Мьянма весной. Затерянный мир золотых ступ и сияющих улыбок. От Mawlamuine до Monywa

[kaese]

До начала времён...

Баган притягивал мощно и неотступно, до «бабочек» в животе, уже давно, с тех пор, как в настенном календаре (метр на метр) увидела великолепный снимок совершенно нереального, инопланетного рассвета с призрачно выступающими из туманной дымки древними храмами... Бесконечная зелень лесов и храмы, храмы, храмы до горизонта! Глаз не отвести! Но мысль увидеть это воочию тогда даже и в голову не приходила, ведь «та» заграница априори воспринималась столь же далёкой, как Луна... И вот запал в душу Баган, ну хоть почитаю про него - полезла, когда классика жанра - Крым (с трёх лет - огромное спасибо родителям!), Турция, Шарм Эль Шейх с Каиром, Греция - была увидена, и забрезжил романтический отпуск с молодым мужем))) Шёл 2012 год. Первый попавшийся опус туристов о Бирме (правда, древний) заявлял, что после Бирмы Тайланд уже не впечатлит... Сейчас понимаю всю абсурдность сего вывода, но тогда решила, что удивляться лучше постепенно, и переключилась на Тайланд... И тут на безбрежных просторах сети обнаружила форум, Винского... хм, самостоятельных, ну-ну. А как это? И, не веря глазам своим, недоумённо бормоча: «да ладно...» и осторожно, как кот лапкой, трогая странную волну, неудержимым приливом накатывающую на ошалелый мозг, таки с размаху и бухнулась в это море невиданной доселе информации! Водоворот узнавания загадочного параллельного мира не давал ни спать, ни есть, повергая в шок устоявшееся за десятилетия сознание. В висках пульсировала эйфория: неужели такое возможно? самим, через полмира - это же глубочайшая перестройка мышления!... Дааа... И случился ошеломляющий Тайланд, разделивший жизнь на «до» и «после»... А за ним могучие вулканы, драконы, манты и коралловые сады Индонезии; поднявшийся из нищеты к звёздам Сингапур; густые джунгли Малайзийского Борнео, в которых умудрилась заблудиться... И ни одной тряпки не куплено с тех пор, и будто глаза распахнулись и крылья выросли... «И невозможное возможно...» И вдруг косые, непонимающие эту «новую» жизнь, взгляды. И в ответ робкие попытки убедить, что кому «вишенкой на торте» - новый гардероб, а кому - храмы Бали. И что французские сапоги забудутся, а рассвет над дымящим Бромо - никогда! Но это совсем другие истории...

А осенью 2014 спешно запланировала-таки на весну Баган, что в Мьянме (бывшая Бирма), Ангкор Ват в Камбодже и Тайское море в Краби. Спешно - поскольку как раз осенью начал колебаться рубль, но тогда ещё не осознали всю опасность, а когда в середине ноября Катарские авиалинии прислали распродажу, валюта наша уже существенно просела. Надо было срочно решать, поскольку бюджет таял на глазах. Но, бегло прошерстив инет, упёрлась в бирманскую сезонность: зима - весна сухой жаркий сезон, апрель - апогей жары, с мая сплошь до октября льёт, а вот в ноябре милости просим! Дык ноябрь - это же через год! Я ж сдохну к тому времени с тоски, да и неизвестно что с рублём и с экономикой приклЮчится. В нервозе и бессоннице, скованный безысходностью мозг бился в агонии: или сейчас, или вообще никогда. Новогодние каникулы отпадали, а дальше смущала весенняя сушь и, соответственно, выжженная трава, голые деревья и безоблачность, что для фотоманьяка грустно. И с визой ещё заморачиваться надо... Но отступать некуда, трясущимися руками, под утро, выкупила у Катарцев тот же рейс, которым летели в апреле два года назад, Москва - Бангкок - Москва, на 23 февраля - 23 марта (440 евро/чел), самый бюджетный перелёт на тот момент в искомый регион. Фух... Главное - попасть в ЮВА, а там местными авиа куда угодно доберёшься «за недорого». С телячьим восторгом обнаружила, что визу, как немосквичам, проще и дешевле всего сделать тоже в Бангкоке. Ура! только сфоткаться надо и копии паспортов! (Электронную визу по интернету сделать можно, но выйдет гораздо дороже)

Теперь, немного успокоившись, зарылась в отчёты, но всё равно времени на подготовку оставалось преступно мало. Первоначально хотела только Баган, но в него ещё как-то попасть надо: ага, через Янгон либо Мандалай. Бааа, Шведагон, знакомый по «Сокровищам мировой архитектуры», это ж в Мьянме! Однозначно летим через Янгон! Ведь Шведагон - это такой же символ страны, как Кремль в Москве или пирамиды в Гизе, то есть представление о стране ущербно без посещения этого удивительного места. И ещё Air Asia любимая летает и в Янгон, и в Мандалай, значит прилетать можно в первый, а улетать из второго. Ага, а что там вокруг него? Sagaing, парк в Пьин У Львин (Pyin Oo Lwin), пещеры Monywa... И понеслось: чем больше читала, тем длиннее становился список желаний. Всплыл балансирующий над пропастью Golden Rock, ну как пропустить, вдруг он-таки свалится, а мы и не увидим? Потом это направление расширилось, поскольку горы и пещеры Пха Ана с Моламьяйном (Mawlamuine, Pha An) пленили моментально, да ещё с таким подробным и красочным описанием мастеров пера и фотоаппарата - Kirillja и shus. Но тут встал вопрос транспорта: сайты в том районе разбросаны, общественного к ним нет, искать на месте проблематично: долго, дорого, да и мало машин там. Пришлось распыляться на переписку с агентствами, которые заломили за трип несусветные суммы почему-то per person, хотя машина-то общая)), правда несколько из них цену снизили, охотно отвечали на вопросы и были полезны (писала в теме про агентства). Но, крепко подумавши и покопавшись в форуме, списалась напрямую с водителем (тогда не было ещё «библиотеки гидов»). Безумно дорого, конечно, по слёзному курсу (под 70 руб за доллар против 30 прошлогодних), 450$ за авто на 5 дней, но куда деваться! Хорошо - после прошлого отпуска остались доллары. Перелёт в Баган заменился ночным автобусом, тут же выкупленным по интернету. Курс рубля продолжал стремительно падать, поэтому торопилась бронировать отели на Агоде, с оплатой сразу. Платежи не проходили, пришлось открывать в сбербанке (ибо их картой MasterСard платила) кучу стран, через которые шли транзакции (под конец только предложили открыть «весь мир»). Озеро Инле сначала вычеркнула по причине безводья, но под конец и его впихнула, рассудив, раз уж с визой возякаться, так уж охватить и его, ведь там же горы! Да ещё интересные окрестности: Пиндайя (Pindaya), Таунджи (Taunggyi), Кало (Kalaw). Баган к тому времени уже был забронирован, поэтому долго соображала: как впихнуть оттуда и озеро на юге, и Monywa на севере. Вышла Monywa проездом из Багана в Мандалай, а затем петля из Мандалая до Инле с двумя ночными автобусами туда-обратно, которые так же сразу и оплатила. Снежный ком мьянмарских «mast see», стремительно нарастая, сожрал Камбоджу, она катастрофически не влезала, а потом ещё и пару дней пришлось отщипнуть от Тайского моря из-за разницы в половину(!) цен авиабилетов в Бангкок между выходным и вторником. С отелями в Мьянме довольно напряжённо: их не так много и дорогие, за 2 месяца на март мало что осталось, в нескольких отхватила последние номера, а Monywa заставила познакомиться с Asia-travel, поскольку на Агоде - fully booked. Букинг.ком практически не представлен на мьянмарских просторах. На месте те крохи, что ещё свободны - дороже, а драгоценное время тратить на поиски, когда 3-4 отеля мимо - для нас непозволительная роскошь! И спокойнее, когда есть точный план и (если не форс-мажор) гарантия крыши над головой.

P.S. Справедливости ради, отмечу, что глубже влезла в историческую и мифологическую тему Бирмы - уже когда приступила к описанию Багана (зацепил-таки!!!), поэтому здесь только вершинка айсберга, а кого заинтересует: о моих первых источниках - чуть позже - в посвящении Багану... А к моменту написания концовки статьи ещё и пополнились! Копайте))) Правда, затягивает))).

Но каждый раз, прочитав что-то новое и интересное - руки сразу чешутся - лезу пополнять свою писанину новыми кусочками... Из-за этого могут попадаться различные написания географических названий или имён из разных источников, хоть и старалась придерживаться единообразия. Заранее прошу прощения...

Из-за нескончаемой правки (чтоб самой себе, наконец, понравился и не стыдно было людям показать) решиться выложить отчёт чрезвычайно сложно - исключительно получив волшебный пендель))). В результате пришлось сделать перерыв на подготовку к следующему отпуску, который благополучно и провели в марте 2016 на Филиппинах, в Гонконге и Пекине... Окончание дописываю уже после него... Вот такое длинное повествование вышло... Остаётся только добавить, что мы - энергичная пара инженеров, со средним арифметическим около 40 лет: Наташа и Слава. Приятного прочтения!

Путь по просторам Мьянмы, в итоге пройденный

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=zBHxGncjqF3c.kV15CMvIS1ns

Краткий список мест, что успели увидеть, по дням,
можно кликнуть на ссылку и очутиться там:

Yangon, день 1 (Scwedagon Pagoda, Botataung Pagoda, Sule Paya, парк Bandoola)

Yangon - Mawlamuine, день 2 (Inya Lake, Cemetery Memorial, Paw Taw Mu; Thaton: Shwe San Yan Pagoda; индийский Padomu, Kyaik Than Lan Pagoda)

Mawlamuine, день 3 (озеро, Memorial Thanbyuzayat, Kyaik Ka Mi Ye Le Pagoda в море, Kan Ka Lay на озере, лежащий Будда Zinathuka, скала Kyauktalon Taung, пагода U Zina)

Mawlamuine - Pha An, день 4 (Kha Yone cave, Kaw Hnat Pagoda Compound, Saddan cave с лодкой, Kaw Ka Thaung cave, поле Будд Lumbini garden, скала-перо Kyaut Ka Latt Rock)

Pha An - Golden Rock, день 5 (Swe Yin Myaw на реке, Yathei Pyan cave портал! Kaw Goon cave аппликации, Ba Yin Nyi cave горячие источники, Kyaikhtiyo Pagoda - Golden Rock)

Golden Rock - Bago - Yangon, день 6 (Shwemawdaw, Kam Baw Za Thadi Palace, Hintha Gon Pagoda, Snake монастырь, Mya Tha Lyaung и Shwethalyaung - лежащие Будды, Mahazedi Pagoda, Chinese temple)

Bagan, день 7 (рассвет на Shwe-san-daw, Gawdaw Palin, Mimalaung Kyaung, Pahto-thamya, Nat Hlaung Kyang, That-byin-nyu, Ananda, закат на Shwe-san-daw)

Bagan, день 8 (Nwa Pya Gu Phaya, Mingala Zedi, Gu Byauk Nge, Gu Byauk Gui, Mya Zedi, Law Ka Ou Shaung, Mee Nyein Gone, Bu Phaya, Saw Hla Whan Phaya, Bagan Golden Palace, Maha Bodhi hpaya)

Bagan, день 9 (Mee Nyein Gone, Myin Pya Gu, Myauk Guni, Taung Guni, Dhammayan Gyi, Soemin Gyi, Naga Yon Hpaya, Manuha Temple, Htilominlo, Shwe Leik Too)

Bagan, день 10 (Thagya Hit temple, Thagya Pon temple, Tha Kya Hi hpaya, Myazigon Pagoda, Bagan Theravada Research Centre, Upali Thein, Khay Min Gha hpaya, She Myet Hna, Shwe Zi Gon)

Bagan - Monywa, день 11 (Thanboddhay Phaya, гигантские Будды Laykyun Setkyar, Shwe See Gon)

Monywa, день 12 (Пещерные холмы-храмы Pho Win Hill Caves, Shwe Ba Hill, пересадка в Мандалае)

Kalaw, Pindaya, день 13 (Pindaya Shwe U Min Gu, Thein Taung Hpaya и Shwe U Min в Kalaw)

Kalaw - Nyaung Shwe, день 14 (пешком по Nyaung Shwe: Kyaung Daw Pagoda, Yadana Mann Aung; Shwezarli Pagoda, монастырь Kan Gyi Kyaung)

Nyaung Shwe, день 15 (Лодка на Second Lake: Samkar, Takhaung Mwetaw Pagoda; Shwe Inn Dein)

Nyaung Shwe - Taunggyi - Mandalay, день 16 (Taunggyi пешком: Baptist Church, Sulamuni paya - вид сверху, Shwe Bon Pwint Pagoda, пещера Padamya и смотровая площадка, Mya Kan Thar Park & Lake)

Mandalay, день 17 (пешком: Королевский дворец, Atumashi Kyaung, Shwenandaw Kyaung, State Pariyahti Sasana University, Kuthodaw, Sandamuni, Kyauktawgyi Paya, Mandalay Hill)

Mandalay, день 18 (авто: Mahamuni Pagoda, Pahtodawgyi Pagoda, Taung Min Gyi Pagoda; Amarapura: U Bein Bridge, монастырь Mahagandayon; Sagaing Hill: Thidagu World Buddhist University, U-Min Thone-Se Pagoda; лошадь по Ava: Daw Gyan Pagoda, Yadana Hsemee Pagoda, Bagaya Kyaung, Watch Tower, Maha Aungmye Bonzan; авто: Shwe Kyat Yat Pagoda, Burkayar Monastery)

Mandalay, день 19 + (перелёт в Бангкок - Краби (Тайланд) и немного Андаманского моря)

Мьянма. Неподведённые итоги...

Маршрут-путеводитель на момент вылета

В маршрутной карте аккумулирована основная информация на момент вылета. В главном столбце - собственно сам график передвижений с переездами, перелётами, их временем и продолжительностью, с выделенными пунктами, на которые обратить внимание на месте + некоторые ориентировочные цифры. Правый столбец - информация о перелётах и ночных переездах, купленных заранее: дата покупки, цена в валюте на 2 человек, цена в рублях на начало 2015 года. Там же и по такой же схеме (даты-цены) перечислены отели, забронированные заранее - все номера на 2 человек. Все перелёты и отели куплены по распродажам с предварительным мониторингом...

Ещё были заготовлены и распечатаны на А4 миниатюрные фото основных достопримечательностей с их названиями на английском (по 6-8 штук на листе) для ключевых мест. Очень пригодились при договорах с водителями: узнавали либо название, либо фото. Например, из Mawlamuine - Pha An`ских:





или парочка для Monywa:


Безусловно полезная зверюшка - планшет с закаченными заранее офф-лайн картами maps me. Туда же и разговорник гугловский воткнули, тоже офф-лайн (а то с языками как-то не очень: я учила в школе немецкий, муж - французский. Выручила мама, знающая английский: устроила ликбез перед отъездом двум ленивым бобикам)))

В цифрах бирманских разобралась уже после возвращения, но полезнее их узнать заранее:

О мьянмарской визе в Бангкоке.

Два дня в Бангкоке прошли под девизом получения мьянмарской визы. Отель King Royal Garden Inn (31$) выбран (на booking.com) в двух кварталах от вожделенного белого забора визового центра и, что немаловажно и очень удобно, прямо на выходе из метро. В аэропорт прилетели около полудня. После паспортного контроля, в зоне встреч набрали карт города, обменяли деньги (считается, что в городе курс лучше) и спустились на самый нижний этаж в аэропортовское метро, по указателю «Train to city». Билет в кассе до конечной станции Phaya Thai линии City Line. 40бат. Минут 10 подождали и загрузились с толпой таких же рюкзачников. После конечной поезд, загрузив толпу вылетающих, едет обратно (мы так в Сингапуре назад в а/п уехали))), а прилетевшие по переходам идут на линию уже городского метро BTS SkyTrain - Sukhumvit Line. По схеме метро, висящей на стене, смотрим, сколько нужно заплатить до станции Surasak, вроде 45 бат (цена написана рядом с каждой станцией), это уже другая линия, темно-зеленая Silom Line. В кассе поменяли бумажные баты на монеты. Теперь нужное количество монеток опустить в прорезь автомата, и он выдаст карточку, которую нужно два раза совать в прорезь турникета: на входе в метро она выскакивает обратно, а на выходе - уже нет. Направление ветки считается по конечной станции, нам нужно в сторону Bearing. 2остановки до станции Siam и переход с ветки Sukhumvit на ветку Silom, в направлении Wongwian Yai, поезд отходит с противоположной стороны этой же платформы, так что далеко ходить не надо. 4 остановки до Surasak, где выходы из метро в обе стороны: по ходу движения поезда налево - вышли как раз к своему отелю.

А вот если спуститься по лестнице направо, пройти вдоль дороги назад 2 квартала и по указателю «Pan street» свернуть налево - увидим белый забор и метрах в 50 от поворота - дверка в заборе с надписью «Visa to Myanmar» и расписанием работы.

Документы на визу принимают до 12.00, в день прилёта мы не успевали, поэтому не торопились. Чек-ин в отеле: 990 бат (около 31$) за ночь - платим на месте - за приличный даббл с окном на станцию метро, сытным завтраком, и бассейном на крыше. Душ-чай и гулять, освежая в памяти виды и запахи Бангкока. Нахлынули волны умиления и радости, вот он, любимый с первого взгляда, влажный, проникающий сквозь кожу до самого сердца, курящийся благовониями, окутанный ароматами цветов и зелени, воздух города Ангелов. Даже жаровни приятно щекотали нос приправами. И где-то в прошлой жизни вчерашняя морозная Москва... Вчерашняя? не может быть!..

Отправились в сторону реки, завернув по пути к обширному базарчику у отеля Center Point Silom, где жили прошлый раз, купить Славе кепку. Там рядом большой причал Saphan Taksin, где тормозят все рейсовые лодки: цвет флагов на корме как раз и говорит, что за лодка подходит, где тормозит, а где мимо шпарит. На карте остановки обозначены разноцветными кружками. Билет можно купить в кассе (для местных отдельная), а можно уже на борту у кондуктора с трещёткой. 15 бат. Доехали до Ват Аруна - Храма утренней зари - на закате, стоит, красавец, весь в лесах, на другой стороне реки, до него отдельная лодочка-чартер ходит, вышли на берег, полюбовались, вернулись обратно другой лодкой.

А от причала потопали пешочком до отеля, прикупив по пути сочных фруктов и ароматных шашлычков, под сиянием необыкновенной, рожками вверх, огромной южной луны.

Утром, около 9 часов поскакали в визовый центр, не так рано, как хотели, прокопались - уже было открыто. Документы на визу принимают с 9 до 12. Очереди на улице вдоль забора уже не было. На входе, прямо в дверях, дядечка выдал нам по анкете и талончик с номером очереди. Копии первой страницы паспорта сделали дома, 2 фото 3х4 тоже, но сотрудники могут и там сфоткать, в самóм центре - на фоне белой стены. Внутри помещения фотосъёмка запрещена. Сидячие места заняты, но очередь быстро идёт, хотя многие заполняют анкеты пачками. Присели за стол, хорошо ручки не забыли, заполнили имя-фамилию, данные паспорта - это обязательно без ошибок, ещё адрес и место работы - важно, чтоб не журналист и не фотограф почему-то! адрес в Мьянме, сколько дней там и проч. Поклянчили у соседей клей, прилепили одну фотку на анкету в левом углу, вторую прикрепили скрепкой, их там на столе куча валялась. Работали три окошка, нам в среднее, как № загорелся - туда, отдали паспорта и анкеты, серьёзный дядя быстро глянул, велел профессию ещё раз написать где-то под фамилией, внёс нас куда-то к себе в реестр, спросил когда нужна виза (если сегодня же - 1250 бат, но нужно предоставить обоснование срочности - авиабилет, например; стандартная - на послезавтра 810 бат). Мы хотели завтра, выложили ему 1030 бат / чел, после чего стали счастливыми обладателями квитанции на получение паспорта. Всё. Свободны до завтра, выдача с 15.30 до 16.30.

И тут возникла заминка, поскольку на Бангкок была одна задача - получить визу, то про план мероприятий даже не подумала, и вот теперь время есть, а плана нет! Потащились в отель, в результате три часа лазила по инету в поисках «чего ещё посмотреть, когда обязательная программа уже увидена». Вот убила бы, дуру, такое бесценное время в удивительном городе профукать! Пока зрела, бестолково ругаясь и посыпая голову пеплом, в выбранный Mueang Boran ехать уже было поздно, поехали в океанариум в торговом центре Siam Paragon. До станции метро Siam, там красиво вокруг: фонтаны, водопады, в торговом центре большой фудкорт, океанариум вниз на эскалаторе.

Спустились, у входа подивились на игрушечных обитателей моря и кучу детишек вокруг, много белых туристов с мелкими отпрысками в рюкзаках. И застопорились, увидев цены на билеты... 990 бат на рыло, по новому курсу почти 4000 рублей на двоих - мы не готовы были выложить... Да у нас столько и не было, правда, с этим проблем нет, тут же на выходе из центра будка-обменник с нормальным курсом, хоть паспорта остались в визовом центре, для обмена хватило банковской карты. Но так и не решились вернуться в аквариум. Потащились пешком до Золотого Будды, обозревая пышную зелень окрестностей, шли мимо министерства физкультуры и туризма, удивляясь обилию тренажёров и спортсменов вокруг. Заплели планшету все мозги, плутали по каким-то закоулкам, а солнце тем временем клонилось к закату: не успеем... Решили поймать тукера, покрутили головой - нет, потопали к более широкой дороге, тормознули молодого парнишку: Ват Траймит он, похож, не знал, но зарядил-таки 150, сказали за 100 поедем.

Возил долго, кругами, хоть и тыкали ему в нос маршрут на планшете, спрашивал дорогу на светофорах у других тукеров. В результате, когда допилили, в полшестого - упёрлись в закрытую дверь.

Да уж... День-таки удался. Но это ещё был не конец...
Вспомнила, что где-то тут недалеко можно покататься по каналам-клонгам, перешли мостик, глянули в узкую протоку с мусорной водой - это здесь что-ли? Не впечатлило, может, это не тот клонг? ещё попетляли, вышли ко входу в подземку MRT, здесь бы и сесть, и уехать, но нееет, стрёмно чего-то на нижнем метро, ничего о нём не зная (по трезвому размышлению - ну подумаешь, разобрались бы, судьба же вывела сюда почему-то!). Развернулись и потопали обратно, выползли к реке, 4 пирсу на Чао Прайе. Фотки видите-ли у меня вчера получились только одного берега, повторить надо. Здесь тормозят далеко не все лодки, подождали, почти стемнело уже, ехать бы в отель, как муж хотел... Но нет. Думаю, хоть прокатимся туда-сюда, всё толк будет, а то день как-то мягко говоря, не заладился. Плюхнулись, едем, прохладно, хорошо, несколько мостов миновали, туристов не осталось, темно, огни города остались где-то далеко позади.



Вдруг кондукторша спрашивает, а вам, собственно, куда? и добавляет, а лодка-то назад не пойдёт... Не может быть, это же Тайланд, тут всегда и везде можно доехать! То-то я смотрю: парень, который на каждой остановке выскакивал и швартовал лодку, на вопросы туристов мотал головой и не брал их на борт. Пока переваривали, уплыли ещё дальше. Славик выволок меня, наконец, из лодки на тёмный безлюдный причал.

Осмотрелись. Никого, только маленькие домики дремлют вдоль тускло освещённой дороги. Идём. Вдруг смотрим - мужичок тук свой намывает, обрадовались, бегом к нему: Surasak... неее, далеко, не поеду, а карту неее, не вижу - темно. Поплелись дальше в темноте и одиночестве, только собаки носятся. Ура! широкая дорога, даже остановка автобусная с торжественной надписью №1. Автобусов не видать, махали-махали таксистам - все мимо. Блин, ну и денёк! Через 15 минут махни, наконец, один тормознул, фух, теперь уж за какую цену повезёт, всё равно, лишь бы из этой глуши выбраться. Taxi meter, ещё лучше, но он счётчик быстренько вырубил. Едем, расслабились, наконец. Жизнь налаживалась. Хай вэй? да поехали! С его высоты любовались знаменитыми ярко подсвеченными высотками с обзорными барами, да и просто огнями Бангкока, приятно. Взял очень по-божески, доставил прямо к крыльцу отеля, в девятом часу. Всё-таки это же Тай!.. Остаток вечера провели в отельном бассейне на крыше 7 этажа, с видом.

На следующий день муж согласился только на ближайший парк Люмпини))) Не сопротивлялась, рассудив, что в Мьянме в это время года с зеленью туго, так хоть здесь полюбуемся, а храмы Мыанг Боран в другой раз (если Бог даст), вот уж чего-чего, а храмов в Мьянме достаточно увидим. Завтрак, чек-аут, вещи оставили в комнате за ресепшен. Шли до парка пешком минут 40, с удовольствием крутя головой по сторонам.

Парк великолепен, ухоженные газоны, вековые деревья вокруг озера, цветущие кусты, белые цапли, черепахи и... вараны! много! на пятом сбились со счёта.

Один здоровый экземпляр устроил шоу на берегу речки, поймав огромного карпа. Полчаса наблюдали его борьбу с добычей, кучей холёных чёрных воронов и парой других варанов. В конце концов, возня дракону надоела и он, заняв удобную позу, неторопливо заглотил рыбину целиком.

... а в травке спрятался варанчик)))

Посидели в тенёчке с любимым зелёным чаем Oishi и двинули обратно, в визовый центр.

В обед идти значительно жарче, тащились медленно, до белого забора доползли в начале третьего. Двери закрыты, вдоль забора длиннющая очередь страждущих, половина очереди на другой стороне улочки, в тени прячется. В соседнем заведении все брали питьё, присоединились, по-английски там ни бум-бум, что пили - не поняли, то-ли чай, то-ли сок со льдом. 15-30 - не открывают, хотя должны уже, минут через 20 начали пускать, к тому времени за нами такой же хвост выстроился. Зашли кто поместился. Живая очередь: кто за кем занял, номерков нет. Те же три окошка: левое - для тайцев, правое - для групп или операторов. Центральное - для всех остальных, и в нём тишина, никто ничего не выдаёт, поняли, что не успели вовремя визы наклепать. Минут через 15 начали-таки выдачу, ура! Один пожилой американец, по виду, прожжённый бэкпекер, пролез вперёд вроде с парнем поговорить, да так там и остался, а потом нагло профланировал в правое окно, пальцы веером, забухтел, что он какая-то шишка и ему нужен шеф, достал, видимо, и ему выдали визу без очереди. Все остальные путешественники спокойно ждали, делились планами и информацией, да и просто болтали. Дождавшись своей очереди, отдали в окошко квитанцию, расписались в ведомости, проверили срок действия визы и вперёд! Когда вышли, около пяти, обалдели: очередь снаружи была ничуть не меньше, чем час назад!

... Это очередь в пять пополудни!

А по идее в 16-30 уже должны были закрыться. Времени у нас оставалось в обрез, ибо летели вечерним рейсом. Благо отель рядом. Во сколько получил визу хвост очереди - можно только гадать, так что такой вариант развития событий нужно учитывать, планируя вылет в этот же день.

В холле отеля, забрав рюкзаки, проверили время вылета по табло, на сайте аэропорта, вроде всё по расписанию. Вперёд - в аэропорт Дон Мыанг на небесном метро BTS. До конечной станции Mo Chit ветки Sukhumvit Line с пересадкой ехали довольно долго. В первый поезд не влезли - час пик, но там строгая очередь, вперёд никто не лезет. В первом и последнем вагонах, кстати, окна не тонированы, можно снимать. Вышли на конечной и по ходу движения поезда налево, вниз по лестнице, там целый ряд остановок, спросили у полицейских: где автобус А1 до аэропорта останавливается, показали. Ходит часто: минут через 7 подрулил, уже с пассажирами, набилось много народу. Ехали минут 25,частые остановки, кондиционер шпарил зверски, под конец планшет уже вовсю показывал аэропорт, и мы всё порывались выйти, но кондуктор останавливала. С нами вывалилась вся толпа с чемоданами, не ошибёшься. Рейс AirAsia в Янгон 20.15 - 20.55. На самом деле лететь дольше, просто в полёте перевели стрелки часов на полчаса назад, из-за разницы во времени с Мьянмой. Летели без багажа, с рюкзаком на каждую тушку, ноутбуком, зеркалкой и планшетом. Рюкзаки не взвешивали, воду у забывчивых отбирали, на рейс регистрировались заранее, ещё в России.

Янгон, прилёт.

Прилетели вечером, темно, минут 15 простояли в иммигрейшн, вышли, повернули направо к встречающим, и тут же увидели свою фамилию. Бо Джи встречал, даст Бог и до города подкинут, а это далеко и недёшево. Накануне, на мой сумбурный длинный список маст си, он резюмировал: у нас в плане так много объектов, что поездка будет стоить не 450, а 500$. Не, у нас и 400-то толком нету, а тут... Отписала, что будем ужимать маршрут до 450 (как договаривались) и добавила слёзный абзац о наболевшем: что экономическая ситуация в стране у нас сложная, санкции, курс валюты упал вдвое, и, соответственно, бюджет поездки сократился на половину, так что взять 50$ негде. В ответ посочувствовал и согласился ужимать. В машине подписали договор, познакомились с водителем: Су Мин или мистер Су. Оказалось, что возить нас будет он. Узнав, что у нас два отеля в Янгоне, любезно предложил помощь при передислокации. Обрадовались, конечно, но получалась привязка ко времени, так оно завтра и вышло: бежали бегом, потому как опаздывали. В темноте, по дороге, видели несколько роскошных отелей, довольно далеко от города, странно. Полчаса точно пилили, машин много. Отель Windsor (40,5$) выбрала за относительную близость к Шведагону: только перейти через внушительный People`s парк, ну и 35% скидка хуя)). К сожалению, прилёт в 21 час не оставлял шанс увидеть вечерний Шведагон, обменять деньги тоже уже негде. Запасайтесь мелкими $, с крупных дадут сдачу чьятами по собственному курсу. Номер с балконом, кондишн, кресла, диванчик, в ванной душ тропический (муж млел) и обычный, всё необходимое в наличии, но как-то привешено ненадёжно: чуть на кран надавил - он и вывалился, мелкий душик-пшикалка около толчка есть повсеместно. Чайник стоит! любим мы почаёвничать.


... Утренний вид отеля



Су Мин снабдил нас картами, где Янгон очень подробно, плюхнулась после душа изучать пути и пытаться посвятить в них Славу, но ему сильно некогда: вылавливает инет с сурьёзным видом. Ещё бы подсократить список мест на Моламьяйн - Пха Ан, выделив самое-самое, но в цейтноте удалось лишь тупо его перечитать, а вместо дельных соображений мозг посыпал себя пеплом, вопрошая; «ну почему бы не сделать это дома, в покое?», и глупо решил по пути разбираться (что, собственно, означает: на усмотрение драйвера и уповая на его добросовестность, хотя при всём желании помочь - мнение о важном и интересном у нас здорово не совпадает в силу даже менталитета, поэтому чёткий перечень красот жизненно необходим).

[kaese]

Yangon, день 1
(Scwedagon Pagoda, Botataung Pagoda, Sule Paya, парк Bandoola)

Утро. Светает. Проснулась под птичий гомон за окном. Балкон выдал изумительную картину проступающих из предрассветного тумана силуэтов огромных деревьев в парке через дорогу, кочующих по их веткам птичьих стай, радостно голосящих в приветствии пробуждения нового дня. Галки что ль, или вороны. Солнце скоро выкатилось и осветило наш отель с просторными террасами на каждом этаже, бегущих в юбках утреннюю пробежку мьянмарцев и трансформаторы с гроздьями проводов. Прокопались до восьми. Спустились по винтовым лестницам на завтрак.

Шведский стол, ура. Время поджимает, в 12 нас должен забрать Бо Джи, вперёд на Шведагон! Прошли квартал до широкого проспекта, дорогу перешли с кучей местных по зебре, но с трудом, никто и не думает тормозить, пока в толпе не обнаружится нетерпеливый и зайцем не поскачет наперерез, за ним плотно остальная толпа, авто нахально гудят пешеходам, ишь, расходились тут по переходу! Мотоциклов нет. Из встречных автобусов приветливо высовываются и машут висящие на подножках кондукторы, улыбаясь красными от жвачки-бетеля ртами без зубов.

Под ноги смотреть надо постоянно: некоторые плиты тротуара отсутствуют, а под ними в полметре течёт канализация, ухнешь - мало не покажется!



Питьевая вода в горшочках и жбанчиках с крУжками стоит повсеместно; сначала пить опасались, но недолго - вкусная, прохладная, за водой следят и доливают свежую...



На дороге крупный ремонт или стройка, огороженная сеткой, повернули и пошли вдоль забора народного парка People`s park в поисках ворот, в надежде пройти через него напрямую. Фигвам! Всё закрыто. (По другую сторону этой дороги далеко в глубине - Парламент Янгона). Так и прочесали вокруг парка, любуясь его аллеями через щёлки в заборе и теряя драгоценное время. А территория его с прудами, голубеющими вдали, огромна!

Бегу злюсь, а тут вдруг молодая женщина с роскошной косой и корзиной на голове, останавливается и, застенчиво улыбаясь, протягивает мне руку, я - в стойку: что-то впарит... Но нет, когда я осторожно пожала её смуглую лапку, улыбка у неё стала в пол-лица, и она, беспрестанно кланяясь и благодарно прикладывая руку к сердцу, побежала, счастливо оглядываясь, своей дорогой. На меня сошёл ступор... А тут из-за поворота вдруг выплыла величественная ступа Шведагона.

...People`s Park, взгляд от Шведагона...

Западные (по карте) ворота, охранники, будка с билетами. Расстались с 16 тысячами на двоих. Длинный переход - вдоль многочисленных торговых прилавков по галерее с резными арками окон - закончился эскалатором наверх. Всё это босиком, хотя тапки энергично хотели забрать на кассе, не отдали, кто знает, где выходить потом будем? да ещё иногда деньги за хранение требуют...


...Двойная охрана)))...

Из полутьмы коридоров вывалились на залитую солнцем храмовую площадь, вот поистине ослепляющий блеск Шведагона!

Великолепия не умалили даже циновки, покрывающие главную золотую ступу, ибо реконструкция практически после каждого сезона муссонов (самую трудоёмкую для реставрации верхнюю часть покрыли более прочным - настоящим листовым золотом, а не тончайшим сусальным). На нескольких неприкрытых циновками кусочках лесов, в альпинистской вышине - едва различимы фигурки рабочих. Верхняя часть открыта: блистает благородным золотом, тысячами бриллиантов (да-да!) и звенит колокольчиками. «Shwe» по-мьянмарски «золотой», ещё встречается трактование в смысле «великолепный», «Dagon» - прежнее название Янгона. Хотя бы тот факт, что ступа эта - одна из старейших в мире буддийских святынь, внушает уважение... Археологи, правда, не подтвердили такой древний возраст Шведагона, но они же просто ещё не докопались до самой первой ступы!!! Потому как по летописям буддийских монахов Шведагон основан ещё при жизни Будды Гаутамы, то есть ранее 430г до н.э. И хранит таинственный Шведагон в своих недрах реликвии аж четырёх Будд прошлого и настоящего периодов! Посох Какусандхи, водяной фильтр Конагаманы, часть туники Кассапы и восемь волос Гаутамы. И это чуть ли не единственная в мире буддийская ступа с таким созвездием реликвий! Вот так-то... Немного окунусь в легенды...

… 2500 лет назад двое местных купцов вернулись из Индии, где им посчастливилось услышать в Бодх Гае проповедь просветлённого Будды Гаутамы, одарившего их восемью золотыми волосами. В долгой дороге половину бесценных даров у наивных купцов украли, но 4 всё-таки удалось довезти. Даже сам властитель небес Сакка (Шакра, Sakka) принял участие в поиске места для хранения реликвий, коим оказался холм Сингутара, рядом с рыбацкой деревенькой Дагон. Перед закладкой святыни в реликварий, открыли ларец и о, чудо! все 8 волос были на месте, а чудеса продолжились: волосы взмыли на высоту семи пальм и озарили округу таким ярким разноцветным свечением, что слепые прозрели, глухие услышали, а хромые побежали! А с неба посыпался дождь из драгоценностей. Повелитель небес Сакка накрыл реликварий золотым камнем, и над ним выстроили сияющую золотом ступу...

В бирманских хрониках самые ранние упоминания о Шведагоне относятся к 1372 году, когда его восстанавливал царь Bago (Баго, Пегу) - Бинья У. Ступа тогда была высотой 20 метров. Всю долгую жизнь её сотрясали землетрясения, палили пожары, и каждая последующая реконструкция одевала её снаружи саркофагом, как маленькую матрёшку более крупная. В результате, при царице Шансобу (Shin Sawbu), к 1462 году, высота ступы достигла 90 метров, а вокруг неё насыпали платформу, обнесенную балюстрадой. Царица пожертвовала на отделку столько золота, сколько весила сама. А жертвовать на храм - многовековая традиция! Таким образом, на сегодняшний день кое-что накопилось: кроме сплошной позолоты, верхняя часть ступы покрыта 9300 золотыми пластинами 30×30см, весом 500кг! И золотых колокольчиков на венчающей части - 1065. То ли ещё будет... Так же, из века в век, множились и драгоценности, сосредоточенные в шпиле Шведагона: сейчас шар Diamond Bud на самом верху и флаг-флюгер Vane под ним, оба из чистейшего золота, среди прочего, инкрустированы (правда, данные чуть разнятся, но несметное количество поражает!) порядка, округлю, 5400 бриллиантами и расцвечены 1300 рубинами, плюс сапфиры и прочие драгоценности. Но самое интересное - шар венчает солидный бриллиант весом в 76 карат.

...картинки из путеводителя по Шведагону...

Ходят упорные легенды, что блеск главного камня бриллиантовый с дисперсными переливами можно увидеть вечером при свете прожекторов (глазастый Yurigun увидел оранжевый, зелёный, красный). Сами проверить не могли, поскольку вечером не попали. К сожалению, подробнее изучать мат.часть полезла уже после приезда, поэтому, пара мыслей «в след паровозу». Если не вмешиваются чудодейственные силы священного места, то по здравому разумению и законам физики лицезреть блеск как-то сомнительно, поскольку камень в массивной широкой оправе покоится на сильно превосходящем его размерами золотом шаре, коими и спрятан от подсветки с земли. И к тому же, для бриллианта 76 карат - это много, а по-простому - это всего 15 грамм, да на высоте 100 метров + катет по земле на радиус широченного основания ступы... Какой уж тут спектр разглядишь! Теоретически, если расположить прожектора дальше или выше, чтобы их свет «обошёл» шар, придётся отходить на бОльший катет, чтоб увидеть луч, отражённый камнем. Хороший повод вернуться - попытать счастье))), тем более, уже дома разглядела на карте, выданной в Шведагоне, значки телескопов в четырёх местах платформы. И ещё вот попался на форуме интересный факт: Самимынеместные увидел-таки и запечатлел таинственный луч справа от оси шпиля, чуть ниже вершины. Стоя лицом к ступе и спиной к западному входу Шведагона, повернуть направо. Через 25-30 метров, где к лежащему Будде ведут 4-5 ступеней, в метре перед центром ступенек, на основной террасе перекрестье, из которого при везении и с благословения Будды можно увидеть ночное свечение. Вот и думай, что хочешь...

На часах 10 утра, а плиты уже нагреты, приходится остужать пятки в теньке. Каких только храмов здесь нет!

И индийский - с характерной тяжёлой трапецией сикхары, и деревянные павильоны - все в резьбе, и множество ступ и ступочек. А ещё монастыри, многочисленные дома для паломников, здание Совета Шведагона. Внутри храмов великолепные статуи Будд прошлого и настоящего... На платформе, заботливо огороженные и украшенные лентами, растут пять священных деревьев просветления - Bodhi, привезённые в своё время из индийского города Бодх Гая, где достиг просветления Будда Гаутама, от потомков того самого дерева, под которым он сидел тогда... В юго-восточном углу - отпечаток стопы Будды. А в северо-восточной части ещё одна 46-метровая золотая ступа Naungdawgyi Pagoda и древние камни Dhammazedi 1435 года, где на трёх языках - пали, бирманском и монском написана история Шведагона. И ещё много-много чего интересного...

А по периметру основания главной пагоды между львами, слонами, духами-натами, злыми демонами-билу расположились кружком восемь «небесных столбов» и статуй Будд, соответствующих восьми дням мьянмарской недели, в которой две среды (одна - до полудня, вторая - после). Им положено возлагать дары и поливать водой из кружечки столько раз, сколько тебе лет плюс один год, заранее выяснив день недели, в который родились. Перед каждым бассейник с кранчиком, курятся благовония, источают божественный аромат гирлянды цветов, вороны выдирают друг у друга жертвенные фрукты, а народ усиленно поливает «своих» Будд. А ещё говорят, что, поливая, получаешь заслугу за спасение образа Будды от жары!

Долго ждала возможности пробиться к своему субботнему Будде без толпы.



Людей много, белых лиц среди них мало. Народ гуляет, сидит молится прямо на площади и в многочисленных храмах вокруг главной пагоды (правда, они не совсем молятся, ибо буддисты ничего не просят у Будды, а считают, что в этой жизни всё зависит от них самих, их поступков и заслуг), громко бьёт в гонги и колокола, всем радостно и спокойно. Счастливые люди!

А, кстати, колонизаторы усиленно пытались колокола вывезти. 300-тонный (или преувеличение?) колокол Dhammazedi' Bell, самый большой из отлитых в мире, захватили португальские войска под коман­дованием Филиппа де Брито, и гигант затонул на глубине десяти метров в илистом дне реки Ирравади в 1608 году. Колокол назван в честь дарителя - царя Дхаммазеди. Гордость храма и страны, он был выполнен из золота, серебра, бронзы и усыпан изумрудами и сапфирами. До сих пор колокол считается утраченным, хотя развёрнута программа по его поискам. 23-тонному колоколу Маха Ганда (Maha Ganda Bell или Singun Min Bell) повезло больше: во времена колонии англичане пытались переправить его в Калькутту. Но баржа не выдержала такой вес, и колокол утонул у берегов Янгона, упорно не желая покидать родную обитель. Британцы бросили тщетные попытки поднять Маха Ганду и разрешили бирманцам оставить колокол себе, если им удастся вытащить его из пучины речной. Тогда ныряльщики подвели под гигант тысячи полых стволов бамбука, наполненных воздухом, и, в конце концов, колокол всплыл сам! Так Маха Ганда - «Сладкий Звук» - остался в Шведагоне. Очень понравился и 42-тонный красавец-колокол King Tharawaddy' Bell, названный именем царя, пожертвовавшего его Шведагону в 1841 году.

...Колокол King Tharawaddy' Bell, 42 тонны...

Очень красивый и разноликий комплекс, поразила изумительная мозаика на полу в виде ковров перед «иконостасами Будд», витиеватая резьба колонн и крыш...

Ещё удивили многочисленные кулеры с бесплатной, прогоняемой через фильтр и охлаждаемой, водой.

Ещё немного наблюдений. У бирманок на лицах - чудной белесый макияж из танаки (толчёного дерева, разведённого водой), порой художественный, а детишки любовно разрисованы зверюшками, цветочками, просто умилительно. А бирманцы-мужчины испокон веков жуют бетель (точнее, измельчённые орехи пальмы Арека катеху (Areca cathecu), содержащие алкалоид, смешанные с известью и разными добавками, и завёрнутые в листья бетеля - кустарника Piper betle) - тонизирующую легконаркотическую смесь, хотя от неё чернеют и разваливаются зубы, портятся печень-почки и идёт усиленное ярко-красное слюноотделение, от которого избавляются под ноги. Но тем не менее жевание бетеля - это многовековая традиция, ибо предложение бетеля считается признаком гостеприимства. Даже при королевском дворе он был важнейшим элементом, с которым связано множество нюансов этикета и целый свод правил. Ещё недавно в каждой бирманской семье на почётном месте красовались шкатулки для бетеля с различными ингредиентами - в зависимости от хозяйских вкусов (лайм, анис, мята и проч. и проч.), которые заворачивали в лист и подавали уважаемым гостям, как в России хлеб-соль. Бетель издавна возбуждал (как афродизиак) и освежал дыхание, ещё лечил головные боли, суставы, успокаивал чувство голода, повышал настроение, вызывая прилив бодрости и эйфорию. Бетель жуют свежеприготовленным, поэтому вдоль улиц - куда не глянь - торчат столики, где быстренько ляпают зеленые конвертики. Ну, и, к тому же, бетель дешев и доступен всем, а тяга к нему так же сильна, как к табаку или наркотикам... Дааа, мьянмарские улыбки кровавыми ртами с чёрными пеньками зубов, конечно, жутко обворожительны, но зато искренны!

Бетель – такая же неотъемлемая составляющая мьянманской жизни как тюрбан гаунг-баунг для ношения тяжестей на голове или юбки-лонжи. Но с юбками, оказывается не всё так просто: лонжи - это юбка вообще, но есть мужская - пасоу и женская - тамэй. Лонжи для обоих полов - это широченная труба из ткани в клетку, но есть женский и мужской способы её завязывать. Женщины запахивают излишек ткани на бок и заталкивают верхний край за пояс. У мужчин завязывание пасоу - более сложный процесс, прямо-таки священнодейство. Сначала обязательно нужно взять пасоу за верхний край и, растопырив руки, поболтать её вокруг тела. Потом правую часть загнуть на живот, туда же, но чуть ниже и левую. Теперь торжественно завязать спереди узел, который можно использовать в качестве кармана, например, для телефона. С пасоу полагается носить только сандалии. Ритуал завязывания мужчины повторяют каждый раз, когда встают из-за стола, и это не только охлаждение сидевших на стуле частей тела, но и логическая точка разговора. Перевязывание пасоу означает, что всё сказано.

По Шведагону можно гулять часами, но время поджимало, и мы понеслись на выход к южным воротам, где лестница, к слову, самая короткая из четырёх входных, всего 104 ступени. Здесь рядом, в квартале, красивая пагода Maha Wizara, построенная на пожертвования в конце прошлого века в честь знаменательной встречи всех буддийских конфессий под одним началом, то бишь в честь их объединения. Королевская чета Непала преподнесла в дар статую Будды. На потолке изображения животных, а на стенах вокруг панорамные картины из жизни Будды. Опять через дорогу: долгое ожидание и молниеносный бросок. Вошли в ворота - тишина, никого, только охранник живо выскочил навстречу, видимо, денег хотел содрать за вход, поэтому скоренько скинули тапки и повернули вправо от главного входа, типа внутрь не идём)) Здания вокруг пагоды тёплого цвета слоновой кости с резными колоннами и узорчатыми крышами, очень красиво!

... Фото внутри пагоды Maha Wizara - из интернета...

Погуляли по территории, стукнули в гонг под такой же витиеватой крышей, но time! time! Поскакали в обратный путь, мельком заметив у выхода двух тётушек, а рядом с ними клетки, полные птичек, которых за твою денюжку выпустят, а ты - доброе дело сделаешь. Помахали на прощанье Шведагону, мимо южной стены парка, а потом и вдоль западной. Вдруг вижу открытые ворота, и охранник, слезая с велосипеда, приглашает бледнолицую пару, стоявшую в нерешительности, войти в парк. Содрали ли с них за вход - осталось для меня загадкой, т.к. понеслась мужа догонять.

Бо Джи уже ждал, хотя был запас в 15 минут. Душ, чек-аут и вперёд. На улицах Янгона колоритно переплелись китайские базарчики с викторианскими колониальными постройками англичан. Множество облезлых домов этажа в три-пять, сезоны ливней даром не проходят для них, да и какая разница как дом выглядит - не рушится и ладно, это всё сиюминутно, а главное - в храм побольше пожертвовать, помолившись, или монахов накормить утром, улучшая карму на будущее... Вот такой менталитет.

Okinawa Guest house (35$) отыскался в узкой боковой улочке возле Суле пагоды, симпатичный домик в цветах, парковаться там негде, Бо Джи катапультировал нас возле крыльца, поехав искать место развернуться. Попросили его заехать обменять деньги по пути, сказал: ОК, но сначала в отель. Номер оказался очень приличным, рядом с ресепшн на 1 этаже: с душем, кондиционером, имитацией окна, светильниками и картинами, да и места вокруг кровати достаточно, чтоб ходить. Изначально по отзывам были опасения, что там из мебели - только матрас на полу, но это не про наш.

... Ресепшен, приятный глазу...

Заселились быстро, покидали вещи и порулили на Bogyoke Market. Вокруг Суле просто транспортный коллапс, сплошная пробка, бибиканье и выхлопы, но на нашей улочке тихо. И контрастно...



Опять крутили головами во все стороны, ну очень интересно, хотя местами мрачноватая архитектура. Вон ремонт тротуара - асфальт крушат молотком... Или два парня в юбках идут, обнявшись, но это просто проявление дружбы; изящная женщина тащит на голове полметровый тюк, зато какая осанка!

Постояли в пробке возле строгого католического храма красного кирпича,



Вскоре материализовался мистер Су, который и повёл нас в обменник, ему тоже нужно. Охрана, кондиционер, справка об обмене. Всё цивильно. Курс 1$ = 1030 чьят, ну, как сайт naungmoon.com и рассказывал.

Договорились с драйвером на завтра 8-00 и пошли пешком до знаменитой своим уникальным, единственным в мире, открытым(!) реликварием пагоды Botataung. Удачно вышли к наземному переходу через проспект, ведущий к пагоде Суле, посмотрели на её золотой шпиль и панораму вокруг чуть сверху.

Разглядывая по пути разномастную солянку из английских колониальных, с претензией, основательных зданий, респектабельных отелей, бывшей мэрии, посольств вперемешку с местными пошарпаными жилыми постройками на узких тёмных улочках, вышли к реке. Ура! опять через наземный переход. Напрямую не пройти, решётка на замке, только через рынок продуктов, попетляли между прилавками с кучами мелких местных мандаринчиков. У реки вид довольно унылый: плоский, выжженный солнцем, берег утопает в мусоре, валяются останки корабля, те, что на плаву - не многим лучше, тут же примостились кособокие лачуги на курьих ножках с длиннющими верёвками белья, кучи чумазых детишек носятся и полно собак, которых я чёт боюсь. И ещё всё лодки предлагали, а чего там смотреть-то?

Полюбовались видам, решили, что это можно было пропустить... и упёрлись в стену: пройти по берегу дальше нельзя, блин! Пришлось тащиться обратно через всю эту красоту и плестись уже вдоль дороги. Жарко...

Вдалеке замаячил золотой шпиль. Нам туда. Дошли за час 15 минут. Очень много людей, местные приезжают целыми пикапами, семьями и показалось, что здесь наибольшая концентрация маленьких детишек, празднично-нарядных.

Серьёзная билетная будка с лавочками для обувания, 3000 чьят за вход. Пагода Botataung считается примерно ровесницей Шведагона. Название её означает «пагода тысячи военачальников», тех, что сопровождали священные мощи Будды, привезённые из Индии. В 1943 году - при обстреле - пагода здорово пострадала, снаряд разрушил и стену её сердца, реликвария - где хранились бесценные буддийские реликвии. Их нашли при раскопках "почерневших развалин" пагоды, которые начали прямо в день провозглашения независимости Бирмы от Великобритании в 1948 году. А дальше - как в сказке: откопали из руин каменный ларец в форме пагоды, внутри увидели драгоценности, серебро, золото, фигурки натов-охранников, древние терракотовые дощечки с текстами, которые удалось расшифровать. А из большого ларца извлекли маленький ларчик с золотой пагодкой на серебряном подносе, а в ней обнаружили маленький цилиндрик с самыми ценными реликвиями: несколько крупиц мощей и 3 волоса Будды, свёрнутые кружочком, скреплённые лаком и позолоченные. Поэтому Botataung относится к высшему классу пагод. Общее количество найденных внутри и снаружи артефактов - 700! Часть стены реликвария решили полностью не восстанавливать (видимо, так Будде угодно было!). Очередь к узкому окошку в реликварий. Заглядываем - круглое полутёмное помещение, стены теряются в полумраке, тускло отливая золотом. На постаменте в центре, увешанная золотыми гирляндами, возвышается колба толстенного стекла, укрывающая реликвии, всё покрыто многолетним слоем пыли, разглядеть сложно... Обволакивает странное волнующее чувство соприкосновения с чем-то великим и необъяснимым; видимо, это и есть благоговейный трепет... Жаль, очередь сзади, не постоишь подольше, а очень хочется. Люди молятся и бросают деньги в щёлочку под стеклом (дна не видно, оно где-то глубоко, а на нём кучи денег).

Внутри пагоды сплошной зигзагообразный лабиринт переходов вокруг центра, бесконечные золотые узорчатые стены, сходящиеся под острыми углами к оси пагоды, которые паломники медленно обходят по синусоиде. Мерцающие свечи выхватывают из полумрака золотую вязь на высоком потолке. Ощущение древней пирамиды... Умиротворение... Посидели в одном из уголков, на полу. Прохладно, уходить не хочется. По внешнему кольцу обходной галереи, за стеклом и решётками, устроен «музей» реликвий, откопанных при реставрации пагоды. Походили немного по территории под перезвон листочков-колокольчиков на шпиле, но раскалённая плитка жгла босые лапы. Зонтик на шпиле пагоды необычной формы. По периметру небольшие храмы с цветами и Буддами, ещё обнаружился каменный пруд с черепахами. Перед выходом ещё раз заглянули в реликварий, ощутив опять его удивительное притяжение из глубины веков.

Обратно идти по жаре сил не было, отошли немного от храма, махнули такси и, особо не торгуясь, за 1500 чьят (1,5$) доехали до Суле. Этой пагоде насчитывают ещё более почтенный возраст, чем Шведагону. По одной из бирманских легенд - на месте, где стоит сейчас Sule Paya, в древности жил мощный дух-нат Sularata. Он был настолько старым, что был свидетелем знаменательного события, когда на холме Singattura Hill заложили в «тайник» священные реликвии трёх предыдущих Будд. Его совет потребовался, когда купцы привезли из Бодх Гаи золотые волосы Будды Гаутамы и думали, где их хранить. Властитель небес Сакка (Шакра, Sakka), наты и люди собрались вокруг его жилища, подпёрли ему веки деревьями, чтоб не спал, и тогда Sularata вспомнил то священное место, где вскоре и заложили Шведагон. А на месте проведения собрания построили Sule Paya. У неё своеобразная высокая восьмиугольная платформа, доходящая до колокола купола. Только она вся по окружности застроена двухэтажными лавочками хиромантов и прочих предсказателей, так что стоя рядом, видно только верхушку.

Удивительно, но возле её тарахтящего автокольца нашёлся тихий уголок, небольшой парк Bandoola с белокаменной стелой, почему-то огороженный колючей проволокой. Найдя ворота, уселись отдыхать на зелёной травке, наблюдая за расположившимися тут на пикники и фотосессии многочисленными местными семьями и подростками. Парни с упоением щёлкали друг друга на телефоны, сидя под зонтиками. Прохладный фонтан с искрящимися радужными струями прекрасно перекрывал уличный шум, город остался где-то за забором, а тут зелёные подстриженные кустики, плещется вода и с удовольствием уплетается сладкий арбузик, купленный тут же, у ворот на базарчике)))

Были планы доползти вечером до Шведагона, глянуть на него при романтической подсветке, тем более, что билет действителен весь день, но муж упёрся, что ни за какие коврижки не потащится (3 км в одну сторону). Уговорила хоть погулять по китайскому кварталу недалеко от Суле. На каждой улочке, отходящей перпендикулярно от главной, своя специфика: попалась одна исключительно бумажная, откуда все тащили пачки офисной А4. Полно едален и кафешек. Прошли несколько улиц, похожих на узкие длинные колодцы с серыми глухими стенами домов, везде базар. В кафешке выпили арбузный фреш, а на лоточке купили большие горячие блинчики с овощной начинкой. В отеле потом спросили кипяточка (мальчик притащил из кулера на задней кухне) заварили чайку и, распотрошив блинки, выбирали капусточку, а жутко острую зелень - в топку, не привычны... А так вкусно! Вечерком пошли на ресепшен, где на стойке, диване и строго посреди коврика на полу, дрыхли откормленные коты,

хотели попросить отпечатать с флешки пару страниц для драйвера на предстоящий Моламьянский трип. А у них не на чем! Посоветовали утром сходить на улицу, специализирующуюся на печати. Вот блин засада... Вечером на ресепшене пацаны смотрели кино и громко ржали, пели песни, а дежурный там же и завалился спать на диванчике, правда без толку: ибо ночью мы проснулись от громкого стука в дверь гестхауса - гости ломились, а стенки тонкие. Долго стучали, хотели уж сами встать, растолкать кого-нидь, но всё стихло, зато через минуту зазвонил телефон. Тут за стенкой завозились и дверь-таки открыли.

[Vladimir1313]

Извините но насколько мне известно то визу для россиян в Мьянму можно получить по прилету в аэропорту Янгона, зачем тогда ее получать в таиланде, или я что-то не так понял?

[kaese]

Yangon - Mawlamuine, день 2
(Inya Lake, Memorial, Paw Taw Mu, Thaton: Shwe San Yan Pagoda, индийский Padomu, Kyaik Than Lan Pagoda)

Завтрак накрывают на крылечке: садишься за столик, приносят кофе, тосты, омлетик. Потом Славик побежал печатать... и пропал. Уже машина пришла, а его всё нет. Пошла поискать до конца нашей улицы, но вдруг он с другой стороны вывернет? Вернулась. Минут через 15 прибежал весь в мыле: оказывается, долго не могли понять - что ему надо, всё предлагали купить бумагу, да и закрыты ещё многие в полвосьмого утра. С трудом нашёл место, где имелся принтер, собрались помогальщики, чесали репы, бегали куда-то, принтер тоже не понимал что от него хотят. В результате два листа текста превратились в три со странным форматированием. Ну хоть так, и причём недёшево, но напечатали. В путь! Впереди 5-дневный трип по горам-пещерам-храмам штата Мон, с первой ночёвкой в его столице - Моламьяйне (Mawlamuine).

Машинка - Toyota , просторный серебристый седан с велюровым салоном и мягкой подвеской. Уже через 10 минут я, подпрыгивая от нетерпения, просила остановить у большого озера Inya Lake, в центре города. Замысловатые клумбы с узорами из цветов, ровная асфальтовая аллея с пальмами вокруг воды. Из людей встретили бегунов и отдыхающих ремонтников на то-ли полуразрушенной, то-ли полудоделанной лестнице. Противоположный берег озера прятался за вуалью дымки. Тишина.

Из Янгона выехали около 8 часов. В 8-15 водила завёз-таки на военное кладбище Htauk Kyant War Cemetery Memorial , хоть и не просили. Ну, прогулялись там вдоль аккуратных рядов каменных плит и цветов - ухоженно, походили босиком по идеальному изумрудному газону. Куст там любопытный на входе с лохматым овальным фруктом на макушке, или пальма.

К 10 проезжали Баго, осмотреть который планировали на обратном пути, но зато уговорила мужа тормознуть и купить арбуз, коих в этой местности великое множество, за окнами нескончаемые бахчи и полосато-зелёные горки вдоль дорог. Мистер Су самолично похлопывал и оглаживал кругленькие бока арбузиков и за 2000 (2$) мы получили изумительно вкусную сахарную мякоть, я таких сладких никогда не ела (даже, забегая вперёд, потом в других районах Бирмы таких не едали). И размер при этом нехилый. Половину нам завернули в багажник, а половину, обрезав корку широченным резаком, сложили в пакетик в дорогу и воткнули сверху шпажки.

...наш водитель и великолепные арбузы...

А вокруг пасторальные картинки: на лугах коровы пасутся, не похожие на наших - с горбами; в пальмовых островках прячутся хижины бамбуковые... Машинка бодро катит, прохладно от кондишена, комфортно, интересности сменяют друг друга за стеклом... Мечта! Дороги ровные, но раз пять попадалась укладка асфальта «по-мьянмарски» - вручную, а ещё постоянные поборы: въезд в город, выезд из него, зоны всякие - платил драйвер.

11-30 пересекли Sittaung River. К обеду стали вырастать холмистые кряжи, зелени значительно прибавилось, пейзаж всё больше радовал глаз после однообразной загорелой равнины Приянгонья. На вершине каждого доминирующего над округой холма, в густых кронах деревьев, красовались пагоды, храмы мелькали постоянно и вдоль дороги, и чуть в отдалении, и осмотреть даже крупные нереально - придётся ползти неделю! В результате тормозили всего несколько раз.

За полчаса до Тхатона (Thaton) свернули на просёлок и размяли ноги в большом комплексе Paw Taw Mu Pagoda. Невдалеке по изумрудному холму бежала цепочка белоснежных пагодок, поднимаясь игривой синусоидой к главному храму. Красиво. В самом комплексе немного мусорно по углам и местами признаки стройки, но погулять приятно, пожарили голые лапы на раскалённой к обеду плитке, а строительный песок даже приятно-прохладен.

К двум пополудни высадились в центре Thaton`а в Shwe San Yan Pagoda. Гуляли аж 45 минут, комплекс очень понравился разнообразием вокруг традиционной золотой главной пагоды: деревянный резной храм, белый в виде колокола с сотней голубей в придачу, или зеркально-мозаичный домик Будды с колоннами... А на золотистую лестницу пагоды женщинам подниматься нельзя, вот я и наматывала круги внизу, а Славик гоголем прохаживался по верхотуре, снимая пейзажи и показывая мне оттуда языки.

Минут через 15 пути из-за поворота торжественно выплыл священный хребет Zingyaik, а над ним не менее величаво парила луна (вовсю видная в три часа), вылезли полюбовались.

P.S. Самыми информативными картами местности оказались карты, сотворённые Shus`ом,
с огромной благодарностью позволю себе прикрепить их к повествованию...
Это горы, сопровождавшие нас в пути...

Потом ещё полчаса ехали справа от этого исполина-красавца. Мелькнул огромный белый трёхголовый слон Эраван, примостившийся у горы, видимо, храм, не успела рассмотреть. Вскоре после, в 15-45 свистнула остановить у Индийского храма Padomu. (Драйвер, по крайней мере, утвердительно кивнул, что он и есть). Это уменьшенная копия храма Маха Бодхи в Бодх Гае (Индия) - священное место, где Будда обрёл просветление. Бродила в нирване по его территории час и не могла оторваться от огромных чёрных камней в саду, позади храма, их превратили в пагоды, прилепив сверху яркие красно-золотые крыши со шпилями. Всё это среди сочной зелени деревьев просто пленило моё чувство прекрасного! Тишину и уединение храма только один раз нарушила многочисленная группа бирманцев, шумно обрадованная нашим появлением. Они, галдя и громко смеясь, просили нас сфоткаться с каждым и со всеми вместе и, счастливые, понеслись в свой пикап. Внутри храма, с традиционной золотой трапецией крыши (сикхарой), испещрённой маленькими барельефами Будд, много статуй с дарственными надписями, к нему ведёт широкая лестница с перилами-нагами, а по бокам её цветущие кусты. Потрясающее место, одно из ярчайших впечатлений поездки. Может, ещё сыграло роль и отсутствие толп, но... Если бы не увидела Padomu, эмоционально обеднела бы точно. Ох, этот цейтнот!

К пяти часам добрались до Моламьяйна (Mawlamuine) по длиннющему мосту через реку Салуин и поспешили на закат в монастырь Kyaik Than Lan Pagoda. Драйвер высадил нас у Махамуни (Mahamuni Paya), и мы пешком перешли в монастырь по крытому переходу, денег не требовали. Золотая статуя покрыта прозрачным покрывалом, свободно только умиротворённое лицо. Чёрное кресло-постамент с резной спинкой реставрируется и покрыто лесами. Тем не менее очень красиво, перед Буддой шикарный стол, богато уставленный яствами и цветами. Великолепно инкрустированные стены, потолок и колонны мерцают россыпями звёзд, отражая пламя свечей.

В полумраке молилась нетипичная пара: он, одетый в деловой костюм (что смотрелось здесь довольно странно), стоял поближе к Будде Махамуни, переложив из кошелька в сундук для пожертвований солидную пачку денег. Она, одетая традиционно, но добротно и со вкусом, близко к статуе не подходила. Надвигался закат, и мы поскакали к монастырю, минут 10. В переходе не очень чисто, обулись, чтоб не наступить на что-нибудь в полутьме предзакатной. На последних ступенях скинули тапки и потрусили поснимать виды, пока не стемнело. Полно кошек, почему-то большинство окотившихся с висящими брюшками, тут же их монах и кормил. Людей тоже хватает, сидят на полу вокруг пагоды, пытают счастье в аттракционах «попади денежкой в крутящуюся лодку и улучшишь карму», а многие уже заняли места в зрительном зале по просмотру заката, на широких ступенях.

... Шахта лифта...

Низкое солнце горит на золоте шпиля, колокольчики заливаются на ветру, а панорамы вокруг! Река с многочисленными островами в дельте, крыши и шпили внизу в загадочной дымке, очертания гор вдалеке добавляют колорит, а солнце, бордовое и огромное, стремительно закатывается за холмы, прочертив по воде алый след...

Заката не случилось: побледневший диск просто растаял в серой туманности - подождали - небо порозовело и потухло. Стемнело. Сделали ещё кружок по площади, полюбовались подсветкой и направились к лифту, он здесь имелся, как во всяком уважающем себя, крупном храмовом комплексе Мьянмы. Лифтёр запустил группу, закрыл дверь, и кабинка поплыла вниз, так он весь день и ездит)) Мистера Су заметили сразу, как вышли из лифта, он оживлённо нам махал.

По тёмным улицам поехали искать отель Sandalwood, обещавший на своей страничке в соцсеть, признанная в РФ экстремистской 25$ за даббл, пару раз заблудились и спрашивали дорогу. Только зря мы расслабились и накануне не позвонили: мест не было. Развели руками: нет интернета, виртуально не бронируем, так что напрасно я надеялась на соцсеть, признанная в РФ экстремистской. Навскидку никак не вспоминались другие отели, хотя на Агоде их тут негусто и дорого. Это был единственный незабронированный отель на весь отпуск. И вот засада. Мистер Су позвонил куда-то и повёз нас в отель ОК. На ресепшн закивали, что места есть. Драйвер мило договаривался на бирманском с ресепшен, и мы опять расслабились... А зря. Показали нам два курятника: поменьше и побольше, без душа и туалета. Сказали сопровождающему мальчику, что нравится побольше, конечно. Бойкая ресепшнистка заливала, что завтра освободится получше. Ооо, даже недорого! Один 12$, другой 18. Решили, наивные, что это за две ночи - сегодня подешевле номер, завтра - подороже, который освободится. Заплатили. Фигвам! Оказалось, что нам всучили два одноместных курятника на сегодня! за 30$ ! без окна, толчка и душа! метр на метр с кафельными стенами! блин, ну хоть с завтраком. Тут же вкралось самоедство: язык-то надо учить получше, батенька... Я заявила, что одна спать в той норе не собираюсь, поэтому сходили забрали оттуда полотенце и уселись лопать арбуз ложками в курятнике побольше.



Это, собственно, и был ужин, вон как выбились из финансового графика! Стены в номере, конечно, фанерные, но спали под вентилятором нормально, вечером тихо. Правда, рано утром народ по коридору начал ходить и вопить, но Славик спит крепко, а я в отпуске к шести, как штык, на ногах. Раньше будильника.

[kaese]

Mawlamuine, день 3
(Memorial Thanbyuzayat, Kyaik Ka Mi Ye Le Pagoda в море, Kan Ka Lay на озере, лежащий Будда Zinathuka, скала Kyauktalon Taung, пагода U Zina)

Первым делом, конечно, вылезла на терраску в коридоре полюбоваться утренним пейзажем - ааа, жуть! Облезлый проулок с шумным базаром упирается в пристань, такую же...



Отель на самом берегу, но реку почти не видно, ибо дымка туманная скрывает весь горизонт и бОльшую часть красавца-моста. Но, справедливости ради, если овощи-фрукты закупить надо, то прямёхонько у входа. Ну, слава Будде - туалет свободен, душ чистый, там и умылась, поскольку раковина только одна, и в коридоре. Выходя, обнаружила нашего драйвера, он тут же ночевал, похоже. Завтрак накрывают не в самом отеле, проводили в кафешку, сбоку от него, лицом к реке. Яичница о двух яйцах, тостовый набор, восточные сладости типа желе, толстые красные бананы. Долго не могли втолковать, что нам нужен кофе с молоком, спрашивали трёх официантов, те убегали и пропадали, так и сидели, пока не пришёл отельный мальчик и всё притащил.

В отеле оставаться не хотелось, вещи с вечера не разбирали, быстро отчекаутились и поехали ещё раз попытать счастья в Sandalwood, вдруг ещё не всё заняли на сегодня. И о, чудо! нас поселили в уютный небольшой даббл с вентилятором, окном и всеми удобствами за обещанные 25$. Счастье есть, а вот не переночуй мы накануне в курятнике, и не оценили бы...

Номер ещё не убрали, но мы быстренько его оплатили и договорились, что приедем вечером с вещами. Радостные, полетели обозревать окрестности Моламьяйна, согласно плану с картинками, правда, преступно поздно, десятый час. Содрали очередной платёж на выезде.

Двинули на юг, в сторону (за 5км до) Мудона, и через полчаса (в 9.50) справа вдруг выросла роскошная двугорбая скала Чауталон Таунг (Kyauktalon Taung). Драйвер не собирался задерживаться, а план, к сожалению, досконально не утвердили из-за обилия желаемого, сфоткали и вперёд. Только когда отъехали, я опознала скалу по картинке и вспомнила, что там же пещера! Ну ничего, возвращаться ведь этой же дорогой, заглянем.

Через 10 минут, миновав посёлок Himeinkanein, остановились у симпатичного озера в тени могучих раскидистых деревьев, в спокойной воде отражалось золотое убранство пагоды на противоположном берегу. Вход через разукрашенную арку, охраняемую двумя белоснежными лошадками. Подышали.

Дорога к сидящему Будде в Мудоне - в колдобинах. Размер Будды внушительный, но он весь утыкан лесами, кроме головы. Ближе не пошли.

А ландшафты вокруг приятные: зелёные холмы мягко перетекают в изумрудные поля с бамбуковыми домиками, проносятся плантации каучуковые, кажется. А по дороге частенько тарахтят такие раритеты, что диву даёшься, как не рассыпались ещё!



В 60км от Моламьяйна остановились ещё на одном кладбище Thanbyuzayat war cemetery. Зелень газонов и скорбные камни. Много. На крыше беседки у входа покоятся кроны цветущих кустов. Красиво.

Развилку дороги к пляжу Setse beach проигнорировали - повернули вправо и к полудню остановились на парковке возле Kyaik Ka Mi Ye Le Pagoda, удивительной пагоды, птицей вылетающей в море. Великолепное зрелище открылось взору с высокого берега... Ажурный бордовый завиток, окружённый водой и манграми.

На берегу ряд разноцветных лавочек, лицом к пагоде, под сенью столетних деревьев, обвязанных, как водится, разноцветными лентами. Сидящие в тени парни бесцеремонно снимали нас на телефоны. Вода отступила, явив миру фотогеничные россыпи камней и извилистую дорожку к маленькой пагодке, слева от основной. Сзади главного строения, в море спряталась ещё одна белая маленькая кружевная пагодка морского Будды. В прилив тропку к ней стремительно заливает, поэтому надо бдительно следить за уровнем и вовремя улепётывать на твёрдую землю, чтоб не смыло. Под набережной, у кромки воды, конечно же, расположился базар. Мимо него спустились к крытому переходу и босиком отправились к пагоде вдоль мангров. Сбоку пришвартован белый дом-корабль, по боковым дорожкам к домикам на воде бегали, хихикая, девчонки и кормили птичек. Белых лиц не видели, много молодёжи, семьи с пожилыми бабушками.

К главной святыне пускают только мужчин, они поднимаются по лестнице, обходя наверху высокое сооружение из нескольких «этажей» образов Будд, охраняемых грозным нагом.

А женщины сидят на циновках внизу, там тоже интересно: например, огороженная заборчиком, сидит статуя красивой дамы с причёской, одетой в блестящую зелёную накидку, а перед ней десяток тарелок с крупой, яйцом и стаканом молока. Видимо, женские подношения с просьбами о здоровье детей, благополучных родах и прочих женских секретах. Интересное место. Ещё тут водятся здоровенные сомы, поскольку их прикармливают арбузами, рисом, булочками. Кстати, тут же продают и мешочки с кормом.

Час дня. Теперь в обратный путь, опять мимо развилки к пляжу, а недалеко от осмотренного утром кладбища в 14.10 драйвер гордо показывал нам паровоз. Тут в придорожной кафешке выпили пару литров чая с пирожными за 300чьят (0,3$). Есть, конечно, не собирались, но плюхнуться и дуть один бесплатный чай из термоса как-то неприлично.

...Любимый муж и надёжный драйвер на фоне героического паровоза...

...Очередной сбор дотаций с флагами на дороге...

15.00 следующая остановка Kan Ka Lay Pagoda на берегу озера. Некрупный комплекс с центральной белоснежной златокудрой пагодой, к ней лестницы с нагами, пальмы вокруг, колокола с дубинками, свой лежачий Будда, стайка школьников с телефончиками, чинные монахи за столом. Вдоль крутого берега строительный мусорок, а тапки остались на входе, пришлось смотреть под ноги, лазая там с фотиком, ну красиво же! Деревья склоняются к прохладной глади, а на том берегу пагоды, домики в зелени. И тут мужу приспичило после съеденного накануне арбузика, но монахи его не понимали, пока не пришёл наш драйвер и не спросил у них на местном наречии про это заведение. Оставили небольшое пожертвование в сундучке. А ведь в рюкзаке валялся список мьянмарских слов! Приятное место, гуляли полчаса. Потом уже разобралась, что это не Kan Gyi Pagoda, которая тоже на берегу, но гораздо крупнее, её мы проскочили буквально через две минуты пути. Жаль...

16.00. Не доезжая 200 м до знакомой уже двухверхушечной скалы, свернули на 1,5 км-овый просёлок к гигантскому лежащему Будде. Зинатука Ян Аун Чанта (Zinathuka Yan Aung Chantha) изображает Махапаринирвану («окончательную» нирвану) Будды Гаутамы. Путь к нему указывает нескончаемая вереница статуй монахов с горшками-патрами, идущих с пиндапата (сбора даяний).



Мимо входа заехали сначала наверх (подъём крут и узок), откуда виден весь лежащий гигант и холмистые зелёные окрестности, машина вернулась на стоянку, мы - пешком. Кстати, там, наверху, ваяют ещё одного лежащего гиганта, лицом повёрнутого к Зинатуке, остальное тело пока обозначено строительными перекрытиями-этажами. Мда, гигантизм в активной фазе. А ещё немного сбоку - большущий монах задумчиво сидит, симпатичный; да и вообще, здесь куда не повернись - что-нибудь торчит в кустах: то статуя с указующим перстом, то строй круглых будочек с окошками...

Чуть в отдалении доминирует над округой двуглавый «зуб» скалы Kyauktalon Taung, куда мы попросили драйвера заехать на обратном пути наподольше. Спустились с холма ко входу, который охраняют зубастые тигры.

Разулись. Народу много, парковка тут же, переполненная. По длинной лестнице с мостом-переходом над обширным, слегка подсохшим бассейном, вышли к огромной голове. Будда вовсю строится и отделывается, размер впечатляет, в объектив влезает, например, одно ухо с мочкой в рост человека. Далеко внутрь не полезли: в голове стройка или ремонт, темно, а вообще внутри Будды 8 уровней, 182 помещения, где красуются яркие, но в полутьме трудноразличимые скульптурные группы, изображающие сцены из местных монских преданий. С площадки у головы прекрасный вид на разноцветные клумбы и садик на склоне, очень ухоженный.

...внутри гигантской статуи:

3 минуты езды - и мы уже сворачиваем к скале Чауталон Таунг (Kyauktalon Taung). Белоснежный известняковый останец с отвесными склонами, по которым бежали лесенки и из зелени выглядывали буддийские шпили. А через дорогу напротив - скала Ядана Таунг (Yadana Taung), чуть пониже и поположе, с широкой лестницей к вершине и индуистским храмом Муругана.

...Скала напротив - Yadana Taung и индуистский храм Муругана...

Машина осталась у монастыря, а мы двинулись вдоль скалы (со стороны трассы), любуясь её монументальностью и зеленью деревьев, чудом примостившихся в расщелинах, в поисках пещеры.

По пути обнаружили невысокую горизонтальную щель, нагнулись, посветили туда фонариком - внутри тьма кромешная, не полезли (впоследствии она оказалась выходом из пещеры). Завернули за скалу и увидели цивилизованный вход с Буддами и шпилями на камнях. Разулись, обувь с собой прихватили. Без фонарей соваться нечего, освещения нет, пол глинистый, мучаясь совестью, надели тапки. В середине пещеры высокие своды и красивые переливающиеся натёки. Несколько постаментов с циновками перед статуями, а к выходу ведёт сужающийся лаз, по бокам тропинки обложенный мешками с песком, видимо, заливает в сезон дождей. Впоследствии оказалось, что в скале есть ещё пещера, где гулял shus, с западной (дальней от дороги) стороны, куда поднимаются по лестнице. А мы свернули в недра скалы раньше, на северном склоне. Вылезши на свет божий, обнаружили, что выбрались как раз из знакомой уже щели.

...белые ступени, ведущие к пещере...

...Здесь как раз расщелина, где вылезли, а скалы грандиозны!...

Вернулись к монастырю, где начинается лесенка к башенкам на вершине, довольно крутая, ступени местами потрескались. Залезла где-то на 2/3 подъёма, а вокруг шикарные виды: сочные квадраты полей, разделённые островками деревьев, рукой подать до соседней скалы с индуистским голубым храмом, украшенном разноцветными фигурками. А подальше, в дымке, рыжий холм с лежащим Буддой-гигантом, точнее двумя лицами Будд, глядящими друг на друга, валетом. Солнце стремительно клонилось к западу, и окрестности отливали благородной медью. Великолепно! На площадках лестницы тут и там торчали будки с Буддами.

...глядящие друг на друга лежащие статуи Будд...

Вдруг сидящий на ступеньках парень знаками показал, что дальше идти нельзя. Ну нет, так нет. Пока топталась, снимая холмы, из прилепившегося сбоку храма выпорхнула хихикающая парочка, и забрав третьего, понеслась вниз. Заглянув издалека в храм, тоже повернула. Споткнувшись, чуть не полетела кубарем - ступеньки неровные, крутые и спускаются серпантином, а руки-то фотиком заняты! Пришлось выбрать безопасность: фотик на шею, держаться за поручень и смотреть под ноги, ещё ведь босиком шлёпаешь!

До города минут 20, около 25 км. Закат встретили в дороге, огромное алое солнце мелькало меж деревьев. К пагоде U Zina подъехали в сумерках, от неё видно реку, и сансет здесь красив. Поднялись по длинному тёмному пустому переходу, переходящему в винтовые лестницы с улыбчивыми драконами. Наверху яркая подсветка золотой шапки пагоды, стайки празднично одетой молодёжи, семьи с детишками, свечи, гирлянды цветов, божественные ароматы и радостное спокойствие... Небо без облаков скучновато, ну полюбовались отражённым в воде розовым сводом.

По темноте добрались в отель. На ресепшн куда-то задевали ключ от номера, решили, что нам утром вручили, но нет, ничего не давали. Бегали-бегали искали, потом-таки сляпали дубликат, притащили. Душ чудной тут: трубы в стене, торчит только ручка-бандит, дык вода льётся только пока оттопыриваешь ручку, при любом напоре. Отпускаешь - поток иссякает. Так и мылись одной рукой, но зато горячей водой. Номер тихий, на втором этаже, куда ведёт винтовая лестница с цветочками на окне. Днём резко зачесалась моя давняя (ежегодная) аллергия на солнце, высыпающая на открытых участках кожи, получивших первую дозу облучения: в вырезе платья, под глазами и на кистях. Остальное предусмотрительно прикрываю шляпой, штанами и длинными рукавами. Пришлось вечером срочно дошивать рубашку, воротником прикрывающую ещё и шею. Зашнуровала вырез на скорую руку. Спааать, даже фотки скинуть на ноут не могла себя заставить. Интернет Славик так и не поймал.

[kaese]

Mawlamuine - Pha An, день 4
(Kha Yone cave, Kaw Hnat Pagoda Compound, Saddan cave с лодкой, Kaw Ka Thaung cave, поле Будд Lumbini garden, скала-перо Kyaut Ka Latt Rock)

Рюкзаки не разбирали: так, зубные щётки достали. За минуту всё покидали, застегнули и - готовы в путь, осталось только подкрепиться. В коридоре яркая вывеска с бабочками и подсветкой направляла на breakfast. На кухне жарилась-парилась вкуснятинка, источая ароматы. Потчевали пышным колобком риса с овощами, симпатично накрытым, как шапочкой, жареным яйцом. Сок, тосты, чай-кофе. Вкусно.

Драйвера ещё не было, пошла глянуть присмотренный на карте парк в двух кварталах к востоку. Почти дошла, но планы нарушили псы, недвусмысленно насторожившись в мою сторону у аккуратного красного китайского домика с весёлыми фонариками. Блин, повернула обратно, не солоно хлебавши.

Мимо отеля протопала в другую сторону - к реке, она рядом, в квартале. Вдоль пустынных дорог дефилировали женщины-цветочницы с огромными корзинами на голове, предлагая изумительно пахнущие гирлянды цветов для храмов. Зелёный газон набережной плавно перетекал в водную гладь, вдалеке плыли баржи, пристани рядом не видно. В травке, резвясь, делили добычу щенки. Опять. Ретировалась, пока родители не объявились. Наискосок от отеля, к юго-западу, стоянка такси Taxi strand.

...тюрбан гаунг-баунг для ношения тяжестей на голове...

Водитель наш примчался в мыле, проспал. Велела ехать в парк, куда не дошла: просторный, светлый, клумбы, кустики, тренажёры, качели, рядом строгая белая кирха «адвентистов 7 дня» и часовая башня.

Путь наш лежал сегодня в таинственные горно-пещерные дали Пха-Ана (Pha-An), что в штате Карен. … Пока, Моламьяйн!..

Ещё одно наглядное пособие от Shus`а: окрестности Пха-Ана...

Через 20 минут пересекли по мосту реку Ataran, приток Салуина. А вообще, природа штата Мон, по которому мы в данный момент колесили, поразительно разнообразна и великолепна. Глаза постоянно радует зелень травы, рисовых полей, пальм, рощ в сочетании с горами, скалами, холмами. Чудо! обожаю это сочетание! А ещё вьются реки, голубеют озёра, манят прохладой пещеры. И тысячи Будд кругом, а люди! светлые какие-то, спокойные; ощущение, что и глазами улыбаются, и сердцем, да и просто умиляешься их детской наивности!.. Нет, ну невозможно всё время мимо проезжать! Попросила тормознуть у роскошного горного кряжа. На съезде с трассы обнаружилась вереница статуй монахов с патрами (горшочками для даров) и веерами от солнца, идущих вдоль просёлка.

Наслаждаясь отвесными скалами, шла вдоль строя, и за поворотом обнаружила спрятавшийся между хребтами монастырь. Из ворот выезжал местный велосипедист, приглашая войти. Ясное дело, намылилась внутрь, но не тут-то было: только он уехал, как оттуда раздался... что бы вы думали? Ага, разноголосый собачий лай! Блииин! и мне ничего не оставалось, как позорно ретироваться, благо машина наша ползла сзади хвостиком. Дорога, выгнутая подковой, вывела обратно на Пха-Ан-скую трассу, ну как же красиво! Кстати, дорога на Моламьяйн считается самой живописной в Мьянме, думаю, совершенно справедливо.

Мимо плыла равнина с оазисами рощиц и квадратами рисовых полей, в большинстве уже убранных и выжженных солнцем, пасущимися дородными коровами и мачтами пальм. Горизонт украшали далёкие гряды холмов, едва различимые в дымке, а иногда прорезающие гладь полей совсем рядом. Свернули, ещё пару минут ползли вдоль длинной высоченной скальной гряды, украшенной шапками деревьев и остановились на парковке возле центрального входа в пещеру Ка Йон (Kha Yone cave). Она оказалась в одном хребте с «собачьим монастырём», но с противоположной стороны, в 18км к северо-востоку от Моламьяйна, (9км - до моста и 9 - до пещеры). Всего входов в пещеру - три. Главный встречает ослепительными улыбками традиционных бирманских «львов» Чинтэ по бокам лестницы и собственным золотым камушком. А ещё окружила нас очередная группа молодёжи с традиционной просьбой сфотографироваться, ну тут и мы попросили о том же, на память.

В пещере несколько залов с высокими волнообразными сводами. Будда, сидящий на лотосовом троне, - в центре одного, а в другом, более тёмном, статуя подсвечена и восседает на богато украшенном бирманском королевском троне. По периметру залов и в коридорах ряды сидящих и лежащих изображений Будды. Высокие своды с пищащими мышками смутно угадываются в темноте, боковые проходы пещеры почти не освещены, свет фонарика выхватывает то зияющую нишу с разложенными дарами, то нависающий водопад сталактита. В зале у северного входа на полу расположилась ещё группа школьников, внимательно слушая, видимо, лекцию, и заполонив весь проход.

Интересное место, очень понравилось, полазили тут 45 минут. Ка Йон расположена в самом высоком месте гряды, а подальше, через пол-км от неё, в том же холме есть ещё одна пещера Саддан. Мы туда не доехали, но по ней гулял Shus и подробно обрисовал (не путать с другой пещерой Saddan, что вблизи Пха-Ана).

Выехав на трассу, через 10 минут форсировали речку Gyaing, а ещё через 20 уже выгрузились на парковке и увидели Kaw Hnat U Na Auk Pagoda Compound - потрясающе красивый архитектурный комплекс в обрамлении сочной зелени раскидистых деревьев и цветущих кустов, а в вышине всё это великолепие венчают шарики пальм.

Территория компактная, но очень ухоженная, и каждый храм особенный: ажурный деревянный терем, каменный дворец цвета слоновой кости, златоглавая пагода и рядом примостившаяся старая чёрная ступа. Внутри залов кружевная резьба, барельефы на тему буддийских легенд и замысловатые вензеля на колоннах. Между храмами расстелили красную дорожку, наверное, для важных персон, а по бокам её расставили чУдные орхидеи на подставках, долго соображала: настоящие или нет. Тихо, народу мало, с удовольствием посидели на лавочке, впитывая обволакивающую гармонию, разлитую вокруг. Здесь настолько понравилось, что никак не могу отказать себе в удовольствии перебрать с фотками!

Незаметно пролетели 40 минут и под удары гонга мы удовлетворённо выплыли в мир бренный, готовые к дальнейшим исследованиям. Здесь машину нашу ждали суровые испытания... Грунтовая дорога имела ярко рыжий цвет, и каждая проезжающая колымага поднимала стойкий оранжевый шлейф пыли, в которую были окутаны кусты и деревья вокруг. Кирпичным оттенком отливали и домики посёлка, спрятанного в лесу, мимо которого пролегал путь. Построенные на «курьих ножках», многие из них торжественно сообщали миру год своей постройки, написанный на фасаде крыши. Встречались симпатичные хижины, а ещё любопытно устроенные бахчи на плоской крыше беседки, то ли арбузов, то ли кабачков. Свернув на просёлок, машина пошла совсем медленно и осторожно, иногда чиркая днищем о земляные валы на границах старых рисовых «грядок», с драйвера семь потов сошло за эти несколько км. Вылезли и не узнали нашу серебристую Тойоту в этой запылённой до кончика антенны рыжей коробочке без окон!

Итого, до следующего номера программы ехали почти час.

...подробная схема пещеры Saddan от Shus`а:

Пещера Саддан (Saddan cave), 27 км от Пха-Ана (Pha An), столицы штата Карен, горного края с обилием пещер. Расположилась эта удивительная пещера в отрогах высокого и очень протяжённого известнякового хребта Звегабин (Zwegabin). На входе радушно подняли хоботы два белых королевских слона (Саддан - в переводе как раз «королевский слон»), а поднявшись по лестнице, поразились огромным размерам портала, открывающего недра скалы. Сам по себе высоченный зал прекрасен разноцветными сталактитами, свисающими с потолка и вырывающимися из стен, натёками и волнами скальных пород, которые оживляют каким-то чудом примостившиеся на них зелёные кустики. А своды и стены его ещё и украсили барельефами из терракотовых табличек с изображением Будды, благородно поблёскивающих, отражая рассеянные лучи солнца.

В центре золотится горделивая пагода, а по всему залу расположились разнообразные скульптурные композиции на буддийские темы, конечно. Есть тут и внушительный лежащий Будда под крышей с инкрустированными колоннами, и забавные павлины с развесистыми хвостами на страже. По залу разбегаются бетонные дорожки, уводящие вглубь пещеры, в неведомое...

Перед подъёмом на лестницу, у слонов, все, само собой, разуваются. Наш драйвер на сей раз пошёл с нами и велел обувь взять с собой. Выйдя в менее освещённые галереи, где уже не было изображений Будды, обулись вслед за драйвером и отправились дальше. Фотографировать довольно сложно, поскольку размеры пещеры грандиозны, а лампочки натыканы, в основном, только по пути вдоль тропинки, и то очень редко. Ещё и провода электрические натянуты без разбору, так и лезут в кадр! Хорошо, что взяли фонарики, они тут просто жизненно необходимы: много спусков, подъёмов, правда пещера обустроена лестницами и лампочками в опасных местах, где можно загреметь. Читала, что этот свет может и погаснуть, если не делать пожертвования, но нам повезло, к тому же водитель дорогу показывал, обращал внимание на многочисленные красоты. На спуске в очередной зал навстречу вдруг выплыл огромный разлапистый розовый сталагмит, бесподобно переливающийся в тусклом свете вкраплинами кварца. В другом зале удивлялись высокой шапке ярко рыжего «шалаша».

За очередным поворотом тропинки неожиданно ворвался ослепительный солнечный сноп из другого мира, через пролом в скале, окаймлённый зеленью кустов. А сколько ещё неизведанного утонуло во тьме кромешной, куда не доставал свет фонарика, в потайных боковых коридорах, нишах...

Залы очень разные: где под потолком мышки пищат, где на голову вода капает. Пещера интереснейшая, путешествовать по ней можно часами, заглядывая в укромные уголки. Ближе к выходу очень большая влажность и жарко, взмокли, как в парной. А выход из пещеры наиэффектнейший! Аж дух захватило! Двухэтажный! Сначала выходишь на «балкончик» и ахаешь от увиденной внизу идиллии: в обрамлении нависающих скал и зелени пальм жемчужиной голубеет круглое озеро.

Налюбовавшись, спустились по боковому ходу к кромке воды. Слева примостилась импровизированная кафешка, где мы с удовольствием выпили чаю со свежеподжаренными горячими овощными снэками. Итак, мы прошли сквозь гору и вышли с противоположной её стороны.

Но это ещё не конец маршрута! Дальше путь лежит по этому чУдному озеру, для чего на зеркальной его поверхности качаются совершенно плоскодонные деревянные лодочки. Одну из них и нанял наш драйвер, и лодочник, отталкиваясь шестом ото дна, медленно повёз нас вдоль красивейшего горного берега. Сидя в этой узкой болтающейся посудине, лучше резко не шевелиться, перевернётся в два счёта, самим-то не страшно - мелко, а риск утопить технику имеется!



Вокруг безумно красиво: гора с проломами пещер среди белых скал, в зелени деревьев прячется золотая крыша пагодки, солнце приветливо играет в озёрной глади, по которой гордо рассекают уточки и цветущие островки сочной зелени.

Прямо по курсу надвинулась скала, и мы нырнули в узкий пещерный проход, соединяющий два озера, лодочнику пришлось сесть, а так он управлялся с шестом стоя. Внутри оказался просторный невысокий зал и приятная прохлада. Второе озеро не такое эффектное, но вокруг тоже приятные пасторальные пейзажи: до туманных гор вдалеке простирались пушистые рисовые поля, а справа продолжался горный кряж - мы его и огибали как раз. Пологий берег изрезан протоками, ведущими в огороды, кое-где закрытыми от посторонних слегами. В одну такую узкую артерию наше судно и вплыло, теперь спелый рис нависал над нами, его можно было потрогать.

Впереди идущая лодка пристала к полянке и выгрузилась, развернуться негде, она задним ходом прошелестела мимо нас, следом выгрузились и мы. Третья часть маршрута - пешая, по тропке у подножья горы. По полю тарахтел миниатюрный комбайн, поднимая тучи пыли, и водитель сидел закутанный до бровей.

Здесь у меня совсем порвался тапок, не выдержал поход, и пришлось запланировать мелкий шопинг. К прошлому путешествию по Индонезии основательнее подготовилась: всё-таки три вулкана среди прочего, а в этот раз пожалела новенькие треккинговые кроссовки: читала, что пыльно, колючки и обувь убилась... Взяла всё старое. Ну и дура! Ноги важнее! От протоптанных кроссовок всю дорогу мешали натоптыши и мозоли, а ходили немало. Отвлеклась... Обошли оставшуюся часть горы, минут 7, и вернулись ко входу и парковке.

Итого, на пещеру с лодкой ушло 2 часа, можно и больше полазить с превеликим удовольствием, если время позволит. Потрясающее место, сколько же чудес создала природа!

Выехав в поля, долго петляли по посёлкам, грунтовкам, проехали поворот, возвращались, спрашивая дорогу у прохожих, потом вырулили на шоссе, где сначала до горизонта простирались поля и пальмы, а ближе к цели ехали у самого подножья горных исполинов, аж в кадр не лезли.

К следующей пещере добирались час: Ко ка Таунг (Kaw Ka Thaung) в 11 км от Пха-Ана, из них 10 км по шоссе, которое отделяет гряду, в которой находится пещера, от основного хребта Zwegabin. Перед входом в пещеру ухоженный садик с ярко раскрашенными лесенками, лавочками, горшками с цветами и, конечно, статуями Будды. Там усердно позировала группа школьников, весело чирикая. Склон у входа сияет золотым барельефом из тысячи изображений Будды, по периметру традиционно восседают статуи. Пол выложен плиткой, а в одном месте из-под земли «выползают» черепахи. Перед центральной статуей Будды красиво оформленные высокие витые свечи, а рядом со светящимся нимбом дренажная воронка и труба для сбора сочащейся из недр скалы влаги. Заметили любопытную комнату с креслом для отдыха и кровать с балдахином, видимо, уголок смотрителя.

Пещера небольшая, особенно после Саддан, поэтому быстро, за 20 минут, осмотрели её и вышли на воздух, где полюбовались садиком и резной верандой домика, поскольку водителя своего не увидели. (Как оказалось, он драил машинку)

Но зато обнаружилось озерцо с пагодой в центре, к которой перекинут мостик. Пагоду стерегли откормленные гуси, шипели прямо как наши деревенские гусаки.

Дальше у подножья холма петляла грунтовка, вдоль которой вытянулась цепочка монахов с патрами, во главе со статуей Будды. Они шли от пещеры Падамья (Padamya), которая прячется в том же холме, в 200м от Kaw Ka Thaung cave. Но она недавно начала принимать туристов и не так популярна, к тому же нужно искать смотрителя, чтоб он открыл входную решётку. И недостаток времени, короче, мы туда не попали... Ещё 20 минут петляний между роскошными горными склонами вывели к заброшенному полю тысячи Будд, правда на входе стоял замечательный домик с золотой узорчатой крышей, напоминавшей китайскую. У каждой статуи когда-то было посажено священное дерево, но большинство из низ засохли, и теперь облупившиеся статуи печально смотрели на выжженную солнцем траву у ног. Хотя, оно не совсем заброшено, гуляя, наткнулась на добровольца, малюющего статуи жёлтой краской, целиком - вместе с лицом! Жесть...

Минут через 15 подъехали к началу подъёма на священную гору Zwegabin. У подножья раскинулось ещё одно поле 1000 Будд, Ingyin Tahtaung (или Lumbini garden), вот оно выглядит очень приятно: каждая статуя сидит в аккуратной беседке с блестящими колоннами и под сенью зелёного дерева Бодхи. И на фоне великолепного Zwegabin`а с пагодами на верхушке. Подниматься мы не планировали, до верха уходит 2,5 - 3 часа, по жаре, хотя виды оттуда, конечно, великолепны. Пройдя сквозь рынок на входе и полюбовавшись развешанными вдоль лестницы орхидеями, немножко прошлась по крутым ступенькам. Время подбиралось к пяти, поэтому обозрев с небольшой высоты окрестные поля риса и Будд, купила арбузик и спустилась. Нужно было ещё успеть до темна к знаменитой скале, похожей на перо гигантской птицы.

Через 20 минут, проехав мимо военного поста, остановились на парковке. От моста через Салуин до скалы 6км. Немного прошли вдоль пруда...
И тут выплыло знаменитое скальное перо посреди идеально круглого озера, отливая медью в предзакатном солнце.
Скала Чьяут Ка Латт (Kyaut Ka Latt Rock).

Торчит посреди равнины, как гигантский инопланетный дротик, ощетинившийся оперением-ветками, и не падает, и что за сила его удерживает на тонком основании, та же, что и Золотой камень?.. Справа, чуть в отдалении, темнеющее небо рисовало очертания вездесущего хребта Звегабин. Всё это создавало пейзаж абсолютно нереальный, из тех, что заставляют замирать в восхищении с учащённо бьющимся сердцем и глубоко врезаются в память...

Перед мостиком, ведущим к островку со скалой, ещё интересный бело-золотой монастырь строится, романтично отражаясь многоярусной крышей в зеркале воды.

Долго прыгали по мосту в поисках идеального кадра на фоне скалы. Народу много, и все прыгают в поисках. Ходили слухи, что женщин к скале не пускают, но никаких запрещающих табличек не видели, а дам внутри лицезрели, так что слухи преувеличены. Возможно, на самую верхушку нельзя... Самые красивые и необычные виды, конечно, с моста на скалу целиком. Налюбовавшись, ступили на твёрдую землю островка, разумеется босиком (а там полно какающих птичек). У подножья скалы в густой зелени прячется крыша каренского монастыря, у воды гуляют пёстрые курочки, а у первых ступеней лестницы детишки пищат от восторга у клетки с пушистыми морскими свинками.

...горный кот...

Поднялись на площадку с шикарными видами на засыпающее среди полей солнце и его красный мерцающий шлейф в озере. Рядом отливали золотом крыши трёх пагод и гулко бухали колокол с гонгом, оповещая богов о добрых делах и желаниях звонящих. Над головой нависала серая громада скалы, утыканная сухими кустами, в которых, разглядев цветы на кончиках толстых голых веток, с удивлением узнала плюмерию, или франжипани, полюбившуюся на Бали, но там у неё ещё ярко зеленели мясистые листья. На верхушку скалы, к торжественно одинокой пагоде, вела стрёмная бамбуковая лесенка, рассчитанная разве что на аскетичные фигуры монахов.

Проводив один из красивейших бирманских закатов, пустились в обратный путь.

С парковки уезжал «школьный автобус», по факту - пикап с кузовом, набитым гомонящими детьми, и даже с крыши гроздьями свисали болтающиеся босые дитячьи ноги.

Через 10 минут, уже по темноте, подъезжали к отелю с названием, одноимённым горной цепи, вокруг которой мы танцевали сегодня всю дорогу, и ещё собирались завтра. Hotel «ZweKabin» (60$), дорогой конечно, но покорил расположением у подножия великолепной горы, а не в пыльном шумном городе, органично очень вписан в окружающую природу, да и красив сам по себе! Но рассмотреть его мы могли только завтра, сейчас в кромешной тьме подсвечивались только ресепшен, дорожки и кое-где камни на газонах. Номер дали на втором этаже в большом корпусе, просторный, в тёплых тонах, балкон, душ с окном матового стекла на открытую террасу-коридор. Главное - на столе красовался термос и листовой чай! И в качестве комплимента бананы с местными мандаринчиками.

[kaese]

Pha An - Golden Rock, день 5
(Swe Yin Myaw на реке, Yathei Pyan cave портал! Kaw Goon cave аппликации, Ba Yin Nyi cave горячие источники, Kyaikhtiyo Pagoda - Golden Rock)

Едва продрамши глаза, и полная энергии, уже в полседьмого млела на балкончике, разглядывая идеально подстриженный ярко-зелёный газон и светлеющее за дальними горами небо. Выдвинувшись на террасу, нос к носу столкнулась с нависающей громадой великолепной горы, вплотную прилепившейся к нашему корпусу. Точнее наоборот, но это и не важно: кто к кому прилепился, поскольку в результате получился очень гармоничный симбиоз. Сбежав по лестнице, мимо диванчиков для релакса с видом, отправилась обозревать окрестности. По зелёному мягкому полю, блестевшему капельками влаги после полива, разбросаны аккуратные домики с треугольными крышами, светильники вдоль извилистых дорожек, «альпийские горки » из камней ближних скал, клумбы с разноцветными кустами. От дороги отель отделяет широкий канал с водой и ряд деревьев. По другую сторону дороги, нешумной и непыльной, простираются поля и в дымке горы, а за ними розовое небо, возвещающее скорый восход солнца. Проезжающие в туках, грузовичках, да и просто прохожие радостно махали и улыбались. Часам к семи из-за гор выбралось, наконец, светило, и пейзаж полностью преобразился, сверкая яркими красками. Серая гора, озарившись лучами, заиграла зеленью кустов, белыми сколами и тёмными прожилками; милые домики радостно посветлели и отразились в воде, любуясь собой. Пропрыгала с фотиком, в результате, целый час, так что муж меня уже выпасал с балкона.

Быстренько отправились на завтрак, мимо бассейнов с красиво выложенными мозаикой берегами. Ура! Шведский стол, и очень внушительный. В номере стояли очень удобные сланцы, мягкие с тоненькой перемычкой, так и подмывало прицениться (взамен моим порвавшимся), но постеснялась... На ресепшене висели великолепные картины, расшитые блёстками, красовались изящные деревянные скульптуры: любовалась, пока номер принимали.

В 8-30 отъехали в сторону Пха Ана, через 10 минут уже выгружались возле Swe Yin Myaw Pagoda. Золотая шапка частично в лесах, внутри, среди инкрустированных зеркальной мозаикой колонн и стен, по кругу сидят изящно украшенные статуи Будды. Пройдя пагоду насквозь, вышли к высокому обрывистому берегу реки, наверняка, здесь красив закат. На площадке у пагоды под огромным деревом и яркими дракончиками резвились дети. Противоположный берег простирался довольно плоско, с далёкими горами среди равнины, а по глади речной чертили узоры лодочки, швартуясь недалеко от пагоды, где берег спускался к воде более полого. Там раскинулся целый табор лодочников, тук-тукеров с жёнами и детьми.

Поехали дальше, завернув на рынок рядом с известным Soe Brothers, но поскольку не любители шопиться, схватили первые подходящие сланцы и свалили, протискиваясь среди многоэтажных стеллажей с барахлом по узким проходикам. Драйвер, видимо, не рассчитывал на столь ретивый забег, и мы его ещё полчаса дожидались, злясь на потерю драгоценного времени. От нечего делать подбирала солнечные очки, но пока сомневалась в цене, мне просигналили об отбытии, не судьба. Свои прошлогодние при сборах не нашла, мож, сломала и забыла, а покупать не осталось времени, да и не сезон ещё у нас в феврале... Так в результате и проходила, щурясь от солнца, весь отпуск. Шляпа, конечно, рассеивала часть лучей, но прекрасно отражающие свет беломраморные плитки у пагод и близость к экватору усиливали яркость Звезды.

Через 15 минут махали лапами своему отелю «ZweKabin», мимо которого просвистели с песнЯми, а через 5 минут по мосту через Салуин. Так и свистели, пока не съехали по указателю на рыжую грунтовку, тогда уж скромно поползли по полям с коровами, параллельно горам.



Через полчаса после отеля показался красочный вход в пещеру Яти (Ya Thei Pyan cave). Название пещеры связано с захватом в 1057 г. столицы монов Тхатона королем Багана Аноратхой, который взял в плен короля Мануху и вывез в Баган монские священные реликвии и драгоценности. Но по монской легенде, перед самым захватом, Мануха успел передать реликвии монаху отшельнику-аскету Яти, который спрятал их в этой пещере, в 30 км от Thaton`а. Враги узнали, кинулись догонять, но когда окружили аскета в пещере, тот взмыл в воздух и вылетел через отверстие в своде, унося с собой священные реликвии... Вход в пещеру довольно высоко, и лестницы с площадками, утопающими в цветущих кустах, очень живописны. Вылезла, не доезжая парковки, чтобы заснять мостик через традиционный искусственный пруд перед пагодой и целиком весь вид. Прудик ласково обступили зелёные холмы, прекрасное место! Навстречу спускается группа монахов во главе с первым из 24 Будд (очень удивилась числу и устыдилась своему бескультурью - спасибо, shu_s просветил!) Дипанкарой (Dipankara Buddha). У его ног распростерся брахман-отшельник Сумедха (Sumedha) и, чтобы Будда не ступил в грязь, накрыл лужу своими длинными волосами. Слыша горячие молитвы Сумедхи о всеобщем благе, Будда Дипанкара заглянул в будущее и предсказал, что после множества реинкарнаций брахман воплотится в облике Будды Гаутамы...

А мы, поднявшись к порталу, очаровалась ещё больше видом на зелёную равнину, горы, мостик и продолжающую его стрелу дороги. Чудо! Тут же макаки дружно инспектировали помойки и уносили добычу, проворно карабкаясь по скалам. Водила строго объявил о лимите времени в 20 минут, если хотим засветло попасть к Золотому камню, поэтому эту потрясающую пещеру пробежала галопом, о чём очень сожалею, лучше бы другое что ужала. Быстрая фотосессия на фоне прерии и бегом в главный зал, просторный, высокий, с златоглавой пагодой в центре и рядами статуй по периметру, во всевозможных нишах и на сталагмитах. А там, где оставалось свободное от надстроек пространство, любовалась природной пещерной красотой: натёками, сталактитами, слоистыми породами. Тут время почти иссякло, муж категорически сел на табуреточку и заявил, что он обязательный товарищ, и дальше не пойдёт. Ну а я, конечно, затопала ногами, что летела через полмира не для того, чтобы по секундомеру поворачивать назад, не взглянув одним глазком - куда приведёт вот эта дорожка вглубь пещеры! И побежала... И зря он остался сидеть у пагоды!!! Такую красоту скрывают недра Yathei Pyan, что ни в сказке сказать, ни пером описать! Это я ещё без фонарика попёрлась.

Но самый «отрыв башки» - у выхода с противоположной стороны скалы: огромный портал, практически не застроенный буддийскими атрибутами, в первозданном виде, феерически оплетённый кружевом сталактитов разных форм и расцветок (напомнило Тайские скалы Рэйли), освещённый ослепительным солнечным потоком, вливающимся через круглый пролом в стене. Поднявшись по крутой лесенке между громадами валунов, выглянула наружу, добив впечатление буйной зеленью, окружающей портал и соседние склоны, а куда хватало взора - расстилались сочные изумрудные поля с прожилками блистающих на солнце каналов... Тут бы присесть и впитать всю эту прелесть, смакуя каждый глоток, до краёв...
Но тайм-тайм, тудыть его!

Поторопилась сесть на хвост возвращающейся немного впереди меня местной паре, потому как темень в этом конце пещеры кромешная, а ещё после яркого солнца: шла на их голоса, пока глаза не привыкли.

Обратно доскакала за 9 минут, всё босиком, если что. Скатилась с лестниц кубарем с языком на плече... А там добросердечные кумушки, торгующие у входа, поведали, что супруг меня потерял и пошёл искать, вернулась, хорошо недалеко ушёл. Выслушала отповедь сначала мужа, потом втык от драйвера (о том, что надо бы успеть вечером к Золотому камню), но мне было фиолетово, потому что ради таких великолепных пейзажей, минут восхищения и блаженства как раз и стОит лететь через полмира, и пусть воспитывают!

Через 20 минут полей (хотя по дороге между пещерами 4 км) прибыли к следующей, расположенной в соседнем с пещерой Яти скальном холме - Kaw Goon cave, где с нас содрали за вход по 3000 чьят. Народ встречают монахи, солидно восседая за столом, собирают дотации и плату с иностранцев плюс фи за камеру. Муж оченно возмущался по этому поводу, поскольку пещерка небольшая и не произвела сильного впечатления, скорее всего - после Saddan и Yathei Pyan. Хотя, не спорю, для знатоков «пещерного» буддизма и спелеологов она может представлять колоссальный интерес.

Горный хребет здесь очень высок и имеет отрицательный угол наклона, т. е. нависает над дорожкой всей своей мощью. На входе огромное панно-аппликация из маленьких терракотовых изображений Будды, повторяющее все изгибы свода зала и внешнего склона горы. Подходную тропинку отгораживает от остального мира высокая стена платформ, на которой настроены всевозможные культовые сооружения. Идёшь, как в туннеле между этой стеной и нависающей скалой с рядом сидящих Будд. У входа на платформу, рядом с миниатюрной златоглавой пагодкой, возвышается вырезанная из сталагмита необычная ступка - не ступка: толстый столбик или башенка с маленькими статуями стоящих Будд, в шанском стиле, под острым шпилем. Башенка покрыта узором, похожим на наскальные терракотовые плитки, только более старые. На другом конце площадки ещё любопытная поделка из сталагмита - он ярко раскрашен сценками легенд, с сидящим на самой верхушке Буддой на белом лотосе. Внутри небольшой пещерный зал, наполненный статуями Будд, вдоль стен - тремя лежащими, а между ними различные скульптурный композиции с Буддой. Своды пещеры украшают разноцветные сталактиты. Есть несколько боковых ответвлений, заканчивающихся тупиками, но не исследовали - фонариками в темноту посветили.

Рядом с пещерой из зелёного садика выглядывает резная крыша маленького красивого монастыря (или просто домик монахов). Прогуляли тут 20 минут, хотя водила отвёл больше времени, наверное, у него другое представление о том, на что стоит тратить внимание (кладбища, паровоз, статуи Будды на входе, а дальше чего ходить-то? подумаешь - просто пещера...), а мне бы побольше красивых гор, зелени, вековых сталактитов... Кстати, пещера в 13 км от Пха-Ана.

Дальше опять грунтовка с кирпичным пыльным шлейфом, и через полчаса затормозили у аллеи, обсаженной деревьями, образующими арку. Пройдя по ней, вырулили к Ba Yin Nyi cave, хотя это не совсем cave, а скорее комплекс разнообразных строений и статуй рядом с пещерой и горячие источники, то бишь местная купальня. Комплекс очень ярко и весело раскрашен, имеется даже «корабль», а в качестве декорации - великолепная скальная гряда, всё очень фотогенично.


12 минут занял подъём по лестнице с осмотром по пути площадок с храмами и отвлечением на виды полей сверху и на макак. Сама пещера небольшая, на входе расположились монахи, смотрители и обезьяны. Обошли за 10 минут, может не увидели всех её уголков. Спустились быстрее.

Ba Yin Nyi cave находится ближе всех остальных (наиболее известных) пещер к Пха Ану, поэтому логично, что ей мы и закончили знакомство с этим прекрасным горно-пещерным зелёным краем. Жаль, что так быстро и мало, многое осталось за кадром, но сколько интересного и необычного успели увидеть, благодаря напутствиям и терпению форумных гуру!

Спасибо Вам, дорогие первопроходцы! Shu_s, Kirillja, Zivert, Айгор, Solnce), Гек(брат Чука), 2XL, prodosi, Самимынеместные, Padon, Chutorynka, спасибо огромное Вам и многим-многим другим!!!

Kyaikhtiyo Pagoda или Golden Rock

Итак, час дня, и теперь наш путь лежал к знаменитому камню, 2500 лет чудом (или с помощью замурованных внутри волос Будды) балансирующему над пропастью, и поэтому очень почитаемому, Kyaikhtiyo Pagoda (Чайтиё, Чайтхийо) или Golden Rock. Проехали опять через Thaton (где дорога и раздваивается: на Pha An и на Mawlamuine) и свернули по указателю на развилке к Kyaikhtiyo. К 15-30 были на промежуточной станции Kin Pun, откуда до Золотого камня можно добраться только на курсирующих вверх-вниз грузовичках (туристам, во всяком случае), другим авто нельзя из-за очень крутых углов подъёма и резких поворотов. Из переписки с местным агентством выяснила, что есть две остановки: левая - откуда едут до промежуточной остановки Hermit Hill на середине пути, как раз где находился забронированный на эту ночь отель «Golden Rock», и правая - основная, откуда едут до самого камня. Решили ехать до святыни, встретить там закат и потом уже спуститься в отель. Забегая вперёд, скажу - абсолютно правильное решение. Оставив вещи в машине и взяв только фотик, планшет, деньги и зубные щётки (кроссовки на лапах обязательны!), налегке вошли в недавно обустроенную, просторную, крытую огромным навесом станцию, где одновременно грузились с десяток грузовичков.

Народу полно, шум, гам, машины швартуются к лестницам, по которым народ лезет в кузов, где распорядители уплотняют всех по 6 тушек на узкую, см 20, лавку, с которой наши попы неприлично свесились, а колени еле уместились в щёлку между лавками. Хорошо - спинки имелись, хоть и жёсткие металлические, да и матрасик на лавке лежал, похожий на мат из спортзала нашего детства. А вообще, конструкция сидений напомнила катающиеся каретки академических лодок, соединённые между собой металлической рамой: погребли - сняли унесли))). В кузове так же лавки сидели на раме по периметру кузова, кое-где покуроченной, что неудивительно при той тряске, которую мы потом испытали. Билет в кузов - 2500 чьят на рыло, можно залезть в кабину за 3000, но зачем? душно, ветерком не обдувает и не видать ни дыры... На форуме рекомендовали садиться с левой стороны - виды красивые и с краю - чтоб снимать не мешали. Так и поступили, пропустив несколько уже набитых по краям грузовичков. Залезли в только начавшую погрузку машинку. Я тут же прилепилась к бортику, сделала морду кирпичом и не слезла с края, как распорядитель-уплотнитель не пытался меня сдвинуть (погрузка как раз через этот борт), муж взывал к совести, но тщетно. Подумаешь, ну облезли меня пара человек по задней, свободной ещё лавке, и чё? Все прут по сиденьям в тапках, не задумываясь об их чистоте, следующие попами протрут))). Вокруг ходят продавцы, громко предлагая свечи, еду, замороженные в полиэтиленовые трубочки разноцветные соки. Народ затаривался, а потом по дороге, допив, швырял пакеты за борт. Пипец, блин, ну такая же красивая природа у них, зачем же гадить в гнезде?

Оплачивают проезд не на этой станции, а на специальной остановке в пути. Загрузились быстро, за 10 минут, посчитали головы и покатили, сразу с места в карьер, точнее поскакали, поскольку амортизаторы не предусмотрены конструктивно, как, видимо, и тормоза. Немного по ровной местности, а потом, зверски взвыв двигателем, рванули ввысь. Сразу стало понятно, почему грузовички: простые действительно не вытянут такую дорогу. Я была в привилегированном положении, поскольку могла вцепиться в бортик. Машину болтало из стороны в сторону каждую секунду, при этом трясло по кочкам неимоверно, постоянно грозя катапультировать со скамейки. Дорога постоянно петляла синусоидой, зигзагами, поворачивала на 180 градусов с резким подъёмом, и всё это на дикой скорости, сигналя, догоняя предыдущий грузовик, убегая от преследующего. А мимо проносились радующие глаз живописные, мягко очерченные, холмы, плотно поросшие лесом, каньоны с валунами, предвестники горных рек в мокрый сезон. Забирались всё выше и выше, уже глядя на горы сверху, как орлы. Чтоб сфоткать - приходилось держаться коленками за переднюю лавку плюс муж рядом придавливал массой, и то пару быстрых кадров и сразу фотик в чехол, чтоб не разбить его в болтанке. Отснятое видео скачет, как породистый конь на конкурном поле.

Самые крутые повороты сопровождает визг и оханье. Девушку впереди меня рвало. Хорошо, что мы в то время стояли, пропуская встречку, а то на повороте бы задело, и хорошо ещё она с краю сидела, так что всё за борт. А мелкие дети всю дорогу преспокойно продрыхли на коленях мам. Белых лиц не было, кроме нас. Доехали бы быстрее, но останавливались на бесконечных точках сбора донейшен, и пока сборщики, тряся горшками, степенно обходили машину, мы переводили дух и осматривались. На очередной стоянке в кузов забрался дядька и собрал со всех плату за проезд, честно отсчитывая сдачу. Добрались с отбитыми попками, оттрясёнными мозгами и чугунными головами, хоть обычно не жалуемся на вестибулярный аппарат. Так что принимать пищу перед поездкой явно не стоит, можно Драмины съесть на всякий случай. А вообще, очень весело проехались, встряхнулись, удовольствие получили определённо от аттракциона, тем более, что альтернативы всё равно нету! Американские горки тихо плачут в углу от зависти. 16 км бешеной скачки и адреналина! Удивительно, но в общей сложности ехали час.

Выгружаются грузовики не у самого камня, до него ещё топать 3 км, да в горку, да по жаре (у нас ушло полчаса с двумя фотоплощадками), так что у кого рюкзаки - тут же набегают помогалы и предлагают дотащить вещи в специальных плетёных корзинах, а вас самих вчетвером отволочь на носилках, как падишаха, за 20$ ))) Но лучше вещи оставить внизу. Тут же павильон по отъёму дензнаков у вновь прибывших: по 8$ с носа, взамен вешают на шею бейджик с датой на синенькой ленте.

Люди идут семьями, с детьми, нагруженные сумками, поскольку многие ночуют прямо на площади у святыни, или в отелях для местных вокруг, которые представляют собой общие комнаты без мебели, где спят вповалку. Туристам туда нельзя, закон запрещает, а можно в несколько дорогих отелей наверху. Практически на площади стоит Yoe Yoe Lay Hotel (на Агоде его нет, писала на почту, но жаба задушила: 95$ за сомнительный даббл), чуть ниже площади Mountain Top Hotel (очень дорогой, но приятный и с потрясающими видами на горы, на их сайте стояло 135$, агентства предлагали эконом за 110, но мест за полтора месяца уже не было даже в люксе) и Kyaik Hto Hotel (чуть подешевле и гораздо проще Mountain Top-а, но тоже с видами). И всё. Хотелось, конечно, наверху ночевать, чтобы классически встретить закат, а потом и рассвет в горах. Главный затык в том, что грузовички ходят примерно до шести вечера - по светлому, и однозначно не успеешь с закатного камня добежать до остановки, нешто телепортироваться)) Но камень ещё и в подсветке ночной интересен! Так что если уж включать камень в программу, то ночевать наверху. Справедливости ради отмечу, что в Кинпуне (подножье горы, откуда старт грузовиков) отелей много и в разы дешевле. Долго и мучительно размышляя, слёзно подсчитывая рухнувшие вполовину финансы, остановилась на промежуточном варианте Golden Rock Hotel (теоретически - где-то в часе от камня пешком), взяла через агентство за 75$+4,6% за оплату картой. Наивно полагая, что доедем до него, отчекинимся и по-молодецки рванём к камню, а утром я ещё и на рассвет туда поскачу жеребцом, ага... (оборжёшься). Но отвлеклась...

Комплекс Kyaikhtiyo Pagoda грандиозен! Я даже близко не представляла его масштабы и количество паломников, и это в будний день! а в выходной вообще ходить только строем и по команде поворачиваться! иначе затопчут... Толпа демонстрацией течёт к лестнице, после которой начинается священная земля и, стало быть, необходимо разуться. Если в планах осмотреть территорию за площадью пагоды, обувь лучше взять с собой. Камень постепенно наезжает, но его не видно с проспекта, по которому идёшь (именно широкого, вымощенного мрамором проспекта, а не горной тропы!). Видовых площадок по пути несколько, они нависают над пропастью - вынесены карманами, как на гоночной трассе. Все, конечно, пытаются запечатлеться: фото в куче на фоне камня))). Волосы раздувает довольно сильный горный ветер, с ним прохладнее. А пейзажи окружают великолепные - достойные кисти Левитана! Только дымка всё смазывает, или марево какое висит... Опять же предзакатное солнце со стороны предгорий прямёхонько в объектив палит, но камень освещает «правильно». А с противоположной стороны склоны уже тёмные, в тени хребта.

Перед выходом на широкую площадь стоят два павильона, соединённые узорчатой золотистой аркой с тремя многоярусными башнями - тэзаунами. Внутри - многочисленные скульптурные группы, иллюстрирующие легенды о горе Kyaikhtiyo. Многие из них посвящены божеству-нату, обитающему здесь, в которого превратилась жена короля Тхатона Шве Нан Чьин (Shwe Nan Kyin), умершая у Золотого камня, убегая от тигра. Вокруг изображены её приёмные родители-карены в национальных костюмах, зелёная принцесса-нага (змея, обернувшаяся девушкой, из яйца которой и появилась Шве Нан Чьин)... Как всё запутанно))) Легенды, конечно, менялись со временем, обрастая подробностями. Одна из них, что истоками уходит в 15 век (время первой найденной записи), повествует, что Будда, будучи в Тхатоне, даровал шесть волосков со своей головы трём отшельникам-яти (от палийского «yati» – монах, аскет) со священных окрестных гор – по два волоска каждому. Старший из них, Tissa, обитал на горе Чайтийо и хранил драгоценные волоски в узле своих волос, пряча их под высоким колпаком. Второй из них обитал на горе Зинджяик (Zingyaik), куда и поместил один волос, а второй заложил в ступу на горе рядом - Звегабин (Zwegabin). Волос третьего отшельника после его смерти попал к Тиссе, и тот прятал теперь в колпаке три волоса Будды. Когда подошёл и его час, глава 37 бирманских натов Таджья Мин (он же Sakka (Шакра) – глава 33 богов) уговорил Тиссу поместить реликвии в святилище, чтобы им могли поклоняться все паломники. Но тот поставил условие, что святилище должно быть каменным и формой похоже на его голову. Таджья Мин долго искал и обнаружил нужную скалу на дне моря, погрузил на плоский камень в форме лодки и доставил на вершину Чайтийо, затем своим четырёхгранным кинжалом сделал отверстие наверху скалы и поместил туда реликварий. Та самая каменная лодка (Kyauk thanban paya), со ступой наверху, сейчас стоит на пути к Kyaikhtiyo Pagoda. Все эти персонажи, включая кинжал, присутствуют в павильонных скульптурных сценах.

...фото внутри павильона - Shus`a...

Во время масштабной реконструкции 2001 года помещения и скульптуры обновили, а на вершине Золотого камня установили новую золотую ступу. По пути к камню много интересных, богато украшенных зданий, лавок с буддийскими атрибутами, колокольчиками, сувенирами.

Ещё и ответвления с главной дороги попадались, туда тоже толпа затекала, видимо, интересности имеются, ещё указателей на туалет несколько английских видели. Конечно, едален на любой вкус полно: и культурных заведений, и просто жаровен. Вобщем, если есть полдня, можно полазить. У нас не было, поэтому двигали прямо к цели. В толпе вдруг промелькнул яти (yathei) – лесной монах, аскет-отшельник в высоком коричневом колпаке (кажется, вязанном) и коричневом балахоне. Больше такого нигде не видели. Оказывается, в этом районе они как раз и обитают сейчас.

...современные яти (yathei). Фото из книги Donald M. Stadtner, находка и перевод - Shus...

Тем временем стали появляться сидящие на полу кучками и лежащие тут же мьянмарцы, даже палатки воодрузили прямо на площади, а потом толпа совсем осела. Забрались мы на высоту 1096 метров, ибо Kyaikhtiyo - это самая высокая точка Каренского нагорья.

И выплыл Камень...

Ну что скажешь - мощный красавец - 8 метров высотой! Стоит так, на краешке скалы, качается уже 2,5 тысячи лет и не падает, а ещё, говорят, раньше он вообще в воздухе висел, и под ним могла пройти курица, а сейчас вера немного ослабла и карма людей попортилась... А удерживает камень сила священных волос Будды, что хранит скала. Kyaikhtiyo Pagoda - одна из трёх (наряду со ступой Шведагон в Янгоне и статуей Будды Махамуни в Мандалае) самых почитаемых святынь Мьянмы. И не только её. Сюда стекаются паломники-буддисты со всего мира! Камень благородно отливал золотом в закатном солнце, сияя округлыми боками на золотом же постаменте, сооружение венчала изящная пагода со шпилем. К камню женщинам приближаться нельзя на 10 метров, осталась ждать мужа в отдалении. Оказалось, там теперь и снимать нельзя, даже на телефон! Мужчины благоговейно лепят на камень золотые листочки, которые можно прикупить тут же, вкупе с колокольчиком, коих великое множество звенят рядом, на заборчике.

...Фото - Shus`a: ещё успел заснять просвет под камнем, в смысле - до запрета...

Обошли камень кругом, по лестнице спустившись на площадку под ним, где тоже сидело множество людей, любовались и молились. Снизу совсем другой вид: камень, величественно нависая, доминирует над округой. Сели на ступеньки в толпе, молча созерцая этот затерянный в горах мир...




Освещение менялась, камень выглядел каждую минуту особенно, отражая предзакатные лучи новыми гранями.



Величественно.

Неординарно.

Чувствуешь, как обволакивает и накрывает всеобщая волна поклонения святыне, очень почитаемой святыне.

... Дорога вдоль хребта, по которой шли к камню, а слева золотится каменная лодка Kyauk thanban paya

18 часов. Заката не случилось: солнце просто растворилось в серой мгле над горами, облаков не было, и освещать солнцу в небе было нечего. Но всё равно красиво. Теперь следующий акт: включились прожектора и разноцветные лучи подсветки. У камня зажигали свечи, загадочно и притягательно мерцающие на ветру.

Прошли немного дальше, за площадь, где сразу возле лестницы обнаружили отель Yoe Yoe Lay, а за ним густо застроенное пространство, запруженное народом, и теряющееся где-то далеко в сумерках. Здесь, наверное, всю ночь ходят-бродят, шумят и выспаться сложно.



На глазах становилось всё темнее и темнее, а ещё нужно где-то на склоне искать наш отель, поэтому, оторвавшись от созерцания, припустили в обратный путь.

...каменная лодка, на которой Таджья Мин доставил Золотой камень - Kyauk thanban paya...

Проспект вблизи главной площади ярко освещался фонарями, разноцветными мигающими вывесками и гирляндами. Вниз идти гораздо быстрее и совсем не жарко уже. Фонарей становилось всё меньше и меньше. Толпа осталась позади, на площади, теперь встречались редкие группки туристов. Через 20 минут после камня миновали Kyaik Hto Hotel, ещё через пару минут высветился Mountain Top со снующими между столиками на площади официантами в бабочках. Зашли на ресепшн спросить дорогу (в переписке агентство сообщило, что у этого и нашего отелей один хозяин, даже предлагали, оплатив один отель, встать в лист ожидания другого), где нас мило информировали, что надо дойти до пункта сбора донейшен и повернуть направо. По пути освещение постепенно ослабевало, а когда дошли до круглого пятака-перекрёстка с будками по сбору - практически совсем иссякло. Поворачивали направо - в глухую темень. Народу - никого. Тишина. Никаких указателей не заметили. Дорога сразу пошла круто вниз, глаза постепенно привыкли к темноте, одинокие фонари выхватывали туманные круги из темноты на самых крутых поворотах. Иногда видели вдалеке ярко освещённый Золотой камень. При спуске тоже очень важна удобная обувь, скакали под крутым углом наклона, несло вперёд, только успевали ногами перебирать и без конца поворачивать. Обогнали пару тургрупп. Да они ж тоже в наш отель прутся! Решили припустить, чтоб не ждать на ресепшен, и правильно: пришли первыми и быстро разместились без очереди, а тут набежали отставшие))) По времени от камня скакали быстрым галопом 48 минут (от Mountain Top - 30) - это под горку. По пути пару раз подумала: если бы мы доехали сначала до отеля, а потом попёрлись по этому зверскому пути вверх по жаре - до камня доползли бы без ног через три часа и свалились дохлыми, какое уж там созерцание! А потом ещё утром распланированный второй забег к камню на восходе?!? Фантастика...

Ресепшен Golden Rock Hotel с большой светящейся вывеской обнаружился прямо на дороге. Встретили напитками, что после пробежки пришлось весьма кстати. Номер дали ближайший, в двухэтажном домике чуть вниз по склону, рядом с ним - площадка с видом на Золотой камень: далеко, но видно. Итак, чек-ин в пол-восьмого вечера.



Номер небольшой, но уютный. С картиной, конечно же, достопримечательности на стене. Вентилятора вполне достаточно в горах. На тумбочке обнаружили хороший фонарик. Освежающий душ, вечерний чай, прошлись по ночной территории, что в этом случае удобно - тапочки в номере положены, с собой тащить не надо. На ресепшене, восседая в белых креслах, муж упорно ловил WiFi, нашёл)). Рядом, вокруг стола, с пивом и вином расположилась многочисленная немецкая группа со своим германским гидом. Громогласно и оживлённо делились впечатлениями и фотками.

[kaese]

Golden Rock - Bago - Yangon, день 6
(Shwemawdaw, Kam Baw Za Thadi Palace, Hintha Gon Pagoda, Snake мон, Mya Tha Lyaung и Shwethalyaung - лежащие, Mahazedi Pagoda, Chinese temple)

В пятом часу утра проснулись от громкого (усиленного «матюгальником») прочтения мантр, разносящегося по округе то затихая, то усиливаясь ветром. Провозившись до шести, вылезла наружу и обнаружила источник завываний - монастырь на соседней горе. Ну что ж, всё равно собиралась прогуляться в сторону камня, полюбоваться горами на рассвете, умылась и в начале седьмого отправилась.


... Это вид от домика в горы...


... И на отель от нашего домика...

И тут... Выйдя на дорогу, упёрлась в стену тумана. Видимость метров пять, придорожные кусты тонули в молоке, не говоря уж о горных склонах. Солнце ещё не встало, может, попозже рассеется?

Не торопясь, оглядываясь и выжидая, пошла вверх. Наконец, осветились верхушки соседней гряды, туман слегка поредел, осел и пополз по ущелью, сливаясь с облаками.



Между белесыми клубами иногда проглядывали горные склоны. Навстречу спускались мьянмарские семьи, возвращаясь с Камня, многие в куртках и капюшонах, но босиком.

Порывы ветра носили по горам и долам громкие протяжные мантры. Поднявшись ещё повыше, встретила непреодолимую для себя преграду: посреди дороги, ощетинившись, стояла псина, а увидев меня подняла лай, и на её голос из кустов стала, рыча и подвывая, подтягиваться стая. Всё. Финиш. Ну, блин, достали уже! В который раз уже осмотр мне закругляют! Остановилась и задом-задом, не открывая тылов, попятилась за спасительный поворот. Слава Будде, хоть преследовать особо не стали, погавкали, пока я из виду не скрылась. Ну куда ж деваться, злющая, поплелась обратно. Навстречу прошествовала вереница монахов с горшками-патрами, а один молодой отделился и торжественно продемонстрировал мне пачку долларов, приглашая поучаствовать в донейшен, но развела руками: ноу мани! Странно, монахам же нельзя денег касаться, видимо, этот принял меньше обетов...

Солнце, ещё невидимое с моей стороны хребта, медленно поднималось за горами, и пока только самые первые лучики его переваливали через гряду, ярко высвечивая верхушки соседних склонов.



Чуть позже, когда солнце совсем поднимется из-за гряды и осветит долину, картинка станет насыщеннее и интереснее. Ну а сейчас, выхватывая кадры в разрывах облаков и тумана, спускалась к отелю.

В 7-40 уже миновала ресепшен. Прогулка получилась чуть больше часа, но преодолела я только пол-подъёма, из-за гавкающей охраны, возможно, в другое время - без тумана - пейзажи на восходе будут более впечатляющими. Мимо отеля спускались улыбчивые местные паломники, до самого Кинпуна собирались пешком идти. Немного прогулялись по ухоженной тенистой территории отеля, на многих деревьях висели таблички с их названиями, домики с красными крышами прилепились к склону и спускались террасами среди цветущих кустов и сочной зелени. И приятные виды на окружающие горные склоны, усыпанные золотыми шпилями.

... А из отеля видно камень! правда, ооочень вдалеке...

К восьми отправились завтракать, по вечерам столики там ставят и на террасу с видом на горы. Обслуживали официанты в белых рубашках, чёрных жилетках и бабочках, шведского стола нет, но еды достаточно: кофе, тосты, прозрачная лапша с овощами, фрукты, сок. Теперь чек-аут и в путь! Попытались присесть на хвост немецкой группе, в стоящий у ресепшен заказанный ими грузовичок, но гид не разрешил, ну и ладно, от отеля до транспортной станции 5 минут неспешного ходу под горку.

... Мьянмарцы повышают боеготовность! Оружейный склад возле остановки...

8-30. Под навесом как раз стоял полузаполненный грузовичок, залезли, долго ждать (пока набьётся) не стали, и через несколько минут отправились. Вниз долетели за 32 минуты, останавливались на донейшен меньше, но пару раз вставали, пропуская встречку и объезжали ремонт дороги.

Грузовичков много ездят, озвучивалась цифра в 35 машин. Это параллельный путь, не тот, по которому наверх ехали. Тоже очень красиво, зелёные холмы, ущелья, каменные россыпи, яркое утреннее солнце, свист ветра в ушах, зигзаги, резкие повороты, вцепившись в бортик... Всё это великолепие и веселье присутствовало, а укачаться не успели, поскольку этот путь короче - ведь остановка не наверху, и пол-спуска прошли вчера пешком до отеля.

...В таких плетёных корзинах тащат багаж туристов на Golden Rock...

Bago

Водитель нас уже ждал на станции, наверное, встречал каждый грузовичок, сам ночевал здесь, в Кинпуне у друга в отеле. Расспрашивал с пристрастием: как нам Камень? и прониклись ли мы важностью момента? Ну, конечно, прониклись, тем более после впрыска адреналина от скачек в кузове. Теперь направляем свои стопы в сторону Баго (Bago - с монского «красивый», или Pegu - как перевели на свой лад колонизаторы), примечательного городка с богатой историей. Ведь люди заселили территорию современной Мьянмы ещё много тысяч лет назад, а на рубеже нашей эры на юге страны (в том числе в районе Баго и Тхатона) обитали моны, облюбовав берега океана и рек Иравади, Ситауна. Дальше к северу долину Иравади заселяли тибето-бирманские племена, но еще не сами бирманцы, а близкие им племена пью.

«… Монские города на юге в первые века нашей эры хоть и были невелики, но являлись центром самостоятельной культуры, тесно связанной с культурой лежавшего восточнее монского государства Дваравати. Иноземных гостей в них бывало немного, но все-таки эти районы страны были экономически самыми развитыми и теснее других связанными с внешним миром. Об этом говорит и такая деталь: индийцы и кхмеры называли монов «рман». И даже после того как монские города вошли в состав бирманского государства, соседи продолжали именовать всю Бирму Раманнадесой, что значит «страна монов». Даже крупнейшие из монских городов были невелики: не включали ни полей, ни садов, ни резервуаров, как поселения пью. Влажный климат и применение в качестве строительного материала недолговечного латерита привели к тому, что от древних монских городов до нас практически ничего не дошло – они были съедены муссонными ливнями и джунглями. Северные и центральные районы страны находились в сфере китайских интересов, и им уделялось место в китайских хрониках – наиболее полном и достоверном источнике по ранней истории государств Юго-Восточной Азии. (В Индии не существовало летописных традиций). Монские города юга Бирмы не имели прямых связей с Китаем, и в китайских хрониках о них почти не упоминается. Дошедшие до нас хроники самих монов относятся уже к средним векам...» (из Можейко) Поэтому посмотрим, что говорится в легендах об образовании Баго. По одной из них, в 573 году два монских принца из государства Thaton увидели на малюсеньком островке в большом озере гусыню, отдыхающую на спине гуся (Ханта (Hintha) - буддийский гусь-лебедь, местный аналог индуистской Хамсы, чудесной птицы, что обитает в трёх стихиях: плавает, летает и по земле ходит, и при этом ещё всегда чистая. В орнитологии это чудесное гусеобразное - огарь или красная утка, яркая рыжая красавица, которая, мигрируя, останавливается в Мьянме. Птица эта даже на флаге штата Мон и на гербе города Баго нарисована).

... Часто встречали потом такие скульптурные пары в Баго...

Увиденное принцы сочли благоприятным знаком и основали город Хантхавадди (Hanthawaddy или Хамсавати, Hamsavati - город Хамсы). По другой легенде, сам Будда увидел эту пару Ханта (Hintha) на крошечном островке посреди океана и предсказал появление здесь крупного города. Как бы то ни было, город-таки вырос на берегу широкой реки, впадавшей в море и имел стратегическое значение, как крупный торговый порт. В 14 - 16 веках был столицей монского царства Раманнадеса, занимавшего всю Нижнюю Бирму. Европейцы нередко посещали порт Пегу, отмечая его мощь и величие. Потом столица переезжала в Тхатон, Аву. Важный объект завоёвывали и Паганское царство, и Тангу (Toungoo), и монголы, и переименовали в процессе. В царстве Таунгу в 16 - 17 веках Пегу тоже периодически бывал столицей, через Пегу проводились вторжения в Сиам. В 1852 англичане аннексировали Пегу и образовали провинцию Британская Бирма со столицей в Рангуне (теперь Янгон). За свою долгую историю город несколько раз разрушали войны и землетрясения. Каждый раз его отстраивали заново, но на рубеже 18-19 веков река изменила русло, отрезав Баго от моря, тут он и потерял своё стратегическое значение, но не историческое! Уже по приезду домой воткнулась в карту на Панорамио: Бог ты мой, сколько там храмов интереснейших и неохваченных нами!.. Хотя всё осмотреть за короткий отпуск физически невозможно, к великому сожалению...

Но к делу... Итак, в 9 утра с хвостиком, сошедши с жёстко скачущего без амортизаторов грузовичка, нырнули в мягкое нутро нашей Тойоты и полетели вдоль зелёных полей. Это был наш пятый, крайний день автомаршрута. Через час миновали Sittaung Bridge, всё любуясь сочными рисовыми полями, раскидистыми деревьями, под которыми прятались в тенёчке домики рисоводов. Вскоре вывернули к реке и долго ехали берегом, наблюдая рыбачьи деревеньки, мостики, лодочки. Потом форсировали и её, параллельно ж/д мосту странному, сначала подумала - элеватор какой)))

Около 11, просвистев мимо огромной золотой пагоды в городке Hpa Yar Gyi, повернули на Баго. Здесь как раз развилка трассы на Mawlamuine и Yangon-Mandalay High way, куда мы и направили лапти. На въезде в Баго проскочили ещё и красивейшую белую пагоду с волнообразными террасами, опять недостаток времени и подготовки! Затормозили только в 11-30, у комплекса пагоды Швемодо (Shwemawdaw), построенной раньше 14 века, хотя история её теряется в глубине столетий... Современная высота её - 114 метров - на 15 метров превышает Шведагон, да и всё остальное в целом Индокитае! Её ещё называют Храм Золотого Бога. И моны, и захватившие Баго в 16 веке бирманцы очень почитали эту ступу. От трёх сильнейших землетрясений начала прошлого века здесь мало что уцелело, часть рухнувшей мощной венчающей части оставили и превратили в особую пагодку, вокруг неё и восстанавливали Швемодо, хранящую в недрах реликвии Будды. За долгую жизнь в неё постепенно заложили и пару волос, и пару священных реплик Зуба Гаутамы, каждый раз укрупняя постройку с первоначальных 22 метров.

Комплекс обширный, золотая ступа построена на возвышении, к которому ведут четыре высокие крытые лестницы с резными стройными колоннами, охраняемые, как и положено, львами Чинтэ. Заплатили по 10$ на рыло за археологическую зону Баго, плюс камера фи 300 за фотик. Размах впечатляет...

На площади растут интересные деревья, формой напоминают канцелярскую кнопку: тонкий ствол и невысокая, большого диаметра, густая зелёная шляпка, с розовыми листьями на концах веток. Видимо, мы попали на праздник, поскольку в центре площади разноцветными свечами выложили замысловатые узоры, которые к закату зажгутся тысячами мерцающих звёздочек.

Народу бродит уйма, в теньке стоят огромные кастрюли с то-ли чаем, то-ли компотом, из которых «дежурные» наливают питьё в разноцветные кружки, а девочки бегают с подносами, раздавая всем желающим. Попробовали - очень вкусный и прохладный напиток. Вокруг золотой пагоды, подобно Шведагону, высятся восемь «планетарных столбов», соответствующих восьми дням мьянмарской недели. На площади понастроены многочисленные храмы или молельни под высокими семиярусными крышами, внутри них просторные выложенные мозаикой холлы со статуями Будд, белыми зонтиками, символами мирской и духовной власти и прочими обязательными атрибутами, как отдыхающие паломники или кулеры, охлаждающие воду. Ещё колокол царя Дхаммазеди, корона царя Байиннаунга... Есть и музей, где собраны многочисленные артефакты, найденные при бессчётных реставрациях Швемодо. Комплекс красив и обширен. Гуляли по нему полчаса, до полудня.

Территорию патрулируют отряды трясущих горшками лысых монахинь в розовом - тилашьин, от пятилеток до совсем старушек, активно собирающих донейшен и очень приставучих. В буддизме тхеравады монахинь в принципе нет, но есть женщины, принявшие восемь обетов (атасила) и живущие подобно монахам. Их обеты разрешают брать в руки деньги, чем они и злоупотребляют, изводя народ поборами (следующий уровень обетов - дасасила и монашеская виная уже запрещает мараться дензнаками).

По пути еле отделались от пары попрошаек, нудящих одну и ту же фразу, закатывая глаза, и жестами показывающих, что им есть нечего. Спрятались от них в машине, но они и в дверь лезли. Слава Будде, подобную (лезущую в окно) нищенку видели ещё только раз из окна автобуса, на остановке...

В Баго сайты близко друг к другу, не успевали остыть под кондиционером в машине, хотя она и сама грелась, пока ждала нас на жаре. Глазом не моргнули, как уже выгружались у тронного зала золотого дворца (Bee Throne Hall или Kam Baw Za Thadi Nan Daw). Машина уехала дальше, к самому дворцу, мы - пешком. Красивое островерхое здание, единственная достопримечательность которого, как ни странно, и есть трон - красный в золоте, высокий, спрятанный за стекло.

Но нам повезло чуть больше: по дорожке сюда торжественно направлялась для фотосессии пара молодожёнов. Наряды их, красоты неописуемой, как раз подходили к интерьеру зала. Золотые с ног до головы, даже сланцы у обоих янтарные, а у девочки ещё высокие подошвы густо усыпаны стразами. Муж, весь завёрнутый в золотые шелка, с достоинством нёс в правой руке золотой же шар (ну точно «держава»), а в левой - нет, не жену, а зонтик (аки царский скипетр!). Солнечный наряд новоиспечённой жены притягивал взор прекрасным сочетанием сочной зелени узоров и золота, обилие украшений, длинная мантия, высокая заколка с крыльями в осветлённых волосах. И оба просто светились от счастья, пройти мимо невозможно!

Когда пялиться стало уже просто неприлично, вышли на дорожку и повернули налево к собственно самому королевскому золотому дворцу Kam Baw Za Thadi Palace. Обернувшись, полюбовались ещё раз пагодой Швемодо, её прекрасно видно, поскольку недалеко.



Сам дворец, в общем-то, изящный новодел, построенный на месте разрушенного, но парк рядом с ним великолепен. Представляю, как красиво здесь после дождей, если в сейчасную сушь смотреть приятно. Мостики, деревья, обширные газоны и малиновые цветущие кусты. Тут очередной раз местные попросили сфоткаться на нашем фоне, не отказали, разумеется.

Дворец построен в едином стиле с тронным залом, тоже в золоте. На входе требуют билет, тот же, за 10$, он единый для Баго, только фи за камеру везде трясут отдельно. Внутри небольшой музей утвари, деревянная лодка, карета царская, как узорчатая шкатулка. Высокие потолки залов подпирают золотые с бордо резные колонны, установленные точно на места сохранившихся фрагментов 176 тиковых колонн, найденных при раскопках 1990 года, и поэтому дворец повторяет очертания предыдущего. Хотя о планировке дворцов тех времён мало что известно, а так же о том, точно ли это апартаменты великого правителя 16 века Байиннауна (Bayinnaung), чья империя разрослась до Аюттаи и Чиангмая. Часть прежних колонн оставили в заново отстроенном дворце, у основания они подписаны именами бирманских городов. Так же - в честь самых значимых мест страны - были подписаны и двадцать ворот в огромный город, который выстроил в 1567 году Байиннаун и обнёс Баго мощной кирпичной стеной со стороной квадрата 2,4км - превышающей более позднюю Мандалайскую! А дворец совсем небольшой, посидели в прохладе у тонко украшенного королевского трона. Вход в покои охраняет пушка на белокаменном лафете. Внутри залы осмотрели за 10 минут, парк на пути туда - подольше, ибо красив. Машину нам подали прямо к лестнице дворца.

...Королевский бирманский трон...

Через 15 минут подъехали к следующей пагоде Хинтагон (Hintha Gon Pagoda), расположенной строго на восток от Швемодо и соединённой с ней крытой галереей. У подножья пагоды - обширный прямоугольный водоём, крутая лестница ведёт к широкой площади вокруг «бутона» пагоды, откуда взору открывается прекрасный вид на зелёные просторы города, густо приправленные золотом шпилей, горизонт опять терялся в дымке (вот интересно, в Мьянме так всегда в сухое время? или это нам только все три недели «везло»). Исходя из названия, здесь очень кстати смотрелись стелы с чудесной птицей гусем-лебедем Хинта, символом города. Это как раз тот самый «холм среди воды», где увидели отдыхающих друг на друге уток Ханта (Hintha), после чего и вырос тут целый город. А по другому преданию, Будда явился здесь двум этим птичкам и предсказал появление большого города Баго. Плитки под ногами жутко нагрелись, ходить просто невозможно, скакали на цыпочках, а встать на пару секунд, чтоб снять вид - вообще подвиг))) На входе рогатые статуи. В центре храма на высоком подиуме сидит статуя Будды, окружённая колоннами под высоченный потолок, всё в золотистой резьбе. Понаблюдали, как девушки зажигали свечи, каждая у своего «угла» с разными животными, рассевшимися вокруг центральной статуи.

Водитель отпросился съездить покушать, и мы гуляли не торопясь. Пока было время, надумала посетить общественный туалет, показали, куда идти, но сразу не сообразила, как им пользоваться. Хорошо, что женщины там в очереди стояли, а то на указателях одни кружочки: запрёшься в мужской и не поймёшь - все ж в юбках))). Несколько неприметных кабинок, зашла в освободившуюся, а там любопытно! В цементном полу устроены три ложбины, которые отходят расширяющимися лучами от центра к широкой щели в задней стене и к углам, с небольшим уклоном, чтоб туда, собственно, всё и стекало - в травку. По краям ложбин, наверху, небольшие утолщения - ноги ставить, БОСЫЕ! если кто забыл))) Запашок, конечно, имеется, но не убийственный. Рядом ёмкость с водой и ковшичком для смыва. Вокруг всё мокро, хочется думать, что это вода. На выходе, рядом с тропинкой к кабинкам, стоит квадратный глубокий бак с водой. Понаблюдав за впереди вышедшими, сделала как они: перегнулась через стенку бака и еле-еле достала ковшичком до поверхности воды, зачерпнула и полила себе на ноги, потоптавшись на деревянном ребристом настиле. Вот. Ну, собственно, нормальный тубзик)))

Ещё 12 минут на юг и следующий сайт - Snake монастырь. Муж остался в машине писать отзыв в тетрадку водителя о проделанной им работе. А я посыпаю голову пеплом: в калейдоскопе мест и пагод знаменитый питон прополз мимо моего сознания, его фото всплыло уже после приезда. А тогда это был один из череды храмов, яркий, золотой, с видом. Высокая крутая лестница вывела на площадь перед его главной пагодой, вокруг которой стояли многочисленные колонны, увитые змеями - нагами, подтверждающие имя монастыря, а на них гордо восседали статуи Будды и Хинты. С площадки неплохие виды вдаль, особенно на закате, а с другой стороны какой-то пустырь заброшенного вида. Жарко, ногам горячо, пометалась по плиткам - поснимала панорамы. В уголке огромный зелёный царь нагов свернулся кольцами, охраняя покой Будды, по периметру дворика ещё несколько резных открытых храмов.

Спустилась и потрусила к машине, а главная достопримечательность - огромный 160-летний питон - тем временем возлежал на подушках в неприметном павильоне справа от лестницы к пагоде (я даже не обратила на него внимания). Живой питон! Не статуйный! говорят, съедающий по 40 кг кур в день. Туда как раз и стремится попасть толпа паломников. Считается, что этот крупный бирманский питон - реинкарнация настоятеля монастыря из Hsipaw. Отсюда и почести.

...Павильон, где обитает знаменитый питон... (фото из инета) ...Собственно сам ОН...

Через пару минут очередной поворот пути выдал великолепную панораму степного простора с внушительным сооружением блистающей пагоды, её сопутствующих зданий и шахтой лифта.



Это оказалось нашим следующим пунктом - Shwetaungyoe Pagoda. У подножия её длинный прямоугольный водоём, а сверху хорошо виден дворец Kam Baw Za Thadi Palace, весь в зелени (1,2 км от него строго на восток) и вообще приятные виды вокруг.

На углу площади, посреди круглого бассейна, бессчётными кольцами свернулся ярко алый огромный царь нагов Мучалинда, высоко подняв Будду и охраняя его неприкосновенность. На задворках шло вялое строительство новых статуй - цемент, песок и прочий мусорок. Вокруг пагоды расположились резные беседки со статуями Будды и колонны с наблюдателями-Хинтами. Кстати, Snake монастырь на карте гугла не обозначен, но он в 500 метрах на юго-юго-восток от Shwetaungyoe Pagoda.

Перебравшись в западную часть города через Bago river (15 минут и 5,2 км по карте от Shwetaungyoe и строго на широте Shwemawdaw, в 4 км), приехали к лежащему на солнышке Будде - Naung Daw Gyi Mya Tha Lyaung Reclining Buddha.

Огромный, особенно, если рядом встать в качестве спичечного коробка, а просторная мраморная площадка вокруг позволяет его внушительную фигуру целиком уместить в фото, только снимать быстро и мелкими перебежками - ибо раскалённая))). Очень красивое лицо, показалось самым выразительным из всех виденных, хитро наблюдает за происходящим внизу. Тонко инкрустированные стопы рассказывают о 108 отличиях их просветлённого обладателя и его отношении к жизни. Окружающие белоснежного, в струящейся золотой накидке, Будду цветущие кусты придают лёгкий шарм и прелестно оживляют панораму, залитую ослепительным солнцем. Очень фотогенично! Никак не могла налюбоваться.

За площадкой со стороны ног в зелени прячется прудик с нависающей верандой и маленькие сельские домики, поближе осмотреть не позволили вездесущие псы - ретировалась за калитку к Будде. Можно войти в храм перед лежащим гигантом и отдохнуть там под крышей.

Со стороны головы, в 100 метрах через дорогу, возвышается шпиль пагоды четырёх стоячих Будд Laymyatnar Buddha.

Проехав метров 400, в три часа пополудни вышли у огромного павильона ещё одного лежащего Будды Шветхальяун (Shwethalyaung Buddha), очень почитаемого, 994 года основания, 55 метров длиной - второго по величине в стране. После разрушения города статуя была заброшена и превратилась в поросший лесом холм, а при прокладке железной дороги англичанами в середине 19 века, строители, расчищая путь, наткнулись на лежащего Будду. Восстановили, а потом и крышу ему пристроили...

Билет в зону Баго проверили и опять потребовали плату за съёмку, достали! четыре раза уже заплатила, надоело - спрятала фотик, обвешанный фи-бирками, в чехол. Сделала пару кадров исподтишка, когда смотрители отворачивались. Народу тьма, протиснуться поближе рассмотреть сложно. А разглядывать тут есть что! Подушка под головой Будды - ни много ни мало - ларцы с драгоценностями, инкрустированные каменьями самоцветными и украшенные тончайшей резьбой. Жаль, весь он в кадр не лез, ну ещё бы: одна лишь улыбка 2,3 метра! А ещё посреди зала торчат и портят вид железные фермы, поддерживающие крышу. Но в целом красавец!

Ещё 1 км на запад - и въехали в ворота красивейшей пагоды Махазеди (Mahazedi Pagoda) 17 века. Её отстроили заново после землетрясения 1930г. Белоснежная, высокая, вольготно раскинувшая хоровод мелких пагодок, видная издалека.

Но основное её достоинство - лестница наверх. Женщинам подниматься нельзя, но посланный делегатом муж, спустившись, доложил, что «и правильно! там такие крутые ступени и настолько узкая площадка вокруг пагоды на нехилой высоте - нечего вам там делать! да ещё ветрище так и норовит в полёт отправить». В результате топталась внизу, развлекая своим видом стайку хихикающих школьниц. А сверху виды роскошные: видно обоих лежащих Будд и далеко окрест, если ещё дымку убрать))) Вездесущую Shwemawdaw, конечно, тоже видно, она в 5 км на востоке. Слева от пагоды расположился храм тёмного кирпича, в духе баганских, ну, и по кругу традиционные беседки с Буддами. Близко не рассматривали, жарко, да и устали уже от быстрой смены сайтов при лимите времени.

Вот что ещё тут можно было бы посмотреть - в 1,5 км отсюда на юго-запад - белоснежная многоярусная пагода с башенками Mahargyi, по фото - роскошна! Не знали про неё.

...Mahargyi Pagoda, Bago... (фото из инета)

По дороге, через пару минут, бросили взгляд на любопытный сухопутный корабль в виде утки со скульптурой яти (yathei) – аскета-отшельника в высоком колпаке - на борту (Увидели потом его в живую - у Золотого камня).

Глянули мельком на пагоду четырёх сидящих спина к спине 30-метровых Будд - Чай-Пун (Kyaik Pun Pagoda), в 5,5 км и 20 минутах от Махазеди на юг. Пагоду эту по преданию заложили четыре монахини, давшие обет безбрачия. Прошедшие за столетия катаклизмы не повредили пагоду, только один из Будд почему-то постоянно требует ремонта. Видимо, его основательница всё-таки согрешила))) Около пагоды кипит торговля, ближе не пошли. Потоптались вокруг, вместе с козами, и отъехали через солидные входные ворота.

Теперь в программе остался только китайский храм (Chinese temple in Kuang Yeeng). От сидячих Будд по карте 1,5 км на Восток-юго-Восток. Въехали в серый трущобный китайский райончик и попетляли между красными фонарями, прежде чем увидели храм, свернув в проулок уже на окраине. Необычный (для Бирмы) разноцветный храм или даже монастырь, весь увитый когтистыми улыбающимися драконами, обрадовал привыкший уже к однотипным ступам глаз разнообразием статуй, вензелей крыш и беседок, да и просто яркой палитрой.

На входе встречает весёлая композиция пузатых дядек, а в самом храме серьёзнее: в просторном помещении собрались монахи в оранжевых одеждах, как раз начиналась молитва или церемония (а мьянмарские монахи обычно носят бордо). Не стали мешать, вышли и с удовольствием погуляли по ухоженной территории среди цветущих кустов, искусно подстриженных круглых деревьев и фонтанчиков с рыбками. Очень приятная получилась точка в Баго, или многоточие... Мы ведь успели увидеть лишь малую толику чудес этого старинного города

На выезде из города остановились на чаепитие с печёностями. По термосу осушили на моську, ммм мьянмарский чай - Вкуснейший! Обсудили дальнейшие планы, Мистер Су, наш водитель, показывал на телефоне фото мест, где он бывал и куда мог бы отвезти любопытных туристов, рассказал, что после нас повезёт немцев, посидели... Теперь наш путь лежал в Янгон, но не в сам город, а на северный автовокзал Янгона (Aung Mingalar Highway Bus Terminal - обслуживает северное и восточное направление: Bagan, Mandalay, Taunggyi (Inle), Kalaw, Naypyidaw, Pyin Oo Lwin, Monywa, Hpa-An, Mawlamyine, Pyay, Lashio и др.), расположенный далеко на севере, в 7 км к северо-востоку аэропорта и в 19 км от Sule, от которой можно дотрястить на 43 автобусе за пару часов. Так что, проезжая Янгон транзитом из Баго в Баган, через город по пробкам тащиться не нужно. В результате, дорога от Китайского храма на выезде из Баго до автовокзала Янгона заняла 1 час 50 минут.

Подъехали на Bus station прямо к остановке нашей автобусной компании «JJ express» уже в сумерках, в седьмом часу. Её вывеска ярко зазывала сиреневыми буквами. Рассчитались с водителем, получили его визитку и просьбу «рассказать о нём в русском интернете». На станции показали сохранённые на планшете билеты, присланные по почте. (покупала заранее на сайте Myanmarbus, оплата картой сразу: за каждый - 19,2$ +3$ (% за обработку карты), билеты прислали на следующий день, но без мест, с местами дослали за неделю до поездки, причём сразу и на два других, купленных позже, ночных переезда, все билеты в голове салона - на 2 ряду, автобусы все VIP 2+1). Девочки сверились со списком и сказали вэлкам! Автовокзал представлял собой длинную подъездную площадь, с двух сторон которой стена к стене выстроились одно-двухэтажные «гаражи» различных автобусных компаний. В зависимости от крупности перевозчика и внутреннее наполнение помещений разное: у нас был приличный туалет с душиком для попы, умывальники, светлый зал ожидания с удобными стульями в рядок, по бокам зала - вентиляторы, у входа - кулеры с холодной и горячей водой. Девочка разносила кофе, попросили чай - насыпала в стакан ароматные чайные листики, не пакетные! Да, ещё WiFi присутствовал! Багаж заранее засунули в автобус, повесили на наши рюкзаки бирки с номером места, а нам выдали багажные квитанции.

Перед вокзалом заметила какие-то золотые бока пагод, время до отправления позволяло прогуляться и проверить: что это там светится. Через вечерний базар прямо на полу протиснулась в парк, где толпы мьянмарцев гуляли между миниатюрных реплик золотого камня и других почитаемых пагод страны, освещённых фонарями, но не очень ярко. Территория небольшая, обошла кругом, вызывая неподдельный интерес у гуляющих, которые наперебой просили с ними сфоткаться и втихаря снимали на телефончики. Очень забавно наблюдать за этими попытками, иногда делала съёмочные улыбки и задерживала позу, чтоб у них не смазалось фото))). Ну и приятно, чёрт возьми, когда тебя замечают, и ещё они такие наивные, просто умилительно. Дети носились кучами, баловались, веселились, махали руками и позировали. В конце концов уселась возле очередной пагоды и погрузилась в окружившую меня удивительную атмосферу, мягкую, добрую, радостную, созерцая и впитывая её, обволакивающую, оставляющую ненужные мысли и проблемы где-то за пределами сознания... Открываю глаза - муж стоит: не дождался меня на станции и пошёл искать, на всякий случай (с моим топографическим идиотизмом всякое случается))) Нашёл. Усадила его рядом, чтоб тоже напитался этим чудом.

Но надо было возвращаться, а ощущение это до сих пор со мной...
Вспоминается, вызывая блаженную улыбку и тихую глубокую радость.

В 20-00 старт. Бааа! действительно как бизнесс-класс самолёта. Сиденья просторные: два вместе плюс одно через проход (VIP 2+1), раскладываются почти до горизонтального положения, подставочка под ноги, пледы лежат, бутылка с водой в кармашке. Автобус идёт мягко (не знаю, как сзади в салоне), не трясёт. Девочки - бортпроводницы в праздничных нарядах катали тележку с напитками и выдали по коробочке с гамбургерами - ну точно самолёт)))

Нам на этот раз повезло: кондиционер морозил вполне комфортно, хотя местные всё равно сидели в шапках. В пути две остановки, первая в 23 часа: просторный цивилизованный туалет с кучей кабинок и кафешка при нём, точнее наоборот)). Перед выходом из автобуса девочки выдали по огромной влажной салфетке и 20 минут на размять лапы. Я читала, что в цену билета включена кормёжка, хотя муж и утверждал, что нас же уже покормили пирожками! Нет, упёрлась: я ж читала на форуме, значит, пойдём в кафе. Там устроена обширная барная стойка, за ней несколько официантов, накладывающих еду из кастрюль и подносов. Пальцем потыкали в блюда и с тарелками уселись за столик. Ну, конечно же, потом к нам подошли за денежкой, правда, вышло очень недорого 2000 чьят (2$) на двоих и вкусно, хотя есть особо и не хотелось (а в кафе действительно бесплатно кормили, только не в Баганском автобусе, а когда возвращались в Мандалай с озера Инле). Вторая остановка среди ночи. Пол-автобуса даже не проснулись. Это получилась самая комфортная ночная поездка, я лично прекрасно выспалась, хотя и таращилась время от времени в окно на храмы под луной.

[kaese]

визу для россиян в Мьянму можно получить по прилету в аэропорту Янгона, или я что-то не так понял?

День добрый! Визу Вы сможете получить в аэропорту Янгона только в том случае, если кто-то её Вам сделает, например, местное тур.агентство, скатавшись в столицу с вашими паспортными данными. А если рейс задержат или перенесут? Они что, там будут дежурить сутки в аэропорту? Можно сделать проще - по интернету - электронную, быстро. Но она стоит 60 долларов, а в Бангкоке - 800 бат, если не на следующий день получать, как мы, а стандартную - через день. На двоих - почувствуйте разницу...
И тема есть на форуме
Виза в Мьянму (Бирму): общие вопросы

[Айгор]

kaese, наверное Ваш отчет очень интересен, но к сожалению я не смог его прочитать, хотя честно пытался...
Примерно на шестой минуте мои глаза, тщетно пытавшиеся сфокусироваться при прокрутке на причудливо разбросанных по экрану бесчисленных фотографиях, сказали мне, что если я не прекращу над ними издеваться, то точно заработаю косоглазие. К чему столь причудливая верстка? Может быть стоит с этим что-то сделать?

[kaese]

Ваш отчет прочитать честно пытался... К чему столь причудливая верстка?

Доброго дня, Игорь! Спасибо за попытку прочитать. На моём экране фото лишь слегка сдвинуты друг относительно друга. И лично моим глазам надоедает разглядывать фотографии, слипшиеся в сплошную сосиску. Хотела "расцветить". Если действительно мешает такое форматирование - что ж, займусь его аннулированием... Собственно, поэтому и боялась выкладывать отчёт. Не понос, так золотуха... Кому-то обязательно что-то не понравится. Жаль. Расстроили...

---

P.S. "Причудливое" форматирование изменила.

[Айгор]

На моём экране фото лишь слегка сдвинуты друг относительно друга.

Вот как это выглядит на моем, тоже "слегка сдвинуты" -

Хотела "расцветить".

Вам это удалось ))

[kaese]

Bagan, день 7
(рассвет на Shwe-san-daw, Gawdaw Palin, Mimalaung Kyaung, Pahto-thamya, Nat Hlaung Kyang, That-byin-nyu, Ananda, закат на Shwe-san-daw)

Приехали в Баган в пять утра, темнотища, сразу окружили таксисты, заламывая несусветные цены, а когда мы сделали большие глаза и поржали, тут же, на траве, разложили карту и давай показывать нам, как станция далеко от цивилизации. Ну, мы итак знали, что новый терминал выстроили за тридевять земель от Ньяунг-У и обоих Баганов, но не на 15000 чьят! На форуме озвучивали таксу до старого Багана в 6000, мы её и назвали, и пошли потихоньку...

...Пока мы идём по темноте кромешной и даже не догадываемся, какой потрясающий мир нас окружает, сделаю маленькую ремарку, ибо... Баган предстал пред наши изумлённые очи - поистине уникальным, настолько цельным и самодостаточным, что не встаёт в один ряд ни с чем иным.
И пусть это будет отдельная песня...
И спою её здесь:

Мьянма весной 2015. Призрачный Баган. Спасибо, что мы встретились. И, надеюсь, до свидания

Ссылка кликабельна, один клик - и Вы в сказке)))...

Немного фото Багана, от рассвета до заката... Для настроения...
И до встречи в Баганской части отчёта!

[kaese]

Bagan - Monywa, день 11
(Thanboddhay Phaya, гигантские Будды Laykyun Setkyar, Shwe See Gon)

Итак, распрощавшись с Баганом, направили свои лапти в сторону Monywa. Вещи собраны накануне, билеты куплены вчера в автобусной конторе на 9-30 утра. Такси обещали прислать из той же конторы в пол-девятого. Не торопясь, поплыли на завтрак - моё любимое время дня в отпуске, когда вкусно (особенно если шведский стол) и когда весь день впереди! По дороге нас приветствовал огромный низколетящий воздушный шар, шипя столбом огня над корзиной и ярко сияя на солнце пузатым бордовым куполом. Полёт стОит таких бешеных денег, что, конечно, его не рассматривали, хотя с великим удовольствием пережила бы такое приключение, а уж виды с такой высоты... незабываемые. А уж фото! Мне, как фотоманьяку и говорить нечего. Короче, от полёта мы в пролёте))) Хотя замечу, что даже само зрелище множества шаров над Баганом на рассвете впечатляет.

Такси пришло вовремя, погрузились и минут через 20 прибыли на автовокзал, прямёхонько к дверям автобуса.

...Автовокзал направления Monywa, каждая транспортная компания - в своём "гараже"...

Билеты на руках уже с местами - в начале салона по правой стороне. Окна открыты. Рюкзаки запихали под сиденье, время оставалось достаточно - пошли на воздух прогуляться. И тут узрели встреченного в Старом Багане на велосипеде соотечественника. Разговорились. Они с другом тоже собрались ехать на нашем автобусе, билеты успели взять только что, но в самом конце салона. Условились осмотреть достопримы Monywa в складчину. Народ постепенно прибавлялся, занимая приставные табуреточки между сиденьями. Из неместных - только наша четвёрка. Стоял весёлый гвалт, водила с помощником рассовывал многочисленные тюки в зад автобуса. Перед отправлением всем мужчинам-мьянмарцам раздали пакетики, чтобы пилювать туда свою жвачку. А те, кто сидел у окон, пилювали в окна. Отправились. Ехать было совершенно комфортно, ветерок обдувал, жара не чувствовалась. Автобус подпрыгивал на кочках, но не сильно, может, в конце салона похуже. Люди входили-выходили, корзины и тюки пихали в окна, а кондуктор зычным голосом командовал кому куда размещаться. Вобщем, местный колорит обеспечен))) По пути на остановке, прямо из окна прикупили пару кокосовых пирогов, о которых читала на форуме. Около 4 часов ехали.

...Столовая по-мьянмарски)))...

... Конечная остановка нашего автобуса с надписью A.G.B. уже в Monywa...

Автобус ещё и остановиться не успел, а уже налетела стая таксистов, в окна вцепились, бегут рядом, глазами стреляют, пальцами тычут в потенциальных клиентов, громко крича, что этот мой. С трудом вылезли, повторяя налево-направо «ноу тэкси», тут же стали предлагать мото и туки. На остановке купили билеты до Мандалая на завтра, рейсов много, выбрали 16 часов, чтобы успеть культурную программу и не ждать потом долго ночной автобус к следующему месту - Kalaw - в район озера Инле. Отошли в сторону, выловив в толпе наших баганских знакомых, и под вопли окруживших и тут таксистов, отмахиваясь как от назойливых гомонящих мух, стали строить планы на день, вопя во всё горло, чтоб-таки услышать друг друга. Такси не берём, only тук. Едем в наш отель, они смотрят там цену номера, бросаем вещи, и, чтоб не терять время, на том же туке едем осматривать город. Попутчики о достопримах Моньвы мало знали, поэтому действуем по нашему плану. Время послеобеденное, пещеры вряд ли успеем, так что берём набор из «ёжика» Танбодхи (20 км к юго-востоку от города) и гигантских Будд, в той же стороне. Торг до отеля Chindwin 2тыс, 1 - мы, 1 - друзья, здорово! 10 мин до места. Красавец-отель, высокий, на центральной площади, парень в форме кинулся бегом к туку вещи наши забирать. Вкусный приветственный сок. Номер тут же на 1 этаже, но почему-то сервирован на одного. 1 вода, 1 стакан, 1 зубная щётка и полотенце. Разбираться некогда. Душ и выход - 20 минут на всё.

...эконом на 1 этаже отеля Chindwin, городок Monywa...

...роскошные винтовые лестницы отеля Chindwin...

Наши новые знакомые ничего заранее не бронировали и, пока мы заселяемся, решили на том же туке проехать по окрестным отелям. В нашем им предложили номер за 45$, экономов, конечно, уже не было (в своё время, пока я размышляла, дешёвые номера на Агоде закончились, судорожные поиски и трипэдвайзер привели на Asia-travel, где и ухватила последний эконом room отеля Chindwin за 29$). Попутчики хотели найти max за 20$, но отелей в Monywa мало, и те забиты. Оставили решение до вечера, дневное время дорого, на крайняк присмотрели страшненький гестик за 30. Ездил, конечно, активный Николай, приятель его не забивал голову подобными пустяками, посиживал задумчиво в кресле нашего ресепшена, размышляя и получая удовольствие от отдыха... Тукер попался серьёзный, солидной комплекции, ничего не жевал, попросил нас сесть, соблюдая баланс веса, и даже немного спикал. Тук ухоженный, чистый, мягкая спинка, что немаловажно при отсутствии рессор и присутствии кочек на дороге, а трясло порядочно, фотографировать практически невозможно, да и пыль из-под копыт - технику жалко. Вёз за 10 тыс, с нас - 5, замечательно! Типичный городок для Мьянмы: лавочки, едальни вдоль дорог, монахи, храмы, пикапчики с людьми, туки, мотоциклы в полном объёме с непременным бибиканьем. В центре ещё дома многоэтажные встречаются.

Тук почихал-пофыркал и остановился, водила почесал репу и полез внутрь, тут же на помощь пришёл другой тукер, сбегал в ближайшую лавочку, притащил нашему шланг или троссик, копаются. Николай комментирует, начиная нервничать, что если сломался, пусть звонит другу-брату-свату, чтоб он нас вёз, время же уходит! Приятели оказались киевлянами, сразу предположив, что они, якобы, для нас как фашисты (мы вытаращили глаза), мда, пропаганда их проработала. Попытались их переубедить, но быстро договорились не трогать эти вопросы, да какая разница-то на краю Земли? Тук тем временем ожил и покатил. Выбрались на зелёные окраины, дорога петляла приятными аллеями вековых деревьев (с листьями!), поля простирались до горизонта, разбавленные весёлыми пальмами, красота!

Свернули на просёлок. Среди бамбуковых хижин вынырнула вдруг пара белоснежных священных слонов у подножия лестницы,



а за ними - увенчанная мириадами золотых шпилей (864 маленькие ступки!) и уходящая террасами к центральной золотой чеди, крыша пагоды Танбодхи (Thanboddhay Phaya). Яркий разноцветный монастырь, удивительно радостный и необычный, одно из детищ очень почитаемого народом буддийского подвижника Саядо, достроенное в середине прошлого века. Количество статуй Будд не поддаётся исчислению: стены испещрены нишами с сидящими в них миниатюрными статуэтками - и внутри, и снаружи, и на крыше - имя им легион! Каждый может сделать пожертвование, и «его Будда» торжественно воссядет на свободное место.

Погуляли, посидели в тенёчке у главной ступы, залезли в какой-то птичий домик: Славик откопал оттуда замечательный вид на храм сверху, деревянные ступеньки крыльца слегка шатаются, чумазые «в птичьих кучках» и мусорочке, а везде ж надо босиком, но вид с терраски хорош!



Внутри одной из галерей местные тётушки совали в руки цветы и велели ставить их Будде, ну спасибо, поставили, нееет, всё не так просто, теперь надо тётушкам денег пожертвовать. Вытащили 500, неее, не берёт, полезла в карман - достала 1000, вот какую надо, бьёт себя в грудь: «мама». Ну не хочешь 500, не надо, развернулись, ушли.

Многочисленные колонны-минареты вокруг пагоды украшены связками бананов, кокосов, арбузов, манго, папайи, джекфрутов: плоды являются объектами почитания для местных фермеров. На смотровую башню, рядом через дорогу, женщин, конечно, не пускают: вдруг она там на узенькой винтовой лесенке с монахом встретится! нельзя им нас, грешных, касаться, а, мож, ещё по какой причине. Потолкалась вокруг, посмотрела по периметру башенного дворика скульптурные сценки из жизни Будды, пока мужчины панорамы обозревали.




В небольшом музейчике напугала скульптура монаха - как живой сидит. Над ним - изображение павлина с распущенным хвостом, олицетворяющего в буддизме сострадание и бдительность.

Прощальный взгляд на прелестный ёжик Танбодхи - и в тук!

8 км до гигантских Будд Laykyun Setkyar на холмах Po Khaung. Остановились в отдалении, дальше дорога круто в горку, забираются только мотики. У подножья заканчивается стройка (или ремонт) очередной золотой пагоды Аung Sakkya Pagoda. Рядом Bodhi Ta Taung - лес тысячи Будд под священными деревьями просветления, заложил который всё тот же Саядо.

...гигантские Будды Bodhi Tataung and the Po Khaung Daung Hill...

Время к закату, бодро лезем вверх по галерее под крышей, лавируя между продавцами. Здесь, похоже, рынок танаки, которой бирманцы мажут лица. Целые склады брёвен, колышков, вязанок всевозможных размеров, ступок для размельчения, готовых прессованных брусочков, которые только водой намочить и - мазюкай. Охота арбузика, но фруктов тут нет.

...Начало крытой галереи к гигантским статуям на холме Po Khaung Daung Hill...

...Танака и принадлежности для приготовления "макияжа", вдоль крытой галереи...

Разуваемся на верхних ступенях, перед светлой площадью, выложенной тёплым, приятным на ощупь, мрамором. Ого! 100-метровый отдыхающий Будда-гигант, дааа, размер впечатляет, в пятках у него вентиляционные окна, а вход внутрь, как бы выразиться поприличнее - в попе! В чувстве юмора не откажешь))) Зашли - прохладно, сверкающие колонны в высоченный потолок, гулкое эхо шагов медленно прокатывается между скульптурными группами...

...вентиляция в пятках и вход в интересном месте))) шутники...

...внутри статуи лежащего Будды...

Пришлось вернуться за обувью к лестнице, ибо до следующего сайта топать через дорогу. Опять лестница, а впереди, медленно наезжая и увеличиваясь, уже навис, как над лилипутами, огромный 30-этажный (!) стоячий Будда - 130м - второй в мире по росту после китайского Весеннего Будды, действительно, масштабов статуи Христа в Рио. Мелкие дырочки в его мантии - это окна этажей.


Как всегда, не хватило времени, успели погулять только на первых нескольких этажах, среди комнат с умиротворёнными лицами Будд, мерцающими свечами и полными ящиками для пожертвований. Внутри очень красиво!

А на стенах фрески со странными и страшными картинами пыток буддийских адов - нараков (которых несколько: в зависимости от прегрешений и мучения разные, но что радует и вселяет надежду - их ад не вечен: помучаются там пару-тройку млн лет и выходят, очищенные, реинкарнироваться). Бррр, графика не для слабонервных, фантазии художника-психиатра ужасны...

Лестницы сразу не найдёшь среди закоулков и колонн, единой, внизу по крайней мере, нет. К пяти часам смотрители пошли закрывать двери и выключать свет. Всех вежливо попросили вон. Вышли, закатное солнце ярко горело на золотом одеянии Будды. (Кстати, при сооружении гиганта строители поднимали золотые облицовочные листы наверх без помощи техники, вручную).

Базар тоже сворачивался, продавцы ужинали, а многие стелили циновки под прилавки, видимо, на ночь устраивались. Пока дошли через стройку до тука, солнце село. Поле сидящих под священными деревьями Будд (Bodhi Ta Taung) глянули издалека, видели такие в Пха-Ане. Невдалеке и сидящий гигант просматривался, но в сумерках уже не поехали.

...Аung Sakkya Pagoda...

...слева - поле 1000 Будд (Bodhi Ta Taung)...

Тормознули чуть подальше, возле пагоды у дороги, а вокруг неё - галереи статуй Будд и белых слонов, а рядом, через дорогу, монастырь с бубнящим хором учеников внутри.

Возвращались по темноте, объехали немногие здесь, известные тукеру гестхаусы, Николай бегал узнавать: везде full, остальные для местных, то есть - без соответствующего разрешения, и пускать иностранцев им не положено... Несолоно хлебавши, повернули в наш отель за вещами, а там придумают что-нибудь, мдааа... Итак, завтра - осмотр пещер, это за городом, довольно далеко - через реку. Недавно построили мост, и надобность в лодке отпала, но тукер зарядил 25 тыс и вместе с ресепшенисткой почему-то твердили, что от Пхо Вин до Швебы далеко (хотя читала, что это - соседние холмы) и за 20 соглашался везти только в одно место. Решили встретиться завтра утром в 7-30, а сейчас хлопцам пилить в присмотренный в обед страшный, но "дорогой" 30$-вый гестик, а заодно попробовать доторговаться с тукером. Отмыв дорожную пыль (волосы стояли жёстким дыбом) и освежившись прохладным душем, залезли на смотровую площадку нашего ресторана полюбоваться сверху ночными подсвеченными пагодами и огнями городка.

...Смотровая площадка отеля...

...Aung San Monument...

...комплекс Shwe See Gon с высоты 7 этажа ...

Полюбовавшись подсвеченными в ночи золотыми шпилями, быстренько скатились оттуда по великолепным винтовым лестницам благородного дерева (наверх домчал лифт стиля «хайтек») и отправились в Швезигон (Shwe See Gon), благо рядом, минут 10 пешей прогулки.

Вокруг отеля и на всём пути до пагоды развернулся рынок еды. Прилавки с фруктами-овощами присутствовали, но в основном встречались едальни: дым коромыслом, везде жарится-парится, полный аншлаг ужинающих и кучи припаркованных мотоциклов.

...улица, ведущая к Шведагону...

Швезигон прекрасен, отражая золотом подсветку прожекторов, на ветру мелодично поют колокольчики в его короне, под ними два изящных «зонтика». Вокруг главной пагоды - хоровод красивых храмовых залов, затянутых великолепно-тонкой кружевной резьбой от пола до потолка, с блестяще инкрустированными колоннами, а в глубине благоухают гирляндами цветов изящно украшенные статуи Будд.

К 10 часам храмы закрывали, но, увидев нас, открыли уже запертые двери, приглашая войти и терпеливо ждали, пока мы посмотрим. Очень доброжелательные люди!

И народу довольно много гуляющего, сидящего перед храмами, молящегося и хихикающего. Любовно подстриженные «под шайбу» круглые фикусы огромного диаметра, лавочки под ними. Приятное спокойное место - уменьшенный янгонский Шведагон, много любопытных закоулков (лесной монах-отшельник яти медитирует среди разноцветных вспышек, скала с башенками, рыбина в бассейне), а кружевная вязь по всему комплексу просто великолепна.

По дороге назад зашли в лавочку - купили пару пакетиков чая, девочки-продавцы не поняли, что такое «ти, грин ти, мьянма ти», сами нашли среди висящих два вида чая, остальное всё кофейные "3 в 1". Кофе-то в запасах у нас был. У фруктовой лавочки девчонки пили молочный коктейль с клубникой, спросили такой же, потыкав пальцем, но у них только клубника была, а за коктейлем послали за угол куда-то, поленились идти, да и спать уже охота. У нас в отеле, видимо, был какой-то праздник: всем гостям раздавали презенты: из пакетов выудили рубашки-поло чёрные с золотой вышивкой эмблемы отеля и шаль с кистями, ну и рекламные буклеты. Там вычитали про бесплатный чай-кофе, а отсутствие в номере чайника нас очень напрягало. Поскакали на ресепшен, но выяснилось, что в нашей категории номеров чай не предусмотрен. Ну нет, так нет: Славик сходил до ресторана, спросил горячей воды и получил традиционный термос.

...винтовые лестницы Chindwin просто покорили...

Попили чай с купленными по пути из Багана кокосовыми бисквитиками и закусили тиснутыми на завтраке бананчиками. Чай в пакетике оказался тоже 3 в 1 с молоком, мне понравился, мужу так себе. Из дома взяли с собой маловатый запас чая, кто ж знал... Или местный рассыпной можно было бы заварить прямо в термосе, но купили его только перед вылетом, чтобы не таскать лишние кило по переездам.

[kaese]

Monywa, день 12
(Пещерные холмы-храмы Pho Win Hill Caves, Shwe Ba Hill, пересадка в Мандалае)

Пришли на завтрак рано, 6-30, никого почти, сели на открытой галерее, глядя на город, прохладно, ветерок.

Потом буржуи привалили, но расселись внутри ресторана, двумя шумными группами. Завтрак в отеле - шведский стол, очень приличный, заодно вернули термос. Со смотровой площадки отличный вид на город с высоты 6 этажа, плюс там ещё подъём по винтовой лестнице на несколько оборотов и две обзорные площадки. Хорошо видна золотая шапка Швезигона, в отдалении в тумане тускло поблёскивают смутно различимые храмы поменьше, перед отелем на круглой площадке перекрёстка красуется памятник Aung San Monument с лошадью. Поснимала панорамы, внутри тоже очень красиво: добротные деревянные винтовые лестницы, люстры, мягкая мебель и красные ковры.

7-30. Попутчики уже ждали, удобно устроив рюкзаки у ресепшен, их намеченный вчера днём вариант отеля к вечеру уже ушёл, впотьмах еле-еле нашли (с пятой попытки) за 35$ нелегальный ночлег без завтрака, с условием, чтоб к 7 утра их след простыл. Киевляне пришли без вчерашнего интеллигентного тукера, похож, не сошлись в двух гринах. Жаль, мягкий тук, ухоженный. Ничего, говорит, шустряк Николай, вон они толпами ездят, и поскакал ловить. Сергей в совершеннейшем спокойствии созерцал окрестности... Помахали на дороге лапой, через пару минут тормознул древний тук с несколькими мужичками внутри. Показали им картинки пещерных городов-холмов Pho Win и Shwe Ba. Закивали, улыбаясь во всю ширь красными пастями с остатками зубов (бррр, так и не привыкли к этому виду...), выгрузили тюки и лишних людей, остались вдвоём. Сторговалиь за 20$. Только ехать далеко, а спинки нет - лишь железный кругляк по периметру кузова, у водилы вместо спидометра и прочих приборчиков - картинки со шкалой вставлены))).

Ребята заправились бензином, бетелем, едой в мешочках, всё за неспешной беседой с продавцами. Второй садился то справа, то слева от водилы, ничуть не заботясь о балансе веса, мы сначала пересаживались, уравновешивая, потом надоело. Холод утром собачий, ветрище в лицо ледяной, ещё и сушит глаза, заметая их пылью (без очков плохо), солнце пока не греет и особо не светит. Кругом утренняя толчея из переполненных пикапов и тук-туков, развозящих людей и грузы, все сигналят беспрерывно, кажется, каждому кусту, а вдруг там мотик притаился! Проезжающие, увидев наши белые моськи в туке, радостно улыбаются и машут хелло! Машем в ответ. Приятно...

Выехали за город, 8 утра. Пересекли несколько серьёзных мостов. Акватория первого совсем без воды...



Через 10 минут после первого моста форсировали-таки действительно реку по высокому, с мощными металлическими перекрытиями, длинному мостищу. Могучая Chindwin вдвое пересохла, разошлась рукавами с песочными языками. Бывшее русло теперь весело зеленело изумрудной травкой и полями риса. По берегам и на некотором отдалении, где ощущалась речная прохлада - радовали свежей листвой деревья, кусты и огороды.

...Chindwin river...

Дальше пошли деревеньки, домики бамбуковые на курьих ножках с пристройками, теплицами с пальмовыми листьями вместо крыш. И из каждой улочки, подходящей к дороге, выкатывалась демонстрация: наверное, всё наличное население. Впереди солидный дядька машет флагом, останавливая все подряд проезжающие машины, остальные трясут гремящими металлическими горшками, голося: «донееейшен!», дети что-то подвывают певучими гласными (тональный очень язык у них). А на почётном месте под крышей, удобно устроившись, сидит монах и в громкоговоритель орёт благим матом (прости, Будда) мантры на полную мощь устройства и натренированных лёгких. Под этот аккомпанемент вся толпа, человек в 30, носится от машины к машине, запружая дорогу, таскают, кроме горшков для дотаций, воду в кружках, тарелки с фруктами, рисом, шариками съестными, чтоб удобнее было брать из окна авто. Пихают всё это в открытые окна. Машины тормозят, в основном это пикапы с пассажирами, достают деньги, кидают их на дорогу, берут с тарелок еду, воду, галдят. Деревенские кидаются собирать чьяты под колёса, пока ветром не сдуло. Это притом, что дорога-то неширокая, с периодическими ремонтами, пылью, чёрным дымом гудрона, заторами.

Ремонт - это вообще отдельная песня: крупные камни дробятся кувалдой, потом женщины складывают их из куч в плоские широкие блюда и грациозно тащат на голове. Дальше ссыпают на дорогу и выравнивают вручную, по камушку. Тут же варят гудрон в бочках, выкопав ямку и разведя в ней костёр, потом бочки дырявят и поливают камни кипящей вонючей дымящейся чёрной жижей из дырки, как из лейки. Народу при этом толчётся тьма: один льёт, второй держит над ним зонтик, ещё трое указывают - куда лить. Лирическое отступление от дороги в Пхо Вин... После пятой остановки на донейшены перестала их считать, может, праздник какой, может, всегда так. Стала очень напрягать постоянная потеря времени, объехать толпу сложно, тем более в открытом туке, когда в каждую дырку суют тарелку, воду или горшок. Если ничего туда не кладёшь - никакого раздражения с их стороны, просто идут к следующей машине. Заметили в некоторых авто, рядом с водилой, сидит спец.парень с пачкой денег для дотаций и каждый раз из-под резинки выуживает купюры, раскидывая в окно веером. Пыльно очень, в глаза постоянно что-то летит, очков не хватает, и ещё мозг трясёт зверски. Тук наш едет неспешно, усердно считая колдобины и надрывно ревя, будто всё время в гору. Чем дальше от города, тем унылее панорама становилась: зелёные пальмы и поля сменили холмы, поросшие лесом и кустарником, но совершенно лысым, одни ветки и жёлтые листья на земле. Сушь...

Через полчаса после второго моста-монстра ещё один, совершенно другой мостик. Стоп-машина. Реверсивное движение. Пробка. Вокруг шныряют дети, мотики пытаются пролезть в щёлки между машинами. Минут через пять - ура! поехали, мост очень узкий, деревянный, криво сколоченный и скреплённый продольными железными полосами. Проскакали медленно, уф, ну теперь побыстрее пойдёт... Ага! щас! Опять деревни, донейшены и колдобины...

...мостик с реверсивным движением...

Очередная деревня с толпой оказалась Пхо Вином (Pho Win Taung или Po Win Daung). 10 утра. Слезли, закрутили головами куда двигать, народ показывает в разные стороны. Протискиваемся на стоянке сквозь туки-пикапы, тут опять привязались: «Плати-плати...» Ошалевшие от их непрерывных донейшенов, прём вперёд. Николай от души: «Да пааашёл ты!» платить явно не собирался, я тоже скачу рядом, злая. Отстали. Пробились на боковую окольную тропинку влево, в обход, залезли по кустистому склону овражка, довольно крутого, с кучами мусора, и очутились на дороге посреди скальных пещер. Красота-то какая!

В холмах прорыты узкие пещеры-кельи, где когда-то жили монахи, а теперь их охраняют ряды Будд в полутьме, за отлично сохранившимся фасадом дворца (интересно, что роль остальных стен выполняла здоровенная скала) вдруг наткнулась на высоченную статую Будды, скромно прятавшуюся за углом в незаметной нише, покрытой вязью кружев, а вокруг неё вились змеи, так искусно сделанные, что казалось вот-вот повернут к тебе настороженные головки.

В тёмном песчанике выбиты любопытные скульптуры, иные украшены резьбой. Толпа в основном вокруг центральной парковочной площади, чем дальше от неё, тем безлюднее. Бледнолицых не встретили - все местные, пара нищих бабулек сидят, общаются, заодно еду просят, но ненавязчиво и не удручающе. Местами довольно крутые скальные склоны, не рискнули спуститься, и пещеры остались неосмотренными внутри, хотя многие ходы просто закрыты решёткой, а в остальных устроены храмы, конечно же, с Буддами. За столами спокойные смотрители, местные сидят молятся, пара хранительниц вскакивали, показывали Будд, пытаясь за показ деньги требовать. По камням обезьянки шипят, их здесь постоянно прикармливают, приезжая специально с мешками еды - основным источником мусора.

Интересное место, показалось - дышит древностью и покоем. Тут на широкой лестнице увидела неспешно прогуливающегося Славика, увлечённого беседой о международном положении с Сергеем. Они-таки заплатили по 2$ за вход, вроде немного, но бюджет у нас так трещит, что экономия на моём билете - существенна! Сначала исправно платили, но 2 здесь, 3 там постоянно, плюс камера фи! Понятно, как они достали Николая за три месяца путешествия, не только нас под конец! Хоть бы мусор что ли собирали (коего горы по оврагам), а то «деньги дерут, а корицу жалеют» (как говаривал Карлсон). Ещё полазили вверх-вниз по холмам (кроссовки в самый раз), заглядывая в пещерки.

Панорама сверху - на рыжую высушенную лесистую, но без листьев, равнину в дымке, везде эта дымка! и жарковато. На окрестных холмах угадываются в мареве очертания пагод. Место очень любопытное, особенно «хорошо пошло» для разбавления впечатлений от многочисленных храмов, осмотренных за две почти недели. Пещерные статуи и фрески датируются 17-18в, хотя некоторые могут относиться и к 14-16в. По некоторым сведениям, в этих и близлежащих пещерах более 400 тыс изображений. Наткнулась сейчас в инете на фото полностью расписанных фресками залов, мы их точно не видели. Главную пагоду с крытой лестницей тоже не помню, наверное, пропустили, пока тикАли от парковки. Лазили, похож, по закоулкам, тропок там между холмами видимо-невидимо. Хотя многие пещеры за решётками и замками, но, вероятно, за донейшен их открыли бы... Погуляв в общей сложности 1,5 часа, повернули назад, нашли на парковке нашего тукера, хотя без куртки не узнали: он сам нам помахал и побежал по базару искать сотоварища.

Читала, что Швеба (Shwe Ba Daung) и Пхо Вин - соседние холмы, так и вышло. Тукер наш дороги толком не знал, проехал мимо поворота, но вовремя спросил, второй тем времени "в кустики" сбегал. Вернулись, итого между холмами 10 минут пути или 1,5 км по карте на юго-восток. Вылезли. Пустынно, тихо...

Подошли к краю площадки и аж дух захватило! Холм разверзся и невидимая прежде крутая лестница повела вниз, туда, где вдали обрывались отвесные стены горных провалов, дна сначала даже не видно. Ух! Вырубленный в скалах песчаника город с улицами.

Спустились в «каменные джунгли», обалдевшие от увиденного потрясающего вида, и с размаху охладились знакомой песней: «Пэй энтрашен фиии». Мы с Николаем бодрым галопом свернули на боковую улочку, в надежде затеряться, Славик сзади начал доставать (потом рассказал) медленно кошелёк и копаться, чтоб от меня отстали. А тут дворцы с колоннами, впечатляющие, лепнина, порой странная: вот группа лезущих наверх мужчин, цепляющихся друг за друга и за сползающие юбки. Внутри стены пещер украшены росписями 13-18 в. Высокая красивая статуя Будды неожиданно выплыла из-за поворота, вся в цветущих кустах, колокольчики на ветру перезваниваются на верхушке уютной золотой пагоды. На карте гугла из всего комплекса отмечена только пагода со входом под белым слоном - Yan Pyay Mann Pyay.

...Yan Pyay Mann Pyay...

Попетляв по улицам, поднялись на другую сторону холма, откуда сверху уж совсем удивительные виды на пещерный город...

Великолепно!

И тут опять выруливает дядька, требующий деньги за вход, а мы уж всё посмотрели! «Ай хэв нот мани», говорю, разводя руками, и топаю на край площадки обозреть простирающиеся внизу окрестности, вид приятный, убрать бы дымку и прыснуть зеленью)). Дядька оторопел и пошёл, слышу, с удивлением рассказывать своим, повторяя мою фразу. Здесь нас поймал помощник нашего тукера, они перегнали тук сюда, чтоб нам обратно вверх по лестнице не лезть. О, хорошо! Дальше он побежал ловить Николая, который по-правильному успел ускакать к началу осмотра, где тук оставили. Тот пришёл, ругаясь, что предупреждать надо о передислокации, но мы успокоили его, показав большого Будду, которого он проглядел.

Полдень. Сели в тук и поехали, но только задом наперёд, под горку)), помощник соскочил пулей с табуреточки, пытаясь не дать карете съехать в кювет и опрокинуться. За ним быстро соображающий Николай и все-все-все, упёрлись и давай выталкивать тук в горку. Вытолкали, прикольное зрелище: три здоровых мужика упираются в мелкую тарахтящую таратайку, хи-хи.

Прошли на всякий случай немного в горку пешком, на ровном участке сели, думала теперь под горку степенно - без рёва - поплюхаем, неа. Тук так же надрывно рычал, несясь по холмам, вверх-вниз. Дорога до трассы не очень: кочки, ямки, ремонт. После обеда те же толпы сборщиков дотаций и бьющие в барабанные перепонки мантры из громкоговорильника.

...горные отвалы медных рудников, о вреде которых для экологии и здоровья крестьян много копий сломано...

У реверсивного моста встали прочно и надолго, проезд закрыли за две машины до нас. Пробки с обеих сторон. К въезду на узкий мосток стеклись мотики, забив все возможные щели, а навстречу грузовик - и не умещается. Сигналил, сигналил - толку нет, набежал консилиум, руками машут, галдят - ни с места. Тут, устав ждать, с моста широким уверенным шагом пришёл солидный монах и давай орать на бездействующую охрану в будке, мощно жестикулируя. Те с перепугу прибежали, давай разруливать: мотики с середины дороги стали медленно убираться задом на обочины, освободив чуть места машинам, чтоб те могли сдать назад, уступив грузовику, осторожно уползая и непрерывно сигналя, под командованием десятка добровольных регулировщиков, орущих и машущих руками. За эту поездку я точно оглохла. А народ вокруг всё нас разглядывал, улыбался широченно, помахивал приветственно лапами, дети, подростки и женщины особенно, мужчины чуть сдержанней. Полчаса проторчали. Наконец, проехала колонна навстречу, и пустили нас, козликом проскакали по доскам и потрусили к городу.

Расплатились с водилой, время около трёх, прохладный душ - вот настоящий кайф! рюкзаки собраны, мелкие сборы и в путь на бас-стейшен. Тем временем посоветовали Николаю сходить посмотреть Швезигон, а то переживал, что не видел. Он тут же ускакал. Сергей остался отдыхать в кресле на нашем ресепшен. Они удивительно дополняли друг друга. С чек-аутом вышла заминка. Показывают на часы и втолковывают, что у них выезд в 12, а мы почти три часа просрочили. Славик напирает, что где это у вас написано? и мы ничего типа не знали. И у нас автобус, и нет времени. Те помялись, поупрямились, но пошли номер проверять. ОК, мы пулей выскочили на улицу и за угол, на всякий пожарный.

Подошли киевляне с вещами, тут тормозит пикап, спрашивает: «Бас-стейшн?» Киваем, меня в кабину, остальных в кузов, багаж на крышу. Оказывается, там все ехали на станцию, и нас заметили из-за багажа. 5 минут и на месте, прямо к автобусу на Мандалай подвёз, где ещё были свободные места, и наши приятели уселись в хвосте машины. Там же, в хвосте, и «багажник» для многочисленных коробок пассажиров. Погуляли вокруг, хотели найти горячий чай, но нету... Жарко, сели под промпелятор на нашей остановке. Тут на автовокзале, как и везде, у каждой автобусной компании свои остановки типа гаража, со стульями, кулерами с водой, где и билеты продают. Автобус большой, по два+два вполне удобных сиденья в ряду, через проход, все раздвижные окна настежь, в проходе даже не табуреточки, а продвинутые откидные сиденья имелись, рядом с нами туда усадили монаха, а перед ним лысую в розовом девочку-монашку тилашьин, весь приставной ряд мигом заполнился. Так, мимо них все и пробирались, а сумки подавали в окно водиле или кондуктору, которые на каждой остановке патрулировали территорию и показывали, куда вошедшим садиться. Кстати, всем мужчинам - мьянмарцам на каждом автобусном рейсе раздаются мешочки, чтоб пилювать туда, пережёвывая бетель, от которого происходит обильное красное слюноотделение, бэээ, ну, ещё от него чернеют и крушатся зубы, портятся печень-почки, но традиции, видимо, сильнее здравого смысла, плюс некое тонизирующе-наркотическое воздействие на мозг...

В завершение - несколько зарисовок из окна автобуса в Мандалай...

Пересадка в Мандалае.

...Ехали уже часа 2,5. Нежарко, сквознячок от окон обдувает. Вечерело. Солнце садилось с моей стороны. Увидела в окно огромный золотой шар пагоды, бааа, да мы ж по Сагаингу едем! Это ж некогда белоснежный огромный шар - пагода Каунгмудо (Kaunghmudaw), перекрашенная позже в золото. Надо было бы поспрашивать заранее, где лучше выходить поближе к «бас-стейшн ту Таунджи»: на карту глядя - от моста с Сагаинга мы повернули вверх (то есть налево), а на нужную нам станцию - вниз, на юг. В результате проехали довольно много лишнего, поскольку станция направления Monywa - в паре кварталов западнее западной же стены Мандалайского дворца. Век живи... Автобус, как положено, атаковали водилы, чуть не залезая в окна. Выгрузились, распрощались с киевлянами (они отправились искать отель), и, отбиваясь от таксистов и мототаксистов, потащились с рюкзаками на соседнюю улицу, в надежде найти там подешевле транспорт. При подготовке, на форуме Трипэдвайзера, мне ответил местный, что между станциями полчаса на такси.

Темно, народу мало, фонари тускло рисуют жёлтые круги, такси не видно совсем, туков нет как класса, зато полно мотиков и предложений от них. Но слабо представляю, как я с рюкзаком, немаленьким ноутбуком и зеркалкой полезу на мотоцикл и буду там трястись полчаса по кочкам))). Планшет никак не сориентируется, показывает нас в Пхо Вине. Потом оказалось, топали в противоположную сторону, развернулись, дошли до конца улицы - упёрлись в стену, направо или налево? приуныли, идти уже влом, темень. Опять подскочил мото, нет, говорим, нам надо тугезе - пикап. Подтянулись помогальщики, совещаются, где это такая бас-стейшн, убегут-прибегут с подмогой, минут через 10 отыскался знающий на пикапе, торговались с 10 тясяч, сказали 5 - больше у нас нету и пошли потихоньку. Догнали, ОК. Загрузились в машину аж втроём, чтоб не скучно было, всю дорогу галдели. А мы отслеживали путь по ожившему планшету. Через полчаса подвезли практически к автобусу, вывеска «JJ express» над остановкой ярко светилась, согревая душу. Ура! добрались!

Билеты бронировала заранее по интернету, оплата картой, прислали на почту подтверждение на следующий день, а билеты с местами пришли на все три оплаченных рейса сразу - за неделю до первого...

Славик тут же уселся общаться с бесплатным Wi Fi, а я, помыв в приличном туалете лапы, пошла к кулеру добыть чаю у девочки в униформе, и та щедро насыпала в стакан ароматного грин ти. Хотя на подносе она разносила кофе. Уфф, хорошо! Через час сдали багаж, получили бирки от него и полезли в автобус, где у нас второй ряд и прекрасные удобные широкие кресла, раскладывающиеся почти горизонтально. 2+1 VIP. Отъезд строго по графику в 22-00. В пути покормили сэндвичами и выдали по бутылке воды. Одна остановка - в туалет и ноги размять. Кондиционер морозил холоднее, чем в автобусе Янгон - Баган, да и автобус там поновее был. Но в штанах, носках и рубашке с длинным рукавом, хорошенько задвинув «жабры» кондиционера в панели над головой, да под пледом - вполне комфортно.

[kaese]

Kalaw, Pindaya, день 13
(Pindaya Shwe U Min Gu, Thein Taung Hpaya и Shwe U Min в Kalaw)

Проснулась и ощутила частые повороты. Автобус резво нёсся по узкому извилистому серпантину, круто поднимаясь в горы. Редкие фонари выхватывали из ночной тьмы крутые склоны, поросшие деревьями, которые заглядывали нам в окна и чиркали по крыше. В просветах листвы мерцали огромные звёзды. Очень узкий путь, как здесь разъезжаются - ума не приложу. Лёжа в удобном кресле под пледом, я получала колоссальное удовольствие от горной дороги, и было абсолютно пофиг, что не высплюсь. Иногда задрёмывала. Вдруг включился свет, громко прозвучали слова: «Кало», и нам велели выгружаться. Приехали. Нифигасе... три часа ночи... Выкопали свои рюкзаки из багажного отделения. Автобус быстренько укатил, оставив нас и ещё несколько человек под фонарём. Холод дикий. Напялили толстовки, ветровки и капюшоны. На лапах - джинсы и кроссовки. Зубы продолжали стучать. Огляделись. На тёмной громаде здания светилась вывеска «Winner Hotel». Подошла пара таксистов в тёплых куртках и шапках, но в сланцах))). Один с надписью «Golden Lily», довольно известного организацией пеших переходов через горы до озера Инле. Мы отказались от их услуг, мотивируя тем, что нас, вроде бы, должны встретить из забронированного в Kalaw отеля Green Haven. Пожали плечами, что не видели нашу комиссию по встрече.

Прошли ещё несколько автобусов, остановившись чуть дальше нашего. Народ вылезал и рассаживался по ожидающим машинам. Мёрзнем дальше. А чего не спросить-то встречающих, может подкинут поближе? А чтобы попасть в отель, нам нужно было через весь городок пердолить, хоть он и маленький. Зато через пару кварталов от отеля - одна из основных местных достопримечательностей - пещерный храм Shwe U Min, к тому же чуть подальше ещё один храм - «Бамбукового» Будды - Hnee Paya. Пришёл ещё автобус, и одна тётя полезла в машину рядом с нами. Пока шофёр запихивал её багаж, мы скромно поинтересовались, не подкинут они нас? Узнав куда нам, тот заулыбался радостно, объявив, что директор отеля - его друг и подвёз нас совершенно бесплатно, минут за 15. Мало того, ещё вылез и дубасил в двери ресепшен, пока оттуда не выскочил заспанный мальчик, который мельком глянув наши распечатки брони Green Haven (32$), повёл в прелестный двухэтажный коттеджик неподалёку. Тишина, темно, фонари освещают дорожку среди пышных шапок кустов. Осматриваться будем потом. А пока кинули вещи, помлели под горячими струями душа и под одеяло, точнее под два. Но сначала, конечно же, фото номера в любое время дня или ночи - всенепременно))). Очень уютная комната и ощущение, что у неё пять стен и везде окна! Доспали на свежем горном воздухе прекрасно.

Чудесное утро заглядывало в окна из-за милых занавесочек. Умывшись, выкатилась в утреннюю, залитую ослепительным солнцем, прохладу и ахнула! Это же совсем другая Мьянма! Буйная зелень, цветущие кусты вокруг домиков, густые заросли кругом. Чуть подальше, через извилистую дорогу от отельного заборчика, устремился ввысь стройный сосновый бор, источая умопомрачительные ароматы разогретой хвои, переплетающиеся с благоуханием цветов и горной хрустальной свежестью... это невозможно передать! И тишина потрясающая, только птицы перещебечиваются.

...Вид с нашей верандочки...

Местный упитанный котяра тем временем нахально влез в наш коттеджик, был поглажен, и, мурча сиплым басом, целенаправленно норовил запихаться под одеяло, хоть и одет в густющий подшёрсток. Ну и хитёр, братец кролик)))) А коттеджи в отеле очень необычной архитектуры, словно пряничные домики из сказки, а островерхие крыши изумительно вписались в окружающие холмистые лесные пейзажи. Между двухэтажными домиками лестница (горный же отель), уставленная по бокам цветами в горшках, у верхних номеров - балкончики, представляю, какой из них вид!

...Отель Green Haven...

...Веранда у ресепшен...

Пока гуляла в восхищении, поздоровался приятный пожилой мужчина, оказавшийся директором сего приятного места. Сказал, что рад нас приветствовать и пригласить на завтрак. Удивительное гостеприимство! ведь нас итак заселили среди ночи, хотя в общем-то и не обязаны до полудня. А теперь ещё кофею испить зовут. Забегая вперёд, скажу, что это - единственный отель, где при одной оплаченной ночи два раза утром кормили и два раза воду ставили в номере. Приятно несказанно. А ещё думала: стоит ли отдавать 32$ за ночь... Ресепшен и ресторан в одном домике - через стенку, а перед ними тенистая веранда, убранная разнообразными цветами, где можно безмятежно восседать в плетёных креслах, расправляя лёгкие чистым кислородом, попивая чай и любуясь мерным покачиванием великанов-сосен на холмах. Это ли не мечта? Жаль, уезжать завтра... А на сегодня ещё планы и рассиживаться некогда))) Пищу вкушали в одиночестве. Стол не шведский, но сытный: омлет, бутерброды, сок, кофе. Вкусно.

А в планах сегодня - Pindaya с одноимённой пещерой. Трасса здесь одна - NH4 (Мейктила-Тачилек): Kalaw - Aungban (в центре городка перекрёсток, где поворот налево и 38 км до Пиндайи, а от самого Kalaw - 48) - Heho - Shwenyaung (поворот на Инле) - Taunggyi и далее. Девочка на ресепшен поведала не очень утешительные для нашего бюджета и времени подробности: местный транспорт идёт до Aungban и дальше прямо, поэтому там вылезать, ждать попутку и пересаживаться до Pindaya, а там до пещеры пешком по галереям. Изначально хотела брать отель в самой Пиндайе, недалеко от пещеры, но добираться туда с ночного автобуса проблематично: теоретически, доехав до Aungban, в темноте ждать заранее заказанный трансфер, если не забудут, или такси где-то искать. Поразмыслив, затею оставила... Тем временем появился директор, предложил и самолично вызвал нам машину на день по округе за 35тыс чьят (~35$). На стене у ресепшен видели карту местности и расценки на авто до Инле, аэропорта и Таунджи, прослезились. Но туда можно прекрасно доехать и на автобусе, что мы и собиралась завтра сделать, разведав подробности вечером.

...карта местности...

Подкатило авто, выскочил радостный водила седана, довольный предстоящим заработком, туристов здесь (слава Богу) негусто насыпано. Пытались поторговаться, но он перепугался и просил цену согласовывать с боссом, его вызвавшим. Ну да ладно, поехали. Остановились на заправке, расположенной на возвышении и виды вокруг панорамные, конечно же, выскочила полюбопытствовать. До Aungban ехали с час: оживлённый, людный, уставленный тесно к дороге домами и транспортом, центр городка и левый поворот на Пиндайю возле информационного о ней щита. Выехали на простор, поля на пологих холмах до горизонта, да не простые поля, а разноцветные! Будто раскинуто огромное лоскутное покрывало: рыжие, чёрные, ярко-зелёные, жёлтые квадратики, взбегающие на горки, украшенные живописными деревцами и всплесками золота ступ на верхушках холмов. Приятные глазу пасторальные пейзажи с коровками. Весенний сезон добавил, конечно, рыже-сухих мотивов в палитру - нивы сжаты - и напустил дымку.

К тому же, видимость заслоняли густые клубы дыма костров и импровизированных печей с гудроном вдоль дороги, ибо активно ведётся ремонт полотна. Не переставали удивляться хандмэйд-технологии, с поливом кипящей жижи из леечки, разбиванием камней кувалдой и выравниванием полученного щебня путём перекладывания вручную))) Да на жаре... И при этом изнуряющем труде укладчики приветливо улыбались и радостно нам махали. Машин попадалось очень мало, зато всадники на статных лошадях присутствовали.

...План Pindaya и окрестностей от Shus`a:

Городок, раскинувшийся у берега озера, забрался на высоту почти 1200м, а пещера - ещё выше - на 1500м, и нам уже давно были видны крытые галереи, длинными змеями опоясывающие горный кряж, прозрачная шахта лифта и высокие крыши павильонов.

Перед завершающим марш-подъёмом притормозили у обширной площадки со ступами, побродили меж белоснежных и золотых красавиц под мелодичный перезвон колокольчиков.

Отсюда до озера протянулась аллея из великолепнейших столетних фикусов, широко и вольготно раскинувших свои потрясающие кроны, давая тень путнику.

Добраться до знаменитой пещеры, где прятались тысячи статуй Будд, можно пешком по галереям или, как мы, на авто по серпантину, до парковки. Хотя от парковки тоже немного подняться ножками придётся по дорожке и галерее. Путь лежит мимо фигуры здоровенного паука, затаившегося в углу, по легенде он утащил к себе в пещеру семь красавиц-принцесс, но отважный принц, изображённый чуть поодаль, меткой стрелой из лука его победил, и красавиц освободил. Под конец можно прокатиться наверх лифтом или по лестнице, но уже босиком. На парковке чудесным образом встретили своего моломьянского драйвера Су Мина, обрадовались, рассказал, что привёз важных немцев.

...озеро у подножия и ступы, вокруг которых сейчас гуляли...

По широкой лестнице поднялись в огромный пещерный зал, но самой пещеры не увидели, поскольку всё пространство от пола до потолка уставлено тысячами всевозможнейших образов Будд с табличками имён дарителей. Фигурируют цифра 8000 статуй!

По центру зала красуется главная золотая ступа пещеры Shwe U Min Gu Paya, мерцанием отражая лучи многочисленных ламп, тусклый свет которых блуждает и теряется под высокими сводами. Вокруг ступы оставлена узенькая обходная тропка, а по бокам высятся ряды и этажи статуй на постаментах. Народу очень много, долго ждала возможности сфотографировать ступу без загораживающей её в коридорчике толпы, улучив секундный перерыв между группами.

От ступы такой же мелкий проход тянется и дальше - в собственно саму пещеру - вниз, вглубь. Опасалась даже, как бы мой упитанный муж там не застрял))) Но ничего, к тому времени он кило пять уже скинул, в забегах по Мьянме.

По середине пещеру делит провал, через который выстроен длинный основательный мостик с перилами и ответвлениями с поворотами в разные концы зала. Перед провалом, в одной из скальных огромных ниш, в обрамлении великолепных натёков сталактитов и растущих им навстречу колонн, расположилась ступа Iechasaya Paya, на весёленькой бело-красной полосатой платформе - чуднОй и цветом, и формой.

Вдоль пещерных стен вьются длинные лестницы, ведущие к платформам со статуями и нависающим балконам, будто ложи в театре. По уставленной колоннадой статуй лестнице поднялись к ещё одной площадке со ступой. Зал просто огромен! Вспышка, конечно, не осиляет гигантской высоты его сводов, и фото выходят размытые на длинной выдержке, но представление дают.

Позже вычитала у shus`a: «Самыми необычными в пещере Пиндайи является нахождение в тхеравадинском святилище образов почитаемого в традициях махаяны и северного буддизма Бисаккагуру – Будды Медицины, которые во множестве обнаружены при исследовании пещеры (самые ранние из сохранившихся датируются концом 18-го века). Происхождение и история этих образов (по сути еретических для буддизма тхеравады) неизвестны и подобные изображения не встречаются более нигде на территории Бирмы. В левой руке Будда Медицины держит сосуд с лечебным снадобьем. Его правая рука расположена ладонью наружу у правого колена в жесте благодарения (Varadа mudra), а между большим и указательным пальцем зажат плод одного из самых известных аюрведических средств – «желтого миробалана», харитаки...» Но мы, к сожалению, не знали и не опознали их среди нависающего изобилия статуй и их высоких постаментов. Оказывается, существует и план пещеры, и табличка «конец пещеры», где зияет глубокая ниша, уходящая в темноту ниже уровня выложенного плиткой пола. По пути встречаются вывески с указанием особых мест, но, если не знать об их существовании, можно принять их за таблички дарителей, коих тысячи.

Пещера производит достойное впечатление и очень красива, с огромными залами, где с потолка свисают пышные гроздья сталактитов всевозможных расцветок и форм: от рыжих сосулек до белых шаров, а из глубин поднимаются причудливые столбы-сталагмиты с застывшими волнами натёков. Изображений Будд после центрального зала уже гораздо меньше и можно любоваться первозданной пещерой, хотя работа по её оборудованию проделана колоссальная. Чего стОит выложить на всём протяжении ровный плиточный пол, а площадь немалая, со ступенями, ковровыми дорожками. Правда, моё эстетическое чувство отчаянно возмущалось при виде ваятеля, старательно замазывающего цементом тысячелетнюю скальную колонну, дабы прилепить очередную клонированную статую.



На осмотр, не заползая в углы и не тормозя, у нас ушло минут сорок.

Выйдя из пещеры тем же путём, протискиваясь между статуями, не пошли сразу к парковке, а повернули по дорожке налево. Галереи там вьются и дальше по склонам, вроде, есть и ещё пещеры, но не оборудованные.

За пару минут дошли до монастыря, стоящего практически на тропе, в нём понравилась высокая золотая статуя Будды, изящно украшенная тонкой резьбой. По углам комнат выглядывали неотделанные горные склоны.

Идти приятно, нежарко и очень красиво: горы вокруг украшены цветущими кустами, а у подножия раскинулась утопающая в зелени Пиндайя, ласково обнимая озеро, теряющееся в дымке. Созерцая умиротворяющие виды, чуть не наступила босой лапой на мохнатую гусеницу, да и прочая живность дрыхнет везде, где упадёт.

...от звука «мяу» я млею и таю)))...

На выходе обулись и мимо лифта проплыли к машине. Теперь по плану посмотреть сам городок. Вышли у разрекламированного ресторанчика Грин Ти, но есть не собирались, просто отсюда красивый вид на озеро открывается с нависающими над водой ветвями. Пацаны с визгами и брызгами плюхались в прохладной воде, а рядом хозяйки настирывали бельё и банились.

Не переставая, восхищалась великолепными огромными деревьями и ухоженными домиками. Цветы, полисаднички, сочная зелень, предгорье, тихо, спокойно... Поймала себя на мысли, что хотелось бы здесь, в Пиндайе, переночевать, оглядеться, побродить по улочкам, обнять фикус, свежестью подышать. Но при этом оставить и stay в Kalaw, где столь же великолепная природа. Эхх, коротковат отпуск...

На дальней стороне озера понравился просторный монастырский комплекс, развлекли своим видом юных монахов, погуляли между ступами на площадке.

Выехали через яркие ворота, обогнули озеро и повернули в обратный путь. Дорога в одну сторону вышла около часа, в общей сложности поездка заняла около пяти часов, но можно было и подольше полазить - места очень красивые.

Вернувшись в Kalaw, часок передохнули и двинули на осмотр городка. На ресепшен спросили об аренде великов. Время послеобеденное, и на целый день нам не нужно, спросили цену на полдня. Девочка чуть задумалась, махнула рукой и велела брать бесплатно! Нравятся мне эти люди! К дополнительному завтраку добавились и бесплатные велики. Может, тут так принято? или не избаловали ещё толпы турЫстов? Да ещё при красоте такой вокруг...

Рассыпавшись в благодарностях, радостно поколесили искать остановку автобусов до Инле по схеме, нарисованной той же девочкой. Ехать в сторону основной трассы почти до монастыря с галереей, ползущей по горе.



Остановились, залюбовавшись красивой церемонией, участники которой, празднично одетые и накрашенные, шествовали по проезжей части с зонтами, веерами денег на специальных палочках, тазами угощений на головах. Окружённые родственниками и осыпаемые рисом из серебряных горшков, на украшенных гирляндами грузовичках торжественно восседали наряженные серьёзные мальчики, в длинных мантиях, сияющих на солнце россыпями каменьев и высоких переливающихся золотом "цилиндрах", просто принцы в каретах! От совсем юных до подростков. Это церемония инициации в буддизм - шинпью (Shinbyu), которую проходит каждый бирманский мальчик, и во время обряда им не положено ступать по земле. Дальше процессию продолжили мальчики на лошадях, богато украшенных золотом-бархатом, гордо вышагивающих, будто осознающих важность момента.

Проводив взглядом длиннющий хвост демонстрации, порулили дальше, слегка заплутав на перекрёстке. Но в маленьком магазинчике техники сразу показали нужное место - по диагонали. Купили билеты с местами по 3000чьят, были первыми. С чистой совестью доехали до входной галереи в Thein Taung Hpaya (это уже к северу от трассы), оставили внизу велики и полезли в горку. Весь двор монастыря оказался завален тонкими металлическими прутками и посреди красовался гибочный станок для них. Сверху красивые виды милого городка, укутанного зеленью, и далёких холмов сквозь неизменную дымку.

Спуск по галерее пологий и недолгий. Повернули в обратный путь, проехав отель "Winner" у трассы, где нас ночью автобус высадил.

Теперь катили назад, с песнЯми мимо нашего Green Haven и дальше по дороге до пещерного храма Shwe U Min, одноимённого с Пиндайской пещерой, а «Шве У Мин» переводится как «Золотая пещера». Перед горным склоном и входом в пещеру - площадка с изящными шанскими ступами, благородно отливающих золотом в лучах засыпающего солнца.

Налюбовавшись, полезли в пещеру, но, как оказалось, не в основную (по приезду уже, глубже читая инфу, сообразила), а в ту, что слева от ступ. Никакого цивильного входа, только вывеска: Upper Cave. Просто отодвинули прикрытую, но не запертую решётку с висячим замком и шагнули в темноту.

Подсветки не было, хотя при вспышке виднелись висящие лампы и толстые провода, опутывающие своды пещеры. Ещё в «предбаннике» углядели рубильники, но не воспользовались, постеснялись, ибо санкционировать было не с кем. Неширокие коридоры, заставленные статуями Будд, потаённые ниши, куда светили фонариком, а фотик настраивался по точке этого луча. Чуть вглубь плитка на полу или отсутствовала вовсе, или покрылась слоем мокрой глины. Своды симпатичные, с натёками и вкраплениями разноцветных камней. Но совсем глубоко не полезли, опасаясь, что замок на решётке могут закрыть на ночь, а кроме нас в пещере никого не было. Вышли по щиколотку перемазанные глиной, но лазить в одиночестве понравилось, романтика)).

Солнце стремительно садилось. Зашли теперь в правое, относительно площадки со ступами, помещение, с крышей над входом. Темнело на глазах, поэтому осмотрели бегло, глубоко не полезли. Разглядела позже - уже на фото - железные конструкции, идентифицировав их, как вход в пещеру. Но тогда, быстренько глянув, погрузились на велики и в сумерках поколесили к отелю.

Храм Hnee Paya (Ни Пэйя) со старейшим бамбуковым изображением Будды остался недосмотренным. Не успели. Крутить педали стало тяжелее, длинный «тягун» в горку. От усердия даже мимо отеля проскочила, пришлось возвращаться. Ну ещё и головой крутила, конечно, ибо виды вокруг шикарные: над дорогой нависали лапы хвойных раскидистых великанов с длиннющими мягкими иголками, при ближайшем рассмотрении больше похожие на лиственницы. Виллы, отели в глубине за невысокими заборами из красиво уложенных камней и утопающие в цветущих кустах, и воздух! горный, чистый, даже сладкий какой-то! ммм...

Поставили коней в стойло и отправились чаёвничать. Стемнело. В отельном садике тишина, и мы одни! Только кот утренний гордо вышел из кустов и, басом мяукнув, грациозно полез на колени, басом же помурчал, устраиваясь поудобнее. Но потом, мигом навострив уши, стремглав унёсся в кусты, охотничек нашёлся!

[kaese]

Kalaw - Nyaung Shwe, день 14
(пешком по Nyaung Shwe: Kyaung Daw Pagoda, Yadana Mann Aung; Shwezarli Pagoda, монастырь Kan Gyi Kyaung)

Утром, второй раз прекрасно позавтракав, полюбовались туманным лесом с веранды и зеленью, которой так не хватало в центральной равнинной Мьянме в сухой-пресухой сезон,

и к 8 часам потопали на остановку минибаса. Идти несколько кварталов, но хорошо - разведали накануне. Задрав головы, таращились на высокие деревья, как туманом окутанные розовыми цветами, но без листьев.

Поставив рюкзаки в автобусик, побродили вокруг.


...остановка минибаса, где покупали билеты накануне... ... и сам минибасик:



В 8:30, как и планировалось, отправились, свободные места быстро заполнились за пару остановок.

Знакомая дорога до перекрёстка в Aungban`е, где сворачивали в Пиндайю. Через полтора часа полей, перелесков и деревенек с неторопливыми воловьими упряжками, велели выгружаться.

Shwe Nyaung (где поворот с трассы к озеру Инле). Автобусик резво почесал дальше. Отсюда ходят шаттлы до озера, часто (точнее до городка Nyaung Shwe, а от него уже лодкой до самого озера), но набежали трициклисты по той же 1000 чьят на брата. Мы и поехали, зато не ждали. Избежать оплаты за въезд в зону Инле не удалось. Драйвер остановил у будки, оттуда выскочил дядька, бегло осмотрел пассажиров и содрал с нас по 10$ за тушку. Потряслись дальше, дорога местами ничего, а местами на жёсткой лавке чувствительны кочки, фотки все дёрганые. Вокруг те же поля, но прибавились рукава озера или каналы с разнообразными мостиками.

Озёрные отели стоили баснословно нереальные сотни баксов: ну, понятно, рассвет-закат на озере, таинственный туман и прочее-прочее, но сидеть там придётся, как пришпиленному на островке, ибо кругом вода. Поэтому выбрали бюджетное сухопутное расселение в Nyaung Shwe. Название городка «Nyaung Shwe» означает «Золотое дерево Бодхи» - это бирманский вариант шанского названия Йонгвэ (Yawnghwe) - «Горная долина»... Трициклист спросил: куда нам? и подвёз к дверям отеля Sandalwood (35$).

Привлёк он, в первую очередь, видом с террасы на горы с 4 этажа, близостью к каналу (всего квартал), что ведёт к озеру. Ну и 35$ цена, для окрестностей Инле неплохо... Выскочил навстречу улыбающийся персонал, лихо подхватили наши рюкзаки и поволокли к ресепшен. Отель не в глубине, почти на дороге, но внутри очень тихо, просторно, уютно. Номер просто огромен! Узорчатые деревянные высокие двери, потолок тоже в резьбе, балкон-терраса под стать номеру, хоть пляши. Душ с туалетом протянулись во всю длину номера. Кондиционер, не дующий на широченную постель, холодильник, ТВ, который, к слову сказать, ни здесь, ни в других отелях ни разу не включали.

Холлы на этажах тоже просторные, с интересной деревянной мебелью, видно, мастера местные постарались.

Время перевалило за полдень. Пора познакомиться с округой...

А красота, в которой мы пребывали - это штат Шан (Shan), самый крупный бирманский штат, (точнее, национальная область в составе Республики Союза Мьянмы), который раскинулся на обширном гористом плато на границах с Тайландом, Китаем и Лаосом. Он населён множеством малых этнических групп. (листая Shus`a...) В сотнях деревенек вокруг озера Инле (Inle) преобладают инта - «сыновья озера», которые выращивают овощи на плавучих огородах, передвигаясь на узких лодках и па-о, что специализируются на сигарах-черути. По конституции 2008 года созданы даже самоуправляемые национальные зоны, например, По-О здесь, Дану - в районе Пиндайи. На территории Шана всегда было множество независимых княжеств. Но в течение столетий, века с 14-го по легендам, озером и окружающими его землями управляла шанская княжеская семья с резиденцией в Ньяунг Шве, правителей называли «собва» (sawbwa). На шанов часто «набегали» соседи-бирманцы, которые окончательное подчинили Шан в середине 16 века при короле Байиннауне (Bayinnaung), воевавшем под эгидой распространения буддизма. Но шаны (да и не только они) всегда стремились к независимости и федерализации Бирмы, что и стало оной из основных причин военного переворота 1962 года, когда люди в погонах заняли все ключевые посты в государстве, а свободолюбивые собвы подверглись жёстким репрессиям. До сих пор всё, что связано с шанской идентичностью, притесняется. Например, на северо-востоке Nyaung Shwe стоит княжеский дворец - бывшая официальная резиденция собвов, ставшая позже музеем с экспозицией из предметов обихода правителей шанов. И, видимо, не давал он этим национальным напоминанием покоя правящему режиму, ибо в 2007 году все экспонаты оттуда вывезли, якобы, в столицу (подальше от греха...) в качестве победных трофеев. Теперь во дворце устроен «музей Будды» со скучными репликами известных бирманских статуй... Вплоть до недавнего времени эти горные районы были очень неспокойны; среди прочего, там расцвели пышным цветом наркобароны со своими хорошо вооружёнными армиями. Только на рубеже 21 века были подписаны соглашения о прекращении огня с основными группировками. Но всё равно периодически вспыхивали конфликты. Поэтому въезды туристам в эти районы - из соображений безопасности - периодически закрывались (а в Какку и Самкар, например, требовался пермит (разрешение) и проводник из местных). И неудивительно, что в этих местах мы встретили много военных, особенно в Kalaw и дальше вдоль трассы до Таунджи...

Итак, время перевалило за полдень. Пора прогуляться по округе, отправились на восток, в противоположную от озёрного канала сторону. Наугад бродили кругами - куда глаза глядят, ибо отовсюду из пышных кустов торчали шпили пагод, многоярусные башни-тэзауны или монастыри. Kyaung Daw Pagoda - очень необычный деревянный бордово-золотой комплекс, окружённый резным забором на платформе и клумбами. Главное здание - круглое и венчает его четырёхъярусная крыша с окнами, а по этажам её взбегают позолоченные резные язычки, да и шпиль необычный, тоже весь узорчатый и увешан тонкими резными украшениями. С четырёх сторон к нему ведут недлинные крытые галереи, все в башенках и резьбе. Залюбовались!

Дальше прошли мимо разрушенного кирпичного храма, от которого остался только холм, поросший травой, и вырулили к золотой пагоде Yadana Mann Aung, окружённой белоснежным забором с тремя рядами отверстий в виде ступ и башнями по углам. Это фамильный храм шанских собвов и своей красотой и размахом напоминает об их блеске. Часть росписей в коридорах - кисти великого Маунг Со Маунга (Maung Saw Maung) из Мандалая, середины 20 века. Ядана Ман Аунг - довольно крупный комплекс, внутри которого великолепнейшая резьба увивает образы Будды, стены, потолки холлов, колонны и порталы, а широкие подоконники превратились в музейные полки. Саму пагоду венчает золотая семиярусная крыша, каждая ступенька которой украшена резными башенками и колокольчиками, а галереи так искусно и тонко оплетены кружевом, что кажутся облаком цветущего вишнёвого сада! Даже тонкая кованая решётка ворот покрыта изящными вензелями. Тихо и потрясающе красиво!

Все полдня, гуляя по городку, не переставали удивляться мастерству резчиков, даже просто площадки со ступами и лестницы к ним - здесь совершено особенные...

... и кувшинчики с водой высокохудожественны!



Краешком зацепили ажурную, как и всё в Nyaung Shwe, пагоду Shwezarli Pagoda,



и вышли к монастырю Kan Gyi Kyaung с просторным двором, серьёзными монахами и традиционным деревянным жилым домом с арочной верандой. И опять тишина и покой...

Перешли по мостику очередной канал, завершая трёхчасовой круг знакомства с городком.



Возвращались от пагод по «улице» отелей (где и наш расположился) - довольно симпатичных -

и тур. ресторанов, которых полно:



Нас они, конечно, не интересовали, и сели мы привычно попить ароматного зелёного чая из любимых бесплатных термосов в одной из местных едален с классическими игрушечными столиками. Взяли густой супчик-лапшу с курочкой, съели по половине на брата - это у нас частая практика: два блюда на двоих)) - и закусили пирожками. Отдали смешные 700 чьят, а вкусно очень! И уписАли, как всегда, пару термосов)) Вот только палочками прилично есть так и не научились, к стыду своему...

Активно стали прибывать туристы, возвращаясь с озера или на велосипедах с осмотра окрестностей. Пора было договариваться о завтрашнем туре с лодочником. Зашли по пути в несколько контор, которых видимо-невидимо: на вопрос о лодке на дальний Samkar многие впадали в ступор, туго размышляя, звонили, озвучивая цену от 60$ и выше, накидывая ещё отдельно за In Dein. Немного приуныв, дошли до самих лодок.

Подскочили несколько энергичных дядек, расспрашивая чего мы тут, собственно, выискиваем. Единственный только скинул цену до 52$, показал лодку, ну нормальная, длиннющая, со стульчиками и пледами. Поспрашивали потом пару человек в отеле про их завтрашние планы, но у всех были договоры с лодками на несколько дней, и осматривали озеро они по частям, отдыхая от переездов и марш-бросков по Бирме. Надо было ещё на улице поспрашивать... Но разомлели под кондиционером и не пошли. На закате залезли только на верхнюю обзорную террасу отеля, роль которой логично играла крыша. Пока поднимались, заглянули в приоткрытые двери нескольких комнат, оказавшихся номерами для местных, то бишь без мебели, с матрасами на полу, но с неизменными изображениями Будды и яствами вокруг них.

Вид с крыши оказался не похожим на фото сайта бронирования: вокруг строились несколько более высоких зданий, загораживая обзор и портя картину маскировочными сетками. Озёрный канал блестел на западе узкой полоской в промежутках между домиками. Горы стали чуть объёмнее, а днём только угадывались, плохо различимые в дымке. Одни неизменные шпили пагод тут и там весёленько поблёскивали золотом в солнечных лучах.

...обзорная площадка на крыше отеля...

... и виды с неё: на юг...

... и на запад: по центру, внизу - блестит полоска канала...

[kaese]

Nyaung Shwe, день 15
Лодка ( Second Lake: Samkar, Takhaung Mwetaw Pagoda; Shwe Inn Dein)

Утро началось со вкусного шведского стола и торжественного выноса еды монахам, которых почтительно ждали у ворот. 8 часов, лодочник встретил на берегу, но (классика жанра) показал на мальчишку-подростка, который нас повезёт на второе озеро в Samkar с заездом в In Dein на обратном пути. Ну чего уж теперь, поехали, оплата после возвращения. Сюрпризом на полдороге оказалось, что парень вообще не говорил по-английски! Всё бы ничего, но записи свои подготовительные с названиями мест я не взяла, предполагая, что все рулевые прекрасно знают точки паломничества толп туристов. И объяснить ему, что хотим посмотреть старые ступы на втором озере - так и не получилось. Но по порядку... Узкий подъездной канал вывел нас на простор озера, которое открылось неожиданно и широко. Шли по Инле резво, с тучами брызг, притормозив лишь раз, в начале пути, неподалёку от позирующих рыбаков, которые прекрасно понимают, что они - достопримечательность озёрная и имеют с этого свою денежку. Балансируют, стоя в лодке на одной ноге, а второй виртуозно подгребают веслом. При этом в руках ещё держат плетёную корзину для рыбки. Но за деньгами мы не полезли, пофоткала позёров только издалека, и лодка, взревев мотором, полетела без остановок до Самкара.

Красивого рассвета не случилось, серая мгла висела над озером, берегов с прекрасными горными кряжами практически не было видно, пока солнце не взошло достаточно высоко, часам к 10-11. Озёра очень разные. Первое и основное - людное, широкое, полноводное - несмотря на сухой сезон. Только летне-осенняя заливная картина «Ступы в воде» сменилась на «Ступы на берегу». Лодки, гружёные людьми и мешками сновали по своим делам, рыча и поднимая тучи брызг, но, подъезжая к нам ближе, сбавляли скорость и фонтан. Домики по берегам примечательные, деревянные или с плетёными стенами и соломой на крыше, но при этом с огромной спутниковой тарелкой. Все на высоких сваях, первых этажей, естественно, нет, ибо вода здорово поднимается в период летних дождей. Боковые улицы отходят в разные стороны от главной артерии, только вместо дорог - каналы, иногда перекрытые длинными слегами-палками.

Между домами и вглубь деревень тянутся огороды, тоже необычные: озёрные крестьяне нагребают ил и землю со дна, пришпиливают всё это сооружение вместе с озёрной растительностью, в изобилии зеленеющей на глади воды, шестами и вот огород готов! Любопытно наблюдать за текущей своим чередом, размеренной жизнью инлейных деревенек... Как воду черпают ведром на верёвочке из окна, моются тут же - в лодке, купая заодно и бельё... Как неспешно рассекают зеркальную гладь маленькие долблёные лодочки с семьями смуглых Па-О или Инта с накрученными на головах тюрбанами, весело махая и улыбаясь нам. Как бредут по шею в воде мощные волы, направляемые серьёзными не по годам мальчишками, занятыми важным делом.

... один из многочисленных ресторанов на воде с верандой и видом...

... комплекс ступ Thaung Tho Temple Complex, на полпути от Nyaung Shwe к Самкару...

Расслабленно восседая на стульчиках, защищённые от брызг ветровками, от утреннего холода толстовками, подложив под попы мягкие пледики, подошли к узкой извилистой протоке, соединяющей первое и второе озёра. Кое-где продирались сквозь густые поля водоплавающей травы, встречных лодок почти нет. По берегами безлюдно, но зато полно белоснежных цапель среди сочной зелени травы, деревьев с загадочно растопыренными ветками, а во влажный сезон великолепные лотосовые поля расцветают. Природа совсем дикая...

Странным, и не от мира сего показался огромный современный мост. Хотя неподалёку имеется и крупная ГЭС с серьёзной охраной, при строительстве которой затопило часть ступ и домов Самкара, есть и пара заводов, где даже наши люди работали (может, и сейчас поднимают экономику Мьянмы).

[kaese]

Вырвались на простор второго озера и вскорости затормозили у комплекса Takhaung Mwetaw Pagoda, на противоположном берегу от большой деревни Самкар (Samkar). Вышли размять ноги, тишина, туристов никого. На берегу обширная площадка со ступами, среди них много интересных, с замысловатыми орнаментами, но судя по виду и немногочисленным понятным табличкам с «нашими» цифрами - современные.

Рядом и монастырь, где нас с любопытством разглядывали монахи-подростки и просто мальчишки, таращась и прыская смехом. И совсем развеселились, провожая нас в туалет)))

Полчаса погуляли с превеликим удовольствием, приятное тихое место.

И тут лодочник даёт нам понять, что финиш, дальше обратно... Как это, а старые ступы Самкара? Вот тут я и пожалела, что нет с собой заготовленных фоток с названиями интересных мест, картинок с мьянмарскими цифрами, хоть бы показала на таблички у ступ и написала возраст постарше. Короче, бились-бились, без толку, не понимает. Деревня Samkar интересна, в первую очередь, археологическим сайтом со ступами 17-18 века. Но и в самой деревне попить бы чайку на рынке, наблюдая как коровы среди пагод пасутся))) потолкаться среди радостных каким-то своим внутренним буддийским спокойствием людей, и где туристов почти нет. Ещё на полпути от Nyaung Shwe к Самкару раскинулся интересный большой комплекс ступ Thaung Tho Temple Complex, к которому ведёт крытая галерея, а рядом артели мастеров. По отзывам, этот комплекс людям понравился даже больше Самкарских ступ. Но всё это следовало обговорить (желательно, на бумаге) до того, как отправляться на лодке, и именно с тем лодочником, который реально повезёт... На дорогу в одну сторону до «Second Lake» ушло около трёх часов. Повернули огорчённо обратно. Вместо вожделенных ступ, лодочник несколько раз пытался завести к серебру, мастерским и ресторанам, но мы сурово мотали головами: ноу шоппинг.

Назад по узкой змейке протоки летели уже в тепле, сняв ветровки. Зеркалку постоянно прятала в чехол, брызги всё-таки летели. Солнце немного разогнало дымку, появилась возможность разглядеть великолепное Шанское нагорье. Нетронутая природа вокруг потрясающая!

...люлька-переправа...

В первом, основном, озере лодок с туристами значительно прибавилось по сравнению с нашим утренним заездом.

...гараж...

...банно-прачечный комбинат...

...Shwe Inn Tha Hotel, 800м от него на юго-запад - пагода Phaung Daw OO, где 5 Будд-шариков...

Немного порысив по озеру, свернули в протоку к Индейну (Shwe Inn Thain, Shwe Inn Thein, In Dein) порой настолько узкую, что лодки разъезжались виртуозно борт в борт. Отводы-улочки от протоки в некоторых местах совсем пересохли, а крестьяне бродили по ней, едва замочив юбки. Вот тут самое веселье пошло: по пути то и дело вырастали преграды из мешков с песком и заборчиком сверху, оставляющие крохотную лазейку с водопадиком из запруды, куда мы с разбегу впрыгивали и, пролетев юркой ласточкой, изящно плюхались в воду! Сердце замирало, радостно подпрыгивало и летело вместе с лодкой.

По берегам огороды, храмы, пагоды, монастыри с монахами, кое-где арками перекинуты горбатые мостики, все непохожие и даже красивые. Всё это в обрамлении великолепных туманных гор.

...плотный трафик (в час дня) выезжающих из Индейна. Ждём, пропускаем, меньше народу - чище воздух)))...

[kaese]

Остановились в хвосте парковки длинноносых лодок. Водила знаками пояснил, что отгонит лодку подальше, когда мы вышли. Вылезла в сланцах сначала, в которых ехала. Но поразмыслив, конечно, переобулась в кроссовки. И правильно, потому как в горку полезли. Прошли вдоль рынка, углубившись, свернули направо (если спиной к озеру) к холму и притягивающим взгляд ступам на верхушке. Ступени лестницы круты и здорово обвалились местами, приходилось брать «с разгону».

Погуляв там, среди ступ, увидела подобную площадку и на соседнем холме, куда вела хорошо протоптанная тропинка. Полезли.



Виды с обоих холмов на простирающиеся сочные поля, опоясанные горами!

...первый холм, с которого слезли...

Но в конце тропы упёрлись в закрытую на замок калитку, где просматривалось обиталище монаха и ступы. Потоптались, повздыхали, полюбовались достойными кисти художника пейзажами вокруг и повернули обратно, по пути свернув на тропинку уже к самомУ «классическому» Индейну.

По крытой галерее к нему, с бесконечными торговыми лотками не пошли, обошли её слева. Показалось, что нам кто-то свистел, типа не той дорогой идёте, или «камера фи» содрать желали, но внимания мы не обратили, прошествовав своим путём. На удивление народу почти не было. А ступы понравились очень! даже ОЧЕНЬ!!! Особенно вдоль галереи слева, встречались и «поломанные карандашики», и ступы с кустами на верхушке, как древние рыжие вазы с зелёными букетами.

...«Ступа стоИт ровно столько, сколько требуется баньяну для ее разрушения»...

Если бы муж не тащил меня за шкирку (ибо драйвер отвёл нам час, а Слава страдает пунктуальностью... Времени потом до вечера остался вагон! жалко до сих пор), так я бы и бродила там между ступами пару часов только вдоль галереи, ДО основной площади! которую прошли краешком, но показалось, что там всё «отреставрировано» бетоном и блестит свежим золотом. До главной пагоды Shwe Inn Thein не дошли.

На пару минут заскочила взглянуть на ступы вдоль противоположной стороны крытой галереи - справа, если смотреть от входа. Лес ступ там тоже знатный и разнообразный. Отреставрированных, конечно, много, но смотрятся они вполне достойно. Встречаются и тупо залитые бетоном, к сожалению, ибо местным жителям без какой-либо разницы, как ступа выглядит, и соответствует ли она прежнему оригиналу, и что думает по этому поводу ЮНЕСКО. Главное - стоит, и, стало быть, заслуга имеется. С другой стороны, если ступы совсем не трогать, они скоро осыпятся и превратятся в «сугробы» битого кирпича.

Назад бежали галопом по галерее, мимо статуэток, шкатулок, серебра шанского с шариками из полосок, мимо-мимо-мимо, зацепила лишь взглядом на лотках великолепнее тонкое разноцветное кружево. И мысль: «есть повод вернуться, досмотреть-таки Shwe Inn Thein без суеты!»...

Обратно неслись на полной скорости по прямой,

шпаря по середине озера, без заездов в монастыри и прочие достопримы. Видимо, водиле было дано указание: везти только в Samkar и Indein...

Хотя по времени вполне успели бы захватить, например, монастырь Nga Phe Kyaung. Он в 200м от раскрученного озёрного отеля Paramount Inle, который видели с лодки в часе пути от Индейна.

...Paramount Inle Resort, 200м до монастыря Nga Phe Kyaung...

Почти все озёрные монастыри, будучи деревянными, со временем требовали перестройки, и только один из них – монастырь Нга-пхе (Nga Phe Kyaung), возведенный в середине 19 века, сохранил свой изначальный облик. Он известен среди туристов, как «Монастырь прыгающих кошек». Правда, монахи хвостатых давно уже не дрессируют, но зато есть интересная коллекция статуй Будд шанского стиля и собрание священных предметов различных художественных стилей, преподнесённых в дар верующими в 19-20 веках, и помещённых на специальный постамент.

...Монастырь Nga Phe Kyaung, «jumping cat monastery», фото из inlelaketourism.com...

Или роскошный красавец-храм Phaung Daw Oo, где хранятся пять очень чтимых статуй Будды, которые за десятилетия пожертвований и накливаний тысячами верующих золотых пластинок превратились... в золотые шарики. И то, что статуй пять, а не четыре, как положено по канонам буддизма Тхеравады (по числу почитаемых Будд прошлого и настоящего, без Будды грядущего периода) - выделяет этот храм из остального ряда (как и ступу Dhamma-yazika в Багане), и это интересно... (и снова полистаем перевод Shus`a книги D.M. Stadtner`a «Sacred sites of Burma...») На территории Шана находится множество священных мест, но только одно из них обладает статусом общенациональной святыни – пагода Пхаунг До У (Phaung Daw Oo, Hpaung Daw U) на озере Инле. Главными священными объектами озера являются пять небольших статуэток Будды, которые на серебряных подставках установлены на высокую платформу в центр зала. К священным образам разрешено приближаться только мужчинам.
... История пяти Будд связана со знаменитым паганским правителем первой половины 12 века Алаунситу (Alaungsithu), построившего самый крупный из храмов Багана - Татбинью (That-byin-nyu), и его волшебной лодкой. Базовая легенда озера Инле изложена в бирманской «Хронике стеклянного дворца» 1829 года. Название пагоды «Phaung Daw Oo Hpaya» переводится как «Святилище носа королевской лодки» и возникло оно следующим образом. Где-то в горах паганский король Алаунситу столкнулся с обезумевшей демоницей-билу, сын которой утонул в озере. Алаунситу ударил по воде свой волшебной тростью, и воскресший ребенок появился над поверхностью воды. Благодарная демоница в знак признательности преподнесла Алаунситу сандаловое бревно (бирм. tharekhan) и часть «южной ветви» дерева Бодхи. Король возвратился в Паган и лично вырезал из сандалового дерева пять скульптурных изображений Будды, разместил их на носу своей лодки и отправился из Пагана на Инле, проложив в горах проход «в форме корпуса лодки» на западной стороне озера. Прибыв на озеро, Алаунситу поместил священные образы в пещеру около деревни Than-htaung. Со временем образы Будды стали испускать сверхъестественный свет (как считается, в 14 веке), и Шанский князь перевез их из пещеры в Ньяунг Шве. Позже из-за пожаров священные образы несколько раз перемещали по храмам вокруг озера, пока в 1956 году не закончили строительство храма при Паунг До У. Теперь пять статуэток Будды хранятся в этом святилище...

...Пагода Phaung Daw Oo и пять статуэток Будды, фото из inlelaketourism.com...

Храмовый праздник пагоды Phaung Daw Oo Hpaya отмечается в октябре и проходит очень зрелищно в течении аж трёх недель! Четыре из пяти священных статуэток в составе праздничной процессии перемещаются вокруг озера на высокой золотой церемониальной лодке, выполненной в виде птицы каравейк (бирм. karaweik, англ. Indian cuckoo, индийская кукушка). Её сопровождают несметное множество длинных лодок и празднично одетых гребцов.

...Праздник пагоды Phaung Daw Oo Hpaya, церемониальная лодка «Каравейк», фото из inlelaketourism.com...

Кавалькада скользит по озеру, делая ночные остановки в девятнадцати деревнях. Кульминация праздника - это возвращение священных образов в свой храм, которое сопровождается красочными состязаниями по гребле. Всё остальное время «Каравейк» стоит в ангаре рядом с храмом. Стоп, а почему четыре статуэтки, а не все пять? А потому, что в 1965 году во время процессии церемониальная лодка с пятью священными образами из-за сильного ветра опрокинулась на открытой воде - в 2 км к северу от монастыря Нга-пхе (Nga-hpe). Четыре статуэтки были найдены сразу, а пятая пропала. Но когда опечаленный опекунский совет пагоды вернулся к святилищу, то обнаружил пропавшего пятого Будду на своём постаменте – все еще влажного и покрытого водорослями. Теперь на том месте в озере, где перевернулась церемониальная лодка, стоит колонна, увенчанная птицей хамса. С тех пор пятый священный образ не покидает храм.

Еще одно чудо произошло во время праздника десять лет спустя, когда храм вдруг окутала необъяснимая мгла. Но как только священные образы вернулись назад, солнечные лучи снова озарили храм. Эти поразительные события теперь являются частью непрерывной истории храма, которую, вкупе с некоторыми из легенд, можно прочитать в брошюре, которую выдают в Паунг До У на английском языке. Или увидеть на панно, размещенных на внутренних стенах зала, где два левых рисунка принадлежат кисти мандалайского художника Maung Saw Maung, чьи росписи украшают и Ньяунг Шве.

Ах да, одну остановку на обратном пути мы всё-таки сделали: муж доходчиво показал водиле пантомиму, что желает искупаться в прохладных водах озера, что с удовлетворением и проделал.



До поездки читала на форуме тему с вопросом: «Не разочаровало ли вас озеро Инле?» Для нас однозначно: нет и нет! Озеро даже в сухой сезон доставило массу удовольствия от спокойного созерцания проплывающих за бортом пасторалей. После интенсивных забегов по Мьянме смена темпа очень хорошо вписалась в настроение. Да и в плане архитектуры, безусловно, есть на что посмотреть. Представляю, какая красота здесь в ноябре, да ещё если не торопясь...
Закат наблюдали с крыши своего отеля, точнее, солнце опустилось за горы, и «свет» выключился, ибо облаков-то нет (как класса), и играть солнцу цветовую симфонию не на чем.

На утро запланирован переезд в Таунджи (Taunggyi), столицу мьянмарского штата Шан, а оттуда ночным автобусом в Мандалай с заранее купленными по интернету билетами. Расспросили на ресепшен про минибасы - остановка в паре кварталов от отеля к северо-востоку (см. схему выше), машины ходят с раннего утра по заполнению. Отлично.

[Chutorynka]

А мне все очень понравилось. Да, фото немного кособоко смотрятся, для лучшей визаулизации их стоит выровнять по левому краю. Вам только какжется, что это "сосиска". У вас же нет слитных снимков, все с прослойкой текста.
А вот пишите вы очень интересно. Прям роман... Конечно я прочитала пока только интересующую меня часть, а именно про Моньву.
Честно, честно, потом дочитаю, напрягает медлянка с подгружением фоток (проблемка моего модема)

Но вот немного комментариев о прочитанном.
Спасибо за снимки с панорамы отеля Чиндвина. Мы как раз на завтрак без фотика поднимались. Было очень жаль, что пришлось снимать на мобильник. А виды там очень достойные.
Так же как и вас очень поразила лестница. Только в нее одну я уже влюбилась. Да и сам отель, несмотря на то что пишут, что он самый дорогой, но зато и комфортный. То что я видела ночью из предложенных пары отелей вообще разве как "дырой" не назовешь.

Такой выжженной картины зимой не наблюдали. Конечно было пыльно и не слишком зелено, но не настолько.
И на дороге было пустынно, не было ни ремонтов, ни попрошаек, ни таких пробок. Представляю как было тяжко ехать в такой пыли и медленно.
Назад же несмотря на кочки и постоянное подпрыгивание, меня так разморило, что я крепко дремала, и все равно было, что спинки нет.

А почему вы сразу не договорились на рецепшн, чтобы вам нашли тук? Цена была бы такая же.

[Yurigun]

Ходят упорные легенды, что блеск главного камня бриллиантовый с дисперсными переливами можно увидеть вечером при свете прожекторов. Сами проверить не могли, поскольку вечером не попали.

мне мой гид по Шведагону специально показывал метки на полу, а потом указывал на шпиль. Я видел белый, оранжевый, зеленый и красные цвета. К огромному сожалению, аккумулятор у камеры уже сдох к тому времени и фото я не сделал.

Re: Бриллиантовый блеск Шведагона

Здесь рядом, в квартале, красивая пагода Mahazedi

Позволю себе уточнить, пагода называется Maha Wizara.
Небольшой отчет о посещении Maha Wizara pagoda (фото)

Отличный отчет, прекрасный слог, читаю с удовольствием.

[Chutorynka]

Ну вот теперь я дочитала.
Обалдеть как много вы посмотрели.
Получила огромное удовольствие, а когда еще увидела и благодарность себе любимой, прям бальзамчик такой...

Очень посмеялась над приключением с девушкой, которую укачало.
Вот поэтому я все время с Драминой дружу. Не хочу оказаться на месте той девушки.
А дороги действительно такие, что даже Драмина плохо помогает.
Ведь один раз так почти получилось. С трудом удалось доехать до места.
И главное это было только в Мьянме. В других странах такого дискомфорта с укачиванием я не имела.

По поводу кормежки это вы наверное как раз у меня и вычитали.
И ведь нас тоже только один раз покормили и именно на рейсе, который на Инле шел.
А с Инле наоборот сказали, что ужин входит, но видимо имелось ввиду разнос снеков и пирожков в автобусе.

Хотелось отметить понравившиеся мне снимки, которые я конечно же утащила к себе в фотоподборку.
Я их тут по порядку перечислю. Ну так зацепили, просто восторг.
1.Шведагон, который в утренней дымке выплыл из-за поворота. Бесподобные краски. Можно бесконечно любоваться.
И кстати вы там так много увидели, а мы словно ворон ловили. Я не заметила ни ковровой мозаики на полу, ни колоколов.
Вот как так?

2. Фотку прогулочной зоны озеря Инья в Янгоне. Вы увидели какой там солнцепек? Спрятаться негде.
А мы ведь в полдень там были. Жесть. Мы сначала там между пальм уселись, там хотя бы тенек был. Но через полчаса поняли, что это не выход.

3. Скала напротив - Yadana Taung и индуистский храм Муругана. Обожаю ракурсы с одной горы на другую.

4. Вереница статуй монахов с патрами. Немного откадрировать надо сверху обрезав ненужный кусок листвы.
Эти неподвижные фигуры и движение мопеда отлично подчеркивают шикарные пушистые горы на заднем плане.

5. Naung Daw Gyi Mya Tha Lyaung Reclining Buddha в окружении фиолетовых цветов. Вот лежит себе человек отдыхает в обрамлении цветов и даже кажется, что он смотрит на эти цвету из-под приопущенных ресниц.

6. Баган в утренней дымке. Улет, пусть и с земли.

А еще хотела попросить добавить в отчет ссылки на отели и цены за ночь. Это облегчает понимание. Многие отели очень заинтересовали и думаю не только меня.
И маленькие превью с прокруткой сделать полноценными снимками. Хочется фотку посмотреть, а надо в нее тыкать и лишний раз ждать, когда она подгрузиться. Неудобно.

Так во сколько отправляется автобус из Багана на Моньву? И сколько рейсов в день он делает?
И билеты вы брали на месте или через гест заказывали?

Индейн. О, смотрю прям по нашим с сыном следам прошлись.
А какая выжженная трава вам досталась. В январе эти холмы такие зеленые были.
Так странно на это смотреть. Место тоже, а краски совершенно другие.
Мы тоже в нерешительности остановились возле калиточки, но потом я решила рискнуть.
Монах вылез конечно и что-то бубнел на своем, но это оттого, что мы довольно громко переговаривались. Молчали бы и он не узнал бы даже. Но в итоге он разрешил залезть по ступенькам наверх ступ. Ведь настойчивая туристка (то бишь я) упорно тыкала в него камерой и показывала на верх. Скорее всего ему было проще меня пустить, чем объяснить о своем уединении.

[kaese]

Yurigun, спасибо, что имели терпение дочитать мой некороткий опус и за добрые слова, очень рада, что Вам понравилось!
Спасибо, что заметили опечатку:

пагода называется Maha Wizara

Сто раз перечитывала - не увидела. Глаз, похоже, замылился)))

Повезло Вам, что в Шведагоне переливы драгоценных камней увидели, зародили надежду на чудо и у других, хороший повод вернуться для нас - досмотреть, для Вас - дофотографировать)))!

[kaese]

Chutorynka, очень рада, что доставила Вам удовольствие от чтения и спасибо за комментарии. Как ни странно, писАть я начала тоже с Моньвы. Но постараюсь по порядку ответить...
Выжженные панорамы и пылища - да, печалили, но отдыхать глубокой осенью как-то себя застывить пока не могу - охота весной. Туков в Monywa полно, а на ресепшен (если помните, я выше писала) втирали, что пещерные холмы - далеко друг от друга и накручивали цену. Поэтому даже и не думали договариваться с ними. Может, и правда, не знали, что там пути несколько минут.

Про Шведагон - мы бы заметили ещё больше, если хотя бы проштудировали путеводитель, что дают вместе с билетом - там очень подробный и наглядный план и описание основных точек - в картинках!

Про откадрирование "лишней" листвы... Ну, это у меня бзик, наверное - нравится, когда листиками фото обрамлено))) А шикарные горы обожаю.

Про Баган. Сложно описывать - одни восхищённые эмоции. Поразил. Выделила в отдельный отчёт, ибо самодостаточен и шикарен, фото неприлично много. Отбирать их для отчёта - просто мука! Писать гораздо быстрее и проще, хотя с идентификацией храмов пришлось полазить по первоисточникам, но это было в удовольствие, тогда и влезла в историю и легенды Бирмы, а отчёт тем временем застрял))) Да, фото только с земли, к сожалению, не потянули "воздух".

Ссылки на отели и цены? В начале первого сообщения - на двух листах путеводителя в правом столбце вся информация об отелях есть с ценником, а ссылки - ну не знаю, через Агоду бронировала в основном...
P.S. Выделила жирненьким названия отелей в тексте и добавила цену, где не было.

Про фотки. А превьюшки я нигде и не вставляла - напрямую из галереи... Странно. Если только речь идёт о вертикальных фото, сделанных таблицей с текстом справа? Сейчас увидела. Сначала были нормальными... Попробую исправить.

Про автобус Bagan - Monywa. Описывала подробно в Баганской части отчёта (там ссылка на него в тексте и в оглавлении) - отправлялся в 9-30, билеты накануне брали сами в автобусной конторе. Нам нужно было на утро, про послеобеденные не спрашивали, но читала, что они есть.

---

Ну, и ещё до кучи: почему-то заблокировался IP адрес компа - приходится заходить с работы в обед и вечером урывками или с анонимайзеров, а там такииие тормоза! порой вообще ничего не грузится. Так что ответить могу не всегда.

P.S. Ура! Исправилось! Спасибо!

---

Ну, а теперь главное:
пока я тут сочиняла ответ - у Вас зажёгся тортик под аватаркой!
Поздравляю с днём рождения!!!
Пусть здоровье, удача и финансовое изобилие способствует воплощению всех Ваших безудержных планов, и пусть самые фантастические мечты сбываются, а путешествия дарят феерические эмоции, заряжая бодростью и хорошим настроением всю Вашу дружную семью до следующнго отпуска!

[Chutorynka]

Туков в Monywa полно, а на ресепшен (если помните, я выше писала) втирали, что пещерные холмы - далеко друг от друга и накручивали цену. Поэтому даже и не думали договариваться с ними. Может, и правда, не знали, что там пути несколько минут.

Скорее всего так и есть. Потому как когда я объясняла на словах куда нам надо они поняли только Пхо Вин. У меня же с собой были только англоязычнае названия, другого я не нашла. Ну уж возмущаться и искать Швебу мы не стали. С мужем другое дело, а сын меня итак на Пхо Вин утомил.

Про Шведагон - мы бы заметили ещё больше, если хотя бы проштудировали путеводитель, что дают вместе с билетом - там очень подробный и наглядный план и описание основных точек - в картинках!

А мы и по плану не сооренитровались, сунули его сразу в рюкзачок и забыли.

В начале первого сообщения - на двух листах путеводителя в правом столбце вся информация об отелях есть с ценником, а ссылки - ну не знаю, через Агоду бронировала в основном...

Просто каждый раз возвращаться к началу страницы неудобно, чтобы глянуть цену.

И про отправления на Моньву, да я уже потом начала читать отчет про Баган и все увидела, но не лишне будет повторить и здесь, ведь Моньва у вас здесь размещена, а информация в другом отчете. Не все догадаются туда глянуть.

Поздравляю с днём рождения!!!

Ой, спасибо, так приятно.

[kaese]

Nyaung Shwe - Taunggyi - Mandalay, день 16
(Taunggyi пешком: Baptist Church, Sulamuni paya - вид сверху, Shwe Bon Pwint Pagoda, пещера Padamya и смотровая площадка, Mya Kan Thar Park & Lake)

Ещё одно прекрасное утро, полное волнующих ожиданий и радостного предвкушения открытий! Обожаю!

...вспомнили, что не запечатлели мьянмарские купюры...

...а вот и отельные велосипеды - с ящичком для фотика, который безуспешно искали в Баганском велопарке...

Плотно позавтракав, навесили рюкзаки и потрусили к остановке, по пути уточняя дорогу.



Минут за 10 дошли, не сильно спеша. Автобусики, точнее - грузовички, стояли в рядок, один почти полный, туда и влезли.

Меня плотно втиснули на лавку вдоль борта, Славику уже подставили табуреточку в средний ряд, куда набилось ещё трое на приставные стульчики, несколько парней встали на подножки сзади, после этого только тронулись. 1000 чьят/чел (1$ на тот момент) и час пути: мимо уже знакомого Shwe Nyaung и дальше вырулили направо к трассе. Опять поплыли приятные глазу пасторальные картинки с домиками и коровками среди полей.

Taunggyi

Удивительный ландшафт Taunggyi напомнил «Затерянный мир» Конан Дойля. Посреди гладкой равнины высилось обширное плато с почти вертикальными, поросшими кудрявой густой зеленью, 500-метровыми склонами, а на широкой плоской вершине как раз и притаился городок, куда мы въехали по крутому виляющему серпантину. По дальнему краю плато полукольцом опоясывал высокий скалистый горный кряж. Красота необыкновенная!

...Традиционно - карта нагорья Taunggyi от Shus`a, повёрнутая на 90 градусов:
север - слева, мы подъезжали с запада (снизу)...

Поколесили немного по городу. На конечной водитель спросил, куда нам нужно и объяснил, как пройти к автостанции JJ Express: за новым рынком, близко. Пришли на рынок, там спросили дорогу дальше, тут собрался совет, быстро обрастающий новыми членами, и нас послали по общему проголосованному направлению. Остановку нашли быстро, вывеска сиреневенькая издалека видна. Это оказалась промежуточная станция JJ, которых по городку несколько. 10 утра.



Небольшое помещение со стульчиками, кулером с водой и двумя приветливыми девочками. Посмотрев билеты на планшете, они покивали, записали в свои списки и разрешили оставить рюкзаки до вечера. Проводили до туалета, спрятанного тут же во дворике и закрытого на ключик, рядом раковины руки помыть, умыться. Хорошо. Теперь путь наш лежал через городок к горному кряжу, где на верхушках поблёскивали золотом далёкие пагоды, и где-то справа пряталась высокогорная пещера Padamya (Падамья) со смотровой площадкой перед входом, откуда открывался чудный вид на окрестности.

Рядом со станцией расположился тенистый парк Mya Kan Thar Park с озером и беседками, куда наметили вернуться вечером на обратном пути.

Ни о каком такси речи не шло из финансовых соображения, поэтому пешком. Идти приятно: на высоте плато нежарко, поэтому и в палисадниках симпатичных вилл красовались пышные цветущие кусты, путь оттеняли огромные кроны исполинских деревьев и весёлых ёлочек.



По пути встретился высокий, строгий готический храм с кирпичной башней и приятным ухоженным палисадником вокруг и прохладными скамейками внутри полутёмного зала с витражами. Baptist Church. Баптистская кирха. Видимо, закончилась служба, ибо народ выходил нам навстречу, в том числе и несколько групп щебечущих подростков выпорхнули, тараща на нас глаза.

Городок нравился: уютный, цветущий.

Разглядывая витые решётки ворот и спрятанные за ними в кустах домики, женщин с великолепной осанкой и корзинами на голове, шли, не торопясь, и упёрлись в каменный забор, вдоль которого тянулась вверх лестница. У дороги на крылечке сидел старичок, спросили его о пещере, не знаю, понял ли он наше произношение, но покивал и показал рукой вверх.



Мы и потопали, взглянув на часы - о, любопытное время - 11.11)). Лестница вывела к старому железнодорожному полотну, поросшему рыжей травой, по которому бродили задумчиво коровы, а дальше за ним начинался резкий подъём в гору по 200-метровому заросшему кустами склону. Повернули вправо и пошли по полотну, выискивая путь наверх попротоптанней.

Двое встреченных на тропе местных о пещере Падамья не знали. Как оказалось, утопали мы слишком далеко. А сворачивать с ж/д полотна надо было почти сразу, когда мельком увидели чуть в стороне от него и повыше крытую лестницу-галерею с белокаменными нагами у перил. (Отсюда мы вышли на обратном, забегая вперёд, скажу - «прямом» пути...). А сейчас мы, пыхтя, лезли по тропинке, которая превратилась в тонкую тропку, петляющую между кустами, становясь всё менее заметной. Народу ни души. Высота уже значительная, горный ветер завывал с удалыми посвистами, городок всё отдалялся и отдалялся, домики становились еле различимыми, а дальний край плато окутала дымка. Виды на город прекрасные: пагоды, соборы. А ещё поле, где каждый год во время трёхдневного осеннего фестиваля запускают сотни ярких воздушных шаров всевозможнейших форм и раскрасок. Команды приезжают из разных городов и громко болеют за свои дирижабли...

Теперь мы продирались вверх между колючими кустами и островерхими валунами, а потом, уже почти на самом верху склона, пошла сгоревшая поляна, чёрные голые кусты хлестали по штанам и рукам, оставляя угольные отметины и затяжки, а от каждого шага поднимались облака пепла. Стены колючек плотно загораживали путь, надо было что-то решать, ибо цели визита (и вообще хоть каких-нибудь строений или живой души) нигде не было видно за деревьями, а возвращаться ни с чем, спускаясь назад под крутым углом по колючкам и скользким валунам было стрёмно и до смерти обидно.

...Sulamuni paya - вид сверху...

В раздумьях продрались-таки до вершины, и тут с радостью обнаружили на соседнем холме просвечивающую сквозь полуголые ветви деревьев пагоду! Ура! Там могут быть люююди.



Оставалась самая малость - спуститься по колючкам в ложбину и подняться на тот холм))). На часах - полдень, лезли от ж/д полотна всего 40 минут, надо же, показалось гораздо дольше... Золотой купол прибавил сил, а осторожно спустившись по бурелому, наткнулись на тропку, которая, влившись в широкую тропу, вывела нас к ступеням вверх, к « заднему крыльцу» пагоды.

Просторная, залитая ослепительным солнцем площадь вокруг сверкающей новенькой пагоды имела явные следы стройки, а сами ваятели сидели тут же в тенёчке, любуясь белоснежными стенами, украшенными золотой витиеватой резьбой с узорчатыми огненными порталами под золотым куполом и ярко-голубым небом. Из посетителей молилась только одна молоденькая парочка, вскорости уехавшая на мотике.

Погуляв по прохладным коридорам галерей и осмотрев по кругу традиционные четыре ярко украшенные статуи Будды, спросили мужичков: где тут поблизости пещера? Совет ответствовал, что поблизости-то нет, а вот если топать по автомобильной дороге от парадного входа налево (возвращаясь в ту сторону, откуда мы, собственно, и влезли), то через час можно притопать к пещере. И принесли нам бутыль с водой - подкрепиться перед дорогой. Отпили и хотели вернуть, но ребята замахали руками, что это - нам. Спасибо, приятно. Ну что ж, потащились вниз по дороге, иногда мимо шныряли мотики с парочками и редкие авто с туристами. По пути наблюдали картину маслом: небольшой домик на склоне, а рядом монах льёт речь на голову рыжему вихрастому почему-то подумалось американцу, а тот тщательно записывает в блокнот мудрые мысли. Хотели подойти поближе, посмотреть домик, но бдительный хозяйский пёс, зарычав, навострил уши в нашу сторону, охраняя покой неспешной беседы. Пошли дальше. По дороге встречались ответвления вниз и повороты с подробными указателями, чтоб не заблудиться... красивые такие буквочки, с вензельками, ни дыры не понятно, что нарисовано))) Поэтому шли всё время по дороге, не сворачивая, любуясь склонами, поросшими лесом и вдыхая его свежий аромат.

Наконец, впереди показались огромные ворота и широкая лестница. Перед ней на стоянке в тенёчке отдыхали минибасики и их водители, вверх-вниз бегали мальчишки-монахи, почему-то удивлённо на нас таращась и снимая на телефоны. Разулись у лестницы и поднялись босиком к главной золотой ступе Shwe Bon Pwint Pagoda, окружённой меньшими ступами, а за ней обнаружилась и популярная смотровая площадка, с которой как на ладони просматривался весь Taunggyi. А за краем плато простиралась нижняя равнина, залитая молоком дымки. Очень необычный пейзаж!

Налюбовавшись, спустились в пещеру, куда вход прямо у смотровой - через узенький неприметный дверной проёмчик ниже уровня площадки. Протиснулись и ахнули: за ним скрывался огромный пещерный зал с высокими сводами, теряющимися в полутьме, несколькими уровнями, лестницами, площадками и нависающими террасами и ступами.



Спустившись вдоль ярко-красных террасок с рядами маленьких золотых Будд,



очутились возле большой, тоже золотой, ступы, но в отличие от традиционных - с изюминкой, ибо в основании её обнаружилась ниша со статуей Будды.


Чуть пониже - ещё одна ступа, поменьше, и тоже не совсем обычная: вместо стены до самого уровня тела ступы, похожего на колокол, пристроена огромная «входная» арка, открывающая тайную ярко подсвеченную «комнатку»-алтарь внутри ступы со статуей сидящего Будды.

Вокруг на разных уровнях-площадках, в нишах скал, куда ведут крутые винтовые лесенки или на балкончиках много разнообразных святилищ, подсвеченных лампами и мерцающими свечами. Попался даже образ индуистского бога мудрости и благополучия - слоноголового Ганеши.



Среди статуй разглядели несколько образов популярного в Мьянме вейкза Бо Мин Гаунга (Bo Min Gaung), сурового мужчины в бордовом одеянии – человека, который путём аскетических практик и магии вышел из кармического кругооборота жизни, но остался в мире людей ждать прихода будущего будды Майтреи и духовно помогать своим последователям. Ещё образ самого раннего из бирманских вейкза - Бо Бо Аунг - в белой одежде и тюрбане. Вейкза - магическая практика («третий путь» в бирманском буддизме)...

На самом нижнем уровне понравились несколько образов Будды, сидящего в медитации на высоком постаменте, вокруг которого кольцами обвился король нагов Мучалинда с раскрытым капюшоном, сделанный рукой талантливого мастера и с подсветкой в пасти. Чуть подальше расположилась принцесса-нага в красивом, вышитом золотым кружевом по зелёному атласу, одеянии, на плече и по бокам у неё несколько змеиных голов. Перед ней на столике расставлены стаканы с молоком, видимо, женские просьбы о детях, их здоровье и т. д. Подобную «даму в зелёном с молоком» и лицом похожую очень, видели в Моламьяйне - в «морской» пагоде Kyaik Ka Mi Ye Le.

...фото зелёной красавицы не моё, Shus`a...

В пещере оживлённо, люди переходят от Будды к Будде, садятся на ковры, повсеместно расстеленные по плиточному полу и молятся, сложив ладошки лодочкой, проложив между ними шарф, смеются, переговариваются. В одном из полутёмных закоулков закутанный с головой в тёмно-коричневое одеяние монах (или больше похож на отшельника-яти?..) монотонно читал свои священные тексты, перебирая чётки.

Сама пещера тоже проглядывает между статуями тысячелетними сталактитами, шепчет капелью и гуляет эхом по высоким полутёмным сводам.

Можно долго бродить, вслушиваясь и разглядывая. Выйдя, не удержались и съели по мороженому за 500 чьят с тележки, густо облепленной детишками, тут же у входа. Вкусно...
Пешая дорога-бетонка в город начиналась прямо от пещеры и смотровой, вдоль по краю холма, вправо, если смотреть на город.

А пришли мы слева, сделав обширный крюк, продираясь вверх по холму по кустам, колючкам и жирной саже, и возвращаясь потом целый час обратно по окрестным холмам от строящейся белой пагоды. Но зато экстрима захватили, будет что вспомнить))). Теперь приятно катились под горку по хорошей бетонке, вдыхая ароматы тенистого леса вокруг, осмотрев попутно пагоду с ручейками из открытых алых пастей длинных зелёных нагов и площадкой с беседкой наверху.

В результате вышли к железнодорожному полотну в три часа, спустившись по крытой лестнице с нагами, и не затратив на неспешный спуск от пещеры и получаса. Вернулись к тому же месту, от которого и начали подъём. Это мы поняли, узнав пасущихся на рельсах коровок.

На полдник прикупили арбуз, как всегда 3 больших куска за 500 чьят, но опять уступающий вкусом и не такой сахарный, как в Моламьянском краю...

...улица с едальными заведениями...

Ещё в городке понравился великолепный резной монастырь, небольшой, но очень красивый. По дворику бегом носились мальчишки-монахи, важно занимаясь делами.

Рядом с ним долго наблюдали внушительную процессию из длинной вереницы празднично украшенных минибасиков с маленькими принцами в ярких костюмах на почётных местах - обряд инициации в буддизм - шинпью (Shinbyu). Громко играла музыка и в такт ей некоторые участники действа упоённо танцевали, стоя в кузовах. Авто сворачивали с дороги куда-то во двор, высаживали и ждали новоиспечённых буддистов на улице, потом забрали их и повезли мимо нас, мьянмарцы радостно махали руками. Мальчики при этом сидели очень чинно, осознавая важность момента.

Пока наблюдали процессию, двери в монастырь прикрыли, а стучаться не полезли; пол-четвёртого, наверное, вечер у них.

Вернулись на автостанцию отмываться от чёрной сажи. Посвежевшие, отправились в парк с озером, что утром приметили, через дорогу. Он оказался очень ухоженным, обширным, с разноцветными клумбами, развешанными цветами в горшках, подстриженными кустами любопытных форм, с беседками и дорожками по берегу пруда.

Посидев пару часов, решили подкрепиться перед дорогой. Уселись в местную едальню тут же на улице у парка, на игрушечные стульчики, заказав разных видов шашлычки на шпажках с гарниром из лапши с овощами, супчик, истратив 1600 чьят (то бишь 1,6$) на двоих. И неизменный горячо полюбившийся большой термос с чаем, точнее два термоса)).

Когда трапеза подходила к концу, около шести вечера и уже стемнело, прибежала девочка со станции (как нашла, интересно...), объяснив, что нам, оказывается, надо ехать на минибасике на основную станцию. Быстро доели и потрусили к басику. Наши вещи уже погрузили без нас, поэтому запрыгнули и поехали колесить по городу, собирая других пассажиров. Дело в том, что большой автобус JJ просто не мог развернуться здесь на узких улочках. Загрузились, согласно билетам, на второй от водилы ряд кресел (VIP 2+1).

По пути встали минут на пятнадцать в Nyaung Shwe, подняв на борт ещё людей. Вокруг остановки другие туристы, которые никуда не ехали и не спешили, потягивали в уличных барах пивко и колу из трубочек, расслабленно делясь дневными впечатлениями. Дальше понеслись, уже петляя по горному серпантину. Через пару часов пути остановились в придорожном кафе, где с удовольствием уписАли включенный в стоимость билета ночной ужин - традиционную шанскую лапшу и, конечно, горячий чай в термосе на столе. Здесь же купили настоящие картофельные чипсы (в смысле из ломтиков картошки), большой пакет за 1000 чьят, вкуснейшие! Кафешка тут же и закрылась, как мы отъехали.

В автобусе было довольно холодно, у сидения сзади нас был выдран светильник в потолке и оттуда зверски сифонила кондиционированная ледяная струя. Как назло скотч остался в рюкзаке, в багажном отсеке, пришлось проявить чудеса сообразительности, заткнув дыру пакетом от огромной влажной салфетки, которую выдали перед ужином. Помогло. Ещё из неудобств: у водилы громко играла музыка, несколько раз просили убавить. Убавлял, но она чудесным образом через какое-то время опять усиливалась, разбавленная взрывами хохота сидящих рядом с водителем сопровождающих парней, чтоб не скучал. Беруши бы очень помогли. А в целом ночной переезд очень комфортен, кресла раскладываются, можно преспокойно поспать под пледами; не знаю, как сзади, а впереди нисколько не укачивало на серпантине. И самое главное - экономится время, и утро мы встречали уже в Мандалае.

[kaese]

Mandalay, день 17
(пешком: Королевский дворец, Atumashi Kyaung, Shwenandaw Kyaung, State Pariyahti Sasana University, Kuthodaw, Sandamuni, Kyauktawgyi Paya, Mandalay Hill)

Выходя из автобуса, спросили стоящую рядом пару, куда им ехать. Поскольку три часа ночи, а до города очень далеко, то из транспорта - только такси. Оказалось, нам по пути, поэтому скооперировались по 4000 чьят с пары, это с торгом. Отель выбрала в центре, на юго-западном углу стены Мандалайского дворца - Sahara, даббл 30$/ночь со скидкой на www, с видом на Королевский дворец и любопытным адресом: 80th Street, between 26th & 27th Street.



А дело в том, что в Мандалае улицы пересекаются под прямыми углами и пронумерованы, искать очень удобно.



Немаловажным фактором выбора явился бесплатный автобус в аэропорт любимой авиакомпании Air Asia в двух кварталах от отеля. Посадка на него на 79 Street, между 26 и 27 street в 9 утра - при наличии авиабилета. Были мысли доехать на такси сначала на восход солнца под стену дворца с отражениями в воде, но приехали задолго до рассвета - в номер зашли уже в 4 утра, заленились и плюхнулись досыпать, благо в отеле разместили сразу, несмотря на ранний предутренний час.

...умилил мыльно-рыльный набор - именной от Sahara, даже на полотенцах логотипчики...

Мандалай (Mandalay) основал в 1857 году король Миндон – предпоследний монарх династии Конбаунов - и назвал его Яданабон (Yadanabon). Причём, город целенаправленно строился как столичный - у подножья Мандалайского холма, в соответствии с пророчеством Будды о том, что здесь должен вырасти великий город и крупный центр буддизма. Последнее действительно верно, ибо сейчас в Мандалае и «пригородах» живёт половина всех монахов страны!

Но по сравнению с другими городами Мьянмы, возраст которых исчисляется под тысячу лет, Мандалай - молодой город. В его окрестностях находятся более древние бирманские города - Ава, Амарапура, Мингун. После основания новой столицы, многие постройки прежней - Амарапуры - были разобраны и перенесены в Мандалай, который оставался столицей последнего независимого бирманского королевства, пока в 1885 году его не заняли британские войска.

Мы считали, что современная столица Мьянмы - Янгон, ан нет! Теперь из геостратегических соображений (слишком уязвим Янгон с моря) столицу перенесли в горы, на 500 км севернее. Там хорошо укреплённый стратегический военный центр, где во времена японской оккупации (1942—1945) располагался штаб Бирманской национальной армии, возглавляемой генералом Аун Саном. Столицу опять возвели с нуля и назвали Нейпьидо (Naypyidaw). Точное время начала переноса столицы — воскресенье, 6 ноября 2005 года, 6 часов 37 минут — было выбрано в соответствии с астрологическими прогнозами! Город практически засекречен, пока малолюден, но уже наводнён бдительной военной охраной, по нему боятся ездить местные водители (как рассказывают немногочисленные очевидцы в отчётах), но красивый, с просторными 20-полосными (!) проспектами, огромной золочёной ступой Uppatasanti, как две капли воды похожей на янгонский Shwedagon.

Утро. Завтрак сегодня нам ещё не положен (конечно, спросили в надежде), так что Kalaw-ский «Green Haven» оказался приятным исключением со своей добавочной трапезой при ночном заселении... Открыли чипсы, и с кофейком и удовольствием отъели из большого мешка, хрустя настоящими картофельными дисками и вспоминая вкус детства... Благо, пакетики кофе «3 в 1», воду и чайник в номере поставили.

Поднялись посмотреть вид: ну да, стену дворцовую и ров с водой видно отлично, только не из ресторана (может, он и есть наверху, но не тот, где завтрак накрывают), а с лестницы, и высовываться надо, чтоб заснять.

На сегодня план простой: пешком осмотреть Мандалайский королевский дворец, вокруг что попадётся по карте и залезть на Мандалайский холм. Правда, у Славика поднялась температура и горло саднило: то ли мороженое, то ли кондиционер в автобусе подпортил здоровье. Но, выпив шипучий Фервекс, он мужественно пошёл на штурм дворца. А это оказалось непросто, ибо обнесённый квадратом стен дворец имеет площадь 2 на 2 км, что ставит его в один ряд с крупнейшими городами-цитаделями Юго-Восточной Азии, а длина городских стен больше только у Чиангмая (Chiang Mai). Несмотря на наличие 12 ворот, для туристов открыты только одни - восточные. Остальная территория - это военная база, плотно охраняемая вооружённым до зубов гарнизоном Мандалая. Мощные охранные башни красного кирпича и мосты через широченный канал, окружающий огромное сооружение по всему периметру, красиво отражались в спокойной воде.

В результате, выйдя из отеля, мы протащились 2 км на восток вдоль южной стены плюс км вдоль восточной до ворот, аж взмокли... Но это ещё не всё, ибо от ворот до дворца ещё пилить и пилить!

...Мандалайский холм с моста через канал...

Купив в охраняемой военными кассе дорогущие билеты по 10$,

которые открывают ещё несколько дверей,



направились по широкому проспекту внутри стен ещё с км, возвращаясь на запад, мимо военных казарм за забором из колючей проволоки, где как раз в «пионерский горн» трубили сбор.

Минут через десять дошли до входа в собственно дворец, охраняемый крупнокалиберными пушками на белых лафетах.

Настоящий Королевский дворец, выстроенный из дерева королём Миндоном в 1859 году, к сожалению, не пережил прицельное бомбометание союзников, выбивающих оттуда японцев, во время Второй мировой войны.

То, что видим сегодня - новодел, где дизайн передан довольно точно, но вместо тикового дерева использовали металл.



Во дворце 89 залов и «роскошь, воссозданная по фото». Вот эту роскошь и искали, переходя от коробки к коробке красных с узорчатыми многоярусными крышами однотипных строений, слегка отличающиеся внешним убранством (лишь несколько выделялись белизной и резными стенами), недоумённо заглядывая в щёлки между закрытыми на засов высокими дверями... Может, выходной и всё закрыто? Но фотик, засунутый в тёмное нутро зданий, где щели позволяли, показывал пустоту внутри. Странно... Только на входе во дворец несколько залов демонстрировали точные копии раззолочённых тронных залов, стульев и статуй в стиле мадам Тюссо королей Миндона и Тибоу с главными жёнами.

Петляя по аллеям, уже совсем отчаявшись найти ту самую роскошь, но упорно решив всё-таки дойти до забора, ограничивающего территорию дворца на дальнем рубеже, были вознаграждены: набрели на небольшой музей с каретами, паланкинами, мебелью, праздничной старинной одеждой, ритуальной утварью. Понравился, только фотографировать в полутьме пришлось без вспышки и не афишируя.

Территория дворцовая довольно приятна - зелень, цветущие кусты, ухоженно, и, конечно, людно.

На входе залезли ещё на смотровую круглую башню по винтовой лестнице, с которой виды неплохие, в том числе и на Мандалайский холм.

Залюбовались в очередной раз мьянмарскими девушками... Красавицы!

Вышли озадаченные, может, не всё обошли? пропустили? и за что 10$? Правда, билет единый на несколько основных мандалайских достопримечательностей и тех, что в окрестностях - «вход в археологическую зону». Его всё равно ещё потом спрашивали. Топали из дворца той же дорогой вдоль казарм, через те же ворота, но дальнейшие интересности как раз с этой - восточной - стороны и в большом количестве.

Выйдя из ворот, продолжили двигать в том же направлении, не сворачивая. Тут уже паслись лошади, гуляли куры, дома в несколько этажей соседствовали с деревенскими хижинами. Очень порадовал глаз яркий индийский храм цвета неба со множеством разноцветных фигурок на массивной сикхаре.

...ох, тяжела ты, шапка Мономаха...

Через сорок минут прогулки от пушек дворца на восток - нам радушно распахнул высоченные двери монастырь Атумаши (Atumashi Kyaung), изумительной красоты, белоснежный с роскошным золотым орнаментом по стенам и порталам, с широкими лестницами и башнями при воротах. Маленькие же изящные позолоченные башенки украшали и светло-красную крышу в несколько ярусов.

...пара алтарей у входа на территорию Atumashi Kyaung...

...и это ещё не он, идём дальше, не мешаем людям обедать...

По огромному внутреннему холлу храма носились дети, а их родители отдыхали, сидя на полу в прохладе. Что заинтересовало: мальчишки, причём разные по возрасту, время от времени прекращали бегать, подходили к статуе Будды и опускались на колени на некоторое время, о чём-то беседуя с ним. Потом срывались с места, присоединяясь к общей бузе. Такие переплетения...

Мы тоже решили переждать немного полуденную жару, присев на ковры, расстеленные перед алтарём, вдыхая аромат цветов и любуясь богатым убранством образа, великолепной резьбой деревянного потолка и массивных колонн, его поддерживающих, а мягкий приглушённый свет хрустальных люстр гармонировал с благородно поблёскивающей статуей Будды на высоком троне. Усаживаясь, хорошо бы помнить, что не следует поворачиваться к образу Будды пятками, это некультурно, кстати, как и демонстрировать в храмах голые плечи и колени.

Наконец, спустя полчаса безмятежного созерцания, заставили себя покинуть этот гостеприимный монастырь, а через пару минут уже входили в следующий - тиковый монастырь Швенандо (Shwenandaw Kyaung), совершенно непохожий на первый: тёмного дерева, весь резной, просто сказочный терем какой-то! Кружева, покрывающие стены и многоярусные крыши удивительно изящны и поражают искусством зодчих! Тик в прекрасном состоянии, его поддерживают и реставрируют. На входе показали купленный во дворце билет.

Внутри царит полумрак, и к статуе Будды женщинам подходить нельзя.

Монастырь небольшой, к его открытой круговой галерее ведут мощные белокаменные лестницы, как-то не очень ему подходящие, на мой взгляд... Первоначально монастырь был частью королевского дворца Миндона, и переехал на теперешнее место с его сыном, королем Тибоу, в конце XIX века. Это и спасло его, ибо Швенандо - единственное крупнейшее здание королевского дворца из настоящего дерева, которое пережило бомбёжку Второй мировой войны, и теперь является единственной подлинной частью королевского дворца.

Ещё пару минут на восток - и на пути оказался университет State Pariyahti SaSana University. На входе нежно-салатовая часовая башня и «станция» по переливанию питьевой воды: огромная голубая ёмкость со сложной системой фильтров, куда подвозили тележки с пустыми бутылями.

Поразились ухоженности обширной территории, сочной зелени просторных газонов и гигантских деревьев, ярким цветам и резным домикам в глубине уютных тенистых двориков. Попили прохладной водички из глиняных горшочков, стоящих для страждущих возле каждого дома.

Теперь повернули и шли вдоль университетской территории к северу, в сторону Мандалайского холма (Mandalay Hill). У его подножия достойные внимания пагоды расположились очень кучно. Заходили в те, что попадались по дороге, сильно не отклоняясь. Слава Будде, не прошли мимо пагоды Кутодо (Kuthodaw Pagoda) или Пагоды Королевской Заслуги, построенной королём Миндоном в 1862 году.

...входные ворота в пагоду Kuthodaw...

...так сладко дрыхнет, аж язык высунул)))...

Кутодо была заложена вместе с дворцом, стенами, рвом, и наряду с библиотекой, монастырём, залом посвящений (которые не сохранились в первозданном виде), составляла единый замысел. Традиция «семи главных элементов» в строительстве происходит из ранней индуистской и буддистской литературы. Сами объекты: дворцы, пагоды или ворота - различны, но их количество всегда семь. Это соблюли даже при легендарном основании Шри Кшетры (Shri Kshetra). Кутодо - это не просто пагода, это - удивительная «мраморная книга» из 729 двухсторонних каменных страниц 1,5-метровой высоты с полным текстом Трипитаки на языке пали - священного канона буддизма Тхеравады.

Гравировку делали пятьдесят квалифицированных мастеров в течении семи с половиной лет, ведь линии должны быть одинаковой глубины и высоты. А это гигантский труд, ибо английский перевод Канона занимает 50 томов! К тому же, «древний язык пали не имеет собственного алфавита, поэтому палийские тексты записываются символами национальных алфавитов... Обширное собрание священных текстов, почитаемое буддистами тхеравады, впервые было записано на Шри Ланке приблизительно в первом столетии до н.э. Хотя в ранние времена в него время от времени делались дополнения, палийский Канон сохранил свою уникальную целостность даже по прошествии более чем двух тысячелетий. Во всех буддистских сообществах заказ изготовления копий священных текстов является отдельным, освященным веками религиозным актом, а в Бирме это явление впервые отмечено еще в период пью (Pyu), когда отдельные выдержки из Канона были выгравированы на золотых листах и помещены в расположенную в Шри Кшетре (Shri Kshetra) ступу в качестве священных реликвий. Начиная с эпохи Пагана переписывание на пальмовые листья отдельных частей Канона было достаточно обыденным явлением, и это продолжалось вплоть до прошлого столетия. Запечатлеть весь палийский Канон на каменных плитах было совершенно новой и нестандартной идеей...» (Shus, из книги Стадтнера). Мрамор для плит везли баржами по Ирравади из каменоломен на холме Саджьин (Sagyin) в 40 км к северу от Мандалая. Тексты расположили в соответствии с традиционным направлением ритуального обхода священных сооружений - по часовой стрелке.

Окружённая тремя концентрическими квадратами из рядов белоснежных павильонов с текстами, на центральной, вымощенной плиткой площади, вольготно расположилась ослепительная золотая пагода с широким колоколом «тела», четырьмя лестницами и порталами на них.

В реликварий ступы, наряду с многочисленными шкатулками, золотыми ступами с драгоценностями, листьями Дерева Бодхи, вложены главные святыни - две реплики Зуба Будды, привезённые из Шри-Ланки. «...Эта реликвия вобрала в себя 32 главных и 80 второстепенных признаков, а также шесть оттенков цвета, которыми обладал сам Будда (речь идёт о внешних признаках Великого человека, которыми согласно буддистской традиции обладают вселенские правители и будды. Обычно реплику на определенный срок помещали рядом с признанной священной реликвии, в результате чего она «пропитывалась» священностью и приобретала особые мистические свойства...» (Shus, из книги Стадтнера).

В северо-восточном углу обширной (250х250 метров) территории пагоды, в павильоне стоит плита, где написана история правления Миндона. Кутодо почиталась и после Миндона, например, королева Супаялат в 1883 году пожертвовала пагоде зонт-hti, украшенный 874 алмазами, 317 изумрудами, 4627 рубинами и 8554 жемчужинами. После потери Бирмой независимости, Кутодо, как и весь Мандалайский холм, находилась на территории британского кантонмента, куда бирманцев не пускали вплоть до их ходатайства перед королевой Викторией, и за это время колонизаторы украли из пагоды всё, что посчитали ценным. Пропали 15000 мраморных плиток настила, зонты-hti и 6570 колокольчиков, венчавших «часовенки». Позже, собрав средства от пожертвований, вместо зонтов на павильоны с текстами поставили каменные навершия.

Сейчас комплекс радостно яркий и красивый. Сочетание белого камня, зелени огромных деревьев, переливов золота и голубизны неба выглядит очень впечатляюще! Буйство красок дополняют красные входные ворота с изумительной золотой резьбой, башенками и витиеватым «огненным» порталом. И нежный перезвон колокольчиков на ветру...

...вид от пагоды-книги Kuthodaw на Мандалайский холм...

...как машинка вписалась в пейзаж! а? ...

Буквально через дорогу от Кутодо расположилась ещё одна пагода с рядами белых башенок под золотыми шпилями - Сандамуни (Sandamuni Paya).



Здесь на длинной входной галерее нас окружили девочки с портянками открыток. У одной светился красивый узор на лице из танаки - в виде листочков с прожилками. Попросила её со мной сфотографироваться, поборОв стеснительность, за что хотела даже открытку у неё купить, где великолепный Баган с воздушного шара снят на рассвете, но поштучно продать та не соглашалась, а набор нам ни к чему при наличии фотика, да и непомерно дорого. После проявления интереса к открыткам - еле-еле отбились от юных продавщиц.

В пагоде Сандамуни стоит самое большое металлическое изображение Будды в мире, отлитое из бронзы в 1803 году царём Бодопайей, а золотом покрытое много позже.



В 1913 году здесь, подобно Кутодо, установили 1774 мраморные плиты, на которых выгравирован палийский Канон и комментарии к нему.

К слову о котах: как мы не пытались их кис-кис звать - даже ухом не вели, решили, что в Мьянме хвостатых мяукалок по-другому кличут. А в Сандамуни девочки позвали кота фразой «ми-ми!», и он, задрамши хвост, прибежал. Вот и раздумываем, то ли это имя кота, то ли всех их зовут так. Потом пробовали «мими»-кать котикам, но не особо успешно, видать, произношение хромало)))

Отвлекусь ещё на тему помоек. Печальную. Частенько, заглубившись в парк, наблюдали там нерадостные кучи мусора.



Да и у домов с отдыхающими в теньке хозяевами - тоже далеко не всегда чистенько. Уборка вне пагод, видимо, не считается заслугой, а чего тогда на неё время тратить? )))



Приходится привыкать и стараться не обращать внимания... Первый раз в Тайланде - неподготовленные, и в абсолютной эйфории от великолепия зелёно-рыжих монументальных скал Рэйли - испытали настоящий шок, прогулявшись от чудесной красоты Андаманского побережья вглубь по тропинке к гестам... А там! Мама рОдная! Ну и накучено...
Но вернёмся в Мандалай.

От Сандамуни двинулись вверх, к холму, но, не дойдя до него, заметила высокую белоснежную пагоду с золотыми волнами по террасам, метрах в пятидесяти. Муж - не такой маньяк пагод оказался))) - велел лететь пулей и чтоб одна нога тут, другая уже тоже тут. Сам чинно уселся в «холодке» галереи с изумрудной мозаикой перед началом подъёма. Ну, не любит он отклоняться от намеченной генеральной линии))).

...начало подъёма на холм и «холодок» +35...

А я поскакала галопом в белую пагоду с золотыми ожерельями на крыше. Потом уже, дома - при разборе полётов - сообразила, что это Kyauktawgyi Paya, вольготно раскинувшая свои галереи на все четыре стороны на самом углу дворцового канала (через дорогу от Сандамуни). Заложил её всё тот же король Миндон Мин в 1853 году, но строилась она почти 25 лет. Кстати, есть одноимённая пагода недалеко - в Амарапуре. Но что необычно именно в Мандалайской Kyauktawgyi Paya - так это огромная 8-метровая статуя Будды из цельного куска бледно-зелёного мрамора из знакомого нам уже карьера Sagyin, что в 40км к северу от Мандалая. Для транспортировки 900-тонного блока по Ирравади, говорят, понадобилось 13 дней, 10 тысяч работников и прорытый канал!

Залетев в ворота, узрела, что пагода вовсю ремонтируется, вокруг курсирует строительная техника и толпы рабочих с краской и инструментами, а подходы во внутренние помещения закрыты «на верёвочки». Так что никакую мраморную статую я не увидела. Но Вам покажу)))

...Kyauktawgyi Paya Temple, статуя Будды (эти три фото подсмотрены у г-на sunmaya с Panoramio)...

Полазила по кучам стройматериалов, развлекла своим сконфуженным видом ребят. Эх, внутрь никак не попасть, может, через другие ворота... Зато всё вокруг: украшенные тончайшей резьбой крыши и колонны, беседки, колокола, великолепные лестницы, уже весело блестят на солнце свежими красками и золотом. Пагода занимает обширную территорию и обворожительно красива!

Время поджимало, поэтому, не успев толком налюбоваться, и представляя тихо пыхтящего Славика, помчалась назад. Вернулись в 15-30 на дорогу к доминирующему над округой холму, высотой 230м, там и тут поблёскивающему золотом шпилей. Mandalay Hill - это не обычный холм, а буддистская реликвия, овеянная древними легендами. Монахи решили, что это место, где расцветают «Десять Бирманских Цветов». И теперь здесь целый комплекс разнообразных монастырей, храмов, ступ, павильонов до самой вершины, вдоль которых ведёт крытая галерея в 2000 ступеней. В начале её, конечно, привычно разулись, обувь взяли с собой для свободы передвижений.

Пока поднимались, наблюдали за молоденькими парочками, которые, примостившись на укромных лавочках, что-то читали вслух, склонившись головами друг к другу. Время от времени встречались «поселения» торговых лоточков с сувенирами и едой, которую тут же и готовили на жаровнях, а хозяева, видимо, тут же и спали на широких топчанах под пологами. Вокруг торжественно расхаживали куры и петухи, бегали собаки, реже кошки.

Но бОльшую часть пути поднимались в тишине и безлюдье, не торопясь, бродя по храмам и любуясь меняющимися с высотой видами на город, дворец и пагоды, что посетили утром. Вдоль галереи много смотровых площадок, открывающиеся картины очень нравились, а голые ветки окружающего леса хоть и не добавляли весёлой зелени в пейзаж, но и не загораживали его.

...извивы галереи...

...белоснежные шпили Sandamuni и Atumashi Kyaung вдалеке...

...вид с галереи на Kyauktawgyi Paya, теперь вижу,
что лазила только слева, где коричневая крыша, до самой пагоды не дошла...

...вид по пути на Sagaing Hill...

Объездная автодорога на вершину, конечно, имеется, туда даже общественная маршрутка ходит, мало того, ещё от остановки с комфортом на лифте взлететь можно. Но тупо заехав на такси или мотике наверх, не получишь такого полного удовольствия и целостного впечатления от созерцания, тишины и покоя, как от похода по лестнице, опять же сердце полезно потренировать прогулкой, оно же - мышца))) Кстати, о транспорте: туков в Мандалае нет, как класса; только автобусы, множество мотиков и такси.

Проходя по очередной галерее храмов, где-то на пол-пути до верха, вышли к знаменитой 8-метровой золотой статуе Shweyattaw - стоящего «Пророчащего» Будды, указующего перстом в сторону города, изготовленной ещё во время царя Миндона, основателя Мандалая. А изображает скульптурная группа как раз сцену пророчества о возникновении крупного центра буддизма под холмом, во время посещения этих мест Буддой и его любимым учеником Анандой. Вокруг расположились статуи разных животных, в которых, среди прочего, Будда перерождался за время своего цикла Сансары (550 раз).

...некоторые из многочисленных пагод, мимо которых петляет галерея, даже подписаны...

По легенде, во время этого памятного визита Будды, обитавшая на холме демоница-билу Чандамукхи (Chandamukh - «Лунноликая»), преподнесла в дар Будде свои отрезанные груди. Будда предсказал демонице, что она в будущей жизни переродится в облике короля Миндона, в городе у Мандалайского холма. Скульптура стоящей на коленях Чандамукхи находится перед небольшой ступой чуть ниже верхнего храма.

Повернув за угол, вдруг выпорхнули на залитую солнцем площадь: оказалось, дошли до верхушки Mandalay Hill`а, где царит пагода Su Taung Pyay Paya, с бирманского - «Горная пагода исполнения желаний». Это священное место очень популярно среди паломников. У бирманцев оно также ассоциируется с известным изречением: «Если хотите прожить долгую жизнь – отправляйтесь на холм Мандалай». На неспешный подъём ушёл ровно час. 16-30. Да и не жарко было в пути...

Внутри храма в отдельных залах, ориентированных по главным сторонам света, находятся четыре образа Будд прошлого и настоящего. В восточном зале стоит бронзовая скульптура известного бирманского отшельника У Кханти (U Khanti), который на рубеже 19-20 веков приложил немало усилий для восстановления пагод на Мандалайском холме и его окрестностях. Кроме этого, он с неиссякаемой энергией колесил по всей стране, собирая пожертвования, и восстановил или построил заново ещё полсотни религиозных объектов в Mawlamuine, Monywa, Thaton`e и других точках на карте Мьянмы.

Виды сверху на окрестности Мандалая не так впечатлили, как с площадок при подъёме, может, всему виной дымка, которая плотоядно «съела» всю даль. Читала, что наверху для тех, кто не пешком пришёл - плата вход 200 и за съёмку 1000 чьят. Не столкнулись, ибо топали ножками.

Вниз спустились по идеально прямой и короткой западной лестнице очень быстро, буквально за 10 минут вприпрыжку. Часы показали 17-05. Нифигасе! Скоро ночь...

У подножья проскочили несколько монастырей и ступ,

прочесали мимо гольф-клуба, Yadanabon Zoo и пафосных отелей с бассейнами,

...Mandalay Hill Resort...

вырулили к середине северной стороны обводного канала королевского дворца и повернули на запад. Так по карте ближе до отеля получалось. Теперь огибали северо-западный угол квадрата, что в дополнение к утреннему походу замыкало круг почёта вокруг дворца.

Солнце клонилось ко сну, и мы бежали быстро, потому как хотели застать отражение заката в воде канала под западной стеной, да и тащиться по темноте приятного мало. К тому же, в Мандалае - как и в Янгоне - на тротуарах случаются дыры и провалы, куда можно ухнуть... Конечно, красивее закат с противоположной стороны дворца, восточной, где башенки и шпили из созвездия пагод, освещённые закатными лучами, заиграли бы сказочно... Но длинной дорогой (как поднимались на холм) всё равно не успели бы спуститься. И к тому же, история не знает сослагательного наклонения))) Случилось - как случилось, как Будде угодно...

Между дорогой и гладью воды протянулись газоны с великолепными деревьями,



а под их сенью расположились спортивные площадки, заполненные весёлыми группами разных возрастов, которые мило общались, а при нашем приближении - заговорщически хихикали.



Вдоль дороги активизировались передвижные лоточки со всевозможной снедью.

Солнце тем временем помелькало между ветками,

помелькало... прикинуло - шесть вечера с поправкой на почти экватор и завалилось спать за ресторан с уткой Дональд Даком у входа.

Где-то на широте середины западно-дворцовой стены, уже в глубоких сумерках (около пол-седьмого), перешли дорогу, чтобы заглянуть в пару магазинчиков за фруктами, но оказалось дороже, чем до этого у «немандалайских» лоточников едали. Зато на этой стороне активные водители, и на очередное предложение «подвезти» мы вдруг сообразили, что сегодня машина-то нам не нужна, а вот на завтра зафрахтовать транспорт на дальние рубежи как раз самое время. Закинули удочку про завтрашний день, показали заготовленные распечатки по окрестностям Мандалая в картинках, вот парочка для примера:

Водитель - пенсионного возраста дядечка в сильных очках - сразу оживился, засиял как пятак медный начищенный, но в цене дешевле 45000 чьят (45$) не упал. Телефонной связи у нас в Мьянме не было (поскольку обычные наши отпускные карты Симтревел в этой стране не работали, местные карты покупать не стали и обходились звонками домой по скайпу, где встречался интернет), поэтому поехали показывать свой отель на машине. Заодно и доехали оставшийся км с ветерком, в счёт завтрашней поездки. Мелочь, а приятно.

Мандалай «пыльным и грязным», как многие пишут - не показался, во всяком случае район дворца - холма. Не грязнее и не пыльнее того же Янгона или Ньяунг У. Вполне смотрибельный. Попадались, конечно, пару раз свалки вдоль тропинок в парках, ну, так это бывает в Азии, к сожалению... И зелени маловато, но тут уж ничего не поделаешь - сухой сезон.

[travelersha]

Вот вы молодцы! Столько проехали, прошли, посмотрели. Мы летим в Мьянму в марте 2017 из-в Гонконг. На такой маршрут даже и не рассчитываем-всего 12 дней будем и хотим совместить осмотры достопримечательностей с пляжным отдыхом.
Всвязи с этим есть вопросы. Что лучше посетить за 6 дней? Прилетаем в Мандалай, улетаем из Янконга, где будем купаться, еще не знаю, не изучила. То есть 6 дней у нас на осмотры и 6 дней-пляжный отдых.
Вижу, что Моньва-это обязательно к посещению, Баган. Хотелось побыть еще на озере. Экзотика полнейшая. Хватит? Или по вашему что-то надо добавить? Просто если честно, пагоды у меня в голове уже перемешались и собственно они все-таки похожи друг на друга, а главное-нет времени и финансовых возможностей для аренды машины. Рассчитываю ездить общественным транспортом-поездом или автобусом.
Вполне возможно, что и то, что я задумала-Мандалай-Мойва-Баган-озеро-Янгон-невозможно будет посмотреть за 6 дней. Бегать галопом по европам тоже не хочется...

[kaese]

travelersha , доброго дня!

6 дней у нас на осмотры и 6 дней-пляжный отдых. ... Рассчитываю ездить общественным транспортом-поездом или автобусом.

На осмотр очень мало... Может, отщипнуть от пляжа? Я бы, не задумываясь, урезала! Но это кроме вас никто не решит.

По поводу "как впихнуть невпихуемое" много тем на форуме:

Маршруты по Мьянме И в ней:
Мьянма: помогите все успеть!
классический маршрут + море, помогите определиться
Мандалай - Баган - Инле. Янгон?
Маршрут по Мьянме (8 дней), Знатоки, покритикуйте, плз.
Мьянма - 2 недели - Быть или не быть? и другие...

И полезно про транспорт, наземный. Если Вы внимательно читали, то авто мы арендовали только на несколько дней южного маршрута в Mawlamuine, а остальное - на общественном.

Наземный транспорт в Бирме: расстояния, цены, комфорт

При таком маленьком количестве дней или самолёты, например, Мандалай-Баган вместо автобуса через Monywa (хотя там тоже есть потеря времени: дорога в аэропорт + 2 часа до перелёта прибыть + часто задержки и переносы) или сокращать количество точек. Опять же не знаю комфортный для Вас темп передвижения.

Мандалай-Мойва-Баган-озеро-Янгон - невозможно будет посмотреть за 6 дней...

За что Вы так бедную Monywa?
Без галопа - никак. И 6 - это чистых или с днём прилёта-отлёта на пляж?

Ну, в двух словах: Прилёт у Вас в Мандалай: там желательно 2 дня - город и пригороды, раз уж прилетели. До Monywa из Мандалая часа три на автобусе пилить - считай пол-дня. В Monywa на пещеры с дорогой на туке ушло 5-6 часов + гиганты и пагода Танбодхи ещё пол-дня. И это в разных направлениях от города. Да в моём отчёте почитайте повнимательнее, там всё подробно! Из Monywa до Багана часа 4 автобус идёт - тоже днём. Баган - основное, ради чего мы, собственно, и поехали. 2дня - критический минимум. Спешка вообще в Мьянме ни к чему, а в Багане особенно. Настроение почувствовать нужно. Вот 6 дней и иссякли... Из Багана (Ньяунг У) нет прямого перелёта в сторону пляжа - до Thandwe (Нгапали), например. Только через Янгон - долго и дорого. До Нгапали по земле – потеряете много времени. Вырисовывается Инле с его аэропортом Хехо и авиакомпанией AIR KBZ. Вместо дня в Мандалае? или пещер Monywa? А без пещер стоит ли в ней останавливаться, может, сразу в Баган? На озеро, возможно, дня и хватит, если утром приехать... Хотя посмотрела сейчас перелёты Хехо - Thandwe: попались только в первой половине дня. Выходит ночь на Инле. А вообще озеро очень хорошо вписалось между сухопутными забегами по Мьянме.

Думайте, читайте отчёты, выбирайте, времени ещё достаточно. Тут всё от Вас зависит))) от приоритетов. Ну, и Янгон на обратном пути: Шведагон нельзя пропустить! Классика - днём и вечером. Тут тоже смотреть по времени перелётов пляж-Янгон и Янгон-Гонконг.

пагоды у меня в голове уже перемешались и собственно они все-таки похожи друг на друга

а вот это Вы зря! Пагоды очень разные, это на месте поймёте. И атмосфера... Мне очень понравились, возможно, неподготовленному читателю и покажется перебором...

в марте 2017 из-в Гонконг

А Гонконг Вы не собираетесь смотреть?

[kaese]

Mandalay, день 18
(авто: Mahamuni Pagoda, Pahtodawgyi Pagoda, Taung Min Gyi Pagoda; Amarapura: U Bein Bridge, монастырь Mahagandayon; Sagaing Hill: Thidagu World Buddhist University, U-Min Thone-Se Pagoda, Sun U Ponya Shin Pagoda; лошадь по Ava: Daw Gyan Pagoda, Yadana Hsemee Pagoda, Bagaya Kyaung, Watch Tower, Maha Aungmye Bonzan; авто: Shwe Kyat Yat Pagoda, Burkayar Monastery)

Утром с удовольствием отведали разносолы шведского стола в приятных глазу затейливых интерьерах, обратили внимание на любопытные белоснежные вазочки в виде гламурных старинных велосипедов, катающих в тележке цветочные клумбы.

Возвращаясь в номер, узрели нашего водителя, уже дежурившего у ресепшен. Заметив нас, он радостно запрыгал и руками замахал. Выехали даже раньше намеченного - около семи. Направление - на юг, и в половине восьмого уже остановились у храма Махамуни (Maha Myat Muni Paya).

Там находится одна из трёх главных буддийских святынь Мьянмы, почитаемая наряду с Золотым камнем (Kyaikhtiyo Pagoda) и Шведагоном. Это 4-метровая бронзовая статуя сидящего Будды Maha Muni, покрытая золотом, украшенная драгоценностями и великолепной золотой резьбой, перевезённая из Ракхайна (Rakhine), что на западе страны - у границы с Бангладеш. Согласно ракхайской хронике, эта статуя отлита во время посещения Буддой столицы Аракана в 554 году до н.э. И это - одно из пяти прижизненных портретных изображений Будды Гаутамы, два из которых находятся в Индии и ещё два - в раю. Отсюда и почитание, и многолюдие. Этот священный «живой» образ стал сакральным символом государства и, конечно, притягивал взгляды завоевателей. В 1784 году бирманскому королю Бодопайе (Bodawpaya) удалось-таки покорить Араканское царство и перевезти вожделенную статую Махамуни под благовидным предлогом (найденных в хрониках якобы благоприятных сему действу пророчествах) в свою столицу - Амарапуру. Ракхайнцы до сих пор горюют о потере своей национальной святыни!

Вместе со статуей Maha Muni прихватили и шесть бронзовых статуй (трёхголовый слон Эрават, три мифических льва и два воина в образе Шивы). Считается, что статуи обладают лечебными свойствами: нужно приложиться к ним больным местом и поверить в исцеление. Они выставлены во дворе (на левой стороне северного выхода) и отшлифованы на выпуклостях.

...слон Airavata, фото с myanmars.net...

Приближаться к Махамуни разрешено только мужчинам, которые благоговейно поднимаются по лесенке на узкую платформу, а женщины рассаживаются внизу, в зале-предбаннике. За 1600 чьят можно получить маленький пакетик золотых листьев и украсить статую Будды, только лик его остаётся свободным от аппликаций. Год за годом - слой золота уже перевалил за 15 см!

...Maha Myat Muni Buddha Image, фото с myanmars.net...

К тому же, каждое утро с пол-пятого до пяти толпы людей собираются здесь, чтобы приобщиться к церемонии мытья лица Будды. Монахи умывают статую и чистят ей зубы, а полотенце потом отдают верующим, которые хранят его как священную реликвию.

...Maha Myat Muni Buddha Image, фото с myanmars.net...

На входе велели показать билет в «зону Мандалая», а ещё пытались стрясти 1000 чьят за камеру, но озвученная сумма внушила желание спрятать технику в чехол. Поэтому фоток не много, несколько раз расчехляла по-потихоньку, из-за колонны, пока бдительная охрана в толпе не видела. Гуляли по территории полчаса.

Дальше дорога привела нас в южный пригород Мандалая - Амарапуру (Amarapura), бывшей некогда одной из бирманских столиц. Город основал король Бодопайя (Bodawpaya) в 1783 году, королевская семья проживала в Амарапуре в течение всего лишь 70 лет (потом король Миндон перевёз тиковый дворец (вместе со статусом столицы) в Мандалай). Бодопайя правил на рубеже 18-19 веков почти сорок лет и приходился сыном Алаунпае, основателю династии Конбаун (Konbaung). При них Бирманское государство расширило свои границы до небывалых размеров, но ненадолго, ибо три войны с Великобританией закончились потерей Нижней Бирмы, а в 1885 году пал и Мандалай. Типичным при строительстве столицы являлось не только то, что точное место и время её закладки (до минут) было рассчитано астрологами (актуально вплоть до наших дней!), строительство семи главных объектов велось по часовой стрелке с севера, но и то, что дни рождения строителей совпадали с днём рождения короля-основателя!

Бодопайя, чьё имя упоминалось уже в связи с переездом из Ракхайна статуи Mahamuni, возвёл ещё и огромную пагоду Патододжи в Мингуне (Mingun Pahtodawgyi Pagoda), или «недостроенную пагоду», задуманную на 72 метра в ширину и 152 метра в высоту. Внутри – небольшой реликварий, в который должны были торжественно вложить всевозможные ценности и реликвию – полученный Бодопайей от императора Китая зуб Будды. Охранять пагоду посадили 30-метровых львов-чинтэ. Но с уходом короля в мир иной стройка застопорилась, а оставшееся постепенно рушат землетрясения... До Мингуна мы, к сожалению, доехать не успели... Современная Амарапура, конечно, мало чем напоминает прежнюю столицу, тем более, что часть зданий в своё время разобрали и перевезли в новую столицу, деревянный королевский дворец не сохранился, местами только осталась квадратная кирпичная городская стена и ров.

В 8-15 машина затормозила под высоченными мачтами пальм.

Прошли сквозь строй Будд, дальше узкий проход в воротики, и вдруг из-за деревьев вынырнула огромная белоснежная Pahtodawgyi Paya (Патододжи), «Большая королевская ступа» или официально Maha Vijayaramsi, с традиционными арочными проходами и лестницами, взбегающими по крутым террасам, аж ахнули от неожиданности... Ибо великолепна!

Ступа построена королём Баджидо (Bagyidaw) с супругой и торжественно увенчана зонтом hti в 1824 году. Удивлённо гуляли по необъятной вымощенной плиткой площади, и даже потерялись с мужем, пока обходили ступу кругом, бегали искали друг друга))). Рядом «баганский» храм тёмного красного кирпича. Тишина и никого вокруг. 40 минут пролетели как одно мгновение...

Около девяти утра затормозили на берегу озера



у пагоды Taung Min Gyi Pagoda.



Заехали на парковку и оттуда вошли внутрь по боковой лесенке, не увидев великолепно инкрустированный фасад входной галереи


Пагода очень понравилась: яркая, светлая, расписанная узорами и какая-то воздушная.

От пагоды пешочком, мимо шумного базара,

и оставив водителя дожидаться нас в обществе своего верного коня,



направились к одной из главных туристических достопримечательностей Амарапуры. 200-летний тиковый мост U Bein Bridge. Самый длинный из существующих деревянных - 1,2 км, насчитывает 1086 тиковых столбов (многие позаимствованы у разобранного королевского дворца и других зданий) и 482 пролёта, а когда-то мост даже разводился, чтобы под ним могли пройти баржи. Перекинут он через озеро Taung Tha Man Lake, к которому мы подъехали с западной стороны. И теперь при взгляде на уникальный мост - солнце весело лилось в глаза... и в объектив, соответственно))).

А вот если бы мы вышли на восточный берег озера, то могли бы лицезреть великолепный храм Чаутоджи (Kyauk-taw-gyi), известный своей 8-метровой статуей Будды из цельного куска мрамора (всего на 3 метра ниже миндоновской статуи Будды в Мандалае), а также одними из самых знаменитых настенных росписей 19 века. Храм стоит на берегу - на полуострове, глубоко выступающем в озеро. Чтобы не путать его с храмом Чаутоджи (Kyauk-taw-gyi) Миндона в Мандалае, в народе его именуют по названию озера – Taungthaman Kyauk-taw-gyi. Считается, что архитектура Kyauk-taw-gyi заимствована у паганского храма Ананда: тоже крестообразный в плане и увенчан башней в индийском стиле, но внутренняя планировка - совсем иная. Сохранилась внешняя лепнина храма и интересные фигуры установленных по периметру храма «манутихов» (manuthiha) – человекольвов с двойным телом, причем у некоторых из них уцелели старинные жестяные украшения в виде ажурных листьев, расположенные за ушами или свисающие вниз в виде серег.

...храм Taungthaman Kyauk-taw-gyi, фото Medhasith`a с panoramio.com...

Внутри небольшого святилища, расположенного сразу за входом, находится мраморная плита с надписью «Maha-thakya-ranthi», что переводится как «Великий свет истины Будды Шакьямуни» и является официальным названием храма. На открытой галерее с восточной стороны храма располагается группа мраморных коленопреклоненных фигур, представляющих «Восемьдесят учеников Будды». Храм выстроил король Паган (Pagan) в 1847, но сама статуя Будды был заказана несколько десятилетиями ранее его дядей, королем Баджидо (Bagyidaw), из мраморного блока в каменоломнях Sagyin. Потребовалось два года и 5 260 рабочих, чтобы переместить его к месту назначения... (из Donald M. Stadtner «Sacred sites of Burma» от Shus`a)

...храм Taungthaman Kyauk-taw-gyi, фото Medhasith`a с panoramio.com...

Тем временем мы торжественно ступили на тиковый мост, миновав небольшую белую пагоду с винтовой лесенкой у самой воды - Shwe Modeptaw Paya.



На дальнем берегу озера еле-еле проглядывала сквозь дымку грандиозная белая красавица - Pahtodawgyi Paya или Maha Vijayaramsi, по которой гуляли утром. А на ближнем берегу ждала «закатных» туристов целая лодочная флотилия.

Озеро, конечно, обмелело к сухому сезону, и часть моста стояла на тропинке или на сочно-зелёных полях.

На мосту было не так многолюдно, как на закате, и на это вечернее столпотворение возвращаться мы не собирались - толкаться попами и фотиками, к тому же воды сейчас мало, и в чём отражаться закату - ещё поискать нужно. До конца моста не пошли, с удовольствием прогулялись до середины, полюбовались кисельными берегами, утопающими в тумане, гомонящими стаями уточек и повернули обратно. На прогулку ушло 50 минут...

На нижеследующее мероприятие мы не собирались - его не было в списке, но у водителя имелся свой план, и он-таки привёз нас в монастырь Mahagandayon (Mahar Gandaryone) (в 10 минутах от U Bein Bridge), где живут и учатся более трёх тысяч монахов! Это крупнейшее учебное заведение, построенное в 1914 году, поддерживает строжайшую религиозную дисциплину. Тем не менее каждый день с 10 до 10-30 утра здесь собираются толпы туристов поглазеть на церемонию пиндапата («кормления монахов») или сбора даяний, а потом и на сам приём пищи, причём позже они уже не едят.

Представляю, как бедным монахам надоели эти толпы, но, видимо, одним испытанием больше... Серьёзные мальчики и подростки босиком, завёрнутые в бордовые балахоны и поддерживая руками висящие на шее пузатые чёрные горшки-патры, выходят организованно, гуськом, на центральную улицу из окрестных монастырских дворов, и выстраиваются в две цепочки.



За порядком бдительно, сдержанно и молча следят солидные монахи постарше.



А как все выйдут - по команде начинают движение нескончаемым потоком вдоль строя щёлкающих затворами и выставляющих вперёд селфи-палки турЫстов (ужасть!) и местных жителей, которые почитают своим долгом раздавать монахам всевозможную еду, которую кладут в горшок, а упаковки шоколада, печенья - сверху на перевёрнутую «впуклую» крышку. Монахи при этом не поднимают глаз от земли.

Пройдя положенный путь, они рассаживаются в столовой, где в огромных котлах варится рис. Толпы любопытных перемещаются за ними...

...Mahar Gandaryone Monastery, трапеза монахов, фото с myanmars.net...

Ждать окончания церемонии не стали, было даже стыдно очень за безобразно-любопытствующих-лезущих туристов, сквозь толпу которых протискивались к выходу. Выходит, и сами к ним приобщились... Наш водитель благоговейно снимал на телефон сие действо, еле-еле оттащили его. Но, безусловно, зрелище необыкновенное и впечатляющее размахом, если б не кучи «лишнего» народа. Кстати сказать, парковки и улицы вокруг монастыря забиты под завязку, мы пристроились довольно далеко, зато обратно выезжать легче.

По террасам одного из монастырских залов раскатилась целая армия глобусов, и везде жёлтеньким выкрашена Мьянма)))

Теперь мы неслись по основательному, с высоченными арочными пролётами, мосту через Ирравади - Sagaing Bridge или Yadanabon Bridge - в сторону тридцати девяти холмов Сагаинга Sagaing Hills, где расположены более 500(!) монастырей и других объектов, где находят уединение порядка 6000 монахов. Только вдуматься... им же нельзя работать, даже в огороде)))...

Получасовая поездка до Sagaing Hills и в 11 часов мы начали знакомство с холмами с университета Thidagu World Buddhist University, чей круглый купол покрыт великолепным кружевом резьбы. А цвет у него какой-то даже вкусный! Колоннада, беседки вокруг тоже все в тончайшей вязи. Красота неописуемая!

Вокруг университета - великолепные сочные зелёные насаждения. Как не хватало этого колера в сухой весенней Мьянмарской палитре! Так бы и не отводила взгляд... Ммм... Листочки)))

Через 10 минут дороги, в половине двенадцатого, вошли в знаменитую U-Min Thone-Se Pagoda, или пагоду тридцати пещер. «Пещеры» эти рукотворные, растянулись полумесяцем на 60 метров и каждая имеет свой вход. Построила их в 1367 году монашеская сангха (Sangha Raja monk of Padu village). Тридцать пещер символизируют три раза по десять совершенств (parami), которые Будда Гаутама успешно выполнил, как Бодхисаттва (чтобы впоследствии стать Буддой) в его десяти предпоследних жизнях. Это, например, совершенства в усилии, правдивости и любящей доброте, в отречении и мудрости, нравственности, терпении, уравновешенности...

45 статуй Будды расположены колоннадой в форме того же полумесяца, за пещерами. Символизируют, видимо, 45 лет, в течении которых Просветлённый проповедовал буддизм. Виды кругом на золотые россыпи шпилей - великолепны!

... по центру - шар купола университета Thidagu World Buddhist University...

...Инженер - он и в отпуске инженер! Никак не пройти мимо гидравлики - напоминает о любимой работе))...

В переходных галереях между пагодами расположились базарчики. Например, украшения и сумочки из арбузных косточек.

Переходя по галереям от пагоды к пагоде с их пристройками и залами, не поймёшь, где одна начинается, а другая заканчивается...

Вид на пагоду Soon Oo Pon Nya Shin. Красота!

Вокруг, куда не кинешь взор - вьются по хребтам холмов крытые галереи, словно гребень гигантского дракона... Можно пешком пройтись по ним, в тени крыш. Если есть целый день на эти холмы. Мы по пути сделали всего несколько остановок и осмотрели то, что рядом.

В километре от U-Min Thone-Se к югу расположилась Sun U Ponya Shin Pagoda (Soon Oo Pon Nya Shin) – одна из самых старых пагод Sagaing Hills - построена в 1312 году министром Pon Nya.

Холм, на котором находится пагода Soon Oo Pon Nya Shin - двадцать четвёртый холм - известный как Sarmayee hill или Suvannapatta Hill, напоминает по форме сидящую лягушку. Такую, что сидит внутри (фото из интернета):

Час дня, и тут мы, как оказалось, повернули обратно. В этом районе осталась неохваченной, например, ступа в Ланкийском стиле с куполом в форме идеальной женской груди Kaung-hmu-daw, бывшая некогда белоснежной, но позже вызолоченная. Ступа почитаема, поскольку содержит в реликварии зуб Будды и его чашу для сбора даяний. Правда, она находится в 10 км к северу от Сагаинга, и мы видели её раньше - из окна автобуса, по дороге из Monywa в Мандалай.

На выезде с Sagaing Hills, перед самым мостом - большой комплекс. Просвистели мимо.



А этот комплекс Shwe Kyat Yat Pagoda уже на другой стороне нового шикарного моста через Ирравади. Заехали туда позже.



Сам Sagaing Hill с мерцающим сквозь деревья золотом пагод, производит впечатление единого, целостного объекта - потрясающее зрелище! Даже удивительно, что осмотр его наш драйвер уложил всего в полтора часа... Преступно мало.

Теперь наш путь лежал в южный пригород Мандалая - Аву...

[kaese]

Ава, Ava (или Inn Wa), как столица, ведёт свою историю со времён гибели Паганского царства в 1287 году, когда в Бирме, разделенной на множество уделов, наблюдалась картина, весьма напоминающая европейское средневековье. Собственно Бирма раскололась на три княжества - Пинью, Аву и Таунгу. При этом доля самостоятельности оставалась у Пагана. «... Монголы дважды проходили с мечом по Бирме, разорив земли, подорвав устои бирманской государственности и основы экономики - ирригационной системы. По обессилевшей стране прокатились бесконечными волнами набеги шанских племен, разрушая и без того подорванное хозяйство страны. Даже монастыри не избегли разрушений: шаны в большинстве не были тогда буддистами и религия не мешала им разрушать пагоды и убивать монахов. Цари Авы вернулись к политике раздачи земель монастырям, где жили и крестьяне, предпочитавшие убежище монастыря невзгодам и превратностям жизни вне их стен. Буддийская церковь в эти годы бедствий и войн оставалась большой силой не только экономически - монастыри были последним оплотом отчаявшихся людей, последним хранилищем знаний и искусства Бирмы. Мало что строилось в Бирме в XIV в., каменное же строительство почти целиком сводилось к пагодам. На храмы, подобные паганским, не было средств ни у царей, ни у самой церкви. Но пагоды строились, и немало их осталось с XIV в. на берегах Иравади в Сагайне, Пинье, Аве…» (здесь и далее - листая Можейко)

... карта Ava, Amarapura из Donald M. Stadtner «Sacred sites of Burma...» от shus`a...

В Бирме того периода не было и речи о международной торговле, обширном ирригационном строительстве, то есть о возрождении государства. История княжеств представляется цепью интриг, войн, узурпации, в которых враждующие стороны имели обыкновение приглашать на помощь северных шанов, опустошавших и без того разоренные земли. Так, столицу Сагайна окончательно сожгли и разграбили шанские племена в 1364 году, убив князя. Его наследник, известный по хроникам под тронным именем Тадоминья, отступил к местечку Ава на противоположном берегу Иравади, где основал новое княжество, которое, по мысли Тадоминьи, патриота Бирмы и личности весьма незаурядной, должно было стать центром всей Бирмы. Он возглавил борьбу бирманцев против засилья шанов и оттеснил их, поставив целью возрождение истинной Бирмы. С вступлением на престол его последователя Минджи Свасоке (известного в надписях под именем Тряпхья III), средняя Бирма снова становится единым целым. Долгое и спокойное правление этого князя - до 1400 года позволило возродиться бирманской литературе и искусству, были написаны бирманские хроники и началось обширное строительство в столице государства - Аве. Но к этому времени не только Ава, но и другие государства, возникшие на территории Паганского царства, укрепили свою самостоятельность.

...Можейко, карта из «Истории Бирмы» ...

В надписи 1403 г. говорится, что владения Авы простираются до земли шанов на востоке и севере, индийских (или владений араканского царя) на западе и монов на юге. Ава находилась в кольце врагов. При этом шаны стремились вырваться из гор и переселиться в богатые долины, и война становилась беспощадной и упорной. Авские правители на рубеже XV-XVI вв., не способные уже установить мир даже внутри Бирмы, начали отступать под напором шанов. В 1527 г. шаны взяли и разграбили Аву, убив её последнего царя-бирманца. На престоле в Аве утвердились шанские вожди, одному из которых бирманские хроники приписывают слова: «Бирманские пагоды не имеют ничего общего с религией - это просто сундуки с драгоценностями». Итак, в Бирме не осталось самостоятельных бирманских государств: север и центр страны захватили шаны, на юге процветало монское государство, на западе укрепился независимый Аракан. Однако такое положение не могло продолжаться долго. Несмотря на беды последних десятилетий, бирманский народ, уже сложившийся как этническое целое и превосходивший завоевателей не только по уровню развития, но и численно, стремился к независимости.

В XV–XVI в. центром бирманской духовной жизни, как наиболее спокойный район Бирмы (куда стекались и многие бирманцы), стало монское государство Пегу. После окончания войн с Авой здесь наступил длительный период спокойствия. В середине XV в. была доведена до высоты в 90 м великолепная пагода Шведагон в Янгоне, построена пагода Швемодо в Пегу. Направлены миссии на Цейлон; правитель монов, бывший монах Дхаммазеди, составил сборник моральных наставлений, известный в Бирме и сейчас. Религиозное строительство и литература того периода несут на себе явные следы паганского влияния. Авторитет Пагана был так велик в стране монов, что даже длительная политическая оторванность от Бирмы не смогла уничтожить культурного единства между бирманцами и монами, сложившегося в паганский период... Но это другая история... Хотелось закончить экскурс на позитивной ноте, всё-таки Ава продержалась столицей почти 500 лет! (1364-1841) и, вспомнив ещё раз добрым словом столь полюбившийся Баган!

Итак, наш путь лежал в Аву. Её называли ещё Yadana Pura, что означает «город самоцветов»... Высадились из авто на берегу реки, где имеется парковка, базар и дежурят лодки, которые по 800 чьят за тушку переправляют эти самые тушки туда и обратно. Ава (Ava, Innwa) представляет собой остров на стрелке двух рек: Irrawaddy и Dokhtawadi (Myitnge) и каналом с третьей стороны.



Переправившись, обнаружили на том берегу обширную стоянку лошадиных повозок.



Торгуются извозчики тяжело. Уже пройдя весь строй, еле уломали одного на 5000 чьят за трип, но он всю дорогу строил противную моську, не жалая останавливаться нигде, кроме основных точек.

Комплекс Daw Gyan Pagoda - храмы типа Баганских, часть отреставрированы. В тех пагодах, где разрушилась крыша - статуя Будда не осталась под открытым небом, над ней любовно натянут тканевый навес. Гулять приятно, тихо...

Если удастся уговорить водителя кобылки, то в 500 метрах к северу от Daw Gyan Pagoda можно глянуть на белоснежный храмовый комплекс, а метрах в 700 к северо-западу издалека видна высокая классическая ступа с традиционным названием: Shwezigon Pagoda. В наш приезд она стояла в реставрвционных лесах, видели её за деревьями по дорге, просвистывая мимо к следующей плановой остановке. А ей оказалась Yadana Hsemee Pagoda - комплекс ступ и храмов, также напоминающих о Багане. Очень романтично: Будда, колоннада вокруг, пальмы и голубое небо над ними.

В промежутках между сайтами - поля, поля, зелень и домики по ней раскиданы

Дальше по плану Bagaya monastery, построенный в 1834 году во время правления царя Bagyidaw. Монастырь полностью выстроен из тикового дерева, в нём 267 гигантских тиковых столбов. Самый большой из них 18 метров высотой и 2,7 метра в окружности. Монастырей деревянных сохранилось крайне мало, поэтому Bagaya monastery является важным хранилищем культурного наследия Мьянмы, поддерживается и реставрируется.

Вокруг простирались такие приятные ландшафты, что хотелось сойти и гулять-гулять в тишине сельской глубинки, с выныривающими из кустов тут и там ступами, храмами, полазить по ним, разглядеть банановый цветок и потрогать изумрудный рисовый стебелёк. Но тайм-тайм! И машина ждёт за рекой...

Если позволяет время и водитель лошадки, можно пройти 200 метров к западу от Bagaya monastery и, дойдя до белой ступы с золотыми обручами, свернуть налево - к югу, где вдоль дорожки выстроились в рядок кирпичные ступы необычной формы - стиль практически не встречается в центральной Мьянме и больше похож на некоторые древние пагоды западного штата Rakhine и его столицы Mrauk U, что за дальними горами. Это ряд стройных ступ небольшого диаметра, до верху покрытых зубчатыми террасками, высотой 16-17 метров и когда-то каждая была увенчана семи- или девятиуровневым зонтом. Найденные рукописи на пальмовых листьях гласят, что их построили девять жён царя Maha Dhamma Razadhippadi, последнего правившего в Аве царя из династии Тангу (Toungoo) (1733-1751г). Сохранились только шесть, и они носят имена цариц, жертвовавших на их постройку финансы (Htut Htaik Moe, Htut Myat Moe и т.д. - все странно похожи). Мы их увидели в изумительной зелени - мельком, отъезжая от Bagaya monastery...

А располагающие временем, желанием и знаниями счастливые путешественники, осмотрев эти ступы, могут вернуться на дорогу и пройти по ней дальше на запад ещё метров 300, наградой станут ещё более интересные постройки, вытянувшиеся вдоль дороги. Первым идёт огромный кирпичный монастырь с двумя рядами окон и входом в виде куполообразной ступы в середине каждой стены - Kyaung Lain Monastery. Странное название буквально переводится как «винтовая лестница» или «лежащий скрученный кот»... С северной стороны действительно есть крутая лестница, ведущая прямо к центру. Построил монастырь царь из той же династии Тангу (Toungoo), но более ранний - Taninganway (1714 -1733г). Сводчатая крыша монастыря не сохранилась, обрушилась.

... Kyaung Lain Monastery, фото с panoramio...

Чуть дальше - высокая ступа, похожая на шесть рядом стоящих ступ стиля Rakhine, такая же ступенчатая до верхушки, но украшенная белой лепниной - Lawka Dotha Mahn Aung Pagoda, или «Покоритель мирского гнева». Рядом с пагодой стоит молельный зал с вензелями на крыше, где можно помолиться об укрощении гнева. Очень актуально, кстати...

... Lawka Dotha Mahn Aung Pagoda, фото с panoramio...

А слева от Lawka Dotha Mahn Aung открывается взору совсем уж необычное здание - огромная цилиндрическая ступа Myint Mo Taung на высоком круглом основании с террасами. Ступа символизирует (в древней космологии) священную гору Меру или мьянмарскую Myint-mo Taung, у подножия которой плещутся семь океанов и лежат семь горных хребтов (тут вспоминается белоснежная волны Мингунской пагоды Hsinbyume), в океанах - 4 острова (в том числе и планета Земля), а с боков горы Myint-mo - Небеса, царствие Небесное и Небожители, в том числе Солнце и Луна. Всё это символично отражено в ступе (ну, так рассказывает myanmar-image.com)... По ступе поднимаются лестницы с толстенными перилами. За «Горой Меру» лежит Wingaba Monastery, или "лабиринт". Его построил царь Maha Dhamma Razadhippadi, чьи девять жён строили пагоды. Это величественное квадратное двухэтажное здание на высокой кирпичной платформе. Есть входы внутрь на юге и западе. На каждой стороне по девять окон в три яруса. Внутри на первом этаже находятся четыре лестницы на каждом углу. В центре - квадратная комната с тремя входами. По угловым лестницам можно пройти через толстую стену до первого этажа, где есть два концентрических коридора, опоясывающих центральную комнату. В ноябре, в ночь полнолуния месяца Tazaungmone, проводится фестиваль пагоды. Там строят большой лабиринт из бамбука, в центре которого находится изображение Будды. Люди, особенно дети, любят, бродить по лабиринту и пытаться добраться до центра, чтобы отдать дань уважения образу Будды. Царь, видимо, решил построить более прочный лабиринт, чем из бамбука)))

... Myint Mo Taung и сзади лабиринт Wingaba Monastery, фото с panoramio...

Вышеописанную красоту мы, к сожалению, не видели, прочитала о ней позже, на myanmar-image.com. Ну, а тем временем в нашей куцей Авской программе - после долгого 15-минутного заезда - приключилась следующая обязательная остановка - покосившаяся сторожевая башня 1822 года Watch Tower. Собственно, ничего особенного, да старая, но из-за повреждений от землетрясений подняться на неё и обозреть окрестности с 30-метровой высоты теперь не разрешают. У подножия несколько лоточков с сувенирами. Как-то вылетело из головы, что бирманский вояж катастрофически несётся к финишу, а тут вдруг сообразили... Прикупили покрытый узорами бронзовый колокольчик, хоть и маленький, но тяжёлый - за 5000 чьят и три магнитика. Обошли вокруг башни, чё там делать-то?

Ну и поехали дальше. Через 10 минут затормозили у ворот со львами. В 1828 году главная жена царя Bagyidaw (Баджидо) построила в Аве кирпичный монастырь Маха Аунгмья Бонзан (Mahar Aung Mye Bon San Monastery), по образу и подобию распространённых тогда деревянных, который в превосходном состоянии сохранился до нашего времени.

С террас монастыря видно берег Сагаингский



Монастырь был заключительной точкой маршрута, дальше скакали, не тормозя, и в 16 часов вырулили к парковке лошадок,

а оттуда рукой подать до реки. Итого, стандартный тур по Аве обскакали за 2,5 часа. Если тут задержаться подольше, выйти за рамки тура и полазить по закоулкам, то много интересного откроется взору. Немного напомнило так полюбившийся Баган. Ава очень понравилась ещё и своим сельским «глубинским» покоем после шумного Мандалая...

...16-пролётный мост Inwa Bridge (бывший Ava Bridge), построенный британскими инженерами в 1934 году. А за ним новый мост на Sagaing - Yadanabon Bridge.

...колоритный лодочник...

Везли нас обратно в лодке одних, никого не ждали. Пересели опять в свою машинку и порулили в большой комплекс на берегу Иравади, мимо которого проезжали на пути с Сагаинга - Shwe Kyat Yat Pagoda

Бродили между ступами довольно долго, поднимаясь по лестницам и круголяя между постройками. Очень понравилась великолепная статуя Будды



Монах, сидящий за столиком у алтаря статуи, предупредил, что женщинам приближаться к ней нельзя. Послала мужа с фотиком.

В Burkayar Monastery (Mahar Wai Yan Bon Thar Monastery) заехали уже на закате... и упёрлись в закрытые двери. Наш водитель выскочил и побежал уламывать смотрительницу, молодую женщину, которая была весьма недовольна вторжением, но через 10 минут уговоров и жестикуляций нашего неуёмного водилы всё же согласилась на пару минут приоткрыть двери. Монастырь украшен более чем 28 тысячами резных деревянных фигур. Музей, который находится внутри монастырского комплекса, обладает интересной коллекцией из 500 изображений Будды, а также библиотекой рукописей на пальмовых листьях - одной из крупнейших и редчайших в Мьянме.

Культурная программа по Мьянме на этом закончилась. Осталось одно незавершённое дело: попросили водителя заехать куда-нибудь, чтобы прикупить великолепный мьянмарский зелёный чай, которым наслаждались здесь каждый день. Водитель завёз в лавочку, где нам выдали килограммовый тугой шуршащий пакет с рисунками чайных плантаций на зелёных холмах. Водитель тут же пустился в разъяснения тайн заваривания. Вероятно, мы бы могли успеть посмотреть в этот день и Мингунскую белоснежную пагоду (хотя бы вместо трапезы монахов). В середине дня я об этом обмолвилась, но водитель замахал руками, что ни-ни-ни, не успеем ну никак. Вспомнили об этом, когда вечером водила с надеждой начал выспрашивать о наших планах на завтра: не хотим ли мы на его авто посмотреть Мингун? Рассчитывал ещё на трип. Пришлось его расстроить, поведав, что утром мы уже улетаем...

Вечер провели в отеле, собираясь.

[kaese]

Mandalay - Бангкок - Краби (Тайланд), день 19

Пока мы сладко просыпаем свою завершающую мьянмарскую ночь, добавлю пару слов об общественном транспорте в пригороды Мандалая и кратко о тех местах, куда мы не попали. Сами не воспользовались, но информацию собирала. Вот, например, «супербюджетный вариант» от Shakotis`а:

Mingun. Бюджетно можно добраться общественной лодкой. Туда в 10 утра, 1ч в пути. Билеты - за полчаса до отплытия. В 13ч обратная лодка. 5000 - RT. Выходит 3 часа на осмотр. Все достопримы рядом, обходятся пешком. Mingun Pahtodawgyi Paya - недостроенная ступа. 3$. Дальше, по пути - Mingun Bell, гигантский бронзовый колокол 90 тонн, сам большой «звонящий» на Земле. Mya Thein Tan (Hsinbyume Pagoda) - белоснежная красавица. 7 волнистых террас, символ 7 горных цепей, окружающих священную гору Меру, обвивают эту волшебную пагоду. Можно подняться.

Amarapura, 11км к югу от Мандалая. Общественный транспорт с ул 84, между 30 и 33 ул (это не конечная): через базар, ж/д пути 1 км, 300 чьят, последний рейс обратно - в 21ч. (С другого сайта: автобусы уезжают от угла 29-й и 83-й ул)

Sagaing, 22 км на запад от Мандалая. Общественный транспорт с той же остановки, что и в Амарапуру. 1,5 часа в пути, 500 чьят. Отводить целый день!

Pyin-Oo-Lwin, 67 км от Мандалая, на высоте 1000м - всегда прохладно. Местный транспорт там же, откуда Sagaing / Amarapura, 1500 чьят, 2,5ч в пути. Botanical Garden/ National Kandawgyi Gardens. 5$ вход. Сад чая, сад камней, оранжерея с орхидеями, пальмовый и бамбуковый лес, мини-зоопарк, смотровые площадки, большие озера. При входе дают цветную карту сада. В окрестностях: Peik Chin Myaung Cave, водопады: Pwekauk, Anisakan. (С другого сайта: маршрутное такси забирает вас из отеля (6500 чьят, в пути 1,5 часа). Автобус от угла 27-й и 82-й улицы, 1500 чьят, 2 часа)

В Аву можно добраться не только лодкой. Доплатите вашему водителю мотоцикла - поедет вокруг, не пересаживаясь на лодку и затем на лошадей.

Баган. Переправа по Иравади ежедневно в 7.00, 40$. Прибытие - ориентировочно в 17.00. Микроавтобусы в Баган, отъезд в 8, 10 и два раза днем, 5 часов и 9000 чьят (инфа на март 2015).

Hsipaw. Это за треками в горы. Автобус в 6ч и 14.30 (5000 чьят), в пути 5 часов. (31-я ул. между 81 и 82 ул)

И ещё, до кучи. Если собираетесь выезжать из Мьянмы по суше в Индию, Тайланд - проверьте заранее: дорога для иностранцев периодически закрывается.

Утром хотелось бы куда-то выползти, но вылет в 12-50 и бесплатный автобус от Air Asia, отъезжающий в 9 часов с 79 улицы между 26 и 27 улицами, не оставляли шанс на прогулку. Самим добираться до аэропорта - 40 км к югу от Мандалая - долго и дорого. Поэтому не торопясь, позавтракали, навесили собранные накануне рюкзаки (хотя они практически и не разбирались весь отпуск))) и пустились в путь, всего квартал от отеля вдоль обводного канала Королевского дворца и чуть вправо.

...мальчик в качестве «поворотника»: правила дорожного движения по-мьянмарски -
кто больше, тот и прав, его пропустили сразу)))...

Зарисовки долгого пути в аэропорт

...наш автобус от Air Asia...

Ехали час и пятнадцать минут. Аэропорт Мандалая оказался внешне интересным, а внутри - почти пустым, времени оставалось много, гуляли...

Табло цифрового никакого не было, только «на ножках», ещё пока не наш рейс:

Наш борт прилетел, выгрузился, при этом заправляясь, и через 10 минут мы уже топали прямо из дверей гейта на посадку - как на маршрутке)))

...И взгляд на исчезающую под крылом Мьянму... Пока ещё с сумбурными впечатлениями, но, однозначно, глубоко зацепившую...

Грусть лечилась только мыслью о том, что в запасе ещё почти неделя Тайского моря.

Дымка, терзающая фотографа-маньяка (меня то бишь) во время всего пребывания в Мьянме так и не отступила...

В полёте облетали грозовой фронт, потрясло изрядно. Впоследствии это оказалось «небольшой тучкой», прелюдией к огромным грозовым фронтам, сквозь которые продирались по пути к Москве. Они стремительно шли друг на друга, заслоняя голубое небо непроницаемой чёрно-сизой мглой и встретились в момент нашего пролёта. Молнии метались непрерывно по всему горизонту, борт трясло... Обошлось - поднялись над тучами, покинув эшелон, и облетали битву гигантов сверху, долго. Буйство стихии завораживает! Незабываемо. Но это произошло позже, а пока взгляд на тучку по пути в Бангкок сверху, с борта...

Немного Тайского моря...

Отпуск без моря - однобокий и незавершённый. Добавлю немного морских фото для разнообразия и полноты картины. В Мьянме тоже есть море и неплохие пляжи, но поскольку обратный вылет у нас из Бангкока, то решили проведать понравившийся скалистый берег западного Рэйли. В Бангкоке последовала пересадка на рейс до Краби, прилетавший уже по темноте, а вечером на Рэйли не попасть, ибо пути по суше через горы к нему нет - только лодкой. Самым простым вариантом оказался Ао Нанг: автобусы до него привязаны к каждому авиарейсу и ждут всех. На две ночи остановились в Dahla Bungalow. Утром наметили пешую прогулку до уединённого закрытого пляжа Центара по крутой горной лестнице с нахальной стаей обезьян, которых запрещено кормить.

...пляж Центара и Centara Grand Beach Resort...

...пляж Центара и Centara Grand Beach Resort...

На следующий день рано утром прокатились на остров Поду, пока народу не так много... Билет оплачивается сразу туда-обратно, но в назначенное время лодка за нами не пришла, поехали другой, а по прибытии в Ао Нанг - долго удирали от лодочника, который хотел с нас содрать второй раз за проезд)))

А после обеда, забрав из отеля рюкзаки, ушли рейсовой лодкой на Рэйли (Railay Beach). Западный Рэйли. Любовь с первого взгляда.
... Рэйли был самым первым местом в Юго-Восточной Азии, куда мы прилетели из снежной России. От нокаута безумной красотой спас только мощный отлив. Море ушло тогда на добрую сотню метров. До сих пор невозможно привыкнуть, что воистину существуют такие невероятные уголки, потрясающие рыжие скалы в яркой зелени, а вокруг отражение бездонного неба в спокойной морской волне...

...Рэйли западный... Великолепен!...

Три ночи провели в сказочном отеле Sand Sea Resort, дорогущем, но уж очень понравился в первый приезд, да и акцию на Агоде поймала за три месяца до поездки...

Прогуливались до знаменитого пляжа Прананг, утром, пока экскурсии не приваливали

и вечером, на закате - он чудесен!

...Рэйли восточный, с другой стороны полуострова, технический...

...Рэйли западный...

На несколько часов взяли каяк и прокатились вдоль великолепной береговой линии с разбросанными кругом, до горизонта, островками

По отливу можно полазить по пещеркам с чУдными картинами



И неумолимо надвинулось время возвращаться рейсовой лодкой в Ао Нанг и автобусом в аэропорт.

...Ton Sai Beach...

Бангкок. Москва. Финиш... И... До свидания, ЮВА!

[Alya_F]

kaese, здравствуйте. Так как Вы были и в Кало, и на Инле, может, сможете подсказать, можно ли сходить в треккинг в горы на один день из одного из этих мест? Я видела только информацию про три дня от Кало до Инле, а про один день ничего не встречалось.

[kaese]

Доброго дня!

Кало, Инле... можно ли сходить в треккинг в горы на один день из одного из этих мест?

Мы не собирались в треккинг - цейтнот, поэтому специально не искала, но информации встречалось много, попробуйте поиском даже на нашем форуме. Что навскидку попалось: "Треккинг возможен между Кало и озером Инле (как и обратную сторону, но это тяжелее). Это на 2-3 дня. Возможен короткий треккинг по холмам на восточном берегу озера, где гид, собственно, и не нужен, достаточно карты..." Можно пешком или на велосипеде, которые дают в прокат в любом гесте-отеле... В Kalaw часто обращаются за треками и проводниками в гест Golden Lilly. А какой смысл идти именно "в трек" на 1 день? В треке, как сугубо мне кажется, интересно проводить солнце в горах, переночевать в монастыре, проникнувшись его спокойной атмосферой, а рано утром созерцать рождение нового дня. А один день - просто полазить по горам, без трека и гида, что тоже интересно, чем мы и занимались, например, вокруг Индейна))) Было бы побольше времени - вокруг Kalaw бы полазили, ибо места там великолепны! Как и вокруг Pindaya, там тоже треки есть...
Вот из недавнего - трек в один из монастырей на Инле
Помогите с программой на озере Инле
Вот одна из ссылок на форуме попалась, там описание треков и карта:
http://www.ananda-travel.com/UK/trek_inle_area_myanmar_uk.htm
Фантазируйте! Приятной поездки!!!

[kaese]

Мьянма. Неподведённые итоги...

Курс на март 2015 года 1$ = 1030 чьят
Виза Мьянмы в Бангкоке - 1035 бат/чел

Основные транспортные расходы:
Перелёты: Бангкок - Янгон (Air Asia) - 1400 бат/чел
Мандалай - Бангкок (Air Asia) - 60$/чел

Трип по Mawlamuine, Pha An - за авто на 5 дней - 450$.

Ночные автобусы, билеты заранее по интернету на myanmarbusticket.com:
Янгон - Баган - 22,2$ /чел;
Мандалай - Kalaw - 18$ /чел;
Taunggyi - Мандалай - 18$ /чел.

Такси в Янгоне: Botataung-Sule - 1,5$.
Грузовик на Golden Rock - 2500 чьят/чел/OW.
Баган:
такси автовокзал - Old Bagan - 8000 чьят (8$);
лошадь по Багану, полдня - 12000 чьят (12$);
велик по Багану - 2000 чьят (2$)/чел/день;
такси Ньяунг У - автовокзал - 6000 чьят (6$).
автобус Баган - Monywa - 3500 чьят (3,5$)/чел.
Monywa:
тук-тук до отеля - 2000 чьят (2$);
тук-тук до гигантских Будд - 10000 (10$);
тук-тук до пещер Pho Win и Shwe Ba - 20000 (20$).
Мандалай: авто до автовокзала - 5000 чьят (5$).
Kalaw:
такси Kalaw-Pindaya-Kalaw - 35000 чьят (35$);
минибас + тук Kalaw-Инле - 3000 + 1000 чьят/чел.
Nyaung Shwe:
лодка Samkar + Indein - 52000 чьят (52$);
автобусик Nyaung Shwe -Taunggyi - 1000 чьят/чел.
Мандалай:
такси автовокзал-отель - 8000 чьят (8$);
такси по пригородам - 35000 чьят (35$);
лодка до Авы - 800 чьят (0,8$)/чел/RT;
лошадь по Аве - 5000 чьят (5$).

Отели заранее на www:
Янгон: Windsor - 40,5$
Okinawa Guest house - 35$;
Mawlamuine (на месте):
ОК - два сингла 12$ и 18$
Sandalwood - 25$;
Pha An: ZweKabin - 60$;
Golden Rock: Golden Rock Hotel - 78,5$;
Баган:
Bagan Thande (Old Bagan) - 79$/ночь (2 ночи)
Bagan Princess (Nyaung U) - 40$/ночь (2 ночи);
Monywa: Chindwin - 29,1$;
Kalaw: Green Haven - 32$;
Инле (Nyaung Shwe): Sandalwood - 35$/ночь (2 ночи);
Мандалай: Sahara - 30,2$/ночь (2 ночи);

Входные билеты, основные, на 1 чел:
Шведагон - 8$
Botataung, Sule - 3000 чьят
Golden Rock - 8$
Баго - 10$
Баган - 20$
Pho Win, Shwe Ba (Monywa) - 2000 чьят (2$)
Инле - 10$
Мандалай - 10$

Насчёт еды. Обедов у нас обычно в отпуске нет, единственное, что хотелось - великолепный зелёный чай, что во всех забегаловках в термосах стоит - бесплатный (что для нас - чаеманов - стало ежедневным приятнейшем бонусом), к нему печёность какую-нибудь для приличия брали, что лежат рядом с термосом в плошках - максимум 400 чьят на двоих. Завтраки - предоплачены в отелях. Ужинали в местных едальнях на игрушечных стульчиках, брали два блюда на двоих и делились пополам, за 2000 чьят на двоих ни разу не вылезли (например, суп-лапша с курицей в Ньяунг-Шве - 700 чьят или мясной шашлычок в Таунджи - 500 чьят). Иногда на обильном завтраке прихватывали бананчики и бутербродики - это и был ужин вечером. Пакетики чая, чаще кофе «3 в 1» всегда давали в отелях. Плюс спрашивали на ресепшен или в ресторане отеля термос с кипятком (ни разу не отказали!). Ещё днём по пути часто арбузики покупали у лоточниц - 3 больших куска за 500 чьят; реже ананасы и манго, ибо сладкие очень.

Итого... считать не буду. Ну, не хочу и всё!
Шиковать - не шиковали, главное - впечатления, а их море! Правда, у мужа под конец случился передоз от пагод. Скользит взглядом по холмам с пагодами, и изрекает: «Мдааа, пипки, пипки, пипки, пипки...» Ну, тут уж как... А по мне - нормальная доза (можно и добавить, а местами и повторить))), великолепные ощущения! Мьянма удивительно разнообразна, даже то, что успели посмотреть... Баган - потрясающий, завораживающий, единственный, его даже и пытаться не стоит с чем-то сопоставить. А как сравнить великолепный горно-пещерный край Mawlamuine и Pha An с храмами Monywa или с горным озером Инле? Да никак! А люди - совершенно необыкновенные, светлые, настоящие, спокойные, глубокие и не озабоченные сиюминутной ерундой вроде тряпок! И эту страну нужно прочувствовать, не торопясь, молча понаблюдать: те редкие моменты, когда удавалось остановить время и созерцать - ярко отпечатались в памяти... Мьянма - как драгоценный бриллиант, каждая грань которого отражает свой лучик ощущений и раскладывает свой спектр впечатлений... Эта удивительная страна - как ожерелье, в котором каждая жемчужина - особенная!

[Alya_F]

"Треккинг возможен между Кало и озером Инле (как и обратную сторону, но это тяжелее). Это на 2-3 дня.

Да, эта фраза мне тоже запомнилась, но 2-3 дней у меня тоже не будет. Поэтому воспользуюсь ссылкой на маршрут до монастыря, спасибо большое!

[Alya_F]

kaese, еще раз здравствуйте. Что бы Вы посоветовали посетить, окрестности Мандалая (Амарапура, Инва, Сагайн, Мингун) или Hha An и Mawlamuine? С одной стороны, окрестности Мандалая удобнее вписываются в маршрут Янгон-Инле-Мандалай-Моньва-Баган-Янгон, но с другой - фотографии природы Hha An и Kyauk Ka Lat Pagoda уж больно приглянулись. Что Вам по ощущениям больше понравилось? Я правильно понимаю, что Hha An - более уединенное и менее туристическое место?

[kaese]

Доброго дня!

Что бы Вы посоветовали посетить, окрестности Мандалая (Амарапура, Инва, Сагайн, Мингун) или Hha An и Mawlamuine?

Сложно советовать... Каждый кусочек Мьянмы неповторимый, не совсем корректно сравнивать их между собой. Меня, как обожателя гор и зелени, больше впечатлил горно-пещерный край Pha An и Mawlamuine. И, конечно, он случился у нас первым, поэтому ощущения были особо яркими и острыми. К концу - Мандалаю - они уже притупились, и пагод к тому времени увидели более, чем достаточно. Несомненно, Мандалай более туристический. Если бы сейчас планировала трип в тот район, обязательно включила бы Пьин-У-Львин на пару дней из Мандалая. Мои глаза запросили хоть какой-нибудь зелени))) среди высушенной центральной Мьянмы, но мы-то ездили в самый сухой сезон, и знали это. Хотя мне в вопросе "Пьин-У-Львин или Инле?" - резонно советовали, что "мы в Мьянму не в бот.сад едем", и были абсолютно правы... Тут уж каждому своё. Нужно исходить из собственных приоритетов... У меня 4 маршрута по Мьянме выстраивались, с огромным трудом выбрала)))

Ещё надо учитывать, что трип по Pha An и Mawlamuine гораздо сложнее по передвижению, с общественным транспортом вообще никак: брать такси на всю поездку (очень дорого) или авто/тук-тук на месте искать (потеря драгоценного времени). В идеальном варианте этот край лучше посетить отдельным отпуском: не торопясь и с удовольствием поездить по горным долинам и пещерам, поднявшись на Zin Kyaik или Zwegabin... Походить в прохладе по тихим безлюдным пагодам со странным чувством, что внутри тебя что-то освобождается от второстепенного, ненужного и светлеет... Пообедать в маленьком посёлке, где отродясь не видели белого человека))) и тащат на стол всё лучшее!

А своё мнение про Pha An и Mawlamuine и маршрут составила, в основном, по двум отчётам, почитайте, ибо великолепны!
shus:
Мьянма (Бирма) в январе 2013 (Ч.I и Ч.II)
Kirillja:
Журнал с картинками "Мингалаба Мьянма" Выпуск 2. Возвращение (декабрь 2012)

Мандалай же - совсем другой, тем не менее, пригороды его тоже достойны посещения... Было бы время)))

[Alya_F]

Спасибо большое за ответ! Да, я тоже больше люблю горы и зелень, но дней мало, а Моньву исключать совсем не хочется, поэтому, видимо, лучше отложить Hha An(

[Memuaristka]

С удовольствием читала повествование, правда, его обширный объём переплывала в несколько приёмов. Отчёт с таким глубоким погружением в "материал" вызвал интерес даже у меня - туриста со стажем, но никогда в такие дали не собиравшегося. Очень помогает лёгкий слог, искреннее восхищение всем увиденным, мягкий юмор в описании особенностей местного уклада жизни (например, асфальтирования дорог вручную) и в восприятии неизбежных в дальних странствий приключений.
Ещё очень понравились фотографии. Многие чудо, как хороши! Так и просятся в какое-нибудь географическое издание...
Но тысячи описанных пагод, конечно, перепутались и слились в некий усреднённый архитектурный образ. Правда, могу теперь щегольнуть знанием таких понятий, как "пламенный портал", "львы-чинтэ", "реликварий". Спасибо автору, просветила. И до встречи в следующих отчётах!

[kaese]

Размышления о микшировании в одной поездке Багана и Ангкора.
Через месяц лететь в Камбоджу... Если Бог даст. После погружения в Баган прошло два года... Но несмотря на этот длительный срок и пролетевший позже Филиппинский вояж, воспоминания о прекрасном мире древней Бирмы свежие и яркие, будто вчера вернулись. Штудируя сейчас сведения об Ангкоре, разглядывая его фотографии, невольно сравниваю с тем, глубоко тронувшем душу путешествием во времени. Пока не могу похвастаться, что Ангкор тоже зацепил: Баган сильно перевешивает и заполняет эмоциональный чердачок. Так как же их совмещают-то?!? Как? Это ж такой передоз и наслоение произойдёт. Ну, так мне кажется...

[gev64]

Golden Rock

Из переписки с местным агентством выяснила, что есть две остановки: левая - откуда едут до промежуточной остановки Hermit Hill на середине пути, как раз где находился забронированный на эту ночь отель «Golden Rock», и правая - основная, откуда едут до самого камня.

Поясните, пожалуйста, левая и правая относительно чего?
У меня в Kin Рun на Google - карте две остановки:
1) Truck Station - как я понимаю она с крышей. Она основная, откуда едут грузовики до самого камня ??
2) Highway Bus Station

[gev64]

С автостоянками в Kin Рun разобралась.

Спасибо за содержательный, информативный отчёт.
Почерпнула много полезного, интересного, спасибо огромное!
Даже изменила и дополнила свой маршрут после прочтения вашего отчёта.
Потрясающий отчёт! Ещё раз спасибо за труд.

[kaese]

Доброго дня! Рада, что отчёт помог Вам с маршрутом.

С автостоянками в Kin Рun разобралась.

Хорошо, что разобрались! Когда сама готовилась, руки не дошли уточнить местоположение остановки, откуда едут до Hermit Hill. Если не трудно, поделитесь информацией о ней, может, кому пригодится. Во всяком случае, назад мы ехали с этой промежуточной остановки (от отеля), и в результате грузовичок привёз нас к той же основной крытой станции внизу, откуда садились до Камня. Наш водитель сразу к нам подошёл, так что сделала вывод, что конечная у обоих маршрутов внизу - в одной точке.