В пятом часу утра проснулись от громкого (усиленного «матюгальником») прочтения мантр, разносящегося по округе то затихая, то усиливаясь ветром. Провозившись до шести, вылезла наружу и обнаружила источник завываний - монастырь на соседней горе. Ну что ж, всё равно собиралась прогуляться в сторону камня, полюбоваться горами на рассвете, умылась и в начале седьмого отправилась.
... Это вид от домика в горы... ... И на отель от нашего домика...И тут... Выйдя на дорогу, упёрлась в стену тумана. Видимость метров пять, придорожные кусты тонули в молоке, не говоря уж о горных склонах. Солнце ещё не встало, может, попозже рассеется?
Не торопясь, оглядываясь и выжидая, пошла вверх. Наконец, осветились верхушки соседней гряды, туман слегка поредел, осел и пополз по ущелью, сливаясь с облаками.
Между белесыми клубами иногда проглядывали горные склоны. Навстречу спускались мьянмарские семьи, возвращаясь с Камня, многие в куртках и капюшонах, но босиком.
Порывы ветра носили по горам и долам громкие протяжные мантры. Поднявшись ещё повыше, встретила непреодолимую для себя преграду: посреди дороги, ощетинившись, стояла псина, а увидев меня подняла лай, и на её голос из кустов стала, рыча и подвывая, подтягиваться стая. Всё. Финиш. Ну, блин, достали уже! В который раз уже осмотр мне закругляют! Остановилась и задом-задом, не открывая тылов, попятилась за спасительный поворот. Слава Будде, хоть преследовать особо не стали, погавкали, пока я из виду не скрылась. Ну куда ж деваться, злющая, поплелась обратно. Навстречу прошествовала вереница монахов с горшками-патрами, а один молодой отделился и торжественно продемонстрировал мне пачку долларов, приглашая поучаствовать в донейшен, но развела руками: ноу мани! Странно, монахам же нельзя денег касаться, видимо, этот принял меньше обетов...
Солнце, ещё невидимое с моей стороны хребта, медленно поднималось за горами, и пока только самые первые лучики его переваливали через гряду, ярко высвечивая верхушки соседних склонов.
Чуть позже, когда солнце совсем поднимется из-за гряды и осветит долину, картинка станет насыщеннее и интереснее. Ну а сейчас, выхватывая кадры в разрывах облаков и тумана, спускалась к отелю.
В 7-40 уже миновала ресепшен. Прогулка получилась чуть больше часа, но преодолела я только пол-подъёма, из-за гавкающей охраны, возможно, в другое время - без тумана - пейзажи на восходе будут более впечатляющими. Мимо отеля спускались улыбчивые местные паломники, до самого Кинпуна собирались пешком идти. Немного прогулялись по ухоженной тенистой территории отеля, на многих деревьях висели таблички с их названиями, домики с красными крышами прилепились к склону и спускались террасами среди цветущих кустов и сочной зелени. И приятные виды на окружающие горные склоны, усыпанные золотыми шпилями.
... А из отеля видно камень! правда, ооочень вдалеке... К восьми отправились завтракать, по вечерам столики там ставят и на террасу с видом на горы. Обслуживали официанты в белых рубашках, чёрных жилетках и бабочках, шведского стола нет, но еды достаточно: кофе, тосты, прозрачная лапша с овощами, фрукты, сок. Теперь чек-аут и в путь! Попытались присесть на хвост немецкой группе, в стоящий у ресепшен заказанный ими грузовичок, но гид не разрешил, ну и ладно, от отеля до транспортной станции 5 минут неспешного ходу под горку.
... Мьянмарцы повышают боеготовность! Оружейный склад возле остановки... 8-30. Под навесом как раз стоял полузаполненный грузовичок, залезли, долго ждать (пока набьётся) не стали, и через несколько минут отправились. Вниз долетели за 32 минуты, останавливались на донейшен меньше, но пару раз вставали, пропуская встречку и объезжали ремонт дороги.
Грузовичков много ездят, озвучивалась цифра в 35 машин. Это параллельный путь, не тот, по которому наверх ехали. Тоже очень красиво, зелёные холмы, ущелья, каменные россыпи, яркое утреннее солнце, свист ветра в ушах, зигзаги, резкие повороты, вцепившись в бортик... Всё это великолепие и веселье присутствовало, а укачаться не успели, поскольку этот путь короче - ведь остановка не наверху, и пол-спуска прошли вчера пешком до отеля.
...В таких плетёных корзинах тащат багаж туристов на Golden Rock... Bago
Водитель нас уже ждал на станции, наверное, встречал каждый грузовичок, сам ночевал здесь, в Кинпуне у друга в отеле. Расспрашивал с пристрастием: как нам Камень? и прониклись ли мы важностью момента? Ну, конечно, прониклись, тем более после впрыска адреналина от скачек в кузове. Теперь направляем свои стопы в сторону Баго (Bago - с монского «красивый», или Pegu - как перевели на свой лад колонизаторы), примечательного городка с богатой историей. Ведь люди заселили территорию современной Мьянмы ещё много тысяч лет назад, а на рубеже нашей эры на юге страны (в том числе в районе Баго и Тхатона) обитали моны, облюбовав берега океана и рек Иравади, Ситауна. Дальше к северу долину Иравади заселяли тибето-бирманские племена, но еще не сами бирманцы, а близкие им племена пью.
«… Монские города на юге в первые века нашей эры хоть и были невелики, но являлись центром самостоятельной культуры, тесно связанной с культурой лежавшего восточнее монского государства Дваравати. Иноземных гостей в них бывало немного, но все-таки эти районы страны были экономически самыми развитыми и теснее других связанными с внешним миром. Об этом говорит и такая деталь: индийцы и кхмеры называли монов «рман». И даже после того как монские города вошли в состав бирманского государства, соседи продолжали именовать всю Бирму Раманнадесой, что значит «страна монов». Даже крупнейшие из монских городов были невелики: не включали ни полей, ни садов, ни резервуаров, как поселения пью. Влажный климат и применение в качестве строительного материала недолговечного латерита привели к тому, что от древних монских городов до нас практически ничего не дошло – они были съедены муссонными ливнями и джунглями. Северные и центральные районы страны находились в сфере китайских интересов, и им уделялось место в китайских хрониках – наиболее полном и достоверном источнике по ранней истории государств Юго-Восточной Азии. (В Индии не существовало летописных традиций). Монские города юга Бирмы не имели прямых связей с Китаем, и в китайских хрониках о них почти не упоминается. Дошедшие до нас хроники самих монов относятся уже к средним векам...» (из Можейко) Поэтому посмотрим, что говорится в легендах об образовании Баго. По одной из них, в 573 году два монских принца из государства Thaton увидели на малюсеньком островке в большом озере гусыню, отдыхающую на спине гуся (Ханта (Hintha) - буддийский гусь-лебедь, местный аналог индуистской Хамсы, чудесной птицы, что обитает в трёх стихиях: плавает, летает и по земле ходит, и при этом ещё всегда чистая. В орнитологии это чудесное гусеобразное - огарь или красная утка, яркая рыжая красавица, которая, мигрируя, останавливается в Мьянме. Птица эта даже на флаге штата Мон и на гербе города Баго нарисована).
... Часто встречали потом такие скульптурные пары в Баго...Увиденное принцы сочли благоприятным знаком и основали город Хантхавадди (Hanthawaddy или Хамсавати, Hamsavati - город Хамсы). По другой легенде, сам Будда увидел эту пару Ханта (Hintha) на крошечном островке посреди океана и предсказал появление здесь крупного города. Как бы то ни было, город-таки вырос на берегу широкой реки, впадавшей в море и имел стратегическое значение, как крупный торговый порт. В 14 - 16 веках был столицей монского царства Раманнадеса, занимавшего всю Нижнюю Бирму. Европейцы нередко посещали порт Пегу, отмечая его мощь и величие. Потом столица переезжала в Тхатон, Аву. Важный объект завоёвывали и Паганское царство, и Тангу (Toungoo), и монголы, и переименовали в процессе. В царстве Таунгу в 16 - 17 веках Пегу тоже периодически бывал столицей, через Пегу проводились вторжения в Сиам. В 1852 англичане аннексировали Пегу и образовали провинцию Британская Бирма со столицей в Рангуне (теперь Янгон). За свою долгую историю город несколько раз разрушали войны и землетрясения. Каждый раз его отстраивали заново, но на рубеже 18-19 веков река изменила русло, отрезав Баго от моря, тут он и потерял своё стратегическое значение, но не историческое! Уже по приезду домой воткнулась в карту на Панорамио: Бог ты мой, сколько там храмов интереснейших и неохваченных нами!.. Хотя всё осмотреть за короткий отпуск физически невозможно, к великому сожалению...
Но к делу... Итак, в 9 утра с хвостиком, сошедши с жёстко скачущего без амортизаторов грузовичка, нырнули в мягкое нутро нашей Тойоты и полетели вдоль зелёных полей. Это был наш пятый, крайний день автомаршрута. Через час миновали Sittaung Bridge, всё любуясь сочными рисовыми полями, раскидистыми деревьями, под которыми прятались в тенёчке домики рисоводов. Вскоре вывернули к реке и долго ехали берегом, наблюдая рыбачьи деревеньки, мостики, лодочки. Потом форсировали и её, параллельно ж/д мосту странному, сначала подумала - элеватор какой)))
Около 11, просвистев мимо огромной золотой пагоды в городке Hpa Yar Gyi, повернули на Баго. Здесь как раз развилка трассы на Mawlamuine и Yangon-Mandalay High way, куда мы и направили лапти. На въезде в Баго проскочили ещё и красивейшую белую пагоду с волнообразными террасами, опять недостаток времени и подготовки! Затормозили только в 11-30, у комплекса пагоды Швемодо (Shwemawdaw), построенной раньше 14 века, хотя история её теряется в глубине столетий... Современная высота её - 114 метров - на 15 метров превышает Шведагон, да и всё остальное в целом Индокитае! Её ещё называют Храм Золотого Бога. И моны, и захватившие Баго в 16 веке бирманцы очень почитали эту ступу. От трёх сильнейших землетрясений начала прошлого века здесь мало что уцелело, часть рухнувшей мощной венчающей части оставили и превратили в особую пагодку, вокруг неё и восстанавливали Швемодо, хранящую в недрах реликвии Будды. За долгую жизнь в неё постепенно заложили и пару волос, и пару священных реплик Зуба Гаутамы, каждый раз укрупняя постройку с первоначальных 22 метров.
Комплекс обширный, золотая ступа построена на возвышении, к которому ведут четыре высокие крытые лестницы с резными стройными колоннами, охраняемые, как и положено, львами Чинтэ. Заплатили по 10$ на рыло за археологическую зону Баго, плюс камера фи 300 за фотик. Размах впечатляет...
На площади растут интересные деревья, формой напоминают канцелярскую кнопку: тонкий ствол и невысокая, большого диаметра, густая зелёная шляпка, с розовыми листьями на концах веток. Видимо, мы попали на праздник, поскольку в центре площади разноцветными свечами выложили замысловатые узоры, которые к закату зажгутся тысячами мерцающих звёздочек.
Народу бродит уйма, в теньке стоят огромные кастрюли с то-ли чаем, то-ли компотом, из которых «дежурные» наливают питьё в разноцветные кружки, а девочки бегают с подносами, раздавая всем желающим. Попробовали - очень вкусный и прохладный напиток. Вокруг золотой пагоды, подобно Шведагону, высятся восемь «планетарных столбов», соответствующих восьми дням мьянмарской недели. На площади понастроены многочисленные храмы или молельни под высокими семиярусными крышами, внутри них просторные выложенные мозаикой холлы со статуями Будд, белыми зонтиками, символами мирской и духовной власти и прочими обязательными атрибутами, как отдыхающие паломники или кулеры, охлаждающие воду. Ещё колокол царя Дхаммазеди, корона царя Байиннаунга... Есть и музей, где собраны многочисленные артефакты, найденные при бессчётных реставрациях Швемодо. Комплекс красив и обширен. Гуляли по нему полчаса, до полудня.
Территорию патрулируют отряды трясущих горшками лысых монахинь в розовом - тилашьин, от пятилеток до совсем старушек, активно собирающих донейшен и очень приставучих. В буддизме тхеравады монахинь в принципе нет, но есть женщины, принявшие восемь обетов (атасила) и живущие подобно монахам. Их обеты разрешают брать в руки деньги, чем они и злоупотребляют, изводя народ поборами (следующий уровень обетов - дасасила и монашеская виная уже запрещает мараться дензнаками).
По пути еле отделались от пары попрошаек, нудящих одну и ту же фразу, закатывая глаза, и жестами показывающих, что им есть нечего. Спрятались от них в машине, но они и в дверь лезли. Слава Будде, подобную (лезущую в окно) нищенку видели ещё только раз из окна автобуса, на остановке...
В Баго сайты близко друг к другу, не успевали остыть под кондиционером в машине, хотя она и сама грелась, пока ждала нас на жаре. Глазом не моргнули, как уже выгружались у тронного зала золотого дворца (Bee Throne Hall или Kam Baw Za Thadi Nan Daw). Машина уехала дальше, к самому дворцу, мы - пешком. Красивое островерхое здание, единственная достопримечательность которого, как ни странно, и есть трон - красный в золоте, высокий, спрятанный за стекло.
| Но нам повезло чуть больше: по дорожке сюда торжественно направлялась для фотосессии пара молодожёнов. Наряды их, красоты неописуемой, как раз подходили к интерьеру зала. Золотые с ног до головы, даже сланцы у обоих янтарные, а у девочки ещё высокие подошвы густо усыпаны стразами. Муж, весь завёрнутый в золотые шелка, с достоинством нёс в правой руке золотой же шар (ну точно «держава»), а в левой - нет, не жену, а зонтик (аки царский скипетр!). Солнечный наряд новоиспечённой жены притягивал взор прекрасным сочетанием сочной зелени узоров и золота, обилие украшений, длинная мантия, высокая заколка с крыльями в осветлённых волосах. И оба просто светились от счастья, пройти мимо невозможно! |
Когда пялиться стало уже просто неприлично, вышли на дорожку и повернули налево к собственно самому королевскому золотому дворцу
Kam Baw Za Thadi Palace. Обернувшись, полюбовались ещё раз пагодой Швемодо, её прекрасно видно, поскольку недалеко.
Сам дворец, в общем-то, изящный новодел, построенный на месте разрушенного, но парк рядом с ним великолепен. Представляю, как красиво здесь после дождей, если в сейчасную сушь смотреть приятно. Мостики, деревья, обширные газоны и малиновые цветущие кусты. Тут очередной раз местные попросили сфоткаться на нашем фоне, не отказали, разумеется.
| Дворец построен в едином стиле с тронным залом, тоже в золоте. На входе требуют билет, тот же, за 10$, он единый для Баго, только фи за камеру везде трясут отдельно. Внутри небольшой музей утвари, деревянная лодка, карета царская, как узорчатая шкатулка. Высокие потолки залов подпирают золотые с бордо резные колонны, установленные точно на места сохранившихся фрагментов 176 тиковых колонн, найденных при раскопках 1990 года, и поэтому дворец повторяет очертания предыдущего. Хотя о планировке дворцов тех времён мало что известно, а так же о том, точно ли это апартаменты великого правителя 16 века Байиннауна (Bayinnaung), чья империя разрослась до Аюттаи и Чиангмая. Часть прежних колонн оставили в заново отстроенном дворце, у основания они подписаны именами бирманских городов. Так же - в честь самых значимых мест страны - были подписаны и двадцать ворот в огромный город, который выстроил в 1567 году Байиннаун и обнёс Баго мощной кирпичной стеной со стороной квадрата 2,4км - превышающей более позднюю Мандалайскую! А дворец совсем небольшой, посидели в прохладе у тонко украшенного королевского трона. Вход в покои охраняет пушка на белокаменном лафете. Внутри залы осмотрели за 10 минут, парк на пути туда - подольше, ибо красив. Машину нам подали прямо к лестнице дворца. |
...Королевский бирманский трон... Через 15 минут подъехали к следующей пагоде Хинтагон (Hintha Gon Pagoda), расположенной строго на восток от Швемодо и соединённой с ней крытой галереей. У подножья пагоды - обширный прямоугольный водоём, крутая лестница ведёт к широкой площади вокруг «бутона» пагоды, откуда взору открывается прекрасный вид на зелёные просторы города, густо приправленные золотом шпилей, горизонт опять терялся в дымке (вот интересно, в Мьянме так всегда в сухое время? или это нам только все три недели «везло»). Исходя из названия, здесь очень кстати смотрелись стелы с чудесной птицей гусем-лебедем Хинта, символом города. Это как раз тот самый «холм среди воды», где увидели отдыхающих друг на друге уток Ханта (Hintha), после чего и вырос тут целый город. А по другому преданию, Будда явился здесь двум этим птичкам и предсказал появление большого города Баго. Плитки под ногами жутко нагрелись, ходить просто невозможно, скакали на цыпочках, а встать на пару секунд, чтоб снять вид - вообще подвиг))) На входе рогатые статуи. В центре храма на высоком подиуме сидит статуя Будды, окружённая колоннами под высоченный потолок, всё в золотистой резьбе. Понаблюдали, как девушки зажигали свечи, каждая у своего «угла» с разными животными, рассевшимися вокруг центральной статуи.
Водитель отпросился съездить покушать, и мы гуляли не торопясь. Пока было время, надумала посетить общественный туалет, показали, куда идти, но сразу не сообразила, как им пользоваться. Хорошо, что женщины там в очереди стояли, а то на указателях одни кружочки: запрёшься в мужской и не поймёшь - все ж в юбках))). Несколько неприметных кабинок, зашла в освободившуюся, а там любопытно! В цементном полу устроены три ложбины, которые отходят расширяющимися лучами от центра к широкой щели в задней стене и к углам, с небольшим уклоном, чтоб туда, собственно, всё и стекало - в травку. По краям ложбин, наверху, небольшие утолщения - ноги ставить, БОСЫЕ! если кто забыл))) Запашок, конечно, имеется, но не убийственный. Рядом ёмкость с водой и ковшичком для смыва. Вокруг всё мокро, хочется думать, что это вода. На выходе, рядом с тропинкой к кабинкам, стоит квадратный глубокий бак с водой. Понаблюдав за впереди вышедшими, сделала как они: перегнулась через стенку бака и еле-еле достала ковшичком до поверхности воды, зачерпнула и полила себе на ноги, потоптавшись на деревянном ребристом настиле. Вот. Ну, собственно, нормальный тубзик)))
Ещё 12 минут на юг и следующий сайт - Snake монастырь. Муж остался в машине писать отзыв в тетрадку водителя о проделанной им работе. А я посыпаю голову пеплом: в калейдоскопе мест и пагод знаменитый питон прополз мимо моего сознания, его фото всплыло уже после приезда. А тогда это был один из череды храмов, яркий, золотой, с видом. Высокая крутая лестница вывела на площадь перед его главной пагодой, вокруг которой стояли многочисленные колонны, увитые змеями - нагами, подтверждающие имя монастыря, а на них гордо восседали статуи Будды и Хинты. С площадки неплохие виды вдаль, особенно на закате, а с другой стороны какой-то пустырь заброшенного вида. Жарко, ногам горячо, пометалась по плиткам - поснимала панорамы. В уголке огромный зелёный царь нагов свернулся кольцами, охраняя покой Будды, по периметру дворика ещё несколько резных открытых храмов.
Спустилась и потрусила к машине, а главная достопримечательность - огромный 160-летний питон - тем временем возлежал на подушках в неприметном павильоне справа от лестницы к пагоде (я даже не обратила на него внимания). Живой питон! Не статуйный! говорят, съедающий по 40 кг кур в день. Туда как раз и стремится попасть толпа паломников. Считается, что этот крупный бирманский питон - реинкарнация настоятеля монастыря из Hsipaw. Отсюда и почести.
...Павильон, где обитает знаменитый питон... (фото из инета) ...Собственно сам ОН...Через пару минут очередной поворот пути выдал великолепную панораму степного простора с внушительным сооружением блистающей пагоды, её сопутствующих зданий и шахтой лифта.
Это оказалось нашим следующим пунктом -
Shwetaungyoe Pagoda. У подножия её длинный прямоугольный водоём, а сверху хорошо виден дворец Kam Baw Za Thadi Palace, весь в зелени (1,2 км от него строго на восток) и вообще приятные виды вокруг.
На углу площади, посреди круглого бассейна, бессчётными кольцами свернулся ярко алый огромный царь нагов Мучалинда, высоко подняв Будду и охраняя его неприкосновенность. На задворках шло вялое строительство новых статуй - цемент, песок и прочий мусорок. Вокруг пагоды расположились резные беседки со статуями Будды и колонны с наблюдателями-Хинтами. Кстати, Snake монастырь на карте гугла не обозначен, но он в 500 метрах на юго-юго-восток от Shwetaungyoe Pagoda.
Перебравшись в западную часть города через Bago river (15 минут и 5,2 км по карте от Shwetaungyoe и строго на широте Shwemawdaw, в 4 км), приехали к лежащему на солнышке Будде - Naung Daw Gyi Mya Tha Lyaung Reclining Buddha.
Огромный, особенно, если рядом встать в качестве спичечного коробка, а просторная мраморная площадка вокруг позволяет его внушительную фигуру целиком уместить в фото, только снимать быстро и мелкими перебежками - ибо раскалённая))). Очень красивое лицо, показалось самым выразительным из всех виденных, хитро наблюдает за происходящим внизу. Тонко инкрустированные стопы рассказывают о 108 отличиях их просветлённого обладателя и его отношении к жизни. Окружающие белоснежного, в струящейся золотой накидке, Будду цветущие кусты придают лёгкий шарм и прелестно оживляют панораму, залитую ослепительным солнцем. Очень фотогенично! Никак не могла налюбоваться.
За площадкой со стороны ног в зелени прячется прудик с нависающей верандой и маленькие сельские домики, поближе осмотреть не позволили вездесущие псы - ретировалась за калитку к Будде. Можно войти в храм перед лежащим гигантом и отдохнуть там под крышей.
Со стороны головы, в 100 метрах через дорогу, возвышается шпиль пагоды четырёх стоячих Будд Laymyatnar Buddha.
Проехав метров 400, в три часа пополудни вышли у огромного павильона ещё одного лежащего Будды Шветхальяун (Shwethalyaung Buddha), очень почитаемого, 994 года основания, 55 метров длиной - второго по величине в стране. После разрушения города статуя была заброшена и превратилась в поросший лесом холм, а при прокладке железной дороги англичанами в середине 19 века, строители, расчищая путь, наткнулись на лежащего Будду. Восстановили, а потом и крышу ему пристроили...
Билет в зону Баго проверили и опять потребовали плату за съёмку, достали! четыре раза уже заплатила, надоело - спрятала фотик, обвешанный фи-бирками, в чехол. Сделала пару кадров исподтишка, когда смотрители отворачивались. Народу тьма, протиснуться поближе рассмотреть сложно. А разглядывать тут есть что! Подушка под головой Будды - ни много ни мало - ларцы с драгоценностями, инкрустированные каменьями самоцветными и украшенные тончайшей резьбой. Жаль, весь он в кадр не лез, ну ещё бы: одна лишь улыбка 2,3 метра! А ещё посреди зала торчат и портят вид железные фермы, поддерживающие крышу. Но в целом красавец!
Ещё 1 км на запад - и въехали в ворота красивейшей пагоды Махазеди (Mahazedi Pagoda) 17 века. Её отстроили заново после землетрясения 1930г. Белоснежная, высокая, вольготно раскинувшая хоровод мелких пагодок, видная издалека.
| Но основное её достоинство - лестница наверх. Женщинам подниматься нельзя, но посланный делегатом муж, спустившись, доложил, что «и правильно! там такие крутые ступени и настолько узкая площадка вокруг пагоды на нехилой высоте - нечего вам там делать! да ещё ветрище так и норовит в полёт отправить». В результате топталась внизу, развлекая своим видом стайку хихикающих школьниц. А сверху виды роскошные: видно обоих лежащих Будд и далеко окрест, если ещё дымку убрать))) Вездесущую Shwemawdaw, конечно, тоже видно, она в 5 км на востоке. Слева от пагоды расположился храм тёмного кирпича, в духе баганских, ну, и по кругу традиционные беседки с Буддами. Близко не рассматривали, жарко, да и устали уже от быстрой смены сайтов при лимите времени. |
Вот что ещё тут можно было бы посмотреть - в 1,5 км отсюда на юго-запад - белоснежная многоярусная пагода с башенками Mahargyi, по фото - роскошна! Не знали про неё.
...Mahargyi Pagoda, Bago... (фото из инета) По дороге, через пару минут, бросили взгляд на любопытный сухопутный корабль в виде утки со скульптурой яти (yathei) – аскета-отшельника в высоком колпаке - на борту (Увидели потом его в живую - у Золотого камня).
| Глянули мельком на пагоду четырёх сидящих спина к спине 30-метровых Будд - Чай-Пун (Kyaik Pun Pagoda), в 5,5 км и 20 минутах от Махазеди на юг. Пагоду эту по преданию заложили четыре монахини, давшие обет безбрачия. Прошедшие за столетия катаклизмы не повредили пагоду, только один из Будд почему-то постоянно требует ремонта. Видимо, его основательница всё-таки согрешила))) Около пагоды кипит торговля, ближе не пошли. Потоптались вокруг, вместе с козами, и отъехали через солидные входные ворота. |
Теперь в программе остался только китайский храм (Chinese temple in Kuang Yeeng). От сидячих Будд по карте 1,5 км на Восток-юго-Восток. Въехали в серый трущобный китайский райончик и попетляли между красными фонарями, прежде чем увидели храм, свернув в проулок уже на окраине. Необычный (для Бирмы) разноцветный храм или даже монастырь, весь увитый когтистыми улыбающимися драконами, обрадовал привыкший уже к однотипным ступам глаз разнообразием статуй, вензелей крыш и беседок, да и просто яркой палитрой.
| На входе встречает весёлая композиция пузатых дядек, а в самом храме серьёзнее: в просторном помещении собрались монахи в оранжевых одеждах, как раз начиналась молитва или церемония (а мьянмарские монахи обычно носят бордо). Не стали мешать, вышли и с удовольствием погуляли по ухоженной территории среди цветущих кустов, искусно подстриженных круглых деревьев и фонтанчиков с рыбками. Очень приятная получилась точка в Баго, или многоточие... Мы ведь успели увидеть лишь малую толику чудес этого старинного города |
На выезде из города остановились на чаепитие с печёностями. По термосу осушили на моську, ммм мьянмарский чай - Вкуснейший! Обсудили дальнейшие планы, Мистер Су, наш водитель, показывал на телефоне фото мест, где он бывал и куда мог бы отвезти любопытных туристов, рассказал, что после нас повезёт немцев, посидели... Теперь наш путь лежал в Янгон, но не в сам город, а на северный автовокзал Янгона (Aung Mingalar Highway Bus Terminal - обслуживает северное и восточное направление: Bagan, Mandalay, Taunggyi (Inle), Kalaw, Naypyidaw, Pyin Oo Lwin, Monywa, Hpa-An, Mawlamyine, Pyay, Lashio и др.), расположенный далеко на севере, в 7 км к северо-востоку аэропорта и в 19 км от Sule, от которой можно дотрястить на 43 автобусе за пару часов. Так что, проезжая Янгон транзитом из Баго в Баган, через город по пробкам тащиться не нужно. В результате, дорога от Китайского храма на выезде из Баго до автовокзала Янгона заняла 1 час 50 минут.
| Подъехали на Bus station прямо к остановке нашей автобусной компании «JJ express» уже в сумерках, в седьмом часу. Её вывеска ярко зазывала сиреневыми буквами. Рассчитались с водителем, получили его визитку и просьбу «рассказать о нём в русском интернете». На станции показали сохранённые на планшете билеты, присланные по почте. (покупала заранее на сайте Myanmarbus, оплата картой сразу: за каждый - 19,2$ +3$ (% за обработку карты), билеты прислали на следующий день, но без мест, с местами дослали за неделю до поездки, причём сразу и на два других, купленных позже, ночных переезда, все билеты в голове салона - на 2 ряду, автобусы все VIP 2+1). Девочки сверились со списком и сказали вэлкам! Автовокзал представлял собой длинную подъездную площадь, с двух сторон которой стена к стене выстроились одно-двухэтажные «гаражи» различных автобусных компаний. В зависимости от крупности перевозчика и внутреннее наполнение помещений разное: у нас был приличный туалет с душиком для попы, умывальники, светлый зал ожидания с удобными стульями в рядок, по бокам зала - вентиляторы, у входа - кулеры с холодной и горячей водой. Девочка разносила кофе, попросили чай - насыпала в стакан ароматные чайные листики, не пакетные! Да, ещё WiFi присутствовал! Багаж заранее засунули в автобус, повесили на наши рюкзаки бирки с номером места, а нам выдали багажные квитанции. |
Перед вокзалом заметила какие-то золотые бока пагод, время до отправления позволяло прогуляться и проверить: что это там светится. Через вечерний базар прямо на полу протиснулась в парк, где толпы мьянмарцев гуляли между миниатюрных реплик золотого камня и других почитаемых пагод страны, освещённых фонарями, но не очень ярко. Территория небольшая, обошла кругом, вызывая неподдельный интерес у гуляющих, которые наперебой просили с ними сфоткаться и втихаря снимали на телефончики. Очень забавно наблюдать за этими попытками, иногда делала съёмочные улыбки и задерживала позу, чтоб у них не смазалось фото))). Ну и приятно, чёрт возьми, когда тебя замечают, и ещё они такие наивные, просто умилительно. Дети носились кучами, баловались, веселились, махали руками и позировали. В конце концов уселась возле очередной пагоды и погрузилась в окружившую меня удивительную атмосферу, мягкую, добрую, радостную, созерцая и впитывая её, обволакивающую, оставляющую ненужные мысли и проблемы где-то за пределами сознания... Открываю глаза - муж стоит: не дождался меня на станции и пошёл искать, на всякий случай (с моим топографическим идиотизмом всякое случается))) Нашёл. Усадила его рядом, чтоб тоже напитался этим чудом.
Но надо было возвращаться, а ощущение это до сих пор со мной...
Вспоминается, вызывая блаженную улыбку и тихую глубокую радость.
В 20-00 старт. Бааа! действительно как бизнесс-класс самолёта. Сиденья просторные: два вместе плюс одно через проход (VIP 2+1), раскладываются почти до горизонтального положения, подставочка под ноги, пледы лежат, бутылка с водой в кармашке. Автобус идёт мягко (не знаю, как сзади в салоне), не трясёт. Девочки - бортпроводницы в праздничных нарядах катали тележку с напитками и выдали по коробочке с гамбургерами - ну точно самолёт)))
Нам на этот раз повезло: кондиционер морозил вполне комфортно, хотя местные всё равно сидели в шапках. В пути две остановки, первая в 23 часа: просторный цивилизованный туалет с кучей кабинок и кафешка при нём, точнее наоборот)). Перед выходом из автобуса девочки выдали по огромной влажной салфетке и 20 минут на размять лапы. Я читала, что в цену билета включена кормёжка, хотя муж и утверждал, что нас же уже покормили пирожками! Нет, упёрлась: я ж читала на форуме, значит, пойдём в кафе. Там устроена обширная барная стойка, за ней несколько официантов, накладывающих еду из кастрюль и подносов. Пальцем потыкали в блюда и с тарелками уселись за столик. Ну, конечно же, потом к нам подошли за денежкой, правда, вышло очень недорого 2000 чьят (2$) на двоих и вкусно, хотя есть особо и не хотелось (а в кафе действительно бесплатно кормили, только не в Баганском автобусе, а когда возвращались в Мандалай с озера Инле). Вторая остановка среди ночи. Пол-автобуса даже не проснулись. Это получилась самая комфортная ночная поездка, я лично прекрасно выспалась, хотя и таращилась время от времени в окно на храмы под луной.