Отзывы и отчёты об отдыхе в Мьянме: самостоятельные путешествия, впечатления туристов, фотографии и рассказы о посещённых местах. Опыт поездок по Мьянме (Бирме) без турагентств.
В павильонах возле пагоды стояли чаши с богатыми дарами фруктов. Больше нигде в Мьянме я не видел таких богатых подношений. Такого изобилия нет и на рынках. Чувствовалось, что эта пагода пользуется благосклонностью властей и опекается властьпридержащими. Из-за последнего к пагоде достаточно настороженное отношение среди буддистского сообщества Мьянмы. До сегодняшнего дня ни один монастырь не закреплен за пагодой. В Мьянме распространено мнение, что эту пагоду диктатор У Ну построил не из преданности к буддизму, а чтобы укрепить свою власть, и искупить свою вину. Есть у этой пагоды и трагическая страница, в декабрьский вечер 1996 года здесь взорвалось две бомбы, убив и ранив десятки паломников. Многие считают, что взрывы организовали власти, чтобы получить повод для кровавого подавления народных протестов в тот период. Как знакомо это и по российской истории…
В одном из павильонов группа прихожанок очень слаженно напевала буддистские мелодии. Благодаря их исполнению, потянуло на медитацию.
Вид пагоды внутри просто ошеломил своей неожиданностью. В центре зала большой столб, полый изнутри. Я воображал себе, что это или ствол дерева из Аватара или ножка ядерного гриба или адская центрифуга, всасывающая все живое... Вокруг столба золотые изображения четырех Будд, достигших нирваны. Они равнодушно взирают, как страшный огонь уносит в космос этот грешный мир. Вот тебе и мир во всем мире...
Возле Будд располагаются многочисленные артефакты, подарки из разных стран и буддистских общин.
К северу от Kaba Aye находится еще один изящный новодел - пагода Swe Taw Myat. Ее название переводится, как «пагода реликвии зуба Будды». «Боже, еще один зуб,» - воскликнет внимательный читатель: «Ну сколько можно, так не бывает! …» А вот и бывает: данная пагода является наглядным примером того, каким образом множатся святые реликвии в буддистском мире.
Храм снаружи напоминает знаменитую пагоду Ананд в Баго (сразу вспомнился небольшой старинный храм в пагоде Mahazedi в Баго). Внутри все пронизано золотом, здесь уж аналоги с храмом в Баго абсолютные.
Swe Taw Myat была построена с целью хранения священный зуба Будды Гаутамы. Оригинальный зуб был выписан из Китая в 1994 году и хранился в пагоде в течение 45 дней Рядом с ним хранились две его точные копии из слоновой кости, изготовленные ради такого случая. Полуторамесячное совместное хранение привело к тому, что копии в полной мере «впитали» в себя святость оригинала, и сами стали святынями. Одна из этих копий и хранится сегодня в пагоде.
Зуб показался не по-человечески крупным, хотя это, может быть, следствие сильного приближения?..
Еще одна особенность пагоды - оригинальный способ транспортировки подношений. Почему именно так - для меня осталось загадкой. Вы думаете процесс механизированный? Не смешите мои тапочки. Вместо того, чтобы занести дары как принято при помощи рук и ног, четыре-пять мьянманцев на раз-два-взяли тянут изо всех сил трос.
После осмотра заехали в супермаркет, чтобы прикупить фрукты в дорогу . Цены удивили своей дороговизной. Приемлемая цена - 0,6-0,8$ - показалась на яблоки. При оплате оказалось, что это цена за одно! яблоко.
Долетели без приключений и задержек. Надо сказать, что все 5 перелетов прошли на «ура». Из-за определенной камерности процедуры посадки, отсутствию толчеи, недолгого времени полетов - перелеты абсолютно не утомительны. Пропустить свой рейс практически невозможно, т.к. каждому пассажиру выдают билет определенного цвета и цепляют спецнаклейку на плечо с эмблемой вашей авиакомпании. Если же вы все-таки умудрились не заметить посадку своих попутчиков, к вам обязательно подойдет вежливый сотрудник аэропорта и пригласит на выход.
Получение багажа в Мандалае.
В Мандалае у выхода из терминала нас встречал с табличкой худощавый паренек. Это был Тизин. Сразу как-то расположил к себе. Впрочем, это свойство большинства мьянманцев. Машина у него не первой свежести, из неудобств: впереди не было ручки слева вверху, а на заднем сидении не было подголовников. Водит очень аккуратно. Прилетели мы поздно, поэтому что-то посетить в городе в этот день мы не успевали. В нашем распоряжении оставалось всего 2 дня, поэтому надо было вносить коррективы в наши планы. Решили отказаться от осмотра достопримечательностей самого Мандалая. Запланировали утром следующего дня побывать в пагоде Махамуни в Мандалае (этот объект надо было посетить в любом случае), а потом отправиться в поездку по бывшим столицам Мьянмы: Мигун - Сагаинг - Инве(Аве) - Амарапура . Завершить день должна была романтическая встреча заката на мосту У бэйн. Все, как рекомендуется многими авторами на форуме. Второй день пребывания мы целиком посвящали поездке в г.Моньва и посещению пещерных храмов Пховин и Швеба. Быстро сторговались по цене: столицы - 70$, Моньва и пещеры - 110$. Причем он просил 130, а я пытался его склонить на 90 (знал, что ездили по такой цене). Сошлись, как водится, посередине. Выигрыш от предложения агенства - 50$. Встреча-проводы по 12$.
Отель Royal Pearl построен недавно: все свежее, блестит. Расположен в центре - на пересечении 29-й и 80-й улиц. Номер тоже понравился: небольшой, но уютный. Хорошее постельное, удобный матрац, чай, кофе, чайник греет, холодильник холодит, вода горячая есть, ночью тихо - что еще надо
Вечером вышли прогуляться, чувствовал, что другой возможности познакомиться с городом у нас не будет. Главное отличие от Янгона - огромное количество мотобайков и отсутствие местами на улице тротуаров. Приходится обходить препятствия, выходя на проезжую часть дороги. Очень напрягает. Переход центральных улиц из-за мотобайков не для слабонервных. Светофоры есть, но зеленый цвет для пешеходов не предусмотрен.
Так в Мьянме выглядит косметический магазин. Здесь можно купить все производные для изготовления главного украшения мьянманских женщин - танаки.
Мандалай можно назвать столицей поневоле. После захвата юга Бирмы в середине XIX века англичане начали активно расстраивать Янгон, пытаясь превратить его в главный город страны. Правящий король Бирмы Миндон решил принять вывоз и создать в центре своих владений новую, хорошо укрепленную столицу. Начали подыскивать место, и выбор пал на Мандалайский холм. Дело облегчала и существовавшая легенда, провозглашавшая эту гору священной. Считалось, что ее когда-то посетил сам Будда и предрек, что здесь в 2400 году после создания его учения встанет великий город - центр буддизма. Год более-менее совпадал, астрологи выбрали счастливый день, когда можно заложить первый камень, и 13 февраля 1857 строительство началось.
У подножия холма был выбран участок два на два километра. Его обнесли широким рвом, заполнили водой и построили крепостную стену из красного кирпича с двенадцатью воротами. На стене соорудили сорок восемь сторожевых башен, установили орудия. Внутри, как по мановению волшебной палочки, вырос прекрасный город с резными крышами и деревянными зданиями, покрытыми тонкой резьбой. В центре города стоял королевский дворец из дерева, весь покрытый позолотой, резьбой и красочными фресками. Весной 1858 года король Миндон со всем своим семейством и челядью переселился в Мандалай. А следом десятки тысяч жителей Амарапуры - бывшей столицы Бирмы - без всякого принуждения разобрали свои жилища и устремились за королем в новую столицу. К слову сказать, Амарапура расположена всего в нескольких километрах к югу от Мандалая.
Посередине каждой стороны квадрата был построен мост, лишь с западной стороны их было два. Второй мост назвали «Ворота дурного предзнаменования», и по нему из города вывозили умерших. Согласно обычаю, мертвые тела оскверняют местность, и их надобно немедленно вывозить из города. По «дурному» мосту в город попадали иностранцы - дипломаты, торговцы, священники. Сегодня по этому мосту в город запускают туристов! Злые языки поговаривали, что при строительстве король повелел соблюсти древний и забытый к тому времени обычай. Он приказал под воротами и в углах оград заживо закопать людей. Считалось, что в этом случае погребенные после смерти превратятся в натов-тхэйн и будут оберегать покой города.
Но то ли с датой основания города ошиблись, то ли король Миндон и его преемники нагрешили в своих прошлых жизнях и имели испорченную карму, но судьба столицы не была счастливой. Эпидемии, природные катаклизмы, несчастные случаи периодически ужасали жителей города. А в 1885 Мандалай был захвачен английскими войсками и потерял свой столичный статус. Король навсегда отправился в изгнание (в Индию). Но самое страшное несчастье случилось во время второй мировой войны. В результате бомбежек и пожаров деревянный центр выгорел дотла вместе с шедевром деревянного зодчества XIX века королевским дворцом. Сегодня жители города говорят, что Мандалай с потерей дворца потерял лучшую часть своей души. В наше время дворец восстановлен, но, судя по отзывам, далек от своего прошлого великолепия.
Прогулялись по набережной, она показалась очень длинной… Попытались зайти внутрь комплекса, но нас остановил патруль с автоматами (их силуэты на фото справа внизу). В процессе общения оказалось, что офицер обучался под руководством российских инструкторов, и немного знает о России: Путин, водка, Москва…. Был очень доброжелателен, но пропустить отказался наотрез.
Последний раз редактировалось сека 08 мар 2015, 17:48, всего редактировалось 1 раз.
Главная фишка нашего отеля - это кафе на девятом этаже, с которого открываются прекрасные виды на Мандалай. Я обожал там находиться, не столько ел, сколько фотографировал.
На улицах возле пагоды Махамуни расположены мастерские по изготовлению скульптур. Полуфабрикаты будущих Будд выглядят устрашающе.
Пагода Махамуни (Mahamuni Paya) – считается самым святым местом в Верхней Мьянме и обязательна к посещению. Задачу нам облегчал еще тот факт, что в семь утра она была уже открыта. Дело в том, что каждое утро, в 4 часа, монахи обмывают лицо и чистят зубы Махамуди. Обрабатываются только части изображения, не покрытые сусальным золотом. Эта сложная процедура выполняется в течение часа старшим монахом и помогающими ему мирянами, одетыми в белое. После удара барабана старший монах, проживающий в соседнем монастыре, входит в святилище и начинает при помощи специальных полотенец обмывать лицо и большой кистью чистить зубы Махамуни. После этого, изображение начищают пастой из сандалового дерева, снова омывают и очищают полотенцами, и, наконец, поливают душистой водой. После завершения церемонии, используемые полотенца дарятся мирянам, участвующим в омовении. Они потом хранятся в их домах, как великие святыни.
Из зала, где установлен Махамуни, идет телевизионная трансляция. Мониторы установлены с задней стороны зала. Удивительно, но здесь также сидят паломники.
Махамуни в переводе означает великий мудрец. Изображение было привезено в 1784 году из покоренного Араканского королевства. Причем, когда бирманцы вывезли оттуда статую Будды, люди больше сокрушались о потере священной реликвии, чем об утраченной свободе. Сначала уникальная 4-метровая статуя Будды хранилась в Амарапуре, а в середине XIX века была перевезена в Мандалай.
Согласно легенде, Гаутама Будда в 554 до н.э. посетил город Мраук-У в Аракане. Король Sanda Thuriya попросил запечатлеть его образ в бронзе. Вскоре статуя была отлита, оставалось лишь прикрепить голову к туловищу. Но это оказалось делом непростым: голова вновь и вновь отделялась. Тогда сам Будда пришел на помощь мастерам. Он обнял статую и семь раз прижал к груди. После этого работу без труда можно было закончить. Великий учитель завещал почитать эту статую, как его самого. По преданию, до конца жизни Будда разговаривал со статуей. Однако перед смертью он приказал статуе замолчать, иначе люди тревожили бы ее бесконечными просьбами и невыполнимыми желаниями. Но при этом, он решил наделить его своей духовной сущностью на срок пять тысяч лет. С того момента статуя не издала ни звука. Она останется немой до того момента, когда нужно будет поведать людям о приходе в мир пятого Будды — Ариматрейи.
Лицо Махамуни жесткое и неприступное. С устало прикрытыми веками, оно выглядит почти грозным. Старики говорят, что со временем лицо статуи приобрело выражение недовольства оттого, что человечество изменилось к худшему.
Самый лучший способ улучшить свою карму - это наклеить листочки сусального золота на изображение Будды. Сделать это могут только мужчины. Женщины могут любоваться святыней издали. Для них отведено специальное место, немного позади того, где могут молиться мужчины.
Согласно легендарной традиции существует только пять прижизненных портретных изображений Будды: два в Индии, два в раю, а пятое – это Махамуни. Надо ли говорить, что это самая древняя статуя Будды в Мьянме.
По оценкам специалистов, за столь огромный срок на Будду наклеен уже слой золота толщиной 16см и весом около 2тн. Собственный вес Махамуни 6тн.
Я тоже решил улучшить свою карму и, купив золотые пластинки, пошел в священную комнату… Едва поднявшись по лестнице, я почему-то так разволновался, как-будто, мне предстояло на помосте одному исполнить «танец маленьких лебедей». Может золото так отражает свет ламп, но казалось, что от холодной скульптуры идет поток тепла. А когда я увидел, что Махамуни еще и мироточит, руки задрожали, и через некоторое время я обнаружил, что непроизвольно читаю «Отче наш». Кое-как наклеив пластины, измазавшись золотой пылью с ног до головы, я встал на колени и попросил Будду обо всем самом сокровенном. До сих пор вспоминаю - в дрожь берет. Такой энергетики, как около Махамуни, я больше нигде и никогда не испытывал.
Начать осмотр окрестностей Мандалая решили с самой дальней точки - Мингуна. По дороге остановились на берегу Иравади, чтобы полюбоваться Сагаингом. Он относится к тем городам, которые «лицом к лицу не рассмотреть». Зато со стороны смотрятся замечательно.
Развернуть бурное дорожное строительство в Мьянме денег нет, поэтому дороги улучшаются посредством народных строек. Небольшие бригады, состоящие из женщин и подростков, повсеместно расширяют дороги, прирезая к ним полосы по 0,8-1,2 м с двух сторон. На тех участках, где дорога уже расширена, встречные машины разъезжаются без труда.
Мингуну так и не удалось стать столицей Бирмы, хотя, воплотись в жизнь эпические замыслы короля Бодопайя, такая возможность у него вполне могла появиться. Верховный монарх никогда ни с кем не советовался и не делился своими замыслами, не ночевал больше двух ночей в одной комнате дворца и был очень разборчив в еде - боялся отравления. Один из величайших правителей Бирмы, основатель третьей бирманской империи, правящий страной в 1782-1819 годах, пришел к власти путем интриг и преступлений, и мрачная тень этих злодейств преследовала его всю жизнь. Славы и богатств Бодопайя было мало. Ему хотелось сделать что-то необыкновенное и выдающееся. И вот однажды он решил объявить себя новым буддой - Матрейя, о появлении которого в будущем извещало буддистское учение. Однако буддистские священники отказались признать такое чудо, и королю пришлось искать другой способ увековечить свое имя. Он не смог придумать ничего лучше, чем создать, своеобразную буддистскую пирамиду -самую огромную ступу в мире - высотой 152м. Построить ее он решил в Мингуне, чем и прославил это место.
Когда строительство было в самом разгаре, королю предрекли, что окончание строительства принесет огромные бедствия империи и ему самому. Может быть, после этого предсказания, а, возможно, сыграло свою роль то обстоятельство, что грандиозное строительство истощило казну (что вероятнее), но строительство остановилось, оставив в виде напоминания о себе остов ступы высотой 50м, двух гигантских 30-метровых львов-чинте перед пагодой и огромного колокола весом 90тн рядом с пагодой. Дело завершило землетрясение 1838г, разрушившее грозных чинте и основание ступы.
Полуразрушенная ступа Мингун так и называется - Pahtodawgyi, т.е. "недостроенная пагода".
В середине ее – небольшая камера, в которой должен был находиться артефакт - зуб Будды. Реликвия была получена Бодопайя от тогдашнего императора Китая в придачу к трем китайскими принцессами в жены. Надо сказать, что король имел имел 200 жен и был отцом 62 сыновей и 58 дочерей
Последний раз редактировалось сека 08 мар 2015, 18:01, всего редактировалось 1 раз.
На крышу пагоды можно подняться по 148 ступеням специальной лестницы (просчитано собственноножно ).
На верхних пролетах лестницы достаточно стремно: кирпич может "прилететь" с любой стороны.
На ступу поднимаешься босиком, поэтому наверху через глубокие трещины перебираться очень трудно. На верхней площадке ничего не оборудовано для удобства передвижения. Вполне можно оступиться и упасть в трещину. Перепрыгнуть трещину в обуви - ничего не стоит, а сделать тоже самое босиком - проблема.
С пагоды замечаю «чугунные» задницы львов-чинте - единственное, что сохранилось от исполинских скульптур. Голова и передняя часть тела мифических животных после землетрясения превратились в груду кирпичей.
Огромный колокол Мингун диаметром почти 5 метров, высотой – 4 метра. Перед ним находится стела с надписью на английском, с гордостью возвещающей, что сей колокол является самым большим действующим колоколом в мире (в отличии от московского Царь-Колокола весом 110 тн, но разбитого). Упоминание российской реликвии в этой тмутаракане наполнила меня гордостью. Вес колокола Мингун в бирманских единицах измерения составляет сакральное число - 55555 виссов. (1 висс = 1,63 кг)
Внутри колокол испещрен надписями на разных языках, типа: «Я (Вася, Джон, Ли) ухитрился забраться в эту глушь и здесь нагадить» Правда, русских надписей я не нашел, что тоже стало предметом гордости. Как и предписывает «инструкция с форума», загадал заветное желание и трижды стукнул колотушкой. Сразу со всех сторон в колокол полезли туристы и началась такая "панихида", что мы предпочли убраться восвояси.
Последний раз редактировалось сека 28 мар 2015, 11:41, всего редактировалось 1 раз.
В 100м от колокола находится чудо-пагода Hsinbyume(Белый Слон). Откуда то сверху доносился равномерный колокольный звон. Его звук и вид пагоды сразу создал у нас благостное настроение. Храм был построен внуком Bodawpaya в память о своей первой супруге, кстати, тоже внучки короля, которая носила романтическое имя - леди Белого Слона (отсюда и название). К несчастью принцесса умерла во время родов в 1812г. Другое название храма - Myatheindan pagoda, что в переводе: «изумруд сто тысяч».По преданию, чтобы найти средства для строительства, принцу пришлось расстаться со своим самым большим изумрудом, стоимостью 100 000 тогдашних кьят.
Пагода была построена в 1816 году в характерном архитектурном стиле, отражающем буддистскую картину мира. В центре мироздания находится гора Меру, на которой обитает Царь Богов, а вокруг нее семь горных хребтов. Горы – это семь террас, имеющих волнообразную форму, с лепниной и прекрасной резьбой на парапетах. Храм полностью повторяет описание мифической пагоды Sulamani, которая, по преданию, находится на горе Меру.
Террасы венчаются сводчатым возвышением, увенчанным золотым шпилем на вершине.
Все основные достопримечательности в Мингуне находятся в шаговой доступности, поэтому подобными мингунскими такси пользуются из туристов либо любители экзотики, либо люди, не знающие об этом месте ничего. Зато у местного население "такси" пользуется популярностью. А может быть это маршрутка?
Местный "бомбила".
Заглянул в местный туалет для туристов. Туалетная бумага здесь не в почете. Вместо нее ковшик с водой:lol: Стоимость, если не ошибаюсь 200 местных рублей
Всем здесь заправляет эти смышленые молодые люди. Я не сразу заметил умывальник, парень, увидев мои затруднения, не только указал его местонахождение, но и включил воду, подал мыло, а потом полотенце. Последним, правда, воспользоваться я не решился - обошелся носовым платком. Но за такую предупредительность молодые люди были вознаграждены дополнительно конфетами.
Пагода Сеттавья-Пайя была построена в 1811 все тем же королем Bodawpaya . Строительство этой пагоды началось в 1790 году на берегу реки Иравади и продолжалось 21 год. Главной святыней пагоды считается отпечаток следа Будды. Структура храма имеет много общего с пагодой Hsinbyume. Вид храма с обратной стороны.
Осколок былого величия.
После ремонта пагода светится, как "новый пятиалтынный".
Храм стоит на самом берегу Иравади. Вид на реку со ступенек лестницы. На реке виден катер с новой группой туристов.
За оградой школы раздавалась веселая музыка, и слышен был многоголосый шум. Проехать мимо было нельзя.
В школе шел концерт местной самодеятельности. Удивился количеству людей, мне казалось до этого, что жителей в Мингуне раз-два и обчелся.
Старшеклассники танцевали какой-то простецкий народный танец.
Зато, когда вышла младшая группа, смотреть было очень умилительно. Юные артисты танцевали очень артистично и серъезно. Видно, что были не на шутку в образе.
Дамы были кокетливы и грациозны, кавалеры - галантны, с чувством собственного достоинства. У ребят костюмчики были на вырост, и все время казалось, что они сейчас запутаются в штанах…
Народ следил с огромным вниманием. Некоторые даже открыв рот.
Мигун был самим дальним местом нашей поездки, остальные достопримечательности мы уже рассматривали, двигаясь назад в Мандалай. Я себе накануне наметил следующий график:
7-00 - 8-00 - осмотр Mahamuni Paya 8-00 -11-00 - дорога и осмотр Мингуна, 11-00 -13-00 - дорога и осмотр Сагайна, 13-00 - 15-00 - дорога и осмотр Инве (Аве), 15-00 - 17-30 - дорога, обед и осмотр Амарапуры 17-30 - 18-30 - фотосессия на мосту У Бейн
В принципе, мы более-менее выдержали график передвижения. Переезды между городами занимают 20-30 минут. Осмотры - это, конечно, «галопом по европам». Если на Мингун и Инве полтора часа вполне достаточно, то в Сагаинге и Амарапуре пришлось программу урезать. Причем, на Инве нам повезло - не было очередей на переправе, но лишних полчасика на этот объект лучше иметь в запасе. Самый длинный участок Мандалай - Мингун занял у нас 1час 20 минут, но это с тремя! остановками по пути на смотровых площадках. Да и двигался Тизин, весьма неспешно: нас постоянно обгоняли товарищи на джипах. Надо сказать, мьянманцы относятся к своим машинам очень трепетно. Что и понятно, из-за налогов стоимость автомобилей чрезвычайно высока, а доход они приносит по местным меркам высокий. Поэтому ездят в Мьянме очень аккуратно. Без остановок до Мингуна вполне можно доехать минут за 40. Если полноценно осмотреть район Мандалая, я бы посоветовал потратить три дня. Первый - это сам Мандалай и Амарапура (закат на мосту). Второй - Мингун, Сагаинг, Инве, возможно, переезд в Моньву Третий - Моньва + пещерные храмы Пховин и Швеба. Вечером либо вернуться в Мандалай и утром вылететь в Баган. Либо (что предпочитают европейцы) отправится в Баган через Пакокку на катере. По Сагаингу были наполеоновские планы: наметили к осмотру 11 объектов: Umin Thonse Pagoda Soon U Ponya Shin Pagoda Padamya Zedi Pagoda Tilawkaguru Cave Monastery Kaung-hmu-daw Pagoda Shwe Kyat Kya Pagoda Shwe Kyat Yat Pagoda Shwe Montaw Pagoda Yadanar Zedi Sin Myar Shin Pagoda Umin Koese Pagoda Форт Thabyedan
Конечно, я понимал, что времени на осмотр всех пагод не хватит, поэтому из первоочередных наметил 3 первых пагоды, расположенные на сагаингском холме, пещерный монастырь Tilawkaguru, а далее, уже ориентироваться по времени. Знаменитую пагоду Каунхмудо (Kaung-hmu-daw), которая находится в 10км от центра Сагаинга, решили осмотреть на следующий день - по пути в Моньву. Тизин предложил нам ознакомиться с кварталом Ywa Htaung, где находятся мастерские по изготовлению серебряных изделий, а также с деревней Нве Наин с ее керамическими промыслами. Но мы, по понятным причинам, знакомство с ними мы решили отложить до лучших времен. Общая карта района
Упоминания о храмах, расположенных на территории города, встречаются с середины первого тысячелетия н.э. Но расцвет и слава городу пришли по пословице «Не было бы счастья, да несчастье помогло…» После разгрома монголами Паганского царства на его обломках возникло несколько княжеств. Наиболее значимое из них - королевсво Шан - быстро приобрело силу на территории Мьянмы. Столицей его (1315-1364) и стал Сагаинг. За пятидесятилетний период в государстве сменилось 7 королей. Но после разгрома царства в 1364 шанскими племенами царь Тхадо Минбья перенёс столицу на другую сторону реки в более защищенную Аву. В дальнейшем Сагаинг был спутником Анве. Он, как правило, принадлежал наследнику престола или был вотчиной старших князей королевства. Еще раз столицей Сагаинг стал в 1760 - 1764 г. во время правления короля Naungdawgyi. Сегодня Сагаинг - крупнейший религиозный центр Мьянмы. На его огромной территории расположено более 600 монастырей пагод, в которых живут более 5000 монахов. Еще несколько тысяч приходят сюда на регулярные ретриты (то есть на временное житье). Нам на улицах почему-то, в основном, попадалась молодая буддистская поросль обоих полов. Мальчишки резвились на перемене и задрав подол гоняли мяч на улице
Очень часто на улицах встречались бритые изящные девушки в нежно-розовых одеяниях, напомнившие мне инопланетян из советских фильмов моего детства. Это буддийские монахини, которых в Мьянме называют "тилащин", т.е. "соблюдающие обеты".
Говорят, что зонты у монашек не только деталь туалета, предохраняющая от палящего солнца, но и средство защиты от источников зла и ереси.
Находясь в Сагаинге, прежде всего, хочется залезть на самую высокую точку, чтобы обозреть все о многочисленные пагоды, монастыри, ступы, разбросанные на 37 холмах города. Они формируют гряду, проходящую параллельно реке Иравади. Не случайно, большинство туристов, попав в Сагаинг, прежде всего, устремляются на Сагаинский холм высотой 240м. Мы не стали исключением. Дорога на холм достаточно крутая, Тизин даже выключил кондиционер, чтобы увеличить тягу двигателя. Наверху она разветвляется: налево - к пагоде Умитонзе (Umin Thonse), направо - пагода Сунупоньяшин (Soon U Ponya Shin). Мы повернули налево. Настоящие верующие поднимаются в храм снизу по такой крытой галерее
Пагода Умитонзе (Umin Thonse) в переводе - пагода 30 пещер –была построена преподобным монахом по имени Padugyi Thangayaza. Дата строительства по разным источникам довольно сильно колеблется - это 687, 1005,1050,1085 годы нашей эры. Лично меня очень впечатляет первая цифра.
Центральной частью пагоды является галерея, изогнутая в виде полумесяца. В помещении изумрудного цвета плечом к плечу в золотых одеждах сидят 45 одинаковых фигур с одинаковыми лицами и позами. Число 45 - не случайно, оно соответствует возрасту, в котором Сиддхартха Гаутама достиг просветления и стал Буддой. Тридцать входов в галерею - олицетворяют тридцать пещер.
Фигуры сидят в позе Мудра Бхумиспарша, которая олицетворяет Будду, берущего землю в свидетели. Мудра напоминает о том, как Будда взял землю в очевидцы, когда разрешил проблему прекращения страданий. Это произошло во время размышления под деревом Бодхи в позе «лотоса»: правая рука касается земли кончиками пальцев рядом с правым коленом, а левая рука, обычно покоится на верхней части левого бедра с ладонью, развернутой кверху.
Единственное исключение из единообразия - фигура «центрового» Будды. Он сидит на золотом троне и имеет более богатую тунику.
На горизонте заметил пагоду, удивительно похожую на Kaung-hmu-daw … Такая же форма, похожая на грудь, только цвет не оригинальный белый, а «униформистский» - золотой. Предчувствуя недоброе, вслед за Иваном Васильевичем из комедии Гайдая, помните: «замуровали демоны...» - с горечью подумал: «перекрасили демоны».
Сфотографировав соседнюю пагоду Padamya Zedi издалека, я решил, что на этом ее осмотр можно законччить
Сагаинский холм представляет из себя вытянутую в меридиональном направлении гряду с несколькими вершинами, на каждой из которых расположены пагоды или ступы. Пагода Padamya Zedi находится на севере, Umin Thonse - в центре, а Soon U Ponya Shin или Сунупоньяшин на юге. Южная вершина - самая высокая (240м) и напоминает по форме сидящую лягушку. Наверное, поэтому в пагоде рядом с Буддой можно видеть изображение лягушки.
Пагода Сунупоньяшин была построена в 1312году министром короля Пон Ни. Легенды утверждают, что пагода появилось по волшебству - за одну ночь. Пон Ни был вдохновлен реликвией Будды - волшебным бетелем, который он нашел в коробке с орехами. Считается, что Пон Ни был сверхестественного происхождения. Его отец прилетел в Сагаинг с Гималаев после общения там с Буддой, семью отшельниками и цветоносным(?) орангутангом!! Бирманская генеалогия умеет удивлять!
Если вы хотите пожелать себе счастье, потрите бронзового кролика или жабку.
Бедного кролика подкармливают натуральной морковкой и трут «не по мелочи». Его бронзовая «шубка» даже изменила цвет на коричневато-светло-серую.
Изумрудное великолепие пагоды производит очень сильное впечатление.
Но самое сильное впечатление производят смотровые площадки, устроенные на террасах по бокам пагоды. На них установлены скамеечки, сидя на которых можно любоваться открывающимися видами. Если бы не жесткий график, то здесь можно провести много времени. Это место определенно имеет свой магнетизм. Меня охватило чувство расслабленности и всепоглощающего пофигизма. Никуда не надо спешить, все страсти и желания кажутся пустыми и далекими, хочется сидеть, смотреть на окружающие храмы и пейзажи и думать о вечном. Вернее даже не думать, а мечтать, скользить мыслью по годам, образам, предметам, чувствам, ни на чем долго не задерживаясь.
Сверху кажется, что крытые галереи, связующие пагоды и монастыри между собой, как кровеносные сосуды сказочного животного "опутывают" сагаинский холм.
Можно представить, как красиво на вершине холма Сагаинг весной, когда распускаются цветы. Зимой краски блеклы, но цветущая магнолия уже напоминала о близости тропической весны.
Оглядывая окрестности я обнаружил загадочное сооружение, которое обязательно решил посетить. В машине Тизин, увидев фотографию, пояснил, что это буддийский Университет. Thidagu World Buddha University, как я выяснил потом.
В пещерный монастырь Tilawkaguru , расположенный у основания холма Сагаинг, нам попасть не удалось. На подъеме к монастырю нас встретил монах и знаками показал, что монастырь закрыт. Очень жалею, что не удалось увидеть яркие цветные фрески монастыря, изображающие истории из прежних воплощений Будды. Часовая башня Сагаинга.
Яркая композиция на улице Сагаинга. Змей Нага защищает Будду от дождя и солнца.
Центральное сооружение комплекса - золотисто - розовый купол, весь покрытый великолепной богатой каменной резьбой. Здание было закрыто, поэтому о его предназначении можно только гадать. Предположу, что это конференц-зал. Архитектурный стиль необычен для Мьянмы, поэтому очень поражает воображение. Все яркое свежевыкрашенное, без потеков и трещин, явно, только что построенное или отреставрированное. Странно, но информации об университете в интернете практически нет.
На фотографиях в галереях виды буддистских святынь из соседней Индии. Вот, наверное, откуда оригинальный стиль сооружения и, скорее всего, деньги, на которые построено это великолепие.
Двери - просто шедевр художественной резьбы по дереву. Я даже застонал от их великолепия: хочу такую...
Из Сагаинга в Аву ехали через гордость бирманского мостостроения - старый мост Авы (Ava Bridge). Он был построен британцами в 1934 году и имеет 14 пролетов общей длиной 1000м. До недавнего времени это был самый длинный мост в Бирме. Вид на мост Ава с пристани.
Проезжали через форт Табьедан — последнее укрепление бирманцев в англо-бирманской войне. Несмотря на грозные бастионы, он легко был взят англичанами, благодаря превосходству их артиллерии. Ава находится фактически на острове, с севера- река Иравади, с востока —река Мейтнге, с юга и запада - каналы. Попасть по суше можно, но надо делать довольно большой крюк. Для туристов устроена переправа на катере через реку Мейтнге. Когда подъезжали к переправе увидели пять больших автобусов. «Попали.., придется ждать…»- подумалось мне. Но опасения были напрасны: на переправе впереди нас стояла только одна пара туристов из Голландии
Лодка снуёт между берегами достаточно шустро: один рейс - 10-15мин
На пристани Авы был банный день. В Мьянме местные жители очень чистоплотны и моются при каждой представившейся возможности.
Сегодня Аве - это маленькая деревня вокруг «королевских развалин». Ее славная история началась в 1364 году, когда Ава приняла «столичную эстафету» у Сагаинга, как столица шанско-бирманского государства. Город оставался столицей более полутора веков, пока в 1527г, не был разорен шанами. Однако удачное стратегическое расположение Авы способствовало тому, что в течении XVII-XIX она еще четырежды становилось столицей государств центральной Бирмы. В 1600—1628 годах и 1635—1752 годах - государства Таунга, а в 1765—1783 годах и 1823—1838годах - государства Конбаунов. После разрушительного землетрясения 1838 года Ава был полностью разрушен, уцелел только монастырь Маха Аун Мье Бонзан (постройки начала XIX века) и небольшие участки крепостных стен. Тиковые бревна, оставшееся от королевского дворца, было использованы позже для постройки моста У-Бейн в Амарапуре . Поднявшись от пристани наверх - попадаешь на стоянку местных «такси».
Плакат в начале улице извещал о стандартном маршруте и стоимости тура на повозке - 8$. Помня наставления на форуме: «торгуйтесь и уедете за 5$,» - попробовал сбить цену. Куда там… «Водители кобыл» разговаривать отказывались наотрез, показывая на молодых людей, следующих за вами на некотором расстоянии, мол, договаривайтесь с ними. Прилежно обойдя вереницу повозок, пришлось вернуться к пристани и сесть на повозку, которую нам предлагали распорядители с самого начала. Глядя на их уверенный и спокойный вид, вспомнил бессмертное изречение Кисы Воробьянинова : «Торг тут неуместен». Впрочем, не очень и хотелось, какая разница - 5 или 8$?! Чисто спортивная процедура, - показать, что и мы «не лыком шиты».
Забегая вперед, замечу: если хочешь все увидеть и сфотографировать, садись рядом с возницей. Не очень удобно, но зато эффективно. В ином случае мимо многих достопримечательностей, которые не входят в официальный перечень, проедете не останавливаясь. Проехав, возвращаться уже не хочется, во-первых, вылезти из брички - целая процедура, во-вторых, я понадеялся, что сфотографирую на обратной дороге. А потом оказалось, что к пристани возвращаются по другому пути. Так мы не успели сфотографировать остатки древних стен Авы, старые ступы, развалины пагод, красивые виды рисовых полей, банановых плантаций и многое другое. Считаю, что одно из главных достопримечательностей Авы - это сельские пейзажи. Как-то странно думать, что эти поля и плантации еще совсем недавно (всего каких-то 150лет!) были шумными улицами и площадями процветающего города. Об этом свидетельствуют полуразрушенные (или восстановленные ступы), неожиданно возникающие среди лесных зарослей или посредине крестьянского надела. Запыленные и зачастую загаженные осколки былого величия ХIХ века, которыми туристов потчуют сейчас, честно говоря, особого впечатления не произвели. Комплекс пагод Daw Gyan увидели, уже проехав. Здесь почему-то остановка не предусмотрена. Пришлось возвращаться.
Возле монастыря Бaгая (Bagaya Monastery) продают билеты по 10$, которые вам могут пригодиться не только в Инве, но и в Амарапуре. Не знаю, может быть их можно использовать и в Мандалае? Из плаката возле объекта узнал, что монастырь построен в 1834 году из тикового дерева (кстати, по некоторым данным постройка монастыря датируется 1770-м годом.). Он стоит на 267 огромных колоннах из цельных стволов тика, достигающих в высоту 18 метров, а в обхвате до 2 метров. Украшен сложной резьбой с цветочными мотивами, животными, мифологическими персонажами, но как-то скромненько, не по-королевски… Впрочем, он известен также как “монастырский колледж” , где обучались члены королевской семьи. А в школах, как известно, все должно быть без излишеств, чтобы не отвлекало от учебного процесса
Мне монастырь запомнился сумрачным, пустынным, гулким (хорошая акустика) и каким-то запущенным… Как говорится, не поразил воображение. Но, когда решил заглянуть в тусклые королевские резные зеркала, ощутил неслабую робость и дрожь в коленках: а вдруг оттуда глянет на меня многоглавый нага или еще какое-нибудь местное страшилище? Увидел свое отражение, выдохнул и прочь на свежий воздух.
Что понравилось в Аве, так это кирпичный храмовый комплекс Yadana Sinme, состоящий из нескольких ступ и храмов. Через два дня я увидел десятки подобных сооружений в Багане, а тогда это было впервые и произвело впечатление. Он был построен в XI веке - задолго до получение городом столичного статуса. По всей видимости, это и есть, упомянутый в некоторых путеводителях комплекс Хтихлайн Шин Пайя.
Дерево, как остолбеневший нага, защищает Будду от от природных катаклизмов.
Будда, "призывающий землю в свидетели", на фоне ступы
Странно, здания XI века пережили войны, пожары, землетрясения и неплохо сохранились, а от столицы XIX века почти ничего не осталось.
Мы хотели уже уходить, но женщина , продающая сувениры (на фото), остановила меня и, указав на развалины здания за своей спиной, сказала по-английски: «Три Будды»
Оказалось, что мы чуть не пропустили изюминку этого комплекса - скульптуры трех Будд, расположенных в каменном здании с колоннами, как в античных храмах. Впервые увидел колонны, сделанные из кирпича. Большой Будда в центре, а его меньшие собратья по бокам.
Следующей целью нашего путешествия была 27 метровая сторожевая башня Намьин - единственное, что сегодня осталось от королевского дворца. Построена она была в 1822 году королем Баджидо. После землетрясения 1839 года, башня наклонилась в одну сторону и ее верхняя часть рухнула. Но в настоящее время она восстановлена. Эта башня, получившая еще название: "Пизанская башня Инва", - стала самым большим разочарованием в поездке. Ехать к ней довольно долго и все по ухабистым полевым дорогам. Насмотревшись при подъезде к башне на ступы и развалины среди полей и зарослей, банановые плантации, я уже предвкушал, какую эффектную картину увижу с ее обзорной площадки. Да и охватить взглядом всю территорию древнего города очень хотелось. Представьте мое разочарование, когда, приблизившись к лестнице, увидел табличку: «Опасно. Вход запрещен». Ладно, табличка, - такие вещи никогда не останавливают руссо-туристо. Но коварные мьянманцы завалили метров десять лестницы колючим кустарником, преодолеть который было положительно невозможно. Он царапался больнее колючей проволоки. Называется: ехали-ехали и приехали. Мне хотелось завыть от досады. Впечатление от Авы было испорчено напрочь. Спрашивается, они тут собирают десятки тысяч долляриев каждый год и при этом не могут обеспечить любознательным туристам элементарных условий для осмотра..!
После постигшего меня разочарования, кирпичный монастырь Маха Аунме Бонзан, построенный женой короля Бодопая в 1818 году, осматривал уже с раздражением. Сразу стал напрягать и мусор, обильно валяющийся вокруг здания, и сантиметровый слой пыли на его полу. Высказал в сердцах изумленной контролерше все, что я думаю об их отношении к памятникам истории. Мол, вместо того, чтобы билеты проверять, взяла бы веник и подмела территорию... Как говорится, влез "со своим уставом в чужой монастырь".
Подводя итог посещения Авы, все-таки прихожу к выводу, что этот объект стоит посещения. Моему разочарованию в значительной мере способствовало то обстоятельство, что я многое не осмотрел в процессе движения. Повозку надо не стесняться останавливать возле каждого интересного объекта: исторического или природного,- бродить по окрестностям, осматривать, фотографировать… Может даже часть пути пройти пешком…О том, что надо садится на передок повозки, - это я уже отметил. Оправданием для нас может служить только лимит времени. Кстати, возвращаясь к пристани, мы встретили группу (около 10 человек) пожилых европейцев, которые двигались по дороге пешком. Проезжающие мимо возницы кричали им что-то колкое, но седовласые туристы бодро с улыбками шагали вперед, и видно было, они знают, куда идти и времени у них - вагон. Но самый лучший способ осмотра - это на велосипеде или мотоцикле. Увидев очередь на противоположном берегу, с удовлетворением отметил, что хоть здесь нам повезло.
В Амарапуре первым делом попросили Тинзина отвезти нас пообедать. Он привез нас, по его словам, в самый лучший ресторан города. Впоследствии выходили мы из него настолько расстроенные, что название я забыл записать, поэтому не могу предостеречь читателей от его посещения. Это был самый худший, самый долгий и самый дорогой наш обед в Мьянме. Все началось с моей «лакмусовой бумажки» - супа Том Ям. Тарелка была почти полностью наполнена корешками, но морепродуктов почти не было, впрочем, как и вкуса, из чего я сделал вывод, что на этой заправке уже было сварено не один десяток супов. Салат из чайных листьев имел какой-то прогорклый кислый вкус. Жена есть не стала, я немного поковырял вилкой и потом несколько часов с испугом прислушивался к своему желудку… Благо, желудок не подвел... В завершении, жене принесли блюдо из трех больших тигровых креветок, одна из них оказалась пустая. Подозвали официанта, он минут пятнадцать где-то бегал, потом появился и заявил, что это блюдо состоит из двух креветок! … Я после этого поинтересовался у официанта его вероисповеданием, он подтвердил, что буддист. «Твою мать!» - не поверил я. Пока он бегал, я, наконец, обратил внимание, что в ресторане, кроме нас, никого нет. Оказывается, я нарушил сразу две главные заповеди туриста-гурмана: не заходи в общепит, в котором нет посетителей, во-первых, и если в нем не пахнет едой, во-вторых! Оправдание - мы сделали это не по своей воле. Тизин был очень озадачен нашим отзывом об этом гадюшнике, еще раз заявив, что это заведение считается самым лучшим в Амарапуре. «Больше сюда никого не вози, а то будешь бит канделябрами,»- сказал я ему по-русски в заключение. Он ничего не понял, но согласно закивал головой. Самое досадное было, что на этой процедуре мы потеряли сорок (!) минут. Двинулись осматривать пятую по счету столицу (с учетом Манадалая) за сегодняшний день.
Появление города Амарапура в 1783г в качестве столицы бирманского государства произошло благодаря воцарению короля Бодапая, уже известного нам по циклопическому строительству в Мингуне. Зверски уничтожив своих соперников и членов их семей в прежней столице - Аве, Бодапая решил покинуть залитый кровью город и начать свое правление на новом месте. Выбор пал на Амарапуру. Город бурно рос, в 1800 году он имел 175000 жителей. Но претензионное название столицы (Амарапура в переводе - «город бессмертия» или "бессмертный город"), по-видимому, сглазило это место. Его приемник на престоле перенес в 1823г столицу обратно в Аву. И хотя в 1841 году престол вновь вернулся в Амарапуру, король Миндон подвел черту под столичным статусом города. В 1857 году он перенес свою резиденцию в Мандалай, тем самым, наградив последний почетным и печальным титулом - последняя столица королей Мьянмы. Программа-максимум для осмотра Амарапуры выглядела так: - Монастырь Маха Гандаё (Mahagandhayon) - монастырь Багая (Bagaya) - руины королевского дворца - пагода Таung Mingi - пагода Stwemotehtaw - пагода Shwegugyi - пагода Pahtodawgyi - пагода Shwe Lin Pin - пагода Kyauktawgyi - пагода Shinpin Shwe Gu Gyi - встреча заката на мосту У Бейн (U Bein) Но, как говорится, мы предполагаем, а жизнь располагает. В итоге, ни одной пагоды мы так и не посетили. Уж не знаю, что мы потеряли, но раставленные мною акценты (то, что мы посетили) выделены жирным шрифтом
Первым делом поехали в знаменитый известный буддистский мужской монастырь Маха Гандаё (Mahagandhayon) или MANAGANDAYON. Он основан в 1914 году возле озера Таунгматан, недалеко от моста U Bein, и является крупнейшим монастырем округа Мандалай. Никаких шествий и представлений мы здесь не увидели, монахи были заняты своими повседневными заботами.
Сам монастырь в будничной суете, в отличии от аутентичного монастыря Kya Khat Wine в Баго, показался ничем не примечательным. Если монахов одеть в цивильное - обычный студенческий городок в провинциальном городишке.
Для туристов главная приманка Mahagandhayon - это процедура кормления монахов - шоу, которое начинается в 10-30 утра и собирает больше зрителей, чем участников. Мы уже видели эту процедуру в Баго, поэтому утром и не стремились попасть в Амарапуру.
В монастыре живут и учатся по разным данным от 1200 до 3000 человек. Здесь действует школа монахов и буддийский университет. В школу принимают детишек с 5 лет.
Mahagandhayon - престижное учебное заведение, по словам Тизина, попасть в него достаточно сложно.
Имена благотворителей, внесших сумму более 100 долларов, увековечивают на плитах забора.
Ходил по территории монастыря, выискивал какой-нибудь «компромат», что-то интересное, но так ничего и не нашел. Никто из примерных учеников не курил, не пил, не играл в азартные игры и даже не жевал бегель. Юные монахи усердно блюли свой свод монашеской дисциплины - все 227 обетов Винаи по традиции Тхеравада. Честно говоря, сейчас думаю, что мы напрасно потеряли столько времени в этом месте, лучше бы осмотрели пару пагод. Ехать сюда, мне кажется, имеет смысл только на процедуру кормления монахов или еще на какое-нибудь неординарное мероприятие.
Сегодня Амарапура - это практически рабочий пригород Мандалая. Здесь много ювелиров, резчиков по дереву, литейщиков бронзы и т.д. Но главная особенность города - ткацкие мастерские, их лоунджи (национальная одежда) из хлопка и шелка считаются лучшими в Мьянме.
Слесарь-наладчик за работой
Амарапурские ткачи одевают всех молодоженов Мьянмы.
