Сейшелы отзывы туристов: впечатления, рассказы и фотоотчёты путешественников о Сейшельских островах, опыт отдыха на разных островах, советы и личные наблюдения.
Через 20 минут садимся на Praslin. Аэропорт здесь совсем уже не большой. Багаж выгружают из самолета на телеги, и отвозят в здание терминала. По-моему, он потом совершенно по-обычному появляется на бегущей ленте. Никаких контролей нет, и мы без задержек идем на выход ловить такси. Паром Cat Roses отходит на Ла Диг в 11:45. Сейчас где-то 10:30 - 10:40. Я не знаю, не слишком мало ли у нас времени на переезд на другую сторону острова.
- "Да, нам нужен такси." Темнокожий водитель в очках с золотой оправой выглядит очень по-европейски. -"А сколько стоит до Jetty?" Jetty - это пир Cat Cocos. -"400 рупий" Я пробую блефовать. - "А почему же так дорого? В прошлом году было 300" - "А, с этого года у нас таксометры. С таксометром это тебе будет стоить дороже"
Ну ладно, 400 - это обычная цена. Торговаться у меня никогда особе не получалось.
Таксист едет очень быстро. До пира Cat Cocos мы доезжаем за пол часа. Так быстро ехать по горной Vallee de Mai я сам не могу. У такси, конечно, совсем другой мотор, чем будет у меня в моем Хёндаи I10 потом. Но таксисты здесь и каждый поворот чувствуют с закрытыми глазами.
Последний раз редактировалось afrland 19 июл 2020, 21:49, всего редактировалось 1 раз.
Перед пиром большая парковка для машин. По мосту нас довозят до самого пира к офисам различных паромных компаний.
Билеты я купил заранее на seychellesbookings.com. Их нужно распечатать, и обменять в бюро Кат Розес на посадочные карточки - пластиковые board carts. На прощанье таксист говорит, что мне в синею дверь, и не очень осмотревшись я встаю в очередь в небольшом офисе.
Идет время. Только минут через 10 оказывается, что я в неправильной очереди. Это офис Кат Кокос. Я зашел через светло-голубую дверь, мне нужно было в темно-синею.
Женщина с огромным пышным букетом прилетела с нами с Маэ. Очевидно, она гость на свадьбе?! Людей с такими цветочными корзинками много раз попадались нам на пире и в аэропорту.
Я обмениваю распечатки на огромные твердые карточки из синего пластика. Про них уже писали, и я подумал, не плохо было бы их сфотографировать.
Времени у нас оказалось предостаточно. Я мог не волноваться. Это наш Cat Rose's. Он пришвартован прямо напротив офиса Inter Island Ferry
Намного более большой паром Cat Cocos на Маэ чуть дальше.
А это другой Cat Cocos, который только что прибыл на Прале с Маэ. После всех историй о том как укачивает на таких переправах, я смотрю на пассажиров как на смертников. Но каких-то следов особых переживаний на лицах нет. Люди выглядят нормально. На причале машин скорой помощи тоже не видно.
Последний раз редактировалось afrland 19 июл 2020, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
Багаж нужно (можно) при входе отдать работникам парома. Его просто складывают в два ряда на палубе на корме. А вот на Кат Кокосе чемоданы складывают вертикально один над другим между задними стенками (надстройки). Выглядит это довольно стремно. На Кат Розес все разгружают довольно быстро. А если сумка на Кат Кокос оказалось внизу, то, наверное, придётся подождать, пока ее получишь (если ее не раздавили).
Мы отплываем
У Cat Rose’s две палубы. Закрытое климатизированное помещение внизу, где, в основном, садятся местные. И открытая вторая палуба (с крышей). Как и большинство туристов мы пошли наверх. На все места тут не хватит, но всегда можно пойти вниз. Или даже постоять. Ла Диг виден с причала. Плыть всего минут 15. Несколько раз по дороге на волнах тряхануло. Один раз я как раз перемещался на новую позицию, и чуть было не полетел с моим фотоаппаратом. Но в целом все без проблем. Не укачивает, и 15 минут быстро проходят.
К сожалению, нам все еще не везет с погодой. Облачно, море серое. Ла Диг в дневном мареве. И никаких хороших фото
Мы приплываем на Ла Диг. Первый впечатляющие скалы острова.
Последний раз редактировалось afrland 19 июл 2020, 21:54, всего редактировалось 1 раз.
А на Ла Диге неожиданно вышло солнце. Багаж получаем быстро. Чемоданы просто по очереди выставляют у входа, и хозяева их разбирают. И не теряя драгоценного времени мы отправляемся искать наше жилье.
На пире стоит человек с куском картона и надписью "La Passe Holliday Villa". Это же мы! Эту "виллу" я забронировал через Букинг. Как ни странно, ни на Прале, ни на Ла Диге я с жильем особенно заморачиваться не пришлось. Я взял два первых более-менее понравившихся подходящих бюджетных апартамента. А потом по просьбе отеля сообщил время прибытия нашего Cat Rose's. Вот нас и встречают прямо в порту. Мужчина проверяет распечатку с нашей бронью, и просит проследовать за ним. Если честно, я ожидал сейчас машину. Но мы идем пешком дальше, до главной улицы La Passe, поворачиваем налево и метров через 300 еще раз направо на боковую улицу.
Оказывается, меня неправильные координаты. Гугл знает совсем другую "La Passe Holliday Villa" совсем в другом месте: справа от порта в направлении парка L’Union Estate. Обычно мы чуть ли не каждый день переезжаем на новое место, отелей много, и их адреса я внимательно проверяю. А тут маленький город, где все ездят на велосипедах, всего один отель в пешеходной доступности ... Если бы нас не встретили, могло получится не удобно.
Наша апартамент примерно там, где синяя звездочка.
Домик выглядит не так, как на фотографиях на Трип Адвайзере. Нет никакого бассейна, о котором писало там несколько человек. С другой стороны, все вроде как на Букинге. На Букинге тоже бассейна не было. Потом выяснилось, на Ла Диге есть два дома с одним названием. Это как бы два объекта от одной конторы. Вторая вила больше, человек на десять. Гугл ее знает. А на Трип Адвайзере, как это часто бывает, отзывы перепутаны.
Наша „La Passe Holliday“ - большой отдельно стоящий дом с двумя спальнями и даже двумя ванными комнатами, огромной гостиной, совмещенной с открытой кухней. В гостиной вокруг журнального столика несколько диванов и кресел. Тоже большая терраса буквой Г вокруг дома с обеденным столом и несколькими шезлонгами. В тоже кухне стол человек на 6. Только стулья пришлось принести с террасы. На кухне большой холодильник и даже есть микроволновка. Причем очень стремная с надписями на кнопках только на русском!
Дом стоит на большом участке, но он не особенно "ухоженный". Нет практически цветов и т.д. Почему-то за домом в открытой подсобке стоит стиральная машина. Тоже странно, она просто на улице, только что на каменном постаменте и не под открытом небом. Как ей пользоваться не разбирались.
Да, при нас никто не убирался, не менялось белье и полотенца. Через два дня возник вопрос, что делать с мусором.
А дальше нас немного развели. Встретивший нас товарищ спрашивает нас, не собираемся ли мы брать велосипеды. Да, собираемся. У него они стоят почти как везде 150 рупий в день, и он нам может их привести прямо к дому. Конечно, почему бы нет?! Так мы экономим время. Он уходит за велосипедами, а нам нужно ждать представителя домоуправления. Сейчас кто-то придет.
И действительно, вскоре появляется Николь, Сейшелка лет 40-50. Я не могу сказать, что она не любезна. Скорее она на меня произвела усталое или не заинтересованное впечатление. Я прошу ее в дом и показать нам хотя бы самые важные вещи. Куда можно позвонить, если что?! Она дает нам номер телефона на крайний случай. Пароль для Интернета?! Здесь он включен, и довольно быстрый. Как работает встроенный сейф в шкафу в спальне?! Ключ для него меня совсем не впечатлил. Как включается газовая плита?! Где-то в кухне должны быть спички, но что-то их не найти...
Николь в общем только нужно получить с нас деньги за жилье. И, к сожалению, наличными. Я забыл проверить условия на броне от Букинга. Всю наличку в евро я отдавать ей не хочу, и мне надо сходить к банкомату снять рупий. До этого мы с Николь с большим трудом пересчитываем сумму в рупиях. Часть у меня в евро, и она все время путается.
Еще я обговариваю с Николь до какого времени нам можно в последний день пользоваться домом. Наш паром на Прале в 14:30. Это ей надо проверить. но если после нас никого нет, то все не проблема. И действительно, мы можем пользоваться квартирой до нашего отъезда.
В это время нам привозят наши велосипеды. Я ухожу снимать деньги в банкомат, и прошу с ними детей разобраться. У них с велосипедами больше опыта.
Ближайший банкомат МCB прямо за углом напротив порта. Вообще в Ла Пассе банкоматов как в большом городе. Я помню штук пять. Я расплачиваюсь с Николь, и спрашиваю, куда же делся ее велосипедный коллега. Она без понятия. "Наверняка он ушел в свой прокат". Тут я понимаю, что нас развели. Мужик никакого отношения к прокату не имеет. Его интерес, встретить новоприбывших на пире и сдать им свои велосипеды. Они у него старые, со стертыми ручками, даже н очень и приятно то дотрагиваться. Я специально потом посматривал на улицах. Такие вот совсем не часто попадались. И с его велосипедами у нас проблемы были. Я пишу в хронологическом стиле "моя записная книжка", и главный прикол будет через три дня.
Эти фотографии из другого дня. Мужчины обычно получают похожие горные велосипеды (маунтинбайк). Женщинам предлагают удобные дамские. Но на улицах можно увидеть разные очень разные пепелаци. И более-менее привычные тандемы, и трехколесные велосипеды для взрослых. Дочка получает странный мальчишеский велосипед с кривым седлом. Она практически сразу начинает на него жаловаться, а ругаться: "Куда смотрели?". Это друг пропал, и мы даже не знаем, из какого он проката. Но я уверен, что мы его еще увидим. Я ничего еще не платил. А еще он пообещал нам велосипедные замки. В последние годы здесь велосипеды тоже привязывают. Я, правда, читал обсуждение на Трип Адвайзере, что не потому что их воруют. На каждом из них пометка проката, и просто так на нем не покатаешься. Замки нужны из-за глупых туристов, которые постоянно путают свои велосипеды с чужими.
Все это заняло намного больше времени, чем я рассчитывал. Теперь я наконец-то хочу поехать смотреть Ла Диг.
Последний раз редактировалось afrland 20 ноя 2017, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
Конкретные планы я на эти пол дня делать не решился. И как я и боялся, времени у нас немного осталось, и сегодня мы можем только успеть проехать на север острова по западному побережью.
Мы выезжаем на главную улицу, она же велосипедное приморское шоссе, поворачиваем на право, и едим на север. Слева довольно роскошный то ли отель, то ли ресторан. По-моему, он принадлежит Domaine de L'Orangeraie. Я точно не помню. На дороге совсем не так уж и мало машин. Регулярно мимо нас проезжают большие открытые пикапы или даже какие-то отельные шаттлы. На Ла Диге даже есть одно или два роскошных новомодных такси со светлым кожаным салоном. Над ним все смеются. Потом мы проезжаем мимо нового кладбища (старое колониальное на территории Юнион Эстайт). Ближайший пляж – Anse Severe. До него на велосипеде ехать минут 5-10. Но по дороге нужно преодолеть один из этих нескольких невысоких холмов, которые не редко попадаются на дороге. Приходиться жать на педали.
Ансе Севере мне нечем особенно не запомнился. На нем есть продавцы фруктов, несколько других лавок, но по сравнению с Бо Валоном довольно немного народу. Волн не было. Ну понимаете, это все мгновенные впечатления. Пока мы там были, там не было волн. Всегда ли так, я не знаю. Но он тоже защищен рифом. Хороший обычный пляж где можно покупаться. С этой точки зрения Ансе Север считается одним из безлопастных пляжей на Ла Диге. Мы на нем на немного остановились.
Последний раз редактировалось afrland 19 июл 2020, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
Поехали дальше. Довольно знаменита бухта Anse Patates при отеле Patatran. Она очень маленькая, протяженностью в 50-80 метром, но скалы на ней очень запоминающиеся, типичные гранитные Ла Диговские валуны.
Вот Ансе Пататас, говорят, совсем не безобидная. Чтобы не пугать постояльцев, отель никаких предупреждений не выставляет. А в воде гранитные платы. При приливе сильные волны. С правой стороны опасные скалы. Я читал сообщения "очевидцев" про его опасности.
На Anse Patates мы не остановились. При нас уже был сильный прилив, и скалы в воде не так уже смотрелись.
Следующая Фотография не моя. Она украдена с одного хорошего немецкого блога.
Anse Patates @Sylwia Buch
Последний раз редактировалось afrland 19 июл 2020, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
Следующая остановка – Anse Banana у ресторана Chez Julius. Это знаменитый мужик и место очень известное. Все немцы говорят, обедать лучше всего у него. Очень славятся его фруктовые шейки и салат из осьминогов. На всякий случай, его координаты: -4.35293, 55.84787.
Еще года три-четыре назад у Джулиуса стояла очень скромная хибарка у дороги.
А сейчас он неплохо отстроился. И снаружи, и внутри все выглядит как хорошее пляжное кафе. Солидная деревянная мебель, телевизор на стене, туалеты.
Последний раз редактировалось afrland 19 июл 2020, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
Но внутрь мы не сразу идем. Прямо перед домом свободно расхаживают две гигантские черепахи. Конечно, если это слово применимо к большим неторопливым млекопитающим.
В кафе мы заходим только после длительной фотосессии с черепахами. Я так понял, черепах здесь можно встретить (почти) всегда. По отзывам я вообще думал, что это у Джулиуса чуть ли не домашние животные.
Фруктовые шейки стоят 95 рупий, но подают их в красивых и, главное, высоких бокалах. Если честно, я качество шейков судить не берусь. Например, для меня кокосовые орехи - это больше экзотично, чем вкусно. Если холодными, то освежает, но ничего особенного. Салат из осьминога стоит 265 рупий. Его можно и дешевле получить. На Прале в Le Chevalie (Ансе Лацио) мы брали его за 250. Но у Джулиуса порция раза в три больше, и подают ее с гарниром из риса. Ее свободно можно разделить вдвоем или троим. И салат намного вкуснее. Осьминог в Le Chevalier мелко накрошенный, его не очень и заметно. А у Джулиуса большие хорошие кусочки.
К сожалению, на самого Джулиуса посмотреть не удается. В ресторане обслуживают несколько официанток. Одну из женщин я потом узнал на первой, старой фотографии.
Последний раз редактировалось afrland 19 июл 2020, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
Пережидал в этом кафе дождь. Осьминог оказался резиновым да еще подавался вперемешку с капустой(наверное специально для немцев) Возможно, только мне так "повезло". Порция да, большая + пирамида риса) Удовольствия не получил, уехал в тейкэвей
Papai писал(а) 22 ноя 2017, 10:27:Пережидал в этом кафе дождь. Осьминог оказался резиновым да еще подавался вперемешку с капустой(наверное специально для немцев) Возможно, только мне так "повезло". Порция да, большая + пирамида риса) Удовольствия не получил, уехал в тейкэвей
Боюсь, эти упоминания "немцев" еще встанут мне боком :-) С "капустой" - это везде так. И на Прале в ресторане, и на барбекю у местных. Блюдо такие, салат. :-) Положительных отзывов у Джулиуса за годы десятки. У нас осьминог был вкусный, и блюдо было намного лучше, чем такое-же на Прале. А соотношение цена/качество просто не сравнимо. "Удовольствия" в тейкавей мы и так две недели получали. Они никуда от нас не убежали бы. При таких ценах в ресторанах (помноженных на четыре) кулинарный аспект Сейшелов остался не освещённым. Может есть места и лучше.
Может Вам не повезло с Вашим осьминогом. Вполне возможно, на Сицилии и кухня, и продукты лучше. Ваши фотографии с улиц понравились.
Всего лишь моё мнение, извините, что встрял) Специально же обозначил - возможно, только мне так "повезло", поэтому гадать не надо. Я впервые ел с капустой. Мне не понравилось. На Сицилии несравнимо лучше подают осьминога, а в Греции местами так вообще божественно, про Испанию промолчу, спасибо, что не поленились посмотреть мои поездки. Сейшелы - супер! Но без этого блюда в конкретном месте и в определенное время Хотя, я сейчас бы с огромной радостью променял нашу подмосковную осень на эту резину.
Papai писал(а) 22 ноя 2017, 14:15:Всего лишь моё мнение, извините, что встрял)
Да ну что Вы! Рекомендаций по ресторанам я даю редко. Кулинарная тема в моих поездках обычно мало освещена, потому как она нам не особенно важна. Обычно времени на рестораны нет, едим, где и что получится. Про Джулиуса рассказал даже не как о ресторане, а "про человека". Остров маленький, и все владельцы этих Чезов Берни, Марстон, Биби... известные люди. С ними общаются, слушают их истории, они часто очень интерессные. Ну потом черепахи рядом постоянно водяться. Я по отчетам думал, они у него как "домашние животные".
z@k писал(а):Лучший салат из осьминога на Сейшелах был тот что мы сделали своими руками. Купили свежего, отварили. Соус, авокадо, манго, специи. И... объедение! И очень-очень задешево.
"мы", или супруга?
Страшная тайна: Я готовлю, и суши, например, делаю сам. Но предпочитаю заниматься этим на собственной кухне. В поездках даже элементарно нет на это времени. Мы или готовую еду покупаем, или уже идем в ресторан. Ну а на Сейшелах вообще с продуктами труба. Где Вы достали там манго и авакадо? :-)
Русотур писал(а) 23 ноя 2017, 23:56:Очень интересный отчет. Обычно по Сейшелам описывается только пляжный отдых, которого я не люблю. А здесь есть остальные достопримечательности.
Пляжные отпуска я тоже не люблю. Т.е. они мне не интересны, и я не хочу в них инвестировать ни деньги, ни время. ИМХО Пляжный отпуск в других местах можно провести существенно дешевле. Тем более в августе. Я сам за две недели в сумме на пляже сидел/лежал не больше часа.
igor sten писал(а) 24 ноя 2017, 14:21:Авокадо везде продавались, причем самые вкусные, что я когда либо, где либо пробовал. Мы даже три штуки с собой в Питер привезли. Но мы были в мае...
Везде на Мае, или везде в Виктории? В Хипермаркете или на рынке там может есть все, но он один такой. Смотря на ассортимент в магазинах на Ла Диге было вообще непонятно, где закупаются местные. Авокадо, может и в августе были. Я мог не запомнить, потому как их обычно отдельно не едят. В отличии от манго, винограда, арбузов/дынь и тому подобного. Говорят (в путеводителе), многих фруктов нет в магазине, потому как они у каждого растут во дворе, и нет внутреннего рынка.
А... конечно, вопрос был скорее риторический. Если, конечно, в другое время магазины не завалены фруктами, и разруха на Сейшелах только в августе.
С велосипедами мне сначала очень понравилось. Едешь себе расслабленно по красивой дороге вдоль моря, такой приятный свежий ветерок обдувает ... Парковки искать не нужно, останавливайся где хочет. Но уже через некоторое время ... хмм, я это все-таки скажу, пятая точка высказала решительный протест. Я практически только на четырех колесах передвигаюсь, и когда в последний раз садился на велосипед, уже не помню. Но чтобы так, после каких-то 20 минут - получаса это место так болело ... Седло твердое как из железа. Все как-то очень тяжело, хотя передачи выставлены правильно. Толи велосипед мне великоват, толи рама не привычная, но взобраться в седло у меня получается только очень неизящно. Я даже подумал, не стоило ли взять дамский :- ) В общем, очень быстро мне ездить на велосипеде разонравилось. А дома я шутил, что нашелся на меня все-таки мой криптонит.
Ну а потом оказалось, что не во мне дело. Ждите продолжения:- )
Другая проблема - не получается фотографировать. Пешком я быстренько снимаю, что мне нужно, и догоняю своих. А тут приходится всем останавливается, ждать, пока я слезу с велосипеда, достану камеру, и т.д. И потом все в обратном порядке. Фотографий в результате получилось не много.
А дорога вдоль моря красивая.
Здесь асфальтированная дорога заканчивается. Дальше на север вдоль острова ведет не простая тропа к Anse Caiman. А еще дальше к Anse Cocos.
Последний раз редактировалось afrland 19 июл 2020, 21:59, всего редактировалось 4 раз(а).
По дороге назад мы в кустах нашли еще пару черепах. Возможно, здесь еще одна черепаха гуляла. Наши старые знакомы все еще тусуются перед входом у Чез Джулиус.
Выражение "пара" я еще не объяснил. В загонах семейные отношение между черепахами мне не понятны. И на Курьезе я ничего подобного не видел. А здесь именно две пары: одна большая и одна черепаха поменьше, которые явно вместе. Возможно, это просто моя фантазия, в черепахах я ничего не понимаю. Но для меня это выглядит как настоящая любовь.
На обратном пути мне очень запомнился "дракон", "большая скала" на Anse Grosse Roche. Пляж там очень похож на Baie Lazare нa Maэ. Тоже весь усыпан мелкими кораллами.
Последний раз редактировалось afrland 19 июл 2020, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
Час - два до заката было бы здорово провести на Ансе Севере. Тут я вспоминаю, что у нас ничего нет на завтрак. А утром по плану хайк к Anse Marron. Значит, в магазин мне обязательно нужно сегодня. Семью я оставляю на пляже, и еду в STC. Если честно, я ничего им не сказал. Они думают, что мне опять нужно срочно фотографировать : -)
На острове несколько продовольственных магазинов. Хотя, так их можно назвать только с большой натяжкой. Они обеспечивают население только самым необходимом. В маленьких, например, сувенирных лавках, можно купить хлеб и воду. На главной улице Ла Пассе я кроме них запомнил четыре магазина. Среди них два больших STC. Один стоит прямо на углу на повороте к нашей "вилле". Другой побольше чуть дальше в сторону Юнион Эстейт. Наш я изнутри вообще не разу не видел. Во время его работы нас не было. Кроме STC я упомянул бы две лавки: какой-то „…Reunion“ в сторону церкви и еще один у Chez Marston ближе к нам. Знаменитый Чез Марстон (очень известный человек) есть в Гугле. Гугле показывает мне сейчас „Anse Reunion", но, по-моему, это что-то другое. STC закрывается рано, сегодня 16 часов. Я проехался по главной улице, и зашел во второй магазин у Марстона. Там довольно много народу было. В нем мы потом все время закупались. Там даже фрукты бывали!
Этот магазин называется Le Cabanon de Laura, и выглядит так:
Такс, где там мой чек
Seypearl cola – 35SR
Aroma 100% orange juice - 23SR
Вода 4 литров N.decouverte 5l - 45SR
Маленькие бананы за штуку - 3SR
Corn Flakes Hane 250g – 26SR
Пакет молока OHO natur life cereal 17- 19SR
Джем American mix fruits - 20,75SR
Хлеб, я думаю, тоаст - 12 SR
Последний раз редактировалось afrland 28 ноя 2017, 00:49, всего редактировалось 1 раз.
Вечером на пляже просто здорово, уходить абсолютно не хотелось, но нам нужно было домой. На Ансе Маррон мы не сами идем, а с платным гидом, Gerard Niole. Мы договорились с ним встретится в 18:30, чтобы обговорить детали. Я теперь злюсь, что не договорился хотя бы на пол часа позже. На обратном пути жена с дочкой уехали вперед, а я опять поехал к банкомату снимать еще денег. Ключ от дома у меня, и за 10 минут ожидания на террасе они поплатились несчетными комариными укусами. Средство от комаров все-таки нужно.
Конечно, Жерарда в пол седьмого нет. Не навижу! Пока я ищу его телефон, кто-то стучится в дверь. Но это товарищ из велосипедного проката. Для дочки он привез на замену нормальный женский велик. Со своим кривым седлом она порядком уже намучалась. Еще он принес два велосипедных замка. Оказывается, после полудня он должен был присутствовать на кладбище, а потом два раза не застал нас дома. Я потом случайно слышал, сегодня действительно были очень большие похороны, на которые обычно собирается чуть ли не все население Ла Дига (2,5 тысячи, явное преувеличение). Я плачу за аренду велосипедов, причем за три дня вместо четырех календарных. Мы взяли велосипеды сегодня где-то во второй половине дня, и потом просто оставим их примерно в это же время перед домом. Получается примерно 72 часа - три дня. Если бы он не согласился, я бы, наверное, от этих старых велосипедов вообще бы отказался.
Потом я пытаюсь созвонится с Жерардом. Связь плохая, я его практически не понимаю, и вешаю трубку. Черт! Вот и все с Ансе Марроном. Лучше бы я договорился с Робертом Агнесом.
Не первый я про него рассказываю, но люблю я порядок.
Ансе Маррон - невероятная бухта с безумными скалами, наверное, самый интересный фотогеничный пляж, который я видел на Сейшелах, может Source d’Argent только круче. Ансе Марон находится на восточном побережье, и добраться до него можно или с севера с Grand Anse или с юга с Anse Source d'Argent. Обычной дороги до Ансе Марона нет, к сожалению. От Сурс Д'Аржан нужно идти по воде. При отливе можно без особых сложностей дойти до Марона и вернутся обратно. В прилив нужно или начинать от Гранд Ансе, или возвращаться на него. Частично дорога, тропы там нет, проходит через скалы, без опознавательных знаков, и без местного проводника найти ее сложно. Потом будут еще подробности, карты, схемы и т.д.
Для хайка на Ансе Марон есть четыре официальных гида.
Robert Agnes, “Sunny Trail Guide”
Gerard Niole,” CocoTrail Guide”
Henri Bibi „Paradise Tour“
Rondy Payet, “La Digue Rondy Adventure Tours”
Конечно, фактически проводников больше. Иногда встречаются имена и других местных и приезжих (с Маэ) проводников. Да и вообще, если один раз сходить самому, то повторно можно дорогу попробовать и самому найти. Но Жерард мне сказал, что "правильных" проводников четверо. Значит они и должны быть. Еще одна ссылка на страницу туристического агентства Ла Дига seychellesladigue и фотография по теме.
На наши дни отлив приходился на раннее утро, и идти по воде с Сурс Д'Аржан по времени плохо получалось. Да и просто приключений не очень хотелось. У нас на Ансе Маррон был один день, одна единственная возможность. Мы решили сходить с Жерардом. Почему именно с ним. Все эти четыре гида-проводника хорошо известны, например, у немцев. С ними много ходили, и их рекомендуют. Своей страницы у Henri Bibi нет, а Rondy Payet живет на Файсбуке. Мне это показалось не удобным. Просто элементарно как-то не получилось с ним связаться, а его мейл я нашел только потом. Наибольшей популярностью, как мне показалось, пользуется Роберт Агнес. Его фото Гугл выдает на первых позициях. У него чуть ли не настоящий маленький бизнес. Больше рекламы. Он устраивает барбекю на пляже. Его группы иногда ведут другие люди, компаньоны или уже подчиненные(?!), и одеты они в футболки с надписью "Sunny Trail Guide". Мне еще показалось, что и группы у него просто больше.
Как раз Жерард на немецком форуме известен не был. Но у него есть много рекомендаций на Трип Адвайзере. Я решил попробовать сходить с ним, и заранее с ним списался. Мы договорились, что встретимся вечером в пол седьмого и обговорим конкретные детали. Ну а теперь этот чертов Жерард не пришел.
Конечно, я так подробно рассказал о Ансе Мароне, потому что мы на него все-таки попали. Жерард опоздал, может на пол часа, может чуть дольше. Его извинения я не запомнил, да они и не важны. Главное, мы встретились. Вот его фотография со следующего дня.
Моя супруга довольно спонтанно решила снами не идти. Жерард пытался ее уговорить, что все совсем не сложно, он на Ансе Марон и с маленькими детьми ходит (это правда). Но она не хотела, а я не хотел ее уговаривать. Она по всем каньонам со мной мотается. Пускай один раз отдохнет. Мы все снова встретимся в 2 часа на D'Argent.
Последний раз редактировалось afrland 19 июл 2020, 22:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Все это заняло много времени, и время уже далеко за семь. Надо уже подумать поужинать. Куда я собирался, уже не помню. Может даже в ресторан Le Repaire. Но далеко мы не ушли. На небе редкое явление: Moon Halo. Огромная полная луна прямо над нашим домом вырезает из облаков правильный геометрический световой круг. Я никогда ничего подобного не видел, и, если честно, до этого даже не слышал. В голову лезут очень странные мысли о кораблях инопланетян, НЛО. Даже как-то не совсем по себе. Я никогда бы не предложил пожертвовать семейным ужином, но мой сын впал в научную лихорадку: "Такие наблюдение очень редкие. В последний раз о нем писали во всех газетах. Нам обязательно нужно этот Хэло сфотографировать". Чем мы с ним и занимались минут сорок во дворе. Подобного опыта у меня нет. В темноте снимать вертикально вверх не просто. А делать все нужно было быстро - Хэло начал тускнеть. У меня и полный круг получился, но больше всего мне нравится один из первых снимков.
Кстати, благодаря фирменному немецкому средству Anti-Brumm (ДЕТ 30%) никаких беспокойств со стороны комаров.
Когда мы закончили, на часах без двадцати девать. Главная улица Ла Пассе еще освещается не частыми фонарями. А на нашей боковой кромешная тьма. Вот тогда и пригодились фонарики. Мы быстро пешком в центр к ближайшей едальне: "Tarosa" китайского разлива на углу рядом с портом. Таке-авайс на Ла Диге, из тех что мы видели, это уже никакие не палатки, а настоящие кафешки. Эта Tarosa даже ресторан какой-то. С другой стороны здания у них окно Таке-авай. Они закрываются через 15 минут, и мы нахвали у них из того что осталось. Нда ... есть это можно было, но и только. Самая плохая еда за все две недели. В эту Тарозу днем стояли и туристы, и даже местные попадались. Я думаю, просто не надо так приходить вечером. Или брать свежую еду. Например, бюргеры или пиццу.
Последний раз редактировалось afrland 28 ноя 2017, 00:44, всего редактировалось 1 раз.
Четверть девятого мы уже на Helikopter Landing Place. Он находится в метрах ста - двухсот от входа в L’Union Estate Park. Я представлял себе что-то вроде маленького аэродрома. А здесь просто полянка рядом с дорогой, размерами метров 50 на 100, с небольшим домиком с краю и большим цементированным кругом с буквой H. Даже забора толком никакого нет.
Слева дорога идет к Гранд Анс. Справа видно вход в Юнион Истайте. Вертолетная площадка справа от меня.
Погода сегодня отличная. На небе легкие перистые облачка. Вид на Прале на самом деле намного лучше, чем на моей маленькой фотографии. В первый раз на Сейшелах я вижу мифическое спокойное синее море из рекламного проспекта.
Последний раз редактировалось afrland 19 июл 2020, 22:02, всего редактировалось 3 раз(а).
Очень вовремя, еще до половины восьмого на улице появляется Жерард. Как и полагается настоящему Анс Марон проводнику он идет босиком. Вот еще его фотография. "Все туда, за мной. На север!" Или на юг, по обстоятельствам. По роду деятельности он немного позер.
Его транспорт опаздывает, и мы пока разговариваем. И он начинает производить впечатление. Например, для него абсолютно не проблема прямо на месте расколоть на камне случайно найденный кокос.
Потом он высвистывает, буквально по-птичьи высвистывает достаточно редкого Seychelles paradise flycatcher (Flycatcher). Конечно, его имя он тоже объяснил: очень просто - Flycatcher на лету насекомых хватает. Это "Он". Самки иначе выглядят.
Последний раз редактировалось afrland 19 июл 2020, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
Когда приходит его "такси", типичный открытый пикап, мы отправляемся на Гранд Анс. Работа у Жерарда нервная. Он полностью отвечает за благополучие туристов, и за каждую деталь: "Лучше всего встать вот на этот камешек, здесь вот ступенька, ножку удобнее всего сюда поставить" :- ) Мои кидс садятся на пол, я вместе с Жерардом еду стоя, и стараюсь внимательно следить за дорогой. Завтра мы поедим здесь сами, а меня пугали, что на велосипеде до Гран Анс очень долго... Под конец действительно появляется небольшой, но довольно крутой холм. На велосипеде в горку крутовато, но вроде, не очень страшно.
Мы высаживаемся у Гранд Анс у кафе „Loutier Coco„ (единственная постройка там), и я предлагаю всем напоследок сходить … кое-куда. А потом еще в ресторане через открытую веранду я неожиданно в первый раз вижу Гранд Анс. Совершенно невероятный ландшафт: сказочные скалы, пляж с белым песком, на которые накатывают большие волны. И вместо выхода я как завороженный бегу в направлении моря. Невероятный вид, действие которого на меня я рационально объяснить не в состоянии. Мое состояние тогда я могу описать только избитыми уже словами "выносит мозг". Незабываемо. Даже сейчас у меня перед глазами возникает та картинка. Мне понадобилось несколько мгновений, чтобы прийти в себя. Жерард говорит, мы можем и через пляж пойти, и мы выходим к Гранд Анс.
Эти безумные скалы на северном окончании Гранд Анс я сегодня не фотографирую. Они утром против солнца. Взгляд в другую сторону, в направлении Анс Марона:
На пляже Жерард объяснил нам как меняется Ла Диг в разное временя года. Гранд Анс, как мы его сейчас видим, выглядит так только "летом". В зимние монаты пляж плоский, у моря почти на метр - полтора выше. Местные играют на нем в волейбол. Летом восточный муссон забирает песок и океан возвращает его зимой назад. Слева, сейчас за моей спиной, на пляже большая скала с хорошо заметной переменой цвета. Снизу камень светлее, наверху темнее. Это уровень пляжа зимой. До этой линии песок лежит примерно с ноября по апрель. Потом будет его фотография.
Последний раз редактировалось afrland 19 июл 2020, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
Когда мы пошли вдоль пляжа на юг, Жерард показал нам еще один из своих трюков. Он неожиданно пристально смотрит на какую-то точку в песке, делает короткий шаг, хлопает пяткой, потом делает еще один длинный шаг, засовывает руку в дырку и вытаскивает из нее краба. Вааля!
Последний раз редактировалось afrland 19 июл 2020, 22:05, всего редактировалось 2 раз(а).
По тропинке через кусты мы уходим с пляжа обратно на Анс Маррон трейл. Главная тропа начинается от велосипедной стоянки у кафе. По началу это совершенно обычная широкая тропа через лес параллельно к морю. Очень хорошо утоптанная и потому заметная. Люди здесь не только к Анс Марону ходят. Жерард сказал, что в зимние месяцы местные иногда здесь проходят к более уединенным бухтам дальше. Потом начинаются холмы как, например, на тропе к Анс Коко и т.п. Тропа такая же как там широкая и легкая. Просто нужно подняться чуть наверх между камнями.
Мы идем не спеша. По дороге Жерард все время рассказывает и показывает разные вещи. Это тоже часть его роли гида- проводника. Также, например, делал проводник английской пары на Copolia Trail на Маэ. Я не могу не думать, что Жерард почти каждый день здесь водит туристов. Как не надоедает ему все время рассказывать одни и те же вещи?! Говорит он интересно. Никаких следов "эмоциональной" усталости.
Здесь мы переходим через небольшой ручей и тропа поворачивает к морю.
Последний раз редактировалось afrland 19 июл 2020, 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Когда для следующей фотографии я неожиданно рванул в сторону моря (время то мало), Жерард явно испугано начал махать мне руками и что-то кричать. Он даже чуть ли бросился мне вдогонку. Я машу ему успокаивающе и кричу в ответ: "Нет, нет. Все нормально. Я не еще полный кретин, чтобы выбежать на мокрые скалы, что бы там поскользнуться или что бы меня смыло волной. Ничего подобного я делать не собираюсь" . Жерард говорит, некоторые туристы потом жалуются, почему их не предупредили :-)
У этой бухты тоже есть собственное имя - Anse Songe. К сожалению, очень впечатляющие скалы на севере находятся против солнца. Фотография ужасная, но я все равно даю ее, что было понятно, где мы.
Anse Songe
А в противоположную сторону очень красиво.
Последний раз редактировалось afrland 19 июл 2020, 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Мы неспешно продолжаем идти вперед. У меня все время в голове таблицы приливов и отливов. На д'Аржан с каждой минутой вода прибывает. А Жерард совершенно не торопится, и не устает показывать и рассказывать по дороге. Например, довольно обязательный элемент хайка к Анс Марону - крабы.
В какой-то момент тропа начинает идти по камням. Начинается более сложный этап, который Жерард называет "идти через скалы". Например, на следующей фотографии нужно пройти через щель в камнях.
…. Мудрец и его ученики ….
У меня много похожих фотографий. Жерард рассказывает очень много и интересно. А дети, с большим удовольствием его слушают. Каюсь, я больше прыгаю с фотоаппаратом вокруг.
Последний раз редактировалось afrland 19 июл 2020, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
Виды невероятно красивые. Про сумасшедшие ландшафты.
В какой-то момент нам нужно пройти несколько метров по воде. Мы одеваем наши неопреновые тапки, и дальше уже идем в них. Жерард говорит, „да оставьте вы их.“ Я не очень этим доволен. Это обувь для снорка, а не мощные ботинки для дайвинга. Подошва тонкая, в них идти можно, но камни через нее ощущаются. Если, например, перепрыгнуть с одного на другой. До этого мы шли в легких кроссовках и/ или закрытых трекинговых сандалах. Но я не хочу задерживать нас с еще одним переодеванием. Жерард сам всю дорогу идет босиком.
Переоделись, прошли по воде, и снова в лес.
Ну постоянно, когда Жерард замечает, что я его фотографирую, ему обязательно нужно попозировать со знаком V :-)
Небольшая деталь. Он хочет нести наш герм с ботинками. Он еще вчера грозился, что если нам станет сложно, то он будет нам помогать. Я пытаюсь возражать, не в моих это привычках, он мне: "Дай его мне."
Последний раз редактировалось afrland 19 июл 2020, 22:09, всего редактировалось 2 раз(а).
И мы опять идем через лес мимо удивительных гранитных валунов и пышной зелени.
В какой-то момент мы доходим до места, где нужно сидя пролезть через узкую щель/туннель между скалами. Я думаю, Nix72 в своем отчете ее описал. Кстати, он пишет, что до Анс Маррона увязался с группой из "четырех немцев и одного местного плюс собака". „+Собака“ - это Rondy Payet :-) Не хочу перегружать отчет, а то бы показал его и ту собаку. Но описания экстремального хайка Nix72, если это не литературное преувеличение, я не узнаю. У нас и это место совсем не сложное. Ни на четвереньках ни тем более ползти на животе, как я опасался, там не надо. Жерард, кстати, довольно полезно показал, как именно нужно сесть и где опереться, что было полегче. Я после нескольких отчетов стал очень умный, и не смог удержаться и не блеснуть своими познаниями: "Ага, значит, это и было самое сложное место хайка?!" Жерард в ответ качает головой: "Нет. Оно еще впереди."
Ландшафт невероятно красивый. Это я уже говорил, но мне просто ничего в другого в голову не приходит. Мы часто выходим к морю на скалы и делаем короткие паузы. Кстати, а это уже Анс Марон справа.
Последний раз редактировалось afrland 19 июл 2020, 22:13, всего редактировалось 3 раз(а).
Я все время внимательно наблюдаю, что делает Жерард. Когда один раз мы остановились у кромки моря, и он довольно рассматривает волны, я его спрашиваю, что он ищет. "Дельфины", отвечает он. Но сегодня нам не везёт.
Мы много разговариваем. Жерарду 53 года, и у него 5 детей. Он уже дедушка. Его старшей дочери 23, и у нее есть ребенок. В качестве проводника на Анс Марон он работает лет 7-8. Он с удовольствием играет в футбол, и даже собирается в Россию на чемпионат мира в следующем году. А это еще и потому что у него есть в России хорошая „знакомая“. Эту история я на весь мир рассказывать не буду, пожалуй. Но я сразу вспомнил, что ykka уже писала о проводнике с русской подругой. Фотографию в ее отчете я помнил. "Местный абориген, черный как ночь", это, наверное, Роберт Агнес! "Халло?! Сколько же тут проводников с нашими "знакомыми?!" Жерард в ответ только смеется: "Довольно много."
В каком порядке все происходило, я не уверен. Т.е. я не могу сказать точно, после какого фото. В какой-то момент Жерард просит меня убрать камеру. Сейчас будет сложный этап. И действительно, начинаются скалы. В одном месте нужно пройти по довольно узкому гребню, метра 2-3 длинной, и может в ступню шириной. Не то что бы здесь не нужно „балансировать“. Справа стенка скалы. Но она сильно выступает, и, хотя и помогает пройти, и сама по себе является помехой. Но дальше я один бы не прошел. Дальше нужно забраться наверх на следующий валун. Разница в уровне метра полтора. Вот так вот где-то опереться впереди о стенку камня, и одним - двумя шажками с размахом надежно взлететь наверх я не могу. Даже если без рюкзака и моей большой сумки с камерой. До этого момента я с благодарным кивком все попытки Жерарда меня подстраховать отвергал. Теперь он сначала переносит вперед наши сумки, и затягивает нас по одному наверх. Для него самого все детский сад. Он в помощи не нуждается.
Место само по себе не очень опасное. С нижнего камня до земли не высоко, может тоже метр - полтора. Но склон состоит из острых скал и каменных карманов. Если здесь неудачно упадешь, то можно серьезно пораниться. Жерард говорит, что это самое сложное место хайка. Как-то раз он вел итальянскую группу, и один мужчина от страха просто кричал, и на отрез отказывался идти дальше. С огромным трудом как-то уломали.
В этом месте мы сошли на берег. Анс Марон за моей спиной.
Т.е. как объяснил Жерард, строго говоря есть две Анс Марон бухты. "Большая", где мы сейчас стоим, и "Маленькая", где находятся знаменитые скалы и защищённые от прибоя каменные "бассейны". Дорога в "Маленькую" за моей спиной. Там тоже нужно немного круто забраться на небольшой камень. Его кусочек видно справа на следующей фотографии.
Последний раз редактировалось afrland 19 июл 2020, 22:14, всего редактировалось 1 раз.
И вот знаменитые невероятные скалы Анс Марон. Марон по-креольски означает "дикий" (и ничего общего с каштанами!), и когда сюда приходишь, сразу понятно, почему. Невероятное офигенное место. Смотрите сами.
Последний раз редактировалось afrland 19 июл 2020, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
Слева Sunny Trail гид от Роберта Агнеса (в форменной футболке). Он привел сюда 7-10 человек. Группа пришла сюда до нас, и откуда, я не знаю. Мы их не видели. Я много фотографировал и не заметил, в каком направлении они ушли.
Наш ланч. Все принес в рюкзаке Жерард. Я, правда, подозреваю, у ребят могут где-то быть заначки. Разуметься, мы сами несли свою воду.
Моей дочке рыба была слишком соленой. А мне все очень понравилось, и фрукты, и особенно рыбный салат. Он просто великолепный. Редко я ел что-то такое вкусное. Редко Жаль я забил спросить Жерарда, что это было. Только маракуя была такая горькая, просто в рот не взять. Жерард сказал, что он отбирал ее получше. Но у него явно ничего не получилось.
Последний раз редактировалось afrland 19 июл 2020, 22:19, всего редактировалось 1 раз.
На Анс Мароне Жерард нам обещал час - два. Сколько получилось на самом деле, к сожалению, не знаю. Согласно GPS треку нам в прогулочном темпе понадобилось до Анс Марона за 2 часа 15 минут. На Анс Сурс д'Аржан мы, как и собирались, вышли чуть до 2 часов. Время на Анс Мароне пролетело незаметно. Я даже не успел все сфотографировать. Там столько всего еще было. Дальше в каменный лабиринт по этим "бассейнам" я забираться побоялся. Вода в некоторых местах достигала до живота, и маленькие волны если не для камеры были опасны, то для сумки. А залезть наверх (для панорам) не успел. В какой-то момент Жерард говорит, нам нужно дальше.
Тропа за Анс Мароном большей часть проходит через лес. Тоже хорошо видная утоптанная обычная тропа.
Жерард продолжает рассказывает. У него где-то был припрятан огромный страшным мачете. Им он отколол и раздал нам кусочки сильно пахнущей коры дерева корицы. С деревом ничего не будет. Оно заживет, и именно так поступает трубочки корицы в Европу. Или, например, как использовали раньше листья бамбука для покрытия крыш домов. У меня много похожих фотографий. Жерард в роли учителя, а мои дети как внимательные слушатели.
К этому моменту он уже знает, что мы из России. Он знает несколько слов, но сильно дальше "Спасибо/пожалуйста" не ушел. А вот тут, я точно помню, мы научили Жерарда слову "метла". Раньше их делали здесь из тех прутьев, что он держит в руках.
Довольно экзотическое дерево
Время от времени мы выходим к морю на обзорные. Жерард дает нам несколько минут: "Давайте, давайте, фотографируйте."
Последний раз редактировалось afrland 19 июл 2020, 22:19, всего редактировалось 1 раз.
По дороге нам встречается молодой сейшелец. Видимо, он направляется к Анс Марону. Сзади него в нескольких шагах двое туристов. Еще один проводник на Марон?! Всех четверых „официальных“ я по фотографиям знаю в лицо. А это кто?! Он и Жерард знакомы, и начинают оживленный разговор по-креольски. А я по мимике и жестам пытаюсь понять, о чем они говорят. Сцену я бы назвал "йеди и молодой падаван", такая между ними разница.
Потом Жерард говорит, эти "бледнолиции" просто сели молодому сейшельцу на хвост, и идут за ним по его следам. Он сейчас потребует от них это прекратить, и если что, оторваться на пути к Гранд Анс. Эти люди так еще попадут в неприятности. Но мы их, не молодую пару, судя по виду из южной Европы, встретили на Д'Аржан. С ними ничего особенного не случилось.
Жерард явно рассержен. Это история для него повод пофилософствовать о состоянии общества на современном Ла Диге. Раньше здесь не было, или было очень очень мало машин. Потом появились туристы. Потом появились круизные корабли, которые привезли еще больше туристов. И они начали жаловаться на велосипеды: „Ой, Ой с ними очень трудно“ (я вспомнил мои собственные жалобы). Теперь на Ла Диге ездят такси, и отели предлагают шаттлы. Туристы хотят все бесплатно. Вот как эти двое сейчас они не хотят ничего платить. Туристы приезжают в не сезон, когда море не спокойное, и после экскурсий начинают спорить с капитанами лодок, как будто те виноваты в плохом снорке. Люди снимали апартаменты и дома, и все время затягивая оплату „ завтра, завтра“, чтобы в последний день или раньше срока исчезнуть, не заплатив. Теперь везде требуют предоплату. Раньше никто так не делал. Интересно… Я все вижу и с другой сторону, но конечно же, с Жерардом не спорю.
И на этом участке попадаются холмики как на Анс Коко. Мы спустились между этими камнями.
Последний раз редактировалось afrland 19 июл 2020, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
Ровно здесь слева перед скалой (деревьями слева) мы вышли из леса на пляж. Тропа уходит между двумя зелеными кустами в лес. Бухта называется Anse aux Cedres (а может уже и Anse Bonnet Carre). Дальше мы пошли по пляжу.
А это Anse Pierrot. За скалами находится Анс Сурс д'Аржан, и отсюда дорога идет по воде. Спуск к морю справа. Наверху видно знаменитый Turtle Rock.
Жерард объясняет нам наши дальнейшие действие. На д'Аржан мы теперь переходим при полном приливе. Его высота сегодня на уровне 1,4-1,5 метров. Это означает, что воды нам будет по грудь. Но это не проблема. Бухта защищена коралловым рифом, и волны маленькие. Вчера вечером он нам объяснял, проблема, это „когда вода доходит до носа.“ Но мне было совершенно не смешно. Сегодня я ему полностью доверяю. Он знает, что делает. У нас неопреновые тапки, легкие raschguards для плавания с длинным рукавом, и настоящие фирменные водонепроницаемые рюкзаки. Деньги и телефоны еще дополнительно защищены гермами. В моей замечательной Cullmann XCU Outdoor тоже интегрированный герм. Но окунать ее в воду я все равно не хочу. Когда Жерард мне предлагает положить сумку в его огромный Ортлиб - рюкзак, я согласен почти на все. Если надо, даже понемногу плыть на этот Д'Аржан.
И действительно, без происшествий мы легко и непринужденно преодолеваем наш последний этап. Если не считать того, что несмотря на мою пламенную речь перед последней битвой дочка при заходе в воду немедленно поскользнулась и плюхнулась на пятую точку. Девочки и их мечты :-) Вода доходит нам по грудь, иногда бывают небольшие волны, но все не трагично. Жерард хорошо знает дно, и четко проводит нас мимо камней и ям в море.
Только сосредоточенное выражение моего лица Жерарда понимает неправильно, и мы выходим из воды, и идем последний участок по земле. Я с большим удовольствием дошел бы до конца по морю. Тем более, потому как так чтобы выбраться на берег, нам пришлось в мокрых ботинках подняться по довольно крутому желобу в скале. Но в любом случае примерно около двух часов мы, как и было запланировано, вышли на Анс Сурс д'Аржан.
Последний раз редактировалось afrland 19 июл 2020, 22:21, всего редактировалось 1 раз.
Я расплачиваюсь (только сейчас) и мы еще немного разговариваем. Жерард предлагает нам еще короткую обзорную прогулку по территории L’Union Estate. Наверняка было бы интересно, но я хотел бы уже сделать паузу. На этом наш совместный хайк закончен. Жерард еще меня предупредил, что на выходе у нас могут потребовать входные билеты. А если их нет, то потребуют заплатить за вход. Об этом уже писали.
Мы расположились на пляже, нашли нашу маму, и я сразу пошел гулять по пляжу. Я на пляже вообще сидеть не умею.
Некоторое время потом меня догоняет Жерард. Он остался разговаривать со знакомыми в пляжном баре. Конечно он всех здесь знает, и все знают его. Перед поездкой у меня было множество вопросов по хайку к Анс Марону. Почему иногда начинают с Д'Аржан, а иногда с Гранд Анс?! Отчего это зависит?! Вообще зачем же нужно делать сложную, по словам всех, часть с Гранд Анс?! Я и немцев много спрашивал, никто мне ответить ничего не мог, и эти вопросы мне сейчас вспомнились, и не дают мне покоя. Мы же перешли сегодня в прилив по воде. Утром у нас был отлив. Чего же мы не пошли сразу на Анс Марон?! Почему это было не возможно?!
Ответ Жерарда был: "Ну конечно, конечно это было возможно. Разумеется, мы могли сходить с Д'Аржан к Анс Марону и обратно. Но ведь намного интересней пройти полный хайк включая отрезок с Гранд Анс“ На несколько мгновений он оставляет меня без слов. Ведь он же прав!
P.S. Продолжение следует. Карты, схемы, координаты ...
На скриншоте мой GPS трек. Технические данные: Расстояние - 2.27 км, общее время - 2 часа 15 минут (из них шли мы 1 час 20), средняя скорость - 1 км/ч! Точки на карте:
Точка (1): начало на пляже Гранд Анс. Хотя вообще-то тропа начинается от площадки перед рестораном.
Точка (2): (Координаты 4°22'36.30"S, 55°50'32.24"E) бухта Anse Songe. До этого места очень хорошая тропа.
Точка (3) : (Координаты 4°22'48.47"S, 55°50'29.61"E) - Гранд Кап. Наверное, самое сложное место. Здесь мы переодели обувь, прошли немного по морю, и дальше снова в лес. Тут же этот "туннель".
Точка (4) : (Координаты 4°22'58.37"S , 55°50'25.94"E) Конечно, я в позиции не уверен. Смысл места и моей фотографии, мы пришли совсем не по страшным камням вдоль моря, а, вышли к берегу из леса. Где-то после нее должно быть это „единственное сложное" место, где Жерард нам помог. Где оно точно находиться, я, к сожалению, сказать не могу.
Точка (5) : (Координаты 4°22'57.60"S, 55°50'25.38"E) и Точка (6) : (Координаты 4°22'56.59"S, 55°50'23.52"E) Я думаю, эта "каменная голова" с видом на скалы Ансе Марон должна быть в (5). Все эти (4), (5) и (6) хорошо различимы на фото с воздуха внизу. Явно (5)
Точка (7) : (Координаты 4°22'56.86"S, 55°50'21.86"E) спуск со скал на "большой" Анс Марон
Точка (8) : небольшой подъем по достаточно крутому камню
Точка (9) : "маленький" Анс Марон с каменными "бассейнами".
Если я еще раз окажусь на Ла Диге, обязательно попробую найти дорогу с Гранд Анс самостоятельно. Тропу большей частью очень хорошо видно, но получится ли без гида, не уверен. Конечно, люди без гидов и от Гранд Анс ходили, о чем есть документальные свидетельства. Но это может быть довольно стремно. Только точность GPS треков может быть не очень. И еще меня смущает, уж больно разные у людей описания этого хайка. И на фотографиях иногда места, которых я не помню.
Блин, добавить вложение с раширением .gpx запрещено. Надо будет трек переделать в другой формат. Вот еще один трек из Инета: gpsies.com.
Последний раз редактировалось afrland 12 дек 2017, 00:28, всего редактировалось 4 раз(а).
Несколько фотографий хайка От Гранд Анс до Анс Марон с "привязкой к карте"
К сожалению, сфотографировать все важные этапы я не смог, и у меня нет координат многих точек. В группе было бы проще, всегда кого-то ждешь. а мы шли втроем. Но в Инете, например, на Трип Адвайзере, уже много довольно фотографий этого хайка. В принципе, почти все важные места задокументированы. Я сейчас попробую кое-какие из этих фото объяснить.
Очень хорошая фотография всего побережья от Гранд Анс до Анс Марона с воздуха. Пляжи по порядку Анс Коко (вдали ели видно), Петите Анс, Гранд Анс (с красным домиком-рестораном), Anse Songe и спуск к "большому" Анс Марон. И эти мои (4), (5) и (6) хорошо видны. "Голова" явно посередине.
Моя точка (3). Там мы переодели обувь и прошли немного по воде. Это фото есть и в отчете ykka.
Здесь нужно пройти под эти скалы, и под ними находится этот расщелина/“туннель“, про которую многие пишут, где нужно пролезать между скалами, а внизу вода.
Вот это фото может пригодится. Зеленый холм справа узнаваем. Там красиво, у меня пару фото камней. Например, тот камень по середине сзади „в анфас“. Про эту щель я бы без фотографии уже бы и не вспомнил :-) Она совсем не широкая. Вообще кроме этого „туннеля“, и "сложной ступеньки" никаких не тривиальных мест не было.
Это очень похоже на „сложное место“. Эта "ступенька", где Жерард нам помог. На первом фото - Роберт Агнес.
"Каменная голова" в (5) или (6). Фотография этого же места с воздуха. Ничего особенного в нем нет, нужно пойти вниз и у "головы" направо". Но место фотогеничное, и поэтому часто фотографируется. Фото с обратной стороны этого камня есть у ykka.
Последний раз редактировалось afrland 06 дек 2017, 23:08, всего редактировалось 2 раз(а).
Давайте я немного ее прокомментирую, причем как немецкий автор написал, в порядке как идут от Сурс Д'Аржан.
Хайк начинается в конце пляжа Д'Аржан: точка (1).
Точки (2) и (3). Есть два пути: или сразу по воде к (3) (в отлив), или сначала по остаткам каменной лестницы наверх к каким-то руинам (2), и потом по скале вниз к морю. На немецкой схеме эти руины помечены стрелкой с надписью "Gefängnis", что означает тюрьма. Эта "тюрьма" на самом деле какой-то бункер. Вроде недостроенная и брошенная вилла какого-то Сейшельского президента. Мы с Жерардом как раз там вышли на пляж, поднявшись от (3) к (2). Отличительная особенность этого места, что подъем/спуск к морю там через такой своего рода "желоб". Это просто обычный рельеф скал на Ла Диге. На немецкой карте там надпись "Durch die Rinnen", что и переводится "через (водосточные) желоба". Их там много, и нужно найти самый большой из них. Большинство, правда, переходит прямо по воде к (3). Но люди пишут, там и в отлив достаточно глубоко. Хотя Жерард с нами там в прилив идти собирался.
Между (3) и (4) идут по воде. Это участок обозначен на немецкой схеме как (А). Текст до этого со стрелочками "Идти по воде по желтым стрелкам". В 2008 они там еще были, а теперь уже нет. Там в одном месте нужно выйти на берег и пройти между скалами через такую настоящую „пещеру“. Дальше будет фотография.
В (5) опять выходят на берег, и дальше путь проходит по пляжу и через лес. На берег нужно выходить обязательно! Говорят, перед Anse aux Cedres коралловая ловушка. Липкая почва, которая затягивает. А вокруг острые края кораллов. Очень опасно. Я пометил это место как (F). На немецкой схеме это примерно, как раз перед (C). А пляж (B) (и А) называется Anse Pierrot.
Для полноты я немецкую (C) перенял как (6), а (D) как (7). Но особого смысля в этом нет. Автор описывает (C) словами "может показаться, что дороге больше нет, но нужно пойти назад к лесу, и там залезть на скалы". И дальше нужно лезть через щели в скале, перелезать через 1-2 метра глубоки дырки и все очень опасно. Ничего подобного не помню. Щели может и были какие-то, но ничего драматического. А может и не было. С Жерардом все вообще было очень просто.
Точка (8): (Координаты 4°22'48.04"S, 55°50'2.60"E) (или E) - это место, где мы на обратном пути вышли на пляж из леса. У меня есть фото. Раньше ориентиром служила сломанная пальма, но ее там уже нет.
(9) - это уже Анс Марон, который Маленький. А (10), это Анс Марон Большой.
Если удачно преодолеть водную преграду между (3) и (5), то дальше вроде все просто. И тропу дальше очень неплохо видно. Таблицы приливов/отливов можно посмотреть в Инете: ukho.gov.uk. Еще их пишут на информационной табличке в порту. 1,4-1,5 метра уже не обязательно комфортно, если волны, или свалится где-то в яму в море. 1,6 метра уже по горло. Трейл можно скачать на Wikiloc Garmin.
P.S. Раньше путь показывали желтые стрелки на скалах. Потом они куда-то все исчезли, и туристов на Анс Марон начали водить местные гиды. Я думал, ну ясно, дело рук местных проводников, очевидная мера по поддержанию бизнеса. А оказалось, компания немцев вооружилась щетками и нитроглицерином, и тайком всех их стерла. Их обоснование: очень, дескать, было опасно ходить на Анс Марон. Люди больно много гибли. И описание дороги до Анс Марона от Сурс Д'Аржан на том форуме понравилось не всем. Многие хотели бы и Анс Марон, да и вообще Сейшелы оставить только для себя. Только ничего не помогло. Вскоре после уничтожения стрелок на до этого "секретный только для местных" пляж стали за деньги водить не маленькие группы туристов. Но я отвлекся.
Пару фотографий на тему „Сурс Д'Аржан до Анс Марон с "привязкой к карте". Здесь, в общем все довольно ясно
Фото с воздуха "маленького" Анс Маррона
А здесь и "маленький", и "большой" Анс Маррон.
Проход через "пещеру" под Turtle Rock между (3) и (4). Вместо того, чтобы идти по воде (например, в прилив), можно/нужно найти проход между скалами. Из маленькой бухты с другой стороны метров 300-400 по воде до точки (5). На Трип Адвайзере еще фото есть.
Закончу на этом. Наверное, не стоит больше (чужих) фото в отчет вставлять.
afrland, спасибо за очередную главу Вашего путешествия про Маррон. Эту часть мне посмотреть было особенно интересно. С удовольствием вспомнила и прочувствовала как это было, только вашими глазами. Я вот только не понимаю, зачем вашему гиду надо было вести вас по большой воде. Когда также, весь полный путь, можно было бы пройти в обратном направлении, в отлив. В этом случае вы тоже смогли бы увидеть весь путь. Неужели гидами и направления движения поделены, кому с какой стороны вести группы
ykka писал(а) 02 дек 2017, 11:11:Я вот только не понимаю, зачем вашему гиду надо было вести вас по большой воде. Когда также, весь полный путь, можно было бы пройти в обратном направлении, в отлив. В этом случае вы тоже смогли бы увидеть весь путь. Неужели гидами и направления движения поделены, кому с какой стороны вести группы
Я тоже сам это не мог понять. Читал отчеты, и удивлялся. Почему идут то с д'Аржан, то с Гранд Анс, и от чего это зависит.
Выбор направления Гранд Анс > Анс Маррон > д'Аржан не лишен логики, и мне так тоже больше понравилось.
1. Во-первых, "большая" вода не была такой и большой проблемой. Ничего сложного. Помогло, что у нас было правильное снаряжение. И, конечно, с проводником проще. Жерард нас предупредил идти строго за ним "след в след", а у берега мы кое-где шустро перебегали между волнами. Он реально отсчитывал время, и давал отмашку: "теперь пошли". 2. Отрезок до Гранд Анс труднее. Разумно начать с более сложного, передохнуть на Анс Мароне, и оставить сравнительно простой участок на конец. Может так и проще из тактических соображений. На этой "ступеньке", положим, направление не очень важно. А спускаться на "большой" Анс Марон проще, чем подняться в том же месте наверх. И в "туннеле" тоже вниз проще будет чем наверх. Потом, утром прохладней. "Купаться" после полудня приятней, чем в это же время прыгать по скалам. На Гранд Анс пройти тоже лучше в отлив. Там в зависимости от уровня воды явно разные пути. На д'Аржан защищает риф, а со стороны Гранд Анс его нет, и волны больше, и идти нужно по-другому. По всей видимости, так получаются фотографии мест, которых я не узнаю.Например, я не знаю, можно ли пройти через "туннель", если много воды. В прилив отрезок через Гранд Анс может быть поэтому сложнее, чем на д'Aржан. 3. Мы заканчивали экскурсию на пляже на д'Аржане, и так экономили и время и на входных билетах. Получалось очень удачно, похайкали, и на пляж.
В принципе, мы совершенно зря так рано ушли с Жерардом с Анс Марона. Только как раз попали в самый прилив. Если бы мы подождали немного, воды было бы только меньше. Я не знаю, может он эти хайки на фиксированное время до двух рассчитывает. Очевидно, выбор направление зависит от трех факторов: время пика прилива, и его высота на пике. И кто когда может утром встать :-) В наши дни отлив был рано утром часов в шесть, если я правильно помню. Идеально, если отлив приходиться где-то на середину дня. Тогда можно перейти с д'Аржана на Анс Марон по низкой воде, и успеть вернуться назад. Если есть время (несколько недель на Ла Диге), люди так обычно и делают.
Добрый вечер. У Вас необыкновенные фото. Очень красиво . Не удивительно , что
Многие хотели бы и Анс Марон, да и вообще Сейшелы оставить только для себя.
Но хочу задать вопрос : вы и ваша семья в море купались ? Вам не докучали кусающие песчаные блохи на пляжах ? В море/океане какие-либо кусающие организмы были? Как вы от них спасались?
Меня очень впечатлили и насторожили ваши ссылки на новости о гибели людей на пляжах Сейшельских островов. Безопасные для купания пляжи на Сейшелах есть ? Или всегда смотреть по погоде и по отливам/приливам и в океан не заплывать ? Т.е. зашел в воду по пояс , присел - и назад на берег. Как-то так ?
Очень отрезвляют дикие завышенные цены на отели и отсутствие магазинов с продуктами. В общем - и хочется , и колется ...
