Путешествие по Танзании (остров Занзибар и сафари в парках Танзании)

[Яночка Литовченко]

Отдыхали в Нунгви на острове Занзибар. Видели океан, белоснежный берег и черепах. Рыбаков и их улов, спортивных местных мальчишек и рынки вдоль всех улочек. Видели африканских детей. Чувства неоднозначные. С одной стороны нет чужих детей, а с другой – ну, наглые они очень. Понимаю, что нищета, но нельзя же так навязчиво даже агрессивно просить денег. Вот клянчат деньги, только отвернулся от них, естественно ничего не дав, как летит в твою сторону горсть песка или камешек. А если дал шиллинг, то начинают просить пуще прежнего.
Мы жили в хорошем отельчике, не люкс Египта, но это и Танзания. Первая линия, до пляжа рукой подать. Своя терраса с плетеной мебелью, шикарные виды. В номере есть и горячая и холодная вода, кондиционер, электричество. Есть всё что нужно обычному человеку в обычной Танзании. Ели европейскую кухню, бродили по деревне и готовились к главному путешествию – сафари по национальным паркам Танзании. Тур по сафари купили заранее, когда еще были в Москве, чтоб без сюрпризов. И ждут нас шесть дней! А пока умиротворение на берегу океана.

В деревне много магазинчиков, и суффикс тут уместен. Крохотные, а в них, примерно тоже самое, что у нас на заправках: чипсы, кола, орешки и сухарики. На счет языка. Тут так много русских, что свой родный язык можно услышать почти с каждого метра береговой линии.



Нунгви – город рыбаков. Лодки, толпы людей на берегу в ожидании улова, рыбный аукцион и вот уже ресторанчики готовят «рыбу дня».



Нунгви только частично европейский и только для туристов. А если посмотреть, как живут местные жители, то это стандартная Африканская деревня. Вот это местное кафе для местных.



А вот так живут местные жители. И самое ценное, что у них есть - это скот. И бегают козочки везде и даже мусора не чураются

[Яночка Литовченко]

Познакомились с местным парнем, который отлично говорил на русском и был гидом, но не нашим. Встречали совершенно потрясающие закаты и рассветы. Но главное нас ожидало впереди.

И мы решили выехать из Нунгви на день раньше, осмотреть столицу, заночевать в городе Занзибар, а утром следующего дня на пароме уйти «на материк». Была еще одна причина выехать из Нунгви на день раньше – Сейф (наш друг) пригласил нас к себе домой на танзанийский ужин. От него мы отказываться не хотели, но после ужина нам бы не удалось вернуться в Нунгви, так как автобус ходит только до 18 часов. И все-таки мы решили выехать из Нунгви. Я написала Сейфу о нашем решении. Забронировала отель рядом с паромным терминалом, сообщила Сейфу дату приезда, название отеля и попросила прислать за нами машину.

Деньги за неиспользованные сутки в отеле Нунгви, нам, конечно, не вернули. Да, мы и не надеялись, такая мировая практика – не сел в поезд, билет пропал. Сами виноваты, надо тщательнее продумывать свою программу. Сейф прислал за нами ту же машину с тем же водителем, который привёз нас в забронированный отель. В отеле нас ждал Сейф, он принес карту города Занзибар, сказал, что заедет за нами в шесть вечера и побежал в свой госпиталь. Сейф работает врачом.

Осматриваем гостиничный номер. Такого мы еще не видели! Все стены увешаны рядами больших фотокопий картин неизвестных нам художников.
Все светильники (люстры, бра) сделаны из обычных винных бутылок темного стекла! Одни бутылки прикреплены горлышками, другие донышками. Душевая кабина тоже сделана из винных бутылок, но здесь они прикреплены несколькими рядами, одна на другой. Забавно, но с эстетической точки зрения, восторга бутылочный интерьер не вызвал.

Идем в город. Без карты с достопримечательностями, которую нам дал Сейф, успеть увидеть многое – не реально. Ведь на прогулку у нас было всего 5-6 часов. В городе очень чисто, хорошие дороги, а тротуары асфальтированы. У нас была карта только центральной туристической части города, это старый город, называется Стоун Таун (Каменный город). Вот его мы и осваивали. В Каменном городе очень узкие улицы, не больше полутора метров.



Дома старинные, каменные, двух – трехэтажные. Самое красивое место города - набережная вдоль океана. Это самый популярный променад туристов по красивому скверу. Украшение набережной – это площадь у Дома чудес и десяток португальских пушек. Несколько пятизвездочных отелей с красивой зеленой ухоженной территорией и с выходом на пляж.

Самое красивое и богатое здание в Каменном городе - бывший дворец султана, который называют Домом чудес. Это первое здание на Занзибаре, в котором появилось электричество, водопровод и лифт. Фасад дворца украшен красивыми изящными колоннами, балконами, дверями с богатой резьбой. Перед дворцом, на набережной установлены португальские пушки 16-го века.



Сохранился старый форт, построенный для того, чтобы отражать атаки португальских мореплавателей и арабов. Это двор, обнесенный крепостной стеной.
Позже в Старом форте держали преступников и рабов. Сейчас на территории Старого форта находятся торговые палатки и сувенирные магазины. Старинный каменный «греческий» амфитеатр. Англиканский собор в Каменном городе расположен на территории бывшего рынка, где торговали рабами.

Рынок закрыли в 1873 году, но в память об этом, возле собора установлен мемориал рабам. Мемориал — это скульптура семьи рабов с цепями вокруг шеи. Жуткое зрелище! Рядом еще один дворец - белое одноэтажное здание, Дворец Султанов, построенный в конце 19-го века в районе гавани. В отличии от дворца (Дом Чудес), этот дворец настолько имеет скромный фасад, что трудно представить, что в нем когда-то жили султаны.

Сохранился старый форт, построенный для того, чтобы отражать атаки португальских мореплавателей и арабов. Это двор, обнесенный крепостной стеной.

Позже в Старом форте держали преступников и рабов. Сейчас на территории Старого форта находятся торговые палатки и сувенирные магазины. Старинный каменный «греческий» амфитеатр.

Англиканский собор в Каменном городе расположен на территории бывшего рынка, где торговали рабами.

Рынок закрыли в 1873 году, но в память об этом, возле собора установлен мемориал рабам. Мемориал — это скульптура семьи рабов с цепями вокруг шеи. Жуткое зрелище!

Рядом еще один дворец - белое одноэтажное здание, Дворец Султанов, построенный в конце 19-го века в районе гавани. В отличии от дворца (Дом Чудес), этот дворец настолько имеет скромный фасад, что трудно представить, что в нем когда-то жили султаны.

К 6-ти вечера мы вернулись в отель, а вскоре позвонил Сейф и сказал, что ждет нас внизу. Мы спустились вниз, а на улице было уже темно. У подъезда стоял автомобиль, за рулем которого сидел Сейф. Сели в машину и ехали около минут 15 минут. Где-то за городом машина заехала в ворота, в очень узкий проезд и остановилась буквально у двери. Мы зашли в дом и сразу оказались в гостиной.

Мы остолбенели! Такой роскоши и изысканности убранства мы не видели ни в одной советской или европейской квартире. Ковры и подушки на полу, диваны с деревянной резьбой ручной работы «из эрмитажа», огромная хрустальная люстра с подвесками, как в оперном театре, шторы на окнах из очень красивой тяжелой ткани с люрексом, похожи на театральный занавес.

Гостиную от семейной столовой отделял проем с настоящими коринфскими колоннами и тяжелой шторой. Нас пригласили к столу. Все расселись: Сейф, его мама и мы. Прежде чем приступить к трапезе, надо вымыть руки. Но мы не пошли в уборную к умывальнику, а всех сидящих за столом, обошла служанка с тазиком и кувшином с водой. На столе стояли тарелки и чашки из тончайшего фарфора с красивым рисунком, лежали по три вилки и по три ножа. Просто прием у королевской особы!


Сейф «представил» блюда: бананы, отваренные в кокосовом молоке; бананы в сладком соусе; картофель в кокосовом молоке; курица жареная; салаты из огурцов, помидоров и какой–то травы; запеканка из риса, изюма и ещё из чего-то.

Сейф нам рассказал, что бананы бывают разными: одни из них фрукты, а в другие - овощи. Причем бананы-овощи можно употреблять в пищу только в варенном виде. А вот варенные бананы по вкусу напоминают недоваренную картошку, а картошка в кокосовом молоке, совсем не похожа на картошку.
Сейф на все вопросы отвечал лаконично, сам что-то кратко рассказывал, и в целом он человек очень серьезный, сдержанный. Нас не покидало любопытство - откуда такие богатства? Спросили про родителей и других родственников.

Мы узнали, что у мамы Сейфа 11-ть детей. И все старшие уже получили образование, а младшие ещё учатся (почему-то) в Найроби (Кения). Папа Сейфа - владелец парка автомобилей, которые сдает в аренду. Старшие, да и младшие, братья и сестры Сейфа имеют свои семьи, а сколько у него племянников он не знает сам. Пытался сосчитать, но всех вспомнить не смог и сказал «много».

Мы хотели увидеть весь дом, но нам его не показали и не рассказали о тех, кто еще в нем живет. Возможно, тут живут все 11 детей, а старшие со своими семьями, а может быть и нет. Находясь на Занзибаре, невозможно представить, что бывают и очень богатые африканцы с прекрасным вкусом. После ужина, Сейф отвез нас в отель. Прощаясь, мы очень его благодарили за прекрасный вечер.

[Яночка Литовченко]

Утром мы забрались на крышу отеля по узенькой лестнице. И нам открылась прекрасная терраса с кафешкой. Кафешка очень оригинально оформлена: прямо на полу лежали ковры (диваны) в обрамлении подушек и кадки с цветами.

Мы заняли столик с видом на океан и на рыбный порт. Солнце, море, тепло, легкий бриз и вкусный завтрак - ляпотаа!! На берегу толпились люди, которые встречали рыбаков с уловом. Многие, не дожидаясь пока рыбаки сойдут на берег, сами шли вброд с ведрами к лодкам, за рыбой.



После завтрака быстренько собрались и отправились в порт. Мы специально выбирали отель поблизости к порту, поэтому дорога заняла не более 15 минут. Пришли рано, до отплытия оставалось 40 минут.

Маршрут мы составили так, что с острова Занзибар нам предстояло перебраться на материковую Африку - паромом. Купить билеты на паром через интернет я не смогла, поэтому билеты покупал представитель Компании по организации нашего тура-сафари.

Подходим к пассажирскому терминалу, показываем билеты и нас пропускают. Входим на территорию терминала, видим возле окошечка белых людей, которые заполняют какие-то бланки. Значит, нам тоже надо. Подошли к окошечку, протянули копии билетов, попросили паспорта – протянули паспорта. Затем нам вернули копии билетов, паспорта и еще дали миграционные анкеты. Странно: мы же из Танзании едем в Танзанию! Но надо было выполнять! Бегло просмотрев заполненные бланки, «начальник» махнул рукой, мол, проходите. Прошли. У входа в огромный зал ожидания опять вот это: «предъявите билеты». Предъявили.
Мой «опекун» взял наш чемодан и понесет его куда-то. Мы смиренно шли за ним, до сих пор не понимая, что происходит. Оказалось, что чемодан надо сдать «в багаж», как в аэропорту.

Чемодан поставили в большую клетку-тележку на колесиках с тремя полками. На клетке было написано «№3». И никакого билета нам не дали, а лишь взглядом порекомендовали запомнить номер. Я запомнила! Налегке пришли к парому и у трапа услышали очередное: «ваш билетик». Показали билеты и по ним провели сканером!

Итак, поднялись мы по трапу и увидели два зала: бизнес и эконом. У нас, конечно, был эконом. Нас встретил стюард, опять посмотрел билеты и показал на салон справа. Салон был очень большим, в нем стояли мягкие кресла от одного борта до другого длинными рядами с несколькими проходами. Мы заняли свободные места у окна. Ну, что, прощай Занзибар!!

[Яночка Литовченко]

Плыли мы около двух часов. И наконец, увидели его - город Дар эс Салам. Это бывшая столица Танзании, а теперь это самый большой и богатый город страны с населением 4 млн. человек. Пассажиров парома встретило здание Кафедрального Собора Св. Йозефа на фоне двух высоток-стекляшек (офисы банков). С парома привезли клетки с багажом. Потолкавшись среди пассажиров, забрали из клетки №3 свой чемодан и пошли в город.



Забронированный отель находился на первой, параллельной набережной, и надо было пройти до него 4–5 кварталов. Мы планировали дойти пешком, но у африканских водителей было другое мнение. Не успели мы и шаг сделать в сторону отеля, как нас буквально облепили владельцы автотранспорта и все предлагали отвезти. Мы стали медленно продвигаться и отмахиваться от назойливых водителей. И тут пожилой и седой мужчина стал повторять «тук-тук, тук-тук». Это было трогательно и необычно. Оказалось, что «тук-тук» — это мотоцикл с прицепом под тентом, который рассчитан на два пассажира.

Отель находился довольно-таки близко, и мы решили прокатиться на «ту-туке». Африканская экзотика и романтика. Я показала водителю распечатку с адресом и названием отеля, и спросила «хаумач?». Он ответил, что пять тысяч. Я на всякий случай уточнила: шиллингов? Он кивнул. По сути, это всего лишь два доллара. После того, как мы согласились, седой водитель повел нас в обратном направлении сквозь толпу пассажиров и зазывал. Мы подошли к другому авто и седовласый открыл для нас дверь. Странно, а где же «тук-тук»?! А не было «тут-тук», были обычные такси и другой водитель. Я села на заднее сидение и еще раз переспросила цену. Водитель кивает, мол да, 5 тысяч. Утоняю: «шиллингов?» Отвечает: «долларов»!

И тут мы в два горла начинаем возражать: «как долларов! Договаривались на шиллинги!» А водитель просто засмеялся, шутки у него такие. По пути до отеля я начала с ним договариваться про завтра, ведь завтра нам опять улетать и нужен трансфер до аэропорта. Назвал цену, а я начала торг. Поторговалась и он снизил цену, ему даже понравилась такая игра. Смеясь, сошлись на половине стоимости. Веселый водитель попался.

[Яночка Литовченко]

На удивление долго ехали, наверное, на нужной нам улице было одностороннее движение и пришлось ехать в объезд. Оплатили номер, получили ключи и начали карабкаться на третий этаж пятиэтажного отеля. В отели нет лифта, а нам не по 18-ть. Нас встретила большая чистая комната с балконом и кондишеном. Порадовала душевая с холодной и горячей водой. А вид с балкона на город был и вовсе ошеломляющим: высотки, высотки и еще раз высотки.



Мы бросили вещи в номере и помчались осматривать город. Удивляло всё: широкие чистые улицы, множество автомобилей, современных автобусов, пешеходных переходов, больших магазинов. Будто и не Африка вовсе! А Европа Европой. В основном тротуары, это не пешеходные дорожки, а сплошной базар. Продавали всё: обувь, одежду, сумки, посуду и всякую мелочевку. Ценников нигде не было. Это такой подход – продавцы ставят цену опираясь на внешний вид покупателя. Чем толще, по мнению продавца, кошелек покупателя, тем выше он называет цену для своего товара.



Продавцы только мужчины. Удивило то, что продавцы обуви в тазиках с мыльной водой, прямо на тротуаре, щетками тщательно моют каждую туфлю. Мы так и не поняли новая это обувь или ношеная. Вообще, весь товар на улице целый день избавляют от пыли специальными пушистыми щетками.



Есть улицы, где готовят еду в больших кастрюлях и тут же на тротуаре кормят туристов. И тут же на тротуарах кипят чайники. Танзания – страна мусульманская, но в городе кроме мечетей, есть кафедральный католический Собор, православная церковь, индуистские храмы.

Женщины совсем не такие как на Занзибаре, хотя тоже чернокожие. Здесь женщины держатся очень свободно, настолько свободно, что даже водят автомобили. Одеты они очень разнообразно и ярко, в основном, в блузки и юбки разной длины, без хиджабов. А какие у них потрясающие причёски!

Оказывается, их курчавые волосы тоже растут, у многих женщин длинные волосы заплетены в бесчисленное количество африканских косичек и уложены самым немыслимым образом, но в родных курчавеньких «шапочках» из собственных волос их значительно больше. Лица у женщин тоже разные, есть очень симпатичные, а есть настоящие африканские красавицы.

[Яночка Литовченко]

Никаких архитектурных шедевров в городе мы не обнаружили, потому что, по сути, их нет. Видели бронзового солдата с ружьем на площади, который стоит в память о соотечественниках, погибших в первой мировой войне. Видели невзрачный памятник «факел» – символ света и свободы. Пошли искать индуистский храм Гурудвара в надежде на зрительные впечатления.



В Дар эс Саламе (как и во многих африканских городах) вдоль тротуаров прорыты ливневые канавы глубиной около метра для защиты от затопления улиц дождевой водой. Эти канавы прикрыты бетонными плитами. Иногда плиты исчезают и тогда расстояние между плитами может быть настолько большим, что… Одним словом, я угодила в яму…
Вылезла, смогла встать на обе ноги, значит кости не сломала. Уже хорошо! С обеих голеней текли кровавые ручьи. Подошла девушка с пачкой бумажных салфеток и протянула их мне. (Я уже говорила, что африканцы добрые). Наконец, кровь остановилась. Я перевязала ногу носовым платком, и мы пошли дальше искать храм Гурудвара.



И тут мы увидели на стене красивого здания надпись «Гурудвара». Нерешительно вошли и начали озираться по сторонам – никаких признаков религиозного интерьера. К нам подошла женщина с девочкой лет 14-ти. Девочка дала мне платочек, сказала, что его надо надеть на голову, велела снять обувь и вымыть руки. Босых и с чистыми руками она повела нас на второй этаж, так сказать, в святая святых. Девочка что-то рассказывала, но с нашим английским мы мало, что поняли, больше догадались. Она показала нам, где и как надо молиться.

Храм Гурудвара оказался сикхским. Еще в Дели мы узнали о религии сикхов. Родина сикхов – Пенджаб, 80% сикхов живут в Индии, но сикхи живут и в странах Азии и, оказывается, в Африке тоже. Где бы ни жили сикхи, они не изменяют своей вере, убеждениям и обычаям. Это высокие красивые мужчины с высоко поднятой головой, они носят бороду, белые одежды и тюрбан на голове. Мужчины очень колоритные. Женщины одеты в индийские сари. Они считают, что человек человеку брат и стараются всем помогать, каждого накормить. Мы очень удивились, когда в Дели, в храме сикхов нам (явным пришельцам) сикх с улыбкой протянул одноразовую тарелку с рисом и чашку чая.

После экскурсии девочка пригласила нас войти в большой зал. Справа, сикх помешивал в огромном котле какую-то еду, второй мыл посуду.
Слева, стоял длинный стол, на нем два больших блюда с выпечкой (маленькие печененьки и кексики) и большая кастрюля. В углу, сидя на полу, беседовали женщины. В сикхском храме принято самообслуживание, но мы не могли решиться подойти к столу, хотя хотелось, из любопытства. Две женщины встали и подошли к нам, спросили «откуда мы», потом подали нам круглые подносы с какой-то едой (мы так и не поняли, что ели) и чашками масалы.

Мы сели у стены на полу на кожаные мягкие настилы и медленно ели, наблюдая за сикхами. Входили мужчины, женщины, дети, брали подносы (тарелок нет), клали на них еду и садились группами на пол у стены. Я спросила разрешение их сфотографировать, они охотно позировали. Тогда мы осмелели и сфотографировались вместе с ними.



День клонился к вечеру и мы, довольные этим приключением, поспешили в отель, пока не стемнело. Нога совсем не болела, я даже не прихрамывала.
А вот ночью спать почти не пришлось. Оказалось, что ногу я не могу положить ни на секунду из-за жгучей боли, не могу положить на постель «ни в фас, ни в профиль».

Могла спать только лежа на спине, согнув ногу в колене и поставив её на ступню на простыню. Утром на ногу не могла встать, но поковыляв минут 15, весь день ходила без проблем, не могла только идти по лестнице вниз. И вот так, я мучилась следующие две недели, а лечить ногу пришлось, вообще два месяца!

[Яночка Литовченко]

Но вернемся в отель Дар эс Салама. Утро началось с очередного приключения. Дверь на балкон была открыта. Муж умывался в душевой и вдруг с балкона входит в номер большая обезьяна. И мы стоим и смотрим друг на друга. Я испугалась, закричала, позвала мужа. Обезьяна, видимо, испугалась моего крика и выскочила на балкон, к счастью, ничего нашего, не прихватив с собой. И это в большом современном городе! Третий этаж! Она запрыгнула на балкон с дерева манго, на дерево и вернулась.



Мы спустились позавтракать в ресторан отеля. Нас обслуживал один единственный официант, он же повар, он же посудомойка. На удивление, все было вкусно, чисто и быстро. Булочки брал щипцами, приборы брал в перчатках! Он же жарил яичницу и варил кофе. После завтрака, собрали походные вещи и пошли немного побродить по ближайшим улицам. Такси в аэропорт заказали вчера на 12 часов, а вот номер машины не запомнили. Да и водителя вряд ли узнаем, видели его только со спины и слышали его веселый смех.

Пришло время выезжать из отеля. Мы вернулись с прогулки, собрали вещи и спустились вниз. А тут нас встречает наш
веселый водитель, хватает чемодан и тащит его к машине. Мы приезжаем в аэропорт, а наш весельчак, опять хватает наш чемодан и ведёт нас в маленький павильон (который следует считать зданием аэровокзала). Разговаривает с персоналом и оказывается, что нам не сюда. И ведет нас в другой павильончик. Вот такие в Африке таксисты! Спасибо ему огромное за это.

Мы зарегистрировались, сдали чемодан и прошли в маленький зал ожидания и стали ждать наш рейс. Билеты у нас на прямой рейс Дар эс Салам – Аруша. К выходу на летное поле подошла сотрудница аэропорта и громко сказала: «В Арушу!». О, это было про нас! Мы подошли к ней, у нас проверяли билеты и повели… Да, пассажиров было только 5 человек. Мы вышли на лётное поле и обнаружили, что нас не ждет ни автобус ни бусик. Идем до самолета пешком. Вернее сказать, до самолетика. На летном поле стоят только маленькие самолеты, то ли личные, то ли спортивные. И!!! Нас подводят, пожалуй, к самому крошечному самолетику, даже трап был не нужен.



Мы забрались в самолет по узенькой стремянке, выброшенной из двери самолетика. Дверь была настолько низенькая, что всем пришлось пригнуться. Мы не входили, а влезали в салон. Потолок низкий, выпрямиться было нельзя даже нам коротышкам. Согнувшись, бочком прошли вперед, к кабине.

Ширина салона – это два кресла, между ними узкий проход. Длина – пять рядов по два кресла, итого – десять кресел в самолете. Мы заняли второй ряд. Перед нами, в первый ряд сел пилот. От пассажиров пилота не отделяла даже ширма. Нет ни стюардессы, ни туалета. Есть только: посудинка, пилот и пассажиры. Пилот надел наушники, самолетик вздрогнул, потом выехал на взлетную полосу и медленно стал набирать высоту. Мы летели очень низко, как параплан. Видимость была отличной, виды потрясающие.

Я полет воспринимала, скорее, как катание. Летели минут 20-ть и плавно пошли на снижение. Это было очень странным, ведь до Аруши больше 600 км. и продолжительность полета должна была составлять 65 минут.
На какие-то неполадки или вынужденную посадку не смахивало, но стало настораживать. Дальше – больше!

Только представьте наше состояние, когда, приземлившись, мы читаем «Занзибар»! Мы вчера уехали из Занзибара в Дар эс Салам потому, что в Арушу из Занзибара нет прямых рейсов. Почему же нас посадили в Занзибаре? Пассажиры выходят, но мы остаемся в салоне одни. Нам же в Арушу!

Но нас тоже просят покинуть самолет. Мы вышли и нас повели в зал ожидания. Это не здание аэропорта, это комната метров 20-ть, в которой находились два ряда стульев и буфет, где продавали мороженое, воду и кофе. Мы ничего не понимали! Спросили про Арушу. Ответили – «ждите». Ждали недолго и тут пригласили «в Арушу». Билеты не спрашивали, посадочных не давали! На этот раз самолетик был чуть побольше, уже на тридцать мест, но пассажиров было всего 8-мь.

[Kirillce]

Здравствуйте, мы вот с женой вообще планировали в этом году ещё успеть съездить либо на Занзибар, либо сразу в Танзанию. Хотел у вас узнать как быстро вы всё подготовили по документам и что вообще точно нужно на данный момент для посещения Африки?

[Яночка Литовченко]

либо на Занзибар, либо сразу в Танзанию

Добрый день) Занзибар это часть Танзании. по сути одно и тоже. куда лучше? смотря что вы хотите. На Занзибаре хорошо отлежаться на пляже, можно посетить однодневные экскурсии в парках. тут скорее ненапряжный отдых. Если с женой то хорошо на острове Мафия. почти Бали. А если вы хотите реально окунуться в дикую природу, увидеть хищников то национальные парки в материковой части мощнее. туда можно и на 8 дней забугриться. а еще на материке есть Килиманджаро. и если вы скалолазы (хотя там лазить не нужно. нужно идти - это я в теории. на практике не поднималась) - то материк для вас. По своим ощущением скажу что за один заход Танзанию не увидеть. Разбейте на части. Начните с Занзибара. возьмите парочку однодневных туров. разных. например один с дайвингом , а другой в парке Микуми (он очень напоминает парк Серенгети на материке, который в свою очередь считается лучшим в Танзании).

[Яночка Литовченко]

что вообще точно нужно на данный момент для посещения Африки

по этому вопросу очень рекомендую сразу обращаться к своему организатору тура. с этим коронавирусом все так быстро меняется, что не хочу завести вас в заблуждение. нужно сделать обязательные прививки стандартны - малярия и пр. и теперь еще нужен и сертификат что ты сертифицирован и у тебя нет короны. а так, ну что, как обычно за границу - паспорт. визу в аэропорту. и... берите с собой хорошее настроение! а увозите - приятные впечателния)

[Kirillce]

что вообще точно нужно на данный момент для посещения Африки

по этому вопросу очень рекомендую сразу обращаться к своему организатору тура. с этим коронавирусом все так быстро меняется, что не хочу завести вас в заблуждение. нужно сделать обязательные прививки стандартны - малярия и пр. и теперь еще нужен и сертификат что ты сертифицирован и у тебя нет короны. а так, ну что, как обычно за границу - паспорт. визу в аэропорту. и... берите с собой хорошее настроение! а увозите - приятные впечателния)

Понял, просто сейчас тоже слежу за всем этим и по Европе, многие говорят особо на ближайшие даты не планировать, быстро меняется. В среднем сколько вообще выходит на 1 человека, чтобы сделать все нужные прививки, если конечно помните?

[Kirillce]

что вообще точно нужно на данный момент для посещения Африки

по этому вопросу очень рекомендую сразу обращаться к своему организатору тура. с этим коронавирусом все так быстро меняется, что не хочу завести вас в заблуждение. нужно сделать обязательные прививки стандартны - малярия и пр. и теперь еще нужен и сертификат что ты сертифицирован и у тебя нет короны. а так, ну что, как обычно за границу - паспорт. визу в аэропорту. и... берите с собой хорошее настроение! а увозите - приятные впечателния)

И ещё хотел сразу узнать по поводу визы, не было ли проблем с её получением? Просто вдруг есть какие-то нюансы.

[Яночка Литовченко]

узнать по поводу визы, не было ли проблем с её получением?

это же не шенген. шлепнут визу прямо в аэропорту. можно и онлайн заказать. но опять таки - на все вопросы вам лучше ответят в турагентстве или где вы там путевку будете брать. я сама по себе никогда не путешествую. за меня всегда кто-то в ответе. если, рискнете можете себе тур сами составить и бронировать всё по отдельности. так будет дешевле, но как говорят "скупой платит дважды"

[Яночка Литовченко]

В среднем сколько вообще выходит на 1 человека, чтобы сделать все нужные прививки, если конечно помните?

все зависит от клиники, где вы будете их делать. а еще от города и страны. это такой же бизнес, как и другие. расходы на прививки самые минимальные в туре. но нужно делать пакет, если летите впервые. "Если туристы прибывает в страну прямым рейсом, вакцинация не обязательная, но весьма желательная мера" я делала и от желтой лихорадки, холеры и тифа.

[Kirillce]

В среднем сколько вообще выходит на 1 человека, чтобы сделать все нужные прививки, если конечно помните?

все зависит от клиники, где вы будете их делать. а еще от города и страны. это такой же бизнес, как и другие. расходы на прививки самые минимальные в туре. но нужно делать пакет, если летите впервые. "Если туристы прибывает в страну прямым рейсом, вакцинация не обязательная, но весьма желательная мера" я делала и от желтой лихорадки, холеры и тифа.

Прямым у нас, к сожалению, не получиться. Тогда вот у меня вопрос по поводу ПЦР, где его там возможно сделать и сколько примерно ждать результат?

[LA77]

я сама по себе никогда не путешествую. за меня всегда кто-то в ответе

Если не секрет - какая фирма организовала вам эту поездку в Танзанию ?
Отдых на Занзибаре и организацию вашего тура-сафари осуществляли разные компании или одна ?
Если можете ответить : в какую сумму денег вышло ваше полное путешествие ?

[zhodzky]

Заранее прошу прощения за критику, не хочу обидеть, но некоторые моменты очень резанули глаз.

это же не шенген. шлепнут визу прямо в аэропорту. можно и онлайн заказать. но опять таки - на все вопросы вам лучше ответят в турагентстве или где вы там путевку будете брать. я сама по себе никогда не путешествую. за меня всегда кто-то в ответе. если, рискнете можете себе тур сами составить и бронировать всё по отдельности. так будет дешевле, но как говорят "скупой платит дважды"

На мой взгляд очень странное заявление для форума который позиционируется как форум самостоятельных путешественников. И по поводу рисков... Очень спорное утверждение. Имхо самостоятельно все спланировать и организовать несет меньше рисков чем доверяться турагентству.

нужно сделать обязательные прививки стандартны - малярия и пр.

Прививки от малярии не существует... Они конечно разрабатываются, но в массовое производство ни одна прививка от малярии пока насколько мне известно не пошла. Где вы её сделали перед поездкой если она обязательна по вашему мнению?

Если с женой то хорошо на острове Мафия. почти Бали.

Имхо вообще ничего общего. Был и там и там.

парке Микуми (он очень напоминает парк Серенгети на материке, который в свою очередь считается лучшим в Танзании)

Мое имхо - он напоминает Серенгети так же как Сочи напоминает Мальдивы. Вроде и там и там море...

[Яночка Литовченко]

Заранее прошу прощения за критику, не хочу обидеть,

но у вас получилось. вы подошли с такой критикой, что мне по идеи должно стать стыдно за свой отдых, свое отношение и свои впечатления. такое ощущение что вы специально с увеличительным стеклом ходили по моему тексту и выискивали "блох".

[Яночка Литовченко]

странное заявление для форума который позиционируется как форум самостоятельных путешественников.

что вы понимаете под "самостоятельными путешествиями"? если быть дотошной, то самостоятельно получится только если вы купите самолет, землю на Занзибаре, построите дом, получите разрешительные документы для самостоятельных путешествия без гидов и построите свой собственный парк с дикими животными.... можно еще уточнять. вот тогда вы будете самостоятельным. в противном случае, вы всегда будете путешествовать с кем-то и через кого-то. если я выбираю на родине сопровождающих это не значит что я не самостоятельная. выбрать случайного гида на месте сафари - не значит самостоятельно путешествовать. да и вообще... в чем вопрос? и чем я вас задела? выкладывайте свой блог и я с удовольствием прочту, как вам удалось самостоятельно путешествовать по Африке.

[Яночка Литовченко]

Прививки от малярии не существует...

не у всех туристов есть диплом высшего медицинского образования. и если я сказала "малярия" а не желтая лихорадка, то за это не расстреливают.

выделять дальше ваши цитаты не буду. Но там было еще, что Бали совсем не Мафия, что Серенгетти совсем не Микуми... Да это не одно и то же. Но я сравнила и сказала "похожи". для меня Мафия и на Мальдивы похож. Да, похож! Похож больше, чем на Москву. Кто-то сравнит Карпаты с Татрами, а кто-то скажет, что и рядом не стояли. Для вас "не стояли", а для меня стояли. еще и как!

[natalia-nata]

Яночка, не обижайтесь. Но Ваш чудесный отчет немного выбивается из стиля этого форума. Выглядит как реклама турагенства. Никакие прививки не нужны, от малярии её не существует, проблем самостоятельно путешествовать нет. Мафия - только для дайвинга или снорка с китовыми акулами. Там некрасивая природа, пусть ит простит меня Африка. Серенгети невозможно сравнить с Микуми. Ещё раз меня извините, это только мое мнение, про Ваш отчет. Когда что-то здесь пишешь, надо быть готовым к критике. С Уважением, Наташа.

[Яночка Литовченко]

Отдых на Занзибаре и организацию вашего тура-сафари осуществляли разные компании или одна ?

добрый) разные. мы отдельно брали полный пакет с пляжным отдыхом на Занзибаре на 2 недели. и на 6 дней брали сафари-тур от других.

[Яночка Литовченко]

Там некрасивая природа, пусть ит простит меня Африка.

а мне понравилась) маска, тубка. с аквалангом я не дружу. песок, океан... всем свое.
Наталья, а что вы бы посоветовали посмотреть на Занзибаре, чтобы "ах!". может я что-то классное там пропустила.

а на счет "выбивается". читала другие посты, всегда интересно как было у других . не вижу, что я куда-то выбилась. а на счет "расстроилась " есть чуток. схлопотала предупреждение так и не поняла за что. ладно. у меня еще море фот и я хочу ними поделиться и рассказать о своем отдыхе.

[natalia-nata]

Пишите, лично я с удовольствием читаю, хоть иногда и удивляюсь. В декабре собираемся туда повторно. Первый раз все время было потрачено на сафари, на Занзик не осталось почти ничего. Я не знаю, что на острове самое-самое, мы летим просто за пляжным отдыхом. Будем жить в апартах с кухней,готовить, бродить по рынкам, берем машину - просто кататься от пляжа к пляжу. Немного не наш формат, но Ковид сбил все планы на путешествия. А пока буду глядеть Ваши фотки.

[Яночка Литовченко]

В Аруше аэропорт еще меньше: одна маленькая комната и два ряда стульев вдоль стены. Багаж из самолета привезли на тележке. Мы взяли чемодан и вышли в город, вернее в чистое поле. Народ мгновенно растворился, остались мы и еще две машины. Взяли машину и поехали в цивилизацию. Прибыли в отель засветло. Быстро расселились и вышли в город посмотреть «по сторонам». Отель находился в центре города, а значит мы в эпицентре цивилизации.

Улицы вокруг отеля - сплошной базар. Магазинчики, прилавки, все что-то жарят и, тут же, продают. Есть все: и блины, и куриные окорочка, и пирожки. А на соседней улице – расположился настоящий рынок овощей и фруктов. Там были всевозможные бананы: меленькие, толстенькие, крупные, желтые, зеленые. Купили мелких, так как они самые сладкие и любимую папайю. Прогулявшись по стихийным и стационарным рынкам, мы вернулись в отель.



Завтра нам ехать на сафари! К нам в отель пришли представители нашей туркомпании: организатор сафари и гид. Познакомились. Наш организатор сафари - высокий, широкоплечий, красивый, серьезный афроамериканец, не говорящий на русском языке. А гид говорит на русском чуть лучше, чем я на английском.
А я люблю знать все детали, задавать вопросы и получать развернутые ответы, причем не раз. Но не вышло. Ладно, утром будет луше.

Утром, в назначенный час, пришел наш гид. После шестидневного сафари мы вернемся в этот же отель, поэтому берем с собой самое необходимое, а чемодан попросили пристроить в отеле до нашего возвращения. Оказывается, наши организаторы тура все предусмотрели. На чемодан приклеили наклейку с номером комнаты, и оставили его в комнате хранения.

Старт сафари! Мы забрались в джип-сафари и приготовились к 6-дневному приключению.

Джип теперь и наш транспорт и наш дом. Джип шестиместный, вперед сел водитель и гид, а сзади на четырех креслах с подлокотниками – мы. Красота!
Машина очень правильная для сафари. Крыша поднималась и можно было стоя смотреть по сторонам и видеть далеко и наблюдать панорамные виды.
Очень правильно, что мы в машине были одни, потому что не привязывались ни к одному креслу и одному окну, а могли свободно передвигаться по салону и наблюдать всё на все 360 градусов. Ни один слон не улизнет!

По программе договора с туроператором первой дислокацией было озеро Маньяра, но гид везет в национальный парк Тарангире. Тарангире так Тарангире!
При въезде в каждый национальный парк Танзании есть специальная охранная служба. Водитель обязан иметь, разрешающие для въезда джипа на территорию парка, документы и именные билеты для каждого пассажира. Билет стоит 50 долларов за сутки пребывания на территории парка. На документах отмечают дату и время въезда в парк, а при выезде - дату и время выезда.

Наше сафари начинается!

Вот она какая, саванна! Похожа на степь, но не степь. В саванне высокая, высушенная солнцем, желтая трава, одинокие деревья или группы деревьев, засохшие кусты или зеленые кустарники. Удивились, увидев акацию, с широкой плоской, как крыша, кроной пушистых листьев и длинными стручками.

[Яночка Литовченко]

мы летим просто за пляжным отдыхом.

вот! и мы на Занзибар за этим. перелеты долгие и ехать на 5 дней нет смысла. а "свой" пляж быстро надоедает, хоть и красиво. поэтому думаю есть смысл посетить что-то на Занзибаре на денек, без ночевки. мы выбрали китовых акул. и я была в восторге! а дальше уже настоящие и полноценные сафари на материке. Я и говорила, что на материке сафари гораздо мощнее и если нужна первобытная дикая природа, то хотя бы Аруша. А лучше Серенгети или Нгоронгоро

[Яночка Литовченко]

Деревья саванны низкорослые с очень кривыми стволами и ветками. Через парк протекает река Тарангире. Берега скалистые и очень высокие. Река совсем высохла, по дну протекает узенький ручеек. В этом ручейке топчется семейство слонов со слонятами. Воды очень мало, глубина этого ручья не больше 10 см. Слоны такие большие, а глазки маленькие, прищуренные и очень добрые. Глазки у них маленькие, а уши огромные опахала, они машут ими как веером. Малыши – слонята очень трогательные. Слоны пьют из этого ручья, и через хоботы «поливают» свою спину водой. И мы совсем рядом!



Мы ездили по накатанным в саванне дорогам и вокруг нас жили своей жизнью дикие звери. Встречали много разных зверей: антилоп, жирафов, зебр и незнакомых птиц, и незнакомых зверей. Хотелось спросить, кто это, что за зверь или дерево. Хорошо, что водитель был отличный. Он не только смотрел за дорогой, но и по сторонам. И бегло рассказывал про всех, кто встречался на пути. Заметив вдали зверя или птицу, он тормозил и указывал направление. Если зверь был рядом, останавливал машину и ждал, пока мы наглядимся, наахаемся, нафоткаемся и скажем хэбу туэнда (поехали). Только благодаря водителю джипа, мы узнали Тарангире, только благодаря ему, день не пропал даром.

Совершенно поразили деревья баобабы. Их в Тарангире очень много, но больше мы их нигде не видели. Эти величественные сказочные великаны – настоящее чудо природы из Берендеева царства. Толстые стволы баобаба не горят, они хранят в себе запасы воды, которую длинные корни добывают глубоко под землей. Деревья высокие, крона раскидистая, ветки корявые, но листья очень мелкие и их совсем мало. Встречаются баобабы с прямыми гладкими, как столбы, стволами и маленькой кроной. Они похожи на деревья, растущие корнями вверх. Цветки у баобаба крупные, раскрываются вечером и к утру увядают. Баобабы живут до тысячи лет, диаметр их ствола достигает 8 м, высота 18—25 м. Из коры баобаба делают волокно для рыболовных сетей и верёвок. Из золы коры баобаба готовят лекарства от простуды, дизентерии, астмы, зубной боли.

[rekaoka]

Очень понравился ваш отчет. Он действительно какой-то необычный. Вы пишите подробно, интересно, красочно, но в то же время - коротко и по делу. Я даже посмотрела, нет ли у Вас еще отчетов. Хотела и другие почитать))

[Яночка Литовченко]

Вы пишите подробно, интересно, красочно, но в то же время - коротко и по делу.

спасибо! есть у меня такой "грех" - писать. но это такой первый отчет конкретно о путешествии. сейчас жалею, что не написала, например о Тенерифе. сейчас вспоминаю отдых исключительно по фото. но! на том же Тенерифе нет саван, есть картер, черный песок и русский язык повсеместно. Колесила по Европе. Но она такая чистенькая, что не о чем писать для контраста. Это как описывать счастливую историю - скучно. нужны траблы. Вот Африка - сплошное вау. Меня удивляло почти всё. и была бешенная смена декораций. со временем точно бы половину забыла. я не писала отчет, я писала дневник своего путешествия. а потом жалко стало "в стол". Еще раз спасибо! Вы меня вдохновили писать дальше)

[rekaoka]

Последнее время на этом форуме я ищу отчеты не по странам, а по авторам. Интересный автор напишет интересно обо всем. Даже о поездке на дачу, не то что в Европу)) Так что пишите, мы ждем!!

[Яночка Литовченко]

Так что пишите, мы ждем!!

О! Спасибо! я, по профессии аудитор. и писать детальные отчеты и пошаговые инструкции - профессиональные мозоли.

[Яночка Литовченко]

Пеликаны, аисты, клювачи и другие птицы любят селиться в ветвях баобаба, и часто ветки дерева просто облеплены огромными гнездами птиц.



Больше всех в парке Тарангире разных антилоп. Антилопы живут большими стадами, их численность обычно несколько сотен.



Проколесив по парку Тарангире полдня, мы остановились в специально оборудованном месте для обеда. Там предусмотрена парковка, есть санитарные комнаты. Много столиков, каждый под навесом от солнца. Гид принес четыре картонные коробки, и мы расположились за одним из столиков. В коробке у каждого был обед: куриное мясо - гриль в фольге, вареное яйцо, сладкие бутерброды, кексик, сок манго в коробочке. Во время обеда гид рассказал нам, что учил русский два года в Казани, но делился с нами этими навыками редко, не болтливым оказался.



К вечеру нас привезли в отель, очень хороший отель. Мы расселились, и гид сообщил, что они заедут за нами завтра в 8.30. Приняв душ, мы пошли в соседний корпус-ресторан на ужин. В ресторане были мы одни, но сидели целый час. Девушка нас обслуживавшая, видимо, никуда не торопилась. Также долго пришлось завтракать. Африканцы вообще никогда никуда не торопятся. За ужином муж мечтательно сказал: «вот бы нашего занзибарского друга сюда!». Мы его случайно встретили. Он рассказал, что учился в Москве, хорошо говорил по-русски, много знал о Танзании, общительный и веселый человек.

Мы знали, что он будет сопровождать группу туристов на сафари с 10 по 12-е число. Вот! А сегодня было как раз 12-е, значит завтра он уже будет свободен. Не надеясь на успех своей авантюры на встречу, срочно пишу собственнику Компании организатору нашего тура в Москву. Меня никогда не останавливало ни расстояние, ни время суток и савана не стала препятствием. Собственник очень удивился звонку и наверняка напрягся - мало ли чего! Два туриста, Африка и тучи гиен. И тут я прошу поменять нашего гида, знающего русский, но мало говорящего, на нашего занзибарского друга. Смело? Наверняка. Но мы же русские!

Директор нашей туристической компании написал, что все не так просто: если наш занзибарский друг уже закончил свой тур по саване и успел вернуться на Занзибар, то ему надо двое суток, чтобы добраться до нас, а если он ещё в Дар эс Саламе, то сутки. Ну что ж, мы и не надеялись. Через несколько минут пришло еще одно сообщение от нашего туроператора, в которой говорилось, что он поручил организатору тура заняться этим вопросом и что утром он сообщит обстановку. Нас пробрало недоумение: «Зачем подключать местного организатора, если надо добираться сутки - двое!?» Но утро вечера мудренее и прямо с утра я получила сообщение: «он едет к вам, ждите». И больше никаких разъяснений. Озадаченные, мы пошли завтракать.

Выходим из ресторана и видим местного нашего организатора, который изначально с нами не путешествовал по сафари. Волшебство! И тут он говорит, что «неразговорчивого» гида мы больше не увидим, а ровно в 12 часов приедет наш разговорчивый занзибарец и будет нас сопровождать. Вот это волшебство!
Честно говоря, я не думала, всерьез, что такой каприз может быть исполнен. Это реально каприз, причем даже я была уверена, что «миссия невыполнима».

Но сели и стали ждать. Наш занзибарец появился в 14 часов вместе с организатором. Нашему удивлению не было предела. КАК? Каким образом? Но времени на удивление не было, мы сразу занимаем места в нашем джипе и «на всех парусах» мчимся больше 4-х часов без остановок. Где мы должны были быть полдня до 2-х часов неизвестно. Но за капризы нужно платить.

Во время поездки занзибарский друг поведал нам свою историю, которую заварили мы. Итак, местный наш организатор нашел его в аэропорту, где он ждал вылета на Занзибар. Организатор сказал, что срочно надо ехать на сафари, надо ехать в Арушу, а это… на минуточку больше 600км.! Естественно, по началу, занзибарец отказался. Уговоры, переговоры, но когда занзибарец узнал от кого поступил на него заказ, то… сразу согласился! Значит, симпатия была взаимной. Но нас разделяли больше 600км.! И тут начались настоящие гонки. Занзибарец взял машину с водителем, потом сменил на другую (этот водитель далеко от дома ехать не хотел), потом на третью потому, что водитель медленно ехал, а он торопился. Он ехал всю ночь, не спал и не ел… Вот такие африканцы, если надо!

[Яночка Литовченко]

А теперь мы мчались в Серенгети, а это далеко. А значит опять без сна, опять в дороге. Время на остановку для обеда не было, организатор передал нам две коробки с обедом, чтобы мы ели прямо в машине. А мы и не против. Но кусок в горло не полез, потому что ни у организатора, ни у нашего занзибарского друга обеда не было. Мы спросили: «почему?». Все просто – организатор не должен был быть сейчас с нами, как и занзибарец и оба они не являются постояльцами отеля, который раздавал пайки.

Мы сразу стали делиться провизией. Организатор отказался, так как сказал, что недавно ел. А вот занзибарец точно сутки не ел, причем из-за нас. И мы отдали ему одну коробку. Перекусив, он сразу приступил к выполнению своих обязанностей. Рассказывал про Танзанию и Серенгети, про образование, пенсии, свадьбы, национальную кухню, про Арушу, про зверей Серенгети, про программу на завтра и т.д. Мы были в полном восторге. Какой молодец наш туроператор! Спасибо директору и всему коллективу компании!

Несмотря на то, что дорога была ужасной, мы ехали быстро, и поднималась страшная пылища от встречных машин… И несмотря на то, что от долгой тряски у меня мозги спрессовались и я чувствовала себя так, будто меня достали из стиральной машины… чувство было потрясающее. Ведь желания исполняются!

4-е часа пути и вот он – Серенгети - самый большой национальный парк Танзании. И вот, мы в нем. На улице вечереет и скоро стемнеет, а мы в мыле ищем свой отель. Причем ищем не мы, а наш организатор с нашим гидом-занзибарцем. И как они ищут – не понятно. Нет ни адреса, ни улиц. И тут мы увидели первого дикого зверя. Львицу! Настоящую, упитанную и дикую львицу. Она медленно шла по дороге навстречу нашему джипу. Расстояние между нами сокращалось. Львица спокойно шла навстречу посередине дороги, шла, не уменьшая и не прибавляя скорость, шла, будто не видела приближающуюся машину. Мы замерли. Сердце моё колотилось. Нет, не от страха. От удивления и восторга. Водитель сбавил скорость, ехал очень медленно. Львица уже совсем близко. Надо остановиться, чтобы не наехать на неё.

Машина встала. Львица свернула чуть, чуть влево, прошла вплотную, чуть не касаясь джипа, и пошла дальше, будто камень на дороге обошла. Львица прошла в полуметре от нас. И мы не в цирке, не в зоопарке, эта дикая львица у себя дома. Эта встреча взбудоражила душу, эмоции не передать.



Чуть позже встретили гиену. Гиена перешла через дорогу, остановилась на обочине и смотрела на приближающийся джип. Она не сдвинулась с места даже тогда, когда машина поравнялась с ней.



Вокруг нас паслись стада зебр и антилоп.

[Яночка Литовченко]

Наконец нашли отель. Мы очень удивились потому, что вместо отеля увидели палаточный лагерь. Дежурный проводил нас в наш номер – палатку и сказал, что у нас есть 5-ть минут на сборы, и он проводит нас в ресторан на ужин. Палатка… Это не палатка в студенческие годы возле костра с гитаристом. Это, на минуточку, оказалась 3-х комнатная палатище. У входа гостиная: диван и два кресла. Потом, спальня с широкой кроватью под балдахином. За «стеной»: трюмо, душевая кабина, раковина и цивильный туалет.



Спешно бросив сумку и вымыв руки, мы вышли из палатки. Дежурный по платочному городку уже нас ждал. И мы пошли кушать в соседнюю палатку. Чего ждали? Ждали одноразовую посуду и грязные подушки на полу имитирующие диваны. А оказалось все наоборот! В саванне, в палатке, среди диких зверей находился настоящий ресторан со скатертями, салфетками, фаянсовыми тарелками, металлическими приборами!
А вдоль стены столы, а на столах - шведский стол. Правда выбор очень ограничен, не Турция все-таки. На нас смотрели: рис, лапша и мясо в соусе.



После ужина, у выхода из ресторана, к нам подошел сотрудник гостиницы и рассказал о правилах проживания в палаточном городке. Он сказал, что горячую воду отключают в 22 часа, что выходить из палатки нельзя, что ночью могут быть слышен вой диких зверей, что высовываться из палатки нельзя. И когда страх стал наступать на пятки, он добавил, что бояться не надо, потому что возле каждой палатки всё темное время дежурит охранник с ружьем.

Ничего себе – персональный охранник. Даже не так - телохранитель! Познакомились с ним, и он после инструктажа отвел нас в нашу палатку, освещая дорогу фонариком. Мы вошли в наш «номер», охранник опустил молнию палатки снаружи. Мы обратили внимание на то, что все сотрудники палаточного отеля ходят в высоких резиновых сапогах, наверное, защищаются от змей.

В палатке нет ни телевизора, ни интернета. Мы включили музыку, записанную на планшете, но через какое-то время «в стену» палатки «постучал» охранник и «сказал», чтобы мы выключили музыку. Наверное, этот стук именно это и обозначал, а может быть и нет. Но музыку мы послушно выключили, а вдруг на нее львицы сползутся? Пришлось лечь спать. Ночью, действительно, слышали, как кто-то сопел, топал и «мычал». Утром, сказали, что ночью в лагерь приходили слоны.

А доказательством были кучи на траве. После завтрака (яйцо, сосиски, блинчики, кофе) мы отправились в самое удивительное, самое захватывающее, самое восхитительное путешествие по самому большому, самому густонаселенному дикими животными, национальному парку Танзании – Серенгети.

[Яночка Литовченко]

Теперь я расскажу подробнее о парке. Итак, национальный парк Серенгети основан в 1940 году, в нем обитают 4,5 миллиона диких животных: антилопы, зебры, газели, буйволы, носороги, жирафы, бегемоты, слоны, львы, гепарды, леопарды, гиены и др. Всех увидеть невозможно, но мы начали стараться. В джипе с поднимающейся крышей с 8 часов утра до 17 вечера мы колесили по лабиринту дорог, дорожек и тропинок саванны любуясь слонами, львами, леопардами, гепардами, жирафами……

Территория Серенгети огромная. Леопарды, гепарды – звери, живущие маленькими семьями, нередко вообще бродят по саванне в одиночку и увидеть их удается не каждому. Гид поднял крышу джипа и, мы стояли, напряженно вглядываясь в саванну. Видимость отличная! Савана, как на ладони, потому что очень мало деревьев и кустов.



За один день в Серенгети мы видели тысячи разных антилоп, зебр и газелей, сотни буйволов, бабуинов и жирафов, десятки бабуинов, гиен, слонов и бородавочников. Иногда ехали долго и никого не встречали.



Мы теперь точно знаем, как выглядят антилопы – импала, антилопы – гну, антилопы – топи, газели Томсона. И точно знаем, чем они отличатся друг от друга. Куда не бросишь взгляд в саванне, всюду стада этих животных. Антилопы – импала восхищают длинными красиво изогнутыми рогами. Газели Томсона — это маленькие шустрые козочки ярко желтого цвета с черной полосой по бокам. Их в Танзании, как у нас муравьев, девятьсот тысяч. Еще больше антилоп гну, их в саванне 1.5 миллиона.

[Яночка Литовченко]

А теперь загадка! Массивное, крупное животное, на голове короткие, круто загнутые, рога — но не бык. Мычит, ест траву — но не корова. Внизу морды и на шее — длинная густая борода — но не козел. На шее грива — но не лошадь. Длинный хвост заканчивается кисточкой — но не осел. И кто же это такой? Есть варианты? Ладно, это антилопа – гну!

В Серенгети очень много буйволов. Это огромные «быки» весом до 800 кг. с очень своеобразными рогами. Рога у основания, часто плоские, расходятся в стороны и вниз, а потом изгибаются вверх и внутрь, получается почти восьмерка. Расстояние между концами рогов крупных быков бывает больше метра. Такая метровая бесконечность. Буйвол опасное для человека животное, может неожиданно напасть, а это почти тонна мышц.

Бородавочник — это крупный зверь, похожий на кабана, с большой страшной мордой. Голова его такая большая, что кажется будто ему тяжело её носить. Или на кануне он отлично «отдохнул» и теперь «вот такая голова». Ладно, смешные они просто.

Гиена… Это очень неприятная пятнистая хищница. Это зверь размером с большую собаку, её морда тоже похожа на собачью, задние лапы значительно короче передних. Одним словом – дворняжка дворняжкой. Гиена может расправиться с львятами или со старым больным львом, но одинокая гиена может стать жертвой льва.

Зебра. Этих милых полосатых лошадок в саванне великое множество (триста тысяч). Кажется, что они все одинаково разрисованы, но наш гид сказал, что рисунки полосок у зебр отличаются, как отпечатки пальцев у людей.

[Яночка Литовченко]

Жирафы. Я просто влюбилась в этих грациозных величественных медлительных великанов, увидев их на воле. Слоны. Слонов встречали много раз, всегда группами. Всегда долго за ними наблюдали, не в силах уехать. Такие огромные добряки, размахивающие хоботом и ушами. Слонята просто умиляли, ну, просто мультяшные персонажи.

Бегемоты. Бегемотов видели дважды. Одна группа ходила по берегу ручья. На спине каждого паслись симпатичные птички с оранжевым клювом, они выклевывали паразитов из толстой кожи бегемотов. Другая (около 20 бегемотов) неподвижно лежала в воде маленького пруда, тесно прижавшись друг к другу. Эти неуклюжие создания на первый взгляд на самом деле очень агрессивны и могут быстро бегать. В их арсенале наверняка есть человеческие жертвы, но они не людоеды, они едят только травку. А убивают они исключительно ради убийства.

[Яночка Литовченко]

Перечисленных животных в Серенгети полным-полно. Или же нам так повезло их встретить? И, да и нет. Все дело в том, что специальные высокие машины ездят по парку Серенгети. Сотрудники парка сидят в этих машинах с мощными биноклями и высматривают львов, леопардов, гепардов, бегемотов, слонов и сообщают место их нахождения по рации.

А в каждом туристическом сафари-джипе работает рация и наш водитель внимательно слушал их сообщения, как и все остальные водители. Оказывается, мы не просто колесили по Серенгети, куда глаза глядят, а водитель возил нас по подсказке рации к месту, где находились звери. А мы ломали головы - в Серенгети же нет адресов, нет названий улиц, и как он знал по какой дорожке ехать, куда свернуть?

Мы видели почти всех, а вот львов и гепардов – нет. Но у нас же есть рация! И вот они, живые дикие львы на свободе! Их нам удалось увидеть много раз. По одному, два и целыми прайдами, львы и львицы лежали и сидели в тени деревьев, царственно смотрели на подходящие джипы, будто позировали, но глаза их говорили о том, что эти машины им сильно надоели.

Львы — это большие кошки и как кошки они много часов спят. Некоторые львы сладко спали и не реагировали на джипы и фотокамеры. Вокруг львов уже собирались до 16 туристических джипов. А тут еще и мы! Наш водитель осторожно подъезжал. Очень, очень близко к дереву, под которым сидели два льва! Львы сидели буквально в метре от нас! Мы не в цирке, не в зоопарке, а дикие львы в одном прыжке от нас! Их красота и близость сильно возбуждали! Эмоции – через край, хотелось прыгать, кричать и хлопать в ладоши, но шуметь нельзя. И мы мирно и тихо замирали в восторге.

Вот несколько эпизодов этого дня со львами.
Эпизод первый. Едем. У самой дороги под деревом на боку лежит львица. Глаза открыты. На задней лапе видна большая кровавая рана. Очень жалко львицу, ей надо помочь, но как? Прошу гида, чтобы он сообщил службам парка Серенгети о больной львице. Он отвечает, что к ней уже едет ветеринарная бригада, он слышал об этом по рации. У нас скорые к людям едут медленнее, а тут…



Эпизод второй. Джипы в саванне должны ездить только по дорожкам. Вдруг наш джип срывается с места, сворачивает с дорожки и мчится по саванне напролом. Спрашиваю у гида: «В чем дело»? Он отвечает, что мы торопимся, что нарушаем правила, что если нас увидят службы парка, то накажут.

Спрашиваю: «Куда торопимся?» Гид отвечает: «Если успеем, то увидите». Мы успели и увидели красавца – леопарда. И не на земле, а на… ветках дерева. Красивая крупная пятнистая кошка сидела на дереве к нам спиной, её гладкая шерсть блестела на солнце. Она сидела так высоко на дереве, что её длинный хвост, не доставал до земли. Глаз не оторвать от этого красавца! Смотрим восхищенные, и в голову не приходит мысль, что это опасный хищник и, что мы вполне можем стать его добычей.

Обычно леопард не гоняется за жертвой. Он охотится из-за укрытия, нападает, хватает добычу за шею и душит. Потом затаскивает на дерево, так высоко, как только может. Пойманная газель, антилопа или зебра – пища для леопарда на несколько дней. Он затаскивает её повыше на дерево, чтобы сохранить от львов и гиен. Гид сказал, что увидеть леопарда в саванне большая удача. Да, повезло нам с гидом! Сами его запросили и сами радуемся.

[Яночка Литовченко]

Эпизод третий.
В саванне очень много очаровательных маленьких газелей Томсона. Они пасутся большими стадами. Вдруг видим: стадо газелей несется, как молния в одном направлении и все нам навстречу. В чем дело? Чего они испугались? Или бегут позировать на наши фотокамеры? Проехав ещё немного, мы всё поняли и стало грустно, но это дикая природа. Под деревом сидел гепард и лапой прижимал к земле несчастного маленького Томсона.

Гепард явно хотел отдышаться после погони, что не скажешь о газели. Потом он встал и, вцепившись зубами в шею газельки, потащил подальше от наших любопытных глаз. Бедная газель, ещё живая, дергала всеми лапками, но шанса вырваться из мертвой хватки у нее не было. Очень жалко газельку, но спасать её, как львицу в парке не будут. В Серенгети зверей не подкармливают, их только лечат. А в данном случае Томсон не был уже зверем, он был едой. Все живут в естественных условиях и на полном самообеспечении – что поймал, то и съел.

Этого гепарда нам не удалось разглядеть, он ушел от нас со своей газелью. Гепарды такие же пятнистые хищные кошки как леопарды, только очень стройные и грациозные, лапы у них намного длиннее, чем у леопардов и бегают гепарды значительно быстрее. Гепард развивает бешеную скорость, догоняет жертву, сбивает её ударом передней лапы и хватает за горло. Гепарда ноги кормят — он самое быстрое млекопитающее на планете, он может развивать скорость больше 100 километров в час.

Чуть позднее, еще два других гепарда долго нам позировали. Два стройных гепарда неподвижно сидели на термитнике, тесно прижавшись друг к другу. Гид сказал, что они высматривают добычу, а я думала, что это влюбленная парочка. В саванне много термитников. Это удивительные сооружения. Термиты строят свои дома из почвы или глины, смешанной со слюной и песком. После высыхания эта смесь становится твердой как камень. По прочности она не уступает бетону. Чтобы добыть глину, термиты иногда зарываются вглубь до 10 м, а чтобы достать воду, могут рыть на глубину 50м. Численность одной термитной колонии может быть несколько миллионов особей.

[Яночка Литовченко]

Черный африканский страус – самая большая птица в мире. Рост этой "птички" достигает 3 метров, а вес - 160 килограмм. Голова у страусов маленькая, а глаза большие и очень выразительные, украшены длинными черными пушистыми ресницами. Страусы не могут летать, зато могут очень быстро бегать, развивая скорость до 70 км/час, делая шаги длиной по 4 метра. Ноги их очень длинные, мощные, ударом ноги страус может убить даже льва.

Самцы страусы черного цвета, а оперение самок тусклое невзрачное серо-бежевое. Страусов в Серенгети много, и они живут до сорока лет. Итак, эпизод четвертый - страусиная свадьба. Смотрим. Серобурая страусиха опустила и распушила крылья. Она перебирала лапами и, наклоняясь, поочередно с бока на бок, качала огромными крыльями. Она ходила по кругу, продолжая качать крыльями. Она была похожа на корабль во время шторма. Это был настоящий танец! Её танец предназначался большому черному самцу, стоявшему на значительном расстоянии от неё. Страус высокая птица, её далеко видно. И он видел соблазнительницу. Она ему понравилась.

Он тоже опустил крылья и начал свой танец. Покачивая крыльями, он направился к страусихе. Поравнявшись с ней, они продолжали совместный танец, покачивая огромными крыльями, двигаясь по кругу и грациозно изгибая длинные шеи. Всё закончилось тем, что страус накрыл подругу своими крыльями, и она покорилась. Не могу сказать, как долго продолжался этот танец, т.к. смотрели затаив дыхание. Это было очень красиво. Описать это дивное зрелище невозможно, нет таких слов.

[Яночка Литовченко]

Иногда к нам в джип залетали мухи, но это не наши безобидные мухи, это мухи Цеце. Водитель и гид на это «влетание» реагировали мгновенно – пугались и яростно махали руками, стараясь выгнать муху из джипа. Цеце очень свирепое насекомое. Но как доказали британские ученые, муха цеце почему-то реагирует именно на синий цвет. Мы часто видели в саванне синие мешки, привязанные к стволам деревьев. И вот, чтобы мухи цеце не досаждали туристам, их приманивают синим цветом этих мешков прямо на организованную для них ловушку.

Деревьев в Серенгети очень мало. Самое удивительное дерево называется кигелия, прозванное в народе колбасным деревом. Не дерево, а скатерть — самобранка: под широкой кроной на длинных крепких бечевках висят большие толстые сардельки - длиной около полуметра. Это плоды колбасного дерева, хоть и не колбаса вовсе. Африканцы лечат этими плодами ревматизм и змеиные укусы. А еще из плодов делают слабоалкогольный напиток. А вот свежие плоды ядовиты.



День в Серенгети был насыщенным и эмоционально-восторженным. Увидеть столько диких животных на расстоянии вытянутой руки – это большая нагрузка на нервную систему! Это эмоциональная перегрузка! Счастливых и довольных нас водитель привез в тот же палаточный отель, в наш номер - палатку. Забавно, палатка была «заперта» только на молнию. Поужинали и легли спать, уже без музыки. Утром, после завтрака мы еще полдня любовались Серенгети, а после обеда, с сожалением, распрощались с ним и отправились в парк Нгоронгоро.

Совершили пробег в 4-е часа, и вот он - национальный парк Нгоронгоро, о чем сообщили въездные ворота. Наша цель – дно кратера, но это будет завтра, а сегодня мы «ползем» по серпантину «берега» вверх, туда, где стоят отели. Серпантин настоящий, повороты под 30 градусов, подъем крутой, вниз смотреть страшно.

Отель тоже палаточный, но здесь палатки установлены на крутом склоне, поэтому одна часть палатки стоит на земле, а другая – на сваях (чтобы пол был на одном уровне). Вход в палатку через террасу, это, гостиная и смотровая площадка «в одном флаконе», а внутри все как всегда: кровать, душ, туалет, кондишен. Терраса, как раз на сваях, и подниматься к ней надо по крутой узенькой лестнице. Ужин и завтрак тоже в ресторане-палатке, тоже охранник, провожающий в ресторан и обратно, когда темно на улице.

Помните я рассказывала, что угодила в канаву в Дар эс Саламе? Там вдоль тротуаров прорыты ливневые канавы глубиной около метра для защиты от затопления улиц дождевой водой. Эти канавы прикрыты плитами, а вот иногда плиты «мигрируют». Вот в такую яму я и угодила. Разбитая нога совсем не болела, только сильно распухла и, я не могла идти вниз по лестнице. И джип машина высокая, и чтобы покинуть её, надо спуститься на две ступеньки. Моя ушибленная нога не могла преодолеть такие препятствия.

Каждый раз, когда надо было выбраться из машины, муж и гид вставали справа и слева от двери джипа, а я, опираясь на их подставленные руки, выпрыгивала на землю, игнорируя ступеньки.

Нога – ерунда. Ко мне пришла другая беда, беспокоившая меня гораздо сильнее. Уже несколько дней болел указательный палец правой руки. Хорошо, что ничего не надо было делать. Палец болел так, что даже затвор фотоаппарата я не могла нажать. Дальше – больше. Палец ужасно распух и посинел. За ужином гид заметил оттопыренный палец и спросил, что с ним. Взглянув на палец, он серьезно сказал: «Надо чистить». Может и надо.

[Яночка Литовченко]

МАСАИ… и сегодня мы с ними познакомимся лично! Утром едем сначала в танзанийскую деревню, заправиться бензином. Не знаю, откуда там бензин, но его наливают прямо из канистр. Потом едем в деревню масаев. Вообще, масаи не входят в программу обычного тура, но я очень хотела увидеть настоящих аборигенов Африки и, мой организатор, пообещал. Пообещал и сделал! Вот что значит индивидуальный подход и любой каприз.

То, что мы увидели в деревне масаев, это не просто экзотика, это потрясение, которое преследует меня до сих пор. Раньше масаи жили на территории кратера Нгоронгоро, но после создания национального парка им запретили там жить. Выселили и выделили земли похуже. Теперь масаи живут рядом с кратером в своих маленьких деревнях. Не в каждую деревню масаи пускают туристов, но некоторые пускают, это их заработок. Они разрешают всё фотографировать. В центре деревни стоит длинный стол, на нем изделия масайских женщин из дерева, вышивки, украшения из бисера и еще море разных безделушек. Все эти сувениры, украшения предлагается купить.

Мы приехали рано утром, было довольно холодно, градусов 13 – 15.И это в Африке! Масаи одели нас в свои национальные клетчатые покрывала (не помню, как они называются). Это было очень кстати, стало немного теплее. Нам было трудно отличить масаев женщин от масаев мужчин. И мужчины, и женщины одеты одинаково - в яркие клетчатые или полосатые покрывала. Они носят несколько покрывал сразу, каким – то образом обернувшись в них и, покрывала не падают без пуговиц и булавок.



Обувь масаи изготавливают из старых автомобильных покрышек. Говорят, что этим тапкам сносу нет. Головы и мужчин и женщин начисто выбриты. И мужчины, и женщины носят украшения на шее, на ногах и в ушах, причем мочки уха вырезаны полностью, и чем больше дырка, тем красивее. Как они каждый день носят на себе столько украшений – не понятно. Это же тяжело и утомительно, ено видать красота превыше всего.

[Яночка Литовченко]

Теперь то мы знаем, что мужчины ходят с длинными круглыми гладкими отполированными палками. Они виртуозно владеют этими палками. Это их оружие. Одним ударом они могут (по словам) убить льва. Но убивать им запрещено, так что, по-видимому, все львы живы и в безопасности. Но кто их знает, этих масаев и что они делают под покровом ночи.

Территория деревни обнесена «забором», т.е. частоколом. Внутри деревни, вдоль этого забора, стоят «дома», т.е. это, конечно, не дома, это мазанки. Сначала, устанавливают каркас из веток, а потом, по принципу рыбьей чешуи, одну на другую укладывают лепешки из глины, навоза и соломы.

Высота этого жилища такова, что даже я, с моим ростом в 160 см, могла войти внутрь сильно пригнувшись. Окон нет, дверей тоже. Входом служит узенький коридорчик, закрученный спиралью. Протискиваемся согнувшись, бочком. Внутри темно. Слева, у стеночки открытый огонь, на нем что-то варится. Этот костер заменяет газовую плиту и отопление. Рядом, на стенке – полочка, на ней две эмалированные кружки.

У огня, то ли на табуреточке, то ли на корточках, сидит женщина и помешивает «суп», который варится. Она встает и, у себя над головой, вынимает тряпочку в потолке. Через образовавшуюся дырочку заглядывает лучик дневного света. Становится чуть-чуть светлее. Справа топчан. Присаживаемся на него. Всё. Больше в «доме» нет ничего.

Задаем вопросы, женщина отвечает, а наш гид нам переводит. В этом «доме» живут 6 человек. Они все спят на этом топчане. У входа, за топчаном живут теленок и козленок. Такой «дом» служит 5-6 лет, потом строят новый.

Муж и жена едят отдельно. Жена готовит и ест с детьми. Мужчины едят в определенном месте в деревне. Они разводят огонь и жарят мясо. Утром мужчины, ударом копья, добывают кровь быка или коровы, разбавляют её с молоком и пьют. Это завтрак мужчин.

С того дня, когда подростку дают выпить кровь с молоком, он становится мужчиной. Это посвящение в мужчины. Электричества в деревне нет, значит нет ни освещения, ни телевидения, ни холодильника. Еду готовят только на открытом огне. Водопровода нет, канализации нет. На краю деревни стоит избушка-туалет, внутри - дырка в земле.

Масаи живут племенами, в деревне живут только родственники, в среднем от 60 до 80 человек. Единственное богатство масаев - скот. Кусочек земли в деревне обнесен частоколом, в этом загоне живет скот. Весь скот общий, принадлежит племени. Скот — это мясо, молоко, кожа, шерсть. Излишки масаи продают, на деньги покупают одежду, овощи. Женятся на представителях соседних масайских деревень.

Жениха, невесту подбирают родители. За невесту надо платить выкуп – скот. На свадьбе пьют только молоко. В племени есть вождь, он главный. Вождь может иметь две и три жены. Каждая жена живет с детьми в отдельном доме. Вождь племени и кое – кто из молодежи имеют (ВНИМАНИЕ) мобильный телефон! А электричества то нет. Масаю ничего не стоит пройти пешком 5 – 10 км до танзанийской деревни, где есть электричество и, можно зарядить телефон. Электричества нет, поэтому масаи живут от рассвета до заката, не знают ни кино, ни театра, ни телевидения, ни интернета.

Живут спокойно, не боятся ни Трампа, ни Терезу Мэй. Им нет дела ни до Сирии, ни до Донбасса. Выстроившись в шеренгу, масаи устроили для нас концерт. Женщины дружно пели, а капелла, а мужчины исполнили танец, подпрыгивая как кузнечики. Потом три масая показали, как они добывают огонь. (21-й век!) Все сели на корточки.

Один взял кусок древесины (типа досточки) с круглым отверстием. В это отверстие они поставили круглую отполированную палочку. Двое мужчин сели друг против друга и поочередно быстро, быстро крутили её между ладонями. Вскоре появился дымок. Тогда они подложили соломку и стали дуть, как на горячий чай. Наконец, соломка вспыхнула. Для получения огня трем масаям потребовалось три минуты и сорок секунд!

Нам показали деревенскую масайскую школу. Находится школа в отдельном «здании». Здесь учатся маленькие дети, те, что постарше ходят в школу в танзанийскую деревню. За столом сидит учитель – мужчина неопределенного возраста, дети сидят за настоящими партами. На стене – школьная доска, на ней мелом написаны цифры – единицы, десятки и латинский алфавит. Вышла маленькая девочка, взяла указку и бойко протараторила все цифры и буквы на английском языке! Девочке всего четыре года! Масаи говорят на суахили. Вот вам и дикие масаи!

Масаев в Танзании около одного миллиона. Живут они без паспортов, лечатся сами, но теперь их обязывают делать прививки детям. Мужчины пасут скот и охотятся за пределами территории заповедника. У масаев инстинкт охотника. Убивают они стрелами с ядом растений. Бывает, масай выучившись, остается жить в городе, но всё равно всю жизнь носит клетчатые покрывала. Мы совершенно потрясены условиями жизни масаев. Они ведь могут жить по-другому, но не хотят.

[Яночка Литовченко]

Из деревни масаев мы спустились по серпантину в кратер НГОРОНГОРО. 2,5 миллиона лет назад произошло мощнейшее извержение вулкана, и гора превратилась в огромную воронку. Диаметр кратера — почти 21 км. Дно кратера находится на высоте 2,2 км над уровнем моря. На дне кратера лежит озеро, окруженное высокими скалистыми горами. Гладь озера - розовая от тысяч фламинго. Высокие «борта» кратера возвышаются на высоту 600 м и препятствуют движению воздуха и воды, поэтому в кратере всегда жарко и влажно.

Внутри этого кратера существует замкнутая среда, аналогов которой в мире больше нет. Здесь круглый год сохраняется идеальный тропический климат. Живущие здесь буйволы, антилопы, зебры, бегемоты, львы, гиены, леопарды, обезьяны и слоны не имеет возможности выбраться из этого, созданного природой, котлована. А как попали сюда все эти слоны, бегемоты и носороги до сих пор остается загадкой.

Территория парка Нгоронгоро в разы меньше, чем Серенгети, но животных много, плотность обитания животных высока. Мы видели львов, буйволов, бегемотов, зебр, антилоп, гиен. Огромные флегматичные бегемоты бродили по берегу озера. На их спинах «ездили» птички с красным клювом. Они выклевывают паразитов на шкуре бегемотов.

Много птиц-марабу. Африканский марабу может достигать 150 см. в высоту и весить до 9 кг. Размах крыльев 2–3м. У марабу острый мощный клюв, длина которого около 30см. Марабу – падальщики, но могут есть и птенцов других птиц, лягушек, рыбу. Любят вить гнезда на баобабах и живут до 25 лет.

Птица-молот – удивительное создание. Много птиц-секретарей. Очень интересная птица. Почему так называется никто не знает. Основная пища птиц - секретарей – змеи, но едят и мелких птичек, мышей, ежей, даже зайцев. Хищник. Птица-секретарь – отличный бегун. Может развивать скорость до 30 км./час и за день проходит до 30 км. Эти птицы живут парами и не расстаются всю жизнь. Вот это верность! Гнездо строят не на один год и всегда к нему возвращаются высиживать птенцов. Птица-секретарь изображена на гербах Судана и ЮАР.

Африканский блестящий скворец - маленькая ярко окрашенная певчая птичка. Может свистеть, мяукать, изображать скрип, различные шумы и дребезжания. Этот скворец не хуже попугая может повторить звуки других птиц. Птички живут до 12 лет.

В Нгоронгоро гуляют самые большие и тяжелые летающие птицы: дрофы, длинноногая птица-секретарь, величавые страусы. А еще, очень красивая птица с «короной» из желтых перьев - венценосный журавль. Кстати, этот журавель символ Уганды. На озере в кратере плавают пеликаны, ходят длинноногие фламинго.

[Яночка Литовченко]

Когда-то в Нгоронгоро (ещё до организации национального парка) было много носорогов. Тогда считалось, что лекарство из рога носорога помогает вернуть мужскую силу, поэтому их безжалостно отлавливали и убивали. И все ради одного рога! Сегодня в парке осталось всего 17-ть носорогов. Нам не удалось найти и увидеть их. Увы!

Мы покидаем кратер Нгоронгоро, поднимаемся по склону кратера. Дорога очень красивая, серпантин – просто дух захватывает. Выехали на междугороднюю трассу. На обочине шоссе, даже между поселками, «прилавки» прямо на земле, продают овощи и, в основном, бананы.

Удивительно, но почти на всем протяжении шоссе небольшими стадами в 40 – 80 голов пасутся коровы, козы, овцы. Оказалось, что каждое стадо принадлежит одному хозяину. Чем больше стадо, тем богаче его владелец. Интересно, где они держат свое поголовье!

Я попросила нашего гида завезти нас в магазин, где можно купить настоящий танзанийский кофе. А он привез нас в большой сувенирный магазин на перекрестке всех дорог. В огромном зале магазина на длинных столах привлекала внимание необычная посуда: конфетницы, салатницы разной формы из баобаба. Очень дорого. Стояли шеренги жирафов, обезьян, львов, бегемотов, слонов… из черного и красного дерева! Стены зала увешаны масками, амулетами, стрелами. Вдоль стен стояли фигурки масаев всех размеров, вышивки, украшения из бисера. Кофе тоже есть, красиво оформлено… но цена!!! Завышена в пять раз!

Едем дальше. Останавливаемся. Гид о чем - то спрашивает прохожих, и мы сворачиваем в поселок. Проезжаем мимо стройки. Строят высокую колокольню возле православной церкви. Как они её строят? Ни лесов, ни крана, а уже очень высоко! За стройкой джип останавливается. Оказывается, гид привез меня к врачу… помнил о моем синем пальце.

Входим в крохотный домик. За столом сидит… Внимание - монашка!

Гид обращается к ней, она что-то записывает в журнал, измеряет моё давление и уходит. Заходим в кабинет врача. Маленькая комнатка, не больше купе в поезде.
У стены стоит больничная кушетка, маленький шкафчик напротив двери. Это всё. Я и гид садимся на кушетку. Входит молоденький африканец в белом халате нараспашку – это врач.

Стула нет, он склоняется над моим пальцем, что-то говорит гиду, который переводит «сейчас он сделает обезболивающий укол, потом вскроет и вычистит, бояться не надо». Врач открывает шкафчик, в нем медикаменты и инструменты. Зовет сестру-монашку, она берет металлический медицинский контейнер и уходит. Её долго нет, врач исследует содержимое шкафчика. Когда сестра-монашка, наконец, возвращается с контейнером, он дает ей пустой флакончик, и она опять надолго уходит.

Африканцы никогда, никуда не торопятся – еще раз в этом убедилось. Они все делают медленно, растягивают удовольствия и дела. Ну вот, наконец-то, монашка принесла полный флакончик. Всё готово. Врач протирает руки, надевает перчатки, согнувшись пополам над моим пальцем, делает укол одноразовым шприцом. Я вздрагиваю, очень больно.

Гид сочувственно гладит меня по плечу. Врач продолжает. Щипцами разворачивает тряпочку, в которую завернут лоток с инструментами. Пинцетом берет скальпель. Ничего не берет руками. Я отворачиваюсь. Во-первых, не приятно и страшно смотреть, а во-вторых, я уже убедилась, что тут все стерильно, и есть врач, а не масайский шаман.

Не больно, но я чувствую, как он делает разрез, выдавливает гной салфетками. Врач работает стоя, согнувшись. Хоть бы стул принес или кушетку повыше поставили! Окно закрыто, дверь закрыта, духота ужасная. Мне плохо, я теряю сознание. Меня тут-же приводят в чувство.

Гид приносит воды, всё нормально. Врач продолжает. Ну, вот, врач уже бинтует палец. Хочет посмотреть, что с ногой. Наверное, гид и о ноге моей успел ему рассказать. Говорит, что с ногой всё хорошо, но рана глубокая, будет долго заживать. Пишет что-то на бумажке и отдает её гиду.

Это рецепт, гид ведет меня в соседнюю комнату, в которой находится аптека. Врач выписал антибиотик и болеутоляющее, сказал, что палец будет еще сильно болеть. Я возражаю, не хочу принимать антибиотик, но гид настаивает, уговаривает, говорит, что в Африке антибиотик обязательно надо. Антибиотик стоит 30$ = 2000 рублей! Интересно, где учился этот врач? Он ведь не хирург, но никуда не отослал, всё сделал сам!

Вот и с африканской медициной познакомились. Африка, а чистота и стерильность на высшем уровне. На сегодня это всё, едем в отель. На этот раз, стандартный отель – с твердыми стенами. Это последняя ночь на сафари.

[Яночка Литовченко]

ОЗЕРО МАНЬЯРА. Утром едем в национальный парк «Озеро Маньяра». Длина озера — 50 км., ширина — 16 км. Здесь влажно. Трава зеленая, сочная и все травоядные сыты. Воды тоже вдоволь. Парк не большой, но все звери в наличии. Проезжаем рядом со стадами антилоп, буйволов, зебр, газелей.

На этих уже как-то поспокойнее смотрим. Слоны перегородили нам дорогу, а потом чуточку посторонились, и мы осторожно проехали мимо, почти касаясь одного слона бортом джипа! Эмоции опять разыгрались. К этому нельзя привыкнуть! Слон вполне мог достать хоботом до моей головы!

Берега озера заболочены, вода затянута водорослями. По мелководью бродят крупные птицы, среди них аисты, журавли, розовые фламинго, цапли, ибисы, клювачи, колпицы и много других. У всех этих птиц очень длинные ноги и длинные клювы. Они ходят «по колено» в воде, свой длинный клюв, почти полностью, погружают в воду и вылавливают мелкую рыбешку, лягушек, паучков, рачков и прочих обитателей озера.

Самая удивительная птица – колпица. У неё длинные ноги и длинный широкий плоский, словно щипцы для пирожных, клюв. Много голубых мартышек. Живут большими стаями – семьями из нескольких поколений, во главе стаи самец - вожак.

Голубые мартышки очень быстро бегают, ловко лазают по деревьям, очень забавные игривые и веселые. Много в парке бабуинов. У этих вид свирепый. Ходят медленно, важно. К сожалению, мы не встретили львов, которые весь день проводят на деревьях. Ну, вот и всё, с сафари завязали.

[Яночка Литовченко]

Сафари закончилось, а фоточек осталось много. вот еще, чтобы глаз радовали. Это по диким животным.

[janeka]

Яночка вы так детально пишите. Браво! Начала читать стали появляться вопросы,но по ходу вы ответили на все. У меня такое ощущение,что я там была месте с вами. Это я понимаю отчет! Вы написали, что сафари подошло к концу. Больше писать тут ничего не будете?

[Яночка Литовченко]

Больше писать тут ничего не будете?

спасибо огромное за прочтение! надеюсь я помогла вам определиться с выбором отдыха. дальше еще буду выставлять. осталось много классных фотографий) а еще я расскажу о двух городах Аруше и Моши. Там тоже было всего много интересного.

[Яночка Литовченко]

птички, которые не вошли еще в отчет, но точно этого заслуживают) они собраны по трем национальным паркам Танзании, которые мы с мужем посетили. Серенгети, конечно у меня на первом месте. Особенно, когда есть кому и что рассказать, показать, привезти, подстраховать. я не могу сказать, что умерла бы от страха оказавшись в парках одна, но... я бы точно там не была одна. Спасибо всем причастным за мой отдых!