Патагония: Carretera Austral - Фицрой - Торрес-дель-Пайне. Треккинг, фото.

[Cat_]

Про Патагонию думали давно. В детстве она казалась недостижимой мечтой из романов Жюль Верна, но в последние годы перешла в разряд вполне реальных планов, хотя и очень дорогостоящих. В этом году собрались внезапно, когда наши друзья, обсуждая другую поездку, случайно наткнулись на билеты в Аргентину по очень хорошей цене. «А давайте..?» «А давайте!» - и понеслась. Поскольку в принципе о поездке думали, в голове уже был генеральный план, оставалось только отшлифовать детали. Вначале хотели делать чисто треккинговый маршрут, без машины. Пройти W-трек в Торрес-дель-Пайне и походить в районе Фицроя, между ними перемещаясь на общественном транспорте. Но, читая отчеты и собирая информацию, поняли, что все же хотим увидеть больше, чем просто два популярных горных района. Хочется увидеть страну, точнее, даже две страны. И хочется машину, которая дает уже привычную свободу в перемещениях и больше возможностей для фотографирования по дороге. Помимо горных районов и Перито Морено, включили в маршрут знаменитую чилийскую дорогу Carretera Austral и несколько интересных мест на ней.

Билеты

Первоначально нас вдохновили на путешествие билеты Alitalia в Буэнос-Айрес по цене 49000 руб. Цена очень хорошая для Аргентины, учитывая, что брали мы их не за год, а за два месяца до вылета. Но все знают, что итальянцы постоянно теряют багаж в Риме, вот реально очень часто, буквально через раз. А потерять рюкзаки с палатками и теплой одеждой было бы очень некстати, учитывая, что цены на снарягу в Аргентине негуманные, а без палатки нам там никуда. Ну и вообще, такой длинный перелет, хочется максимально надежного перевозчика. В итоге взяли билеты дороже, но преверенными Turkish Airlines, через Стамбул. Стоимость на одного 56148 руб. Второй перелет, Буэнос-Айрес - Барилоче, стоил 15596 руб. на человека, аргентинской авиакомпанией Latam.

Аренда машины

Для выбора машины пользовались сервисом cars.awd.ru
Первая проблема, с которой столкнулись, это ограничение пробега. В большинстве известных прокатных компаний стоит ограничение пробега в районе 3200 км. А мы собирались проехать около 5000. Поэтому ставим галку «пробег не ограничен» и отсеиваем большинство контор. Нас четверо, поэтому нужна четырёхдверная машина. Из получившегося списка выбрали две конторы: Localiza и Modena, остальные выдавали ценник уже на 10000 больше. Цена на 2 недели без страховки была около 43000 руб. Следующей проблемой было понять, сколько стоит разрешение на выезд в Чили. На сайте об этом ничего не было, а на форуме муж нашел информацию о том, что некоторые компании этого разрешения вообще не делают. Он написал на три адреса Localiza, ни с одного адреса в течение недели не отвечали. Параллельно был найден испанский сайт Modena, где говорилось, что опция выезда в Чили стоит 50$. Дальше муж попытался забронировать Localiza, создал резерв машины без оплаты и задал вопрос на сайте о возможности сделать разрешение выезда в Чили. Через день мужу позвонил с английского номера русско-говорящий представитель и обещал разобраться. Еще через три дня он написал письмо, что оформление выезда в Чили в Localiza стоит 100$. При этом в Modene уже на следующий день был получен ответ, что информация на сайте актуальная и выезд в Чили стоит 50$. Смутило, что Localiza долго не отвечала на письма, ну и в целом поддержка слабее. В итоге заказали в Modena. Оплата для тех, у кого нет аргентинской банковской карты, возможна только через PayPal, заранее. Страховку мы не брали, да нам ее и не предлагали. Взяли второго водителя (меня), но, как выяснилось, этого можно было и не делать, так как за все время путешествия мы не встретили ни одного полицейского на дороге.


День 0: Москва - Стамбул - Буэнос-Айрес

За сутки до вылета турки сообщили, что наш рейс изменён: вылет ранним утром перенесен на вылет в 8 вечера днем раньше. То есть стыковка в Стамбуле растягивается на ночь и нам предоставят отель. По факту оказалось, что эти изменения были только к лучшему, потому что мы отлично поспали ночь в хорошем отеле и утром свеженькие сели в следующий самолет.
До Буэнос-Айреса летели 13 часов, это был самый длинный наш перелет. Очень долго летели над Сахарой, а потом над Атлантикой, и впервые пересекли экватор !)
У нас оставался последний перелет в Барилоче, на следующий день и из другого аэропорта. Предполагалось, что мы будем усталые, невыспавшиеся и обалдевшие от смены часовых поясов, поэтому взяли отель в Буэнос-Айресе, а перелет в Барилоче на следующий день не очень рано, чтобы выспаться. Но благодаря турецкому отелю смена часовых поясов прошла идеально: мы просто проспали больше, чем надо, и были совершенно бодры )

День 1: Буэнос-Айрес - Барилоче - кемпинг на дороге

Утром прошлись по ближайшим улицам Буэнос-Айреса в поисках завтрака. Подробно смотреть город мы с Шуриком вообще не планировали, а Юра с Олей оставили для этого два последних дня перед вылетом в Москву. То, что успели увидеть в нашем районе, который, кажется, один из приличных и дорогих – вполне симпатично. Много зелени, высокие деревья на улицах напомнили Барселону. Народ расслабленный, тепло, спокойно. Попили кофе, поменяли деньги и двинулись в аэропорт. В Барилоче летим местным лоукостом, авиакомпанией Latam. Лететь часа 1,5. Как только приземлились, сразу пахнуло свежестью и дикостью: вокруг простор, поля, невысокие горы, и никакой городской движухи.
Ребята из проката нас уже ждали, машину привезли в аэропорт, дали Reno Logan 1,6, как мы и заказывали. Минут 20 муж заполнял документы, по ходу дела выяснилось, что они не сделали нам бумагу, разрешающую выезд в Чили. Сослались на отсутствие паспорта, но, мне кажется, они просто забыли. Сказали нам, что оно почти готово, и они пришлют его через час. Кроме того, сообщили нам радостную новость, что мы все равно не успеем сегодня пересечь границу, так как она работает до 19.30. Это для нас была удивительная новость.. никому и в голову не пришло заранее узнать о времени работы границы, потому что все границы, которые мы пересекали до сих пор, работали круглосуточно. Раз мы все равно не успеваем сегодня в Чили, решили задержаться в Барилоче, чтобы купить газ и продукты, и, главное, дождаться разрешения и распечатать его, пока мы в городе, потому что дальше распечатать будет негде.
Погуляли по центру Барилоче: очень приятный город, такой расслабленный, с атмосферой приморского курорта. Сквозь дома проглядывает синее озеро, дует свежий ветер, люди в шортах и майках, цветы цветут..да просто ТЕПЛО! Кайф) Туристических магазинов полно, купить газ – не проблема. Потратили часа 1,5 в продуктовом супермаркете, разбираясь с ценами и ассортиментом. Сняли аргентинских денег, они очень симпатичные:



Потом зашли в кафешку и прекрасно пообедали. Я не ем мяса, а все остальные заценили местные стейки. Но разрешение все еще не готово, хотя прошло уже часа три. Похоже, «маньяна» (исп. «завтра») – тут тоже любимое слово, как и в Испании..) Пришлось постоянно дергать этих товарищей в ватсапе, и только в 22.30 они наконец его прислали.
Выехали из Барилоче и двинулись в сторону чилийской границы, чтобы проехать как можно больше. Центр Барилоче выглядит вполне цивильным и нарядным, а на окраинах уже реальная жизнь, не столь цветущая: покосившиеся домики трущобно-сарайного вида, старые раздолбанные машины, пылища, пожар..
В этот вечер не фотографировала, потому что торопились, быстро стемнело, и как-то еще не вошла в режим. Ехали долго по темноте, в итоге остановились в маленьком кемпинге в какой-то деревне, который организован просто на частном участке, хозяева живут тут же. Быстро поставились и легли спать.

День 3. Кемпинг на дороге - въезд в Чили – Carretera Austral

Приятно проснуться на свежем воздухе, в утренней прохладе среди гор, особенно после двух суток в самолетах и аэропортах. Едем дальше, первые дни у нас в машине, хотя уже очень хочется куда-то пойти.



Через некоторое время въехали в Патогонию, даже остановились сфоткать табличку.





Погода супер, воздух свежий, солнце греет - это так круто после пасмурной зимней Москвы! Вокруг красота и невероятный простор.



Увидели первую гуанаку и с воплями «останови, останови» кинулись фотографировать, но не успели) Ничего, впереди еще будут целые стада.











Пейзажи очень выразительны и разнообразны, буду еще не раз об этом говорить, рассказывая про Патагонию. И не похоже ни на что. Точнее, можно сказать, что отдельные куски ландшафта напоминают что-то уже виденное («а, вот горы, как в Доломитах», «вот сосны, как в Италии», «вот степи, сухие как в Иордании»), но все вместе, вот эта мозайка из разных видов рельефа, как кадейдоскоп, поминутно складывающаяся в новый узор – совершенно уникальна.







В последнем аргентинском городке перед границей распечатали разрешение на выезд в Чили в метсном туристическом бюро.





Въезжаем в Чили, первый раз, но не последний. Насчет продуктов: все не так страшно, можно не выкидывать недоеденный банан перед границей. На самом деле можно провозить почти все, просто нужно это декларировать. Мы ставили галочку напротив тех продуктов, которые везли, и все. И проверяют довольно поверхностно, при желании можно спрятать все, что угодно.
Въезжаем на самый продолжительный кусок гравийки, км 200 или больше. Она началась еще в Аргентине, около Эскуэля. Удовольствие то еще, потому что ОЧЕНЬ медленно, трясёт и пыльно. Мы знали, что будет гравийка, но как-то не ожидали, что скорость по ней будет настолько низкая. Это обязательно надо учитывать при планировании.





Чилийская Патагония совершенно другая: зеленая, сочная, влажная. Здесь пейзажи представляют из себя какую-то смесь альпийского ландшафта и южных азиатских джунглей.





Carretera Austral - знаменитая дорога №7, построенная Пиночетом, тянется на 1240 километров с севера на юг, от Пуэрто-Монт до Виллы О'Хиггинс через чилийскую Патагонию.



А вот это уже Тихий океан, один из длинных фьордов, которыми изрезано западное побережье Чили



По плану у нас должен был быть сказочный лес, Bosco Encantade. Но от плана мы отстали, так как торчали вечер в Барилоче, ожидая разрешения и открытия границы, и приехали сюда не днем, как было задумано, а поздно вечером. Времени уже много, темно, и погода портится, начинает накрапывать дождик. Явно неподходящий момент для треккинга, тем более, что при таком освещении сказочный лес будет просто темной дремучей чащей. Но мы решили все же посмотреть, что там, найти начало тропы, а дальше уже решать, что делать: идти на ночь глядя в лес или ночевать где-то рядом и ждать утра.



У начала тропы обнаружилась табличка с предупреждением о какой-то страшной опасности. Я пошла вперед посмотреть, чем же грозит нам сказочный лес, и обнаружила, что через 10 метров довольно бурная река, а моста нет. Похоже, мост смыло, и это, видимо, и есть та самая смертельная опасность. Думаю, что можно было найти место для брода и перейти реку. Но, учитывая ветер, дождь, поздний вечер, плохой свет и отсутствие моста, решили забить на лес, раз уж так вышло, и ехать вперед как можно дольше, чтобы выиграть время и нагнать план.



Ехали опять до ночи, дождь усилился, поэтому решили заночевать в отеле, чтоб не собирать утром мокрые палатки. Нашли хостел в маленьком городке, не помню как назывался.


День 3: Carretera Austral – озеро Heneral Karera – кемпинг …

Утром веселая погодка: и тучи, и радуга, и солнце проглядывает, и капли дождя срываются - все сразу. Но пока собирались, ветер разогнал тучи и стало совсем хорошо.








Совершенно райские места, с зелеными горами и лугами. Вот только не пойму, где же все те фрукты и овощи, которые нам привозят из Чили? Где у них это все растет? Мы проехали довольно много, но не встретили, кажется, ни одного засеянного поля или фруктового сада. Вообще, не очень понятно, чем они тут живут, не одними ж овечками..











Проезжаем Cerro Castillo.



Здесь тоже можно сходить пару треков, но, к сожалению, всего не успеть за одну короткую поездку. Может, когда-нибудь в другой раз.









Озера какого-то нереального молочно-бирюзового цвета, с розовыми переливами





















Вот эти обгорелые деревья, белые, как скелеты, - одина из главных характерных черт пейзажа Патагонии. Они встречаются везде и придают идиллическим ландшафтам особую остроту и выразительность, вносят неоднозначность и драматизм в этот райский пейзаж.












А вот начинается Heneral Carera – самое крупное озеро в Чили и одно из крупнейших в мире, наверное.















Вода - восторг... настолько глубокий и насыщенный синий, что никакие фильтры-фотошопы и рядом не стояли.







У нас тут по плану было два мероприятия: мраморные пещеры кораблике и трек к леднику Glacier Exploradores, к старту которого ведет красивая дорога. Подъехали к месту отправления лодок в мраморные пещеры, поговорили, узнали цену. На сегодня мест уже нет, да и лучше плыть в первой половине дня, так как солнце падает более выгодным образом. Договорились на утро на 10.00 и внесли аванс. Значит сейчас едем к леднику.
Собственно, мы ехали ради самой дороги, а не ради трека к леднику, так как по описаниям вид на ледник так себе, а вот дорога очень живописная. Успели проехать метров 500 дальше водопада, как выяснилось, что все возвращаются назад, так как дороги нет… Её размыло буквально несколько дней назад и на легковушке проехать невозможно. Так…это уже второй облом, нам упорно не дают выйти из машины и размять ноги..) Ну что делать, ехать дальше не можем, потому что завтра в пещеры. Поехали назад в Пуэрто Рио Транкило, ставиться и готовить ужин. Ночевать остановились в кемпинге, который самый ближайший от дороги на Exploradores. В городке их несколько, осмотрели три и выбрали этот, потому что он самый уютный: большая зеленая поляна и мало народу. Воды горячей нет. Есть кухня под навесом, где можно приготовить еду и поесть за столом. Пока ставились и готовили ужин, упустили закат. На берег вышли, когда солнце уже село.



Погодка патагонская: штормовые порывы ветра и черные тучи наползают.


День 5. Южный берег Heneral Carera – аргентинская дорога Ruta 40 – Эль Чалтен

Утром тучи тут как тут, ветер свищет и дождь накрапывает. Озеро штормит: похоже, прогулка на лодке будет томной, какое уж там солнце, эффектно освещающее мраморные отражения… Лучше бы мы поплыли вчера)) Решили по-быстрому все собрать, пока не полил дождь. Оделись с ног до головы в мембраны и пришли на пристань. Потупили минут 10, после чего нам сообщили, что сори, прогулка отменяется, слишком сильно штормит. Деньги вернули. Это облом номер три. Как-то не везёт нам с запланированными достопримечательностями...Будем надеяться, что повезёт с чем-нибудь другим. Но раз так, мы не спеша проедем по южному берегу озера.







Погодка – что надо! И тучи, и солнце, и радуга…облака бегут, поминутно меняется цвет неба и воды – обожаю такое. Это ведь намного интересней, чем пресные солнечные картинки )







Не знаю, как комментировать этот поток впечатлений.. Нравится все вокруг, хочется вдохнуть и запомнить каждый момент, и трудно потом выбрать между десятками похожих фотографий, потому что в каждой свое состояние, которым хочется поделиться, чтобы полнее передать ощущение места.

















Мощный разлив реки Лос Майтенес



И радуга с нами )







Я готова согласиться с теми, кто называет Heneral Carera самым красивым озером. Я видела очень много озер, совершенно разных: и горных, и вулканических, диких и прекрасных, и Heneral Carera совершенно точно входит в самые-самые для меня. Оно поражает своим масштабом и величием. Огромное, как море, с изумительной синей водой, окруженное со всех сторон высокими горами, настоящими горами, со снежниками, острыми пиками и скальными сбросами, с изрезанным берегом, островами и лагунами - это целый мир, который не охватить быстрым, поверхностным взглядом "на бегу". Мы проехали одну часть озера и у меня осталось ощущение, что я только краем зацепила его красоту, а чтобы прочувствовать ее полностью, нужно здесь пожить несколько дней, увидеть в разное время суток, походить и поездить как следует по разным берегам. В общем, только ради Heneral Carera уже стоило отмахать сотни километров по Карретере, а впереди еще масса впечатлений.



















Ветер гонит волны..









Лагуна Верде







И панорамой:



Вышли потрогать водичку



Не верится, что это озеро, такая волна и простор..



Выжженная сухая трава на ветру



Еще один переход границы на аргентинскую сторону. И теперь впереди 600 км по аргентинской Ruta 40, самой крупной дороге, пересекающей страну с севера на юг.





Я фанат пустоты. То, что называется «скучным пейзажем», меня завораживает простором, тишиной и бесконечностью, а пустота и однообразие только усиливают это ощущение.
Последнее время в путешествиях стала снимать по дороге из окна машины, чаще всего прямо через стекло, потому что постоянно открывать окно на скорости не получается. Качество у этих фотографий ужасное, как правило, они нерезкие, но мне хочется их сохранить, потому что несмотря на свой нетоварный вид, атмосферу дороги они передают. А это одни из самых важных для меня впечатлений. Так что, извиняйте за размазанность и пятна на лобовом, и посмотрите на патагонские просторы)





А вот и сами гуанаки! )



Вот тут мы насмотрелись их вдоволь!



Они пасутся вдоль дороги, если подходить близко и фотографировать - убегают. Вдоль дорог почти везде стоят невысокие заборчики с колючей проволокой, чтобы гуанаки не выбегали на трассу, но они с легкостью их перепрыгивают и, к несчастью, часто цепляются за проволоку и погибают..



Это наверное, и есть прерия? Не пустыня, но и не степь..какие-то сухие растения типа колючек, которые едят гуанаки.







Тут и правда нет ничего. За 500 км нам встретилась одна бензоколонка с кафешкой, кстати, очень колоритная: как из старых фильмов про ковбоев) Жалею, что не сфотографировала. А так – пустота, колючки и гуанаки..





Местами попадаются оазисы с какой-то скудной растительностью и парой хижин





Очередной участок грунтовки, совсем раздолбанной, километров 80



Особенно весело тут проткнуть колесо или еще как-нибудь сломаться...)







Такие хорошие!











В единственном мелком городке, попавшемся на пути, зашли в единственный маркет и основательно затарились едой на ближайшие дни.
Вот что они тут делают, эти немногочисленные жители?..

Погода к вечеру испортилась: стало темнеть раньше времени, небо заволокло тучами. На подъезде к Фицрою мы не увидели классического вида на горный массив с дороги, да и вообще ничего не увидели, кроме туч, зато услышали, как по крыше забарабанил дождь.
Эль Чалтен – треккерская мекка со всеми вытекающими: полно предложений жилья, полно туристических магазинов и кафе, цены на все бешеные.
Мы потыкались в несколько хостелов, почти все или забито, или очень дорого. С пятой-шестой попытки все же нашли подходящее место за человеческую цену. Поужинали и занялись дележкой еды на трек и упаковыванием рюкзаков, чтобы утром не тратить на это время.

[Cat_]

День 6. Трек к Фицрою: Эль Чалтен – кемпинг Pointcenot – Lago de Los Tres

Утром я вышла на улицу, чтобы глянуть в сторону Фицроя. Фицроя не увидела, а там, где он должен быть, увидела плотные облака, из которых выглядывают склоны гор, посыпанные свежим снежком.. Сколько видела фотографий из летних поездок, нигде не помню снега. Нам определенно везет с внеплановым снегом. Так же было в Непале, когда в конце октября, в самый сухой и ясный сезон, к нашему приезду все завалило по колено мокрым снегом. Ну что ж, зато не как у всех )
Оставили машину на парковке у начала тропы и сделали даже групповую фотку на телефон



Вообще, очень холодно, градусов 7 по ощущениям, и сильный, пронизывающий ветер. Все это, вместе со свежим снегом, явно какая-то аномальность, по описаниям здесь в это время года такого не должно быть. Вышли закутанные по самые уши, в шапках, но через минут 10 подъема уже начали раздеваться. А еще через 10 минут выглянуло солнце – это ж Патагония

Долина реки Вуэльтас:











Народу много, местами приходится с трудом обгонять очередь.



Озеро и кемпинг Laguna Capri.







Появляется Фицрой.





Здорово тут! Горы хороши, но главное даже не сами горы, а их окружение - все абсолютно другое, непохожее на привычные альпийские пейзажи. Другая растительность, земля, другой свет и цвет.













Подумалось, как бы преобразился наш фильм "В поисках капитана Гранта", если бы его снимали здесь, в настоящей Патагонии, а не в Крыму и на Кавказе)















Чего стоят только эти выжженные корявые деревья на песчаной почве и на фоне заснеженных пиков..





Как-то очень незаметно дошли до кемпинга Pointcenot, никто не понял, где мы успели набрать заявленную высоту, казалось, что тропа по-ровному идёт.
В кемпинге довольно людно, все скучились в его центральной части, под деревьями, так как там много мест, вокруг которых уже построены ветрозащитные стенки. Мы поставились в самом конце кемпинга: стенок нет, но зато меньше народу. Палатка Юры и Оли, фото Юры:



Все тут хорошо, и сучковатые деревья прекрасны, но на них живут мохнатые гусеницы в диких количествах. Через 15 минут эти гусеницы были абсолютно везде: на рюкзаках, на одежде, на палатках. Мы с Олей постоянно параноили и просили проверить, а нет ли у нас за шиворотом гусеницы )
Пообедали и пошли налегке к Lago de Los Tres.



Очень интересные вот эти деревья с горизонтальной кроной — одна из характерных черт горного патагонского ландшафта. Когда смотришь издалека, абсолютно уверен, что это хвойные деревья, такой японистой формы, как бонсай. А на самом деле, они лиственные.





Вид на озера Madre и Nietа ("мать" и "дочь", а дальше есть еще маленькая "внучка")





Полностью Фицрой нам так и не показали, но облака, наползающие на вершины, и пробивающиеся лучи вечернего солнца тоже прекрасны.











Мы никуда не торопимся, можно погрузиться в медитативное разглядывание переливов света и облаков







Башни скрываются в облаках





Соседния лагуна Sucia







Вечером пошёл снег, и, судя по пару изо рта, на улице был минус. Но зато звезды появились, может утром покажут рассвет.
Я опять забыла сфоткать лагерь, а Юра ночью сделал отличную фотографию на телефон:




День 7. Рассвет в Laguna de Los Tres – трек до Laguna Torre, кемпинг Agostini.

Ночью было не жарко. Часы в палатке показывали то ли +4 то ли -4, не могу вспомнить. Снаружи точно был минус. Мы рассчитывали на +8+9 ночью, как обычно бывает, и взяли легкие спальники. Спали полностью одетые и было так…на грани, между холодно и нормально. Встали в 5.30, чтобы подняться к Лагуне де Лос Трес к рассвету. По-быстрому позавтракали в палатке и вышли на тропу, по которой уже потянулся наверх ровный строй фонариков.
За ночь мокрые ступени обледенели и подниматься стало еще приятней. За час дошли до лагуны и заняли места в первом ряду, чуть ниже основной толпы. Вот, что нам показали.



Все в тумане, конечно, и вершин не видать, но рассветная гамма все же окрашивает облака



Вот это был наилучший момент нашего рассвета )





Дальше слабый огонь погас и все пошло на убыль. Поэтому расслабились и заварили кофе.



Совсем близко от нас по сыпухе проша лиса. Но я, к сожалению, не успела снять накрученной на штатив камерой. Общий вид напоследок:



Вниз идти было уже совсем мокро и скользко, люди постоянно падали. В кемпинге пообедали, собрали лагерь и пошли в сторону Лагуны Торре.





Немного распогодилось, даже солнце показалось, хотя Фицрой все ещё в облаках.



Мои любимые раскоряки





И высокий зеленый лес по дороге



И при такой погоде все равно здорово! Чувствуется, что там, за облаками - мощь.



Весь остаток дня была тихая, мягкая погода, что-то среднее между "ясно" и "пасмурно". Вроде солнце есть, но неяркое, как сквозь пелену.





Такая приятная, сложная цветовая гамма. Вообще, тут сейчас лето, и не очень понятно, почему что-то зеленое, что-то рыже-красное, а что-то вообще коричневое и голое..





Озера Madre и Niete, теперь вблизи







Дерево без листьев, но с ягодами:









Сухое дерево, облепленное теми самыми вездесущими гусеницами





После озер торопа снова идет по лесу



А затем спускается в долину, поросшую низкм кустарником, часть из которого выгорела





Потрясающе выразительная графика у этих кустов!



Кемпинг Агостини похож на Пойнтсенот, тоже под деревьями и на берегу реки. Но вода в реке мутная, пить не хочется. Радом есть ручей с нормальной прозрачной водой, но вокруг него некоторые люди явно устраивали туалет, что тоже неприятно. Поэтому за водой ходили в ручей метров в трехстах назад по тропе.
До лагуны Торре от кемпинга совсем близко, метров 200 по дорожке. Вечером пасмурно и облачно, но мы все равно прошлись туда-сюда.



Laguna Torre





На время открылась башня




День 8. Рассвет в Laguna Torre – Эль Чалтен – Эль Калафате.

Утром я встала в 6.40 и увидела ясное небо и луну, а значит рассвету быть! Остальные по разным причинам не встали, а я пошла к озеру. Там уже собралось человек 5-6 фотографов. Сама вершинка самой высокой башни Сьерро Торре так и не показалась, облако за нее зацепилось и никак не уходило. Но рассветное зрелище состоялось, вся гамма розово-лиловых и оранжевых оттенков менялась на глазах, отражаясь в озере. Это очень красиво и вдохновляюще! Комментарии тут излишни, просто покажу, что удалось заснять:















При этом на небе еще горела луна







Пока меняла объектив, розовый рассветный свет уже ушёл



Все довольно быстро происходит, только и успевай нажимать на спуск. Пока снимала, подумала, что вся эта фотографическая суета мешает полноценно насладиться рассветом, пережить состояние. Идешь как "на дело" и думаешь только, как бы поудачней встать, как бы чего не пропустить.. Надо, пожалуй, ставить штатив, программировать тросик, чтоб снимал сам каждые две минуты – и все, отходить в сторонку отдыхать и "сливаться с абсолютом" )) Зато потом приятно, что эти фотографии есть, и они как раз запускают то пережитое рассветное состояние.
И под конец еще пара кадров: уже не рассветное состояние, но тоже очень красивое, засчет облаков более сложный свет, утренний, но не яркий



Пожалуй, меня это состояние даже больше зацепило. Видимо, обилие рассветов и закатов в сети, которые поневоле просматриваешь еще до поездки кучами, слегка смазывает впечатление, делает его предсказуемым. Хотя, конечно, свое всегда приятней )

Через 10 минут опять по-другому, совсем холод



А через час уже все затянуло облаками.



Когда после завтрака мы вышли с целью сходить к леднику, оказалось, что идти особого смысла нет: все ценное, что можно будет оттуда увидеть, все равно закрыто облаками. Поэтому решили не терять времени и двигать вниз, чтобы успеть в этот день доехать до Калафате.







Приятно, что получился кольцевой маршрут и мы возвращаемся другой дорогой. Только в конце, уже на спуске в Эль Чалтен, тропа сливается с основной, к Фицрою.





Возвращаемся в то же погодное состояние, в котором начали



В Чалтене вкусно поели в маленькой кафешке, ребята в очередной раз заценили стейки, а я – равиоли с какой-то травой типа шпината.



Пейзажи по дороге в Эль Калафате









Страусы появились!





И еще размазанной дороги, чтоб вы не забыли, что страна большая, ехать надо мноооого )









В Эль Калафате приехали уже вечером. Закупились в супермаркете и со второй попытки нашли отель. Вечером активно мылись, стирались и сушились после трека.

[Serge_123]

фантастические места!!

[Cat_]

фантастические места!!

Да, так и есть! Уже хочется туда еще )

[Evitta]

Спасибо за отзыв, особенно за фотки в горах.

Вот это был наилучший момент нашего рассвета )...
На время открылась башня...
При это на небе горела луна...

Ради только вот этого стоило туда идти...

Для меня сейчас ваш поход - просто подвиг. Я не любитель длинных треков, тем более с рюкзаками за спиной, да и здоровье уже не то... Особенно сложно дается подъед вверх по лестнице, по пологой дорожке в принципе могу долго идти. Но у нас всегда с собой фоторюкзаки по 7-8 кг с фототехникой плюс штатив... Куда еще палатку, Интересно, а так можно взять с собой человека, чтоб тяжести нес ) Типа портера что ли...

Озера Madre и Niete, теперь вблизи

Извиняюсь, может второе озеро Hija/Иха - дочка?.... Nieta/nieto - эт как раз внучка/внук...

[Konstanciya74]

Фотографии и описание Ваших эмоций прекрасны!!! Спасибо за отчет! У нас есть мысли лететь туда на следующие новогодние каникулы. Подскажите в каком месяце Вы ездили (в тексте вроде про это нет)? и неужели действительно билеты на перелет покупали всего за 2 месяца? Просто мы никак не можем определиться стоит ли их брать сильно заранее (сейчас они где-то по 80 тыс. с человека) или лучше ждать и надеяться на снижение цен?
Спасибо.

[Cat_]

Для меня сейчас ваш поход - просто подвиг. Я не любитель длинных треков, тем более с рюкзаками за спиной, да и здоровье уже не то... Особенно сложно дается подъед вверх по лестнице, по пологой дорожке в принципе могу долго идти. Но у нас всегда с собой фоторюкзаки по 7-8 кг с фототехникой плюс штатив... Куда еще палатку, Интересно, а так можно взять с собой человека, чтоб тяжести нес Патагония: Carretera Austral - Фицрой - Торрес-дель-Пайне. Треккинг, фото.) Типа портера что ли...

Evitta, я думаю, за деньги можно все! Там это не так очевидно, как в Непале, портеры не строятся в очередь перед каждым отелем. Но я думаю, что такого человека найти можно. А еще там можно на лошадке. В Фицрое не помню, а в Торрес-дель-Пайне (о нем дальше) было очень много туристов на лошадях, и даже специальные тропы и указатели для "лошадных".

Извиняюсь, может второе озеро Hija/Иха - дочка?.... Nieta/nieto - эт как раз внучка/внук...

Да, конечно, спасибо) Я совсем не сильна в испанском :-)

[Cat_]

Фотографии и описание Ваших эмоций прекрасны!!! Спасибо за отчет! У нас есть мысли лететь туда на следующие новогодние каникулы. Подскажите в каком месяце Вы ездили (в тексте вроде про это нет)? и неужели действительно билеты на перелет покупали всего за 2 месяца? Просто мы никак не можем определиться стоит ли их брать сильно заранее (сейчас они где-то по 80 тыс. с человека) или лучше ждать и надеяться на снижение цен?
Спасибо.

Спасибо! Рада, что интересно)
Ого, 80 тыс.! Мда...Мы летали с 15 февраля по 4 марта, и билеты покупали в декабре, правда за два месяца. Поскольку все это решилось внезапно, заранее не следили за динамикой цен. Даже не знаю, что тут предсказать...Хотя самой интересно, потому что планируем еще не раз вернуться в Южную Америку.

[siptrans]

У меня нет слов... Как завораживающе красиво! Особенно цвет воды... Это что-то! Пересмотрела все фото по два раза. Просто дух захватывает. Путешествие действительно интересное. В детстве любила Жюль Верна и было интересно, какая она эта Патагония. Вы меня просто перенесли туда.
Спасибо ))))

[Cat_]

Спасибо всем за отзывы и внимание! ) Продолжаю.

День 9. Эль Калафате – Перито Морено – Торрес дель Пайне, кемпинг Lago Pehoe

Сегодня едем смотреть Перито Морено, по дороге наслаждясь очередными красотами. Озеро Архентино







Со всех сторон - идилия: посмотришь направо - овечки,



посмотришь налево - коровки )



И горы, горы...Снежные, бархатные, острые, гладкие - разные.







Ледник издалека





Перито Морено - одна из ТОП-достопримечательностей Патагонии, наверное, здесь максимальное скопление туристов. Потому что в районе ФИцроя и Торрес-дель-Пайне они хотя бы рассеиваются по огромной территории, и большинство не идет в горы, а ограничивается смотровыми точками на дороге. А здесь идти никуда не надо, сюда едут все. От парковки ходит бесплатный автобус до ледника. Дальше идет лестница с перилами, на ней организованы несколько смотровых площадок, на которых и кучкуется весь народ. Стоишь, как в вагоне метро, только никто перед тобой не собирается выходить. Нашли балкончик понимже, где чуть поменьше людей.





"Перито-Морено имеет площадь 250 км² и является одним из 48 ледников, питаемых южной частью Патагонского ледника, расположенного в Андах на границе Аргентины и Чили. Это ледовое плато — третий по величине запас пресной воды в мире. " (Википедия).







Народ с азартом выжидает момент, когда отколется очередной кусок и с грохотом обрушится в воду. Это происходит каждые 10-15 минут.





Лед ярко-голубой, даже в пасмурную погоду, как и на ледниках Норвегии и Исландии.





Как вкусненькое мороженое )





Размер впечатляет, особенно рядом с корабликом, который тоже не маленький





Я заранее знала, что Перито Морено не сильно меня впечатлит, так как для меня такие туристически "одомашенные" места теряют свою сущность, как будто из них энергею выкачивают. Как только вижу перила-мосточки-площадки, кучу людей с селфи-палками и один предсказуемый вид - все, эмоции выключаются, сразу как-то грустненько и скучненько. Подошла, сфоткала довольно формально - и все, можно назад. Особенно это остро чувствуется с горами и ледниками. Наверное, потому, что свои первые ледники я увидела в походах, после многих дней пути и набора высоты, уже отвыкнув от суеты городов и машин, в компании всего нескольких людей, идущих рядом и погруженных в тот же медитативный процесс. Из звуков вокруг - только камнепады и журчание ручьев, мощными зигзагами прорезающих ледник. По этому леднику нужно было пройти, надев кошки и обвязки, аккуратно перешагивая через трещины, первые минуты поёживаясь от холода, которым сразу обдает снизу, и жмурясь, даже под очками, от невыносимо яркого солнца, отражающегося от ледяной поверхности. А потом - внезапный прилив радости от всего окружающего: просто от того, что ты живой, идёшь вот тут по этому леднику, и как же здорово, что ты сюда добрался и видишь всю эту красоту...И никого вокруг нет, только орёл кружит высоко в небе, а тебя сюда "пустили" и, кажется, разрешили "подружиться" на время с этим местом... В общем, совсем другие ощущения, которые когда-то запали очень глубоко, и на которые без раздумий променяю величину/глубину/топовость/и т.д.
Ну да ладно, это всё лирика и личное отношение ) Хорошо, что есть Перито Морено, который могут увидеть абсолютно все, и хорошо, что остались еще дикие ледники в глухих местах для таких вот упёртых зануд, как я

За такими мыслями надела телевик и стала разглядывать цвет и фактуру ледника











Под конец на минутку выглянуло солнце



Удовольствие, кстати, не дешёвое: больше 1000р с человека. Но увидеть, конечно, стоит, глупо не посмотреть такое, находясь рядом. Даже тем, кто не любит толпы, а любит нетронутую первозданность. Все равно её становится все меньше на нашей планете, надо смириться. Явления такого масштаба, как Перито Морено, не спрячешь, страна будет их активно презентовать, раскручивать и на них зарабатывать. Отчасти это и хорошо, может деньги пойдут на поддержание таких мест или на еду местным жителям (хочется верить).



А по парковке бродила лиса! Спокойно так, как собака, совершенно не стесняясь )



Теперь впереди у нас Торрес дель Пайне - последний активный кусок поездки.





Очередные сухие деревья, мимо которых никак не проехать





Посреди дороги застали красивое грозовое освещение, и я оторвалась на своих любимых пустынных пейзажах патагонской прерии





Это ж Марс! Завораживает











Это моя слабость, такие марсианские пейзажи. Могу до одури их снимать и потом всё жалко выкинуть, вот мучаю людей десятками одинаковых холмов.





Пока ехали часами, я все время пыталась определить и сформулировать, в чем главная притягательность патагонских пейзажей, что так сильно цепляет, чего нет, например, в европейских альпийских ландшафтах. И думаю, что главное - это масштаб, свобода и дикость. По сравнению с патагонскими пейзажами, альпийские - совершенно игрушечные. Там все очень-очень компактно, каждый сантиметр земли возделан и окультурен, и даже горы, такие прекрасные и выразительные, как, например, Доломиты - тоже свои, домашние, прирученные. За каждым поворотом домик, рифьюджио, под каждой горой - садик, пастбище, и за коровками следят, и цветами все засажено, и украшено чудесными деревянными скульптурами. Все уютно, с любовью обжито, везде чувствуется присутствие человека. В этом тоже есть своя прелесть, но совершенно другая. А здесь - наоборот: простор и воля. Огромные необжитые пространства, бескрайние долины, вот эти гуанаки и лошади, свободно скачущие по пустынным прериям, высокое небо над голой землей, - все как будто умножено в десятки раз и выпущено на волю. И это прямо кожей чувствуешь, насколько всё мощнее и свободней. Для меня вот эти впечатления стали самыми сильными в Патагонии, тем новым и захватывающим, ради чего хочется вернуться.

















Небо тут - какого нигде не видела









Такой красивый момент был, но качественно заснять не получилось







Это уже массив Пайне на горизонте











Лошади цвета коров...Может, родственники?)



Км за 50 до Торрес дель Пайне в очередной раз переходим границу и въезжаем в Чили. Границы у них очень смешные, конечно: ничего общего с тем, что мы привыкли видеть на въезде в Шенген. Стоит такой старенький ветхий домишко, где все происходит, а снаружи деревянный шлагбаум, с крючком, как в деревне) И открывать его никто особо не торопится, такое ощущение, что можно и самим открыть, если документы уже получили. Рядом поле, лошади пасутся, никаких тебе охранных систем, проволоки, штырей, людей в форме…да просто забора - и то нет! ) В принципе, иди кто хочешь мимо этого домика, никто тебя и не заметит. После границы пара сувенирных магазинов и один продуктовый магазинчик, совсем маленький. Тут закралось подозрение, что это может быть последний наш магазин, потому что, судя по карте, в Торрес-дель-Пайне особо ничего не купишь. Печально, что так получилось, где-то мы не рассчитали, надо было больше
купить в предыдущем большом маркете. Пришлось довольствоваться тем, что есть, хотя цены и ассортимент оставляют желать лучшего.
На въезде в парк стоит мелкий домик, мы туда честно пошли, чтобы заплатить за вход немалую сумму. Не сразу докричались до людей, но в конце концов откуда-то со двора пришел парень и сказал, что уже поздно, мол вы езжайте, а билеты можно купить там дальше, в районе Амарга. Ну ладно, не хотите - как хотите, наше дело предложить..

Пайне сразу впечатлил, несмотря на сумерки и пасмурную погоду. Жалею, что не вышла поснимать со штативом, торопились уже доехать до кемпинга и поставиться засветло, не хотела всех задерживать. Тут просто с дороги уже шикарные виды, и состояние было красивое: пасмурное серое небо, темные скалы, присыпанные снегом, и яркая зеленая трава внизу, с переливами, похожая на исландскую.

Остановились в кемпинге Lago Pehoe, как и планировали. Бронировать тут ничего не надо, места всем хватит. Кемпинг отличный: просторно, рядом озеро и вид на Куэрносы, у каждого места стол с лавками и треугольный деревянный навес до самой земли, который очень актуален, учитывая местную погоду. В душе нам обещали горячую воду круглосуточно, но это не совсем правда. В раковине для посуды и правда течёт кипяток, а вот в душе — так себе. Для интереса зашли в кефешку, посмотреть цены и может купить свежего хлеба. Посмотрели, впечатлились. Завтрак на человека 1500р, ужин - 2500. Хлеба нет. Девушка не ресепшн подтвердила, что продуктов в парке не купить. Интересно, они это по глупости (не понимают, что людям есть надо), или по злому умыслу (хотите есть - платите за кафе)?

[Cat_]

День 10. Торрес дель Пайне, трек к Торресам.



Утренний вид на Куэрносы прямо из кемпинга, с берега озера.



Позавтракали и поехали на старт трека к Торресам. Парковка у отеля Торрес переполнена, с трудом нашли место. Вход на тропу через здание, в котором кафе, тур.информация и сувениры. Там нам выдали анкеты для заполнения, куда мы идём и на сколько дней. Я думала, что вот тут-то мы и заплатим кругленькую сумму за вход в парк. Но нет! Никто денег с нас не взял. Жаль...jxtym жаль, но настаивать не стали ))



Народу тьма, все в разном темпе карабкаются на склон. Много туристов на лошадях, для них даже проложены отдельные тропы, и везде стоят таблички с просьбой пропустить верховых.



Тропа идёт вверх, а потом вниз по каньону реки Пайне до кемпинга Chileno. Там есть кафешка, но мы не стали задерживаться и пошли дальше.



Стена, примыкающая к Торресам



Большая часть пути вверх по склону через лес. Лес классный, с переплетающимися корявыми ветками, местами что-то лианоподобное свешивается, какие-то растения поверх деревьев прорастают.





После выхода из леса остается недолгий крутой набор до лагуны







Где-то здесь campamento Torres, который сейчас на реконструкции.



Последний участок сыпухи перед лагуной, слева видно маленьких человечков на тропе.



Лагуна Торрес напоминает переполненный театр.



А со снегом, пожалуй, и поинтересней



Разноцветные скалы Торресов







Противоположная стена



Мы сразу заняли уютную полянку на галёрке и поставили кипятить воду, по очереди отходя пофоткать. Внизу в озере торчит плоский камень, к которому стоит длиннющая очередь жаждущих сделать селфи на фоне Торресов. Я даже как-то умудрилась втиснуться и щелкнуть Торресы без красоток на переднем плане.





Вода в озере мутно-зеленоватая, наверное, с глинистой примесью



Ну и чб заодно



Пообедали спагетти, попили кофе-чая и бодро побежали вниз.











Мне уже интересно узнать, что это за деревья.





Видно, как ветер их наклоняет и деформирует













На ветке кустарника растет совершенно другое растение



Совсем дремучий лес, как у Бабки-Ёжки, но мне нравится









Возвращаемся той же дорогой, что, конечно, не так интересно.







Вечером к нам пришла в гости вот такая птичка:



Не маленькая, размером с индюшку. Я потом погуглила и выяснила, что это каракара. Птица, вообще-то, хищная, но сыр очень уважает, да и рисиком с овсянкой тоже не брезгует )



Каракара съела сыр, потом догналась овсянкой и рисовм из миски, а когда все предложенное кончилось, пошли драть мусорный пакет с запахом ветчины. Долго наблюдали за этим цирком, потом еще прилетела вторая (или второй?), но первая его прогнали ))


День 11. Торрес дель Пайне – Пуэрто Наталес.

В Торрес-дель-Пайне нельзя купить не только продукты, а еще и бензин. Вот это выше моего понимания.. Такое популярное место, эпицентр туризма – и нет заправки! Ближайшая заправка в Пуэрто Наталесе, в 80 км отсюда. Бензин у нас кончается, да и еды свежей хотелось бы. Сегодня по прогнозу самый дождливый день, в трек все равно не пойти, поэтому решили использовать его как хозяйственный и сгонять в Пуэрто Наталес, покормить себя и машину. Погодка мрачноватая

[img]День 10. Торрес дель Пайне, трек к Торресам.



Утренний вид на Куэрносы прямо из кемпинга, с берега озера.



Позавтракали и поехали на старт трека к Торресам. Парковка у отеля Торрес переполнена, с трудом нашли место. Вход на тропу через здание, в котором кафе, тур.информация и сувениры. Там нам выдали анкеты для заполнения, куда мы идём и на сколько дней. Я думала, что вот тут-то мы и заплатим кругленькую сумму за вход в парк. Но нет! Никто денег с нас не взял. Жаль...jxtym жаль, но настаивать не стали ))



Народу тьма, все в разном темпе карабкаются на склон. Много туристов на лошадях, для них даже проложены отдельные тропы, и везде стоят таблички с просьбой пропустить верховых.



Тропа идёт вверх, а потом вниз по каньону реки Пайне до кемпинга Chileno. Там есть кафешка, но мы не стали задерживаться и пошли дальше.



Стена, примыкающая к Торресам



Большая часть пути вверх по склону через лес. Лес классный, с переплетающимися корявыми ветками, местами что-то лианоподобное свешивается, какие-то растения поверх деревьев прорастают.





После выхода из леса остается недолгий крутой набор до лагуны







Где-то здесь campamento Torres, который сейчас на реконструкции.



Последний участок сыпухи перед лагуной, слева видно маленьких человечков на тропе.



Лагуна Торрес напоминает переполненный театр.



А со снегом, пожалуй, и поинтересней



Разноцветные скалы Торресов







Противоположная стена



Мы сразу заняли уютную полянку на галёрке и поставили кипятить воду, по очереди отходя пофоткать. Внизу в озере торчит плоский камень, к которому стоит длиннющая очередь жаждущих сделать селфи на фоне Торресов. Я даже как-то умудрилась втиснуться и щелкнуть Торресы без красоток на переднем плане.





Вода в озере мутно-зеленоватая, наверное, с глинистой примесью



Ну и чб заодно



Пообедали спагетти, попили кофе-чая и бодро побежали вниз.











Мне уже интересно узнать, что это за деревья.





Видно, как ветер их наклоняет и деформирует













На ветке кустарника растет совершенно другое растение



Совсем дремучий лес, как у Бабки-Ёжки, но мне нравится









Возвращаемся той же дорогой, что, конечно, не так интересно.







Вечером к нам пришла в гости вот такая птичка:



Не маленькая, размером с индюшку. Я потом погуглила и выяснила, что это каракара. Птица, вообще-то, хищная, но сыр очень уважает, да и рисиком с овсянкой тоже не брезгует )



Каракара съела сыр, потом догналась овсянкой и рисом из миски, а когда все предложенное кончилось, пошла драть мусорный пакет с запахом ветчины. Долго наблюдали за этим цирком, потом еще прилетела вторая (или второй?), но первая его прогнала ))




День 11. Торрес дель Пайне – Пуэрто Наталес.

В Торрес-дель-Пайне нельзя купить не только продукты, а еще и бензин. Вот это выше моего понимания.. Такое популярное место, эпицентр туризма – и нет заправки! Ближайшая заправка в Пуэрто Наталесе, в 80 км отсюда. Бензин у нас кончается, да и еды свежей хотелось бы. Сегодня у нас по прогнозу самый дождливый день, в трек все равно не пойти, поэтому решили использовать его как хозяйственный и сгонять в Пуэрто Наталес, покормить себя и машину.



С набережной Пуэрто Наталеса



Горы погружаются в тучи



А красиво, с настроением: захолустный городок где-то на краю землю, на берегу океана..



Улицы Пуэрто-Наталеса





Атмосферно, такая живописная разруха







Порт, какой бы он ни был, всегда придает романтизма городу, даже если это захудалые лодки и ржавые обломки. А тут все это еще и на фоне гор.






Черно-белые лебеди?! Или не лебеди...? Не знаю, кто, но красивые



Поставлю немного домиков, а то городов совсем нет в отчете.







[img]



Походили по городу, поели в кафешке, купили детям сувениров, затарились продуктами. Ребята предложили остаться тут ночевать, и мы сходу нашли отличное место: в какой-то неприметной подворотне совершенно новые апартаменты с отличным ремонтом и всем необходимым. Вечер провели уютно, по-домашнему: в теплой хате, с горячим душем, вином, обильной едой и интернетом.


День 12. Пуэрто Наталес – Торрес дель Пайне – кемпинг Paine Grande.

Опять набережная, но уже при утреннем солнце - совсем другое настроение



Возвращаемся в Торрес дель Пайне





Первые смотровые на пути











Вот они, мои хорошие!)





Вот тут гуанаки так картинно паслись на фоне гор, что невозможно было удержаться, и мы зависли минут на 20, пытаясь приманить их поближе и заснять в наиболее выгодном виде.



Да, много одинаковых фото.. Уже нет сил больше выбирать, какая гуанака лучше))



И маленькие!





Побольше неба





Мы решили провести этот солнечный день, просто катаясь по парку на машине и поднимаясь на разные мирадоры, чтобы посмотреть и поснимать при солнце.



Первым был мирадор Кондор, тропа на который идет прямо от кемпинга Пехое.



Помимо солнца включили дикий ветер. Было ветрено и внизу, но чем выше мы поднимались, тем сильнее задувало. Ребята пошли вперёд, а мы с Олей чуть отстали, пока фоткали.











Я, конечно, читала про знаменитые патагонские ветра, но все же не представляла, как это на самом деле. Думала, "да ладно, ну что я, сильного ветра в горах что ли не видала..." Как оказалось, не видала!





Внушительно так каменюка нависает справа







Пока шли под защитой склона, было еще ничего, но когда добрались до перегиба, от которого тропа идёт за хребтом, ветер стал натурально сбивать с ног. Я пару раз практически упала, прямо присела и уперлась руками в землю! А сверху сбежали несколько людей с воплями «danger!!!» Мы с Олей на четвереньках доползли до ближайшего уступа и там засели. По дороге олина шапка со свистом улетела за перегиб, а пуховку Оля героически спасла, кинувшись за ней ползком и практически рискуя жизнью )) Первый раз столкнулась с таким ветром, мне реально страшно было сунуться за перегиб, потому что до сих пор ветер клал меня на склон, а за хребтом он, получается, будет класть меня в пропасть...как-то не хотелось последовать за шапкой ) Через некоторое время наверху показались наши мужчины, которых это всё очень позабавило: они, хохоча, спускались вниз, «лежа» на ветру и раскинув руки )) Ну, можно и посмеяться, если ты весишь кг 80, это несколько не то, что мои 48 ))) Но пойти посмотреть мне все-таки надо было, так что пришлось ухватиться за мужа и еще раз подняться.



Все настолько яркое и звенящее, прямо торжество света и цвета!



Ветер гонит воду на озере



Кадров миллион, но почти все смазано, ни о каком штативе в таких условиях и речи быть не могло: унесет все, вместе со штативом и со мной )





Пейзажи фантастические! И эти сухие белые деревья, как скелеты, придают особую остроту идиллическим картинкам.











Поехали дальше по смотровым, но через короткое время совершенно обалдели от этого ветра. Он буквально выносит мозг и вынимает душу! Безумно устаешь от этого. Устаешь и тупеешь - уже ничего не хочется, только спрятаться в тишину. А еще поднимаются столбы пыли на дорогах, окна не открыть. Вот так, вроде хорошая погода, а фиг поснимаешь..





Кораблик идет в Пудето



Спустилась к берегу озера







Интересно, как образовались эти черные шапки Куэрносов? Почему такая четкая граница?











И как эти деревья умудряются вырасти и выжить на камнях и при таком ветре..





Так покатались туда-сюда и незамтно зарулили опять к кемпингу Пехое, решили там пообедать под деревянным навесом. Кемпинг имеет вторую территорию на другой стороне дороги, около тропы к мирадору Кондор, и там совсем нет людей, можно просто заехать и поесть за столиком.

Неизвестная птичка



Юра с Олей решили на следующий день отдохнуть от активностей, а мы с Шуриком поплыли на шестичасовом кораблике в Пайне Гранде, чтобы в последний день сходить трек на Британику.
Перед тем, как сесть на кораблик, поднялись на ближайшую смотровую и обнаружили там водопад.









Кораблик стоит бешеных денег, 100$ туда-обратно. Ну ладно, учитывая, что за вход с нас так ничего и не взяли - так и быть ) Ветер к вечеру слегка утих и мы отлично прокатились на верхней палубе кораблика по озеру Пехое.



Отсюда прекрасные виды на Куэрносы



Вода сумасшедшего цвета, ощущение, что туда подлили краски, или внизу голубое дно бассейна ) Я ничего не делала с цветом этих фото, так и есть:



Высадились и пошли по тропе с намерением дойти до кемпинга Итальяно и там переночевать, чтобы утром пораньше выдвинуться на Британику. И вот это было ошибкой, не надо было идти по тропе со всеми, а надо было подумать. На тропе, в самом начале, стоит будка, а в ней мужик, который проверяет наличие брони. Вот она, будочка вдалеке:



В Торрес дель Пайне сейчас работает система бронирования: нужно заранее бронировать все кемпинги, даже бесплатные, такие, как Итальяно. Причем брони раскупаются за несколько месяцев, когда мы планировали поездку в январе, мест уже не было нигде. Из-за этого мы отказались от полного W-трека и ограничились радиальными выходами - просто негде ночевать. А дикарей они гоняют очень активно, прям следят и провожают до кемпинга, читала много отзывов на эту тему. Но мы надеялись, что все же в бесплатный Итальяно нас пустят. А не тут-то было! Попытались сделать морду кирпичом и прикинуться,что ничего не понимаем и в полном шоке от происходящего, даже жалобно спросили, а как же нам теперь... идти завтра ПРЯМ ОТСЮДА, ТАААК ДАЛЕКО...? Но мужик никакого сочувствия не проявил, с каменным лицом ответил, что вот тут и ночуйте, и отсюда идите, как хотите. На самом деле, мы предполагали, что будет именно так, и знали, что без проблем сходим на Британикуи из Пайне Гранде за один день, но хотелось попробовать просочиться, чтобы не терять светлый вечер. Если б включили мозги, можно было бы минут 10 подождать, пока основная масса пройдет мимо будки, а потом аккуратно пройти в обход по берегу. Ну и ладно, зато завтра налегке побежим - тоже плюс.
В Пайне Гранде можно встать без брони (да неужто!), мест полно. Стоит, кстати, дёшево, рублей 700 за человека.
Кемпинг хороший, есть специальная кухня для готовки: на улице готовить запрещено из-за пожаров. В кухне тепло и нет ветра. И можно поживиться газом, если нужно.
Еще один нюанс в том, что чек-аут в кемпинге в 9 утра, а мы в это время будем на треке. Значит надо собраться утром и оставить рюкзаки с вещами. На ресепшн сказали, что можно оставить вещи, есть даже что-то вроде камеры хранения за деньги, но открывается она в 7 утра. А нам надо выйти в 6, чтобы все успеть. Ну раз так, обойдемся без платных услуг: прошли чуть по тропе и присмотрели место, где можно спрятать рюкзаки. Быстренько улеглись спать, чтобы проспать свои 8 часов.

[Cat_]

День 13. Кемпинг Paine Grande – трек к Mirador Britanico – Эль Калафате.

Встали по будильнику в 5.30, наверное, первые в кемпинге. Решили не шуметь горелкой и позавтракать попозже, быстро собрали палатку и вышли в темноте. Метрах в 200 от кемпинга, за поворотом тропы, спрятали рюкзаки в кустах, и налегке продолжили путь. Около часа шли в сумерках, постепенно начало светать.



Все-таки ранее утро - классное время, всегда видишь мир особенным, с другим светом и настроением. И собственная взбудораженность после сна как-то даже добавляет остроты.



Дошли до красивого места у озера, и как раз солнце уже ярко осветило склон - решили тут остановиться позавтракать.





Здесь утренний свет не такой, как в нашем полушарии, какой-то более насыщенный и драматичный, не знаю, чем это объясняется



Минут 40 завтракали, наслаждаясь кофе и утром в тишине





Довольно быстро добежали до Итальяно, наверное, и хорошо, что остались в Пайне Гранде, налегке все же идется приятней. Вот такой кемпинг, в плотном лесу на берегу реки



Тропа идет сквозь прозрачный лес вдоль реки, и долгое время можно наблюдать, как с вершины, покрытой ледником, одна за одной сходят небольшие лавинки





А справа вид на Куэрносы



И назад, на озеро Nordenskjold





Дорога на Британику очень красивая, более интересная, чем к Торресам. Лес прозрачный, все время видишь справа Куэрносы, а слева — реку или снежные вершины.







Местами лес совершенно сказочный





Выходим на плато, это Французская долина (Valle Frances) и, соответственно, промежуточный Mirador del Frances









Отсюда уже видны стены Британики, дальше только подходишь к ним ближе







Постепенно открывается впечатляющая панорама всех стен



Последний кусок до мирадора - крутой набор метров 70 - и мы на месте. Я даже не сразу поняла, что уже пришли, как-то неожиданно. Сам мирадор - это маленькая площадка, на которой стоит незаметная табличка, и большой плоский камень, откуда народ фоткается.



Кстати, народу тут В РАЗЫ меньше, чем на Торресах, что очень приятно. Видимо добираются в основном те, кто идет полный W-трек, а такие однодневщики, как мы, редкость.
За табличкой "Mirador Britanico" дальше в лес идет тропа, но перед ней знак "не ходить". Мы посмотрели по карте, видно, что можно залезть выше смотровой метров на 250 под перевал, откуда явно увидим больше, и maps.me как раз эту тропу показывает, но тоже пишет «trail closed». Ну что значит closed? Не забор же там с замком?... Пошли дальше кончно, а то бред какой-то: залезть так высоко и не дойти до конца? Еще минут 20 лезли, тропа идет круто вверх вдоль пересохшего ручья. Набрали метров 200, наверное, и не зря: вид отсюда шире, смотрим уже поверх ближних зеленых холмов.



Фрагменты стены







Наверху вижу мужика со штативом, думаю — во, коллега, сейчас спрошу его, где тут финиш. А мужик оказался рейнджером. Погрозил пальцем, что-то пролопотал на испанском про то, что тут опасно, камни, и сюда нельзя, и есть ли у нас специальный пермит?? Я говорю «perdone.. perdone...no comprendo...» ничего не знаю, какой такой пермит... это вот телефон меня сюда привел... сейчас сделаю пару кадров и скорей вниз, раз тут так опасно... Отошел на 20 метров, но следил, чтоб мы спустились, кофе попить не дал спокойно. В общем, бдят они тут серьезно, сплошные запреты, и это сильно напрягает. Может, кого-то засыпало камнями и тропу закрыли. Хотя никакой явной опасности сейчас не наблюдается.

Другая сторона, с Куэрносами



Вертим головой по кругу, справа налево





Дальше на озеро Nordenskjold вдалеке



И Британика целиком, самая длинная панорама



Широким углом получается замкнуть круг



Не знаю, получилось ли у меня показать масштаб этими панорамами, но он там очень сильно ощущается! И сам вид необычный, ни на что не похожий: и форма с острыми пикаами, и изрезанность, и абсолютно гладкие отвесные стены, и цвет с резкими переходами - такого нигде не видели. Отдельно взятые Торресы похожи на Доломиты, но только сами башни, не окружение. А Британика ни на что не похожа.

Шурик удачно встал:



Идем вниз той же дорогой, еще пара кадров горелого леса. Нравятся мне эти "костлявые" белые стволы..

















Уже стало понятно, что успеваем на корабль, так что я позволила себе позалипать под деревьями











Внизу поснимала участок пути, который утром шли в темноте. Здесь тоже мертвый лес







А земля после пожара поросла свежей травой и одуванчиками, такое щемящее сочетание живого и мертвого..





Болотистые участки заботливо покрыты мостками



Погода портится, как-то резко все небо заволокло и начало капать. Но мы почти дошли, уже виден кемпинг и отель Пайне Гранде



Забрали свои рюкзаки и подошли на пристань за 40 минут до корабля - очень вовремя, к отправлению накопилась такая очередь, что, по-моему, не все влезли. Очень четко все вышло по времени, уплыли на час раньше, чем планировали. Всего нагуляли за день 28 км и около 1000 м набора. Спасибо погоде за прекрасный солнечный день!
Ребята забрали нас в Пудето и вместе двинулись в Эль Калафате, в забронированный по дороге отель.

День 14. Эль Калафате – дорога, Ruta 40 – кемпинг в городке Перито Морено

А тут цветет лаванда! Как в Провансе) Вид из отеля в Калафате:





Утром пошлялись по Эль Калафате, выпили кофе, что-то докупили на подарки. Потом отвезди Юру с Олей в аэропорт, а сами погнали на север, в Барилоче. Мы изначально договорились, что оставим ребятам пару дней в Буэнос-Айресе, а машину перегоним, потому что плата за то, чтобы оставить ее на юге превышала стоимость проката. Мы не особенно хотели подробно исследовать Буэнос-Айрес, и с удовольствием прокатились 1700 км по Аргентине.
Собственно, содержательная часть отчета закончилась, и те, кому уже надоели мои картинки про пустоту, могут смело закрывать отчет. А я еще немного поспамлю аргентинским небом



Зато теперь у нас достаточно обоев на рабочий стол с дорогой)



[/img]

Ехать можно 130-150, никого нет, не то что полицейских, а ВООБЩЕ НИКОГО.



Только гуанаки - хозяева прерий )





Я раньше считала, что сафари - это так, фигня.. ну что там, ну звери...можно по телевизору посмотреть. А за эту поездку поняла, что нет - это ни разу не то же самое, что по телеку! Четыре взрослых человека теряют волю и впадают в азарт, видя экзотического зверя или птицу: как бешеные вопят, радуются, издают призывные звуки, кидаются едой и бегут снимать на все устройства, не видя препятствий и забывая о времени) Хотя, казалось бы, ну и что? Полно же в интернете фоток хорошего качества и шикарных фильмов - но нееет, хочется своими глазами и своим телефоном)) В общем, наверное, сафари — это интересно. Если не только страусы и гуанаки, а тигры и львы, например. Надо попробовать, и детям показать.









Изредка попадаются такие "оазисы", в которых есть жизнь





А потом еще часа три вот так



Дорога, уходящая в бесконечное небо, любимая музыка, переваривание впечатлений, обрывки мыслей. Тишину нарушают только регулярные возгласы: «опять гуанаки!», «ай, зайца не задави!», «ой, лиса!», «гляди, страус побежал!», «о, ползет что-то через дорогу...а это не черепаха, это броненосец!» и т.д. Только вот пуму не встретили, но может оно и к лучшему

Иногда попадаются странные арт-объекты:



Ночевали в маленьком кемпинге в городке Перито Морено (не имеет никакого отношения к леднику Перито Морено)





День 15. Кемпинг в городке Перито Морено – Барилоче, кемпинг в лесу

Все тоже, что и вчера: едем, едем, едем..



Ближе к Барилоче начинается более гористая местность

















В Барилоче становились в очень прикольном кемпинге: он на набережной озера, но когда заезжаешь, оказываешься в дремучем еловом лесу, даже с какими-то деревянными сказочными персонажами)



День 16. Барилоче – Буаэнос-Айрес – Стамбул – Москва

Утром прошлись по Барилоче, попили кофе, купили местного шоколада с фабрики. Потом все по плану и без происшествий: аэропорт, сдача машины (все без проблем), самолет в Буэнос-Айрес, переезд в другой аэропорт, самолет в Стамбул, самолет в Москву.


Итоги.

Мы ОЧЕНЬ довольны путешествием! Понравилось абсолютно все! Очень красиво, очень разнообразно, безопасно и комфортно в плане людей и передвижений, интересный, совершенно другой растительный и животный мир, захватытвающие горные пейзажи и масса возможностей для трекинга. Континент огромный и очень перспективный для нас, так что, надеюсь, это только начало и мы скоро вернемся!

[Julia69]

Мне уже интересно узнать, что это за деревья.

Это южный бук (нотофагус).
Спасибо за такой красочный рассказ, с удовольствием посмотрела на знакомые места. А когда вы ездили? Что-то не уловила в рассказе о времени поездки.

Мы этой весной собирались прокатиться по Carretera Austral, но перенеслось на когда-нибудь потом. Ваши фото стимулируют не откладывать надолго. )))

[Dperminoff]

Просто невероятный отчет, спасибо за такую красоту! В октябре собираюсь в те же края.
Подскажите на что снимали эти шикарные фото? Если не секрет

[Cat_]

Это южный бук (нотофагус).

Спасибо! Буду знать )
Мы ездили с 15 февраля по 4 марта, и уже тоже хотим поехать еще)

[Cat_]

[quote="Dperminoff";p=9436723]Просто невероятный отчет, спасибо за такую красоту! В октябре собираюсь в те же края.
Подскажите на что снимали эти шикарные фото? Если не секрет Патагония: Carretera Austral - Фицрой - Торрес-дель-Пайне. Треккинг, фото.[/quote

Спастбо!) Фотографии сделаны на Canon 5D Mark2 и три разных объектива. Удачи!

[olgaklimenko]

Расскажите, пожалуйста, подробнее о приготовлении еды в Торрес-дель-Пайне. Вы брали горелку и газ с собой? Арендовали или покупали уже на месте по прилету? Или в кемпингах есть кухня сл всем необходимым? Продукты для готовки в Пуэрто Наталес покупали? Заранее спасибо.

[Cat_]

Расскажите, пожалуйста, подробнее о приготовлении еды в Торрес-дель-Пайне. Вы брали горелку и газ с собой? Арендовали или покупали уже на месте по прилету? Или в кемпингах есть кухня сл всем необходимым? Продукты для готовки в Пуэрто Наталес покупали? Заранее спасибо.

Горелку брали с собой (она у нас всегда с собой), газ купили по прилету в Барилоче сразу на всю поездку. В кемпингах в Торрес-дель-Пайне нет ничего, ни кухни, ни продуктов, ни проката чего-либо. Продукты покупали в Аргентине в последнем крупном городе перед Торрес-дель-Пайне и частично в мелком ларьке на границе. В Пуэрто-Наталесе тоже можно купить все.

[olgaklimenko]

Спасибо. То есть посуду в чем готовить(типа котелка) тоже привозили с собой?

[Cat_]

Спасибо. То есть посуду в чем готовить(типа котелка) тоже привозили с собой?

Конечно, кастрюли, миски-кружки и все для еды свое)