы. Сплошные участки с этой стороны моста, все огорожено. У реки есть площадка, тоже огороженная, но на виду, по-моему еще и сырая, и тоже скорее всего чья-то. А за мостом сразу ворота и забор прямо вдоль реки. За забором довольно большое не то пастбище, не то место для установки палаток, но никак не оборудовано. Основной корпус светился выше на следующей террасе. А здесь внизу слева от ворот есть какие-то домики, фонарь горел, но никого не было видно. Мне стоять на территории лагеря не хотелось. У них это платная услуга, а за что тут платить я не понимала. Но места вне огороженной территории я не видела. Очень хотелось уже встать, поесть, время было совсем позднее. В результате я решала встать на стороне лагеря, вряд ли меня ночью тут кто-то заметит, а утром с рассветом соберусь и поднимусь к основному корпусу. Так и сделала. По этому пастбищу еще и ручей тек, я воды в нем набрала. Когда ужинала со стороны гор кто-то прошел с фонарем. Видели ли меня, не знаю. Как до сих пор и не знаю, принадлежит ли та поляна лагерю, или это чьё-то пастбище. Утром оказалось, что меня видели в лагере, но об оплате не заикнулись и почему я там стояла, а не в лагере, тоже не спросили. Около главного корпуса есть площадка, где утром стояла палатка. Там же рядом туалет, беседки и розетки (электричества в них не оказалось). Наверное, все же платное только это место наверху. А может быть когда много групп и внизу стоят. В общем, это я не узнала, а переночевала нормально, хотя было довольно прохладно и сыро. Высота, кстати, 2200. Как в Терсколе.

За день проехала ( частично прошла) 58 км. Ходовое время - 7 часов. У меня получилось 4 участка, и на всех набор по 400 м, но они очень неравнозначны. Первый самый длинный - по хорошей трассе с плавным набором. Потом асфальт до Мавзолея Рудаки, тут и горочки и спуски и разбитый асфальт, очень жарко было, но ехала нормально. Потом грунтовка приличного качества до Яккохоны. Где-то я ходила пешком, чтобы не перенапрягаться, но в принципе там можно все проехать. Ну и последний участок это жесть для велосипеда. Может и вправду стоило в кишлаке переночевать в гестхаусе, оставить там вещи и стартовать далее уже пешком. Но я настроена было оставить вещи в лагере, тем более мне подтвердили такую возможность. Если бы знала, что будет так тяжело на последнем участке, то стоило припрятать не нужные в ближайшие дни продукты, как я и планировала изначально. А так я затащила наверх все барахло и продукты, что у меня были. Кроме плановой раскладки мама Аскара дала мне несколько яблок, а я купила по дороге 1,5кг помидор. Но мы ж не ищем легких путей :-)

Но легла я спать с сознанием выполненного долга - я же до лагеря добралась, хоть и поздновато.

[СБродяга]

1 пеший день. Пер.Чукурак ( 3150 м) .19 сентября 2023г

Встала еще до расcвета, не завтракая покидала кое-как вещи в рюкзаки ( все равно перебирать) и пошла с велосипедом наверх к главному корпусу.

На фотографии лагерь при ярком дневном фото.



Это я снимала на обратном пути с противоположного берега. На переднем плане виден кусок поляны, я стояла сильно правее прямо у забора. Перепад между рекой и лагерем на самом деле существеннее, чем смотрится на фото, поэтому толкать груженный велосипед было очень тяжело, хотя там всего метров 300 по дороге.

Пока поднялась рассвело, но солнца в лагере нет еще несколько часов после восхода из-за высокого соседнего склона.



Несмотря на ранний час кто-то возился у машины, вышла женщина, явно из обслуживающего персонала, потом появился мужчина, похоже, из гидов или инструкторов. Поинтересовалась насчет возможности оставить велик и вещи. Он ушел, вернулся, сказал, что завсклада пока нет, показал мне, где оставить свое барахло, а они потом занесут. На вопрос о стоимости сказал, что потом. Мне предложили позавтракать, но я не поняла платно или нет, поэтому отказалась, своих продуктов полно.

Расположилась на полянке чуть выше основного корпуса, там еще стояла палатка-однушка. Сварила завтрак, перебрала все вещи. Крайне тщательно отбирала то, что возьму с собой. У меня уже был излишек продуктов, так как меня кормили в семье Аскара, но я решила взять только тот минимум, который планировался.Продукты были на 5 дней без завтрака, плюс несколько помидорок, пару яблок и 4 большие лепешки. Купленные макароны отсчитала кружкой. Из дома привезла копченные колбаски, сыр,батончики всякие, овсяные каши, несколько пакетиков супов, конфеты. Из вещей оставила велошорты, бриджи и рубаху. Все остальное взяла, одежды с собой было и так немного, всегда есть вероятность дождя, да и без него надо что-то под голову ночью класть. Естественно, не брала велотуфли, идти я собиралась как обычно в кроссовках, плюс шлепки для лагеря и бродов. Взяла минимум и батареек, и из умывалки только то, без чего не могу обойтись. В общем, реально каждую вещь оценивала. Но в результате в рюкзак все влезло на пределе, хотя вроде он 60 л. Палатку пришлось подвязывать сбоку, коврик, естественно, тоже.

Я еще в Москве провела эксперименты с разными грузами и поняла, что нормальный вес для меня где-то килограмм 10-12, уже с 15 у меня уставали сильно плечи. Это для меня самая большая проблема. Вообще-то именно с пеше-горного туризма я начинала в далеком 1990 году. И тогда мы еще ходили с "колобками" ( советскими брезентовыми рюкзаками), тяжелыми ватными спальниками и еще более увесистыми палатками. Да, было очень тяжело, но двигались по много часов и очень часто без троп. Плечи у меня болели всегда. И хотя потом вксоре появились более продвинутые модели рюкзаков, проблема ломатой в плечах осталась. При этом я все равно ходила в многодневные пешие походы в горной местности, особенно тяжелым стал груз, когда начала ходить с дочкой. Это был 120 л рюкзак, забитый полностью ( кто понимает, оценит :-). А потом мы перешли в основном на велотуризм и в какой-то степени обленились. Я с ужасом представляла, что куда-то надо идти с тяжелым грузом. Мне очень нравились варианты с однодневными выходами с 20 литровым удобным рюкзаком. За день мне удается пройти более 20 км с очень хорошим набором, и я понимаю, что немалую роль в получении удовольствия играет то, что у меня рюкзак не вызывает боли в плечах.
Но не все интересные маршруты укладывают в 20 -25 км, а больше по горам мне за день не пройти. Вот и в Приэльбрусье мне пришлось таскать большой рюкзак, тот самый 120 л, не полностью набитый , но все равно мне это совсем не понравилось. При первой же возможности я старалась его где-то припрятать. В Киргизии в прошлом году я отлично обошлась однодневными выходами, поэтому и в Фанах я сначала собиралась придерживаться такой тактики - заехать в "Артуч" и походить здесь. Потом переехать в "Вертикаль" и походить в том районе. И если бы не слишком длинный круговой переезд в "Вертикаль", я бы так и сделала. Но по времени получалась, что лучше все соединить в один многодневный поход. Я отвела на него 5 дней. Уже дома приблизительные прикидки меня насторожили - в заветные 10-12 кг я не укладывалась. Весов у меня с собой в горах, конечно, не было, но думаю, что стартовый вес рюкзака был скорее около 15 кг. Смогу ли я с таким идти на перевалы более 3,5 тыс? У меня были сомнения. С таким грузом на такую высоту я еще не ходила.
Чтобы хоть как-то облегчить себе жизнь я предприняла несколько шагов. Во-первых, ходила с палками в горочки в Битцевском лесу в Москве в июле-августе. Во-вторых, раза 3 я это делала с грузом 10-20 кг, и связки на ногах прилично после этого болели, но лучше дома, чем в горах. В-третьих, я сделала дополнительные накладки из коврика под лямки, так как они довольно узкие и со временем промялись. Вообще-то я взяла рюкзак Редфокс, он хорошего качества, куплен был дочке в детстве, и она на него не жаловалось, а у меня его лямки всегда вызывали вопросы. Впрочем, дочка-то ходила с более легким грузом.

В общем, когда я стартовала у меня не было увереннности , что я далеко уйду с этим битком набитым рюкзаком. Но выбора у меня не было, и я зашагала к первому подъему. В 9 часов утра солнечные лучи по прежнему не освещали лагерь.

Первый участок - до озеру Чукурак , это всего 1,2 км, но 250 м по высоте. Подъем начинается прямо от лагеря, тропа отлично набита, но идет долго по лесу, поэтому ничего не видно.



Если посмотреть на первую фотографию , то там выше и чуть левее лагеря виден проход в горах. Вот туда я и поднималась. На этом участке , когда я передевалась, меня обогнала женщина спортивого вида , шла она налегке, по виду иностранка. Кроме этой дамы, за весь день меня никто не догонял, видела всего троих встречных на подъеме к перевалу и слышала вопли в районе Куликалонских озер, больше людей за 12 часов не встретила.

Ближе к проходу лес закончился, и тропа вышла на каменную осыпь.



Время прохождения разных участков маршрута я находила в основном у спортивных групп, кое-что записала себе для ориентирования. По факту ,несмотря на то, что я шла бодро и, как показал дальнейший опыт, не хуже, чем большинство туристов налегке, в эти временные рамки я не укладывалась. Так что если вы не спортсмен-мужчина, и привыкли идти с небольшими привалами, то скорее всего вы пойдете в моем темпе. Где-то читала что до Чукурака 40 мин, я поднималась час с небольшой остановкой.

Вот оно первое озеро на моем пешем маршруте.



Тут я вчера хотела переночевать. Озеро не произвело на меня впечатление, прямо рядом с водой каменисто, если и искать площадку, то чуть в стороне.И с водой тут непонятно, из озера брать явно не лучший вариант. На картах обозначен источник немного выше, но вокруг было так сухо, что у меня возникли сильные сомнения в его наличиии в сентябре. Проверять не стала, литр воды я тащила из лагеря и пока в воде не нуждалась. Было уже 10 часов, солце тут грело хорошо, становилось жарковато. Большинство туристов идет отсюда на перевал Чукурак, но у меня по плану было еще посещение озера Зиёрат, которое расположено в конце этой короткой долины. До него от озера Чукурак 2 км и набор 350 м. Обещали, что за час до него можно дойти бодрым шагом. Но я то с рюкзаком, и он меня уже начал утомлять. И тут меня посетила мысль - а зачем я с ним потащусь вверх, если потом сюда опять возращаться? Надо рюкзак спрятать. Деревья вокруг, но подлеска нет, все просматривается, а рюкзак желтый и довольно большой. Честно говоря, стало очень лень его куда-то далеко тащить, оставила недалеко от дороги в надежде, что все равно никого в долине нет. В общем, так оно и было, я в ней никого не встретила.



Тропа в сторону Зиёрата сначала ищется с трудом. Из-за того что местные гоняют тут скот и ослов, вокруг много тропок, основную я нашла с помощью навигатора. Это вообще местная проблема - указателей и разметки в горах нет, а тропы часто распадаются на мелкие, которые могут привести к обрыву, сыпухе, в кусты, в то время как правильная тропа где-то незаметно вильнула, упустить ее местами очень легко. Но эта тропа к Зиерату в целом набита хорошо . Кажется, это было единственный участок, где я прошла с обещенной скоростью и через час была у озера.

Хотя первая мысль - а где тут озеро?



Спустилась к нему поближе.



Если очень жажда мучает, то, наверное, можно что-то там нацедить, хотя не уверена, возможно это не вода, а соль. За хребтом, которым заперта долина находится озеро Большое Алло, но пройти к нему отсюда очень непросто - перевалы от 2Б. Слева перевал Зиерат, он вроде всего 1А, была мысль перейти через него к Куликалонским озерам.



Нашла всего два отчета по нему, и в обоих упоминались неприятно сыпающиеся камни, решила, что лучше через Чукурак.

У оз.Зиёрата я даже отдыхать не стала, развернулась и пошла быстро вниз.



Так выглядит долина сверху вниз.



Не скажу, что долина совсем не интересная, но если времени совсем в обрез, то всю долину эту можно спокойно пропустить, и не ходить вообще через перевал Чукурак, а сразу идти из лагеря на Куликалон, так многие и делают. Но у меня была цель посмотреть по максимуму в этом районе за 5 дней. Спустилась вниз, забрала рюкзак, перекусила и только в 13.30 начала подъем на перевал Чукурак. Тропа начинается от озера Белое. Почему оно Белое не поняла, по факту такое же зеленое как Чукурак.



Сразу начинается довольно заросший лес, что для этих мест не характерно. Но тропа вначале довольно широкая и хорошо набита.



Из-за lеревьев опять ничего не видно, но зато и не жарко, в начале частично идешь в тени, а потом, когда лес заканчивается, уже высота побольше и прохладнее.



Где-то в середине этого лесного участка в сухом русле ручья, по которому тропа идет наверх, вдруг появилась вода. Как потом оказалось, в Фанах это довольно частое явление - вода может появляться и так же неожиданно уходить. Так что если русло ручья сухое внизу, то это не значит, что он совсем пересох, и через километр может удастся набрать воды.Тропа отлично набита до перевала, хотя и тут были места, где я ее временно теряла. На открытом месте казалось, что перевал уже рядом, но около 3 тыс без хорошей акклиматизации быстро не пойдешь, поэтому там все время приходилось останавливаться, чтобы немного отдышаться.





Солнце уже перестало освещать склон. Встретила троих туристов налегке навстречу, но они срезали мимо тропы, только поздоровались и поспешили вниз.



Последние метров 200 показались совсем долгими



Ну вот и перевал.



Кажется, я взошла на него в 17 часов. То есть подъем занял 3,5 часа. С него обещали офигенный вид. Действительно, обзор интересный, но у меня все было в дымке. Справа на юге Куликалонская стена.



Впереди большая котловина с озерами, самое большое из которых - Куликалон. Гора поменьше в центре - Флюорит. Этот короткий хребет делит Куликалонскую котловину на две части. Там есть одноименный перевал Флюорит , всего 1А, но совершенно бессмысленный, если только в тренировочных целях на него лезть, низом обойти намного проще и логичнее.



Прямо, кстати виден мой следующий перевал, Алаудинский.



А сзади я обнаружила подозрительное затемнение. Неужели погода портится?! Все так любят повторять, что в Фанах дожди редкость. Надо идти побыстрее вниз, тем более наверху холодно, неуютно, хотя сильно ветра не было. Разочаровала плохая видимость, но в тоже время я радовалась, что взошла на перевал с довольно тяжелым рюкзаком и без особой акклиматизации. Высота-то уже 3150. Значит и дальше пройду. Воодушевленная я начала спуск .



Когда спускалась слышала снизу и сбоку крики, видимо какая группа шла в лагерь. Вокруг озер никого не было видно. Интересно было рассматривать сверху то, что до этого столько раз видела на картах.При разработке маршрута я решила, что надо обойти Куликалон с юга, то есть со стороны стены, но сверху и так все было видно и стало очевидно, что в этом нет никакого смысла. Ночевка у меня по плану была на озере Душаха, но я уже понимала, что туда я не успею. В какой-то момент солнце осветило противоположный склон, и хорошо был виден перевал Лаудинский, которым я собиралась возвращаться из Вертикали в Артуч.



Красиво смотрелась и ближайщая гора Уреч



Перевал Чукурак со стороны Куликалона намного проще,подъем в два раза короче и набор высоты более чем в два раза меньше



Но большинство идет с той стороны, так выглядет логичнее в смысле планирования дальнейшего маршрута и в смысле видов.

Природа в районе Куликалона отличается от соседней долины. Арча ( по нашему можжевельник) здесь круглыми аккуратными шариками, либо наоборот очень замысловатой формы, но это не лес, а каждое деревце стоит отдельно. Если посмотреть на карту, то в северной части озера Куликалон есть большой полуостров, там я и решила где-то встать, раз в долине никого не видно. Я то думала, что здесь всегда много туристов и полуостров всегда занят.



Дуло внизу сильно, поэтому я передумала ставить палатку на совсем открытой местности у озера.



Нашла ровную площадку около развесистой арчи, которая меня немного прикрывала от ветра. Рядом был еще большой камень. Я воткнула палатку между ними, и сделала стенку из камней с наветренной стороны, ночь предстояла холодная. Оказалось, что я потеряла винтик от ножки горелки, и она теперь стоять самостоятельно на двух конечностях из трех не могла. Из камней соорудила подставку. В дальнейшем мне приходилось все время искать подходящие камени, но особых проблем не было. Воду взяла из озера. Пока ужинала стемнело, а когда ложилась спать, по палатке зашуршал дождь. Надо же, а вроде прояснилось. Ну да ладно, к утру пройдет.

За день прошла около 10 км с набором 1300м

[катичка]

Какая строгая и сдержанная красота гор! И безлюдно, что здорово. А как там с дикими животными?

[СБродяга]

И безлюдно, что здорово.

Как я поняла, это сезон закончился. Летом намного больше туристов. И с каждым годом популярность растет. Меня поразило как много турфирм предлагали маршруты по Фанам. И это на русском языке. А сколько европейцев? Их в горах Центральной Азии после распада СССР больше, чем россиян. Хотя все ходят по одному маршруту и чуть в сторону в любое время туристов можно и не встретить. Но летом во многих долинах будут пастухи, а во второй половине сентября они уже ушли почти из всех долин.

А как там с дикими животными?

Их там нет. Не знаю как летом, но в сентябре меня поразило отсутствие не столько крупных животных ( их во многих местах трудно встретить), но почти нет мелких зверушек - белок, бурундуков, пищух, мышек. За все время я пару раз по вечерам видела зайцев. Очень удивляло отсутствие пищух ( они же мармоты). этих горных сусликов их в разных модификациях ( иногда сильно разных) мы встречали и в Альпах, и на Алтае и в горах США. Но тут с альпийскими лугами не очень, может поэтому их нет или их мало, поэтому я не встретила. Кажется где-то видела похожие норы но не уверена.

Птицы есть, но тоже немного. Теоретически, если почитать тут есть все те животные, что обычно обитают в горах, даже медведи, и меня ими пугали ( об этом позже). По факту мне не хватало живности. Возможно кто-то живет глубже в горах, где людей меньше. Змей, кстати, за всю поездку не видела, про них никто и не вспоминает.

Главное кого надо опасаться - собак. Бродячих в горах нет, они передвигаются с кем -нибудь. В отчетах туристов иногда упоминаются неприятные встречи. Трудно понять , что там именно было, люди часто сами провоцируют или преувеличивают опасноть. У меня наоборот долго было впечатление что таджикские собаки на удивление не агрессивны. Так как я хорошо разбираюсь в поведении собак, то меня даже удивляло уже как они спокойно ко мне относятся, когда можно было ожидать повышенное внимание или агрессию. Но потом у меня был один очень-очень неприятный инцендент, и тут я могу точно сказать - я его не провоцировала, сделала все, чтобы избежать, но напугали меня очень сильно. Хотя от этого вообще-то мы не застрахованы и в городах. Но надо иметь ввиду , что пастушечья собака большого размера - это реальная опасность, большинство из них абсолютно нормально относятся к туристам, но надо быть на всякий случай начеку. Что там произошло расскажу , когда дойдет дело.

Основное животное в горах - ослик. Но они такие милые :-). Только надо помнить, что вечером и на рассвете они могут орать дикими голосами, не надо пугаться :-)

[СБродяга]

2 пеший день. Куликалонские озера. 20 сентября 2023г

Ночью я вышла из палатки в туалет и поняла, что с животом что-то не то. Дождя не было, но в свете фонаря я увидела отдельно падающие снежинки. М-да, это нехорошо, если тут так холодно, то что на перевале? Но меня в этот момент больше беспокоило моё состояние. До утра я еще пару раз выходила на прогулку, а на рассвете опять пошел дождь. Я решила переждать немного.

К 9 утра дождь прекратился.



Ветра не было, и вокруг клубился туман, поэтому сначала было непонятно это временное прекращение дождя, или погода налаживается



Вскоре, как это часто бывает в горах, облака резко пошли вверх, и появилось солнце.



За моей палаткой первое углубление рядом с вершинкой - это перевал Чукурак, пройденный мною накануне.



Мои худшие опасения подтвердились - впереди на перевалах лег снег.





Ну ладно, первый раз что ли? Надо идти. В Фанах, к сожалению, альтернативных маршрутов практически нет, из этой Куликалонской долины варианты- или дальше через перевалы, или назад в Артуч ( можно и минуя Чукурак). Сама котловина небольшая - за 3-4 часа можно все обойти. Я неспешно начала собираться. Что-то поела даже, выпила смекту. Решила сходить к основной части озера Куликалон, так как стояла не совсем рядом с ним, а оеоло одного из его заливов. В сентябре озеро сильно пересыхает и имеет несколько другую форму, чем на картах. Надо ли говорить, что вода из озера после проблем с животом вызывала у меня с утра еще большее подозрение, чем накануне. Не она ли причина? Да, я ее кипятила тщательно, но не всегда этого бывает достаточно. Но другой воды нет, и это тоже стимул уйти дальше, где может есть вода понадежнее.

Как я и предполагала, снег на солнце стал таить, это было видно даже издалека.



Но со стороны Куликалонской стены по-прежнему было подозрительно мрачно.



Дошла до таблички, которую видела еще вчера издалека. Озеро находится на высоте 2800.



Казалось бы немного, но мне было так хреново. Пока я шла до озера ( налегке и всего-то 5-10 минут), я осознала, что у меня не только проблемы с животом, но и жуткая слабость, а еще я задыхаюсь. Похоже, наложились две проблемы - отравление плюс акклиматизация. Да, вчера я без особых проблем прошла перевал 3150м с грузом, но со мной такое уже было, и я знаю, что в первый день организм еще не понимает куда попал и на свежих силах идет нормально. Но потом начинает чувствовать, что кислорода не хватает, и появляется сильная отдышка. Первый раз со мной случилось такое в Киргизском походе в 2007г. Тогда мы за день поднялись без акклиматизации до 3 тыс , переночевали и на следующий день я вот также не могла идти даже без рюкзака, но уже к вечеру организм аклиматизировался, и я пошла в горку под тяжелым рюкзаком. Позже я еще пару раз оказывалась в горах без должной акклиматизации и вычислила, что мой порог - 2600-2800. На этой высоте, если набор был резкий, начинаются заметные проблемы с дыханием при движении вверх. Что же делать? Я понимала, что в таком состоянии на перевал , высота которого более 3700 м, я не взойду. Вообще было одно желание после этой небольшой прогулки - лечь спать. А тут опять дождь пошел! Я вытащила обратно спальник, завернулась в него и заснула. Далее просыпалась, иногда ходила в туалет, смотрела на тучи вокруг и обратно лезла в палатку в очень мрачном настроении. Я совершенно была не готова к плохой погоде. У меня один теплый комплект вещей. Если я намокну в нем днем, то в чем буду спать, когда температура ночью опускается ближе к нулю. А идти в легкой одежде не получится - на перевале в такую погоду очень холодно. Да и сколько снега там ляжет? Я уже сталкивалась с этим в Сванетии, когда количество свежего снега было такое, что я побоялась лавин и не дошла до перевала всего полкилометра. Но тогда у меня был радиальный выход, я просто развернулась и пошла вниз, а тут всего 2 перевала в сторону Алаудинских озер и оба выше 3,5 тыс. А если я перейду туда, а вернуться-то смогу? И прогноз не знаю, насколько эта непогода. У меня же время ограничено, и продуктов всего на 5 дней. В общем, в тот момент мне казалось, что вся пешая часть летит к черту, а именно она была основной в походе. Поэтому настроение у меня было крайне депрессивное.

В очередной раз выйдя из палатки увидела вдали большую группу туристов налегке, похожи на иностранцев. Шли в куртках, дождь то начинался, то прекращался. Нашла в аптечке таблетки Стопдиар. Я даже не знаю откуда они, я точно не покупала. Название говорит само за себя, но сколько надо пить я не знала, решила выпить одну днем, потом еще вечером. Проверенной мною многократно Смекты у меня было всего два пакетика, и один я уже выпила, поэтому решила пока поэкономить. В целом отравление не сильное, хотя все равно крайне неприятно. Я к проблемам подобного рода склонна. Очень часто из всей семьи только я и травилась. Поэтому, когда мы ездили в Азию, и Центральную и Юго-восточную, я набирала много средств от растройства кишечника, воду старались кипятить, ложками и палочками пользоваться только своими, естественно, мыли фрукты тщательно и тд. В результате именно в Азии у меня ни разу до этого не травилась. Я расслабилась, поэтому в этот раз у меня был такой минимум лекарств, что осталось от предыдущих поездок с тем и поехала. И вот когда понадобилось, лечиться было нечем :-(.

Я уже смирилась с тем, что весь день так и пройдет, но к 16 часам опять распогодилось. Я вышла из палатки и поняла, что мне стало намного лучше. На другом берегу озера перегоняли большое стадо овец. Это гора Флюорит.



По-прежнему мне слегка не хватало воздуха, но не было той слабости, что была в 10 утра, и я почувствовала, что могу идти. Но до темноты осталось всего 3 часа. Я решила, что собиру лагерь, прогуляюсь вдоль остальных Куликалонских озер и встану на оз. Душаха, до него по короткой тропе около 3 км, но с осмотром других озер получится немного больше. Несмотря на то, что я здесь неплохо переночевала и переждала дождь от этого места меня уже по понятным причинам воротило , аура у него для меня была нехорошая, хотелось передвинуться уже куда-нибудь. Да и завтра до перевала будет ближе. Я быстро собрала лагерь , вышла на тропу и пошла в сторону озера Кулисиёх. С восточной стороны озера стоит довольно большой дом, около него никого не было, близко я подходить не стала. Спрашивала потом гидов, чей он , сказали, что чья-то дача. Центр котоловины более лесистый, чем около озера Куликалон, и тут мне понравилось больше. До Кулисиёха я дошла быстрее, чем думала, около него на полуострове увидела палатки.



Рядом какая-то хибарка, позже оказалось, что это закрытая на зиму чайхана. В озеро впадает ручей, его надо перейти, но там достаточно камней. Здесь и родник есть. Пока я размышляла мне от хибарки начали настойчиво махать таджики, отказываться было неудобно. Оказалось, что палатки французских туристов, коммерческий тур, таджики их ведут. У них там было несколько погонщиков ослов, гид, повар и переводчик. Со всеми я сразу познакомилась. Меня пригласили поужинать. Я сказала, что траванулась. Повар мне дал таблетку ( не знаю какую) и полную тарелку супа. У них кроме жилых небольших палаток-двоек была еще отдельная большая палатка-столовая со столом и стульями, где ели французы с гидом, и палатка- кухня, где питальсь таджики и я, а также спал повар. Таджики уговорили меня остаться с ними, сказали, что завтра должна быть хорошая погода, и они тоже планируют идти на Алаудинский перевал. Я согласилась, поставила палатку рядом с французами, посидела с таджиками в сарайчике, где они развели костер, вечер был очень холодный. Сначала удивлялась, чего они так оживились, когда меня увидели. А потом поняла - им с французами скучно. С ними общается только переводчик, а со мной можно поговорить. Погонщики ушли ночевать в какой-то домик, который где-то недалеко, гид остался спать у костра в сарае и дал мне свой легкий спальник. Под двумя спальниками мне ночью было очень комфортно.

За день прошла 2 км. До оз.Душаха не дошла, но гид уверял меня, что там намного холоднее, поэтому нет смысла туда идти вечером. Уверена, что он прав - там рядом снежная стена, наверняка от нее холодом веет.

[СБродяга]

3 пеший день. Перевал Алаудинский. 3721м. 21 сентября 2023г

Температура ночью упала до нуля, на палатках у французов появился иней, на моей почему-то его не было.



Но утро было прекрасно во всех отношения. Во-первых, небо было абсолютно голубое, и я наконец-таки увидела нормально Куликалонскую стену, правда, только половину, так как горой Флюорит она делится на 2 части и от озера Кулисиёх видна только восточная половина, но и она впечатляет.



Во-вторых, я почувствовала, что не только оправилась от отравления, но и акклиматизировалась к высоте окончательно. Вечером гид спрашивал, что я так часто вздыхаю, а у меня еще были проблемы с дыханием. После двух ночевок на 2800 м отдышка прошла, и я почувствовала, что теперь могу идти в горку. Меня пригласили на кухню позавтракать. Надо сказать, что у клиентов и у погонщиков меню разное. Французы на завтрак ели каши, яйца, омлеты, сыры, сосиски, джемы и шоколадную пасту. На ужин повар им готовил голубцы, плов, картошку и тд. В общем, их питание максимально было приближено к привычному меню, но с вкраплениями местной кухни.. Таджики ели в основном густые супы, иногда каши и быстро завариваемые макароны. Пили чай с лепешками, сахаром, никаких других сладостей. Меня кормили с погонщиками, но и из клиентского меню мне порой повар что-то подкладывал - сосиску, яйцо, голубец. Честно говоря, несмотря на то, что все парня все нахваливали, мне его стряпня казалось какой-то недоделанной, хотя он вроде работал поваром в Москве. Но грех было жаловаться - отношение ко мне было самым доброжелательным, мне сразу протягивали полную миску, я ела на теплой кухне, что при температуре утром и вечером было существенно. Правда мои собственные запасы продуктов сокращались медленее, чем я планировала, но было непонятно, когда я закончу маршрут, поэтому пока это было даже хорошо.


Тем утром я быстро позавтракала, собралась и решила не дожидаясь группу выйти на маршрут - они налегке, а я нет, догонят. Порядок в группе был такой. Французы собирали еще до завтрака свои вещи в рюкзаки, которые паковали в специальные мешки, завтракали и с гидом и переводчиком стартовали. Погонщики и повар сворачивали весь лагерь, грузили на ослов и догоняли группу. Если перевал можно обойти, то караван, естественно, идет более простой тропой. Но в этот день они шли тем же маршрутом, что и группа, должны были догнать ее, потом пройти вперед и к приходу клиентов уже разбить лагерь на Алаудинских озерах. Обед повар французам выдавал утром, они его несли сами, кажется, у них были термосы, перекусывали где-то на маршруте. Я спросила у гида пойдут ли они на Душаху, он сказал, что да, но по факту они начали подъем на перевал раньше и озеро видели только сверху, а я решила максимально придерживаться своего маршрута.

С погонщиками шел большой пес. Как потом я убедилась, с большинством групп идет собака, они цепляются еще от аула и так идут несколько дней, иногда правда меняя группы по ходу. Мне все время давали большую порцию еды, я не доедала, но с этим отлично справлялся алабай. Они не привередливы, готовы есть любую пищу, все очень худые. Обычно халат накидывают поверх современной куртки.



А погонщики в горах ходят в халатах, которые не застегиваются и не имеют пояса, надевают их поверх обычных курток.

Вышла я в 7 утра. Тропа хорошо набита.



В котловине солнце еще будет нескоро, а все окрестные горы хорошо уже освещены



Озеро Бибижонат на картах обозначено как заболоченное, на самом деле симпатичное озеро, хоть и мелкое.



Рядом тоже есть стоянки, но Кулисиёх , пожалуй, все же красивее Где-то рядом видела надпись "чайхана", но вокруг никого.



В сентябре ни одной работающей чайханы в горах я не видела, даже домик Али открывался буквально на полчаса. Чем ближе к Душахе, тем больше попадается закрученной арчи.







На местности троп вроде побольше, но я старалась придерживаться нарисованных на картах и поднималась к озеру по западному берегу ручья Биоба. За 45 минут я дошла от Кулисиёха до Душахи.



Наверное позже, когда солнечные лучи достигают и озера, этот пейзаж будет смотреться еще лучше, но у меня времени ждать не было. В целом и так неплохо.






Хорошо, что я не пришла сюда ночевать - уютных стоянок здесь не увидела. У озера я провела всего несколько минут и полезла вверх без тропы, пытаясь подсечь основную на перевал. К моему удивлению впереди я увидела французов, они к озеру не пошли, поэтому оказались выше меня. Ну ладно, зато я теперь знаю точно, где тропа. Если оглянуться назад отлично виден перевал Флюорит, только в чем его смысл, мне непонятно, если по долине обойти его может даже ребенок.



Помнится, раньше при защите туристического маршрута надо было еще убедить комиссию в его логичности. Возможно, сейчас это не так. Вообще, тут в Фанах с этой точки зрения мне многое показалось нелогичным, но об этом позже.

Отсюда со склона отличный вид на Душаху, и хорошо видно, что озеро состоит из двух частей.



А когда поднимаешься еще выше, то открывается частично озеро Куликалон и хребет, где перевал Чукурак. Можно даже рассмотреть тропу с перевала, издалека она кажется круче, чем на самом деле.



Но хватит оглядываться, надо догонять французов! Деревья быстро закончились, впереди каменистый склон.



Тропа одна, набита здесь хорошо, иди себе и иди, хотя я не люблю такие подъемы, так как идешь как по каменному полю и картинка меняется медленно.





Сначала меня догнали погонщики с ослами.





Потом "наша" собака



Пес остался со мной и какое-то время шел впереди, потом ложился, ждал меня, пропускал вперед, потом легко обгонял опять. С ним мы догнали и обогнали французов.



Потом он побежал за караваном.



Несмотря на то, что Алаудинский перевал почти на 600 м выше Чукурака, дался он мне легче. Возможно чисто морально было проще- вокруг была движуха, группа, караван, собака, да виды интереснее. Взошла на перевал я 11.30, то есть через 4,5 часа после выхода с Кулисиёха и через 3,5 от Душахи. На перевале я вначале была одна.



Потом взобрались французы.



В группе судя по всему, народ был с неким горным опытом. Как обычно, женщин больше, чем мужчин, возраст разный, но в целом не молодежь. Одна женщина, с которой я разговорилась, сказала, что она на пенсии, хотя она-то как раз шла лучше всех, а тормозили группу как всегда самые молодые. Мне показалось, что тяжелее всех маршрут давался таджику-переводчику. Это немолодой дядечка из Душанбе, много лет проработавший в франкоязычных странах, бывавший уже ни раз на этих маршрутах, но устал он уже и от этих подъемов и от холода. Кажется, он сильно пожалел, что согласился вести эту группу, хотя она была у него единственная. Но мне с ним было интересно разговаривать, он меня понимал, видимо, хорошо, я его не всегда, но у него я переспрашивала часто то, что сказал гид, которого понимала еще хуже, да и вообще мне было интересно мнение переводчика по многим вопросам.

Группа французов на перевале, гид - таджик с деревянной палкой.



На Алаудинском перевале есть мобильная связь, в долинах ее нет, поэтому все, кто в курсе начинают звонить. Виды в обе стороны супер.

На запад



На восток



На спуске встретили несколько небольших групп. Кажется, я одна преодолевала этот перевал с большим рюкзаком. Ну и ослы еще :-)



Со стороны Алаудинских озер подъем на перевал вроде более крутой. Оглядываюсь назад



Спуск несложный, выпавший накануне снег стаял, склон уже успел просохнуть, поэтому хорошо набитая тропа была не скользкая, но палки очень желательны здесь везде.



Французы остановились на обед. А я планировала в этот день еще сходить к Мутным, поэтому гид мне посоветовал идти одной вперед, погонщики должны были разбить лагерь около домика Али, зеленая крыша которого уже была видна. Правда, гид утверждал, что пройти перевал и еще сходить к Мутным - нереально, у них это разбито на 2 дня, но я ж упрямая, поэтому решила, что попробую.



К чайхане Али я спустилась где-то в 14.30. Здесь стояли "чужие" палатки и около домика небольшая компания из двух русских и двух таджиков пила чай. Я подошла и спросила куда ушли погонщики французской группы. Мне с удивлением ответили, что я первая, кто сегодня спустился с перевала, а там, действительно, хорошо виден последний участок, поэтому мимо Али пройти трудно. Я вспомнила, что где-то на склоне была развилка, но так как мне гид сказал, что стоять они будут у домика, то я даже не задумалась куда идти. Здесь стояла тоже коммерческая группа, но русская. Меня спросили о моих планах. Я сказала, что хочу до вечера сходить на Мутные, а стоять где-то около этих озер. Оказалось, что группа основным составом ушла налегке в 9 утра на Мутные и еще не вернулась. Я задумалась, время-то до темноты немного. Там еще был парень-одиночка, который свой маршрут закончил, он поднялся выше Мутных, ночевал на озерах и дико замерз. Эта коммерческая группа тоже должна была идти самый популярный маршрут через Чимтаргу, но там уже лег снег, и гид отказался от этого маршрута. Вечером сверху спустился старый таджик, который должен был быть портером, и он сказал, что перевал покрылся не только снегом, но и льдом. В общем, в это время планировать классический маршрут по Фанам не рекомендуется - вероятность того, что перевал Чимтарга станет слишком опасным очень велика.

Но что мне делать? Я спешила , надеялась сходить на Мутные, а завтра идти дальше. Если я пойду наверх только утром, то отстану от графика еще больше. Но и пойти сейчас, и не дойти из-за темноты или идти потом ночью, тоже не хотелось. Температура ощутимо падала прямо на глазах. Я пришла все сидели в футболках, а потом задул ледяной ветер. Тут как раз пришел гид русской группы. Он сказал, что надо минимум 5 часов, чтобы сходить до Мутных и вернуться. У меня столько времени не было, темнеет около 7 часов. Они предложили мне переночевать с ними. А где французы? Гид сказал, что стоят они в верхней части Алаудинского озера. С русской группой мне было конечно, интереснее. Тут как раз и они спустились с Мутных. Очень приятная компания, они все друг друга знают много лет, туристы со стажем, не совсем поняла зачем они тур покупали. И гид у них был классный. Говорил он намного лучше, чем гид французов, поэтому я с ним решила посоветоваться, как мне дальше спланировать маршрут, так как уже понимала, что надо его капитально перекраивать. После долгих обсуждений оказалось, что вариантов-то особо и нет. Гид сообщил, что они пойдут на перевал Бодхана завтра, так как они не пошли через Чимтаргу, а дни остались. Советовал и мне через этот перевал идти в долину Иммата, а у меня по плану было спуститься до а/л Вертикаль и идти к Иммату по дороге. Я задумалась. Про Большое Алло и поход от Газзы туда он пожимал плечами, типа ради чего туда тащиться? Озеро, конечно, красивое, но только ради него идти туда? Признаюсь и меня этот момент смущал, но альтернативу он мне не мог предложить. Получалось, что либо слишком сложные перевалы, которые я не пойду, либо неинтересное. А так чтобы что-то красивое добавить в районе Вертикали или Артуча, не получалось. После долгих раздумий я решила, что утром оставлю им вещи рвану на Мутные налегке и рвану на Мутные налегке, а после обеда и пойду на перевал Байхона, как он советует, а там дальше как получится. Если все сложиться удачно, то мое отставание от графика будет всего 1 день, что вполне допустимо.

Самого Али весь день не было, домик был закрыт, но он должен был приехать и увезти парня-одиночку. Парень рассказал, что Али взял с него 10 сомони за посещение озер. Об этом все предупреждали, даже на карте написано. После пяти он приехал. И хотя я еще сидела со своим рюкзаком, он видимо решил, что я с группой и ничего мне не сказал. Взял папочку и пошел обилечивать всех, кто стоял выше. А там были отдельные палатки иностранцев. К вечеру стало очень холодно. Солнце здесь тоже уходит очень рано, а сверху дул ледяной ветер, хотя до Мутных снега нет. Мне предложили палатку, у них стояла лишняя двойка, даже спальник дали. Конечно, я не могла отказаться от такого классного варианта. Ночевала в зелененькой. Кстати, палатки для коммерческих туров во всю используются Red Fox ( это питерская фирма)



Где-то после 18 часов я сходила к стоянке своих знакомых.



Меня там встретили радостно уже не только таджики, но и французы, я теперь и для них стала своя :-). Поговорила с гидом и переводчиком. Все уверяли, что надо идти через Бодхану, перевал красивый. Его видно со стоянки, так что в целом очевидно направление, но трека у меня не было, а карты в навигаторе оказались дурацкие, поэтому я всех расспрашивала, даже повара. Кое как по крупицам собрала инфу и о Бодхане и об Иммате. Кстати, о Бол.Алло и том районе почти никто ничего не знал, они туда не ходят. Никак не могла понять откуда взялся перевал Бодхана и почему дома я на него не обратила внимание. Оказалось, что на наших картах он обозначен как Талбас, его я дома разглядывала, но потом прочитала, что перевал скучный, а набор большой ( 3450м высота), поэтому решила силы и время не тратить. Таджики называют его Бодхона, так как он ведет в долину этой реки и считают красивым. Французы должны были перейти туда послезавтра, договорились, что я попробую их найти после Иммата. Меня накормили ужином. Когда вернулась к русским там меня тоже пытальсь покормить, но я с ними только чай попила. В темноте мимо вниз прошло несколько человек. Я подумала, что может, и я бы могла сходить до Мутных? Зря зависла тут с ребятами. С другой стороны, а вдруг не успела бы? Ладно, утром надежнее.
Вечер был жутко холодный, хотя ветер в темноте стих. Все быстро разошлись по палаткам. За день прошла 10 км с набором 950 м

[Mike111]

Удачно нашел Ваш отчет! Как раз на июль планирую походы по Кыргызстану, Тянь-Шань и Памиро-Алай (и, кстати, ищу попутчиков), а в августе хотелось бы в Фанские горы. Весь регион мне совершенно не знаком, так что с удовольствием почитаю знакомых авторов )

[СБродяга]

4 пеший день. Мутные озера. Перевал Талбас 3450м. 22 сентября 2023г

Утром на всех палатках был слой инея. Я встала с рассветом, взяла на кухне кипяток для каши, быстро позавтракала и налегке двинула в сторону Мутных озер.



В долине еще тень везде, Алаудинское озеро смотрится немного мрачновато при таком освещении.







Немного выше озера еще есть растительность и отличные стоянки





Но вскоре зелень заканчивается



Далее каменная пустыня



Тропа хорошо набита, никаких развилок нет ( редкий случай для этой местности), поэтому ориентироваться необходимости не возникает. Вначале уклон комфортный, можно идти быстро. Через 2 км от домика Али - озеро Пиала. В утренней тени оно не смотрится, фотографировать не стала. Еще через километр на картах обозначен водопад, но в сентябре его нет. Далее тропа становится круче, но по-прежнему хорошо набита. Это вид на участок тропы сверху



Вокруг сплошные россыпи камней





Как и предупреждали гиды, до Мутных я дошла за 3 часа.







Ночевать здесь, наверное даже летом не комфортно. Я долго задерживаться не стала, дальше по тропе тоже не пошла, а повернула назад, торопилась в лагерь. Солнце наконец осветило всю долину.







Вода в Пиале на солнце красивая, но озерцо находится в каменной впадине, стоять тут некомфортно, хотя стоянка обозначена. Ниже у Алаудинского озера намного приятнее.

А вот и главное озеро долины.



Лагерь французов



Группу я встретила где-то в районе пересохшего водопада, но в лагере оставались погонщики и повар. Конечно, меня покормили :-). Еще раз уточнила их дальнейшие планы, где они будут стоять послезавтра.

Вода в озере впечатляет прозрачностью и оттенками синего. Фотографии, к сожалению, не передают его красоты.



Отсюда отлично видна моя следующая цель - перевал Талбас ( Бодхана).



В лагерь спустилась в 13 часов. Это с обедом у французов. Чистый расклад такой - 3 часа ушло на подъем к Мутным от Алаудинского озера и где-то 2.15 на спуск.



Быстро собралась и в 13.30 вышла в сторону оз Гитара. Погонщики сказали, что тропа на перевал начинается от его северного окончания. Дальше внятного описания я не получила, надеялась, что будет набитая тропа, но проблемы возникли уже на переходе от Алаудинского к Гитаре - троп полно, какой идти неясно. Так как там близко, и направление понятно, то до Гитары я дошла быстро.



Цвет воды у озера потрясающий, прозрачность тоже впечатляет



Нашла начало тропы, но вскоре она опять распалась на много мелких - это не туристические тропы, а скот разбредается по склону. Куда ж идти? Если снизу от Алаудинского озера все хорошо просматривалось и казалось очевидной линия подъема, то отсюда обзор плохой - мешают складки местности и деревья, которые тут довольно большие. Тут я увидела выше по склону спускающихся туристов, наверняка это русская группа, которая меня приютила этой ночью, они с утра собирались на Бодхону. Они-то с гидом, значит там где они, правильная тропа. Вскоре потеряла их из виду за деревьями, но направление запомнила. Подниматься было непросто, уклон приличный, тропы нет, но и не так чтобы сложно, скорее морально давит, что направление весьма приблизительное. Группу вроде уже должна встретить, а ее нет. Когда уже решила, что мы разошлись , вышла прямо на них. Оказалось, что они еще и дрова тащили для вечернего костра. Что меня не переставало удивлять в Фанах, это то, что нет запретов на костры. Ну, может теоретически есть, но по факту все кто хочет жгут и никаких проблем. Я как -то уже привыкла, что везде заповедные зоны , и о кострах речи нет. А тут Али собирает деньги за пребывание , вроде как мотивируя это каким-то статусом охраняемой территории, но группа во главе с гидом несла дрова для костра, собираясь развести его прямо рядом с его домиком.

Расспросила мужиков о тропе, с удивлением услышала, что ее фактически нет, они сами не нашли, советовали и мне держаться общего направления. Так я и делала дальше, уже не пытаясь найти правильный маршрут. Что меня еще удивляло в Фанах, это что в очень многих местах идти можно и вне тропы, разница обычно небольшая. В других горах , если вы пойдете по склону без тропы, то на травянистом склоне будет мешать трава, могут скользить ноги, если уклон сильный. Если пойдете по сыпухе, то вне тропы она сыпаться будет еще сильнее. Потеряв тропу сильно увеличивается вероятность уткнуться в скалы, попасть на неприятную сыпуху, не перейти речку или забрести в заросли чего- либо. В том районе Фан, где я ходила, такое мало вероятно. Ручьи такие, что если не удастся перейти не замочив ног, то перейти в брод можно почти везде. Лес состоит в основном из арчи, а это дерево гордо стоит в одиночестве, зарослей не образует. Трава в сентябре почти отсутствует, склон сухой и не скользит, поэтому даже с крутой горочки с палками спуститься не проблема. Я привыкла держаться троп, а в Фанах порой проще срезать, чем следить за постоянно теряющейся тропой. Может еще и по этому местами троп нет и непонятно куда идти. Разметка в Фанах полностью отсутствует, все идут как придется, и тропа не набивается.

Навигатор мне тоже мало чем мог помочь. Обычно я ставлю одну карту, и все последние походы карты были очень удачные. На них редко бывает обозначен рельеф, за исключением , естественно, перевалов, вершин и основных хребтов, но зато туристические тропы обычно прорисованы идеально. Если вдруг сошла с маршрута, или есть желание срезать, то навигатор всегда очень точно покажет, где же правильная тропа. Но не в Фанах. Я нашла несколько карт для Гармина. Скачала две - Завьялова и еще какую-то. Обе проверила, тропы в горах показывали. Но на местности оказалось, что обе карты далеки от того, к чему я привыкла. Обе более-менее показывали реальность внизу, а вот чуть повыше начинали врать. Одна из карт еще при поездке на Семь озер показала окончание дороги где-то на середине маршрута. Пардон, но там до 7 озера идет автодорога, если ее нет, то что говорить о тропах?! Тропы на самом деле многие были, но могли закончиться в навигаторе в самом неожиданном месте, хотя в реальности они есть. Или наоборот тропа есть на карте, а на склоне ее нет. А треки, как вы наверное помните, я считала что закачала, не проверила, а гармин их не увидел. В общем, навигатор мне в прокладывании маршрута помогал слабо, я смотрела на нем высоту, сколько осталось идти и где перевал, но учитывая его вранье с тропами, я и в расположении перевалов сомневалась, хотя как потом оказалось, в этом он ни разу меня не обманул.


В общем, пока я шла по склону, поросшему арчей ,перевала я не видела и только приблизительно представляла правильное направление. Зато сверху открылся отличный вид на а/л Вертикаль, мимо который я планировала пройти, но я пошла через Бодхону, и на обратном пути скорее всего он тоже останется в стороне, так как снизу есть более короткий путь на Лаудинский перевал.



Но справа тоже виды красивые :-)



Когда поднялась выше зоны леса, общее направление на перевал стало понятно.



Но это только кажется, что дальше все будет очевидно. Пройти-то там можно везде, но по пути многочисленные притоки ( пересохшие), соответственно овраги, это значит незапланированные спуски и подъемы, а очень хочется пройти оптимальным путем, экономя силы и время. Троп много, здесь они тоже натоптаны скотом, пару раз проходила мимо остатков лагерей пастухов. Удивительно, но мусора нет, очень чисто.



Последняя треть подъема была нудной, картинка почти не менялась, да еще включился традиционный вечерний ветер. Шла без привалов, останавливалась только чтобы выровнить дыхание немного, а перевал приближался крайне медленно.





В 16.45 я взошла на перевал.



Собиралась на нем, как обычно, перекусить и позвонить, но ветер просто чудовищный. Реально кажется, что может сдуть. Пронизывает до костей, холодно. Попыталась укрыться за гребнем, но седло перевала широкое и пологое с восточной стороны, не за чем спрятаться.



Очень быстро натянула что-то из одежды ( все равно было холодно), позвонила маме и без отдыха и перекуса пошла вниз. Долина Бодханы уже в тени, но снежный хребет справа хорошо, и кажется, что вершины совсем близко, хотя высота Чапдары, а это скорее всего она, 5049м.



Меня и гид и повар предупреждали, что с перевала будет тропа налево, а мне надо держаться правой стороны. Троп я не увидела, но вот насчет левого заворота было понятно, что они имеют ввиду, а насколько уходить вправо, я не понимала. Шла по широченному травянистому склону, спуск простой, двигалась быстро. В какой-то момент впереди увидела начинающееся ущелье и решила, что мне туда не надо, там могут быть скалы и большие перепады, стала больше забирать вправо. Тут впереди показался гребень, и на нем четкая тропа.



Шла по гребню какое-то время, с него тоже сдувало, но я радовалась, что нашла какую-то тропу. Дойдя до скальной гряды ( есть на фотографии), тропа распалась на две . Спуск вправо показался мне более подходящим, тем более таджики говорили держаться правой стороны. Я спустилась к остаткам стоянки пастухов, здесь есть вода и можно встать, но я хотела ночевать в долине Бодхоны, и пошла дальше. На хороших картах это место обозначено. Далее я спускалась по ручью, он совсем небольшой, ноги не замочила. Сейчас смотрю на карту, тропа оказывается уходит дальше в сторону верховий Бодхоны, но на местности я этого не заметила. Напомню, что в этом районе тропа на карте часто показывает желательное направление, а на местности ее может не быть.

Падение ручья становилось все круче, в какой-то момент решила идти по склону, была пара неприятных мест, но в целом я спускалась без проблем, начался лес, уже была видна Бодхона. Почти спустившись к реке я вышла на довольно ровную площадку. Так как шла я практически без привалов, плечи уже отваливались. Да и часы показывали, что скоро начнет темнеть. Решила ставить лагерь. Здесь точно никого нет, а внизу не известно, туристов я вряд ли там найду, а с пастухами стоять не хочу. Рядом вода и отличный вид. Ветра нет, внизу у воды шумнее, а здесь тихо. Что еще надо?

За день прошла 18,5 км с набором 1500 м. Была очень довольна собой , дальнейший маршрут вроде складывается, завтра должен быть день полегче.

[СБродяга]

5 пеший день. Долина Иммата. 23 сентября 2023г

В этот день у меня не было перевалов, но зато был запланирован большой километраж. Про долину Иммата в интернете почти ничего нет. Я всегда кроме основной нитки маршрута подыскиваю вокруг еще варианты на случай, если вдруг останется время ( ха-ха), или что-то пойдет не так и придется от чего отказаться ( что более вероятно). Так я на карте нашла долину Иммата. Вроде там и тропа обозначена почти до самого ледника, но почему-то никто ее не упоминает. Стала копать. Нашла всего один внятный отчет, кажется, прошлогодний, где парень с девушкой были в октябре, их засыпало снегом на озерах, поэтому они тоже искали куда сходить и вроде Али им посоветовал долину Иммата. Они пробыли там полтора дня и были в диком восторге. Их фотографии вызвали у меня огромное желание посетить эту долину обязательно, а не иметь в качестве запасной. Уже на месте в разговоре с гидом французов я узнала, что они тоже туда собираются, только не поняла до конца или нет. Судя по их стилю уверена, что нет. Почему у меня вызвали сомнения слова гида? Потому что долина Иммата по местным меркам длинная - от дороги до озерца под ледником 10 км, если стоять внизу, то за день надо отмахать 20 км с набором 850 м, это вполне реально, но в коммерческих группах все же таких переходов стараются избегать. Переводчик мне подтвердил, что долина очень красивая и идти надо до конца. А мне еще надо было спуститься по долине Бодхоны, найти мост через Пасруд ( рядом с впадением Бодхоны переправы нет), по дороге дойти до поворота на Иммат. В общем, километраж набегал приличный, но я была полна решимости осилить этот маршрут.

Солнце с утра в долину Бодхоны не заглядывает



Но вершины оно осветило.



Вышла около 7 утра. Тропа то ныряет в лес, состоящий из арчи, то выходит на более открытые места.



Классных мест под палатку в долине полно. Все время оглядываюсь назад.





В лесу появляются березки, растительность в Фанах довольно однообразная, поэтому любые изменения сразу заметны. Например, вот такое растение мне очень нравится.



Впереди уже видна долина Пасруда, по которой идет автодорога до Вертикали



Людей в долине Бодхоны я не видела, но около устья реки в загоне гуляли лошади. Моста в этом месте нет, чтобы выйти на автодорогу надо подняться выше по течению Пасруда около 2 км, там обозначен мост. Я пошла, но где-то на полпути мне стало обидно идти вдоль реки вверх, а потом все это придется топать вниз, поэтому я разулась, надела шлепки и спокойно перешла речку вброд. Глубина мне была до колена, течение не сбивающее, дно довольно плотное, тапки с ног не слетали. Но это в конце сентябре,не уверена, что здесь так легко можно бродить летом, когда идет таяние снегов.



Так выглядит Бодхона с дороги.



У меня ушло около часа на этот первый участок. В долине есть отдельные домики, но людей я тут не видела.



Зато встретила машину Али. Он остановился, спросил где группа, я сказала, что с ними разошлась немного, иду на Иммат, он поехал дальше, про оплату не заикнулся. Дорога, которая представлялась мне скучным участком, оказалась на удивление красивой и разнообразной. Справа по ходу короткая, но красивая долина



Ближе к Иммату слева появились многочисленные скалы.



Где-то тут была не то чайхона, ни то торговые ряды, скорее все вместе, но никого не было, все закрыто. А мне ничего не надо, я шла в одиночестве и наслаждалась видами.





А справа уже долина Иммата.



Но мост и тут не напротив долины, а надо немного пройти вниз. Были у меня мысли опять перейти реку в брод, на там так красиво вдоль дороги, что решила дойти до моста.



Интересно было бы сходить и дальше вниз по дороге, но времени не было, и я после моста повернула к Иммату. Тут тоже домик, есть шлагбаум, видимо, Али или кто-то еще из "лесников" тут собирают деньги. Но в конце сентября здесь также было пусто. В нижней части Иммата тоже скалы, красивые березки ( редкость для этих мест), в общем, очень приятное место, можно найти хорошее место для лагеря.



Так как людей совсем не было видно, я решила тут оставить рюкзак. С собой взяла горелку, обед, запас одежды, аптечку, все остальное спрятала в камнях, благо здесь под скалами ниш очень много. Мимо вниз проехал товарищ на мопеде, я подумала, что он из Истомсанга. Я знала, что это довольно большой летник, думала там есть люди, но когда дошла до него, то никого не увидела, животных тоже не было, только две машины стояли. Я не задерживаясь перешла реку по мосту и начала подъем. Этот участок маршрута самый крутой в долине.

Вид на Истомсанг сверху





Набор тут довольно резкий, деревья прикрывают от солнца только частично, поэтому жарко, но идти довольно легко, потому что тропа здесь скорее похожа на дорогу, хорошо набита. Где-то на середине подъема имеется хороший источник воды. Все это время долину практически не видно, и вот наконец-таки открывается первый вид.



Тропа вскоре пошла слегка вниз, солнце слепит, но я разглядела впереди загон с овцами и козами и несколько пастухов.



Встречаться мне с ними не хотелось, но избежать встречи не возможно. Что ж, уверено иду по тропе, поздоровались, ко мне подошел один, хорошо говорящий по-русски. Спросила зачем они овец и коз всех в загон согнали, сказали, что прививку сделать надо. Предложили, если надо, могу одну взять :-). Далее традиционный разговор, куда иду, почему одна, обязательное сообщение, где работал в России. Нестандартным было предупреждение, что выше могут быть медведи. Предложил даже автомат. От оружия я отказалась, насчет медведей не поняла ,верить или нет. Мои знания о медведях говорили мне что в долине им делать нечего. Ягод нет, с травою напряженка, всяких козлов, оленей, не видно. Стада все охраняются пастухами и собаками, вряд ли медведи рассматривают овец как доступную пищу. С другой стороны, кто его знает, может пастухи не зря предупреждают. В общем, дальше я шла и на всякий случай посвистывала, благо на рюкзаке в пряжке есть встроенный свисток.

Следующее характерное место - большая развилка, вправо по ходу движения уходит долина реки Сурхоб.





Та пара, чей отчет я читала, сходила сначала на Сурхоб, но парень написал, что зря время потратили, Иммат интереснее, поэтому я туда и не собиралась, но в ту долину идет хорошо набитая тропа, я ушла случайно по ней, развилку пропустила, искала в результате мост с помощью навигатора. У реки приятное место - водичка, тень.



Далее открытых мест все больше



Слева за рекой высокая гора с потрясающе огромной и при этом ровной сыпухой.



Полностью она в кадр не влезает. А вот так выглядит кусочек сбоку. Угол как раз 45 градусов.



Через километр после моста тропа проходит через очень красивый участок леса. Здесь классно устроить привал или даже ночлег, но вот медвежий вопрос не давал расслабиться, да и времени у меня не было. Вскоре я вышла к следующему летнику.



От пастуха я уже знала, что в нем никого нет, поэтому прошла прямо мимо жилищ,с интересом разглядывала эти временные домики. Ужас, конечно. Жить в таких весь сезон я бы не хотела, в палатках по-моему комфортнее.



Где-то за летником я потеряла тропу, надо было держаться выше, а я оказалась на крутом склоне. Там довольно стремно было, узко, из под ног сыпется, потом вылезла на тропу, опять ее потеряла, и так постоянно, к счастью, дальше на крутые склоны не попадала. Овцы создают многочисленные боковые тропки и основная теряется. Где-то прошла небольшой курумник, но на нем как раз тропа хорошо видна.



Пейзажи все интереснее.




Уже виден конец долины, здесь она широкая, тропа спустилась к реке, которая тут разливается на много рукавов.



На картах тут обозначены места под стоянки, я решила пообедать. Много зеленых площадок , но надо внимательно смотреть, они мокрые в основном.



Смущало время, пора бы уже обратно двигать. Ледник виден, но до него еще около 2 км.



После обеда двинула вперед, но тут же уткнулась в сильный поток, моста нет. Здесь уже все в тени.



Наверное, можно было найти безопасное место для брода, но я решила идти назад. У меня же вещи внизу, а еще я хотела вернуться к Бодхоне, где-то там должна стоять французская группа.

Вот так я видела этот ледник, к сожалению, до озерца не дошла.



Бодро пошла назад, постоянно оглядываясь. Но и впереди виды потрясающие, это снято с одной точки.





Долина потрясающе красива и разнообразна.





Овец из загона уже выпустили, они разбрелись по склонам , собаки и пастухи их все время куда-то перегоняют.



Летник Истомсанг я прошла в 17.20. То есть на поход по долине вместе с непродолжительным обедом у меня ушло 7 часов.



Забрала вещи и пошла на дорогу, хотя был соблазн остаться на ночевку где-то в районе устья Иммата. Никого нет, мест достаточно, если бы не французская группа, так и сделала бы. У моста опять увидела Али. Похоже, он искал туристов. Не нашел, спросил как сходила, и поехал дальше. Удивительно, но про оплату он ни разу не заикнулся. Наверное, считал, что группа за меня уже заплатила. Мне не жалко заплатить 10 сомони, и даже больше за пребывание , если бы эти деньги шли на поддержание какой-то инфраструктуры или сохранение природы. Но полное ощущение, что все они оседают в кармане Али и вышестоящего начальника. Ни указателей, ни разметки, мосты тоже похоже делает не он. В таких случаях платить дань я не люблю.



От повара я поняла, что их группа будет стоять около домика, там как раз мост. До него было около 2,5 км от моста около Иммата. Уже смеркалось, резко похоладало, но я бодро шла по дороге.



К домику я дошла уже в темноте, перешла на другой берег, но никого не нашла. Думала уже тут встать, но увидела свет фонарика на противолоположном берегу где дорога, но выше по склону. Не зажигая свой фонарь вернулась на дорогу и пошла дальше. Где-то тоже сбоку, но далеко послышался лай собаки. Надо же днем, никого не видела. Так и шла по дороге без света, благо довольно хорошо все видно. До следующего моста еще 3 км, уже навалилась усталость, хотелось отдохнуть и поесть. В одном месте поискала место для палатки, но потом передумала и решила все-таки дойти до Бодхоны. Когда уже потеряла надежду впереди увидела костер и услышала музыку. Дискотека у них там что-то? И не пойму, где мост, они скорее всего на другом берегу. Включила фонарь, но долина широкая, моего слабого налобника не хватает. Меня заметили, начали слепить фонарями. Оказалось, что стоят они прямо на голом лугу с той стороны реки, что и дорога. На мой вопрос, почему они выбрали такое неуютное место, мне ответили, что так по плану, летом тут неплохо, а сейчас очень холодно. Почему тогда повар сказал, что они ниже будут стоять? А это все языковые проблемы, говорят таджики в основном плохо, поэтому многое можно понять неправильно. А еще погонщики мне сообщили, что тут волки любят нападать на ослов, поэтому они дежурят сегодня по очереди, палатки не ставили для себя. Тоже не поняла правда или нет, но это ихдело. Дрова для костра нашли какие-то, но немного, на ночь не хватит. Французы уже легли спать, а орущая музыка оказывается была чужая - там у реки стояла еще машина с местными. К счастью, вскоре музыку выключили. Меня покормили чем-то, помню, что было невкусно, но и варить свое уже очень не хотелось. Холодно, побыстрее в спальник.

Так закончился этот насыщенный и один из самых удачных дней похода. За день прошла 30 км с набором 1000 м.

[Mike111]

Интересное дополнение маршрута. Несколько отчетов про Фаны читал, а про эту долину упоминаний не встречал.

[катичка]

За день прошла 30 км с набором 1000 м

Явно не легкая прогулка вышла. Очень красивые места!

[СБродяга]

Весь регион мне совершенно не знаком, так что с удовольствием почитаю знакомых авторов )

Очень надеюсь закончить этот отчет в новогодние праздники. После планирую заняться прошлогодним киргизским отчетом.

Несколько отчетов про Фаны читал, а про эту долину упоминаний не встречал.

Я тоже удивлялась. Но как я писала, основной поток коммерческих групп идет по одному маршруту с очень небольшими вариациями. А самостоятельных туристов там немного, и они часто берут за основу все тот же маршрут. Спортивные группы ходят и другие перевалы, но их отчеты обычно муторно читать, там мало упоминаний что красиво, а что нет, перевалы там в основном от 1Б и выше, и перелопачивать их отчеты мне лень. По карте мне порой проще сориентироваться, что стоит посетить. Потом уже пытаюсь по конкретному названию перевала, озера или реки найти какую-то инфу, если ее не хватает. И часто не нахожу. Так же было в прошлом году с долиной реки Джукка в Киргизии. А она очень красивая, но в стороне, и туда поэтому редко кто добирается. В Киргизии тоже все ходят в одни места. В Ала-Арче это подъем к хижине Рацика, кто покрепче еще далее на вершины. Про долину Адыгени упоминаний минимум. В Терскее тоже один маршрут. Чуть в сторону, и за световой день можно вообще никого не встретить.

Явно не легкая прогулка вышла.

Не особо сложная. Сначала под горку, потом налегке. Набор там комфортный. Только вечером в темноте был немного утомительный переход.

[СБродяга]

6 пеший день. Перевал Лаудан. 3625м. 24 сентября 2023г

Ночью было холодно, с утра на всех палатках иней, но я поверх спальника накрылась полиэтиленовым плащем и не замерзла. В велопоходе хорошо, там всегда можно утеплиться велочехлом, но он остался в Артуче вместе с велосипедом. Утром я разглядела поляну у реки, где вечером встала вместе с французской группой.




При дневном свете она смотрелась заметно лучше, но все равно удивляет выбор. В долине столько симпатичных и уютных мест, а они ставят лагерь на совершенно открытом месте, потому что так по плану. Вот они издержки коммерческих туров :-( У французов сегодня последний пеший день, вечером их заберет автобус, поэтому погонщики уходят домой в Яккохону через тот же перевал, что и я. Мне бы тоже закончить сегодня пешую часть и спуститься в Артуч ( и так отстою на сутки), но в горах загадывать сложно.
Взяла кипятка, заварила кашу. Хоть и пошел уже шестой день, а раскладку я брала на неполные пять, но продуктов еще полно. Сначала голодала из-за отравления, потом кормили частенько. Не знаю, то ли отравление сказывалось, то ли еще что-то, но и после того как я оклемалась, меня пару дней мучила изжога. Я уже боялась есть батончики с сухофруктами, не пила кофе, отказалась от приема БЦАА, и как ни странно на ходовых качествах это не сказалось.

После завтрака погонщики начали сбор лагеря, а пес радовался солнышку.



Это синяя палатка - столовая французов, а вторая - кухня, где жил повар, готовил пищу, и где я ела вместе с погонщиками. Спрашивала у таджиков, почему у них почти нет лошадей, в Киргизии их очень много. Говорят, что с их скудной травой не прокормить такое большое животное, поэтому только ослики.





Быстро собралась, попрощалась окончательно с французами, гидом и переводчиком и потопала вверх по долине.





Еще один летник, из которого уже пастухи ушли.



По долине идти легко и приятно, но впереди уже виден домик, у которого начинается тропа на Лаудинский перевал.



Летом здесь какой-то гестхаус, все неплохо выглядит, но когда я подошла, на территории никого не было. Тут слегка непонятно как идти. Гестхаус обнесен забором, тропы в разные стороны. Если посмотреть на карту, там все правильно обозначено, но я навигатор не включала, упилила не туда, полезла по средней тропе прямо в лоб на склон. Только когда взобралась высоко, и река оказалась подозрительно далеко, закрались сомнения, решила глянуть на карту. Было очень обидно спускаться, но срезать по склону я не решилась - там круто. В 10 утра я опять оказалась около гестхауса и только со второго раза пошла по верной тропе.



Правильная тропа вдоль речки оказалась очень комфортная.Где-то была тень, где-то можно было подойти к воде.



Через час лес начал редеть, и я вышла на большую поляну. Здесь паслись и козы и овцы.



Коз обожаю, они всегда такие разные и красивые.







Овцы тоже ничего. В прошлом году в Киргизии мне объясняли как ценны овцы с большим курдюком, за одним застольем угощали им, и в статусе дорогого гостя мне пришлось его немного съесть. Но этот жир сильно на любителя, конечно.



Тут я поймала уникальный кадр. Сорока на спине у овцы.



Я уже писала, что с животными в Фанах как-то бедно, а вот птиц побольше. Какия-то мелочь скачит по ветвям арчи, крупные хищники парят в небе, но что больше всего меня удивило - есть сороки. Вокруг Москвы их сложно увидеть, много этих ярких птиц в более северных регионах, например, в Ярославской и Вологодских областях, а тут юг и вдруг сороки. Часто их видела как раз рядом со стадами.

Ко мне подошел парень. Сказал, что сам он не местный, живет в Душанбе, приехал к брату, они пасут сейчас стадо, брат по-русски не говорит, но просил передать, что собаки опасны, поэтому мне надо подождать. Посидели, поговорили, ничего не меняется. Собак никто не убирает, стадо тоже никуда не движется.



Я говорю, что мне надо двигаться дальше. Они сказали, что проводят. Мы пошли, и собаки начали лаять. Тут третий пастух появился. Мне сказали, что его недавно эти злые псы покусали. А собак там было 4-5 штук. Но только двое - это крупные алабаи, остальные - мелкие шавки. Я в собачьем поведении хорошо разбираюсь и эти мне не понравились, мелочь я не боялась, а вот алабаи... До сих пор в Фанах я удивлялась насколько они спокойно относились ко мне, но не эта пара... Я так поняла, что пастухи сами не знают, как с ними справиться. Единственное, что помогало - мужики кидали камни, и псы отбегали. Так мы прошли все стадо. Алабаи шли параллельно и лаяли, мелочь отстала. Прошли еще немного, я сфотографировала парней



Если приглядеться, один из алабаев стоит в сторонке и наблюдает. Попрощалась с парнями , они с алабаями пошли обратно, а я потихоньку вперед. Зашла уже за следующий перегиб, и тут услышала лай - на меня неслись оба алабая, а вокруг никого и как назло ровная зеленая площадка,ни одного камня. Я ужасно испугалась и начала орать. Собак это не остановило, а от лагеря я уже была далеко, пастухи вряд ли меня услышат. Я размахивала палками, но собак это не смущало, они уже не бежали, приостановились, но постепенно подходили ближе. Я орала так, как ни орала, наверное, никогда в жизни. Я понимала, что еще немного, и они набросятся на меня. Последний раз подобная ситуация у меня была почти 30 лет назад, и закончилась она тем, что беременная дурная овчарка все-таки на меня бросилась, но тогда я была не совсем одна и от сильных покусов меня спас гидрокостюм ( дело было в Карелии в водном походе). Все равно все ноги были в синяках, и еще года два у меня случались приступы паники при встрече с большими собаками. А тут их двое, они крупнее, явно наглее и гидрика у меня нет. Разорвут ведь...

Но мой крик все-таки помог. Пастухи услышали и прибежали втроем, подхватив камни по дороге. Мужики за меня тоже перепугались очень сильно, думали меня уже рвут на части. Собак они отогнали. И они и я долго приходили в себя. Они от того что бежали, я от пережитого стресса. Пастухи сказали, что туристы тут редко ходят. Действительно, так как все идут через Алаудинское озеро, то обычный путь на перевал не долиной Пасруда, а через а/л Вертикаль и Лаудин ложный. Хотя скорее всего пастухи со своим стадо летом были где-нибудь на склонах выше и проблем с собаками не было. Наверняка, этот маршрут летом и отдельные туристические группы ходят. Долина, кстати, в этом месте красивая.





Очень медленно пошла дальше, собаки больше не возвращались, но я еще долго оглядывалась. Вскоре меня догнали знакомые погонщики французской группы.



Я спросила, как они проехали мимо собак, ответа не услышала, но свою собаку они почему-то привязали, может из-за этого.



Когда они возили вещи французов, то шли пешком. Теперь вещей у них было немного, и они ехали верхом. Быстро обогнали меня и долго потом были ориентиром куда идти.



Там, где на карте слияние первых двух ручьев, образующих Пасруд, можно набрать воды, и с этого места начинается собственно подъем на перевал.



Далее пейзажи специфические. Я это называю "идти по отвалам"



Полное отсутствие зелени, склоны вокруг одинаково темно-серые, подъем довольно крутой, правда тропа одна, набита хорошо и ориентировать не надо.





Перевала не видно до последних метров. Это был самый нудный участок в Фанах. Но наконец-таки я подошла к гребню



В 16 часов я была на перевале.





Красотой перевал тоже не отличается. Конечно, на нем как всегда дуло, но к этому я уже была готова. Меня неприятно удивило то, что со стороны Куликалонской стены опять шли тучи, пока поднималась вокруг было голубое небо и и изменений в погоде я не ожидала. Быстро позвонила и побежала вниз.



Подъем со стороны Куликалона на перевал более плавный



Да и выглядит западный склон повеселее, хотя травы тоже в конце сентября нет.





Зато есть колючки, с восточной стороны и их не было.



Уже хорошо были видны озера, но мне казалось, что я не успею спуститься до начала дождя.





Где-то посередине склона есть ручей, и там при большом желании можно поставить палатку, но я хотела спуститься к озерам. Нижняя часть тропы жутко пыльная. Такой пылищи я еще в Фанах не видела.



Неожиданно из под туч пробился солнечный луч и красиво осветил долину.



В жутко пыльных кроссовках я добежала до низа.





Начало тропы на перевал со стороны Куликалонских озер.



Впереди была большая открытая равнина, и на противоположном конце виднелось несколько палаток.



Я не могла понять там сухо или можно провалиться и промочить ноги, решила не рисковать, обошла по краю. Дождем уже не пахло, но тучи клубились над стеной. Виды были замечательные, хотя солнце уже скрылось за горами.





Весь день туристов я не видела, планировала стоять одна, но когда увидела палатки, задумалась. Меня оттуда точно видели. В Артуч до темноты я уже, похоже, не успею. Спуск занял около двух часов, и через час будет темно. Судя по всему это опять коммерческая группа - есть большая палатка- кухня, ослики пасутся. Только группа небольшая. Слева по склону в боковой долине гуляло большое стадо овец, значит, есть пастухи. Такое соседство я стараюсь избегать, поэтому решила подойти познакомиться с группой.



Группа оказалась немецкая. Всего трое немцев, гид-переводчик в одном лице, повар-погонщик и еще один погонщик. И все. Они сразу пригласили меня с ними встать. Погонщики по-русски не говорили вообще, с немцами я общалась на смеси английского и немецкого , зато переводчик кроме немецкого и таджикского очень хорошо говорил по-русски. Это все же в Таджикистане редкость, и я почувствовала как мне с ним легко. Говорить постоянно на упрощенном русском , как ни странно, тоже утомительно. Все компания оказалась очень приятная . Меня позвали ужинать, и я опять не варила свою еду. Повар хоть совсем не говорил по-русски, зато готовил вкусно. Уже в темноте они развели костер, и полчаса мы там все погрелись. Гид сказал, что разводили они костер каждый день. Не переставала этому удивляться. Группа спустилась с того же перевала, что и я, только из Вертикали. А вообще их маршрут начинался аж с 7 озер. Утром они, как и я, должны были спуститься в Артуч.

Ночь ожидалась очень холодная. Я несколько лет носила с собой спасодеяло для однодневных выходов в горы. Мало ли что случиться, спуститься не смогу, надо будет ночь переждать до прихода помощи, в горах даже летом температура резко падает с заходом солнца. Вот и в тот поход я носила с собой это одеяло. Пришло время его использовать, накрылась на ночь. И не замерзла! Хотя лед появился уже даже в палатке. Очень эффективно, только один минус - утром спальник был сверху совсем мокрый от конденсата. То есть обязательно днем его надо просушить. Но суперхолодные ночевки это все же редкость, две подряд на маршруте вряд ли будут, да и просушить спальник в принципе недолго. Проблемка еще была в том, что сложенная в заводской упаковке фольга занимала мало места, а теперь это был легкий, но объемный комок. В принципе одеяло задумано как одноразовое и стоит недорого, но я его естественно не выбросила, мало ли что там еще впереди.

За день прошла 14,5 км с набором 1350 м

[Last_1]

А каковы Ваши впечатления о местном населении, как городском так и и живущем в горах?
Будучи молодым 30-летним мужчиной в Душанбе, при входе в автобус, мне мгновенно уступил место молодой парень, хотя в автобусе были свободные места. Меня это даже покоробило. Приняли за старика. Но читал, что мусульмане очень уважительно относятся к старшим и к женщинам. И очень гостеприимны, особенно горное население, не испорченное цивилизацией

[tabran460]

Ура! Долгожданное продолжение! А с собаками конечно засада.

[СБродяга]

7 пеший день. Спуск в а/л Артуч. 25 сентября 2023г

Утром на тентах был иней, вода в бутылках в палатке начала замерзать, но небо было ясное.





Заметила, что на осликах ночью остается амуниции и часто мешки, в которых они везут вещи. Не спросила погонщиков зачем, может просто лень снимать, но , возможно, чтобы им было теплей.





Меня опять покормили завтраком, я быстро собралась и распрощавшись с немцами и сопровождавшими их таджиками, и пошла в сторону озера Куликалон, так как хотела сделать там несколько фотографий при хорошей погоде. Немцы тоже шли в Артуч, я была уверена, что мы еще увидимся, но не сложилось. То ли они обогнали меня пока я ходила к Куликалону, хотя я там была недолго, то ли, наоборот, сильно отстали.

Я опять прошла мимо озера Кулисиёх, рядом с которым впервые встретилась с французской группой. Это озеро отлично смотрится при любом освещении.





Между Кулисиёхом и северо-восточной оконечностью Куликалона чуть более километра и отличная тропа







Над сарайчиком у Кулисиёха стоял дым, но я близко не подходила, поэтому, кто там ночевал, не знаю, а в домике, что рядом с Куликалоном, похоже, и в этот раз никого не было.



Ну вот и Куликалон.



В этот раз туман не клубиться, и вроде всё открыто, но и скалы и озеро с утра в тени.



В местных долинах из-за их расположения самые красивые виды проблематично снимать - или солнце светит в глаз, либо там тень. Я торопилась, озеро все равно в тени, поэтому решила не тратить время и повернула в сторону Артуча. До лагеря от озера около 5 км и 700 м надо сбросить по высоте. Мне казалось, что это будет быстрая прогулка, но как всегда, на местности все оказалось не так легко. Хотя в начале идти было очень приятно.







Мне почему-то казалось, что участок вдоль Артуча - это будет тропа по лесу, типа той что я поднималась от лагеря к Чукураку. Ущелье оказалось более суровое, но при этом и более красивое. Здесь были и интересные скалы, и резкие перепады высоты, поэтому приходилось аккуратно спускаться по сыпухе, были и водопадики.









В какой-то момент я догнала большое стадо овец, но потом они ушли в сторону. К моему удивлянию навстречу стали попадаться туристы. Мне-то казалось, что сезон в горах практически закончился, по ночам уже минус, да и групп мало. Правда, в основном люди шли налегке, то есть на один день и не дальше озера. Было много иностранцев. Но были и два товарища -россияне с полной выкладкой, с кошками, ледорубами, хотели перейти через Чимтаргу. А еще запомнилась компания из трех молодых людей, которые тащили с собой неудобные сумки и пакеты. Они явно хотели устроить пикник у озер, только не дооценили сколько туда идти и с каким набором высоты. В какой-то момент ко мне присоединился пес нестандартной для этих мест окраски



Ближе лагерю дорогу пересекает множество ручьев, пройти не замочив ноги непросто, поэтому я и тут шла небыстро.







Спуск от Куликалонского озера до лагеря занял у меня более 2 часов, и чувствовала я себя уставшей. Начальник склада узнав, что я оставляла им велик, сразу вытащил его мне. Про деньги он ничего не сказал, я спрашивать не стала, дала ему 60 сомони из расчета 10 сомани за сутки, как мне писали в письме. В лагере было тепло ( солнце днем освещает его полностью) и тихо ( все разошлись по маршрутам).



Около часа у меня ушло на разбор вещей.



Так закончилась пешая часть маршрута. В тот момент я думала, что будет еще вторая, но позже передумала. Почему так произошло, расскажу дальше.

За утро пешком прошла около 8 км.

[СБродяга]

А/л Артуч - Рукнобод. 25 сентября 2023г

Из лагеря я выехала только после 13 часов.



В ту ночь , когда я добралась до лагеря я поставила палатку за воротами справа. Так и не знаю, является ли это платной территорией лагеря или нет.

Вначале я ехала с удовольствием. Я же здесь поднималась в темноте и почти ничего не видела. При свете все выглядело по-другому, оказывается тут были даже открытые луга.





А там, где я пыталась найти место под палатку, днем мне бы такая мысль не пришла - при свете все просматривается, место для лагеря неуютное, но горы вокруг красивые.



Пастухи, увидев меня, одобрительно кричали и поднимали большие пальцы вверх



Козел- долматиниц



В ущелье, где я в темноте толкала велик вверх, и днем на спуске у меня местами возникали проблемы



На самой крутой части мне пришлось спешиться , ехать я побоялась.



Встретила пару женщин, шли пешком, мужчины либо верхом на ослах, либо на машинах, пешком на большие расстояния тоже ходят, но редко.
,
Это растение у которого в виде пуха то ли цветы, то ли наоборот уже плоды, я видела и в Киргизии и в Таджикистане, но что это не знаю. Смотрится очень интересно.



Минут за 40 спустилась до той поляны, где многочисленные пастбища и до куда считается, что дорога вполне приличная.



На самой поляне, как я уже рассказывала, дорога ужасна и для пешего и для велосипедиста - крупные камни, многочисленные ручьи и лужи. Но памирские пейзажи как с картинки





Мальчишки на ослике мне охотно попозировали.



Кстати, ни разу с меня не попросили денег за фото, да и вообще не припомню, чтобы кто-то что-то просил. А вот дедок в Греции при аналогичной ситуации, когда я сфотографировала его на осле, что-то про деньги сказал, но я сделала вид, что не поняла. Дети в Таджикистане доставали криками хеллоу и некоторые еще хотели пятерню дать, но все это бескорыстно.

Неожиданно перед Яккахоной встретила старшего погонщика французской группы.



Я бы его может даже и не узнала, в горах он был все время в халате и шапке, но он сам меня радостно поприветствовал.. Перед этим на спуске к Артучу встретила погонщиков русской группы. Меня уже узнавали, окликали, было ощущение, что уже все вокруг меня знают. Потом ниже на дороге рядом остановился микроавтобус, оказалось там гид. Расспрашивал как я дошла и куда собираюсь дальше. Я сказала, что хочу еще сходить на Большое Алло, но есть уже сомнения. У них продолжался еще сезон, в этот день ждали еще одну группу, правда, последнюю в этом году. А я так и не решив, что делать дальше, поела вниз.







Где-то здесь встретила поднимающуюся вверх по долине новозеландку на велосипеде.



Она торопилась, но успела сообщить, что едет в Артуч и там тоже хочет сходить в горы, но на сколько дней я не спросила. Велосипед и снаряжение у нее выглядели очень круто. Я вообще-то к таким вещам равнодушна, мне главное, чтобы было удобно и надежно. А иметь слишком дорогие вещи в бедных странах иногда даже и не очень безопасно. Мой потрепанный велик, рюкзак и пр. больше подходят к местным пейзажам. Кажется в Таджикистане про стоимость велика вопросов особо не было, а вот в некоторых регионах мне задавали его много раз, и по понятным причинам эта тема меня всегда напрягает, хотя в большинстве случаев, мужики спрашивали просто чтобы понять на каком велосипеде можно ехать так далеко.

Несмотря на то что в основном я ехала вниз и после Яккахоны грунтовка хорошего качества, я чувствовала себя очень уставшей. Конечно, притомилась я не от этого спуска, а это был уже накопившийся эффект от предыдущих дней с перевалами и приличным километражем. Мысль о том, что мне сегодня еще надо будет ехать вверх, а потом еще идти пешком, приводила меня в тихий ужас. Главное, у меня ушла мотивация. Дело в том, что по моим прикидкам для похода к Б.Алло требовалось дня три, минимум 2,5. Они у меня были, но при условии, что все остальное сложиться идеально. Но если я вниз еду медленнее, чем ожидала, сил нет, то сколько я буду подниматься до Газзы? Скорее всего к вечеру буду, но вот выйти на пеший маршрут могу и не успеть. В кишлаке есть гестхаус, мне подтвердили, что он работает, чуть выше на повороте к Вору есть кемпинг, вроде там тоже хозяева должны быть (списывалась с их сыном). От Газзы до озера 17 км с набором 1800м (!). За день с рюкзаком я могу такое и не преодолеть, даже находясь в хорошей форме. А если дойду, то это высота более 3 тыс., значит, опять очень холодно. Меня еще смущало, что на мой вопрос, если там по дороге что-то интересное, все гиды жали плечами. Озеро Бол.Алло считается одним из самых красивых в Фанах, но полтора дня тащиться вверх ради одного озера , они не видели смысла. У меня тоже энтузиазм стал улетучиваться, но я не видела замену. Гиды тоже ничего не могли придумать на пару дней. Наверное, мне стоило сходить ниже Иммата, может там еще что-то есть интересное, но я уже оттуда ушла, а в районе Артуча логичной замены походу к Алло не было.

Я решила остановиться на отдых и обед у реки и хорошо подумать над ближайшими планами. Либо собраться и оставшиеся дни изрядно попахать и добраться таки до озера, а потом вовремя спуститься в Пенджикент, либо придумать альтернативный план. Несмотря на то, что при подготовке к походу я потратила на изучение карт и отчетов кучу времени, я хорошо помнила только то, что касалось моего окончательного плана. Планировать в походе что-то по навигатору практически невозможно, тем более он у меня инвалид, на нем не работает кнопка изменения масштаба, а если он случайно перескакивает, то потом я мучаюсь, чтобы вернуть его обратно. Передвигаться я предпочитаю с картами на гармине в масштабе 200-300 м, но понятно, что в стратегическом планировании навигатор мне не помощник. Проехав немного по дороге вниз я поняла, что заскучала по велосипеду. Да, грунтовки в горах выматывают, а вот по асфальту я бы прокатилась с удовольствием, а то получается, что велосипедного катания у меня в походе в этот раз совсем минимум, я только передвигаюсь на нем между пунктами. Но асфальт приличный тут только один - трасса на Душанбе. А если по ней поехать? Та часть, по которой я уже покаталась очень приятная, хоть и ехать по кишлакам местами однообразно. Но мне же надо вернуться в Самарканд. Ехать в одну сторону? Там впереди где-то перевал и набор высоты будет. До Душанбе точно не доеду. Не помню сколько до перекрестка, где город Айни, но вроде что-то реалистичное.

Взвесив все за и против, я решила не ехать в Газзу и не ходить к Б.Алло. Будет обидно, если я пойду к озеру, потрачу время и силы, и не успею дойти. Вероятность этого была довольно большая. Или дойдя до озера я потом не успею вовремя выехать из Таджикистана, а мне в четверг надо было покинуть страну. Я решила прокатиться на велосипеде по трассе, куда доеду, туда и доеду. До трассы, кстати, еще спуститься надо, и на этом спуске будут подъемы, насколько я помню, а сил и вправду нет, организм явно просит немного сбавить обороты и отдохнуть. Приняв решение, у меня появился небольшой заряд бодрости и мотивации, но до вечера меня все равно еще терзали сомнения, правильно ли я поступила, отказавшись от основного плана и не буду ли я потом жалеть. Забегая вперед скажу, что немного обидно, что я не посмотрела озеро Б.Алло, но в тех обстоятельствах я приняла правильное решение, и последующие 2 дня сложились очень хорошо.

Быстро докатила до Панджруда. Здесь удалось сфотографировать женщину с тазом на голове пока она болтала со знакомой :-)



Далее появился асфальт, но как я уже писала, он в основном с жуткими буграми, поэтому быстро велосипед не едет дальше на спуске. Но я уже никуда не торопилась, решила до вечера немного расслабиться, куда получиться доехать, там и переночую, плана никакого не было. Ехала и наслаждалась яркими пейзажами долины Киштуда















Солнца уже не было, машин минимум, отдельные небольшие подъемы проехала легче, чем ожидала. То что нет вечернего ледяного ветра, который достал меня за неделю в высокогорье, тоже было большим плюсом.







Попыталась посидеть у реки, но не понравилось, каменисто и прохладно уже в тени.



Яркие полосатые горы опять напоминали любимую Юту.



А это не речка, а канал. Большинство каналов в это время были сухие, но тут вода была



на фотографии немного видно качество асфальта, который на жаре весь пошел волнами



Очередное гидротехническое сооружение, но без воды



Одинокое дерево на вершинке горы. Скорее всего его кто-то посадил там.



В Рукнобод я спустилась где-то после 18 часов. Было уже понятно, что далеко я не уеду. Хотела набрать воды, а в кранах вдоль улицы, где она текла неделю назад, на этот раз было сухо. Выкатилась на трассу. Тут асфальт совершенно другого качества, можно ехать и наслаждаться. На улицах полно людей. Какой-то мужчина бодро меня попривествовал и спросил не надо ли мне что-то? Я спросила про воду. Он говорит, пойдем, налью. Стал уговаривать остаться у него ночевать. Я отказывалась. Пришли к нему. Жена и дочка лет 20 по- русски ни бум-бум, но все настаивали, чтобы я осталась. Я увидела, что в саду в дальнем конце есть место под палатку и спросила могу ли там переночевать. Сказали, что конечно, могу, но лучше в доме. Решила остаться, потому что долина густо населенная, место укромное найти будет непросто, а тут люди приятные.

Уже поставила палатку, но хозяин начал настаивать, чтобы я перенесла ее хотя бы на крыльцо дома, а то по саду ночью собаки ходят. Несмотря на то, что с собаками накануне у меня были проблемы, деревенских я не боялась. Да их и не видно было. Возможно хозяин приврал, а на самом деле боялся, что соседи увидят, что я в палатке сплю , а не в доме. Но мне категорически не хотелось спать на каменном полу, на травке то помягче. Сошлись на том, что он мне даст подстилку под палатку и матрас , а я переночую на крыльце, но обязательно с ними поем плов.

Посмотрела как живут. Очень бедно. Сын в Душанбе, но похоже про родителей редко вспоминает. У дочки маленький ребенок. Отец ребенка где-то в России на заработках, при мне как раз звонил, но как я поняла , деньгами практически не помогает и ребенком особо интересуется. А у дочки главное занятие - телефон и она почти все время в нем что-то смотрит. Мне говорили, что интернет в Таджикистане недорогой. Зато медицина платная. Жене нужна какая-то операция, а с деньгами туго совсем. Стиральной машины тут, конечно, не было. Стирали в тазу. Вода оказывается по часам, ею запасаются заранее. В комнате, где мы сидели, одна кровать и ниша за занавеской, это вместо шкафа. Потом еще такое видела. Больше мебели нет, сидели на полу. Плов был вкусный. Интересно, что старшее поколение , как и я ели ложками, а вот 20-летняя дочка руками. Общение, конечно, довольно специфическое, но быстро уйти неприлично, пришлось посидеть немного с хозяевами. С радостью потом залезла в палатку. Пахнет зеленью и яблоками, тепло, можно не натягивать на себя все вещи...

От Артуча проехала 30 км.

[L-I-A]

Добрый день! А продолжение будет? С большим удовольствием прочитала ваш отчет.Нравится как вы пишете, все по делу.И фото очень красивые!Буду ждать продолжения, собираюсь в Таджикистан, интересно все прочитать.

[СБродяга]

Будет :-). Завтра-послезавтра. Осталось немного - 3 дня на велосипедных и 2 в Самарканде.

[Vasil-ek]

Очень интересный отчет, прочитал все, спасибо! Собираемся на машине в августе, мы конечно не особо пешики, можно пару вопросов)
1 Реально за один день сходить от альплагеря Артуч до озера Куликалон вдоль реки Артуч и вернуться обратно через перевал Чукурак. Или лучше туда через перевал, а обратно по долине?
2 Реально за один день сходить от альплагеря Вертикаль до Мутных озер и вернуться обратно?

Спасибо!

[СБродяга]

Рукнобод- Айни. 26 сентября 2023г

Моя палатка на крыльце дома гостиприимных таджиков.



Когда я уезжала, хозяин еще спал, а жена его проводила меня, даже какие-то слова по-русски вспомнила. :-).Первой задачей было позавтракать и найти место, чтобы оставить ненужные вещи и продукты. Прямо за поселком дорога пересекает Зерафшан, есть спуск к реке. Место довольно грязное, спуск каменистый и крутой, поэтому обратно вылезать непросто, но с выбором мест тут не густо, зато место относительно укромное.



Перебрала продукты, взяла с собой только двухдневный запас, оставила палки. Распихала все это по кустам. Они колючие, засунуть туда что-то весьма проблематично, зато есть надежда, что никто не полезет. К тому же мусора много, мои пакеты ничем не выделялись. Деревья, что слева от спуска оказались грецким орехом. Он еще висит на деревьях, но уже созрел, поэтому, если стукнуть палкой, то сыпется вниз. Орех довольно мелкий, но вкусный. Набрала пакет. Позавтракала и выехала на дорогу. Машин было немного, солнце уже припекало.

Вначале вдоль дороги были сплошные кишлаки, пыльные и не интересные, я заскучала слегка, но вскоре они закончились, и я оказалась в полупустыне. Пейзажи стали поинтереснее





Слева от дороги увидела нестандартное место для отдыха. Воды в бассейне, конечно, не оказалось, но место неплохое. Все-таки скамейки, навес и в стороне от дороги.



Дальше трасса пересекала Зеравшан, были какие-то кишлаки, горочки, ехала я не сильно напрягаясь, не скажу, что это очень интересный участок, но и не скучный.













Машин совсем мало, несмотря на то, что рабочий день.



Километровые столбы считают расстояние от границы.



Большой поселок Урмитан на противоположном берегу реки, но панорама с трассы впечатляет.



Где-то здесь увидела ручеек, вытекающий из чьего-то сада, и решила передохнуть. С местами для отдыха проблемы. Везде каменисто, в кишлаках много пыли, пару раз отдыхала на автобусных остановках, но в населенных пунктах много людей ходит, внимание утомляет, хочется спокойно где-то на зеленой травке растянуться, а таких мест мало. Решила почистить грецкие орехи от зеленой кожуры, она же тяжелая, зачем тащить лишнее. Я , конечно, знала, что грецкие орехи пачкаются, но не предполагала, что ТАК! Два дня мои руки были жуткого цвета детской неожиданности и совершенно не отмывались. Через пару дней пятна на ладонях стали бледнеть, а вот пальцы были коричневые и когда я приехала в Москву, пришлось с такими идти на работу :-(. Ногти пока не состригла потихоньку так и напоминали мне о моей глупости :-((.

Долина потихоньку сужалась, горы становились выше, а пейзажи красивее.














Жары не было, ехалось комфортно. Я не особо спешила, прикинула, что скорее всего до Айни смогу доехать к вечеру.







Трасса опять пересекла Зеравшан.



Дальше начинается, на мой взгляд, самый красивый участок дороги.



Небольшой тоннель, единственный , что я проехала в Таджикистане. Он совсем короткий, для езды на велосипеде беспроблемный.



Зелень, которой и до этого было немного, резко сократилась. Это либо небольшие сады вокруг редких домов, либо отдельные деревья, непонятно как выживающие на этих каменистых склонах.







Река теперь почти все время видна, но она внизу, спусков к ней вообще нет.





Вода Зеравшана используется для поливки, в Узбекистане вроде есть ГЭС, но ни рыбаков, ни лодок на реке я не видела. Нет и подходов к воде. Наоборот, как будто от нее все держатся подальше.



Главное назначение Зеравшана - орошение. Его так растаскивают на поливку, что в нижнем течении он исчезает, а когда-то был притоком Амударьи. Википедия утверждает, что его хозяйственное значение выше, чем у более известных Амударьи и Сырдарьи. А я о нем слышала раньше от туристов водников - кажется, где-то в верховьях по нему сплавлялись еще в советские времена.

Пейзажи становятся все суровее.



Одинокая остановка на трассе, а кишлак где-то на другой стороне реки за горой.



Жилье уже заметно реже попадаются и дома разбросаны по склонам, что и не сразу заметишь. Ровных площадок совсем мало, поэтому вот так и живут.





Машин мало, а те что ездят, очень часто загружены запредельно. Мне рассказывали, например, что для того, чтобы собрать детей в школу едут в Душанбе. За счет разницы в ценах, расходы на дорогу получаются оправданы.



На повороте увидела новый домик. Летом здесь, видимо, можно и поесть и переночевать, но когда я подъехала никого не было.



Рядом имеется труба с водой, я решила пообедать, хотя скорее уже надо было думать об ужине. С источниками питьевой воды весь день было плохо, утром в кранах кишлаках вода была, после видела несколько раз ручьи, но там я бы брать воду не рискнула даже для кипячения. Ближе к Айни есть несколько источников, которые мне показались безопасными.



А горы вокруг все выше, зелень островками, большинство склонов - сплошной камень.







Пейзажи все суровее и суровее, но меня это приводило в восторг - именно таким я и представляла себе Памир. Хотя может это еще не он? Я обычно не очень вникаю, какой хребет к какой горной системе относится, частенько эти границы весьма условные. Фотографии не передают масштаб пейзажа, а он впечатляет.

Зеравшан виляет в стиле Колорадо, но горные породы отличаются



Представляете каково жить, когда твой маленький кишлак прилеплен на таком каменистом склоне?



К реке спуска нет. Наверх карабкаться смысла нет. Хорошо есть трасса, но по ней тоже близко ничего нет. Не представляю как люди так живут, но в смысле впечатлений - это один из самых ярких участков моего путешествия. В 17.30 выезжаю в большой поселок с чудным названием Дар-Дар.



Кишлак большой, множество магазинов, много транспорта и людей. Конечно, на меня обращали внимание, что-то кричали, но там был спуск, и я никому не отвечая проехала на большой скорости. На другой стороне реки скорее всего уже другой кишлак, но смотрится все это одним большим населенным пунктом.



Еще один изгиб реки в стиле Колорадо.



А это мост на другую сторону. Почувствуйте масштаб...



Хороший мост, добротный. Интересно, еще при СССР построили или уже китайцы? Трассу-то друзья с Востока отгрохали, пока кажется очень качественной, но сколько простоит при таком климате и сейсмоактивности? В Грузии, например, все дороги сползают в реки, явно делали безобразно, экономили на проектах, укреплениях, материалах. Зато воровали, наверное, от души. Интересно, сколько продержится китайская дорога в Таджикистане? Пока ехать одно удовольствие. Но меня уже тревожила мысль, где я буду ночевать? Весь день не торопилась и, возможно, до темноты в Айни уже не доеду. А даже если успею, то куда , в гостиницу? Я знала, что там есть парочка, но как с местами, какие условия и цены? С толпой дальнобойщиков в мотеле может быть не очень комфортно. Лучше бы в палатке, но мест совсем не видно. Зелени мало, и она вся на чьих-то участках. Попросить поставить палатку? Пока я ехала вперед, но все время перебирала в голове варианты.

После Дар-дара еще одно узкое ущелье, кишлаки прилеплены на склонах, когда смотришь непонятно как туда люди добираются. Но если глянуть карты, то дороги, конечно, есть, только они обычно не прямые, съезд с с трассы где-то сильно в стороне, а не напротив жилья. Этот участок тоже очень красивый, но было уже темновато, я фотографировать не стала. К сожалению, опять дул традиционный вечерний ветер, пришлось утепляться. До Айни оставалось километров 5, когда горы слегка раступились, долина стала шире, и впереди показались сады. А еще я увидела большую электроподстанцию с высоким забором. Подумала, что может если встать за ней в саду, то меня никто не увидит. Съехала с трассы и поехала к деревьям.

Надо понимать, что местные сады отличаются от привычных нам. Деревья стоят дальше друг от друга, травы под ними минимум, вместо нее высохшая глина с камнями. В общем, не особо уютно, а главное они хорошо просматриваются. Вот и тут я заметила, что с трассы за мной наблюдают сразу двое - какой-то подросток и мужчина. Нет, похоже, останавливаться здесь не стоит. Я выехала обратно на трассу, но мужчина меня окликнул. По местным меркам он был солидно одет. Настойчивым тоном он поинтересовался, что я тут ищу. Так как рядом большая подстанция ( а ее с большой долей вероятности считают стратегическим объектом), я решила честно сказать как оно есть - что я мне нужно место , чтобы переночевать. Как оказалась, товарищ этот к подстанции никакого отношения не имел, а вот дом его напротив, и на мой вопрос нельзя ли где поставить палатку, сказал, что можно, где хочу, он разрешает. Я немного обнаглела и сказала, что хотелось бы место поуютнее и с травкой. Места вокруг, действительно, выглядят непривлекательно, да еще этот вечерний ветродуй. Он задумался, сказал, что если подожду, он сходит за коровой, и тогда я смогу поставить палатку у него на участке, там лучше. Так и сделали. Дом его находится не у дороги, а ближе к реке, хотя Зеравшан с участка не просматривается, потому что течет в глубоком ущелье.

Пришли к нему на участок. До этого я ночевала в кишлаках, этот дом стоял на открытой местности. Полноценным домом эта глиняная халупа и не смотрится, хотя там 3-4 комнаты, каждая со своим входом.



Вокруг есть деревья, вода проведена на участок, есть и электричество, вроде даже тарелка, но кажется, что это какой-то летний домик. Оказалось нет, живут круглогодично. Сам этот мужчина ( забыла имя), его жена, сын с невесткой, внучка. Хозяин, конечно, успел послужить в СССР, потом работал в РФ, русский язык у него был лучше, чем у большинства таджиков. Работает в Дар-Даре в поселковой администрации. Но условия жизни совсем примитивные. Туалет за пределами участка в открытом поле с видом на долину Зеравшана. Пока дошла, меня чуть не сдуло. Есть корова с теленком, не знаю как они их кормят, вокруг травы минимум.

Как обычно меня начали уговаривать ночевать в доме, а не во дворе в палатке. Тут я сопротивлялась недолго. На улице было холодно и уже темнело, хозяйка хоть как и все женщины почти не говорила по-русски, показалась мне очень приятной женщиной. Ночевать мне предлагали с ней на полу в комнате, которая считается гостиной. Мебель в этой комнате полностью отсутствует. В соседеюю комнату, куда мне сказали закатить велик была и кровать и сервант какой-то, но это скорее исключение.

Мой велосипед у входа в "гостиную" утром следующего дня.



Хозяин за ужином очень живо интересовался моим снаряжением, рассматривал горелку, палатку... Ели как всегда на полу на скатерти. Кажется, был какой-то суп. Потом, когда ложились спать принесли пару матрасов, подушки, одеяла. Спалось мне в эту ночь отлично.

За день проехала 53 км.

[Mike111]

Фотки из последнего поста очень напоминают Дагестан в апреле!

[СБродяга]

Айни-Рукнобод. 27 сентября 2023г

Утром позавтракала с хозяевами. Напомню едят прямо на полу, никаких возвышений как в азиатских ресторана[ в простых семьях нет. На полу всегда есть какие-то ковры, ночью на них стелят матрасы, днем скатерть. Перед тем как накрыть завтрак хозяйка прошлась по комнате веником. Пыль стояла столбом, лучше бы она это не делала, но для них это, видимо, нормально. Завтрак у простых таджиков, похоже, стандартный - лепешка и чай. Если лепешка подсыхает, ее размачивают в чае. Чай во всех семьях мне наливали черный, но очень слабый. Уж на что я пью бледный чай, но даже для меня таджикский вариант был слабоват. Думаю, что это от бедности, заварку экономят. К чаю часто идут белые "конфеты", не помню как называются по-таджикски, по сути это просто сахар. Мне еще предложили свежего молока. Пока я размышляла стоит ли употреблять непроверенный молочный продукт, мне сказали, что его обязательно надо вскипятить. Ок, тогда попробую. Молоко было вкусное, но я не стала много пить, у них там ребенок, теленок, а молока, как я поняла, корова дает совсем мало. Хозяин быстро позавтракал и поехал на работу. Точнее пошел на трассу ловить машину. Не поняла просто попутку или маршрутку, но когда спустя полчаса я выезжала, он все еще стоял на дороге. Дар-дар не так и далеко, но пешком не находишься, вот еще один штрих к местной жизни. Если работу найдешь, то еще до нее добраться надо. Кстати, и Айни вроде близко, но тоже ехать надо.

Около 8 часов выезжаю на трассу и еду дальше на восток.



Удалось со спины сфотографировать женщину с тюком на голове.



Слабо так? Я, конечно, знала, что многие народы носят на голове груз, но вот так своими глазами массово увидела только в Таджикистане. В Киргизии не встречала такого, в Узбекистане была в основном в городах, поэтому про узбечек не знаю, а для таджикских женщин это естественно. Руки свободны, очень удобно. Мужчины на голове ничего не носят, это фишка местных женщин. Интересно было спросить, они там вмятину какую в кульке делают? К сожалению, с таджичками общение почти нулевое - их изучение русского закончилось в школе, и они помнят только отдельные слова. Те что на улице не особо стремились со мной разговаривать, многие считают что фотографироваться нельзя, правда, в основном здоровались приветливо. Когда приходила в семью там другая ситуация - женщины встречали очень доброжелательно, им хотелось со мной поговорить, расспросить, как я живу, но вот языковый барьер... Мужья им переводили немного, но это не то...

Вот еще одна в ярком платье.



По каким поводам они принаряжаются, не знаю. Но видела довольно много ярко одетых женщин на улицах в разное время .

Быстро доезжаю до перекрестка.



Если повернуть налево - то через 170 км будет Худжанд, направо на юге немного поближе через 140 км - Душанбе. Это основная таджикская трасса идущая с юга на север. Я бы с удовольствием съездила в обе стороны, это должно быть интересно, но времени нет, поэтому в другой раз. А где же Айни? Мне казалось, что этот нас.пункт располагается прямо на пересечении трасс. Оказывается нет, он южнее на полутора километра. И по дороге есть еще спуск к Зеравшану, а потом, соответственно, подъем. Мост солидный, попал в Википедию.




Когда я еще изначально думала, что поеду из Душанбе в Самарканд, то я пыталась найти фотографии Айни. Нашла всего пару, и мне показалось, что это будет неинтересный поселок на трассе. Оказалось, что небольшой, но городок. Улица, конечно, практически одна, она же трасса, но тут и банки, и магазины, много людей, а главное атмосфера города, а не кишлака.





Довольно много административных зданий.







Еще больше удивляет количество памятников на такой небольшой населенный пункт







Конечно, везде мелькает портрет Рахмона, а размер флага Таджикистана не соответствует размеру окружающих строений, но к этому я уже слегка привыкла.



Мне нужно было купить хлеба, не с первой попытки ( в основном все пекут сами), но мне удалось купить лепешку. Как потом оказалось, самую дорогую и невкусную за всю поездку. Здесь можно было попробовать снять деньги с российской карты ( писали, что это возможно), но у меня осталось довольно много сомони, и я в таджикской наличке не нуждалась.

В Айни есть и своя древняя достопримечательность - мечеть, слепленная из глины.



Сколько ей веков не помню, но чтобы она не расползлась под дождями ее накрыли чехлом :-)



Внутри есть лестница, бесплатно можно подняться наверх, но мне показалось, что ничего там интересного не увижу, а оставлять вел не хотелось.



До конца городка я не доехала, когда центральная часть закончилась и пошли частные дома, повернула назад.





Около 10 утра проехала аэропорт. Вид у него заброшенный, не знаю, принимает ли какие-то рейсы? Здание на замке, никого не видно. На поле ни одного самолета или вертолета . Зато вдали ни то стадион, ни то ипподром, не поняла.




В 10.15 вернулась к перекрестку. Тут стояли единственные таджикские гаишники, виденные мною за 2 дня езды по трассе, но мною они не заинтересовались.



Теперь все то, что я проехала вчера ,надо проехать в обратную сторону. Места красивые, дорога хорошая, можно и второй раз прокатиться, тем более при другом освещении и в обратную сторону многое смотрится несколько иначе.

Красивый каньон напротив Искодара накануне был уже в тени.



Мост, скорее всего он пешеходный, вечером я вовсе не видела.



Около 11 часов я въезжаю в Дар-Дар



Портреты Рахмона обязательно во всех более-менее значимых местах, при этом они всегда большие, но стандартны и большинство повыцвели на ярком таджикском солнышке :-)



Останавливаюсь рядом с мешками с чем-то белым.



Думала это сахар или сладость какую продают , конфеты местные вроде помельче. Продавец сказал типа йогурта и предложил попробовать. Оказалось это сухой соленый сыр, в Киргизии я его покупала, называется курут, по-таджикски что-то похожее, только я ела в прошлом году более мелкий, поэтому здесь не признала. Его сильно нахваливают путешествующие по Азии, он и вправду отлично хранится, но, на мой взгляд, это его единственный плюс. В целом вдоль трассы мало чем торгуют, на это рассчитывать не стоит, надо искать магазины в кишлаках ( насколько там богатый выбор, не проверяла), в самых крупных есть рынки.

Я ехала и снова наслаждалась суровыми, но красивыми видами







Напротив Урметана по дороге перегоняли большое стадо овец и коз.









Собаки при стаде тоже были, но мирные





Меня не перестает удивлять, как много местные умудряются навязать на свои транспортные средства. В юго-восточной Азии они загружают немыслимые горы на велосипеды и скутеры, таджики такими средствами передвижения почему то почти не пользуются, тут навязывают огромные тюки на багажники легковушек и грузовички тоже едут с явным перегрузом





К вечеру небо затянуло, было прохладно, но так ехать даже легче.



Интересно, а где я буду сегодня ночевать? До Пенджикента я до темноты явно не успею, в Рукнободе опять попроситься в ту же семью? Наверняка охотно примут, но мне не хотелось там останавливаться еще раз, к тому же хотелось уехать дальше, поближе к границе. С местами для ночевки в этой пустыне плохо.



За Рукнободом появится зелень, но зато там сплошные участки и народу много. Ладно, решать буду позже. На всякий случай набрала воды в каком-то кишлаке. Судя по оживлению около кранов воду только дали, но меня пропустили без очереди. Около Рукнобода съехала к Зеровшану, чтобы забрать свои банки с продуктами и треккинговые палки. Все было на местах, набрала еще немного грецких орехов , но время уже было такое, что надо искать ночевку. Решила искать сразу за Рукнободом.

В кишлаке меня кто-то окликнул. Я не сразу узнала в человеке в халате знакомого хозяина дома, где ночевала. Он поинтересовался моими планами, сказала, что поеду дальше в сторону Пенджикента, еще раз поблагодарила его за гостеприимство, и мы расстались. Народу на улицах было очень много, особенно подростков. Дома вроде закончились, но сплошные участки, заборы, встать совсем негде. В одном месте съехала в поле, но не понравилось, хотелось что-то поуютнее. Окликнул какой-то парень. Спросил не надо ли мне что-то. Сказала, что ищу, где можно поставить палатку. Он предложил свой сад. У него участок на одной стороне дороги и там достраивается дом, а по другую сторону они живут. Предлагал и в этом пустом разместиться , а еще лучше пойти в семью. Я настаивала, что хочу спать в палатке в саду, у меня скорее всего это последняя ночевка на природе. Местные жители меня совсем не понимают в этом вопросе, но я в этот раз была непреклонна.
В результате, мы нашли более менее ровное место в саду, я поставила палатку, парень ушел. Дорога была очень близко, но за счет рельефа меня с нее не было видно. Только собралась готовить ужин, появился хозяин участка . Принес мне большую свежую лепешку ( зачем я покупала невкусную в Айни?), блюдо с пловом, какой-то молочный продукт в пиале, термос с чаем и мешок яблок.



Очень беспокоился, чтобы мне было хорошо , еще раз приглашал в дом, но я вежливо отказывалась. Он мне оставил даже свой телефон с интернетом, чтобы я могла написать маме и посмотреть новости. В общем, гостеприимство таджиков меня в очередной раз поразило. Он ушел, пожелав мне спокойной ночи, но вскоре вернулся с двумя молодыми девицами и 2-3 детьми. Он мне объяснил, что он только что женился, одна из них его молодая жена, вторая с детьми не помню кто. Девицы по-русски не говорили, но, видимо, им было очень интересно посмотреть на немолодую тетку, ночующую в палатке в их саду. Пусть посмотрят, мне не жалко :-). Надо отдать должное таджикам, да и вообще жителям Центральной Азии, они как правило очень ненавязчивы и тактичны. Познакомиться подойдут, могут задать прямые вопросы про возраст и где мой муж ( европейцы бы этого не сделали), но досаждать расспросами, своим присутствием и навязчивым гостеприимством не будут. В этом их огромное преимущество перед жителями Кавказа. Я раздала детям оставшиеся у меня батончики, и они быстро ушли. А я впервые за последние полторы недели перед сном почитала новости и даже посмотрела что-то на ютубе.

За день проехала 72 км.

[Last_1]

белые "конфеты"

Называются "Печак" или "Парварда".
Про чай несколько странно. Чай, преимущественно зеленный, широко распространенный национальный напиток.
Сомневаюсь, чтобы на нем экономили, даже из бедности.

[СБродяга]

Рукнобод-Самарканд.28 сентября 2023года

Утром с сожалением собрала палатку. Если все сложится удачно, это не только последняя ночевка а этом походе, но и в этом году. Всегда этот момент вызывает грусть. Но чтобы сегодня не ночевать в палатке, надо еще успеть добраться до Самарканда. Для этого надо было проехать для начала 40 км до Пенджикента, потом еще 20 км до границы ( обязательно пересечь ее в этот день, так как истекали мои 2 недели пребывания), а потом еще 40 км до Самарканда. Последний участок не обязательный, хостел я забронировала не на ближайшую ночь, а на следующую. Но я не видела смысла искать еще ночевку где-то в узбекских полях или пользоваться гостеприимством местных жителей, поэтому оптимальным мне виделся вариант доехать до Самарканда, заселиться, а следующий день посвятить осмотру города. В целом уклон идет в сторону Самарканда, кажется, что должно быть несложно, но я знала что впереди есть мини-перевалчик, а в Узбекистане меня ждет 26 -километровый участок разбитой дороги.

Отдала хозяину телефон и посуду, он сказал, что электричества с утра опять нет. Я еще раз поблагодарила за угощения и возможность переночевать в его саду и покатила по дороге. По утрам было уже весьма прохладно.



К 8 утра подкатила к мини-перевалу.





Включив в наушники подкаст ( зарядку уже можно не экономить), довольно бодро взобралась наверх.



Виды на долину Зеравшана отсюда интересные





Не доезжая до города почувствовала легкое недомогание, но в тот момент не придала этому значение. Когда увидела плантации перца, то вспомнила, как ехала после 7 озер в темноте в город и узнала это место по запаху :-)



В 10 утра въехала в Пенджикент





В городе у меня было 2 задачи - поменять оставшиеся сомони на рубли и встретиться с Аскаром, чтобы отдать ему симку, которой мне так и не довелось воспользоваться. Менять деньги проще всего на базаре, я уже знала ,где стоит меняла, но оказалось, что после 10 утра там слишком много народу ( мы с Аскаром заезжали первый раз где-то в 7 утра).



В эту толпу лезть с груженным велосипедом не хотелось, я увидела обменник справа от главного входа и заглянула туда. Курс мне показалась неплохой, но у теток были только тысячные купюры и то ограниченно. И хотя одна прилично говорила по-русски, они , поняв, что я еще и с российским паспортом, хотели отправить меня в обменник на базар. Почему-то они решили, что со мной слишком много хлопот, хотя кроме меня там никого не было. Я настояла, и мне все-таки обменяли деньги. После этого у меня осталась какая-то мелочь, которую я решила потратить на огурцы-помидоры.Была мысль посетить мечеть, но эти толпы и проблемы с пересечением трассы отбили желание. Поэтому сняла только с противоположной стороны






Потратив последние сомони на овощи ( виноград и фрукты показались слишком дорогими), я пошла в центр в надежде найти вай фай



Обнаружить халявный интернет мне не удалось ни около банков, ни около ресторанов , ни на центральной площади.



Я немного побродила и пофотографировала Пенджикент



У музея интернета тоже не было







Надо сказать, что все это великолепие с хорошим асфальтом, белыми зданиями, лестницами, скульптурами и даже фонтаном исключительно на центральной улице-трассе.







Буквально в 100 метрах в сторону все заканчивается - и асфальт и красивые дома. Основной Пенджикент не отличается от соседних кишлаков - те же жутко пыльные дороги и дома из глины. Удивляет и тот факт, что в центре стоят многоэтажные дома - то ли жилые, то ли гостиницы. И это при постоянных землетрясениях. Даже свежий турецкий опыт , видимо, никого не заставил задуматься. В общем, будете в Таджикистане, не селитесь в многоэтажные гостиницы. Одноэтажки в пострадавшей Армении, как мне рассказывали жители Гюмри ( бывший Ленинакан) сейчас ценятся больше, а Таджикистан трясет, по-моему намного чаще. Местные глиняные хибарки, а еще лучше палатка, явно безопаснее.

Не найдя возможности связаться с Аскаром через интернет, воспользовалась проверенным способом, попросила таксистов ему звякуть. Они с радостью помогли. Аскар сказал, что прямо сейчас подъехать не может, а симку я могу оставить себе. Меня этот вариант порадовал, время уже было много, в городе я зависла дольше, чем собиралась. Я поблагодарила таксистов за помощь и покатила в сторону границы. Машин с этой стороны города было еще меньше, чем на участке Рукнобод-Пенджикент.






Это какое-то историческое место, вроде раскопки там, но по фотографиями мне это место не показалось привлекательным, поэтому посещение его в мои планы не входило.



Посетителей, кстати, я не видела.



Солнце, которое уже меня стало доставать в городе, скрылось за облаками, и стало прохладнее.



Но беспокоил живот, с ним явно опять не совсем хорошо. Кишлаков на этом участке мало, в основном вдоль дороги поля и все просматривается, в туалет сходить проблема. Но места симпатичные, это я заметила еще когда проезжала здесь 2 недели назад на машине с Аскаром.



Ну вот впереди показался пограничный пункт.



На границе все уже было знакомо, в очередях 2-3 человека, все быстро и максимально доброжелательно на всех этапах. Единственное, узбекские таможенники в этот раз решили просветить мой груз и пришлось снимать все с велика, но они мне сами активно помогали и отвязывать и обратно грузить.

После границы один километр хорошей дороги и далее кошмар. Узкая разбитая дорога и очень много машин. Намного больше, чем когда я ехала в сторону Таджикистана. В основном это местные маршрутки, гоняют они ужасно, мне бибикали, проезжали впритык, ехать страшно и неприятно. Съехать на обочину тоже невозможно, там слишком рыхло, полно мусора и камней. К этому добавились проблемы с животом, я постоянно искала кусты, а с ними там совсем плохо. Очень густо населенный район, везде чьи-то огороды и сады и везде кто-то копошится, идет или едет. В довершении ко всему пошел дождь. Правда, на 5 минут, даже пыль до конца не прибил. В общем, ехала я крайне медленно. Когда уже смеркалось, я доехала только до того места, где начинается велодорожка. Но если при свете по ней ехать было более-менее, то в темноте довольно стремно - то бордюры, то корявая плитка, то ступеньки, то вообще куска нет. В результате я в основном ехала по дороге, благо она в этом месте уже хорошего качества и широкая. Была у меня уже мысль поставить палатку в одном саду, но я ее все-таки отогнала и решила ехать до хостела.

Когда въехала в город, то думала, что дальше будет проще, а оказалось, наоборот хуже. Дорога опять сузилась, света нет, машин очень много. Ехать на велосипеде среди машин в незнакомом месте без освещения - то еще удовольствие. Только ближе к центру картина резко изменилась - появилось не только освещение, но и красивые магазины, ресторанчики, гуляющие люди. Hostel Tasmin Mexr находится прямо в центре, в соседних переулках от площади Регистан. Правда, эту ночь я не бронировала, но место было и меня заселили. Кроме меня в хостеле оказалась большая семья индусов, они как раз ужинали, очень шумели и совершенно не обращали на меня внимание. Я с трудом попала и в туалет и на кухню, но потом они резко затихли и легли спать. Я спокойно приняла ванную и тоже легла спать. Про хостел расскажу позже.

За день проехала ровно 100 км. На этом активная походная часть закончилась, впереди было 2 дня отдыха в Самарканде.

[СБродяга]

Самарканд. 29 сентября 2023г

Так как закончила я походную часть даже раньше, чем планировала, то на осмотр Самарканда у осталось два полных дня. Но с утра я тормозила. Во- первых, как обычно в таких случаях навалилась усталость, накопленная за последние дни, а, во-вторых, последствия отравления тоже сказывались. Где-то рядом, практически за стеной гестхауса находился интересный Самарканд, но я неспешила. Шумные соседи индусы уехали, а я неспешно позавтракала в саду. Завтрак в этом недорогом хостеле был символический, но учитывая стоимость проживания спасибо и на этом.

Здесь не будет подробного рассказа о Самарканде с историческими справками и подробным описанием увиденного. Это не мой стиль. Историей я почти не увлекаюсь, тем более историей Средней Азии. Как всегда, это будет просто рассказ об увиденном.

Из переулка, где находиться хостел я вышла прямо в сквер с памятником Исламу Каримову. Парк большой, но удивляет полное отсутствие скамеек. Причем урны кое-где стояли, а вот присесть можно только на травку. Деньги закончились? В результате все проходят насквозь быстро , людей в парке нет, туристические группы иногда подводят к памятнику Каримову.



Дальше справа начинается Регистан.





А слева по ходу движения большой сквер Эмира Мираншаха.



Здесь скамеек много, поэтому и людей много. В тенечке , наверное, очень приятно сидеть. От экскурсовода слышала, что эти платаны высаживали известные люди , например , космонавты, раньше даже таблички стоили, потом почему-то убрали. При этом они доставляют много хлопот служителям парка, потому что листья с них летят постояннно.

Часто на картах главную достопримечательность города обозначают как ПЛОЩАДЬ Регистан, но скорее это архитектурный комплекс.



Три медресе образуют площадь, которая является визитной карточкой не только Самарканда, но порой и всей Центральной Азии.







Вход платный, не дешевый, и если вы размышляете стоит ли платить за билет, то я скажу, что этого можно и не делать, вполне все можно рассмотреть и из-за ограждений. Я за билет не покупала, и похоже так делают многие.





Сделав несколько снимков с главным видом, я пошла вокруг комплекса



Наверняка, эта стена современная, но мне очень понравилась



Восток славится своими дверями, вот и Самарканд не исключение, у меня в сегодняшнем рассказе их будет еще несколько



Вокруг Регистана мало кто из туристов ходит, но я вам очень советую обойти комплекс. Это недолго.







Какие-то могильные камни в сквере рядом с Регистаном



Неподалеку галерея. По виду весьма новая, но пишут, что 18 в.



Возможно, слегка перестарались при реставрации.



Еще одну красивую дверь я где-то здесь сняла, но место точно не помню.



Обойдя Регистан по кругу далее пошла на улице Ислама Каримова ( в гугле она до сих пор Ташкентская ул). Надо сказать, что достопримечательности Самарканда сохранились фрагментами, и так получилось, что находятся они в основном на одной прямой, поэтому ул.Ислама Каримова является центральной туристической магистралью. Это пешеходная улица, с кафешками, ресторанчиками и хостелами. Но большинство пешком не топает - здесь очень популярны различные электротакси.



Я зашла в Центр ремесленников.



Тут все ориентировано на продажу сувениров, но посмотреть приятно.



В одном из магазинов туристам из Европы предложили сфотографироваться в костюмах. Неплохо получилось.



Иду дальше по улице Каримова.





Справа мавзолей Биби-Ханум, вход платный, поэтому внутрь я не пошла, но снаружи это здание чем-то цепляет.





Напротив сама мечеть Биби Ханум







И ,конечно, вход в мечеть опять платный. Но тут тот случай, когда есть смысл зайти во двор. Пока я размышляла покупать билет или нет, мимо меня прошла очередная французская группа. В панаме , бриджах и рубашке я от них мало отличалась, поэтому решила присоединиться к группе. Никто группы не пересчитывает. Вообще, эти поборы денег почти во всех мечетях и мавзолеях удивляют, ведь они берут туристический сбор с туристов. Мы платим за транспорт, отели, еду, сувениры и все это идет в виде налогов в казну города. Еще с нам берут туристический сбор с так почему практически все достопримечательности в Узбекистане платные? В других странах это не так. Посещение мечетей в Турции, например, бесплатное. И женщин пускают в качестве туристов в часы между намазами. А в Узбекистане деньги с туристов берут за все, а на реставрациях и сервисе явно экономят, а женщин похоже в действующие мечети не пускают ( если это не так, то поправьте).Но не будем о грустном, сама мечеть стоит посещения. Платить на входе или пройти с очередной группой , вам решать.









Экскурсоводов на русском полно, но мне было лень их слушать, поэтому я догадываюсь, что это Коран, но почему такой большой и на подставке каменной, этого я не знаю.



Мечети не действующие, но орнаменты впечатляют














Рядом с мечетью Биби-Ханум Сиабский базар. Это основной базар, где туристы покупают сувениры. Меня он разочаровал. Да, центральная часть чистая, что не должно не радовать, но скучная. Если вы приглядеться, то торгуют все однотипным товаром. Меня интересовала халва, хотела привезти домой. Да, разноообразие коробочек вроде есть, дают пробовать, а на вкус оказывается , что содержимое все более-менее одинаковое. И цены такие же причесанные





С сувенирами вообще беда оказалась. Выбор очень ограниченный, а цены неприятно удивили. Я не покупаю сувениры лишь бы просто что-то было на память. Стараюсь, чтобы радовали реально, очень желательно, чтобы имели практическое значение. Например, что-то на кухню. Но если есть симпатичные недорогие безделушки типа магнитиков или тарелочек, тоже покупаю. Тут все относительно недорогое было слишком примитивное, причем во всех палатках одно и то же. Единственное, что понравилось -дорогая посуда, та в которой узор выложен бусинками ( извиняюсь, название технологии не знаю). Смотрится очень интересно, но говорят бусинки со временам могут отваливаться. В любом случае, я не готова была платить за нее такие деньги, поэтому покупать не стала. Варианты дешевле сделаны другим способом и совершенно не зацепили. В результате я ограничилась покупкой халвы домой и для коллег. Надо сказать, что в нашем понятии это тоже не халва. Но в Самарканде , похоже, большинство сладостей называют халвой.

Это какая-то карамель или вообще сахар. Все продавцы отлично говорят по -руски, поэтому если есть интерес, то все объяснят.



Здесь выжимают гранатовый сок



А это чай




Так как рынок ориентирован на туристов, то местных тут нет. Говорят они отовариваются где-то на других базарах. Поэтому на Сиабе почти нет азиатского колорита, не цепляет, но удобно, что этот базар прямо на основном туристическом маршруте. Некоторые группы посещают его в ходе экскурсии.

Я решила сходить в хостел, пообедать , отдохнуть. В результате опять застряла и вышла, когда уже темнело. Дошла до Регистана. При освещении он смотрится очень эффектно.



Далее сделала петлю по городу и вышла опять к Сиабскому базару, но с другой стороны. Хоть я и шла по центральной части города, но не туристической. Не скажу, что мне такой Самарканд понравился. Узкие бестолковые тротуары, как всегда в Азии, где на пешехода всем наплевать, темные проулки, вызывающие невольное беспокойство, хоть и повода вроде нет. Базар Сиаб под вечер, да еще с непарадной стороны , как все подобные рынки, благоухал гнильем, под ногами мусор, продавцы в темноте рядом с рынком что-то допродавали. В общем, ничего ужасного, но и никакого удовольствия от такой прогулки. Интересно стало только, когда я обогнув рынок вышла к ул. Шахи Зинда. Тут и Афросиаб, и Мечеть Хазрет-Хызр , а впереди виднеются уже знакомые красиво подсвеченные в темноте Мавзолей Биби-Ханум и одноименная Мечеть. На этом я решила прогулку закончить и отправилась неспешно в хостел.

Вечер был весьма прохладный. Ко мне подселили китаянку, приехала она вместе с отцом, который жил в другой комнате. Вообще этому хостелу больше подходит понятие гестхаус. Это явно жилой дом и перепланировкой никто не занимался, поэтому половина комнат является проходными ( моя тоже была такой), а в такой ситуации еще больше зависимость от соседей. Китаянка была тихой и проблем не доставляла. Остальные тоже расползлись по комнатам.