В павильонах возле пагоды стояли чаши с богатыми дарами фруктов. Больше нигде в Мьянме я не видел таких богатых подношений. Такого изобилия нет и на рынках. Чувствовалось, что эта пагода пользуется благосклонностью властей и опекается властьпридержащими. Из-за последнего к пагоде достаточно настороженное отношение среди буддистского сообщества Мьянмы. До сегодняшнего дня ни один монастырь не закреплен за пагодой. В Мьянме распространено мнение, что эту пагоду диктатор У Ну построил не из преданности к буддизму, а чтобы укрепить свою власть, и искупить свою вину. Есть у этой пагоды и трагическая страница, в декабрьский вечер 1996 года здесь взорвалось две бомбы, убив и ранив десятки паломников. Многие считают, что взрывы организовали власти, чтобы получить повод для кровавого подавления народных протестов в тот период. Как знакомо это и по российской истории…
В одном из павильонов группа прихожанок очень слаженно напевала буддистские мелодии. Благодаря их исполнению, потянуло на медитацию.
Вид пагоды внутри просто ошеломил своей неожиданностью. В центре зала большой столб, полый изнутри. Я воображал себе, что это или ствол дерева из Аватара или ножка ядерного гриба или адская центрифуга, всасывающая все живое... Вокруг столба золотые изображения четырех Будд, достигших нирваны. Они равнодушно взирают, как страшный огонь уносит в космос этот грешный мир. Вот тебе и мир во всем мире...
Возле Будд располагаются многочисленные артефакты, подарки из разных стран и буддистских общин.
К северу от Kaba Aye находится еще один изящный новодел - пагода Swe Taw Myat. Ее название переводится, как «пагода реликвии зуба Будды». «Боже, еще один зуб,» - воскликнет внимательный читатель: «Ну сколько можно, так не бывает! …» А вот и бывает: данная пагода является наглядным примером того, каким образом множатся святые реликвии в буддистском мире.
Храм снаружи напоминает знаменитую пагоду Ананд в Баго (сразу вспомнился небольшой старинный храм в пагоде Mahazedi в Баго). Внутри все пронизано золотом, здесь уж аналоги с храмом в Баго абсолютные.
Swe Taw Myat была построена с целью хранения священный зуба Будды Гаутамы. Оригинальный зуб был выписан из Китая в 1994 году и хранился в пагоде в течение 45 дней Рядом с ним хранились две его точные копии из слоновой кости, изготовленные ради такого случая. Полуторамесячное совместное хранение привело к тому, что копии в полной мере «впитали» в себя святость оригинала, и сами стали святынями. Одна из этих копий и хранится сегодня в пагоде.
Зуб показался не по-человечески крупным, хотя это, может быть, следствие сильного приближения?..
Еще одна особенность пагоды - оригинальный способ транспортировки подношений. Почему именно так - для меня осталось загадкой. Вы думаете процесс механизированный? Не смешите мои тапочки. Вместо того, чтобы занести дары как принято при помощи рук и ног, четыре-пять мьянманцев на раз-два-взяли тянут изо всех сил трос.
После осмотра заехали в супермаркет, чтобы прикупить фрукты в дорогу . Цены удивили своей дороговизной. Приемлемая цена - 0,6-0,8$ - показалась на яблоки. При оплате оказалось, что это цена за одно! яблоко.
Долетели без приключений и задержек. Надо сказать, что все 5 перелетов прошли на «ура». Из-за определенной камерности процедуры посадки, отсутствию толчеи, недолгого времени полетов - перелеты абсолютно не утомительны. Пропустить свой рейс практически невозможно, т.к. каждому пассажиру выдают билет определенного цвета и цепляют спецнаклейку на плечо с эмблемой вашей авиакомпании. Если же вы все-таки умудрились не заметить посадку своих попутчиков, к вам обязательно подойдет вежливый сотрудник аэропорта и пригласит на выход.
Получение багажа в Мандалае.
В Мандалае у выхода из терминала нас встречал с табличкой худощавый паренек. Это был Тизин. Сразу как-то расположил к себе. Впрочем, это свойство большинства мьянманцев. Машина у него не первой свежести, из неудобств: впереди не было ручки слева вверху, а на заднем сидении не было подголовников. Водит очень аккуратно. Прилетели мы поздно, поэтому что-то посетить в городе в этот день мы не успевали. В нашем распоряжении оставалось всего 2 дня, поэтому надо было вносить коррективы в наши планы. Решили отказаться от осмотра достопримечательностей самого Мандалая. Запланировали утром следующего дня побывать в пагоде Махамуни в Мандалае (этот объект надо было посетить в любом случае), а потом отправиться в поездку по бывшим столицам Мьянмы: Мигун - Сагаинг - Инве(Аве) - Амарапура . Завершить день должна была романтическая встреча заката на мосту У бэйн. Все, как рекомендуется многими авторами на форуме. Второй день пребывания мы целиком посвящали поездке в г.Моньва и посещению пещерных храмов Пховин и Швеба. Быстро сторговались по цене: столицы - 70$, Моньва и пещеры - 110$. Причем он просил 130, а я пытался его склонить на 90 (знал, что ездили по такой цене). Сошлись, как водится, посередине. Выигрыш от предложения агенства - 50$. Встреча-проводы по 12$.
Отель Royal Pearl построен недавно: все свежее, блестит. Расположен в центре - на пересечении 29-й и 80-й улиц. Номер тоже понравился: небольшой, но уютный. Хорошее постельное, удобный матрац, чай, кофе, чайник греет, холодильник холодит, вода горячая есть, ночью тихо - что еще надо
Вечером вышли прогуляться, чувствовал, что другой возможности познакомиться с городом у нас не будет. Главное отличие от Янгона - огромное количество мотобайков и отсутствие местами на улице тротуаров. Приходится обходить препятствия, выходя на проезжую часть дороги. Очень напрягает. Переход центральных улиц из-за мотобайков не для слабонервных. Светофоры есть, но зеленый цвет для пешеходов не предусмотрен.
Так в Мьянме выглядит косметический магазин. Здесь можно купить все производные для изготовления главного украшения мьянманских женщин - танаки.
Мандалай можно назвать столицей поневоле. После захвата юга Бирмы в середине XIX века англичане начали активно расстраивать Янгон, пытаясь превратить его в главный город страны. Правящий король Бирмы Миндон решил принять вывоз и создать в центре своих владений новую, хорошо укрепленную столицу. Начали подыскивать место, и выбор пал на Мандалайский холм. Дело облегчала и существовавшая легенда, провозглашавшая эту гору священной. Считалось, что ее когда-то посетил сам Будда и предрек, что здесь в 2400 году после создания его учения встанет великий город - центр буддизма. Год более-менее совпадал, астрологи выбрали счастливый день, когда можно заложить первый камень, и 13 февраля 1857 строительство началось.
У подножия холма был выбран участок два на два километра. Его обнесли широким рвом, заполнили водой и построили крепостную стену из красного кирпича с двенадцатью воротами. На стене соорудили сорок восемь сторожевых башен, установили орудия. Внутри, как по мановению волшебной палочки, вырос прекрасный город с резными крышами и деревянными зданиями, покрытыми тонкой резьбой. В центре города стоял королевский дворец из дерева, весь покрытый позолотой, резьбой и красочными фресками. Весной 1858 года король Миндон со всем своим семейством и челядью переселился в Мандалай. А следом десятки тысяч жителей Амарапуры - бывшей столицы Бирмы - без всякого принуждения разобрали свои жилища и устремились за королем в новую столицу. К слову сказать, Амарапура расположена всего в нескольких километрах к югу от Мандалая.
Посередине каждой стороны квадрата был построен мост, лишь с западной стороны их было два. Второй мост назвали «Ворота дурного предзнаменования», и по нему из города вывозили умерших. Согласно обычаю, мертвые тела оскверняют местность, и их надобно немедленно вывозить из города. По «дурному» мосту в город попадали иностранцы - дипломаты, торговцы, священники. Сегодня по этому мосту в город запускают туристов! Злые языки поговаривали, что при строительстве король повелел соблюсти древний и забытый к тому времени обычай. Он приказал под воротами и в углах оград заживо закопать людей. Считалось, что в этом случае погребенные после смерти превратятся в натов-тхэйн и будут оберегать покой города.
Но то ли с датой основания города ошиблись, то ли король Миндон и его преемники нагрешили в своих прошлых жизнях и имели испорченную карму, но судьба столицы не была счастливой. Эпидемии, природные катаклизмы, несчастные случаи периодически ужасали жителей города. А в 1885 Мандалай был захвачен английскими войсками и потерял свой столичный статус. Король навсегда отправился в изгнание (в Индию). Но самое страшное несчастье случилось во время второй мировой войны. В результате бомбежек и пожаров деревянный центр выгорел дотла вместе с шедевром деревянного зодчества XIX века королевским дворцом. Сегодня жители города говорят, что Мандалай с потерей дворца потерял лучшую часть своей души. В наше время дворец восстановлен, но, судя по отзывам, далек от своего прошлого великолепия.
Прогулялись по набережной, она показалась очень длинной… Попытались зайти внутрь комплекса, но нас остановил патруль с автоматами (их силуэты на фото справа внизу). В процессе общения оказалось, что офицер обучался под руководством российских инструкторов, и немного знает о России: Путин, водка, Москва…. Был очень доброжелателен, но пропустить отказался наотрез.
Последний раз редактировалось сека 08 мар 2015, 17:48, всего редактировалось 1 раз.
Главная фишка нашего отеля - это кафе на девятом этаже, с которого открываются прекрасные виды на Мандалай. Я обожал там находиться, не столько ел, сколько фотографировал.
На улицах возле пагоды Махамуни расположены мастерские по изготовлению скульптур. Полуфабрикаты будущих Будд выглядят устрашающе.
Пагода Махамуни (Mahamuni Paya) – считается самым святым местом в Верхней Мьянме и обязательна к посещению. Задачу нам облегчал еще тот факт, что в семь утра она была уже открыта. Дело в том, что каждое утро, в 4 часа, монахи обмывают лицо и чистят зубы Махамуди. Обрабатываются только части изображения, не покрытые сусальным золотом. Эта сложная процедура выполняется в течение часа старшим монахом и помогающими ему мирянами, одетыми в белое. После удара барабана старший монах, проживающий в соседнем монастыре, входит в святилище и начинает при помощи специальных полотенец обмывать лицо и большой кистью чистить зубы Махамуни. После этого, изображение начищают пастой из сандалового дерева, снова омывают и очищают полотенцами, и, наконец, поливают душистой водой. После завершения церемонии, используемые полотенца дарятся мирянам, участвующим в омовении. Они потом хранятся в их домах, как великие святыни.
Из зала, где установлен Махамуни, идет телевизионная трансляция. Мониторы установлены с задней стороны зала. Удивительно, но здесь также сидят паломники.
Махамуни в переводе означает великий мудрец. Изображение было привезено в 1784 году из покоренного Араканского королевства. Причем, когда бирманцы вывезли оттуда статую Будды, люди больше сокрушались о потере священной реликвии, чем об утраченной свободе. Сначала уникальная 4-метровая статуя Будды хранилась в Амарапуре, а в середине XIX века была перевезена в Мандалай.
Согласно легенде, Гаутама Будда в 554 до н.э. посетил город Мраук-У в Аракане. Король Sanda Thuriya попросил запечатлеть его образ в бронзе. Вскоре статуя была отлита, оставалось лишь прикрепить голову к туловищу. Но это оказалось делом непростым: голова вновь и вновь отделялась. Тогда сам Будда пришел на помощь мастерам. Он обнял статую и семь раз прижал к груди. После этого работу без труда можно было закончить. Великий учитель завещал почитать эту статую, как его самого. По преданию, до конца жизни Будда разговаривал со статуей. Однако перед смертью он приказал статуе замолчать, иначе люди тревожили бы ее бесконечными просьбами и невыполнимыми желаниями. Но при этом, он решил наделить его своей духовной сущностью на срок пять тысяч лет. С того момента статуя не издала ни звука. Она останется немой до того момента, когда нужно будет поведать людям о приходе в мир пятого Будды — Ариматрейи.
Лицо Махамуни жесткое и неприступное. С устало прикрытыми веками, оно выглядит почти грозным. Старики говорят, что со временем лицо статуи приобрело выражение недовольства оттого, что человечество изменилось к худшему.
Самый лучший способ улучшить свою карму - это наклеить листочки сусального золота на изображение Будды. Сделать это могут только мужчины. Женщины могут любоваться святыней издали. Для них отведено специальное место, немного позади того, где могут молиться мужчины.
Согласно легендарной традиции существует только пять прижизненных портретных изображений Будды: два в Индии, два в раю, а пятое – это Махамуни. Надо ли говорить, что это самая древняя статуя Будды в Мьянме.
По оценкам специалистов, за столь огромный срок на Будду наклеен уже слой золота толщиной 16см и весом около 2тн. Собственный вес Махамуни 6тн.
Я тоже решил улучшить свою карму и, купив золотые пластинки, пошел в священную комнату… Едва поднявшись по лестнице, я почему-то так разволновался, как-будто, мне предстояло на помосте одному исполнить «танец маленьких лебедей». Может золото так отражает свет ламп, но казалось, что от холодной скульптуры идет поток тепла. А когда я увидел, что Махамуни еще и мироточит, руки задрожали, и через некоторое время я обнаружил, что непроизвольно читаю «Отче наш». Кое-как наклеив пластины, измазавшись золотой пылью с ног до головы, я встал на колени и попросил Будду обо всем самом сокровенном. До сих пор вспоминаю - в дрожь берет. Такой энергетики, как около Махамуни, я больше нигде и никогда не испытывал.
Начать осмотр окрестностей Мандалая решили с самой дальней точки - Мингуна. По дороге остановились на берегу Иравади, чтобы полюбоваться Сагаингом. Он относится к тем городам, которые «лицом к лицу не рассмотреть». Зато со стороны смотрятся замечательно.
Развернуть бурное дорожное строительство в Мьянме денег нет, поэтому дороги улучшаются посредством народных строек. Небольшие бригады, состоящие из женщин и подростков, повсеместно расширяют дороги, прирезая к ним полосы по 0,8-1,2 м с двух сторон. На тех участках, где дорога уже расширена, встречные машины разъезжаются без труда.
