Возвращение на Восток: Марокко без мороки, или страна, которая не напрягает

[Mara-Li]

savl1,
Вот наконец-то я добралась до Вашего Марокко! Тут у Вас прямо хорошо, тепло, и потрясающе красивые виды!
И даже заметила верблюдов! Синие лодки - это что-то!
И вообще отчет поражает обилием красок и эмоций. Такой разноцветный, пестрый, вкусный!
Определенно, поездка сложилась удачно - столько открытий! Wарзазат очень понравился.
Кстати, о кухне. Хоть Вы вроде бы и не уделяли внимание особо, но рассказали о тужине. Я в Кордобе ела рыбу на тужине с креветками и лимонами.
Надо сказать, вкус изумительный!

[savl1]

И вообще отчет поражает обилием красок и эмоций. Такой разноцветный, пестрый, вкусный!

Спасибо ! Особенно приятно слышать это от человека Вашей профессии

Определенно, поездка сложилась удачно

Вы знаете, по-настоящему я понял это уже по приезду И с каждым днём понимаю всё больше интересность и ценность этой поездки. Я об этом ещё буду говорить в заключении, но с момента начала рассказа я уже "передумал" главное - я (если, конечно, будет на то воля божья) всё-таки вернусь в Марокко (естественно, уже в новые места) Но более развёрнуто об этом - всё-таки в конце.

рыбу на тужине с креветками и лимонами. Надо сказать - вкус просто потрясающий!

Верю, но разделить восторг, к сожалению, не могу Просто не ем ни рыбу, ни морепродукты

[savl1]

<<<<< ==================== МАРРАКЕШ ==================== >>>>>

Писать этот раздел мне нелегко. Дело в том, что знаменитый Марракеш (кстати, с ударением на 2-ом слоге !) мне не понравился . Совсем. Ни атмосферой, ни местными "интересностями". Он не "лёг на душу" и не порадовал глаз . Ещё задолго до путешествия, планируя маршрут, я долго думал: каким поездом мне уезжать из Марракеша в Касабланку: в 16-45 или в 18-45 ? А в итоге я буквально сбежал отсюда и уехал и вовсе в 14-45. Почему так вышло ? Да кто ж его знает... Тайна сия велика есть, почему с одними городами и странами, равно как и с людьми, у нас сразу возникает контакт и взаимное притяжение, а с другими - напряг и желание поскорее расстаться.


Интересно, что Марракеш - первый в моей жизни город, новая часть которого мне понравилась больше старой. Новый Марракеш - это действительно приятные и радующие глаз кварталы красно-розового цвета ("красный город" всё-таки !), усаженные зеленью и благоухающие весной цветущими апельсинами . Скажете: агааа, всё ж-таки что-то понравилось ? Да, но ведь не за новоделами и не за "новыми черёмушками", будь они марокканскими или испанскими, мы отправляемся в дальние края...








Что действительно искренне радовало в Марракеше - это почти повсеместный (в новых районах) запах апельсиновый цветов. Я много раз писал в "испанских" рассказах, что считаю этот аромат одним из лучших на свете . Правда, в самой Испании, куда я регулярно езжу весной, насладиться им в полной мере удаётся не всегда: то весна поздняя, то регион не тот... А вот в Марракеше конца марта сошлось абсолютно всё: такое изобилие апельсинового цвета я видел только пару раз в Андалусии при самом лучшем погодно-сезонном раскладе.



Позволю себе маленькое лирическое отступление. Очень часто в путешествиях меня сопровождает какая-то песенка или мелодия, почему-то (это происходит само собой) ассоциирующаяся с тем или иным городом или местом. К примеру, в самой первой поездке по Италию таковой была "Итальяно" Тото Кутуньо, в парижской - "ля сен, ля сен, ля сен", а в прошлогодней барселонской - уже не рефрен Олимпиады-92, спетый тогда ещё живым Фредди, а песенка из фильма Вуди Аллена про Вику и Кристину. Ну а касательно Сицилии, думаю, и так всё понятно - мелодию из фильма "Крёстный отец" уже давно можно было сделать её гимном.

Марракешу, конечно, больше всего подошла бы суфийская "музыка пустыни" или, в крайнем случае, какая-нибудь восточная попса, обыгрывающая национальные мотивы. Но моё подсознание (а кто ж ещё "рулит" такими вещами ?!) решило по-иному, вспомнив времена моей ранней студенческой юности, когда стиль диско уверенной поступью маршировал по всей планете, захватывая всё новых поклонников и сподвижников. Тогда-то ко мне попал диск ещё малоизвестной немецкой (тогда всё топовое диско, как и порно, делалось в Германии ) группы Goombay Dance Band. Диск, надо сказать, был так себе, в основном состоял из типового ритмического ширпотреба, мало отличающегося от прочего, имя коему было миллион. Но вот две вещи мне оттуда мне запомнились: "Эльдорадо" и "Марракеш". Уже много лет спустя я скачал их из интернета, иногда слушал в дороге, но как только на моём горизонте "нарисовалось" Марокко, песенка "Марракеш" стала просто преследовать меня. Стоит ли говорить, что она неотвязно сопровождала меня и в самом городе ? Хотя, повторюсь, по уму, жанр здесь напрашивается совсем другой. А с другой стороны - темп жизни в самом Марракеше уже давно совсем не восточный и стремительно приближается к диско-ритмам. И это чувствуется даже в медине - ни в одном другом месте Марокко опасность оказаться под колёсами мопеда или мотоцикла не является столь высокой: изворачиваться здесь приходится совсем не символически.




Если честно, я думал начать рассказ о достопримечательностях Марракеша немного с другого, но рассказ, как я уже неоднократно замечал, в какой-то момент отбивается от рук и начинает жить своей жизнью и, не побоюсь такой аллегории, писать себя сам. Так что раз уж пошла речь о медине, давайте о ней и поговорим. Здешняя медина - самая большая и самая запутанная из всех, что я видел в Марокко. Большая её часть является даже не рынком - самой натуральной барахолкой, знакомой нам по началам 90-х. Да, ассортимент товаров здесь несколько иной, но сама суть примерно та же. Заблудиться здесь не то, что легко - лучше сказать, что НЕ заблудиться в этой паутине просто невозможно . Поэтому, если ваш путь лежит в какое-то конкретное место, и вы знаете, как оно называется - не мудрите, просто начинайте спрашивать местных (лучше торговцев, у которых не будет соблазна бросить свою лавку и отправиться в расчёте на некоторый куш сопровождать вас) дорогу. Только не старайтесь понять и запомнить всё, просто поймите стартовое направление, пройдите по нему несколько десятков метров, потом спросите ещё - и так до тех пор, пока, к своей радости, не окажетесь в нужном месте .
























Фотографировать недра медины я не стал - после Рабата и Суэйры они уже перестали восприниматься как экзотика. А вот многочисленные арки внимание привлекали, хотя они порой хорошо маскировались в рыночных антуражах. Медина Марракеша - это прежде всего медина арок.




















Не обошлось здесь и без новой порции ворот и порталов. Правда, игра света в медине мне не благоприятствовала: глубины тёмных улочек сильно контрастировали со светлым небом над ними и залитыми солнцем верхними частями домов и стен, поэтому многие фото получились с засветками:























Один из риадов в медине:

[Rustraveler]

Друзья, спасибо всем на неравнодушие, за отзывы и комментарии !
Rustraveler , спасибо за "спасибо"

За хороший репортаж с хорошими фотками спасибо. У меня 6 лет назад при поездке туда был фотик похуже и меньше фоткал. Марракеша вообще почти нет кроме медины и " королевского дворца" в виде сарайчика Жалею что не фоткал сам город и его розовые дома.

[savl1]

Жалею что не фоткал сам город и его розовые дома.

А Вы знаете, я тоже
Я восхищался новыми районами, любовался его домами и кварталами, а вот фото почему-то практически не сделал .
Хотя понимаю, почему: по ним я в основном проходил к вокзалу и от него, а это было либо утром, когда солнце ещё было низким и контрасты - высокими, либо вечером, когда уже темнело...

[savl1]

А начинался день в Марракеше совсем с другого (я всё-таки хочу взять в свои руки управление собственным рассказом, хотя не уверен в успехе этой попытки ). Накануне вечером, после поездки в Эсуйру, я прошёлся до Кутубии и площади Джемаа-эль-Фна. Меня поразило то, что пройдя через ворота в стене, окружающей медину, ни в какую медину вы ещё не попадаете, а продолжаете идти по тому же проспекту с оживлённым и шумным движением , причём довольно долго, минут 10-15 до того места, где справа будет мечеть Кутубия, а слева - Джемаа-эль-Фна. Поэтому утром я пошёл другим путём - вдоль городской стены, построенной ещё альморавидами в 12 веке. Именно благодаря их цвету Марракеш стали называть "красным городом" (хотя сегодня этот колор не так заметен).





Движение на дорогах, ведущих в город, очень оживлённое - с утра пораньше все стремятся в Марркакеш, кто на чём:



Соблазн обойти город вдоль стен был велик, но периметр длиной 19 километров - не шутка, поэтому захожу в первые же доступные ворота.




Кстати, на улицах Марракеша мне несколько раз попадались автобусы с надписью, знакомой каждому путешествовавшему по Испании - ALSA:



Сначала я подумал, что это просто какая-то местная "фишка", но когда таких "фишек" стало слишком много, призадумался, а при первой же возможности залез в интернет. Оказалось - да, это действительно та самая ALSA, самая крупная автобусная компания Испании, осуществившая мирную экспансию аж в само Марокко ( http://alsa.ma ), причём не только в северный Танжер, где влияние Испании когда-то было ощутимым, а и в столь далёкие южные города, как Агадир и Марракеш. Сразу скажу, что междугородними перевозками они не занимаются, а специализируются на городских и пригородных маршрутах.


Мои планы на Марракеш были несложными. Меня не привлекли ни сад Мажорель, ни Менара, ни дворцы Эль-Бади и Бахия. Я хотел посмотреть Кутубию, площадь Джемаа-эль-Фна, гробницы Саадитов, медресе Али-бен-Юсефа, несколько городских ворот, а в остальное время отдастся в лапы импровизации и сиюминутных порывов. Примерно так всё и получилось, за исключением того, что первый же (оказавшийся и последним) порыв вынес меня из медины и заставил убежать из Марракеша со всех ног .

Любопытно, что сами фото, сделанные в "Красном городе", мне понравились, более того, даже показались интересными и местами красивыми . Подобное уже случалось несколько раз, к примеру, в испанском Кадакесе, который "на месте" совершенно не пришёлся по сердцу, а вот уже после возвращения, разбирая снимки, я был просто поражён: Кадакес выглядел на них столь потрясающе, что я почти влюбился в него... К Марракешу подобных чувств не возникло, но то, что фото оказались лучше "натуры" - несомненный (для меня) факт...


   Первое место, куда я направляюсь целенаправленно - мечеть Кутубия с одноимённым 70-метровым минаретом. Это, на мой взгляд, главная историческая достопримечательность города. Её история связана с набиравшей тогда силу и власть династией альмохадов, отвоевавших Марракеш в 1147 году у своих исторических предшественников альморавидов, которые, собственно, и основали сам город в 1062 году. Вполне в духе тех времён победители снесли дворец бывшего правителя-альморавида и на его месте возвели мечеть. Легенда гласит, что она была неправильно ориентирована относительно Мекки, поэтому её разрушили, а архитектора, как водится, казнили. На самом деле всё происходило не столь драматично. Да, михраб первой мечети действительно отклонялся на 5 градусов от направления на Мекку, и действительно было принято решение о строительстве нового храма. Однако прежнюю мечеть разрушать не спешили, более того, её продолжали достраивать даже тогда, когда рядом с ней (а не на её месте !) начали возводить новую, кстати, точно такую же, и позже обе мечети функционировали одновременно в течение целых 30 лет, причём даже минарет у них был общий - один на двоих. Парадоксальным является тот факт, что при создании новой мечети погрешность ориентации на Мекку не только не была исправлена, но усугубилась вдвое: 10 градусов вместо 5 ! По крайней мере, так написано в http://en.wikipedia.org/wiki/Koutoubia_Mosque ...





   В конце концов "старая" мечеть начала разрушаться. Её остатки (что несколько спорно, поскольку некоторые источники относят их к другим сооружениям, существовавшим на этом месте) до сих пор можно увидеть около одной из стен Кутубии:



   Судьба новой мечети, получившей название "книготорговцев" (именно так переводится слово "Кутубия") из-за соседства со знаменитым на весь Восток огромным рынком, где торговали книгами и манускриптами, оказалась не в пример более удачной, а её минарет превратился в легенду. По его подобию позже были построены большинство минаретов в Марокко; он также послужил образцом для создания башни Хассана в Рабате (о ней я уже писал) и минарета Большой мечети в Севилье, ныне известного как Хиральда. Напомню (об этом я тоже упоминал в разделе о Рабате), что возведение всех трёх минаретов по приказу султана Якуба аль-Мансура было посвящено победе над испанцами (тогда ещё кастильцами) в Битве при Аларкосе. Пишут, что внутри Кутубии сооружена лестница (тогда уж, скорее, пандус) такой ширины, чтоб муэдзин мог въезжать по ней на коне.



   Интересно, что минарет Кутубия долгое время был покрыт розовой штукатуркой, и лишь совсем недавно, в 90-х годах прошлого века, её удалили, открыв первозданную каменную облицовку. Кстати, если хорошо приглядеться, можно заметить, что все 4 стороны минарета имеют разное оформление. Шпиль на вершине украшен четырьмя позолоченными медными шарами разного размера - эта особенность декора позже тоже стала популярной в Марокко. Касательно самих шаров бытует предание, что они были отлиты из золотых драгоценностей жены султана Якуба аль-Мансура, согрешившей (то ли съевшей, то ли выпившей что-то в неурочный час)во время Рамадана и решившей таким образом искупить свою вину.

   Кутубия в Марракеше, как и Эйфелева башня в Париже, видна почти отовсюду. Некоторые источники даже утверждают, что её можно заметить с расстояния аж 29 километров (не иначе, как в бинокль с воздушного шара ). Иногда минарет называют "маяком для туристов", но, думаю, больше для красного словца, поскольку из глубины улиц медины - единственного, по сути, места, где такой "маяк" мог бы потребоваться, увидеть его невозможно. Но вблизи Кутубия, несмотря на простоту своей архитектуры, смотрится и красиво, и величественно, причём каждый новый ракурс выглядит действительно новым, не похожим на другие.










   А вот несколько не очень хорошо получившихся ночных снимков, сделанных накануне вечером:












Прямо напротив Кутубии, на другой стороне проспекта Мохаммеда V, расположено, пожалуй, самое знаковое место в Марракеше - площадь Джемаа-эль-Фна. Но туда я пойду чуть позже, а пока давайте немного пройдёмся по южной части медины.

Ворота Баб Агнау (Bab Agnaou) открывают путь в так называемый район Касба - на этом месте действительно когда-то находилась касба, построенная в конце 12 века по приказу всё того же Якуба аль-Мансура. Их название происходит от берберских слов "чёрный человек", что подразумевает, что через них в город приходили с юга выходцы из Сахары и "чёрной Африки", да и прочая местная "чернь", тогда как богатые и знатные люди пользовались другими воротами. Правда, некоторые лингвисты настаивают на более утончённой версии, утверждая, что Agnaou на том же берберском означает что-то вроде "безмолвного безрогого барана".



А вот что можно утверждать более определённо, так это то, что Баб Агнау являются одновременно как одними из самых старых (их создание датируется 12 веком) ворот Марракеша, так и одними из самых новых, поскольку их нынешний гранитный портал был построен только в 1885 году.


Ещё одни ворота ведут на простенькую улочку, в которой, на первый взгляд, нет ничего особенного:





Но стоит поднять голову - и мы увидим гнёзда аистов, симметрично расположенные по обе стороны от зубчатого портала. Причём вместе с их обитателями:






Моё внимание привлекла ещё одна небольшая улочка: арочный вход, характерные розовые дома, мечеть, опять же розовая, на заднем плане, а на ней - ещё одна аистиная обитель. В общем, живописно и по-восточному колоритно :





Я не стал углубляться, сделал несколько снимков, развернулся и уже пошёл обратно, как сзади послышались оклики "Сир ! Сир !". Сначала я не придал им особого значения: во-первых, не был уверен, что обращаются именно ко мне, во-вторых, даже если и так - может, мне просто хотят предложить какие-то услуги, в которых я совсем не нуждался, а в этом случае лучше всего - просто не обращать внимания и не вступать в контакт. Но когда я услышал свисток, то, естественно, остановился и обернулся: меня догонял самый натуральный полицейский. Честно говоря, напугаться я даже не успел: во-первых, всё произошло слишком быстро, а во-вторых, никакой вины за собой я не чувствовал, и моя совесть была абсолютно чиста. Полицейский, надо отметить, весьма корректно, попросил меня показать на фотоаппарате только что сделанные снимки. Я показал, он удовлетворился этим, явно не увидев ничего из того, что он не хотел увидеть, и мы расстались. Уже потом я понял, что где-то здесь, возможно, как раз за стеной слева, начинался огромный квартал Королевского дворца - здешней резиденции короля Марокко. И страж порядка, видимо, хотел убедиться, что я не запечатлел ничего недозволенного (хотя искренне не представляю, что такого я мог увидеть и заснять даже если очень желал бы этого ). И лишь через несколько минут, вспоминая этот инцидент, я по-настоящему ужаснулся: не за себя, а за судьбу своих фото, коих к этому моменту уже было немало. Хорошо ещё, что полицейский оказался столь лояльным и "продвинутым" и довольствовался просмотром моих снимков на дисплее фотоаппарата. А ведь мог бы заставить тут же заформатировать всю карту памяти (запросто !) или, к примеру, отобрать её на экспертизу, предложив зайти за ней через пару дней . А уж что могло бы произошло в такой ситуации в нашей стране - страшно даже представить...

Этот эпизод, к счастью, оказался единственным из всего произошедшего со мной в Марокко, выходящим за рамки названия этого рассказа. Да и то, повторюсь, напряг он меня уже после того, как всё закончилось благополучно...


Следующим плановым местом были гробницы Саадитов - династии, правящей в Марокко немногим более 100 лет в 16-17 веках. Собственно, это не просто гробницы, а целый мавзолей (европейцы назвали бы его королевским пантеоном), в архитектуре которого явно заметно влияние дворца Насридов в испанской Гранаде (интересно, как арабская культура сначала распространилась в Андалусии, а потом, уже с некоторым "рестайлингом", вновь вернулась к родным берегам).

Гробницы сохранились до наших времён в очень хорошем состоянии. Когда на смену Саадитам к власти пришёл очередной клан, новые правители начали, как водится, с разрушения культовых и государственных сооружений своих предшественником (вспомните историю Кутубии !). Однако смелости осквернить захоронения им не хватило, поэтому они просто обнесли мавзолей глухой стеной, закрыв в него доступ. Постепенно о гробницах стали забывать, и только спустя почти 3 столетия, в 1917 году их совершенно случайно обнаружили французы, проводившие аэрофотосъемку Марракеша.





Сегодня мавзолей является туристической достопримечательностью, посетить которую можно, купив в кассе билет за 10 дирхамов. Он состоит из трёх помещений, где в общей сложности похоронены около 60 представителей династии Саадитов. Стены и колонны выполнены из итальянского каррарского мрамора, а потолки - из кедрового дерева.















Самым большим и красивым является "зал 12-ти колонн":





В саду, окружающем мавзолей, находятся ещё более 100 могил менее знатных особ: принцев и членов королевского двора. Но вместо них я снял красивый куст цветущего дурмана на фоне розовой стены:




Ну а теперь я покидаю южную медину и направляюсь на площадь Джемаа-эль-Фна, проходя мимо мечети касбы (Kasbah Mosque) - одной из самых больших и древних (её история началась в 1190 году) в Марракеша, которую некоторые называют второй по значимости после Кутубии.

[savl1]

Я предполагал, что знаменитая площадь Джемаа-эль-Фна окажется совсем не такой таинственной и мистической, как её зачастую представляют, а легенды, овевающие её, относятся к временам, канувшим в далёком прошлом . Но действительность оказалась ещё более прозаичной: никакого даже полунамёка на тайны и мистику я здесь не углядел . Да и расположение площади не оставляет им никаких шансов: она находится не в глубинах медины, а всего в сотне метров от шумного проспекта Мохаммеда V, от которого её отделяет только небольшое открытое пространство, заполненное людьми, как Красная площадь во время демонстрации:



Прочие улицы, ведущие к Джемаа-эль-Фна, тоже имеют вполне современное обличие - тот же Арбат, только с арабским колоритом:











Мне запомнились слова корреспондента, сказанные в одном из документальных фильмов о Марокко - дословно не повторю, но общий смысл был примерно следующий: "после того, как площадь покрыли плиткой, она потеряла свой шарм и стала полностью туристической". Скажете - а что здесь такого, "не в пирогах счастье" ? Не соглашусь, друзья : я вспоминаю немощёные площади в Испании - они воспринимаются совершенно по-другому: более аутентично, более колоритно, в них чувствуется какая-то незримая связь с прошлым, они, как правило, притягивают к себе и не хотят отпускать . Так что вполне возможно, что дух Джемаа-эль-Фна оказался, фигурально выражаясь, погребённым под слоем уложенной на неё плитки...


По сути, сегодняшняя площадь Джемаа-эль-Фна - это продолжение рынка, только здесь продают не товары, а готовую к употреблению еду. Тут можно легко перекусить, плотно поужинать, выпить стакан апельсинового сока за 4 дирхама или купить маленькую бутылку воды за такую же цену. Кстати, именно здесь, единственный раз в Марокко, меня попытались банально надуть, продав бутылку полную, но с уже открученной крышкой - одному богу известно, что было налито внутри . Видимо, решили, что чужеземец в потёмках не заметит такую мелочь . Поменять мне её, конечно, поменяли, но без какой-либо видимости раскаяния и извинений: дескать, ишь умный выискался ! Справедливости ради повторю, что за всё время моего путешествия подобный случай стал первым и последним.


Впрочем, один-единственный раз Джемаа-эль-Фна всё-таки показалась мне реально мистической: когда я пришёл сюда вечером и первый раз увидел её издали, ещё от проспекта Мохаммеда V. В ночных сумерках она выглядела огромным ярким пятном, над которым вились клубы дыма и пара - это напоминало то ли огромный тлеющий костёр, то ли - с учётом размеров - сожжённый неприятелем город, который уже догорел, но ещё дымился:





Но, когда я подошёл ближе, иллюзии развеялись, как тот же дым, и от налёта таинственности не осталось и следа: Джемаа-эль-Фна предстала в одних местах огромным рестораном под открытым небом, а в других - не менее огромным супермаркетом, на прилавках которого высились горы апельсинов, предназначенных, главным образом, для изготовления сока:








Утренняя Джемаа порадовала лишь отсутствием людских толп и некоторыми колоритными уголками, над которыми возвышаются минареты мечетей:











Умилительно маленькие разноцветные тажинчики за 10 дирхамов :




Ныне никому точно не известно, когда возникла площадь Джемаа-эль-Фна и что точно означает её название. Наиболее часто встречающийся перевод - «площадь мертвых» (или даже "площадь отрубленных голов", поскольку вплоть до 19 века здесь наказывали и казнили преступников) - всего лишь одна из возможных версий, обыгрывающих разные варианты перевода слов "джемаа" и "фна". Ещё одна трактовка имени Джемаа-эль-Фна - что-то вроде "никакой мечети" (в английском языке это звучит намного проще и понятнее: mosque of nothing), возможно, намекает на несостоявшийся проект возведения на площади огромной мечети. В этих целях в 16 веке площадь даже расширили, но строительство по каким-то причинам (скорее всего, в очередной раз поменялись правящие кланы) так и не состоялось.

Я не буду красочно расписывать подробности "развлекательной программы", предлагаемой туристам на площади, поскольку это уже сделано не просто многократно, а 1000-кратно. Тем же, чьё представление о Марокко ещё только формируется, я могу предложить краткую, но ёмкую статью из журнала "Вокруг Света»": "http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/7412".

А вот в художественном плане я бы отметил любопытную книгу индийского писателя Джойдипа Рой-Бхаттачарайа "Сказитель из Марракеша". Несмотря на то, что описываемые в ней события якобы имели место на площади Джемаа-эль-Фна, сама книга не о ней, и даже не о Марракеше. Это совсем не источник информации. "Сказитель" - скорее, медитативное, местами эзотерическое чтиво. Он не столько питает ум, сколько действует на сознание, как суфийская музыка. И Джемаа-эль-Фна - не столько главная героиня книги (хотя подразумевается, что это именно так), сколько декорации, создающие фон тому, что нельзя описать словами. Что же касается слов, то мне очень понравилось самое начало книги, которое я позволю себе процитировать:

"...сколько бы я ни размышлял ... вывод получается следующий: истины не существует.
Наверно, стоит поверить философу, который, к своему ужасу, обнаружил, что истина есть субстанция, меняющая свою природу в тот самый миг, когда ее облекают в слова, и таким образом становящаяся всего-навсего точкой зрения, одной из многих; точкой зрения, подлежащей обсуждению, несогласию, оспариванию — но также и мистификации; последняя неизбежна.
Другими словами, истины нет и быть не может.
Выражусь иначе: истина есть заявление, которое неизбежно противоречит само себе."

Собственно, сама мысль далеко не новая, но несмотря на то, что за всю историю человечества её так или иначе высказывали тысячи раз, миром до сих пор правит убеждение, что по многим вопросам существует одна "единственно правильная" истина, причём, как правило, та, в которую верим лично мы, а раз так - за неё и убить порой не грешно - и даже богоугодно...

Саму книгу я тоже не стану однозначно рекомендовать всем и каждому. Скажу так: если кому надо её прочитать, того она найдёт сама в нужное время .

[savl1]

Наверное, это и всё, что я мог сказать о площади Джемаа-эль-Фна. Возможно, от меня ждали иного, но уж что получилось - то получилось . В конце концов, никто из нас не живёт для того, чтоб оправдывать чьи-то ожидания…


Сейчас передо мной стоит очень сложная задача - пересечь по возможности кратчайшим путём центральную часть медины, дабы попасть к следующей достопримечательности, стоящей в списке обязательных: медресе Али-бен-Юсеф. Добирался я до неё не менее получаса, и именно тогда понял, что самый простой и быстрый способ пройти куда-то в медине - это спрашивать направление каждые 100 метров. А ещё лучше - 50 .


Ориентиром и верной приметой того, что вы оказались в правильном месте, является одноимённая мечеть, выделяющаяся зеленой кровлей:







Медресе Али-бен-Юсеф - религиозная школа, где учащиеся изучали Коран, была основана в 14 веке. Пришедшие во второй половине 16 столетия к власти саадиты (те самые, про гробницы которых я писал) не стали разрушать его, а лишь расширили и перестроили в андалусском стиле. Долгое время медресе было самым крупным учебным заведением не только в Марокко, но и в Северной Африке, в нём обучалось около 900 "студентов". В 1960 году медресе Али-бен-Юсеф было закрыто и после реставрации вновь открыто, но уже как исторический памятник и туристический объект (плата за вход составляет всего 10 дирхамов, а расписание работы можно посмотреть здесь - http://www.medersa-ben-youssef.com/p/tarif.html ).

Описывать внутреннее убранство медресе - занятие неблагодарное, его надо просто видеть: утончённую резьбу, причудливую лепнину, резные кедровые потолки и прочие детали, узоры и украшения .






















Не знаю, насколько михраб является обязательным элементом в духовных учебных заведениях, но в медресе Али-бен-Юсеф он есть:



Собственно, основное, что можно тут увидеть - это 2 помещения (одно из них - большой открытый двор). Можно ещё подняться на второй этаж, где находились комнаты-"кельи", в которых проживали учащиеся (сами они совершенно не интересные).














Недалеко от медресе находится намного менее эффектное, но в историческом плане - уникальное сооружение: кубба Ба’адин (Koubba Ba’adiyn), или попросту кубба альморавидов. Её ценность заключается в том, что она - единственная уцелевшая постройка эпохи альморавидов (датируется 11 веком) в Марракеше, случайно обнаруженная в 1948 году: кубба (так в арабском мире называются небольшие сооружения с куполом) находилась значительно ниже сегодняшнего уровня земли в полузатопленном состоянии. Считается, что кубба Ба’адин когда-то была частью мечети альморавидов, снесённой их последователями, возможно, в ней располагался фонтан для омовений, традиционный для всех мечетей.



А вот почему я не посетил куббу изнутри, для меня самого является загадкой. Видимо, потому, что увидел её, когда уже направлялся в медресе Али-бен-Юсеф, а выйдя оттуда с другой стороны, совсем забыл о ней...


На этом я заканчиваю рассказ о Марракеше и увиденных мной его достопримечательностях. Что я могу сказать об остальных ? Сад Мажорель и дворец Эль-Бади, на мой взгляд, вполне достойны внимания . И сейчас, если бы мне предоставилась волшебная возможность, я бы с удовольствием потратил на них "московский" выходной . И если бы они находились в каком-то европейском городе, где я собираюсь побывать, то обязательно спланировал бы их посещение. Но там ... как бы это объяснить ... понимаете, это всё же не Восток, это всего лишь "под Восток". А именно в Марокко мне хотелось иного: более аутентичного, более настоящего, древнего. В тот же Мажорель я вполне мог зайти после того, как "досрочно" сбежал из медины, время мне позволяло, спешить особо было некуда. Но прислушавшись к себе, к своему внутреннему голосу, я понял - не хочу . Да, могу, но это будет "мероприятие для галочки", через силу. И я поступил так, как поступил: пообедал в новой части города, немного отдохнул в холле отеля и направился на вокзал к 3-часовому поезду в Касабланку.







"Обжегшись на молоке" (помните эпизод близ королевского дворца ?), я спросил у полицейского, можно ли фотографировать интерьеры вокзала, и только получив утвердительный ответ (правда, с какой-то оговоркой, но столь незначительной, что сейчас я даже о ней и не вспомню), сделал несколько снимков:






Напротив вокзала находится Королевский театр (Théâtre Royal de Marrakech). Несмотря на столь громкое название, это всего лишь до сих пор недостроенная опера, которую смело можно назвать долгостроем, поскольку работы по его сооружению начались ещё в 70-х годах прошлого века ! В настоящее время в его стенах работает театр на открытом воздухе, а вот когда, наконец-то, будет закончен главный зал на 800 мест, похоже, не знает никто. Иншалла !

[Aromo]

... понимаете, это всё же не Восток, это всего лишь "под Восток". А именно в Марокко мне хотелось иного: более аутентичного, более настоящего, древнего.

Точно сказано. Вроде и придраться не к чему, но все не оно.

[savl1]

<<<<< ==================== КАСАБЛАНКА ==================== >>>>>

   Поезд, следовавший из Марракеша на север по маршруту Касабланка - Мекнес - Фес, оказался совершенно иным. Вместо ставших уже привычными сидячих мест по принципу "два в ряд" вагоны состояли из купе, чем очень походили на итальянские "Интерсити", только ещё более неудобные, не "3 против 3-х", а "4 против 4-х". Хотя, пока поезд шёл почти пустым (большую часть пути так и было ), никакого дискомфорта я не испытывал. И только когда уже в самом конце в купе оказалось 6 человек, пространства стало явно не хватать .

   Ну а из Марракеша я (как и большинство пассажиров) выезжал, занимая купе в одиночку:



   В начале пути за окном показалось несколько красивых видов, но потом окрестности стали совсем безликими, и я потерял к ним всякий интерес и углубился в планшетник.






   ... Касабланка встретила облачной, почти пасмурной погодой. Нет, до сожаления об отсутствии зонтика дело не дошло, но за последние дни я настолько привык к солнцу и ясному небу, что такая обстановка выглядела очень неуютно...


   На мой взгляд, Касабланка не представляет для туристов никакого интереса . В своём маршруте я использовал её исключительно как логистический пункт: прилететь, улететь, ну ещё и переночевать. И то только потому, что не удалось найти удобное прямое сообщение между Эсуэйрой и Эль-Джадидой, а ехать на гран-такси совершенно не привлекало. Поэтому мой рассказ о ней будет очень коротким.

   Вообще говоря, этого раздела не должно было быть вовсе. Но поскольку я приехал в Касабланку раньше, чем предполагал (досрочно, напомню, сбежав из Марракеша ), то устроил себе небольшую прогулку, не найдя ничего более интересного, чем посмотреть местную медину и мечеть Хасана II.


   Медина мне не то, что б не понравилась - просто после уже посещённых городов ничего нового в ней я не увидел, поэтому сфотографировал лишь большие "Марракешские" ворота (Bab Marrakech), ведущие в неё с юга со стороны нового города:



   Рядом с ними - местный "маяк для туристов" - 20-метровая часовая башня, памятник колониального прошлого, построенная французами в начале 20 века:



   Её судьба, кстати, оказалась очень трудной. Первоначально башня вообще находилась в другом месте, около старой городской стены. Потом в рамках программы по расширению улиц стену снесли, и башня долгое время одиноко стояла посреди новой площади. В 1948 году саму башню тоже демонтировали из-за её ветхого состояния, и только в 1993-1994 годах бывший символ города был восстановлен там, где находится и сегодня.


   Небольшой бастион Skala, построенный в 1769 году - одно из немногих уцелевших в Касабланке сооружений 18 века. Он находится с другой, приморской стороны медины и когда-то защищал городской порт от нападений с моря. После современной реставрации Скала, не в пример многим прочим уголкам, выглядит довольно живописно, недаром маленький сквер возле неё пользуется вниманием местных жителей:













   Честно говоря, ничего более интересного мне больше не встретилось. Вот всего несколько фото, снятых по пути к мечети Хасана II:











   Современный городской трамвай - "инструкцию" по его применению я довольно подробно описал в разделе транспорта:



   А вот в этот проулок, расположенный, кстати говоря, не в медине, мне, честно говоря, было даже страшно заходить . Настоящий уголок "затерянного мира", по сравнению с которым даже медина кажется чем-то суперсовременным.




   Минарет мечети Хасана II высотой 210 метров считается самым высоким в мире и виден почти издалека. В этот вечерний час, в дымке наступающих сумерек на фоне другого минарета более близкой мечети он выглядит как-то таинственно. И вообще, в этом снимке, на мой взгляд, есть какая-то внутренняя напряжённость, граничащая с мистичностью :



   Сама мечеть - абсолютный новодел, открытый только в 1993 году. Я видел фото её интерьеров - красиво, но почему-то, гладя на них, я не мог отделаться от ассоциации с самым ужасным религиозным сооружений, которое я когда-либо видел: московским храмом Христа Спасителя . Так что сожаления о том, что я не попал внутрь мечети, у меня нет...

   Я подошёл к мечети Хасана, когда сумерки только начали сгущаться, и простоял здесь примерно полчаса, глядя, как меняется вид этого огромного здания, расположенного на берегу всё более мрачнеющего от наступающей темноты моря:







Минарет, конечно, хорош - без всяких оговорок :










Для тех, кто будет в Касабланке транзитом с ночёвкой, скажу, что отели а таких случаях лучше бронировать либо вблизи вокзала Casa-Voyageurs, либо где-то на линии трамвая. Тем, чья поездка "завязана" на автобусах СТМ, хорошо подойдёт район центрального рынка (Marche Central): рядом будет и СТМовская автостанция, и трамвайная остановка, да и до медины рукой подать.

[savl1]

<<<<< ==================== АЗЕММУР ==================== >>>>>

Признаюсь, что поездка в Аземмур была под вопросом до самого последнего момента. С одной стороны, этот маленький городок привлекал меня всего одним видом. С другой - вид был хорош, очень хорош ! В пользу Аземмура были ещё и соображения чисто утилитарного плана: я понимал, что целого дня на запланированную Эль Джадиду будет явно много, а в Касабланке, как я уже убедился, делать откровенно нечего . К тому же к последнему дню поездки мной уже овладел кураж : уж путешествовать - так путешествовать, почему бы и не съездить в "богом забытое" место, а потом посмотреть, как я оттуда буду выбираться (с дневными поездами из Аземмура в Эль Джадиду был откровенный напряг, "большие" автобусные компании в Аземмур не заезжали, а с местным автобусом, хотя я даже знал его номер - 101, ещё надо было хорошенько разобраться, причём именно на месте) - неплохой "выпускной экзамен", завершающий моё марокканское путешествие, получится !


В конце концов, кураж и рационализм победили, и утренним поездом с вокзала Casa-Voyageurs я отправился в Аземмур. Местный вокзал, находящийся даже не на окраине городка, а, можно сказать, на отшибе, встретил усыпанным оранжевыми "солнышками" апельсиновым деревом:



А чуть подальше вполне самостоятельно "паслись" два якобы бесхозных верблюда - в Марокко я увидел их всего второй раз.






От вокзала до интересующего меня места в Аземмуре - минут 15 пешего хода. По пути я узнал две важные для меня вещи: во-первых, нужный мне автобус на Эль-Джажиду не останавливается на местной автостанции, во-вторых - рядом с ней находится огромное (больше, чем автостанция) "стойбище" гран-такси, на которых при необходимости можно уехать почти куда угодно. Уже хорошо, наличие "плана В" всегда радует .

Не доходя до местной медины, я сворачиваю направо по направлению к мосту через довольно большую реку Умм-эр-Рбия (Oum Er-Rbia), начинающуюся в горах Среднего Атласа. Её протяжённость, кстати, составляет более полтысячи километров - аж 556 км, и на ней построено целых 6 плотин ! Именно отсюда, с моста, и открывается тот вид, ради которого я приехал в Аземмур :



"Как, и это всё ?! " - возможно, скажут некоторые или даже многие. Да, друзья. Но, поверьте, оно того стоило . Я с сожалением понимаю, что фото (особенно после ужатия в соответствии с требованиями этого сайта), как это часто бывает, не отразило всей красоты этого места . Даже не просто красоты: есть в русском языке очень ёмкое слово "завораживающий", которое совсем не является синонимом живописности или её подобного. Вот вживую (опять-таки, хотите - верьте мне на слово, хотите - нет) эта панорама поистине завораживала, приковывала к себе взгляд, растворяла в себе настолько, что терялось чувство времени и не замечались проходящие мимо люди и проезжающие автомобили. Я простоял на одном месте минут 15, чуть ли не установив личный рекорд "усидчивости", будучи не в силах оторваться от неё. Да ещё и солнце в это время дня располагалось просто идеально - за спиной, равномерно и без особых контрастов освещая пейзаж.

Давайте рассмотрим отдельные фрагменты этой панорамы более подробно:














А вот совершенно бытовой эпизод, практически "купание красного коня". Конь, конечно, не красный (впрочем, кто его, там, под водой, знает ?! ), но купание - самое натуральное:






Как бы то ни было, настало время двигаться дальше. Сначала, вдохновлённым увиденным, я решил дойти до медины и прогуляться до ней, но дойдя до угловой башни, призадумался и повернул назад, решив не размениваться на "кота в мешке" (если б там таилось что-то из ряда вон выходящее, я бы наверняка приметил это заранее по фото из интернета) и поберечь силы и ноги для Эль-Джадиды.



Где находится остановка автобуса, точнее, место, где он останавливается, я всё же выяснил. Но оказалось, что цена проезда в Эль-Джадиду составляет 4 дирхама на автобусе и всего 8 - на гран-такси. Учитывая, что автобус ходит раз в час, и когда был последний - неизвестно, а гран-такси наполняются достаточно быстро, я рискнул на эту экстремальную поездку, благо ехать было недолго (города разделяют какие-то 16-18 километров). Надо сказать, что особой экстремальности и не получилось: на заднем сиденье всё же ехали не 4, а 3 человека, впрочем, оплатившие пустующее место.

Я совсем ничего не сказал про сам Аземмур - просто потому, что говорить особо и не о чем. Интерес может вызывать только тот факт, что когда в 1513 году город, принадлежавший тогда Португалии, отказался платить дань, португальский король Мануэль I выслал к Аземмуру карательную экспедицию на пятистах судах во главе с герцогом Браганским. Среди солдат был Фернан Магеллан, тогда ещё подданный Португалии - знаменитый впоследствии мореплаватель, возглавивший первое кругосветное путешествие, будучи уже на службе у испанской (то есть, конечно же, кастильской) Короны. Именно в бою под Аземмуром его ранили в ногу, и он до конца жизни остался хромым.

[savl1]

<<<<< ==================== ЭЛЬ-ДЖАДИДА ==================== >>>>>

Ну что ж, настало время преподнести главную "звезду" моего марокканского путешествия , которую я, следуя классическим законам жанра, оставил на финал своего рассказа, что, впрочем, соответствует и естественной хронологии самой поездки. Эль-Джадида затмила собой всё, что я видел в Марокко до неё, накал впечатлений был таким, что, признаюсь, бродя по её бастионам, я буквально (в самом прямом смысле !) вопил от восторга натуральным русским матом , пользуясь тем, что меня никто не слышит, а если кто случайно и услышит - всё равно ничего не поймёт . Наверное, это был своего рода катарсис - выплеск эмоций и остатков внутреннего напряжения, которое скопилось во мне накануне путешествия (которое, напомню, и об этом я писал в самом начале, я ждал с некоторой настороженностью ).



Гран-такси из Аземмура доставило меня к автостанции Эль-Джадиды, от которой до медины не слишком близко, но не так уж и далеко, особенно по сравнению с аналогичным путём в Эсуэйре. Дорога в основном шла по вполне современным улицам, и единственным зданием, обратившим на себя внимание, стало вот это:



Очень скоро я вышел к южной стене, окружающей так называемый "Португальский город" (Cite Portugaise), на территории которого сегодня расположилась медина Эль-Джадиды:







Рядом на пустыре, в луже подозрительного и совсем не экологичного цвета, копошились несколько белых цапель:



Чуть позже я увидел их же в огромном количестве на деревьях в местном парке, в уже намного более живописной обстановке:








Эль-Джадида, как и Эсуэйра, была одной из шести крепостей, заложенных португальцами в начале 16 века. Но если Эсуэйра принадлежала Португалии меньше всего - около 5 лет, то Мазаган, как португальцы называли Эль-Джадиду, наоборот, продержался дольше всех - более 250 лет и был отвоёван султаном Мохаммедом III (тем самым, который построил сегодняшнюю Эсуэйру и разрешил в ней свободную торговлю с Европой) только в 1769 году. Правда, добыча оказалась незавидной: покидая крепость, португальцы взорвали её главные бастионы и оборонительные валы, после чего поселение более полувека стояло в руинах, его даже прозвали al-Mahdouma, что значит "разрушенный". И только в середине 19 столетия по велению очередного султана Марокко город отстроили и назвали "новым" - Эль-Джадида.

Крепостные стены, окружающие сегодня "Португальский город", не похожи ни на одни, виденные мной ранее. Они кажутся вылепленными наспех из глины вручную, сохраняя все неровности и погрешности поспешной работы. И эта "небрежность" делает их особенно живописными :









На самом деле, видимый невооружённым взглядом наклон стен неслучаен: городские фортификации создавались по самым современным на то время технологиям (интересно, что команда архитекторов была интернациональной: испано-португало-итальянской) и строились так, чтобы выдержать артиллерийский обстрел. Толщина стен, кстати, достигает 10 метров ! А самая древняя из четырёх угловых башен - арабская (в смысле - ещё "допортугальская") El-Brija:





Двойные ворота, ведущие внутрь со стороны нового города, очень простые. Когда-то к ним вёл подъёмный мост через искусственный ров, который был засыпан уже во время французского протектората в 20 столетии.





Здешняя медина уже с первых шагов мне жутко понравилась .



























К хорошо сохранившимся историческим зданиям относится португальская церковь Успения Богородицы:



Всё-таки по своей веротерпимости мусульмане в целом (без исключений, естественно, не обходилось - как везде и во всём) всегда были на голову выше христиан. Это касалось и религиозных сооружений "оппонентов", зачастую - поверженных. Много ли вы найдёте в Андалусии сохранившихся мечетей - кроме Мескиты, разумеется, впрочем, и та была спасены лишь благодаря своевременному вмешательству испанского императора Карла V (помните знаменитое "вы построили то, что могли построить где угодно, и разрушили то, чего больше нет нигде" ?). А вот мусульмане, завоёвывая ту же Испанию, церкви, как правило, не трогали, более того - разрешали продолжать в них молиться.

Вот и в Эль-Джадиде после перехода города во власть султана церковь была сохранена, а новая мечеть построена недалеко от неё. Её минарет имеет уникальную, как пишут, единственную в мире, пятигранную форму. А объясняется это тем, что он был построен на основе существовавшего ранее сооружения: по одним данным - маяка, по другим - некоей башни Torre de Rebate, бывшей частью цистерны, к рассказу о которой я сейчас и перехожу.






-------------------- цистерна --------------------

Португальская цистерна - самая интересная "отдельностоящая" (не считая самого старого города как такового) достопримечательность Эль-Джадиды. Построенный португальцами в 1514 году подземный склад (возможно, арсенал) был в 16 веке преобразован в водохранилище. Огромный квадратный зал со стороной 34 метра украшают 25 каменных столбов (по 5 в ряд) со сводами в стиле мануэлино. Свет, попадающий внутрь из большого круглого окна в потолке, причудливо отражается в воде, поступавшей сюда через систему каналов из цитадели и тонким слоем покрывающей пол цистерны .





Нечто подобное я уже видел - известное водохранилище Йеребатан в Стамбуле, поэтому вполне естественно, что мысленно я поневоле их сравнивал. И, знаете - несмотря на более скромные размеры и отсутствие карпов, цистерна в Эль-Джадиде даже на фоне своего намного более именитого "конкурента" выглядела вполне достойно и производила сильное впечатление . Казалось бы, ну что тут особенного ? Тёмное (кто-то даже скажет - мрачное) каменное сырое подземелье, вода под ногами, декора практически никакого... Ан-нет, видимо, глубоко в подсознании у нас сидит тяга к чему-то вот именно такому - таинственному, мистическому, "готическому" (в данном случае - не по форме, а по духу) . Недаром тот же Йеребатан считается одним из самых главных must see Стамбула наравне с Голубой мечетью и Айя-Софией...













А вот так отражается свет в водах цистерны:

[savl1]

После прохладного мрака подземной цистерны солнечный свет снаружи кажется особенно ярким. Я направляюсь на бастионы, укрепляющие Эль-Джадиду со стороны моря. Всего их 4, и расположены они по углам цитадели. Первым на пути оказывается восточный бастион Ангела, откуда открываются самые красивые виды на прибрежные воды, порт и крыши самого "Португальского города" .



















Ныне заброшенные (и, прямо скажем, захламлённые ) Морские ворота - одни из трёх ворот старого Мазагана, ведшие в небольшой порт. Именно отсюда покидали город португальцы в 1769 году, оставляя навсегда свой последний оплот на берегах Атлантики. Впрочем, наверное, когда-нибудь руки дойдут и до них: после того, как ЮНЕСКО в 2004 году внесла исторический центр Эль-Джадиды в список Всемирного наследия, была принята обширная программа реставрационных работ, плоды которой уже видны даже неспециалисту.





Искусственный 20-метровый ров, когда-то окружавший цитадель, сохранился вдоль восточной крепостной стены:







Панорамы отсюда действительно захватывают дух, в какую сторону ни посмотреть :











Молодые побеги инжира, зацепившиеся за камни стен:




Бастионы в основном расположены над крышами жилых кварталов, поэтому с них, в отличие от Эсуэйры, медина видна "как на ладони":















По крепостной стене я перехожу на северный (хотя по реальному расположению он, скорее, является западным) бастион, названный в честь св. Себастьяна.



Морской обзор отсюда не столь красивый, но сам форт выглядит очень оригинально :









Виды на более современную часть Эль-Джадиды:






Я спускаюсь с бастионов "Португальского города" и выхожу на рукотворную дамбу, откуда можно со стороны видеть вырастающие прямо из моря мощные стены. Да, тут грязновато, но это беда большинства арабских городов, так что просто не стоит уделять этому повышенное внимание...





Знаете, вот именно здесь, зачарованно глядя на несущие к берегу пену океанские волны, у меня - где-то очень-очень глубоко - впервые появилось пока ещё еле различимое желание когда-нибудь вернуться в Марокко . Признаюсь, что до сих пор я не сомневался, что моя первая поездка в эту страну так и останется единственной . Но то ли красавица Эль-Джадида так вдохновила меня, то ли к последнему дню путешествия "количество", наконец, начало переходить в "качество", и Восток сквозь плотную "европейскую завесу" всё же пробился к моему сердцу - но именно в эти моменты были заложены основы (хотя тогда я ещё об этом не догадывался) нового возвращения - уже не просто на "Восток", а конкретно в Марокко, которое, я надеюсь, всё-таки состоится, хоть и не в самое ближайшее время .







Ко мне откуда-то причапал облезлый и явно больной котёнок - жалко его было ужасно, но что я мог поделать ?..




Пора было возвращаться назад. В западной стене цитадели, мимо которой я шёл, уже, видимо, в наше время были проделаны несколько неформальных проходов, позволяющие местным жителям более коротким путём попасть домой:











В одну из таких "дыр" (а вы назовёте их по-другому ? ) зашёл и я. Медина Эль-Джадиды оказалась единственной из виденных мной, где не было рынка. Здесь просто жили люди, и пустота здешних улочек казалась очень непривычной.















О, вот ещё одни ворота в коллекцию. Да голубенькие какие...




До отправления автобуса "домой" в Касабланку у меня оставалось чуть больше часа. Я не стал мудрить и решил провести время около моря, благо до него от автостанции было совсем рукой подать. Сначала широкие пляжи Эль-Джадиды выглядели пустынными:





Но чем ближе к "Португальскому городу" я подходил, тем более оживлённым становилось побережье, а напротив городской набережной и вовсе яблоку не было где упасть: буквально на каждом метре пляжа велись футбольные сражения прямо на песке:















Вообще уличный и пляжный футбол в Марокко неимоверно популярен: играют все (молодёжь, разумеется) и везде. Однако в этом случае количество в качество ещё не переросло, и, как с сожалением отмечают сами марокканцы, успехов их сборной в ближайшем будущем ожидать не приходится...

[zakirkh]

Великолепно!

[savl1]

Великолепно!

Спасибо !

[savl1]

=============== Минареты Марокко ===============

Минареты мечетей - отдельная тема в исламской архитектуре. Это, пожалуй, самая характерная часть мечети - в той же степени, как фасад для христианского собора. Мировой "столицей минаретов" (равно как и вообще мусульманского зодчества) можно смело назвать Каир - такого разнообразия и изящества форм вы больше не увидите нигде. Несколько лет назад я, в порыве вдохновения, даже написал небольшой этюд "Минареты Каира" ( Минареты Каира ), не претендующий, разумеется, ни на масштабные обобщения, ни, тем более, на какое-то исследование.

В Марокко минареты значительно проще. Это не отлаженная до совершенства массовая "фабричная штамповка" стамбульских минаретов-"карандашей" и не изысканный ручной "индпошив" каирских "кутюрье". Это, скорее, работа кустарей-ремесленников, вооружённых самым простым инструментом и ориентированных прежде всего на практический результат, который чисто символически украшается неким декором. Что совсем не исключает того, что порой при этом получается изделие высокого класса - в конце концов, великий Леонардо тоже был кустарём-самоучкой...

Подавляющее число марокканских минаретов имеют квадратную (в плане) форму и увенчиваются зубцами, становясь похожими на крепостную башню.

























За всё время я видел всего 2 неквадратных минарета: один многогранный (кажется, октогональный) в Рабате



и ещё один - пятигранный в Эдь-Джадиде, о котором я писал совсем недавно:

[savl1]

========================= возвращение на Восток =========================

Друзья, в информационном плане мой рассказ окончен, и я готов поблагодарить всех вас за терпение и уделённое мне внимание. Я понимаю, что я совсем ни разу не "сказитель из Марракеша", но я очень старался не только рассказать о тех городах, что я видел в Марокко, но и максимально передать свои внутренние впечатления, переживания и эмоции. Получилось ли это - со стороны виднее, но в целом мне всё же кажется, что рассказ вышел неплохой .


Это заключение необязательно для чтения. В основном оно нужно мне самому. Для того, чтобы "сверить часы", чтобы "расставить точки над И", а главное - чтобы глубже разобраться (недаром испанский писатель Карлос Руис Сафон назвал рассказ "письмом, которое автор пишет самому себе, чтобы объяснить то, что иным образом понять не может"), что изменило во мне и дало мне это "возвращение на Восток", и вообще, состоялось ли оно - в полноценном смысле ? В этом, наверное, и заключается главный вопрос по итогам моего путешествия.


Честно говоря, ещё будучи в Марокко, я думал, что поездка в эту страну станет "одноразовой", а "возвращение", вынесенное в заголовок, окажется всего лишь географическим понятием. Считал я так и по возвращении: возможно, кто-то обратил внимание, как ещё во вступлении к этому рассказу я написал, что "...я вряд ли вернусь в Марокко".


Но всё оказалось не так просто .


Помните, заканчивая раздел про Эль-Джадиду, я сказал, что там, в последний день путешествия, у меня "впервые появилось пока ещё еле различимое желание когда-нибудь вернуться в Марокко" ? Казалось, что это был лишь мимолётный порыв, вызванный эйфорией от прекрасного города и успешного завершения всей поездки. Именно так я тогда воспринял свои мысли. Но, как выяснилось позже, это были не просто причуды настроения. Восток в лучших традициях своего "восточного коварства" всё-таки сделал своё дело, "Аннушка уже пролила масло", и последствия этого ещё почти не осознавались, но уже активно прорастали где-то в глубине моего сердца. Первые "всходы" пробились сквозь толщу "европейских наслоений" и проявились спустя примерно неделю после моего возвращения, когда к своему же собственному удивлению (а в начале - даже изумлению) я всё чаще начал понимать, что скучаю по Марокко, что хотел бы опять оказаться там, что мне не хватает восточной "лёгкости бытия", простоты жизни, открытости людей и многого другого, что невозможно описать словами, но можно почувствовать (или не почувствовать) в глубинах своего существа. И я понял: да, возвращение действительно состоялось, не только и теперь уже не столько территориальное, но подлинное: внутреннее, духовное, душевное - не столь важны сами слова, как стоящая за ними суть, которая глубже и обширнее этих и любых других подобных слов. Я понял, что большая часть моего Бога (поймите, я говорю абсолютно фигурально, не слишком, возможно, успешно пытаясь выразить то, что выразить практически невозможно - помните, я приводил цитату из "Сказителя...": "истина есть субстанция, меняющая свою природу в тот самый миг, когда ее облекают в слова") по-прежнему обитает под сводами мечетей, и неважно, что в Марокко мне не довелось оказаться внутри них.


Кажется, ещё совсем недавно я мучился вопросом, как возвращаться на Восток после Европы. А теперь, в преддверии приближающейся поездки в Испанию, вопрос встал с точностью до наоборот: как возвращаться в Европу после Востока ? Не покажется ли всё слишком мелким и суетным ? Не окажутся ли новые впечатления в тени восточных, не буду ли я постоянно сравнивать их - и наверняка не в пользу Европы ? Мне очень хотелось бы этого избежать, но, к сожалению, это не вопрос волевого решения, как не были и не могли быть таковыми последствия "возвращения на Восток".


Да, Восток меняет людей очень сильно - я многократно слышал и читал об этом. И теперь по-настоящему убедился на себе. Мои "восточные впечатления" прошлых лет имеют в этом смысле не слишком высокую ценность: ведь фактически именно с них начиналась волна моих самостоятельных путешествий, а на "чистый лист", ещё не очень обременённый альтернативным опытом, сами понимаете, легко ложится почти всё, что угодно. Зато сейчас "эксперимент" получился абсолютно корректным: мощь Востока легко и изящно пробила слежавшийся годами толстый "европейский пласт"...


Конечно, Восток интересен не всем, как лично мне неинтересна, к примеру, Юго-Восточная Азия (за исключением Ангкор-Вата, посетить который, видимо, удастся уже в другой жизни). Беда не в том, что Восток кому-то не нравится, беда в том, когда на него смотрят через туман сложившихся негативных стереотипов, многие из которых, признаемся, относятся к исламу и мусульманам . Или когда по восточным людям ошибочно судят по той не лучшей их части, что оседает в Европе или России. Но приезжайте на Восток без предубеждений - и вы увидите его совершенно другим . Это стоит сделать не ради Востока и даже не для того, чтобы полюбить его - ради самих себя: чтобы очиститься от груза ненужных догм и представлений, для того, чтобы избавиться от своих частенько очень далёких от реальности убеждений и увидеть мир таким, каков он есть, а не глазами людей, которые хотят навязать нам свои взгляды . И не только людей - в ещё большей степени это относится к правительствам и организованным религиям. Восток не требует любви и понимания - Восток хочет только чистого незамутнённого восприятия.


И ещё одну вещь помогло мне понять путешествие в Марокко: насколько мы обедняем себя, замыкаясь в своих поездках на одних и тех же привычных нам регионах или, тем паче, странах . Да, в ближайшее время большая часть моих странствий по-прежнему будет посвящена Европе, прежде всего - Испании, Франции и Италии. Но уже где-то внутри более активно начинают формироваться замыслы посетить совершенно новые для меня места: Иран, Албанию, Армению, континентальную Турцию... Наверняка не все из них претворятся в жизнь, но важно уже то, что мой взгляд на мир расширился и обрёл новые горизонты, и за это я тоже благодарен Марокко, а в более широком представлении - своему состоявшемуся возвращению на Восток .

*****

Я благодарю моего друга Арсена за оказанную мне помощь в подготовке к поездке и написании этого рассказа !

[Ksana_8]

Добрый день!

Назрело два вопроса:
1. где есть пляжный отдых, кроме Агадира и Эль-Джадида?
2. кроме Шефшауэн, где ещё полно голубых улочек?

[savl1]

1. где есть пляжный отдых, кроме Агадира и Эль-Джадида?

Это не ко мне
Для меня Марокко в качестве пляжного отдыха не подходит в принципе - из-за Т воды...
А так - в Кенитре, вроде, пляжутся. Да, в общем, много где - по обоим побережьям. Тут смотря что нужно - пляжи или отельная инфраструктура.

2. кроме Шефшауэн, где ещё полно голубых улочек?

Чтоб "полно" - такого больше нет. Недаром он такой уникальный

[RZRZ]

ОЙ!!! Какое замечательное путешествие! Ваши путешествия все особенные, очень нравятся пути вас зовущие-влекущие, почти всегда соглашаюсь с вашими комментариями, как-то совпадаю по ощущениями с ними....
Как хорошо,что я прочитала отчет, повсматривалась в фотографии и окончательно поняла - Я НЕ ХОЧУ ТУДА.... но придется ехать, муж буквально болеет Марокко, а мы всегда только вместе. Я не то что не хочу, я боюсь этой страны,( про ЮВАзию вообще молчу, никогда не поеду, надеюсь, ВСЕ мне там чуждо). А вот природа, горы, море - это фантастика. Такое же потрясение у меня было при посещении Иссык-Куля ( еще в совет. союзовское время) - безумная природная красота, горы, нереальной красоты озеро, и абсолютно чуждая мне культура, уклад жизни, в то время на фоне жуткой нищеты, пьянства и наркомании.....
Вот все арабское в Испании очень ложится на душу, Испания - это моя самая большая любовь, объезжено все почти вдоль и поперек, "за плечами " одних бронирований на букинге более 200, во скольких городах и весях побывали - не счесть (на Испанию и жизни не хватит, к сожалению), про Европу, тоже поезжено, молчу - все чинненько-благородненько, красиво + история, но...... сердце в Испании.

В путешествиях часто знакомимся с людими разных национальностей, марокканцев среди них очень много, особенно в Брюсселе, рекомендуют Фес, встретят, разместят.... но ловлю себя на мысли, что я просто ни в какую медину просто не зайду - БОЮСЬ.
Вот как себя настроить на посещение Марокко?
А ведь уже посмотрела и маршрут, и отели, и рейсы...

[Petra_]

Сергей! Специально дождалась окончания Вашего рассказа, чтобы прочесть его целиком.

Есть такие отчеты, которые неважно как читать - с начала, с конца. кусочно.. Выловишь нужную информацию - и ладно.

А вот Ваши отчеты не терпят небрежного обращения - пропустишь что-то - и уже "не в теме".. и уже ускользнуло что-то очень важное, Главное.
Наверное, Ваше "заключение необязательное для чтения" (с) и стало для меня Главным.

Вот для меня "Восток сквозь плотную "европейскую завесу" пока не пробился к моему сердцу..

В недавней поездке читала "Ночной поезд в Инсбрук".. (Вообще всем путешественникам рекомендую, кому знакомы мысли об усталости от впечатлений, о бессмысленности новых дорог..)
..в книге один из персонажей - равноправный - пустыня.. что-то во мне встает на дыбы против зноя, камня.. Нет воды, нет зелени - не-жизнь (имхо). Не надо мне туда..

Но вот дочитала Вас, и поймала себя на мысли, что нет отторжения, есть интерес. Даже странно.
...точно не в ближайшее время, но.. кто знает?.. когда наступит мое "пора" для Марокко? "Приливы времени" прокрались в мысли..

Конечно же, безмерно Вам признательна за образовательную сторону отчета - абсолютное для меня Белое пятно хоть немного обрело понятные очертания и детали. Доступно и, в то же время, не скатываясь на примитивизм.. Вы заставляете мозг читателя трудиться, а не просто лениво "пережевывать".. Спасибо!

[savl1]

Спасибо Вам всем за такие объёмные и интересные комментарии, спасибо за Ваши мысли и сомнения, которые Вы не побоялись высказать "вслух" !

Вот как себя настроить на посещение Марокко?

Вы знаете, боюсь, что никак... Как и многое прочее в нашей жизни (да практически всё, если быть честным самим перед собой), это не вопрос НАШЕГО решения, какой бы силы волю в него ни вкладывать. Такие вещи, как и любовь, как умение простить приходят сами собой (или вообще не приходят), мы - только приёмники, воспринимающие их. Представляю себя в ситуации, когда мне надо было бы поехать, к примеру, в Данию или Венгрию - совсем не мои страны. И понимаю, что "тщись-не тщись" - себе не переделаешь, не убедишь, "не твоя" страна не окажется в одночасье как по "щучьему велению" "твоей" - для этого должны сложиться определённые обстоятельства, что вообще бывает крайне редко .

Так что могу только посочувствовать Вам...

[RZRZ]

Спасибо за сочуствие... спасет в этой ситуации неистребимая тяга к путешествию как к таковому, и Марокко будет - такая природная красота победит сложившееся внутри какое-то предубеждение. Согласна с вами - лучше увидеть и не пожалеть, чем не увидеть и пожалеть....

[kurruh]

лучшего отчета и представить сложно
поеду в сентябре Марокко, буду пользоваться как конспектами )

[savl1]

лучшего отчета и представить сложно
поеду в сентябре Марокко, буду пользоваться как конспектами

Спасибо:)
Но всё же лучше, наверное, ориентироваться на путеводитель

[Odessa_mama!!!]

С удовольствием читала взахлёб, через месяц только собираюсь посетить Марокко, а как буд-то там уже все своё и родное:) спасибо огромное

[savl1]

С удовольствием читала взахлёб, через месяц только собираюсь посетить Марокко, а как буд-то там уже все своё и родное:) спасибо огромное

Искренне спасибо Вам за тёплый комментарий !

[Odessa_mama!!!]

Добрый день, а подскажите мне, пожалуйста, есть ли в районе площади Джамма Эль Фна в Марракеше обменники ? Или подскажите, где в Марракеше лучше поменять деньги:) буду везти доллары:) думаю просто , что в аэропорту не очень выгодно, или на небольшой сумме это не отразиться? Заранее спасибо:)

[savl1]

думаю просто , что в аэропорту не очень выгодно

Напрасно думаете, вполне нормальный курс.

или на небольшой сумме это не отразиться

Это да, я бы даже предложил поменять сразу $200-300, чтоб уже не дёргаться в 1й-2й дни.

где в Марракеше лучше поменять деньги

Вообще в Марокко лучше всего менять в банках. Просто идёте по улице - обращайте внимание. И если уже понимаете, что завтра могут потребоваться местные деньги - меняйте. Только чеки сохраняйте - чтоб "взад" обменять на $ или евро в аэропорту при отлёте (если останутся).

[Odessa_mama!!!]

Спасибо большое ;)

[Nevalashka_Ka]

Спасибо за отчет!! Случайно набрела на него (по форуму не сильно хожу обычно) и не пожалела.

В 2010 была в Рабате, Сале и Фесе. В вашем сообщении №18 даже виден Hotel du centre, в котором я жила. В Фесе зашла в Факультет медицины в котором учится сестра младшая. Там тоже фонтанчики с мозаикой. Они везде! Тогда я еще не была внимательным путешественником, но медины посетили и много чего посмотрели. А сейчас вот при пересадке в Касабланке пробежалась и по ней.

Так как сестра живет в Марокко и ее жених врач марокканец, воспринимаю эту страну как нечто уже родное и, думаю, буду часто наведываться А благодаря вашему отчету, сориентируюсь, что еще нужно посмотреть, кроме того, что будут показывать.

Кстати, мне как девушке, вполне там комфортно, одежду можно носить почти любую, кроме откровенных декольте, юбок выше колен и шорт (хотя шорты иногда и сами марокканки носят, а я одевала майки, брюки, юбку чуть ниже колен, сейчас была в штанах, джемпере, футболке), парни иногда пытались знакомиться засмотревшись на голубые глаза, но в целом без агрессии, а в основном и вовсе мимо люди проходят неглядя. (Это к заголовку "Марокко без мороки" )

Добавлю, что считаю Марокко удивительным местом, сочетающим прогресс с традициями. Марокканцы молодцы.

[savl1]

Nevalashka_Ka, спасибо за внимание к рассказу и за комментарий !

Добавлю, что считаю Марокко удивительным местом, сочетающим прогресс с традициями. Марокканцы молодцы.

Согласен. Но я бы ещё иорданцев в этом приравнял к ним. Хотя у них и "дресс-код" немного построже.

[Kokas]

Обстоятельный рассказ! Спасибо! Столько исторических фактов, имен, названий! Автор проделал большую работу. Планирую в октябре посетить Марокко, правда,
самостоятельно путешествовать не решусь. Думаю нанять гида. В составлении маршрута учту ваш труд! ))

[Valentina57]

очень интересно описано. А как там будет смотреться женщина 60 лет путешествующая одна с плохим английским? Попутчиков нет, но хочется поехать

[savl1]

А как там будет смотреться женщина 60 лет путешествующая одна с плохим английским?

Английский в Марокко вообще не в особом почёте. Там или французский, или местный, или как договоритесь
Хотя, конечно, во многих отелях англ. понимают. А в туристич. местах вообще все полиглоты

[Valentina57]

Спасибо, но в принципе если в Китае мой английский прокатил, то и здесь как то можно думаю выйти из положения. Буду руководствоваться Вашим отчетом ))

[Морегор]

Замечательный очерк. Автору явно удалось сочетание информативности, порой скрупулезности, и эмоциональной насыщенности, что бывает нечасто.
Автору - спасибо. Надеюсь, через три дня мне начнут пригождаться почерпнутые знания. Да и настроение перед поездкой задано соответствующее, что весьма немаловажно ))

[Misak]

Волшебно! и страна и рассказ.

[savl1]

Волшебно! и страна и рассказ.

За "рассказ" - спасибо Приятно:) За страну, кстати, тоже

[savl1]

Carpe+Diem, благодарю Вас за прочтение этого рассказа и за Ваше "спасибо"!

Немного неожиданно было встретить Ваш отчёт в африканском разделе.

Поскольку в разделе благодарностей возможностей для ответа нет, напишу здесь. Для меня Марокко - не столько Африка, сколько Ближний Восток (пусть даже формально-географически оно к этому региону не относится). А Ближний Восток мне интересен не менее, чем "моя" южная Европа. Правда, в последние годы акцент сместился на эту самую Европу (в основном - из-за длинных виз), но любовь к Востоку и желание периодически возвращаться туда остаётся. К тому же мне очень нравится исламская культура вообще и архитектура в частности, которая "заводит" меня не меньше, чем европейская готика. Так, в прошлом году прекрасные впечатления остались от турецкого Кайсери, куда я заехал, возвращаясь из Каппадокии, в позапрошлом просто "бальзамом для души" стал израильский Акко.

Кстати, в "африканском разделе" уже было 2 моих рассказа о Каире, на мой взгляд, очень удачных и "нетиповых" по материалу. Если говорить о Востоке в более широком смысле, то одним из лучших своих рассказов считаю "Памяти Сирии", удачны, на мой взгляд, "Стамбул" и "Иерусалим". Надеюсь, когда-нибудь я всё-таки выражу в рассказах впечатления от давних поездок в Иорданию, Тунис, Среднюю Азию.

[DmRd]

Спасибо за отчёт! Он мне помог понять, что в Морокко в ближайшее время я не поеду. А может быть и вообще никогда.

[savl1]

Он мне помог понять, что в Морокко в ближайшее время я не поеду. А может быть и вообще никогда.

Значит, рассказ всё-таки оказался полезным, коль помог сделать такой вывод:)

На самом деле, этот регион (Марокко в частности и вообще Ближний Восток, к которому по духу близко Марокко), конечно, специфичен, он не "для всех и каждого", туда не стоит ехать ради "общего развития" или "расширения личной географии", надо, чтобы Восток занимал какую-то часть души, чтобы в ней звучала (не обязательно громко) "музыка пустыни"

[Alex_ka]

Спасибо за отчёт! Он мне помог понять, что в Морокко в ближайшее время я не поеду. А может быть и вообще никогда.

Перед поездкой собираю информацию и впечатления. Отчет очень помог и утвердил в желании туда поехать. Спасибо.

[savl1]

Перед поездкой собираю информацию и впечатления. Отчет очень помог и утвердил в желании туда поехать. Спасибо.

Спасибо Вам, что нашли время прочитать его!

[razzzxxx]

Дорогой и уважаемый sav1, подскажи пожалуйста, собираюсь прилететь в Касабланку 21 мая, не понимаю где лучше взять машину в прокат, на сайте что Винский рекомендует или там на месте, подскажи пожалуйста!

[savl1]

собираюсь прилететь в Касабланку 21 мая, не понимаю где лучше взять машину в прокат

Не могу сказать, вопрос аренды машины в Марокко для меня не стоял, и я его не прорабатывал.
Но вообще я всегда предпочитаю предварительное бронирование, на "на месте" никогда не рассчитываю.

[Helen of Troy]

Потрясающий отчет! Очень давно хочу в Марокко, но только теперь начала подготовку к поездке. Надеюсь все сложится скоро.
Благодарю за Ваш труд!:)

[saurhan13]

по поездам.

по поездам. будучи в Марокко в прошлом августе попал не на свой поезд из Рабата в Марракеш
заставили выйти на первой остановке, серьезно
Слышал о ночном поезде Фес -Маракеш, не просвятите ?

[savl1]

Слышал о ночном поезде Фес -Маракеш, не просвятите ?

В чём именно? Отправления - в 2.30 и 4.30, в пути - 8 часов.

[saurhan13]

В чём именно? Отправления - в 2.30 и 4.30, в пути - 8 часов.[/quote]


Спасибо.Вопрос задал для того ,чтобы убедиться, что поезд существует, так как у кого-то в отчётах увидел, что его теперь нет, а ведь ночной переезд на такое немалое расстояние будет для нас очень удобным.
Огромнейшее Вам спасибо за интересный, увлекательный отчёт. Мы с супругой полетим в ноябре, это наше первое самостоятельное путешествие ( и второе за пределы страны). Уже сейчас занимаюсь составлением маршрута, предварительный план таков:
из аэропорта Касабланки сразу поездом до Эль-Джадиды, затем Эс-Сувейра, Агадир, Легзира, Марракеш, Мекнес, Фес, Шефшауэн, Рабат, Касабланка, живём в предвкушении сказки...