Кот, который д'Ивуар (январь 2022 )

[Evitta]

В 2021-ом году я решила закрыть для себя несколько африканских направлений. Из-за ковида у меня образовался жирный временной пробел в африканских путешествиях, поэтому и третий раз за год моей заграницей стала Африка. Путешествие туда было запланировано на 30 декабря.



В Кот д'Ивуар я хотела попасть давно, с интересом разглядывая местные танцы и маски. В этой стране, где проживают более 60-ти этнических групп, как нигде в Африке сохранились племенные обычаи и традиции коренного населения. И мы собирались посмотреть самые интересные и красочные из них. Довеском к ивуарианской поездке должен был стать транзит через Бенин, где я уже была 3 года назад и где главной целью было попасть на праздник вуду - Вудун.

Что первым делом мы узнаем, когда начинанем готовиться к поездке? Правильно - что там с ковидными ограничениями. Все оказалось непросто, но вполне себе выполнимо. ПЦР-тест требовался, а ближе к началу поездки он уже должен был быть не старше 48 часов из-за неугомонного омикрона, который к моменту нашего путешествия уже бодро перескочил из ЮАР в Европу.

Кроме ПЦР-теста, чтобы попасть в Кот д'Ивуар, необходимо было заполнить декларацию о въезде в страну с указанием полетов и гостиниц. С этим возникли проблемы. В момент регистрации выяснилось, что смс-ки о регистрации, по которому потом ты должен заполнить декларацию, просто не приходят на российские номера. Ну вот такой арфиканский баг. Но это мы решили, так сказать, всем миром, найдя друзей с телефонами в Украине и в Испании. В общем, декларацию на влет мы заполнили и оплатили онлайн. Проверяли ее у меня один раз, на посадке на второе плечо.

При заполнении декларации на вылет тут же оплачивается и прц-тест на вылет из страны, без которого и в аэропорт-то в зону регистрации не пустят, на обратном пути.
Сайт для заполнения декларации и влете/вылете и оплате ПЦР-теста при вылете из страны: https://deplacement-aerien.gouv.ci/

Гида я нашла через знакомых путешественников. Франкоговорящего Измаила дали как вполне вменяемого товарища. Пришлось за 3 месяца выучить французский на элементарном уровне и вспомнить мои минимальные знания 28-летней давности. Понимала я не все, но основное понимала. И это главное. Маршрут был в принципе стандартный, с заездом в разные города и деревни по круговому маршруту по стране:
Абиджан - Далоа - Таи - Ман - Корого - Ямусукро - Абенгуру - Абиджан - Гранд-Бассам. Это кратко, в итоге же получилось так:

День 1. Абиджан-Далоа, танец Zaouli народа Baouli
День 2. Далоа - Таи, танец женщин Ubi
День 3. Таи-Ман, танец народа Kru
День 4. Ман, мост из лиан, танец с девочками-зомби народа Gouro
День 5. Ман-Корого, рынок Мана, танец народа Дан/Якуба
День 6. Корого, деревня Niofoin, кузнецы, маски, священные скалы, фабрика масла Ши, танец людей-пантер народа Senoufo
День 7. Корого, Kong с мечетями, рынок Ferkessedougou, танец Wambele народа Senoufo
День 8. Корого - Ямусукро, художники по ткани, танец Goli народа Baoule
День 9. Ямусукро - Абиджан - Гранд Бассам, нац.музей В Абиджане
День 10. Гранд - Бассам
День 11. Абиджан - Котону, Бенин
День 12. Бенин, Уида, танец Sakpata, куклы близнецов hohovi, Ганвье, танец Egoungoun, вылет в Москву

+ Бонус: видео танцев

После описания маршрута и запроса цены, я стала искать попутчиков.

Из моих друзей кто-то уже был в Коте, кто-то уже ехал в другую страну на НГ, а кто-то слег с ковидом. В общем, поддержала меня только одна моя подруга Дина, с которой мы уже ездили вместе по Эфиопии, и ее сын Сава. Мы вместе отправили гиду предоплату в размере 30% где-то за 2 месяца до поездки. А еще Дина очень хотела попасть в Бенин на праздник Вуду, поэтому мы чуть-чуть сократили наш маршрут по Кот Д'Ивуару, обогатив поездку двумя днями в Бенине. Тут проблем вообще не было, потому что ги у Бенине у меня уже был и он с удовольствием взялся за организацию нам двух дней в Бенине.

С визой проблем вообще не было. Виза оформляется электронно и стоит 73 евро, после заполнения вы получаете визовое одобрение и после Вам в паспорт эту визу штампуют. Если честно, то я даже не смотрела, что там у меня: просто штамп или бумажку вклеили. Виза в Бенин стоит 50 евро и тоже делается электронно без проблем.
Виза в Кот: https://snedai.com/e-visa/
Виза в Бенин: https://evisa.gouv.bj

В Кот от нас по наиболее приемлемым ценам можно улететь либо Турками, либо Ефиопами. Так что мы с подругой здесь разделились: я летела турками, она с сыном эфиопами.

Прц-тест я сделала за сутки до вылета в Склиф-лаборатории и его должно было мне хватить, чтобы уложиться в 48 часов.

И вот почти в 2 часа ночи я приземлилась в Абиджане. приключения начинаются.

[Evitta]

День 1. 31 декабря - канун НГ.

Встретил меня водитель и отвез в забронированный нами отель Detente в Абиджане, где меня уже ждала подруга. Но для начала я тут же в аэропорту поменяла евро на сефа по самому хорошему курсу 655 сефа за 1 евро. А Дина прилетела раньше меня и уже день работала в отеле на удаленке. Отель мы выбрали на букинге. Чисто и не очень дорого - 35 евро за дабл. Главное - есть кондей.





Утром мы встретились все вместе с нашим гидом, передали ему оставшиеся деньги и выдвинулись в путь. Наш тур предполагал много переездов, так что надо было торопиться. В Ямусукро остановились в самом лучшем ресторане La Breeze, чтобы пообедать. Казалось, что здесь обедают все местные богачи и туристы. Но зато посмотрели со стороны на знаменитый Собор.





Обед затянулся, больше мы старались не обедать. Африканская акуна матата затягивала обед до двух часов, так очень много драгоценного времени терялось.
Не доезжая Daloa свернули на гравийку к деревне Tibeita. Здесь нам должны были показать танец Заули, всемирное наследие Юнеско.

Первыми собрались детки. Ужасно любопытные, местами очень серьезные. Особенно маленькие. Я пыталась рассмешить их, показывая смешные пасы губами. Через 10 минут все дети деревни уже повторяли за мной. Было очень смешно.















А то прихода маски мы попробовали себя в игре на там-тамах. Конечно, не все получилось с первого раза, но то был первый раз!

Zaouli Dance.
 
Танец Zaouli народа Gouro исполняются мужчинами народа Гуро и объединяет маску, костюм, танец и музыку в единое целое. И хоть и исполняется танец мужчинами, но сама маска является олицетворением женской красоты, а в легендах ее связывают с красивой девочкой Djela Lou Zaouli, в переводе - дочь Заули.Точно известно, что первая маска Zaouli появились в 1950-х годах. И на ее  повлияли две маски, отражающие женскую красоту -  le Blou и le Djela.



Zaouli  исполняется на праздниках, на похоронах и важных событиях, а также на разных фестивалях и танцевальных конкурсах. В каждой деревне Гуро обязательно есть 1 или 2 танцора Заули. Как и многие африканские танцы Заули является наследием народа Гуро и позволяет сплотить членов этнической группы Гуро.



Неотъемлемым атрибутом танца является цветная маска Zaouli, которая увенчала птицей, змеей или просто рогами. Мастер может делать маску в течение шести дней. Яркие полосатые рейтузы на ногах танцора Zaouli и такие же рукава призваны подчеркнуть динамику движений, а скрытое под накидкой туловище – наоборот – подчеркнуть его неподвижность. Для добавления ритмики на лодыжках повязаны деревянные колокольчики zeze.



Перед танцем танцоры практикуют сексуальное воздержание и приносят жертвы духам, которых они вызывают. Ни в коем случае непосвященным нельзя наблюдать и фотографировать  процесс одевания маски: танцор, надевая маску, утрачивает свою индивидуальность. Гуро верят, что танцор в маске становится одержим духами и именно они направляют каждое его движение.



Для танца Заули характерны ритмичные движения ног, когда одновременно туловище остается неподвижным. Причем танцор должен продумывать свои движения так, чтобы они не сильно повторялись. Смотрится это со стороны очень необычно и красиво, как-будто ноги танцуют свой, отдельный танец.



После представления мы поехали дальше, в Далоа нас ждал отель La Grace (22 000 сефа за дабл). И здесь же в местном ресторане мы решили отметить Новый Год по московскому времени, в 9 по местному. Из России я привезла с собой то, что смогла.



Нам тут же принесли ведерко


А по меню ничего не было кроме салата нисуаз и блюда жареных платанов Alloco





Полчаса вели переговоры за пробковый сбор, ссылаясь на НГ, отсутствие вай-фая и мыла в ванной..))) В ресторане просили 10 000 сефа. Отжали 50%…Всех с НГ!!! Ура!!!!
Всех знаний французского не хватало понять, что со своим бухлом в ресторан нельзя. Или просто мы не хотели понимать. Онлайн переводчик такие переводы выдавал, мы ржали как кони.

[Stepanida]

Ура! Подписываюсь. Африку нежно люблю, с удовольствием почитаю.
Намекаю: если будут животные, то их фото посмотрю с повышенным интересом.

[Evitta]

День второй. Далоа - Таи.

Сегодня у нас переезд на юго-запад страны, в деревню Таи, к народу Кру/Krous/Kran. Здесь у нас были запланированы танцы с масками и без.

По дороге остановились посмотреть как на солнце сушится какао.











Пообедали в городке с интересным названием Гигло. Здесь нас на удивление быстро обслужили. И я первый раз попробовала местное блюдо attieke - кус-кус из кассавы. Как гарнир вполне себе ничего.



Дальше свернули на гравийку и часа полтора ехали до поселка Daobli, где нас уже ждали и почти все было готово к представлению.

Гравийка в Таи


Встретили в какой-то деревне ребят, просто играли в баре


Oubi woman dance.

Народность Кру включают в себя 6 этнических групп в Либерии и 15 этнических групп в Кот Дивуаре, куда входит и этническая группа Oubi/Ubi. 

Этот танец исполняется во время ритуала женской инициации, а точнее - женского обрезания.

Как говорят этнографические исследования в области этнической группы Oubi, обрезание проходят девушки 16-18 лет, которые уже помолвлены и которым будущий муж будет помогать на всех этапах инициации. Ритуал женского обрезания обставляется очень торжественно и с особой таинственностью для непосвященных. Самому обрезанию предшествуют ряд ритуалов, направленных на то, чтобы обрезание прошло гладко и без проблем. За день до ритуала молодые девушки собираются в одном месте и  проводят в молчании бессонную ночь под присмотром уже обрезанных женщин, которые танцуют и поют до рассвета дабы очистить новичков перед ритуалом обрезания. Утром девушек кормят, в том числе им добавляют ингредиенты, которые обладают кровоостанавливающими свойствами. И ранним утром их проводят на место обрезания. Это шумное шествие только для посвященных женщин и любое вторжение чужака может изменить хороший исход ритуального действа. Потом оду за другой, совершенно нагих девушек вызывают на обрезание. Этот варварский для нас обычай предполагает обрезание клитора на живую, когда девушка лежит на коврике практически  на земле и ее удерживают помощники. Отрезанный орган зачастую высушивают и девушка носит его потом в качестве амулета в специальном мешочке, подвешенном в районе почек. Интересно что очередность обрезания тоже имеет значение: именно на первую – кели -  и на последнюю – дюру - обрезанную девушку потом лягут определенные обязанности в будущей церемониальной жизни их этнической группы.



Первую ночь обрезанные девушки проводят отшельниками в пустынных домах. Первые две недели после обрезания полностью посвящены заживлению ран и медицинскому наблюдению со стороны надзирателей. В это время на девушках надеты набедренные повязки, а лицо, бюст и ноги покрываются каолином, иногда к нему добавляются и другие краски растительного происхождения. Таким образом девушки защищаются от оккультных опасностей. На 3-4 неделе начинается собственно  обучение, в основном обучение ритуальным танцам и песням. Причем каждой девушке будет отведено определенное место и определенная роль в ритуалах в соотвествии с ее характером и очередностью в обряде обрезания.

Самой сильной считается девушка, которая последней (дюру) в группе  прошла обряд обрезания: ведь ей пришлось слушать крики всех ее предшественниц. Именно она будет главной танцовщицей и в танце будет имитировать движения слона, которого Oubi по праву считают самым сильным животным в лесу. Дюру будет в будущем поддерживать порядок  и организовывать церемониальные танцы. Дюру запрещено отдавать приказы, поэтому она всегда носит с собой свисток, с помощью которого она подчеркивает ритм танца и набором звуков, известных посвященным, приглашает танцоров-солистов на выступление.







Самая первая девушка, которой сделали обрезание - кели – обычно самая молоденькая. Она символизирует леопарда, стройного и проворного животного. И внешне она тоже должна походить на него. К ней к первой потом идут, если нужно решить какой-то вопрос.

Все остальные члены группы имеют равные права, а в танцах могут олицетворять совершенно различных животных: барана, буйвола, гиппопотама и т.п. Нам в танце показали улитку, обезьяну, птицу калао и хамелеона. Кроме природных олицетворений, иногда доходит до смешного: девушка может ассоциировать себя с одним из атрибутов современной цивилизации, например, с грузовиком.
После почти месяца выздоровления и учений девушкам разрешается посещение мужчин и в деревне устраивается праздник с танцами в церемониальных костюмах, украшенными каолином и натуральной охрой участницами. Именно один из таких танцев мы и видели.















Движения в этом танце говорили сами за себя ))


Сам танец мне понравился. И местные все пришли такие красивые, как на праздник.

Даниэль






Ну а детки - всегда детки.









Потом старейшина деревни показал свое жилище



И я поснимала их разукрашенные домики.









Спать отправились в деревню Таи буквально в пяти минутах от места проведения танцев. Деревня достаточно большая, шумная, но как водится, без ночной подсветки фонарями. Поэтому "отель" мы искали долго и тщательно. Но даже самый лучший не гарантировал все то, к чему мы привыкли. Благо кондей был. И я зараннее знала, что здесь не будет горячей воды. Но то, что и холодной не будет в кране - уже было сюрпризом. Местные парни, правда, резво натаскали по два ведра в номер для технического использования. Ну и номера мы выбирали долго: то тараканы смущали, но плесень на потолке. Правда цена за удобства была всего лишь 15 000 сефа (23 евро) за дабл, самая низкая за всю поездку. В итоге каждый выбрал себе номер. У меня, к примеру, на унитазе было всего полсидушки...

Подушки были набиты наверное тем самым капоком - заменителем хлопка с дерева сейба.




Где-то в 12 часов ночи за стенкой начали палить. Выстрелы уж большо смашивали на салют, еще с учетом того, что 1 января по всей стране праздник и выходной, то было понятно, что кто-то нехило так развлекается праклически под нашими окнами. Я бормотала сквозь сон, кляна на чем свет стоит местных товарищей. Утром оказалось, что Сава испугался выстрелов, быстренько собрал все свои вещи и забарикадировался в шкафу на полчаса.

[O'lena]

Спасибо за новый яркий отчет! приятно разглядывать такие сочные фотки, когда на улице зима и снега по колено.

[judzins]

Интересный отчет. С удовольствием прочитал, спасибо !
Особенно было интересно сравнить со своими впечатлениями годовой давности:
Ковид’ивуар 2020

У Вас первобытные танцы, а у меня часовые пробки:



У меня сложилось мнение о Котдивуаре, как о довольно модернизированной стране. А у Вас совсем другой взгляд !

А как Вы культурную программу заказывали, через гида ? Я несколько раз спрашивал в отелях, где устраиваются "соломенные танцы" и как на них попасть, но никто ничего толком не сказал.

[Evitta]

Особенно было интересно сравнить со своими впечатлениями, годовой давности:

Я читала Ваш отчет перед поездкой, помню.

У Вас первобытные танцы, а у меня часовые пробки

Ну мы-то по городу перед рождеством не ездили. 31-ого декабря мы оттуда быстро выехали, а вернулись уже 9-ого. Да, пробки были, но и наш гид и таксисты их как-то объезжали. А мы мониторили по гугл-картам, что они действительно знают все пути объезда местных пробок.
Единственные узкие места - как и в Москве - это мосты и шоссе, с которого некуда съехать.

У меня сложилось мнение о Котдивуаре, как о довольно модернизированной стране. А у Вас совсем другой взгляд !

Ну по одному городу никогда нельзя судить о всей стране. Кот д'Ивуар кажется развивающейся африканской страной, но если копнуть поглубже, то до развития ох как далеко еще.

А как Вы культурную программу заказывали, через гида ? Я несколько раз спрашивал в отелях, где устраиваются "соломенные танцы" и как на них попасть, но никто ничего толком не сказал.

Конечно, все делалось через гида, все танцы были обговорены заранее по списку. Танцы можно найти в сети, и в русскоязычной, и на английских сайтах и особенно на франкоязычных. Кроме того, у меня знакомые там были и видели много. Так что я точно знала, куда ехать и что я хочу увидеть. Конечно, я бы не поехала в Кот исключительно, чтобы прокатиться по прибрежной линии. Хотя в Сан Педро я бы съездила при наличии бОльшего количества времени.
И кстати, я очень сильно допускаю, что просто люди на местах - в отелях - могут и не знать, что делается "в соседней деревне". Все в Африке устраивается через местных вождей-старейшин. Кроме них, никто не позволит вам смотреть на их культурные традиции.

[Julia69]

Как многолика наша планета! Лена, портретные фото просто отпадные! Но надо признать конечно, что детишки очень фотогеничны.

[judzins]

Ну по одному городу никогда нельзя судить о всей стране. Кот д'Ивуар кажется развивающейся африканской страной, но если копнуть поглубже, то до развития ох как далеко еще.

Я почему-то думаю, что наоборот - архаики там остаётся все меньше и меньше, главная причина почему это еще существует это плохие дороги и дорогие авиаперелёты.
На меня произвело впечатление как быстро Кот'дивуар разработал и внедрил электронную систему для борьбы с Kовидом, с контролем въезда-выезда, приемом платежей, QR-кодами и лабораториями. Оно конечно не без африканской "акуна мататы", но система таки работала пусть и с задержками. Еще пример сервис такси Яндекс, он же Yango, вполне неплохо работал в Абиджане в мою первую поездку в 2019.
А эта Ваша красотка Даниель на фото, такая типичная молодая ивуарка, таких женщин много ходит по улицам не только Абиджана, но и Сан Диего или Мэна. Где они и где все эти танцы ? Я видел фотки из деревни моей абиджанской подруги, не скажу что ее деревня сильно отличалось от деревни, в которой я проводил лето в детстве.

Как только китайцы достроят дороги и в Кот'дивуар придет какой-нибудь лоукост, все архаика исчезнет лет за 10-15 даже в виде танцев для туристов.

[Evitta]

главная причина почему это еще существует это плохие дороги и дорогие авиаперелёты.

Ну тут скорее причины другие. Политика, коррупция, бедность, большая плотность населения. Хотя я конечно, не эксперт.
Дорогие кстати в основные города типа Ямуссукро и Корого вполне себе. А уж какая трасса на севере от Корого в сторону Конга до нац.парка Camoe - практически новая. Конечно, тут еще работы непочатый край, но я думала, будет хуже.

[judzins]

Ну тут скорее причины другие. Политика, коррупция, бедность, большая плотность населения. Хотя я конечно, не эксперт.

Я эмпирически верю в рынки, инфраструктуру и технологии как движущие силы соц. изменений и модернизации.
Что касается дорог у меня хорошая дорога закончилась в Ямуссукро и чем ближе к Либерии тем более были ужасны дороги.

[Evitta]

День 3-й. Очень спешим в Ман.

Рано утром мы с превеликим удовольствием покинули наше пристанище в деревне Таи. Завтрака нам не предполагалось, но в принципе у нас с собой было. Хлеб, заныканный еще с Далоа, своя колбаса и паштеты, свой растворимый кофе и чай. Даже сливки я с собой из Москвы привезла порционные А уж кипяток всегда можно найти.
Так что мы быстро упаковались в машину и опять поехали в Даобли. Ведь там нас ждали очередные танцы.

Встретили нас там, надо сказать, прям шикарно. Усадили за стол под навесом. Местный товарисч тут же оганизовал кипяток из нашей бутылированной воды и уже через полчаса мы сидели за полностью накрытым столом.



И кроме нашей провизии нам принесли кеджену kedjenou - местное блюдо из тушеной в приправах курицы с овощами в бульоне - и пюре, наверное из кассавы. Ямс вроде светлее.

kedjenou




Бульон был очень острый, а вот курица - просто изумительная. Наверное, это была самая вкусная курица, которую мы ели в Кот д'Ивуаре за всю поездку. Пюре я честно попробовала, ради уважения к людям (готовили, старались для гостей), но есть его без кетчупа сложно.

В общем через час мы сытые и довольные готовы были смотреть очередное культурное наследие региона. Но не тут-то было. Маски все не появлялись и не появлялись. Солнце постепенно поднималось все выше и выше, и температура верно поднималась до тридцати и, наверное, выше. Вождь говорил, вот-вот, они идут. Потом выяснилось, что они где-то застряли, верно в священном лесу неподалеку, ведь перед танцами нужно отдать дань духам в священном лесу.



Короче, ждали мы их где-то часов пять в общей сложности. Пока ждали то сидели в теньке, то снимали местных. Я уже начала превращаться в тряпочку: от жару у меня наступает какое-то отупение. Все-таки я северный человек и для трезвого мышления мне нужен прохладный воздух. Да и основной мой тревэл-объектив опять запротестовал на жаре и трусливо отказался работать, ссылаясь на плохие контакты, верно на плохие контакты с местными дУхами.

Житель деревни


Местный бар


Она меня боялась


И эта машылка тоже


Здесь все девушки поголовно были с накладными ресницами. Модно что ли?


Попросила разрешение сфоткаться


Девушка из зрителей. Кстати, пока мы ждали, с нами ждала и вся деревня. Никто ничего не делал, все сидели и ждали танцоров








Но наконец появилась первая маска.

Танец масок войны Gnonkpo Gla народа Krous.

Всего у нас танцевало 4 маски и у каждой из них было свое имя: Zobaye, Dozaye, Yorokolo и  Gnbensere.  Я честно говоря с трудом могла отличтить, кто есть кто. 

Эта маска войны - самая древняя и прародитель всех других масок народа Кру. Именно она во время войн раньше благословляла воинов на бой, чтобы ни одна пуля или стрела не смогли ранить бойца в сражении. И как уверяли меня местные, так все и было: стрелы пролетали мимо, а ножи соскальзывали с кожи воина, не причинив ему вреда. Хотите верьте, хотите нет. А в мирное время на церемониях эта маска благословляет и отгоняет все бедствия: эпидемии, бесплодие, неурожаи.

Во время танца то и дело слышится воинственный крик кру "Уайоо!", что означает примерно "Вперед!"

Первую маску по ходу движения окружало несколько человек с палками. Она и правда была устрашающая: красные глаза и ноздри на черном "лице", а вокруг лица - мех и перья в разные стороны.



Если приблизить. Такую маску вряд ли купишь.








Через некоторое время к ней присоединилась вторая. Маски плясали, картинно падали и не хотели вставать. Местные ходили над ними, говорили какие-то слова и только после этого маски соизволивали подняться, не без посторонней помощи.



Вот маска упала и не хочет вставать


И так тоже падала


А вот ей помогают подняться








Зрителей было много




Через через час появились по очереди еще две маски.



Маска присела и можно было рассмотреть поближе




А вот и последняя







С одной из масок позволили сфотографироваться


И меня защищало много народа


Напоследок одну маску унесли на палках. И она не давала нашей машине уехать ;) "Ну и шуточки у вас, Шарапов..."



Танец был интересный, но уж очень долго мы ждали. Из-за этого вес наш последующий маршрут сместился и в итоге мы так и не смогли потом "догнать" полностью выверенную программу. И кто тут в итоге виноват, непонятно. То ли вечная африканская акуна матата, то ли нерасторопность нашего гида. Но это Африка, детка. А уж Западная Африка - это особенная акуна матата.

В Ман мы приехали уже в темноте и остановились в небольшом отеле у холма с незатейливым названием Hotel CAA. Чистенько и скромненько.



А вот ужинать отправились в пафосный отель рядом на холме Les Cascades du Man. Здесь был замечательный салат с авокадо. Кеджену же было довольно скромное.





Вид из отеля


И есть бассейн


Отель оформлен аутентично


После отеля прогулялись до своего вниз по холму. Всю дорогу нас сопровождала охрана в виде идущего на расстоянии от нас сзади сотрудника отеля. А вдруг с нами что-то случится на этих 100 метрах?

Вид с холма на город.

[Sinitza]

Если приблизить. Такую мску вряд ли купишь.

Evitta, спасибо огромное за Ваш отчёт , Вы меня вдохновили на Намибию и Марокко , а теперь вот: еще новая мечта появилась !
Фото потрясающие , такие портреты , маски и прочие интересности...

[Evitta]

Evitta, спасибо огромное за Ваш отчёт , Вы меня вдохновили на Намибию и Марокко , а теперь вот: еще новая мечта появилась !

Это же прекрасно! Дорогу новой мечте!

[judzins]

Если приблизить. Такую маску вряд ли купишь.

Кстати маски в Котдивуаре самые дешевые, которые я видел в где-либо Африке. Плюс так как там много разных племен, то сортимент тоже очень широк. Я покупал по 5-10-15 000 CFA в Абиджане, Мэне, Сан Диего. В Абиджане на рынке в Тренчвиле много лавок со всевозможной этнографикой - маски, статую, бронза и тд. В Мэне видел лавки, в которых маски хранились буквально как дрова навалом, сотни масок. Большинство конечно не интересные, в плохом состоянии. Но если хоть немножко разбираться именно в таком месте можно найти что-то стоящее.

[Evitta]

День 4. Окресности Мана.

Сегодня нас нужно было принять решение, что делать дальше с нашим маршрутом. Ведь из-за ожидания вчерашних танцев, мы не успели посмотреть то, что было запланировано на вчерашний вечер. И это перенеслось на сегодня. А то, что планировалось на сегодня, частично тоже перенеслось уже на завтра. Изначально мы должны были сегодня уже уехать из Мана и ночевать где-то в районе Тубы. Но из-за опоздания это уже не имело смысла. И мы принимаем решение остаться еще на одну ночь в Мане, потому что нам предстояло ездить вокруг него. А путь, на который у нас предполагалось потратить 2 дня, уложить в один. Но при этом мы теряли один танец, увы. Но не самый интересный с моей точки зрения, но интересный с точки зрения одного нашего пассажира-подростка. Это был танец девственниц, где молодые девы выступали с обнаженной грудью.
Но что делать. Иногда в пути нужно принимать решения и чем то жертвовать, чтобы не упустить более интересное. В общем мы оставили вещи в номерах и поехали к очередной интересной достопримечательности - мосту из лиан.

Гугл говорил, что ехать всего-то 103 километра и полтора часа, но отчеты посетивших это место счастливчиков говорили о другом. Так что мы настроились часа на два. Но с определенной точки дорога стала напоминать собой место боевых сражений. Как-будто специально каждые 30 метров помимо снятого асфальта и общей раздолбанности через дорогу были бережливо перекинуты стволы деревьев или просто старые палки или пни. Так что наша езда напоминала медленное завязывание шнурков змейкой. И скорость была даже не 30 км в час.

В общем ехали мы ровно три часа. Нормально, да? Это ж Африка, детка...

Мост из лиан.

Здесь, на западе Кот Дивуара народ Yacouba строит мосты из лиан. Они являются местным культурным наследием и играют большую роль в отношениях между разными деревнями.
Сейчас в регионе порядка 10 мостов из лиан. Самый известный находится на самом западе Мана и перекинут через речку Кавали. Вот к одному из таких мостов через речку Кавали мы и приехали.



Ходить по мостам можно только босиком как уважение к мистическим строителям, так и для безопасности, чтобы ноги не соскользнули с тонкой дорожки из лиан под ногами.
Местные утверждают, что только народ Якуба знает секрет строительства «паучьих» мостов. Здесь используется определенная техника плетения. Мост перекидывают через реку за одну ночь посвященными из людей якуба, а место его строительста строго охраняется.







Мост активно используется местным населением. Особенно впечатляет, когда по нему еще и детей за спиной несут и тазик на голове.





Ну и сразу набежала куча ребетни, куда ж без них.





А некоторые отдыхали


Обратная дорога была не менее впечатляющая. Но мы ехали в предвкушении следующего не менее интересного представления. Для этого нам нужно было вернуться в Ман и поехать по диагонали в другую от него сторону еще где-то час. Да, мы знаем, как провести время в машине. В этот день мы практически в ней жили.



Но наконец-то мы приехали в деревню этнической группы Guere. Они, как и Yacouba, используют в своих танцах акробатические умения.

Танец жонглеров с девочками.

В Кот Дивуаре проживают 4 группы народностей и более 60 этнических групп. И у каждой есть что-то особенное, какие-то свои обряды или обычаи. У этнической группы Guere это представлении с жонглерами. Да не просто с жонглерами. Жонглируют они не битами и даже не огненными факелами, а маленькими девочками. Да, да. Наставники с девочками от 8 до 12 лет показывают не только чудеса акробатики, но и стойкость духа и неимоверную выдержку.





Подготовка


Полет










Один из самых устрашающих «танцев» - когда наставник подбрасывает безмолвную девчушку вверх и подставляет под нее острый заточенный нож на доли секунды. И тут главное для наставника – убрать нож вовремя, за секунды до того, как сила тяжести потянет девочку вниз. Я, честно говоря, не ожидала такого действа и была несколько ошарашена разворачивающимся представлением с ножами, поэтому и снять-то толком ничего не успела. Второй страшный дня нас танец – когда один наставник кружит девочку, взяв ее за ноги (при этом она чуть не касается головой земли), а другой втыкает в землю нож, когда девочка «пролетает» мимо него. Еще были мостики, жонглирование и другие акробатические трюки. Не все попало на фото и видео, потому что было реально страшновато.

Тот самый наставник с острыми ножами










Все так и было


Этому ритуальному танцу и как сохранять хладнокровие во время представления, девочки обучаются в священном лесу во время обряда инициации, прыжки и разные кульбиты отрабатываются в лесу с использованием лиан. Кроме того, каждый день обязательна продолжительная гимнастика и строгая вегетарианская диета, которая разрешает употребление только сваренных вкрутую яиц и особенно не допускает ферментированных продуктов.



Поэтому во время танца девочки спокойны и уверены и в себе и своем наставнике. Во время танца им нельзя показывать зубы, улыбаться и даже говорить, нельзя показывать какие-либо эмоции. Как зомби малышки следуют указаниям наставника и безропотно исполняют разные трюки. Не говоря ни слова, они общаются только жестами и взглядом. За выносливость и ловкость их очень уважают в своей деревне.







С наставниками тоже не все так просто. Чтобы стать танцором с ножами и наставником, нужно сначала пройти тщательный отбор и стать частью тайного общества. Раньше таких танцоров украшали татуировки с каолином как знак света, сейчас уже мало где можно увидеть такое.



На голове у маленьких танцоров-акробатов – интересные шлемы с геометрической вышивкой ракушками каури и длинным волосом. А лица украшены геометрическим узором из каолина. У наставников кроме шлема и юбки с ракушками каури на лодыжках и на юбке могут быть закреплены колокольчики железные glè или деревянные zèzè для придания дополнительного ритма танцу.



В общем, после танца мы были какие-то пришибленные. Увиденное никак не укладывалось в наш европейский менталитет. Жесткие трюки с несовершеннолетними под прикрытием священнодействия и тайного общества. Нет, нам очень сложно понять этот образ жизни.

Но, как оказалось, этот день преподнес нам еще один сюрприз. Проезжая по одной из деревень на обратном пути, мы резко затормозили. Потому что увидели, как по деревне просто гуляли маски. Вот просто так ходили прогулочным шагом. Мы попросили разрешения их поснимать, за очень скромную плату. А вот сфотогрфироваться с масками удалось только Саве: женщинам подходить к маскам категорически нельзя.





Обряды инициации Poro.

Маски Clozire - так назывались наши маски на местном наречии. Обряды инициации Poro распространены у народов Западной Африки в Либерии, Сьерра-Леон, Гвинее, в Кот Дивуаре и на юге Мали. Poro состоит из трех этапов длительностью по 7 лет: первый этап – с 7 до 14 лет, второй этап с 14 до 21 года, и третий заключительный с 21 до 28 года. Инициацию проходят все мужчины с 7 до 28 лет. Для женщин инициация возможна только в 6 лет либо уже в период менопаузы, когда она уже больше не сможет забеременеть и иметь детей.



В период инициации мальчики и юноши периодически отправляются в священный лес примерно на месяц. Что точно они там делают, знают только участники инициации, ученики и их учителя. Об этом никому не рассказывают. Пословица гласит: «Никто, кроме черепахи, не знает, что находится под ее панцирем, кроме другой такой же черепахи со своим панцирем».
Но у каждого периода инициации есть свое назначение.



Первый цикл инициации - происходит в период подросткового возраста. Здесь у посвященного появляются свои обязанности и он узнает новые важные слова. Он также должен понять основы общественной жизни и постичь основы жертвенности. Его должны научить мастерству создания костюмов.



Следующий период посвящен познанию смысла жизни. На этом этапе ученику открываются многие секреты, которые он не мог понять раньше, в частности, секреты теологии, философии и общественной жизни.
И третий, последний этап инициации - период, который ведет к высшему знанию и присоединению к замкнутому кругу посвященных в масках. В этот период инициации, после 21 года, после пребывания в священном лесу 90 дней, мужчины надевают костюмы-маски на 3 месяца, сохраняя при этом инкогнито, и в таком виде ходят по деревне. Считается, что таким образом молодые люди входят в контакт с влиятельными силами (с богами и предками), говорят спасибо всему миру и благословляют деревню.



После окончания инициации в 28 лет молодые мужчины признаются полноправными членами общины и могут уже участвовать в решениях совета деревни и в других важных для общины церемониях.

[Evitta]

В Абиджане на рынке в Тренчвиле много лавок со всевозможной этнографикой - маски, статую, бронза и тд.

Мы там пол-рынка скупили ))

[Stepanida]

Очень интересно! Бедные девочки для жонглирования, надо думать, никто их мнения не спрашивает.

[Poseidon]

Твои африканские отчёты шоколаднее самого вкусного в мире шоколада!!!

[Тарифа]

Твои африканские отчёты шоколаднее самого вкусного в мире шоколада!!!

Ага. Читаю, раскрыв рот. Про себя благодаря подругу, которая дала ссылку на этот отчёт.