Форум Винского

**evil_nn** » 08 ноя 2016, 23:36

Едем дальше. Выехали из города, миновав несколько блок-постов, летим по широкому автобану. Как раз в сторону Фаллуджи. Все синхронно начинают шутить насчёт секрета финансового успеха Адама: мол, тур – просто замануха, а основной бизнес делается на выкупах :eek: ). Адам отмалчивается, говоря лишь, что хочет сделать сюрприз, дабы сгладить просёр с музеем. Отъехав от города километров на 15, сворачиваем, и снова начинаются переговоры с военными. Адам шипит, чтобы сидели тихо – тут, мол, одна сплошная military zone, и не дай бог Илье начать приставать к служивым с предложениями фотосессии. Минут через 15 прибывает джип сопровождения, и мы небольшой колонной следуем за ним ещё километров пять. Оказывается, Адам привёз нас к зиккурату Dur Guricalzu. Это историческое название, здесь одно время находилась резиденция царей около двух с половиной тысяч лет назад. Багдада тогда и в помине не было. Современное название места - Акаркуф. Зиккурат и расположенные рядом здания восстанавливались при Саддаме, получилось неплохо – с одной стороны, просматривается общий замысел древних строителей, с другой – частичное использование старых стен из саманного кирпича и оплывшая громадина зиккурата подчёркивают древность сооружений. Огромная полуразрушенная рукотворная башня, торчащая из нового основания, как кариесный зуб из десны, производит впечатление. Адам накидывает, что по некоторым версиям, Вавилонская башня могла быть именно тут. Поднимаемся по лестнице, обходим вокруг – военные не отходят от нас ни на шаг, опять же небольшая совместная фотосессия на ступеньках после осмотра – обязательное мероприятие. Побродив немного в расположенных поблизости строениях, где в некоторых помещениях есть даже древние захоронения, по изнуряющей полуденной жаре возвращаемся к машинам.

**evil_nn** » 09 ноя 2016, 00:03

Дальше наш путь лежит обратно в Багдад, мы едем в мавзолей Зубайды. Но сначала Адам завозит нас к какой-то нестандартной мечети, похожей на приземлившуюся летающую тарелку, приоткрывшую свой верх. Это святилище праведника Маруфа ибн Кархи, одной из центральных фигур в суфизме (течение в исламе, характеризующееся повышенным аскетизмом). Особенно подчёркивается тот факт, что в юности он сменил веру с христианской на ислам. Потом нам ещё доводилось сталкиваться с подобными историями, и всегда это обстоятельство выделялось особо. Адам хотел было сводить нас внутрь, но там шла молитва, нам сказали подождать…и мы ушли. На улице была такая жарища, что сидеть даже в тени не было никакого желания.

Если посмотреть на карту Багдада, то позади святилища Маруфа ибн Кархи расположено кладбище, а мавзолей Зубайды находится как раз с другой его стороны. По прямой – метров 400, на машине по задворкам в объезд – минут 5. Реально дыра, вокруг голимая помойка, с другой стороны мавзолея – какая-то военная часть, в сторону которой лучше даже не смотреть, не говоря уже о том, чтобы направить фотоаппарат, сбоку – гигантский пустырь, заканчивающийся всё тем же ж/д вокзалом. На пустыре кое-где видны вагоны и ещё не снятые рельсы. Хотя, может быть, что-то тут ещё способно ездить. Пока Муса ходит и ищет ключ, набегают местные детишки.

Наконец нас запускают внутрь. На территории, в отличие от прилегающих мест, чисто, захоронения. Считается, что мавзолей воздвигнут в XIII веке в честь жены (а по совместительству – и двоюродной сестры) Гаруна аль Рашида, Умджавад Зубайды, женщины весьма религиозной. В плане мавзолей имеет восьмиугольную форму, внутри установлен кенотаф, а вот купол, выглядящий снаружи довольно невзрачно и обыденно, изнутри мавзолея поражает своей красивой геометрией и игрой света, проникающего через узкие окна-бойницы. Нам разрешают подняться на верх сооружения, ещё раз строго-настрого наказав не направлять камеры в сторону в/ч. Не больно-то и хотелось, с точки зрения панорамы там всё равно нет ничего интересного.

Вид на ж/д вокзал.

**evil_nn** » 09 ноя 2016, 00:19

Дав чуть-чуть денег детишкам за то, что они приняли участие в фотосессии, наконец-то поехали к аркам Кадиссии. Для меня они были самым важным маст си в Багдаде, и надо, пожалуй, написать пару слов про них. Арки были установлены в конце 80-х годов, первоначальный набросок монумента сделал сам Саддам Хуссейн. Официально памятник посвящён победе арабов над персами при Кадиссии в 637 году, однако считается, что в неменьшей степени он символизирует победу (достаточно формальную, кстати) в конфликте с Ираном в 1980-88 годах. Мечи отлиты из нержавеющей стали, с использованием переплавленных трофеев, захваченных во время ирако-иранской войны, длина каждого – 43 метра. Высота арки – 40 метров. Руки, держащие мечи, выполнены из бронзы, на каждом большом пальце есть отпечаток пальца Саддама Хуссейна. У оснований лежат огромные металлические сетки с касками иранских солдат с полей сражений. В 2007 арки чуть было не демонтировали как наследие тоталитарного режима (дебилы!), но американцы не дали этого сделать (хоть иногда от них польза).
Мероприятие было обставлено прямо как спецоперация. Быстро подлетели, встали. Сцк, въезд (на котором планировалось договариваться насчёт фотографирования мной арок), естественно, закрыт по случаю праздника. И почему я не удивлён? Арку видно из-за забора Зелёной зоны, но о том, чтобы подойти поближе, и речи нет – не успел я выйти и сделать пару кадров прямо от машины, как Адам и Муса заорали на пару: «Быстрее, быстрее! Садись, поехали!» И мы свалили. Я ещё пытался сделать несколько кадров на ходу, с другого ракурса, но ничего путного из этого не вышло.

А вот так это выглядит "изнутри" (фото из интернета).

Проехав мимо длиннющего забора зелёной зоны, и некоторое время просто по улицам Багдада, подъезжаем к очередному забору, за которым вдалеке виднеется памятник мученикам (Iraqi Shaheed monument). Что тут нужно тщательно охранять, известно, наверное, только Аллаху, ведь монумент находится на круглой платформе посередине искусственного озера, а самый важный стратегический объект в непосредственной близости – парк развлечений «Земля Синдбада». И тем не менее охранники стоят намертво – хрен вам, а не подъехать к памятнику. Даже обычно спокойный и невозмутимый Адам возвращается после диалога со стражами калитки злым и раздражённым. Предпринимаем ещё одну попытку, заехав с другой стороны парка. До разрубленного купола отсюда совсем рукой подать, но история повторяется. Поэтому мне придётся частично воспользоваться описанием из интернета, дополнив свои фотографии из того же источника. Монумент воздвигнут в 1983 году в память о солдатах, погибших в ирано-иракской войне. Выглядит как купол мечети бирюзового цвета, разрубленный пополам; получившиеся дольки сдвинуты относительно друг друга. В пространстве между половинами – вечный огонь и фонтан, под монументом в двух подземных этажах раньше были музей, библиотека, выставочный зал и т.д.. Сомневаюсь, что это всё функционирует.

Фото из интернета.

Не солоно хлебавши, уезжаем. Сначала долго едем по объездной, на повороте на Хилу высаживаем Сабу, он решил пару деньков от нас отдохнуть и побыть с семьёй в Багдаде.

По дороге в Наджаф я ненавязчиво спрашиваю Адама, не в тот ли самый отель мы едем? Адам подтверждает мои опасения и интересуется, что не так. О, нам есть что порассказать, хором вываливаем ему все накопившиеся предъявы. Адаму совершенно очевидно не хочется нас переселять, поэтому он отбивается как может. «Завтрак плохой? Фигня, я вам сам куплю и принесу! Грязно? Лично проконтролирую и заставлю убраться!». Но напор воды в душе Адама подкосил: каких-то решений этой проблемы, не связанных с глобальными затратами, не было, а нормальный душ Адам считал необходимым условием комфортного существования. Поэтому ему респект, по приезду в Наджаф отвёз нас в отель получше (там было даже 4* на фасаде, но на столь явный диссонанс с начинкой мы даже не стали обращать внимания). Не могу не рассказать отдельно о санузле. В части отелей, кроме необходимого по европейским традициям унитаза в полу обустроено ещё одно местечко для придерживающихся местных обычаев. Выглядит точно так же, как раньше у нас в городских общественных туалетах (только чистое, разумеется). Этот же отель отличился тем, что расположил эту самую альтернативную дыру прямо под лейкой душа, так что, наслаждаясь водными процедурами, ни в коем случае нельзя было расслабляться, иначе запросто можешь провалиться ногой прямо в отхожее место…

Вечером некоторые из нас отправились в ресторан, я же просто дошёл до ближайшего магазина и купил фруктов и молока. Определённо сегодняшний день мог смело претендовать на звание «День обломов» - счёт 4:2 не в нашу пользу не радовал.

**Серега_Харьков** » 09 ноя 2016, 07:11

Красавцы!

**Walkmanrus** » 16 ноя 2016, 19:53

Интересно читать) когда продолжение?)

**evil_nn** » 16 ноя 2016, 22:46

Walkmanrus писал(а) 16 ноя 2016, 19:53:Интересно читать) когда продолжение?)

Рад, что понравилось. Продолжение надеюсь выложить в конце недели - ну, вам теперь в любом случае оповещение придёт

**evil_nn** » 19 ноя 2016, 20:05

03.10

Отъезд в 8 утра. Едем в Хилу (это в 85 км от Наджафа). Там практически в черте города - развалины знаменитого Вавилона. Через 30 км Михалыч обнаруживает, что протупил паспорт - тот спокойно остался лежать в гостинице. Офигенно. Без паспорта ему завернут ласты на первом же посту, а заодно и нам, как пособникам. Хорошо, что машины две, а то пришлось бы Михалычу куковать на обочине. А так присел к нам, и пока Миша с Ильёй ездили за его аусвайсом, час принимал активное участие в беседах.

1. Вавилон. 2. Борсиппа. 3. Эль Кифль. 4. Наджаф.

В Вавилон добрались уже около 11. Здесь у Адама вопросы решаются не в пример легче. Сначала заглядываем в амфитеатр, выстроенный по образу и подобию греческих - здесь во времена Хуссейна проводился ежегодный фестиваль, и прочие мероприятия. Саддам был дяденькой тщеславным - в каждом ряду постройки есть кирпич с фразой насчёт того, что построено всё это с его подачи и под чутким руководством.

**evil_nn** » 19 ноя 2016, 20:09

Затем небольшой переезд, и у новодельной репродукции врат Иштар спешиваемся. Адам раздаёт билеты (25$ с носа), и мы проходим внутрь. Опять в качестве основания использованы старые стены, а выше реконструкция произведена современным кирпичом. Что характерно, во время правления Саддама Хуссейна - похоже, кроме него, никто за историю не радел. То, что сейчас раскопано, имеет возраст около 2500 лет, строилось в период правления знаменитого Навухудоносора, а сам город был основан около четырёх с половиной тысяч лет назад, во времена шумерского царства. Гид рассказывает, что у тогдашних царей была интересная привычка - зачищать всё, что настроил предшественник, и поверх выстраивать своё. Поэтому, по его словам, внизу ещё примерно 20 метров абсолютно нетронутой истории. Да и последние раскопки охватывают не более 10% территории тогдашнего города.

Видно, что при реконструкции использовались аутентичные, древние остатки стен.

Доходим до настоящих врат Иштар, точнее, до их основания, расположенного на глубине 4-5 метров под землёй. Верхнюю, основную часть спёрли немцы в 30-х годах ХХ века, теперь она реконструирована и выставлена в Пергамском музее. То, что осталось (а осталось немало) сейчас потихоньку восстанавливается и реконструируется местными археологами под руководством французов. Лепные изображения на стене идут рядами - ряд сиррушей (зверь, составленный из частей разных животных - дракона, льва, змеи, орла и т.д.) чередуется с рядом буйволов, когда-то они были раскрашены яркими красками.

**evil_nn** » 19 ноя 2016, 20:19

В период расцвета Вавилон был очень большим городом - длина стен была свыше 8 км, а кроме ворот Иштар, в стенах было устроено ещё 7. Стена, окружавшая город, была двойной, в случае штурма враг, прорвавшийся через наружные ворота, попадал в запутанный лабиринт, где его могли расстреливать со стен обороняющиеся. Даже ворота были устроены хитроумно - со смещением относительно друг друга, так, что стена прикрывала обороняющимся при стрельбе из луков левую половину тела, в то время как у нападающих она оставалась открытой. Возле одной из стен возведён невысокий постамент, в этом месте, по версии гидов, умер Александр Македонский. И, хотя вряд ли возможно сейчас определить точное место, то, что это произошло в Вавилоне 10 (13) июня 323 года до н.э., не оспаривает никто. И снова всё построено Саддамом. Чуть в отдалении на постаменте установлен один из знаменитых львов, загрызающий вражеского солдата. Раньше их было 63, но большинство растащили по разным музеям, оставив на родине всего одного, и не лучшей сохранности. Здесь же были сады Семирамиды, являвшиеся вторым чудом света, Вавилонская башня тоже могла быть где-то рядом, хотя насчёт её местонахождения версий хоть отбавляй. Геродот в своё время написал, что красивее города он не видел. Сейчас всё это можно только представлять...

Закончив осмотр, возвращаемся к машинам, и заезжаем на склоны довольно высокого холма, к дворцу, построенному вы уже догадались, кем, в непосредственной близости от древних стен. Холм, кстати, был насыпан искусственно именно под эту тему, более того, в прямой видимости ещё два, их по замыслу, должны были связать между собой канатной дорогой, построив дворцы на каждом, но не срослось.

Вид от раскопок на дворец.

И от дворца - на раскопки. Вдалеке в центре кадра виден ещё один холм.

Тщеславие диктатора проявилось и тут - здание украшают многочисленные барельефы со светлым ликом Саддама в главной роли: о значении Хуссейна в истории Ирака (голова Саддама среди разных сооружений, от ворот Иштар до современных электростанций), Саддам толкает речь народу Ирака со свежепостроенного моста (народ представлен набором представителей наиболее важных профессий), и т.д.. Сам дворец разграблен - ни мебели, ни сантехники, все стены в граффити, но при этом конструктив практически не пострадал, на потолках - великолепные резные деревянные панели. Вложить ещё не так много денег, и роскошное здание в сочетании с чудесным видом на реку, знаменитым историческим сайтом прямо у подножья, и именем бывшего владельца запросто может приносить неплохую прибыль, особенно если турпоток подрастёт... Но никому на хрен не нужно.

Инициалы Саддама Хуссейна.

**evil_nn** » 19 ноя 2016, 20:23

На возвышении в центре кадра сидел Саддам, и выслушивал доклады министров, которые стояли перед ним в центре зала.

Если присмотреться, на стене видны надписи на русском. Их довольно много, датированы 2005 годом.

Вид на Евфрат с другой стороны дворца.

Закончив с дворцом, вернулись в Хилу, где пообедали в стандартной едальне, меню тоже ничем не отличалось от других мест. Вот, кстати, фотозагадка - что пьёт этот простой иракский работяга из пивной кружки? Ответ будет в конце части :lol:

**evil_nn** » 19 ноя 2016, 20:38

В 16 км от Хилы в сторону Наджафа свернули направо, ещё через 7 км приехали в Борсиппу, или Бирс Немруд на языке шумеров. Посередине пустоши диаметром километра полтора возвышаются остатки огромного зиккурата. Сейчас это больше похоже на холм с развалинами башни на вершине, но раскопки подтверждают, что всё это – дело рук человеческих. Нынешняя высота верхней точки руин – 50 метров, раньше зиккурат возвышался на 82. Неподалёку – мечеть. Адам рассказывает легенду, что в незапамятные времена кто-то авторитетный, возможно, что и пророк Авраам, чьё детство прошло в доме неподалёку (на его месте как раз стоит мечеть, в которой главная святыня – застывший в камне отпечаток ноги юного пророка) указал правителю Борсиппы на его чрезмерную гордыню. Тот рассмеялся и ответил в том смысле, что он сам решает, подарить жизнь человеку, или убить его, и привёл ещё парочку похожих аргументов, из чего сделал вывод, что равен богам. А в доказательство выстроил огромный зиккурат, достававший до облаков (похоже, денёк выдался пасмурный), забрался на него и махнул в тумане наверху саблей. Видимо, задел какую-то несчастную птичку, потому что лезвие меча испачкалось кровью, но сам правитель решил, что убил бога. После этого пророк быстренько засобирался из города, справедливо предположив, что за такое богохульство высшие силы вломят по полной программе. Не ошибся – в самом скором будущем в зиккурат ударил то ли метеорит, то ли комета, разнеся башню и оплавив камень. Это, кстати, действительно очень странно – вершина холма усеяна огромными спёкшимися кирпичными обломками, несущими следы чудовищного жара.

Сверху отчётливо видно, что остатки зиккурата находятся в центре пустоши, на которой ничего не растёт.

Оплавленные камни.

Поднимаемся на холм. Михалыч не упускает случая забраться на руины повыше. Ввиду специфичности формы развалин название для фотографии напрашивается само собой: «Михалыч в щели», ну или хотя бы «Наконец Михалыч нашёл себе щель». Затем его примеру последовал Александр, остальные решили по щелям не лазить.

**evil_nn** » 19 ноя 2016, 20:40

Вернувшись к машинам, переехали к мечети имени пророка Авраама. Место почитаемое, при нас подъехал целый автобус с паломниками из Бангладеш, еле успели до их нашествия спуститься и одним глазком глянуть на отпечаток ноги маленького Абраши на каменной плите. Потом набежала толпа тёток в чёрном, нас мигом оттеснили, и пришлось уходить.

Следующее POI ожидало нас в Эль Кифле, небольшом городке, расположенном ещё на 20 км ближе к Наджафу, немного в стороне от основной дороги. Скажу честно, тут я был поражён как бы не больше, чем во всех остальных исторических местах Ирака. Мозг мой был порван в первую очередь тем, что на территории мусульманской мечети и святыни покоится прах одного из четырёх пророков христианства, Иезекиля, причём под это дело отведено отдельное помещение, исписанное фразами на иврите (или идише, я не настолько продвинут, чтобы отличать их по начертанию букв). Согласно даже мусульманским верованиям, по одному из пророчеств Иезекиля мёртвые восстанут, их тела обрастут плотью, и поэтому мусульмане верят, что настанет день, когда Иезекиль воскреснет в пределах этой мечети. Вторым шоком для меня, как агностика и человека, не особо интересующегося религией, оказалось то, что, оказывается, задолго, почти за 600 лет до рождества Христова появлялись какие-то персонажи, весьма уважаемые в рамках христианства (вот как так, а? Христос ещё не родился, а они уже…). Иезекиль, если честно, был товарищем весьма странным по современным меркам – год с лишним спать с кирпичом, на котором нацарапано «Иерусалим», или жевать лепёшки, принципиально испечённые на навозе – в наше время явно хороший способ оказаться у психиатра. С другой стороны – жить с 25 лет в плену: кто знает, что будешь говорить после 5 лет неволи? Его пророческие способности при жизни, кстати, также не были оценены – пророка разорвали лошадьми в возрасте около 51 года (что по стандартам того времени просто до фига).
Снимать нам на территории святыни, как обычно, не дали. Поэтому могу похвастаться только пиратским снимком, сделанным вытянутыми руками из-за забора, который в этом месте слегка обвалился. Отчётливо видно, что одному из минаретов не даёт покоя слава Пизанской башни.

До Наджафа отсюда было уже рукой подать, поэтому остаток дороги прошёл без приключений.

PS обещанное фото с напитками - полный вариант :!:

**валек** » 19 ноя 2016, 21:34

Мужик в кружке лёд размешивает?

**Русотур** » 19 ноя 2016, 23:32

Не думал что Саддам Хусейн, которого в свое время, только ленивый не хаял, так много сделал для сохранения исторического и культурного наследия Ирака!
И немного о мусульманстве, то многие ветхозаветные и часть новозаветных святых считается там пророками (наби). Например Давид - Дауд, Моисей - Муса, Иисус - Иса и т.д. Так что нет ничего удивительного, что места их захоронения сохраняются и почитаются.

**evil_nn** » 28 ноя 2016, 17:11

валек писал(а) 19 ноя 2016, 21:34:Мужик в кружке лёд размешивает?

Это самая правдоподобная версия. Сам я к нему в кружку не заглядывал

Русотур писал(а) 19 ноя 2016, 23:32:Не думал что Саддам Хусейн, которого в свое время, только ленивый не хаял, так много сделал для сохранения исторического и культурного наследия Ирака!

Sic transit gloria mundi! Саддама Хуссейна не так давно не то что не хаяли, ему в своё время очень даже благоволили и СССР, и Запад (в 80-х годах), но сейчас об этом мало кто уже помнит. В следующей части выложу небольшой исторический экскурс по современному Ираку.

**NaturalBornTraveller** » 30 ноя 2016, 01:21

Автору(-ам) и участникам поездки огромное спасибо за отчет! Нечасто на форуме публикуется информация по Ираку. Участники маршрута- сверхкрутые путешественники, огромный респект! С нетерпением жду продолжения и завидую белой завистью

**evil_nn** » 01 дек 2016, 22:19

04.10

С утра в холле снова нет интернета - что за херня? Такое уже было где-то в начале поездки, и тогда нам сказали, что по всей стране отключили интернет из-за всеобщей сдачи выпускных экзаменов. Оказывается, сегодня день пересдач, и по всей стране опять его вырубили. У нас в программе - самая длинная радиалочка. Выезжаем в 8, примерно через 2 часа мы в Кербеле, ещё одном крупном религиозном центре Ирака. Но мы пока проезжаем город без остановки и вскоре сворачиваем на запад. Неподалёку от города плато обрывается невысоким, метров 50, обрывом, но тянется он на десятки километров. Вскоре начнётся Северная Иракская пустыня - почти безжизненные земли до самой границы с Саудовской Аравией, примерно 280 километров. Нам поближе, всего 42 км от развилки до первой точки, координаты 32.441531, 43.604509.

1. Крепость Ахейдер. 2. Руины древней христианской церкви. 3. Мечеть Имама Хуссейна ибн Али. 4. Кербела.

**evil_nn** » 01 дек 2016, 22:35

Это большая крепость Ахейдер (Al Ukhaidir), когда-то прикрывавшая Кербелу от постоянно грозившей с запада опасности. Сначала построили небольшое фортфикационное сооружение, потом, по мере возможности, возвели по периметру куда более грандиозную постройку. Точная дата неизвестна, ориентировочно VIII век. Наружные стены восстановили (ну вы поняли, да?), внутренние сами по себе сохранились неплохо.

В подвалах - нахрен никому не нужные ядра, свалены огромной кучей вперемешку с мусором, тут же - турецкая пушка.

**evil_nn** » 01 дек 2016, 22:37

Облазив всё, вернулись к машинам. Как ни странно, прихватив с собой охранника из крепости, едем дальше. Адам скрытничает, говорит: "Дайте мне 10 минут". И хотя ехать недалеко (через 6 км сворачиваем в пустыню), времени тратим мы гораздо больше - приходится проехать через 2 блокпоста, полиции и армейский. Здесь до ИГИЛ уже рукой подать - по прямой до совсем недавно освобождённой Фаллуджи всего километров 40. В километре от трассы, в пустыне - развалины христианской церкви, самой древней и большой на Ближнем Востоке. Адам на вопрос о возрасте - "сколько?" отвечает, что точно не знает, около 2000 лет. Цифру мы встретили скептическими ухмылками - как же, Иисусу ещё и 20 не было, а церковь уже тут как тут... Однако постройка очень и очень древняя, как не крути. Правда, и осталось от неё немного. Координаты: 32.497855, 43.575646

**evil_nn** » 01 дек 2016, 22:51

Обратная дорога высушила весь мозг, на двух постах мы застряли на 20-30 минут на каждом, на остальных тоже получилось не особо быстро. Перед тем, как возвращаться в Кербелу, заезжаем в мечеть Имама Хуссейна ибн Али со священным источником. По легенде, незадолго до битвы под Кербелой имам проходил в этих местах со своим немногочисленным отрядом и встретил христианского священника (какой конфессии - неизвестно). С водой у них было туго, и имам попросил христианина подсказать, где её можно набрать. На это тот ответил, что вода рядом, под огромной скалой, но у него нет силы её выпустить. Услышав это, имам ударил копьём под основание скалы, и оттуда забил родник. Нуачо, внук пророка Муххамеда, как-никак. Христианин после такой демонстрации, конечно же, тут же перешёл в ислам. С тех пор источник стал объектом почитания, пока в конце концов вокруг него не выстроили мечеть, отгородив сам источник уже привычными в мечетях решётками. Адам интригует, проводит переговоры, и - Урр-ра! - нас наконец-то пускают в мечеть с разрешением проводить съёмку. Размах, конечно внутри не такой, как в самых знаменитых мечетях Багдада и Наджафа, но некоторое представление получить можно. На входе - подобие колыбельки, в которой лежит кукла, изображающая шестимесячного ребёнка. Не особо приятное зрелище. Это - самый юный шахид, погибший в сражении за Кербелу. Но об этом чуть позже. Кстати сказать, в последнее время слово шахид приобрело негативный оттенок, с лёгкой руки журналистов ассоциируясь с террористами-смертниками. На самом деле в исламе так называют мучеников, принявших смерть за веру - полный аналог христианской традиции.

**evil_nn** » 01 дек 2016, 22:57

А вокруг мечети - резные скалы из песчаника, есть с окнами, и мы с Ильёй минут 20 лазим по окрестностям, пытаясь найти камушки поинтереснее.

**evil_nn** » 01 дек 2016, 23:11

Приехав в Кербелу, бросаем машины на парковке и идём к нашей цели - мечетям Хуссейна и Аббаса. Пожалуй, про Кербелу надо рассказать поподробнее. Это пятый в рейтинге наиболее почитаемых мусульманами-шиитами городов мира, потому что здесь в 680 году в битве был обезглавлен внук пророка Муххамеда - тот самый Хуссейн ибн Али. А портрет его младшего брата Аббаса, который был то ли его знаменосцем, то ли военачальником, можно увидеть в любом уголке Ирака на тысячах знамён, листовок, и массе других предметов. На дни поминовения имама, проходящие в октябре, собирается совершенно чудовищное количество народа - при населении города около 700 000 в 2015 году съехалось около 9 млн. (!) шиитов со всего света. Но и это - не предел, в декабре того же года в Кербеле собралось 26 (!!!) млн. людей из 40 стран мира. Я не знаю, где они все помещаются, и какая при этом давка, но искренне рад, что мы попали на самое открытие праздника, и народу пока, скажем так, терпимо. Да и угроза попасть на какой-нибудь теракт в период, когда количество народу самое большое, максимальна. Пик должен наступить через 6 дней.

Что касается битвы при Кербеле, то, если опустить политические дрязги того времени, картина произошедшего примерно такая. В 680 году н.э. Хуссейну ибн Али и его 78 воинам, с семьями, преградило путь войско Язида I, не давая подойти к Евфрату. Три дня Хуссейн и его люди страдали без воды, особенно плохо было его шестимесячному младенцу. По легенде, Хуссейн вышел к войску противника и обратился к врагам со словами: "Это всего лишь дитя, возьмите и напоите его, а потом верните назад". Среди неприятеля мнения разделились - одни соглашались с имамом, другие же настаивали на безжалостности как ко врагу, так и к его детям. Неизвестно, как бы всё закончилось, но один из воинов пустил стрелу, которая пробила шею ребёнка. Кукла в мечети символизировала именно его. С восходом солнца, около 6 утра, началась битва. Исход её был практически предрешён - 79 воинов против более 3000 солдат Язида шансов не имели. Поэтому около полудня внук пророка был обезглавлен, а семьи воинов взяты в плен. Считается, что именно с этого момента начался раскол в исламе на шиитов и суннитов.

Обойдя кругом обе мечети (расстояние между ними метров 300), посмотрели на костюмированное шествие. Пока смотрели, как-то незаметно потерялись друг с другом - мы с Сашей остались с Валидом, отдельно от всех остальных. Валид, поначалу выглядевший уверенно, через 20 минут задёргался, и стал просить у нас телефоны. Идиотизм заключался в том, что мы не могли понять, где он пролюбил свой, и почему бы не стрельнуть мобильник на минутку у местных. Оказалась, номера Адама он не помнит, у нас его тоже не было. Кончилось тем, что настучали Мише смску, что идём к машине, там все и встретились ещё через полчасика. В Наджаф приехали поздно. С учётом того, что завтрашний выезд назначили на 6 утра, забив на завтрак, долго рассиживаться не стоило.

**Русотур** » 01 дек 2016, 23:25

evil_nn писал(а) 01 дек 2016, 22:51: С тех пор источник стал объектом почитания, пока в конце концов вокруг него не выстроили мечеть, отгородив сам источник уже привычными в мечетях решётками.

А что, вода в источнике уже иссякла?

**evil_nn** » 02 дек 2016, 00:27

Русотур писал(а) 01 дек 2016, 23:25:А что, вода в источнике уже иссякла?

Почему иссякла? Есть же фото, по-моему, хорошо видно сквозь решётку, что вода заполняет нижнюю часть пещерки, а в расщелину, из которой вытекает вода, вставлен насос. Видимо, чтобы верующие могли набрать водички, не пихая в источник свою тару.

**vagabondit** » 02 дек 2016, 04:17

Чрезвычайно интересный отчет! И, надо сказать, что принимающие иракцы тоже толково вам все организoвали, особенно учитывая обстоятельства, скажем за год в Ираке я и не знал про руины христианской церкви в Анбаре, что вы посетили, думал что монастырь св. Ильи в Мосуле самый древнейший.

evil_nn писал(а) 19 ноя 2016, 20:40:исписанное фразами на иврите (или идише, я не настолько продвинут, чтобы отличать их по начертанию букв).

Буквы в обоих одни и те же, а языки совсем разные: иврит - это семитский язык и родственен арабскому, а идиш - германский язык, близкий к немецкому.

evil_nn писал(а) 01 дек 2016, 22:51:cлово шахид приобрело негативный оттенок, с лёгкой руки журналистов ассоциируясь с террористами-смертниками.

Журналюги в этот раз совсем не виноваты, т.к. все само-подрывники-смертники так и именуются официально их руководством и единомышленниками как "шахиды", т.к. они пали мучениками в борьбе за торжество ислама и отправились прямо непосредственно в райское кущи.

evil_nn писал(а) 28 ноя 2016, 17:11:Саддама Хуссейна не так давно не то что не хаяли, ему в своё время очень даже благоволили и СССР, и Запад.

Тут не могу удержаться и не вставить комментарий относительно Саддама как проживший год в Ираке сразу после первой войны в Заливе (я об этом на форуме пару раз черканул) и видевший вблизи и Саддама и его министра иностранных дел Тарика Азиза (христианина, кстати). Саддам - один из немногих диктаторов, которых не стоит однозначно рисовать черной краской как, скажем, гаитянского Дювалье или конголезского Мобуту, не говоря о центральноафриканском Бокассе.

Светлые краски в его портрете будут за счет той весьма просвещенной социальной политики, которую он проводил в соответствии с идеологией БААС : бюджетная поддержка бесплатного и качeственного образования, здравоохранения, социального обеспечeния и т.п. была самой высокой в арабском мире и сравнимой по калибру с западноевропейской. Скажем, если ты закончил среднюю школу среди 3% лучших выпускников, то мог получить путевку на бесплатное обучение на инженера или врача в Германии или Англии при условии, что вернешься и проработаешь пять лет в госучреждении по специальности (родня выпускника описывала в залог вовращения все свое имущество). Я посетил по роду работы немало госпиталей в Багдаде, Басре, Мосуле, Дохуке и, глядя глазами недавнего советского обывателя (дело было в 1991 году), они были очевидно на голову выше советских. Равноправие женщин было не на словах, а на деле, их немало работало на самых ответственных должностях. В городах женщины в чадрах и хиджбах тогда были редки.

В целом, благодаря энергичной рыночной экономике и свободному выезду зарубеж, жить в социалистическом Ираке было можно весьма материально неплохо, но при условии, что ты знаешь край. А край был обозначен очень четко: любая нелояльность к режиму и Саддаму лично, включая "нездоровое критиканство", каралась молниеносно и смертельно - люди исчезали без особой ненужной огласки.

Оборотной же стороной этой просвещенной, но абсолютной личной диктатуры для него было то, что в окружении Саддама не осталось людей могли бы и решились бы дать трезвый совет, отговорить его от кардинальных, непоправимых ошибок, которые привели его к личной гибели и краху страны. Таких судьбоносных, роковых ошибок он сделал четыре:
- начал в 1980 г., расчитывая на блицкриг, долгую и тяжкую войну с Ираном, фундаментально подорвавшую экономику страны;
- вторгся в 1990 г. в Кувейт, полностью игнорируя обреченность этой авантюры, особенно в тогдашней геополитической ситуации;
- бессмысленно долбанул Скадами (Р-17) в январе 1990 г. по Израилю и Саудовской Аравии, отрезав себе все пути к политическому отступлению;
- пытался, бестолково и неудачно, а главное стратегически бессмысленно, организовать в 1993 г. покушение на президента Буша-старшего во время его визита в Кувейт, что морально вдохновило мерзавца Буша-младшего на кровавую и столь же бессмысленную авантюру 2003 года.

Каждую из этих четырех роковых ошибок можно было избежать, но когда твое окружение не может тебе сказать правду в глаза и нацелено только на то, чтобы интенсивно лизать тебя во все места, то чувство реальности теряется и избежать их невозможно.

Ну и, конечно, из-за того, что он искоренил любую мало-мальскую оппозицию, то когда он изчез, на политической сцене не оказалось разумных людей, а остались только либо проходимцы типа как Чалаби или Аль-Малики, либо оголтелые головорезы из ИГИЛ/ДАЕШ.

**evil_nn** » 02 дек 2016, 09:54

vagabondit, спасибо за интересную информацию!
Давно собирался сделать небольшой исторический экскурс – ведь теперь у большинства со словом Ирак ассоциируется только ИГИЛ, да остались ещё смутные воспоминания о том, что когда-то туда вторглись американцы и казнили Саддама Хуссейна. Так-то оно так, но, как водится, фактов немного больше, и они позволяют взглянуть на всё под другим углом.

Впервые Ирак как независимое государство появился в 1932 году. Независимость, правда, была довольно условной – Великобритания железной рукой держала Ирак за горло с помощью военных баз, кабальных политических договоров и концессии на иракскую нефть. В 1958 году произошёл переворот, в результате которого был убит король, и Ирак превратился в республику. Новым властям англичане не были особо симпатичны, и за три года тем, наконец, постепенно выписали волшебных пенделей на выход. Впрочем, колониальные времена заканчивались везде. Тогда же впервые взбунтовались курды, да ещё как – Свободный Курдистан, провозглашённый в 1961 году, просуществовал аж до 75-го (в 75-м Хуссейн ударит по рукам с шахом Ирана, и тот перестанет поддерживать курдов, а без этой поддержки они быстро сдуются). С 1963 по 1968 год последовали несколько переворотов, во время которых будущий диктатор успел посидеть в тюрьме, где подвергался пыткам. Наконец, в 1968 к власти окончательно пришла партия БААС во главе с кузеном Саддама, генералом Ахмедом Хасаном аль-Бакром. Наступает относительное затишье. В 1979 двоюродный братец надоел Саддаму, и он свергает его во время очередного заговора. В 1980 начинается затяжная война с Ираном, на этом фоне и курды снова поднимают голову. Википедия считает, что причиной войны послужил давний территориальный спор за земли в устье Шотт эль Араба, однако в Ираке я слышал другую версию (и она кажется мне убедительной) – согласно ей, к войне Саддама подтолкнула Саудовская Аравия, умело сыграв на амбициях диктатора и дав много денег. Саудиты были кровно заинтересованы в ослаблении двух своих сильнейших конкурентов на Ближнем Востоке. Заодно убивался и второй заяц – религиозный: Иран почти полностью шиитское государство, да и в Ираке их не меньше трети, в то время как в СА – практически полностью ислам суннитского толка.

Война (с активным применением химического оружия) длилась 8 лет, не принеся победы ни одной из сторон, более того – даже границы не изменились ни на сантиметр. Сейчас может показаться странным, но в то время и Запад, и СССР активно поддерживали Саддама, в том числе поставляя ему вооружение. Причина была в том, что всех пугал аятолла Хомейни, пришедший к власти после свержения шаха Пехлеви в Иране, и рьяно взявшийся строить страну, живущую по законам шариата. Под шумок Израиль в 1981 году разбомбил уже третий по счёту ядерный реактор Ирака, после чего почти все облегчённо выдохнули – Саддам с ядерным оружием стал бы головняком для всех соседей. Впрочем, мы скорее расстроились – Громыко (для школоты напишу, что это жёсткий советский вариант Лаврова, возглавлявший 28 лет МИД СССР и заработавший прозвище на Западе Mr. No) писал: «…создание им (Саддамом) ядерного оружия привнесёт много неизвестного в ближневосточный пасьянс. Но так ли уж это для нас опасно? Можно ли представить такую ситуацию, чтобы иракская атомная бомба была обращена против нас? Я таких ситуаций не вижу. А вот американцам и их союзнику Израилю это должно причинить немалую головную боль. Ближневосточный конфликт разгорится с новой силой. И тогда нас будут на коленях умолять помочь его урегулировать».

В результате войны суммарные человеческие потери составили более миллиона, Ирак потерял меньше (что позволило говорить о формальной победе), Иран – больше. Но в плане экономики всё обстояло с точностью до наоборот. Огромные долги перед соседями (в том числе долг в 14 ярдов перед Кувейтом) привели Саддама к вторжению в эту страну в 1991-м. Это стало явным перебором, и через полгода международная коалиция с США во главе за 4 дня восстановила статус кво, загнав Саддама обратно в Багдад. В 1991 – восстания курдов на севере и шиитов на юге, возле Басры. Жестоко подавлены, миллион беженцев. Под предлогом предупреждения гуманитарной катастрофы на север страны вводятся американские войска, что приводит к фактическому расколу страны и образованию на севере «Свободного Курдистана», в котором тут же начинается грызня*зачёркнуто* гражданская война за власть между курдскими группировками. В 2003, обвинив Ирак в пособничестве терроризму и разработке химического и бактериологического оружия, коалиция во главе с американцами, без мандата ООН, вторгается в Ирак. Хуссейн бежал, почти стразу же начинается партизанская война. В 2006 Хуссейна всё-таки ловят и вешают. Тогда же официально появился ИГИЛ. Каждый год в стране растёт количество терактов, а к 2014 году ИГИЛ достигает максимального развития. То, что происходит сейчас, я думаю, знает каждый.

К Саддаму в стране отношение двойственное, примерно как у нас к Сталину (с поправкой на масштаб личности, разумеется). Некоторые плюются при одном упоминании имени, другие – наоборот, считают, что он много делал для страны. Сходятся и те, и другие в одном – что раньше жизнь была намного спокойнее и лучше. А вот американцев не любит практически никто. Сколько раз мы видели, как Адам отвечал на вопрос, откуда мы, и как при его ответе часто люди начинали улыбаться и вести себя намного более открыто и дружелюбно. Не в последнюю очередь это связанно именно с тем, что мы не были американцами.

**madman4ik** » 02 дек 2016, 10:45

Вот за политическое уточнение спасибо, камрад. Насчет отношения к американцам - все так. Я испытал аналогичное отношение, путешествуя по Афганистану. Когда местные узнавали что я из РФ, улыбались и говорили "шурави". А вот на американцев очень негативно реагировали.

**evil_nn** » 03 дек 2016, 19:33

Каким-то мистическим образом пропустил кучу фотографий из Кербелы. которые хотел выложить. Исправляюсь.

**evil_nn** » 12 дек 2016, 16:37

Пора потихоньку завершать отчёт - а то иракская эпопея прямо высосала из меня все соки сочинительства, августовский отчёт сиротливо пылится где-то на винчестере, недоделанный процентов на 40, а на носу уже новогодняя поездка... :smile:

Часть 7, завершающая. Ур, Басра, визит к "болотным арабам".

05.10
Сегодня культурная программа минимальна, зато много езды - надо проехать почти 500 км до Басры. Поэтому стартуем очень рано, в 6 утра. Столь ранний подъём и монотонная езда вырубают не хуже снотворного, и я отключаюсь на два часа. Просыпаюсь на завтрак, потом движение на юг продолжается. Примерно через 4 с половиной часа прибываем в Насирию. Здесь нужно купить билеты для посещения Ура. С этим особых проблем нет, а вот с попаданием на территорию всё непросто - интересный археологический объект находится в окружении а) базы ВВС, б) воинской части, с) крупнейшей тюрьмы на юге Ирака. Тем не менее, по сравнению со вчерашним терзают нас не очень долго. Вокруг зиккурата сплошная пустыня, скорее всего, за две с лишним тысячи лет климат слегка изменился. Зиккурат почти восстановлен (да-да, опять), но масштабы не особо впечатляют. Впрочем, надо учитывать, что постройке 4000 лет, что уже 2400 лет назад город Ур перестал существовать, а основан он был 6000 лет назад шумерами. Поскольку впервые раскопками в этом месте занялись англичане, немудрено, что основные находки осели в Британском музее.

Вид с вершины зиккурата. В кадре вдалеке - то ли авиабаза, то ли тюрьма.

Метрах в 200 от зиккурата - остатки жилых построек, в том числе дом кого-то уважаемого (Адам говорил, да я не запомнил, а в сети инфа не нарылась), сильно многокомнатный. Как достопримечательность внимания не заслуживает - стены и стены.

Судя по всему, раньше в Уре прямо-таки жировали - автопарк электрических машинок кагбэ намекает.

**evil_nn** » 12 дек 2016, 16:48

Вскоре трогаемся дальше. Ехать ещё далеко, почти столько же. Ближе к Басре слева и справа в пустыне появляются факелы попутного газа - начались нефтяные поля. Пейзаж остаётся без изменений - песчаная равнина до горизонта. В Басру приезжаем в пятом часу, пока светло, предпринимаем пешеходную экскурсию по городу. Прогулка по набережной, да и дальнейшие наблюдения приводят к однозначному заключению, что жителей Басры называть надо исключительно басранцами, грязи вокруг - просто пипец. Что особенно умиляет - свежепокрашенные скамеечки вдоль набережной с видом на кучи мусора в 5 метрах.

Был слушок, что яхта принадлежала раньше Саддаму. Но полной уверенности нет. Обратите внимание - в этой срани ещё и купаются!

Идиллический пейзаж на набережной.

Очередная попытка найти на рынке футболки с иракской символикой, или хотя бы просто сувениры успехом не увенчалась, вечером зашёл в соседний Шератон с тем же результатом. Завтра - последняя надежда купить хоть что-нибудь.

Золотые лавки на рынке Басры.

**hha71** » 12 дек 2016, 16:57

не решился бы сейчас поехать в Ирак

**evil_nn** » 12 дек 2016, 16:59

hha71 писал(а) 12 дек 2016, 16:57:не решился бы сейчас поехать в Ирак

Ну, наверное, поэтому этот отчёт сейчас пишу я, а не вы

**evil_nn** » 12 дек 2016, 16:59

06.10

Стартуем в 8. Сегодня у нас посещение "болотных арабов", живущих по берегам обширных болот в нижнем течении Евфрата. Болота эти – то появляются, то исчезают, в зависимости от того, насколько рьяно власть берётся за мелиорацию здешних мест. Ещё во времена Вавилона здесь была чуть ли не житница всей страны, потом цивилизация пала, и до англичан плавни никто не трогал. Но серьёзнее всех за болота взялся Хуссейн, осушив территорию почти полностью, за счёт чего получил доступ к паре перспективных месторождений нефти и заметно поднял сельское хозяйство. Правда, почти всех коренных жителей пришлось отселить, но для диктатора это были несущественные мелочи. В середине 80-х было серьёзное восстание, которое Саддам жёстко, а скорее даже жестоко подавил. После 2003, при американской администрации, воспользовавшись всеобщим бардаком, локалы разрушили всю продуманную структуру плотин и дамб, в результате чего земледелие и нефть накрылись медным тазом, зато их любимые болота вновь разлились во всей красе. Местные и сейчас ребята суровые, наверняка у каждого припрятано по автомату.

Нам, как водится, долго трахают мозги на блок-постах, на одном попадается особо несговорчивый мудак и мурыжит нас аж 40 минут, пока, наконец, не дозванивается всему своему начальству. Гэбешник наш как-то сдулся и на ситуацию уже практически не влияет. В довершение всего надо ехать и ставить штамп на разрешении на посещение. И только потом мы сворачиваем с трассы к одному из домиков с крышей, сделанной из тростника. Местные активно используют его для строительства. Почти все крыши сделаны именно из него, а зачастую и всё жилище. Тур Хейердал во время своей четвёртой (и последней) экспедиции строил Тигрис именно в этих краях, вязать тростниковую лодку ему помогали местные, а также перуанцы, участвовавшие в строительстве предыдущей Ра II. Лодка, кстати, получилась на славу, выдержав почти полугодовое плавание протяжённостью в 7000 км и продолжая при этом вполне себе оставаться на плаву.

У араба, к которому мы зарулили в гости, помимо жилья и всяких навесов/загонов для скотины есть ещё и построенная полностью всё из того же тростника столовая/приёмная для важных персон. Сейчас там накрывают обед, а нам предлагают пока что поплавать по болотам на моторке. Лодка большая, деревянная, дно застелено коврами и подушками; мы легко размещаемся все вместе, включая гэбиста и Адама. Паренёк, ловко управляясь с мотором и рулём, скользит по узким прогалам, прорезанным в сплошной стене тростника. Ну ещё бы - для него это как дойти до соседнего двора.

Местный заготавливает тростник.

**evil_nn** » 12 дек 2016, 17:12

В глубине тростниковых зарослей наталкиваемся на острова. Здесь навесы для скота, пацаны на костре готовят себе еду. Не очень понятно, как сюда попадают животные, скорее всего, их пригоняют по мелким местам, сейчас они, довольные, по голову сидят в грязи и тёплой водичке.

Особой движухи вокруг нет, зато вполне реальна опасность обгореть на солнце, поэтому минут через 30 мы возвращаемся к исходной точке. Все проходят в "приёмную". Ковры, подушки, на стенах между толстыми арками, образующими каркас строения, висят портреты хозяина, вездесущего Аббаса и ещё каких-то мужиков. Прямо на полу расстилают скатерть. Основное блюдо сегодня - рыба. Это тема - по рыбе я успел соскучиться. Никаких вилок и ложек не предлагают, поэтому едим руками, предварительно обильно полив их антисептиком. В этот раз не только мы активно щёлкаем фотоаппаратами - сын хозяина снимает на мобилу, как мы жрём руками. Наверное, вечером будут ржать всей семьёй, как развели этих иностранцев-идиотов: не принесли приборы, а они решили, что так и надо :eek: .

Хозяин приносит автомат - китайский Калашников со сбитыми номерами, и ещё какой-то карамультук непонятного происхождения, с ручным затвором, однако снизу предусмотрен магазин на 5-6 патронов. Потом, довольный, позирует нам с оружием, ну и, как водится, на прощанье групповое фото.

**zerokol** » 12 дек 2016, 17:13

evil_nn писал(а) 12 дек 2016, 17:12:Наверное, вечером будут ржать всей семьёй, как развели этих иностранцев-идиотов: не принесли приборы, а они решили, что так и надо

На самом деле, серьезно, так и надо, но только правой рукой брать

**evil_nn** » 12 дек 2016, 17:25

zerokol писал(а) 12 дек 2016, 17:13:
evil_nn писал(а) 12 дек 2016, 17:12:Наверное, вечером будут ржать всей семьёй, как развели этих иностранцев-идиотов: не принесли приборы, а они решили, что так и надо

На самом деле, серьезно, так и надо, но только правой рукой брать

Буду знать, пригодится для следующих поездок в те края.

Затем мы уезжаем. На обратном пути просим сделать остановку, чтобы сфотографировать приглянувшуюся деревеньку. Адам и Муса явно обеспокоены, просят не выходить из машины, и фотографировать как можно незаметнее и быстрее - говорят, что если увидят, то могут и шмальнуть сгоряча. И, как только нас замечают, и какой-то мужик с решительным видом направляется к нам, водитель стартует с пробуксовкой и немедленно сваливает.

Заезжаем в городок Курна (Al Qurnah) посмотреть местную Стрелку - слияние Тигра и Евфрата. Мда, с нижегородской не сравнить ни по каким параметрам. Фотографируемся для галочки, потом Адам показывает нам засохшее дерево - типа, именно здесь были сады Эдема, и именно с этой коряги Ева в своё время сорвала райское яблочко. Верится с рудом, да и на яблоню дерево похоже меньше всего.

Тигр и Евфрат.

В Басре останавливаемся около сити-молла - это последняя надежда купить что-нибудь сувенирное. Ура! На втором этаже обнаруживается отдельчик, битком набитый всякой лабудой - магниты, тарелки, и прочая фигня, которую обычно покупают, чтобы поставить дома на полку. Вот только маек со словом Ирак таки нет, но это уже не так страшно.

**evil_nn** » 12 дек 2016, 17:43

Немножко странные скульптуры на улицах Басры.

Кстати, в Ираке с парковкой не забалуешь! Если уж нельзя, так нельзя - либо "ежи" из уголка, либо колючая проволока... :mad:

Парочка видов на город с крыши нашей гостиницы.

Вечером с Михаилом сходили, поужинали в какой-то кафешке неподалёку от гостиницы, случайно встретившись там с Адамом и Мусой. Сегодняшний ночлег из-за переноса вылета турками в оплаченную программу не входил, поэтому на гостиницу пришлось скидываться. Нифига не дёшево – простенький номер, с натягом катящий на 3 звезды, оценивается иракскими хотельерами в 80 долларов за дабл. Порядок цен по стране примерно такой же.
Самолёт у нас достаточно рано, поэтому из гостиницы выезжаем в начале пятого. Ночная Басра пустынна, долетаем быстро…нет, не до аэропорта, а до перевалочного пункта, так как подъезд к самому зданию аэровокзала разрешён только нескольким челнокам, стоящим у КПП. Перед тем, как закинуть вещи в челночащий то ли «Экспедишн», то ли «Сабёрбен», приходится прогнать их через сканер, у машин же дополнительно проверяют зеркалами днище. Прощаемся с Адамом и другими участниками нашей поездки, садимся в джип, и безумный араб вваливает 160 по прямой как стрела дороге до терминала.

Рассвет в аэропорту Басры.

Дальше – рутина. Из необычного – почему-то не пускают в зону вылета, пока не будет объявлена посадка на рейс. Находим дьютик, в котором видим весь вчерашний набор сувениров, только процентов на 30 дороже. Наш рейс зовут на досмотр раньше – мы летим в Стамбул, а Илье и Михалычу предстоит перелёт в Тегеран, да ещё и с пересадкой в Аммане. На безопасности у меня почему-то отбирают дезодорант ёмкостью 50 мл. Вместе с дезодорантом мужик долго и с недоверием крутит в руках парфюм той же ёмкости, но в итоге его пропускает. В чём между ними разница, я так и не понял, но за парфюм поскандалил бы, а освежитель подмышек не жалко, пусть пользуется.

**evil_nn** » 12 дек 2016, 17:57

...................................
Попробую подвести некоторые итоги:
Ездить в Ирак не так уж и страшно, но на данном этапе страна для самостоятельных путешествий не приспособлена вообще. Даже если не брать в расчёт тему визы, которую хрен получишь без приглашения и одобрения министерства по туризму, то потенциальный самостоятельный путешественник столкнётся с кучей разнообразных геморроев, как-то:
- практически полное незнание местными никаких языков, кроме родного. То есть для активной коммуникации надо неплохо владеть арабским.
- постоянное общение с полицией, армейскими на блок-постами и прочими силовиками, причём дело не заканчивается тем, что показываешь им нужные бумаги, тебе улыбаются, и можно ехать дальше - хрен там! Придётся активно доказывать своё право на передвижение, на посещение тех или иных мест, и т.д. Это в дополнение к предыдущему пункту.
- отсутствие иракских гостиниц в основных системах бронирования. Я, конечно, проверял не всё, но в букинге, хотелсе, венере вариантов по Ираку нет вообще.
- минимум информации по самим объектам (надеюсь, что этот пробел я отчасти заполню).
- неразвитость туристической инфраструктуры.
На этом фоне жаркий климат, постоянная пылища и необходимость учитывать при посещении мусульманские традиции (одежда, полный запрет алкоголя, и некоторые другие фишки) уже кажутся мелкими незначительными неудобствами.
Адам в качестве принимающей стороны, как я считаю, показал себя с наилучшей стороны. Думаю, что его частичные неудачи в Багдаде в значительной степени вызваны случайностями и обстоятельствами, от него не зависящими, так что в целом смело могу рекомендовать его. Тем более, что вариантов, через кого ехать, на самом деле - два с половиной.
Найти координаты Адама сможет любая бабушка, второй раз увидевшая гугл и сумевшая вбить в строку поиска Adam Jebrin. Уверен, что все, кто читает мой отчёт, по умолчанию прошаренней этой гипотетической бабки

Приступая к переговорам с Адамом, надо иметь в виду, что при текущей ситуации с туризмом в Ирак он отправляет туда 2-3 группы в год и сопровождает их сам (напоминаю, что живёт он в Англии). Поэтому идея метнуться в Ирак на пару дней в одиночку перспектив иметь не будет. Чем меньше будет группа и короче пребывание, тем больше будет цена одного человеко/дня. Удачи!

Пользуясь поводом, ещё раз хочу выразить благодарность всем попутчикам - двоим Михаилам, Илье, и Александру. Спасибо за отличную компанию!

**hha71** » 12 дек 2016, 18:31

Интересно чем зарабатывают иракцы? Сейчас в Баку много туристов из Ирака не скажу что очнет богатые но и не нищие

**Русотур** » 12 дек 2016, 23:48

zerokol писал(а) 12 дек 2016, 17:13:На самом деле, серьезно, так и надо, но только правой рукой брать

А левая грязная: ей подмываются (туалетная бумага там не в ходу).

**evil_nn** » 13 дек 2016, 01:09

Русотур писал(а) 12 дек 2016, 23:48:А левая грязная: ей подмываются (туалетная бумага там не в ходу).

Это я уже смекнул!

hha71 писал(а) 12 дек 2016, 18:31:Интересно чем зарабатывают иракцы? Сейчас в Баку много туристов из Ирака не скажу что очнет богатые но и не нищие

Честно говоря, не знаю - может, средний класс из крупных городов? Ведь есть там и приличные машины, и нормальное жильё...
А как вы определили, что они именно из Ирака - спрашивали?

**hha71** » 13 дек 2016, 08:06

Честно говоря, не знаю - может, средний класс из крупных городов? Ведь есть там и приличные машины, и нормальное жильё...
А как вы определили, что они именно из Ирака - спрашивали?

Да спрашивали. К тому же им упростили визу и открыли прямой рейс Азала Баку-Багдад-Баку. В основном организованными туристическими группами.

**DHill** » 13 дек 2016, 14:29

Очень интересно, спасибо.

Сколько стоил Ваш тур?

**partizan** » 13 дек 2016, 15:21

Это конфиденциальная информация. Контакты Вадим дал, можете сами узнать.

**avk3101** » 15 дек 2016, 08:41

Азербайджанцы тоже присутствуют в Ираке - в Кербеле видели целую делегацию с азербайджанским флагом

hha71 писал(а) 13 дек 2016, 08:06:
Честно говоря, не знаю - может, средний класс из крупных городов? Ведь есть там и приличные машины, и нормальное жильё...
А как вы определили, что они именно из Ирака - спрашивали?

Да спрашивали. К тому же им упростили визу и открыли прямой рейс Азала Баку-Багдад-Баку. В основном организованными туристическими группами.

**hha71** » 15 дек 2016, 10:11

avk3101 писал(а) 15 дек 2016, 08:41:Азербайджанцы тоже присутствуют в Ираке - в Кербеле видели целую делегацию с азербайджанским флагом

hha71 писал(а) 13 дек 2016, 08:06:

это паломники мусульмане-шииты. вряд ли кто еще решится сейчас поехать в Ирак. Но даже для их безопасного проезда говорят что договариваются со всякими группировками

**Лузин** » 16 янв 2017, 15:53

и еще на одной из фоток топикстартера со странно одетым старцем,это не йезид,это больше похоже на бахаиста.

**markaibo** » 14 июл 2017, 17:48

Подскажите, правильно ли я понимаю, что вы покупали 9-дневный Historical Tour?

**evil_nn** » 14 июл 2017, 19:00

markaibo писал(а) 14 июл 2017, 17:48:Подскажите, правильно ли я понимаю, что вы покупали 9-дневный Historical Tour?

Да, всё верно. Единственное замечание - мы уложились в 8 дней.

**АЛебедев** » 04 дек 2017, 13:40

Фотки забубенные, текст тоже. +.

🏨 Trip.com — бронирование отелей за границей и в РоссииЛучшие цены для бронирования жилья в Азии. Оплата картами МИР