Отзывы туристов о круизах: морские и речные маршруты, лайнеры, условия на борту, питание и экскурсии. Круизы по островам, Средиземному морю, Карибским и другим направлениям.
Автор мучается выбором места путешествия между Аляской, Гренландией и Арктикой - Антарктикой. Влияние на выбор двухнедельного круиза автора в Исландию. Никакого влияния на выбор автора новогоднего круиза с Cunard («Королева Элизабет») в Амстердам. Просто понравилось. Автор мучается выбором между разными круизными линиями и пароходствами, осуществляющими круизы в Антарктику. Автор лукавит, что он мучился. Шоб усе наши проблемы были такие! Автор пытался на этом форуме найти хоть какую-либо полезную информацию об Антарктике, кроме сонмища фотографий. Автор не лукавит – действительно пытался! Автор думает о том, что можно еще зацепить по дороге, раз уже попал на край света, и скорее всего, уже больше туда не вернется. Центральная и Южная Америки. Автор прилепил к этой истории еще один рассказ - как он побывал в джунглях Центральной Америки и в круизе на Галапагосских островах. Но чуть раньше. Но до кучи. Все одно Латинская. В продолжении будет небольшой экскурс о восхождении на Мачу-Пикчу и полет над линиями Наска. Чтоб не понижать градус, автор расскажет леденящую историю, как он с женой и другими живцами спускался в клетке к акулам в Атлантическом океане. А потом и к крокодилам в другом месте, но в клетке же, но с женой. Впечатления о нежном массаже позвоночником слона после кормления оного (слона) в круизе из Кейптауна и обратно. Помимо акул и крокодилов, в рассказе присутствуют кондоры, очковые медведи, анаконды (одна, маленькая, но анаконда), лошади, трактароны, рассветы, закаты, белые полярные ночи, водопады Игуасу, пустыни, аргентинское танго, много вкусной и разной еды, черная икра, черная икра, еще черная икра, одна сплошная черная икра! На протяжение всего повествования автор по мере сил и возможностей отвечает на умные вопросы заинтересованного читателя, что и приветствуется. В конце немного музыки, потанцуем. Как-то так!
Последний раз редактировалось Merkava5 26 июн 2019, 07:38, всего редактировалось 4 раз(а).
Глава первая. Вводные данные. «Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс»?
Все время хочется чего-то дикого первозданного и необузданного! Сверкающих исполинских льдов, лязгающих над ухом челюстей, нисвергающихся на голову водопадов или, например, бескрайних заснеженных просторов по которым бы несся такой ветер, чтоб сигарета выворачивала зззубы! «А здесь - тарелка манной каши и мать дальше песочницы не пускает!» Или наоборот хочется тишины. Тишины, которая лезет в уши. В нос, в рот и нарушается только каким-либо ненавязчивым, едва различимым поплесканием, поскрипыванием, потрескиванием, постукиванием, бля! Ну, или на худой конец - пошмыгиванием. Таких мест у нас на Земле есть несколько. В относительной доступности. Это - Гренландия, Аляска, Арктика, и Ант-Арктика. Как понятно из названия Антарктика - это где-то примерно напротив Арктики. Две полярно расположенные зоны Земли. Северная и южная. А Антарктида – континент, расположенный в самой южной, антарктической зоне. Так-сказать, для общего сведения, когда будем осваивать, потом пригодится, не плюй в колодец – водицы напиться или как говорится.
Живем бедненько, но счастливо! Так вот, значится, круизов у нас в Аляску кому не лень. «Хоть опой ешь» (с) Но зато, летом... А весной и осенью, как по мне, так не комфортно будет. Всё-таки, суровую природу нужно созерцать не через искажающие потеки оконного стекла, а, желательно, в натуральном виде, красиво подсвеченной косым, незаходящим, скупым и по возможности полярном. И, опят-таки лето в Аляске - высокий сезон! Народууу! Дикой природа становится только от количества туристов. Плюс ко всему один наш хороший знакомый, «тоже профессор, три класса образования» недавно, вот прямо вчера вернулся из Аляски и с большим количеством фото-кино документалистики нагрянул к нам с отчетом о пережитом. И очень вовремя! Как раз рассматривался этот давно вожделенный (честно-честно) вариант. Хотели мы поехать в Аляску. После его рассказа и показа слайдов, то бишь фото и видеоклипов в непомерном количестве, радостно и однозначно вычеркнули Аляску на! А потому как не зашло. Вообще. Ну, не наше это. А ведь эти наши люди были даже не на круизе, при всей моей любви, а прям-таки на машинах-самолетах-вездеходах по самой, что ни есть, земле (чуть не сказал обетованной) Аляски. Какая-то сквозила там бедность индейская, безысходность, аутентичность зашкаливающая. Салуны с низкими прокопченными неизвестно чем потолками, одинокие хижины умирающих «стариков и морей», чахлая, затоптанная природа. Да, природа тоже не произвела! Кроме как медведи-рыболовы красной рыбы, ничто не заинтересовало, не порадовало глаз. А вот фильмец про рыбалку приятно удивил! Главный самЭц стоял у истоков и с полным правом первой ночи ловко цеплял вилами-когтями выскакивающую из порогов прямо ему в небритую морду серебристую рыбину. Затем, придавив лапой сдирал (чуть не сказал платье) шкуру до головы, обнажив розовые мокрые (чуть не сказал ноги) внутренности, одним движением желтых кривых зубов выедал красную (чуть не сказал черную – вот прицепилось) икру и лениво так через себя сбрасывал дальше вверх по течению, где стояли три других медведЯ, поменьше. Семья наверное – жена и двое недорослей. Они приканчивали еще бьющуюся в зубах рыбу, выдирая куски друг у друга из пасти. Не Шишкин, но впечатлило! Но чтобы все это увидеть , нужно было устроить такие сложные пляски, с такими дорогими бубнами, что дружеских отснятых роликов вполне себе хватало для общего представления. Отрицательный результат – как известно, это тоже результат. Значит ставим Аляска – минус. И даже не на лист ожидания!
Последний раз редактировалось Merkava5 19 июн 2019, 19:30, всего редактировалось 1 раз.
А как же киты, спросите вы и прочие морские гады и сволочи? Коими так славится бывшая «наша»? Так вот же они! Плавают прямо тут рядом, «на трибуне», курлыкуют и шлепают хвостищами почем зря. Аляска – «это не только ценный мех!» Льды, айсберги, тюлени там всякие, медведи белые наконец! О! Медведи! Белые! Хочу! Как там жирует обычный бурый или черный медведь мы уже познакомились, хоть и поверхностно, не претендуя. Набираю в разделе картинок два слова. Получаю полный экран. Большие и маленькие, с медвежатами и родителями, красивые и очень красивые. Тыкаю наугад. Гренландия… Опаньки! Еще разок. Гренландия… Еще.., еще.., а вот- наконец-то Аляска! Ну-ка поиск по китам, медведям, тюленям. Абсолютно одинаковые фотографии. Только эти снимались в Аляске, а эти запечатлевали в Гренландии! И то же самое, но по айсбергам и ледникам. Не-от-ли-чить! Ну, а что бы я хотел, если вдуматься – одна и та же область земли. Арктическая, банально разделенная чисто условной пуповиной северного полюса. То есть, даже если и ехать в Арктику, то вполне можно обойтись своим собственным «задним двором» Европы, а не пердохать через всю Атлантику, чтобы заглянуть сюда же, «но за пять»!
И еще. Минувшим летом, предшествующему этому антарктическому круизу, а многоопытный читатель уже конечно давно смекнул, что выбор, в конечном счете, пал на Антарктиду, так вот, этим летом мы немного прикоснулись к дикому арктическому северу в стране Исландия. Побывать там за соответствующее денежное вознаграждение нам помогло пароходство «Holland America Line», отправив в июле туда один из своих кораблей под гордым названием «Zuiderdam». Круиз отправлялся из стольного города Копенгаген. Туда же, согласно расписанию и купленным билетам, он и вернулся спустя равно две недели с начала путешествия. Я думал, что будет вау! Я надеялся, что будет вау! Я читал отзывы других покорителей суровых северных морей и вулканов, извергающихся прямо в морскую пучину. Отзывописатели все как один пИсали кипятком, увеличивая частоту выбросов гейзеров. Всем было мало дней. Всем хотелось еще и все собирались отправится туда уже прямо хоть завтра. «Вот только постирушка высохнет» «Вау» не было. Было «не вау». Хоть мы и изучили заранее весь фактический материал. Хоть мы и взяли заранее местного русскоговорящего экскурсовода. Довольно таки приятная женщина. И она была с нами все те несколько дней, что корабль честно крутился на острове и водила нас на гейзеры, лагуны и вулканы. И рассказывала на чистом русском языке о жизни и быте аборигенов не понаслышке, а будучи замужем за одним из них. «Вау» не было. Коротенько так – начнем с корабля и пароходства. Побывав на более чем десяти круизах разного класса, размера и уровня, каждый раз утверждаюсь все больше и больше во мнении, что круизы, как алкоголь. Градус надо повышать! «Zuiderdam» компании «Holland America Line» был, в лучшем случае, бутылкой немецкого пива, по сравнению с VSOP. Пить можно. Что мы и делали за обедом. Ну, а сама Исландия, ну уж очень акультурена и раскручена. Бетонные дорожки к третьему в мире по высоте гейзеру. Как будто теплоцентраль прорвало. Да и ценник на все необоснованно завышенный. И так далее и тому подобное. Общее впечатление по соотношению цена-качество – твердая тройка. Тоже, кстати, проходная оценка. Уменьшить цену на половину и вполне себе нормальный такой круиз уровня «стандарт», с кручением полотенец, но никак ни премиум, как они себя позиционируют. Хотя отпуск - всегда отпуск и настроение отпускное! Как обратный пример можно взять «CUNARD» с ее «королевами». Один раз мы уже сходили на «Queen Mary 2» трансатлантику в Нью-Йорк. Понравилось. Не смотря на, отсутствие остановок и сходов на берег по пути следования. Решили отметить Новый Год на «Queen Elizabeth». Несколько дней в Амстердам и обратно – еще лучше. Все спокойно, солидно, комфортно, вкусно. Соотношение цена-качество - твердая четверка. Иногда с плюсом. Это премиум. Так это я о чем? Причем тут исландский круиз? А о том, что первый северный-северный опыт не получился для нас положительным. По разным причинам, о которых можно долго и много дискутировать, но не хочется, так как, послевкусие-то осталось! Что и наложило свой отпечаток на выбор конечного направления в Антарктику. Делаем выводы.
Разочаровали вы меня.))) В смысле не вы, а ваши впечатления об Исландии. Мы реально задумывались посмотреть эти края.
Merkava5 писал(а) 17 июн 2019, 22:24:«Zuiderdam» компании «Holland America Line» был, в лучшем случае, бутылкой немецкого пива, по сравнению с VSOP.
Да, «Zuiderdam» далеко не лучшая лошадка в ХАЛовской конюшне... Довелось покататься на нем в 2015 году. Но там цена была такая "сладкая" (это был его первый круиз после реновации). И в плюс к цене (потому как недоделки были) капитан дал такой откат в виде онборд кредита, который можно было забрать деньгами, что все стало сразу очень-очень хорошо.
Merkava5 писал(а) 17 июн 2019, 22:24:Что и наложило свой отпечаток на выбор конечного направления в Антарктику
Ну, чтобы серьезно Антарктику смотреть, надо сильно повышать градус, только люксы спускают свои зодиаки и каяки и водят тебя к пингвинам на расстояние вытянутой руки. Остальные только плавают более или менее мимо, без возможности высадки.
Жаль, что Аляска не зацепила, я тоже сильно сомневалась, но нам неожиданно очень понравилось, ну оочень красиво. Но далеко и дорого, это действительно так
Galja писал(а) 18 июн 2019, 08:37:Ну, чтобы серьезно Антарктику смотреть, надо сильно повышать градус, только люксы спускают свои зодиаки и каяки и водят тебя к пингвинам на расстояние вытянутой руки. Остальные только плавают более или менее мимо, без возможности высадки.
Вижу, что вы подкованы в данном вопросе. А насчет зацепило-не зацепило...90% отчетов начинается с предложения - "По моему субъективному мнению..." А не может быть у субъекта никакого другого мнения. Как то не очень писать - я вот почитал отчеты и выскажу общее мнение, что... такое начнется! Поэтому и Аляска - прекрасное место (по общему мнению) и Исландия понравится Сергею (по нему же) или нет. Мне попадались как восторженные отзывы, так, и мягко говоря, не очень. И очень хорошо! Но... Ни одного, ни одного отрицательного по Антарктике. Кто столкнется, пришлите в личку, оччень интересно будет почитать!
Ни одного, ни одного отрицательного по Антарктике.
По самой Антарктике согласна. Но .. лично меня очень качка по дороге смущает, часто встречала информацию, что 2-3 дня все лежали пластом/ходили зеленые, в ресторанах пусто и тп. Некоторым рейсам, правда, везло и все было не так страшно, но ведь не угадаешь.
Galja писал(а) 18 июн 2019, 15:10:Но .. лично меня очень качка по дороге смущает, часто встречала информацию, что 2-3 дня все лежали пластом/ходили зеленые, в ресторанах пусто и тп.
Всех смущает и не зря. Для уж очень смущенных, насколько мне помниться, существуют авиаперелеты. Кажется, из Ушуайи и Австралии. Я проверял вариант путешествия в Австралию, а уж оттуда этакий бросок в Антарктиду и обратно на самолете на несколько дней. Но не сложилось. На тот момент не было ничего подходящего в авиасалонах, так как покупка собственного частного самолета была бы существенно дешевле, чем арендовать весь маршрут у кого-то другого...
Но, пусть все идет своим чередом. Доплывем мы с вами и до пролива Дрейка.
А знаете что? Почему всегда себе надо в чем-то отказывать? Для всех сомневающихся с нетерпением.
Глава десятая. Пролив Дрейка. Туда. «…волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом…»
«И был вечер, и было утро: день первый.» Вру. Вначале был день, когда мы вышли из Фолклендских островов, потом вечер на подходе, потом долгая-долгая ночь в проливе, а уж потом утро: день первый.
Хоть опыт не слабых таких штормов у нас и имелся, честно не помню, как это было на кораблях размером восемьдесят тысяч тонн и больше. Наверное, ничего особенного, раз не отложилось.
Мы шли навстречу волне. Наш корабль, не новьё, но относительно современный, ледового класса, но не ледоход, водоизмещением тридцать семь тысяч регистровых тонн, был такой длины, что при выбранной капитаном скорости в пятнадцать морских узлов в час, аккурат помещался во впадине между 6 метровыми волнами. Но, ненадолго. Только для выдоха. После чего, ни на секунду не задерживаясь, начинал стремительный подъем на находящую на нос следующую. Быстро и плавно взмывал в небо (здесь вдох и небольшая задержка дыхания), высовывался над проносившейся под ним шустрой такой волнищей примерно на треть корпуса, медлил доли секунды, зависнув над бездной и с криком - один раз живём! всей душой вламывался в податливую серую газированную воду, поднимая скулами совершенно нереальную многометровую, многотонную взвесь из белоснежной пены, воды, грохота, завывания ветра и восторга. Тадах! Выдох и снова вверх.
Когда-то очень давно, «когда деревья были большими» я катался на роликах по асфальтовой дорожке вдоль моря. Ничего не предвещало. Как вдруг, дорожка ныряет вниз к пересекавшей ее канавке, по которой дождевая вода стекала в море, прихватив по дороге сколько смогла унести песка, благополучно осевшего в асфальтовой впадине. И я на полном ходу влетаю колесиками в этот песок. Ноги мгновенно останавливаются. А я со всей дури грудью углубляю канавку! Тадах! Этот эпизод из прошлой жизни вспомнился мне во время перехода через пролив Дрейка по пути в Антарктику.
Ночью к первому - Тадах! Добавился второй, но уже где-то под кроватью… Это был я. (продолжение следует)
Последний раз редактировалось Merkava5 19 июн 2019, 19:21, всего редактировалось 1 раз.
Не плавно возвращаюсь к последовательности повествования. Итак, какие же выводы? Как оказалось, очень простые. При ближайшем рассмотрении, и Аляска и Гренландия находятся в высоких северных широтах и являются частью той самой Арктики. Смотрим рисунок. С очень похожими флорой и фауной, погодными и климатическими условиями. Нам с вами, живущими в Европе, ну или рядом с ней, географически ближе Гренландия и северная Норвегия Нет смысла гасать втридорога за тридевять земель, чтобы посмотреть то же яйцо, но только в профиль.
Поэтому, Вывод первый – едем в Арктику! Но потом. Когда сил на далекие перелеты уже не останется.
Вывод второй - рвем на шестой континент! Пока есть ягоды в ягодицах.
О! Ну, теперь осталось дело за малым- откуда плыть – куда плыть, кем плыть? Откуда лететь – куда лететь, кем лететь? Что до – что после? Извечный вопрос либеральной интеллигенции – Что делать? Что делать до и после круиза, раз уж занесло в такую даль, не уезжать же сразу, без чая. А каким круизом - с высадкой или сценический? Только с самого юга, с Ушуайи или начинаем повыше Чили, Бразилия, Аргентина? И самый важный – когда?
Начнем с последнего вопроса. В Антарктике три летних месяца. Декабрь, январь, февраль. Два весенне-осеннего. Ноябрь-март. Лето относительно комфортное для посещения. Температура держится вокруг нулевой отметки, с колебаниями в несколько градусов. Осадки в виде дождя, мокрого снега или снега с дождем не сильные и не частые, также, как и ветра. Океан спокойный. Солнце не редкий гость. Всё вокруг цветет и пахнет, плодится и размножается, быстро-быстро, пока не началось. Высокий сезон в высоких широтах. Высокие цены на всех круизах. В весенне-осенний период из-за неустойчивой погоды и большей вероятности сильных штормов цены существенно ниже. Арктической зимой в эту часть земного шара попасть практически невозможно. Значит, пишем - с декабря по февраль.
Вначале думалось воспользоваться чем-либо солидным и большим, типа Cunard. И компания хорошая во всех смыслах и в «ревущих сороковых» большой корабль поустойчивее будет. А начать аж с Рио-де-Жанейро и сойти на берег где-нибудь не раньше Сантьяго. Охватить всю Южную Америку плюс несколько дней в Антарктиде – шикарно!
Но, по законам жанра весь этот следующий абзац – сплошные – «НО»! Хотя, такие круизы и существуют, но – - они продолжаются как минимум 24 дня, - они выполняются довольно такими рядовыми параходствами на не очень новых кораблях, и самое важное «но» - они не осуществляют высадку пассажиров на берег Антарктиды! И не потому, что не хотят или не могут. Ко всему можно подготовиться и соорганизоваться.
Все очень просто. По международным законам об Антарктиде, высаживаться одновременно на побережье континента разрешено не более 100 (ста) путешественникам, включая сопровождающую экспедиционную команду. То есть, одна группа - сто пассажиров. Это исходная цифра для последующих простых расчетов. Время пребывания на берегу минимум полтора часа, плюс полчаса на прибытие-отбытие на зодиаках.
Ах, да! Второй закон «робототехники» по Антарктиде – никакому кораблю любого размера НЕ разрешено ни швартовка к материку, ни якорная стоянка. То есть, корабль должен находиться недалеко от земли на расстоянии примерно полкилометра, постоянно подрабатывая винтами, чтобы оставаться на одном месте. Поэтому, посадка-высадка осуществляется посредством зодиаков.
Итак, два часа на одну группу из ста человек. Рабочий световой день десять часов. Скажем с восьми до шести вечера. И это, если повезет с погодой. Итого пять групп. Получаем корабль для высадки в Антарктиде должен иметь не более пятисот пассажиров, а то и меньше. Как все просто! Выбор плавсредства сильно уменьшился.
Чтобы не утомлять терпеливого читателя выкладками подбору подходящего по длительности, маршруту, комфорту и, конечно же, по стоимости круиза, перейдем сразу к выводу.
Вот-вот, 500 пассажиров максимум, а то и меньше. И цены соответствующие И обязательно свои зодиаки. Сразу вопрос: на экскурсиях, точнее по пути к берегу очень трясло? То есть все спокойно сидели у бортов или подпрыгивали, вцепившись в поручни? Я могу подождать ответа до соответствующего момента в повествовании, просто для меня это второе препятствие в принятии положительного решения о круизе там, обидно будет забраться на край земли и смотреть все только с палубы
Galja писал(а) 21 июн 2019, 01:07:Сразу вопрос: на экскурсиях, точнее по пути к берегу очень трясло? То есть все спокойно сидели у бортов или подпрыгивали, вцепившись в поручни? просто для меня это второе препятствие в принятии положительного решения о круизе там, обидно будет забраться на край земли и смотреть все только с палубы
Чтобы не тянуть с положительным принятием решения, отвечаю сразу – всё хорошо! Осмотр обещаю близкий до невозможности, на расстоянии «протянутой руки». С беспроблемной доставкой прямо к объектам.
Ну, а Ваш вопрос попал, прямо в жилу! В смысле в золотую. Ну вот как будто, я сам попросил Вас спросить о катаниях на зодиаках. Потому как, заготовлена у меня на эту тему жуткая история. Помните про анонсированный в самом начале Южноафриканский круиз, так вот…
Коротали мы как-то время в Кейптауне в ожидании этого круиза в Мозамбик и обратно. Кстати, это был наш первый опыт использования пароходства класса «люкс» в наших путешествиях. Вот этот корабль. Специально делаю здесь на этом акцент, чтобы потом в продолжении сослаться на него. Есть что сравнивать.
По предварительному сговору, в тот самый день мы должны были спускаться в клетке к белым акулам. На них посмотреть, себя показать. Но акулы, как нам сказали в фирме-организаторе этого кровавого зрелища, «на дальний кордон ушли», километров двести от Кейптауна и все те низко-адреналиновые группы, которые последние пару дней пытались насладится, как мы с Вами любим, близким контактом, возвращались не солоно хлебавши. А поэтому, решено было заменить выдавшийся пустым день, морской рыбалкой в Атлантическом океане. Звучит-то как! Договариваемся за вполне приемлемую сумму денег с прямо-таки тут сидящими на берегу рыбаками. Да, говорят, пожалуйста, говорят, хоть сейчас, говорят. Сколько вас? Нас трое, включая экскурсовода-переводчика на кейптаунский (один из подвидов английского). Поехали? Поехали… Понятно, что никто о какой-либо страховке никого не спрашивал. А зачем? Океан – «плата». Рыболовный катер довольно большой, метров одиннадцать примерно, такого же размера, как мы путешествовали по каналам и рекам Франции-Германии, но выглядит, как настоящий «рыболов» с торчащими во все стороны антеннами-удочками и бульдожей мордой. Экипаж – капитан, он же хозяин.И первый помощник, он же первый рыбак. Оба загорелые, жилистые мужики среднего репродуктивного возраста. Помчались…
-Как далеко от берега будем рыбачить? -Километров пять-шесть примерно, минут через пятнадцать прибудем на место.
И прибыли. А почему бы и нет? Волн вообще нет, ветра вообще нет, два мощных мотора с сильным шумом взбивают сливки за кормой.
- ВАМ ПОВЕЗЛО! - ЧТО!? - ВАМ ПОВЕЗЛО, ГОВОРЮ! В ЭТО ВРЕМЯ ОКЕАН ОБЫЧНО НЕ ТАК СПОЕН, ПОЭТОМУ-ТО АКУЛЫ И УШЛИ! - А КАК ЖЕ РЫБА!? - КЛИЕНТ ПОЗАБУДЕТ ОБО ВСМЕМ НА СВЕТЕ!
Я не знаю, кто там насаживал внизу рыбу на крючки, но на лодке мы только забрасывали и вынимали. А наживлял кусочки рыбы и снимал пойманную рыбу первый помощник для всех. Люблю такую рыбалку. Можно было рыбачить в белых перчатках. Но не нужно.
Прошло часа три.
Капитан говорит… Нет, вот так - говорит Капитан! - Кажется дождь собирается. Вон, видите. Еще довольно далеко, но хорошо различимая серая полоса на горизонте.
Почему нельзя было сразу смотать удочки и через пятнадцать минут уже пить теплое молоко на берегу? Потому что не о чем было бы рассказывать. А так, мы еще порыбачили полчаса не меньше, не обращая внимания на чернеющий горизонт. Хотя ничего больше и не поймали. Раба ушла вслед за акулами. И только, когда стали видны реальные волны, быстро приближающиеся со стороны открытого океана и поднялся сильный ветер, капитан с помощником начали сматывать, рвущуюся из рук леску.
Ну, что вам сказать.., для них, наверное, это был обычный небольшой шторм.
- КАКОЙ ВЫСОТЫ ВОЛНЫ!? - ЧТО!? - КАКОЙ ВЫСОТЫ ВОЛНЫ!? БЛЯТЬ! - МЕТРА ТРИ ПРИМЕРНО! - А ПОЧЕМУ МЫ НЕ МОЖЕМ ИДТИ ПОМЕДЛЕННЕЕ, А СКАЧЕМ С ВОЛНЫ НА ВОЛНУ!? - МЫ ИДЕМ НА ГЛИССАДЕ! ИНАЧЕ ВООБЩЕ НЕ ДОПЛЫВЕМ, УНЕСЕТ ОБРАТНО!
Я не мог сесть рядом с женой на кормовой небольшой лавочке, так как, боялся, что просто снесу ее в море от сильных ударов волн по корпусу. Абсолютно мокрый, я стоял рядом с рулевым крепко вцепившись занемевшей рукой в вертикальную тонкую стальную мачту, стараясь держаться от нее хоть на каком-то расстоянии. Но при каждом прыжке с волны на волну это удавалось все реже и реже.
Эти пять километров к берегу..!
Никогда раньше у меня не было вертикальных синяков через все тело.
Я потом все удивлялся, почему при переходе через пролив Дрейка, капитан не хотел вывести корабль на глиссаду, а скатывался с волны на волну. Могу себе представить!
Глисса́да (от французского glissade — буквально: «скольжение», производное от glisser — «скользить»)
А Вы говорите - трясет в зодиаках! Встречный ветер – да, могут быть сильные брызги,но помогает обычная горнолыжная амуниция. Вязаная маска на лицо под горнолыжными очками. Перчатки. Непромокаемые брюки. Парку и шапку выдают в подарок на корабле.
Я Вам более того скажу, в зодиак спускались и поднимались обратно на борт такие инвалиды, которые передвигались по кораблю в креслах на колесиках. Правда, для них выделялся отдельный зодиак и четыре матроса сопровождения. Но об этом потом…
Последний раз редактировалось Merkava5 25 июн 2019, 22:00, всего редактировалось 1 раз.
Давно не заходили к нам люксовые карлики, даже такие древние как SilverCloud, не любят их здесь, ждём продолжения
где вы такую картинку с мишкой жутковатую нашли? надеюсь не в детских книжках сейчас такие рисуют
новый суперпупер люксовый Scenic Eclipse всю зиму по этому маршруту гонять будет, цена на двоих там почти от 40000€ начинается и за такие безумные деньги из Буэнос-Айрес в Ушуайя перелёт в экономе, могли бы и на частном самолете
Последний раз редактировалось Retro-Mops 22 июн 2019, 23:40, всего редактировалось 1 раз.
Я Вам более того скажу, в зодиак спускались и поднимались обратно на борт такие инвалиды, которые передвигались по кораблю в креслах на колесиках.
У нас на Аляске колясочники на такие экскурсии не ездили, но зато были дедушки-бабушки, передвигающиеся по кораблю с палочкой, но отправлявшиеся на переправы на зодиаках и каяках, да еще и по 2 полудневные экскуссии за один день брали. Я там не рискнула, на Аляске много неэкстремальных экскурсий, а в Антарктиде других вариантов нет - или высадка на зодиаках, или смотри с корабля. Я просто на Амазонке нарвалась, мы ходили на маленьком быстроходном катере, перепрыгивая с волны на волну, и моей спине сильно поплохело, я теперь очень боюсь всего, "где трясет"- катания по пустыне на джипах, полета на зиплайне и тп. Про зодиак меня тоже пугали, поэтому здорово прочитать, что все не так страшно.
в мой пока единственный круиз на AidaSol на Канары капитан тролил немцев байками, когда он плавал по таким маршрутам, в такой круиз только раз в жизни люди едут и показывал фотки жутких волн, типа вот это волны, а у нас тут так фигня одна до Мадеры будет
Retro-Mops писал(а) 21 июн 2019, 23:45:Давно не заходили к нам люксовые карлики, даже такие древние как SilverCloud, не любят их здесь, ждём продолжения
где вы такую картинку с мишкой жутковатую нашли? надеюсь не в детских книжках сейчас такие рисуют
новый суперпупер люксовый Scenic Eclipse всю зиму по этому маршруту гонять будет, цена на двоих там почти от 40000€ начинается и за такие безумные деньги из Буэнос-Айрес в Ушуайя перелёт в экономе, могли бы и на частном самолете уже
Уважаемый Ретро-Мопс! Скажите пожалуйста, "люксовые карлики"не заходили к вам, это куда? И интересно почему у вас там их не любят и кто?
Да, картинку с жутким мишкой взял из детской книжки - "Do not go children in Alaska for a walk".
"Scenic Eclipse - это шестизвездная мегаяхта ультра-класса люкс, разработанная австралийским оператором речного круиза Scenic. Это первый океанский круизный лайнер для компании, которая специализируется на роскошных речных круизах." Вы замахнулись, батенька! Немного другой уровень. Это уже люкс, среди люксов. Но эту тему с удовольствием и ценовыми выкладками обсудим чуть позже по мере повествования.
про люксовых карликов в смысле здесь отзывов дороже Oceania почти не бывает, была одна дама, которая путешествовала на Regent и Seabourn, но давно уже пропала
Корабль назывался «QUEST» круизной компании SEABOURN. Позиционировался как экспедиционное судно полярного класса – «РС6» С передовой технологией маневрирования для превосходной устойчивости, безопасности и комфорта. Во как!
А этот предпоследний по легкости полярный (Р) класс (С) «РС6» звучал как – Летне-осенняя эксплуатация в среднем однолетнем льду с вклю¬чениями старого льда.
Для примера самый сложный «PC1» имел описание – Круглогодичная эксплуатация во всех полярных водах.
Ну, а самый легкий «PC7» - Летне-осенняя эксплуатация в тонком однолетнем льду с вклю¬чениями старого льда.
Вот и разобрались. Не ледокол, короче…
А круиз назывался в максимально правильном переводе – «Самый отдаленный опыт Антарктиды и Патагонии» в разделе Антарктический опыт.
И вот здесь давайте остановимся ненадолго и поговорим.
Круиз начинался в Буэнос-Айресе Аргентина. Заканчивался недалеко от Сантьяго Чили. Продолжительность 21 день. Планируемое время пребывания в Антарктике 6 дней.
Когда я уже определился с целью круиза и начал заниматься конкретно выбором пароходства и корабля, то понял, что существуют четыре разные маршрутные группы, обслуживающие этот регион.
Первая, самая простая и дешевая. Маршрут проходит вокруг юга Южной Америки, огибает мыс Горн. Иногда заходит, в зависимости от размера корабля, которые в основном восьмидесяти тысячники, в южные чилийские фьорды. Могут начинаться аж из Рио-де-Жанейро и заканчиваться в Сантьяго или наоборот в другую сторону. То есть, один круиз в одну стороны. Не круговые. Обслуживаются в основном компаниями класса «стандарт», но можно найти и повыше. Продолжительностью около двух недель. Цена обычная, но можно найти и пониже.
Вторая группа, состоящая из таких же пароходных компаний, что и первая уже заходит в арктическую зону для сценических круизов без высадки пассажиров, иногда может зацепить острова Южной Джорджии с императорскими пингвинами. Как следствие, увеличивается продолжительности круиза, страховка для пассажиров, а с ними и общая цена поездки. Не надо забывать, что Антарктика, это один огромный заповедник с дополнительными налогами на посещение. Чтобы немного удешевить круиз и уложиться в двухнедельный график некоторые компании начинают и, соответственно, заканчивают свои маршруты не в Рио-де-Жанейро, а чуть южнее - в Буэнос-Айресе. Одни и те же пароходства и корабли могут входить в обе первые группы. Обязательным условием для вторй группы является усиление корпуса корабл, хотя бы до самого низкого полярного класса «РС7». Цена дороже обычного «классического» круиза, но не существенно, поэтому можно найти круиз из второй группы по цене первой. Более старый и большой корабль, например.
Третью группу составляют небольшие корабли до сорока тысяч тонн, которые отправляются только в Антарктику и в большинстве своем из самого южного порта Аргентины – Ушуайи. Продолжительность около десяти дней. По три дня в оба конца берется на пролив Дрейка и шесть- семь дней Антарктики с высадками на побережье Антарктиды. Все судна полярного класса «РС6» и выше, с количеством пассажиров до пятисот человек. А мы помним почему (см. выше). Очень часто в прошлом не туристические корабли, переделанные для круизной индустрии в свете последних требований моды на отдаленные районы высоких широт, где они раньше трудились не мало лет, как обычные рабочие лошадки. Поэтому, уровень комфорта от трех до четырех (очень редко) звезд максимум. Малоизвестные и узкоспециализированные компании, типа русской – «Посейдон». Из-за того, что количество пассажиров на таких судах от ста до двухсот, то есть очень небольшое, цена на десять дней не менее десяти килобаксов на человека!
Четвертую группу, как легко догадаться, составляют круизы, полученные из соединения второй и третьей группы, но находящиеся в совсем другой ценовой категории. Продолжительность круизов от трех недель и более, чтобы по возможности охватить как можно больше интересных мест по дороге. Поскольку круизы длинные, на этих линиях, как правило используются специализированные экспедиционные корабли класса люкс, четко заточенные на удовлетворение потребностей конкретно «своего» клиента. А кому охота трястись больше двадцати дней в маленькой каюте, хоть и приютившей в свое время какого-нибудь экспедиционника, пусть даже от National Geographic.
В своих желаниях я прошел потихоньку от первой до четвертой группы, основываясь на цепочке вполне логичных, как мне кажется, умозаключений.
Звено первое, надо ехать далеко, пока есть желание, силы и возможности. Возражений нет?
Звено второе, едем туда, где еще ни разу не были. Остались Антарктика или Австралия тире Новая Зеландия. Опять выбор. Изучаем наш любимый гугл-фото в поиске по этим двум местам. На удивление, Австралия-Новая Зеландия показались местом, в котором как будто уже побывал. Те же горы, те же водопады, те же ледники, каньоны, реки и озера. Кондоры и медведи. Скорее всего ошибаюсь, но было такое чувство. Может быть, когда-нибудь потом сгоняем заценить тамошних кенгуру и утконосов. Но не сегодня. Предвижу возражения. Выбор Антарктики объяснялся выше по течению.
Звено третье. Попался мне как-то на глаза отчет о сценическом круизе по Антарктике, где увлеченно, на нескольких страницах обсуждался вопрос каким объективом снимать, черт знает как, далеко резвящихся китов. У меня нет такого объектива. У меня даже обычного фотоаппарата нет куда его можно было бы присобачить. У меня есть хорошая камера на телефоне, которая еще несколько лет назад считалась бы крутейшим фотоаппаратом. И вообще, давайте смотреть на мир не через объектив! А? Короче, побывать в Антарктике и не сойти на берег?! Вопросы?
Звено четвертое. Последнее. В Южной Америки мы тоже не были. В Центральной были.
В Перу и Эквадоре были. Вот фото-документы, удостоверяющие и немного разбавляющие текст слов. А расскажу чуть позже. Это Перу- Наконец-то найдены точные географические координаты места, куда русские чаще всего всех посылают: 14 градусов 24 минуты южной широты, 71 градус 18 минут западной долготы - это город NАНUI, Перу.
А это Эквадор. Экватор.
А в Южной – не были. И в Буэнос-Айресе не были и в Рио не были, и в Патагонии на Огненной Земле не были, и в водопады Игуасу не ныряли. Ничего не видели! Нигде не были! Обидно, Зин!
Вот так, потихоньку, отметая в сторону всё не нужное и подметая под себя желаемое, выкристаллизовался маршрут, по которому следовал всего один-единственный корабль, одной-единственной компании в нужное время, в нужном месте.
Цена вопроса. Но когда я посмотрел цены! Вру! Цену я смотрел все время на протяжении всего поиска. И если бы она составила, к примеру, 40 к евро на пару, какой бы расчудесный корабль не был, по какому бы распрекраснейшему маршруту он не шел, эта масса денег все равно бы давила на мозг, не давая последнему насладится заранее оплаченным фешенебельным удовольствием!
А здесь десятка евро на одного, на двадцать один день с почти неделей в Антарктике из Айреса в Сантьяго на «лакшери» круизе! Да, это не «всего десятка!» Это – ДЕ-СЯ-ТКА! Язык тоже не сразу поворачивается.
Но, по сравнению с круизами из Ушуайи, выходит, что почти за те же деньги мы имеем – В два раза больший корабль, самый большой из возможных для высадки – все время держим в голове переход туда и обратно через «Дрейк пассаж». Размер имеет значение!
В два раза более шикарный корабль. Самые «плохие» каюты – это свиты с окном. У нас был самый дешевый вариант – гарантированная с балконом.
В два раза более продолжительный круиз. И еще много чего, что являлось дополнительными приятными для нас сюрпризами за те же деньги, о которых я обязательно упомяну на протяжении описания путешествия.
Итак, летим в Буэнос-Айрес. Хотя, прилетели вначале в Игуасу, а уже потом в Буэнос-Айрес.
Но я хочу уже начать плыть в Антарктиду, да и вы, наверное, тоже. Предлагаю оставить всяко разные интересные, но наземные истории на морские дни, коих будет не мало. Один только переход через пролив Дрейка займет историю прилета, водопады Игуасу и Буэнос-Айрес, то есть всю пред круизную программу.
Клянусь не рассказывать, а тем более не выкладывать фотографий посадочных талонов, крыльев самолета, салона самолета, туалета самолета, туалета в гостинице, номера в гостинице, кровати в номере гостиницы, еды в самолете, еды в буфете, вечером в газете. Как бы мне не хотелось выложить десяток фотографий одного и того же объекта, но с разных сторон – Клянусь! Все фотографии незнакомых вам моих друзей, родственников и близких – Клянусь! Всю еду, которую я съел, все вина, виски, соки, пиво, воды и даже коньяки ни грамма! – Клянусь! Исключение для черной икры.
Честно говоря, даже не понятно, а что же вам там останется из той полезной информации, которую я от вас утаил, но без которой вы и не представляете, как себя вести в аэропорту, самолете, гостинице, такси, автобусе, ресторанах, ну, и ясен пень, в туалете!
Глава третья. Путешествие на белый континент.
И было утро, и был Буэнос-Айрес, и была экскурсия, и была посадка на корабль, и было отплытие. День первый
Сибёрн был нашим вторым опытом «лакшери» круизов. А вначале было «Серебряное Облако» SILVER CLOUD компании SilverSea. Из Кейптауна в Мозамбик и обратно, одиннадцать дней.
Поскольку, у нас анонсирована антология круизов, я расскажу о этом круизе по подробнее в первый же морской день, а сейчас очень коротенько и что удивило по сравнению.
Регистрация и восхождение на борт и там, и там проходят на ура и занимают максимум 15 минут до корабельных дверей лифта. На всех этапах тебя сопровождают и опекают от двух до четырех сотрудников. Чтобы, не дай Б-г!
А потом на Квесте Сибёрна начались непривычные для кунардцав-азамарцев непонятки. Для начала нас никто не фотографировал. Ни на трапе, ни на фоне, ни ввиду. Сами так спокойненько прошли до входа. Ну и хорошо. Не то чтобы сильно хотели, странно как-то. Но и на входе ни оказалось никого из встречающих офицеров. Никакого ранга. Вот это да! В углу какой-то белый матрос вежливо улыбался.
Надо сказать, что посадка начиналась в двенадцать пополудни. А мы приехали уже ближе к двум, желая максимально охватить экскурсией остаток Буэнос-Айреса. Отходим еще только в пять. Что все уже на борту? И встречать больше некого?
Ладно, время обеденное, пойдем поедим. Обычно «Лидо» находится на девятой палубе.
Я ожидал увидеть довольно приличную толпень из пассажиров, которых голод-не-тетка согнал в одно время в одном месте. Обычно, люди как-то рассасываются по трем часам отведенного на обед времени, но сегодня еще и основной ресторан не работал.
Все верно, на девятой палубе в ресторане самообслуживания «Лидо» все работники, начиная от поваров в белых высоких колпаках и кончая уборщиками посуды, вообще без головных, уборов в пол второго дня, весело развлекались тем, что довольно ловко закрывали перед нами станции раздачи или просто, в зависимости от сноровки, выхватывали из-под руки какое-нибудь блюдо с едой и прятали в нержавеющий, высокий шкаф на колесиках. Для них все это не составляло никаких проблем, потому что из гостей мы опять были одни!
Хочу сразу открыть секрет фокуса с фотографиями. На QUESTе работали три суперпрофессиональных фотографа, которые снимали всё и вся, акромя пассажиров. У них был даже свой дрон. (а мне моим не разрешили пользоваться, гады). И в конце поездки каждому пассажиру подарили флешку с двадцатиминутным фильмом о нашем путешествии в Антарктику. Они фотографировали пассажиров только по их просьбе и только на их камеры-телефоны. То есть никакого салона с фотографиями на данном корабле не существовало в природе. Тотальная всеобщая конфиденциальность! А вы как думали!
Секрет второго фокуса – почему нас никто не встречал остался не раскрытым. Я думаю, что им просто неловко было приветствовать нас словами, что в час тридцать дня, кроме как бургерами и сардельками с жареной картошкой в гриле на палубе с бассейном полакомиться было негде. Но с пивом или вином, или водкой, или коньяком. Фото, фото, фото. Все включено. Приятного аппетита!
Это был первый и единственный «косяк» на QUESTе. Конечно же, я потом нажаловался на эту вопиющую наглость. Обещались исправиться и в день приема пассажиров продлить работу «Лидо», пусть и не на всех станциях раздачи, но до 4-х часов. Проверим.
Имея богатейший опыт всяких заморочек с чемоданами, мы заранее берем с собой в каюту маленький троль, в котором все для первого купания и переодевания. Пока еще твой чемодан принесут.
В каюте шампанское в ведерке со льдом (фото), фрукты на столике (фото, фото и снизу тоже). Представившись, очень миленькая стюардесса по имени Кристина из Канады, а не с Филиппин, поделилась с нами планами на совместное пребывание в течении 21 (двадцати одного!) дня.
Помимо, обычной уборки несколько раз в день, было предложено: 1.На выбор несколько видов какой-то фирменной косметики для ванно-душевых омовений (жена знает) в красивой плетеной корзине. По опыту Сильверси, на которой была «bvlgari» (этот уже я знаю), забираю всю корзину со словами - все перепробуем и решим, чем потом пользоваться. У Крестины ни один мускул.
2.Любой напиток алкогольный и не очень из списков, лежащих в баре (фото) может быть заказан в каюту на каждый день, каждый час, каждую минуту в любом размере и количестве. Так ни разу и не воспользовались этой услугой - «а пить-то и не хочется!».
3.Фрукты какие хотите, но всё-таки по возможности, так как будут переходы без берега больше десяти дней и что-то может закончиться не дай Б-г! Вот этим пользовались широко и от души. На каждый день нам приносилось в номер – Черника-голубика в вазочке (машинально прихватить жмень), сливы (на перед сном), а после Антарктики и манго (просто был сезон), засахаренный джинджер (то бишь как его - имбирь), чернослив в вазочке (очень люблю).
Излишки, которых за три недели накопилось полый холодильник пред высадкой в Чили, из-за их таможни и дурацких законов, пришлось в виде чаевых раздать той же Кристине и полюбившемуся нам за поездку персоналу. И это ни шутка. Я, по простоте своей душевной, думал, что чем выше класс корабля, тем лучше питание пассажиров и обслуживающего их персонала. Первое как правило верно, подчеркиваю – как правило! А второе, очень даже частично. Для офицеров и приравненных к ним лиц кавказской национальности, музыкантов там артистов всяких, певцов и балалаечников, то да, а остальных кормит их собственный персональный повар (от слова персонал), который не волшебник, а еще только учится. Поэтому свежие фрукты для многих из них были очень приятным подарком.
Кстати, политикой компании является привлечение к непосредственному контактному обслуживанию гостей лиц только европеоидной расы.
А теперь внимание, знатоки, на экран!
Европео́идная ра́са (также называется евразийская[1][2] или кавказская (устар.)[3] ) — раса, распространённая до эпохи Великих географических открытий в Европе. и еще - Кавказцы – эталон белой расы, арийцев Кавказская раса (Varietas Caucasia) – термин для обозначения белой расы, введенный Иоганном-Фридрихом Блуменбахом, отнесшим к ней жителей Европы. Во как! Вот вам и лица!
Если простыми словами, обслуживающий персонал из Филиппин, Малайзии, Китая, Таиланда, Индии и других представителей монголоидной расы, использовали на работах не имеющих непосредственного контакта с пассажирами. Так то, матросами, мотористами, уборщиками, швартовщиками и иже с ними. Первый раз такое вижу.
Был ли в этом какой-либо национализм...? Мы его не почувствовали.
Поэтому, Кристина была из Канады. И метрдотель из Турции.
Я сразу попросил у Крестины не делать две вещи – не заправлять одеяло под матрас, даже перед большим штормом, даже под угрозой увольнения.
Такое впечатление, что в мире существует какой-то тайный орден, адепты которого поклялись под страхом смерти всегда, везде и ни у кого не оставлять свисающее в ногах одеяло. Хотя по количеству сжигаемых калорий, вытаскивание ногами из-под себя далеко подоткнутого одеяла можно легко сравнить с калорийностью хорошего куска торта. С кремом. (фото разумеется)
Короче, и для Кристины меньше работы и для меня.
Второй более спокойной процедурой была просьба не закрывать балкон. Ни дверь, ни шторы. Я сам. Пусть свежий ветер и белые ночи!
После прихода в Антарктику, добавилась еще просьба не убирать «на место» полярную одежду.
Включающую в себя - два комплекта парки, пуховки под парку, несколько шапок, перчаток, горнолыжных очков, термобелья, горнолыжных штанов, носков, верхних непромокаемых штанов, специальных для высадки спасательных жилетов, резиновых сапог, туристических ботинок. Чтоб не вынимать каждый раз из гардеробной комнаты, а мы иногда осуществляли высадку два раза в день, пусть уж себе полежит на полу одну недельку посреди каюты. Переживем как-нибудь.
И опять, "кстати". Нигде я раньше не встречал в каютах гардеробных комнат. На Сильверси не было. Удобно – не то слово. В первый день все развешиваешь, на протяжении подстирываешь, а потом собираешь в чемодан и всё!
Любой напиток алкогольный и не очень из списков, лежащих в баре (фото) может быть заказан в каюту на каждый день, каждый час, каждую минуту в любом размере и количестве. Так ни разу и не воспользовались этой услугой - «а пить-то и не хочется!».
Одну бутылку алкоголя на взрослого из списка и любые безалкогольные напитки можно выбрать заранее в ЛК, они будут ждать вас в каюте. Должны пополнятся по мере расхода, но мы в каюте тоже не пили, по бутылке вина, бейлиса и приветственного шампанского увезли с собой в дальнейшее путешествие Странно, что у Силверси нет гардеробной, а по размеру сама каюта там тоже меньше? Я наверное забыла, а искать лень ( ): где вам каюта досталась?
Galja писал(а) 25 июн 2019, 22:35:Одну бутылку алкоголя на взрослого из списка и любые безалкогольные напитки можно выбрать заранее в ЛК, они будут ждать вас в каюте.
Да любое количество любого алкоголя из списка, только зачем вам несколько. Мы и шампанское выпили, чтобы только не таскать за собой такую тяжесть еще целую неделю в Чили.
Galja писал(а) 25 июн 2019, 22:35:Странно, что у Силверси нет гардеробной, а по размеру сама каюта там тоже меньше? Я наверное забыла, а искать лень ( ): где вам каюта досталась?
У нас на Сильверси гардеробной не было, но и свиты не было. А на Квесте Сиберна все каюьы свиты, так что...
И был вечер, потанцевали, и был ужин, поели, и было утро, Уругвай, экскурсия с русскоязычным гидом по Монтевидео. День второй.
Я мог бы начать вставлять в свой рассказ выдержки из разных «педий» на тему Уругвай-Монтевидео, но здесь существует такое большое количество педийно-ориентированных отчетов, что обойдемся без этого. Постараюсь очень конспективно для особо любопытных, остальные стразу могут перейти к интересностям и полезностям по этому круизу.
Уругвай- это маленькая страна. Бла-бла история Уругвая была борьбой за власть между Испанией, Португалией, Аргентиной и Бразилией, бла-бла, и Уругвай занимает первое место в Латинской Америке по демократии, миру, низкой коррупции, свободе прессы, размерах среднего класса и процветании. Бла-бла-бла, считается одной из самых прогрессивных наций в мире и одной из наиболее социально развитых стран. В Уругвае проживает около 3,4 миллиона человек, из которых 1,8 миллиона человек проживают в столичном регионе Монтевидео. Всё. Ура!
Интересности и полезности для тех, кто хочет в будущем приобщиться к антарктическому путешествию.
Поскольку основной «фишкой» данного круиза была Антарктика, вишенкой – Антарктида, то изюминкой безусловно являлась высадка на поверхность. Из-за чего, в общем-то все и затевалось.
Написано, что будут использоваться зодиаки для высадки и что это входит в стоимость круиза. Но как, каким образом, сколько раз в день, как делятся пассажиры на группы. По желанию, по возрасту, по полу или по национальности. Понять все это еще до круиза было совершенно невозможно.
Я со всей ответственностью заявляю, что бэкофис у Сибёрна – полная катастрофа! Количеству писем, которое я им послал можно посветить целый отдельный отчет на зависть «славесоколову». Абсолютно непробиваемая вежливая стена из отписок. Или они что-то не понимали или одно из двух!
Вот примеры из переписки на русском языке с русскоязычным же агентом Сибёрна:
«Здравствуйте, хотелось бы узнать, как часто происходят высадки с помощью зодиаков и в какое время?»
«Уважаемый будущий гость! Мы будем рады приветствовать Вас у себя на борту во время, указанное в ваших документах на посадку, которые мы Вам выслали раньше. Пожалуйста, сохраняйте нашу переписку полностью, чтобы информация не была утеряна. Пожалуйста, в теме письма всегда указывайте номер Вашего бронирования (VG: xxxxxx).
«Просто здорово! Но, Вы не ответили на мой вопрос о зодиаках.»
«Маршруты по зодиакам, решаются именно в тот день, когда проходят экскурсии и зависит от погоды. Список экскурсии по портам Вы можете посмотреть, перейдя ниже по ссылке: https:/.... Цены на них Вы узнаете после бронирования круиза, в Вашем личном кабинете. Программу дня также Вы сможете узнать только уже на лайнере. Пожалуйста, сохраняйте нашу переписку полностью, чтобы информация не была утеряна»
«Вы понимаете мой вопрос? Я третий раз спрашиваю одно и тот же только про зодиаки. Как можно забронировать круиз, совершенно не представляя, что там будет происходить в ХОРОШУЮ погоду!»
«Мы рады сообщить Вам, что теперь вы сможете получать рассылку новостей на русском языке! Всего один клик, и Вы будете в курсе всех событий круизного мира! Для новых клиентов предоставляется ваучер на € 30!»
Вняв их просьбе, я сохранил переписку полностью.
Да, на сайте компании написано, что зодиаки существуют и что »целая профессиональная, квалифицированная, экспедиционная команда будет планировать и управлять нашей высадкой на побережье, выбирая из множества необычных вариантов такие, чтобы предоставить нам наилучшие впечатления во время нашего приключения».
Кто бы сомневался!
Наряду с зодиаками, компания Сибёрн имеет в своем распоряжение дополнительную «фенечку», которая называется – Ventures by Seabourn. Что в переводе означает – авантюра, рискованное предприятие или поставить на карту. Всё это можно сделать с помощью Сибёрна.
Позволю себе еще одну длинную цитату с сайта компании – »Все больше и больше наших гостей в Seabourn наслаждаются возможностью взаимодействия более интерактивным способом с дикой природой. Мы создали Ventures от Seabourn ™, чтобы предоставить нашим путешественникам дополнительные захватывающие приключения, которые профессионально спланированы, профессионально управляются и сопровождаются опытными гидами-экспертами. Они, приключения то есть, сфокусированы на том, чтобы позволить вам познакомиться с природой в уникальной и захватывающей атмосфере.»
Тут речь на высоком английском идет о банальных каяках. Но в условиях «Полярного Класса - 6». «Летне-осенняя эксплуатация в среднем однолетнем льду с включениями старого льда. »
Насколько я могу себе представить, усилению корпуса до шестого полярного уровня подвергся только сам корабль, без каяков. Каяки, скорее всего, никто ничем и никогда не усиливал. То есть «банальность» обычной прогулки вырастает до дополнительной захватывающей, а окружающая атмосфера до уровня «авантюра, рискованное предприятие и всё, блять, поставить на карту». Ведь, вокруг всё еще тот же лёд – однолетний и старый.
Но цена на двухчасовую экспедицию на каяках была очень даже не маленькая, что-то порядка 290 долларов на человека за два часа взаимодействия с дикой природой. Шесть антарктических дней на два человека получается ….
Хорошо, я понимаю цена страховки авантюры, плюс дополнительное обслуживание целой бригады из команды корабля. Процедуру одевания и высаживания в каяк опишу отдельно. Оно того стоит.
Совершенно не понятно - а таки нужно заказывать на все шесть дней или можно не играть с судьбой и поставить на карту всего один раз? Читаю Круизкритик, который, оказался единственным источником знаний. Спасибо нашим англоязычным коллегам!
Они советуют заказывать сразу на все дни, так как очень часто бывают отмены из-за плохой погоды. Но даже, если повезет и все дни будут замечательные, два-три раза покаячем и хватит, наверное, а остальные поездки сдадим обратно.
Да и количество каяков тоже ограничено. Это не зодиаки, на которых компания подписалась вас покатать, хотя бы раз в день без дополнительной оплаты. Внемлю советчикам. Начинаю заказывать каяки.
Слава Аллаху! - информация, как заказать и отменить экскурсии на сайте Сибёрна имелась. Но, и здесь не все так просто. Оказывается, что на каждый антарктический день есть четыре экспедиции каяков. Восемь утра, десять, двенадцать и два часа дня. Всего восемь каяков по два человека. Итого, шестьдесят четыре каякера в день. Максимальное количество перекаяченных, только по одному разу путешественников, может быть 384 человека. Шестьдесят процентов от общей численности. И это при хорошей погоде. А многие, как и я, руководствуясь теми же соображениями, уже заказали каяки сразу на несколько дней. Кто знает какая там будет погода и будет ли вообще! Поэтому, уже за несколько месяцев до круиза некоторые времена отплытия были полностью забронированы и записаться можно было только на лист ожидания, за который предоплату вносить не требовалось.
Следующий очень непростой вопрос.
На какое же все-таки время заказывать каяк, чтобы не совпасть с высадкой на зодиаках. Обидно, понимаешь, платить такие деньжищи за платную экскурсию, когда рядом с тобой происходит, пусть не точно такая же, но очень похожая с уже «все включено»!
Смотрим расписание и бронь. Так-с, утренние рейсы как правило заняты. Ну да, ведь всем хочется вначале хорошо погулять, потом вкусно пообедать и сладко выпить. Ну, восьмичасовые я и сам не хочу, рано больно, да и холодно утром, наверное. Короче, заказал всего на четыре дня. На второй, чтобы заранее посмотреть, как там у них все происходит в первый. На четвертый, чтобы было время отменить последующие если не понравится. На пятый и шестой от жадности!
Хорошо, что есть «Круизкритик»!
Пассажиры «Quest»а были поделены на пять примерно равных цветовых групп: красную, белую, синею, фиолетовую и зеленую. Специальная нарукавная прозрачная пластиковая синего цвета повязка на липучке уже ожидала нас в каюте. Она напоминала нарукавный чехол для мобильного телефона и в нее должна вставляться карточка пассажира на время выхода с корабля. Вместе с чехлом, нас ожидали еще не распечатанные две новенькие серо-оранжевые парки с пуховыми нижними куртками, две теплые шапки с пингвинами и два рюкзака. Один из них до сих пор еще лежит дома в целлофане.
У нас уже был опыт использования зодиаков, но в более теплом экваториальном варианте, когда мы пару лет назад путешествовали на «Санта Круз» по Галапагосским островам.
Кстати, вот вам пример, когда не нужно лезть в люксовые круизы, а легко можно обойтись трехзвездочным кораблем и нисколько при этом не проиграть. Поскольку все эти круизы недельные и проходят практически в одном и том же месте на Галапагосских островах, нет никакого смысла переплачивать за «лакшери» круиз. Хотя, там рядом с нами, но за существенно большие «бабаки» плавали и Сильверси Галапагосс и еще что-то такого же ранга, сейчас не вспомню. Вот вид из каюты с окном.
Более того, меньшее количество пассажиров и как следствие меньшее количество групп, уменьшает общую толчею при высадки-посадки и во время самих экскурсий, так как размеры зодиаков везде одинаковые что на экваторе, что в Антарктиде, то есть на 12 человек. На этих зодиаках мы отправлялись исследовать побережья по два раза в день в течении тех же шести дней. А один раз нас сплавляли вдоль побережья одного из островов, используя очень сильное береговое течение. Это называлось морское сафари.
Может показаться, что катание на зодиаке по теплым экваториальным морям одно удовольствие. Знай себе подпрыгивай с веселым смехом на небольших волнах, убирая руки с теплого, шершавого бока лодки, только для того, чтобы стереть с лица соленые капли. Это вам не высокие широты, когда температура воздуха и воды вокруг не около тридцати плюс, а скорее чего-то там минус и водные брызги вместе с сильным встречным ветром не сколько освежают, сколь охлаждают и без того не очень-то вспотевшее лицо.
И был вечер, потанцевали, и был ужин, поели, и было утро, Первый морской день.
«Наш первый день в море на пути к Фолклендским островам начался с солнечного утра, медленных волн с долгим подъемом и очень комфортных условий. Вокруг Seabourn Quest плавала всевозможная живность, в том числе несколько дельфинов, около дюжины касаток, которые шли по нашему следу без особого к нам интереса, и много-много разных морских птиц. Возле нас кружили большие буревестники, белогорлые буревестники и чернобровые альбатросы. Даже попадались несколько очень редких птиц: мы заметили очкового буревестника и атлантического буревестника. Оба этих вида гнездятся черт знает где - только на отдаленном острове Тристан-да-Кунья, который находится на расстоянии более двух тысяч морских миль к востоку от сегодняшнего положения. Это показало нам насколько удивительной силой в полете обладает эта семья морских птиц.»
Эта выдержка из отчета, который писался онлайн специалистами корабельной экспедиционной команды. В нем можно было проследить наше текущее местоположение на то время, профессиональное описание путешествия, экскурсий и фотографии, сделанные профессиональными же фотографами. Поэтому своими снимками с людьми я лишь немного оживляю общую галерею.
Желающие могут зайти по этой ссылке и ознакомиться. Действительно интересно. https://my.yb.tl/seabournexpeditions/8368/ 018 - 2019 Окончательная Антарктида и Патагония - Voyage 4
А для не желающих, я буду вставлять некоторые цитаты.
Итак, это был третий круизный день, то есть прошло два первых полных дня. Как уже было отмечено, погода стояла прекрасная, солнечная и практически безветренная. На этой широте еще не было холодно, океан спокойный и многие пассажиры, включая нас, кучковались возле бассейна на верхней палубе, завязывая новые знакомства и оживленно жестикулируя.
Многие лица уже примелькались, особенно наиболее активные.
В любом месте людей можно условно разделить между собой по степени их, скажем так, социальной активности.
Нелюдимые пары разговаривают только между собой, тихими голосами, сами ничего у других не спрашивают и о себе не рассказывают, на вопросы посторонних стараются отвечать односложно и с паузами. Сидят только вдвоём за столиком на двоих. Полностью самодостаточны в своём мирке. Никому не мешают, но и чтобы их не трогали.
Обычным парам одинаково комфортно, как в компании, так и наедине. Специально не ищут каких-либо знакомств, но и не откажутся поддержать хорошую новую компанию. Таких большинство.
Гиперактивные люди совершенно не могут оставаться с собой наедине. Они от этого хиреют и вянут. Им нужно общество и его внимание. Они разговариваю громкими отовсюду слышными голосами. При встрече, независимо от места, будь то ресторан, очередь в буфет, лифт или общественный туалет обязательно поинтересуются как ваши дела и откуда вы вообще понаехали. У нас на корабле было несколько таких пар, которые каждый вечер ужинали с кем-то другим. Я сам слышал, как одна женщина просила метрдотеля подсадить к ним за столик еще кого-нибудь пообщаться.
Поскольку, я отношу себя ко второй, обычной группе, «нелюди» не лезут на глаза, а «гиперы» немного напрягают, пересекая границу личного пространства.
Так, о чём это я? А о том, что в отпуске мы не навязываемся в знакомства, но и не отвергаем предложение провести время в более приятном обществе вместе с кем-то. Так произошло и на этот раз. Пытаясь с вполне определенной целью, на ощупь определить температуру воды в бассейне, я услышал приятный женский голос, который на английском языке, с хорошо знакомым всему Израилю акцентом, сообщил мне, что обладатель оного - и голоса, и акцента, уже купалась сутра и вода была чего-то там по Фаренгейту.
У меня такое впечатление, что на небольших «лакшери» кораблях, у непосредственно обслуживающего гостей персонала проходят ежедневные брифинги, на которых они обязаны обмениваться информацией о пассажирах.
Помимо заучивания имен и фамилий, кто-что знает интересного о ком-то, что может потом пригодиться в общении и услугах.
Поэтому, на третий день путешествия, я уже знал от официантки Лили, что на корабле находятся еще две русскоговорящие пары из США.
И приятный русский акцент по Фаренгейту, меня не удивил. Мы познакомились.
Для Майи с Леней и Аллы с Семёном круиз с компанией Сибёрн был уже где-то десятый. Более того, оказалось, что с другими компаниями они путешествовали как-то пару раз, не больше и уверено вернулись обратно.
Хм… Для нас, на сегодняшний день, выбор «своей» круизной компании был всё еще вопросом актуальным. И мы каждый раз экспериментировали с кем-то другим.
Ну, что, пойдем перекусим, заодно и познакомимся? Мы сели в верхнем ресторане за столик на шестерых.
- Вы любите черную икру? - Кушать да, а так – нет. - Ну, так давайте покушаем. - В смысле? - В смысле, что на Сибёрн можно заказать любое блюдо, любые фрукты и любую выпивку круглосуточно при наличии на борту.
Примечание: Но если фуагра, к примеру, требует определенного времени для приготовления и как бы нет смысла специально терять его на ожидание, то готовые продукты – икра, вина, фрукты приносятся сразу после заказа.
Более того, если я попрошу в первый день, чтобы в последующие мне приносили в указанное место, к определенному времени фуагра и/или что-то другое, например, на обед или ужин, или в каюту, то даже и ждать не придётся.
Все ваши предпочтения сохраняются в базе данных и на следующем круизе любого корабля Сибёрна, вы получите тот же полный набор ваших капризов.
- Вы что еще не заказывали здесь черную икру? Так вы утратили безвозвратно два дня!
Примечание: «Утратить безвозвратно» это на правильном русском языке слово "проебать"!
Ничего мы не утратили, так как количество тоже не было ограничено. И в оставшиеся девятнадцать дней, включая завтрак дня высадки в Сантьяго, мы три раза в день, то есть в завтрак, обед и ужин заказывали чёрную икру и не редко двойную порцию. См фото. И уже через два дня, все смены официантов, всех ресторанов, на всех этажах без дополнительных просьб сразу сервировали нам столик икрой, маслом и кусочками хрустящего багета.
Шесть двойных порций с обязательной ложечкой из белого фарфора.
Иногда кто-то из нас изображал Верещагина из «Белого солнца пустыни» и с пафосом восклицал – - Не хочу сегодня икру! - Ну и не хоти, отвечали остальные, быстренько распределяя порцию "Цуцы-Барабцуци" между собой.
А как же остальные пассажиры, спросите вы, они ведь тоже хотели бы и в завтрак и двойную! Ведь икру-то мы ели не под одеялом, а на виду у всех остальных вкушающих и никто, ни ничего, ни от кого не прятал.
Всё верно, были и такие, которые тыкали в нашу сторону кривыми жадными пальцами в перстнях и просили у официанта принести тоже самое и шампанского. Почему-то считается, что чёрную икру надо запивать непременно шампанским. Поверьте мне, и под холодную водку «Грей Гус», и даже под немецкое пиво «Пауланер» или белое «Шардонэ» 2015-ого года было тоже очень не плохо.
Всё дело в том, что нет у них древней культуры поедания икры ложками, не нравится им этот рыбий вкус и запах, поэтому в первые дни мы получали наш деликатес, сервированный странным образом.
На большом блюде или даже подносе в центре стояла наша розетка с икрой, которую вы видите на фотографии выше, а вокруг нее размещались такие же розетки, но с мелконарезанным репчатым луком, хреном, имбирём и чем-то там еще, ч то помогает отбить или, я бы даже сказал, убить вкус чёрной икры.
Ну не нравится иностранцам наша национальная еда, кстати, Израиль в тройке мировых экспортёров.
И когда на вечеринках возле бассейна, офицеры зачерпывали из бочонка во льду, собственноручно мазали на крекеры и раздавали всем желающим этакие бутербродики, очереди к ним ваабче не наблюдалось, ну и славненько!
После двух приносов лука и чеснока, мы единогласно попросили официантов не унижаться, а ограничится только самой икрой. На том и порешили.
Наверное, на Сильверси было тоже самое. Но нам на глаза не попадалось, а попросить самим как-то не догадались, хотя где-то на просторах интернета кто-то об этом уже писал.
Е Д А
И на Сильверси и на Сибёрне, а я так полагаю, что и на всех круизах данного уровня, применяется схема свободной посадки, на незанятые, другими гостями места, в отведенное для ужина время. Причем, если указано с семи до десяти вечера, это не значит, что как у нас было в «Лидо» в день посадки – с последним ударом часов официанты превращаются в крыс. А то, что в это время вы можете прийти хоть без одной минуты десять, хоть в десять часов и мять минут вечера и вам всё равно полагается полноценное обслуживание с полным набором блюд, таких же, что и для других гостей, которые к этому времени уже отужинали.
Мы не любим приходить «под завязку», когда тебе приносят порции под аккомпанемент убираемой с соседних столов посуды. Не комфортно как-то…
Но, если в «Лидо» вы просто выбираете себе место, а потом или занимаетесь самообслуживанием, или пользуетесь услугами официантов, то в основном ресторане предварительно надо выбрать столик у распорядителя.
-Добрый вечер, мистер и миссис имярек! -Добрый! Значится, мне пожалуйста столик на двоих, который обслуживает русскоязычный/я официант/ка. -Вот, пожалуйста к Лиле. Я иду самостоятельно, а мою жену вежливо под локоток сопровождают к столику под юрисдикцией Лили.
Это был наш первый вечер на круизе. И в это вечер мы узнали всё! Про всё. Ну, или почти всё. «Да простят ее небеса». Про икру она ничего не сказала.
Истории были с поправкой на родную нам славянскую ментальность. Как будто сами побывали тут уже раз десять.
Понятно, что если бы, всё тоже самое нам рассказал иссиня-лиловый до черноты какой-нибудь Джек или Том, то акценты в его рассказе были бы расставлены в совершенно иных, чуждых нам местах.
Сибёрнский Квест предоставлял гостям возможность бесплатно поужинать в трех разных ресторанах.
Первый, двухэтажный основной ресторан находился в кормовой части корабля.
Ресторан «Томаса Келлера» занимал центральное положение на седьмом уровне,
Ну, а «Лидо», как и везде верхнюю носовую девятую палубу.
В отличие от всех других круизов, в которых нам довелось побывать, верхний «Лидо» являлся не просто неформальной альтернативой основному ресторану, но тоже старался занять свое место в сердцах, а скорее уж, в желудках гостей, устраивая каждый вечер новое тематическое меню из разномастных кухонь народов мира.
Например, русская кухня заманивала неопытных американцев пирОжками и боржчом - pirojki borzch, а также всякими пельменями со сметаной.
Это составляло неплохую конкуренцию основному ресторану и вместе с рестораном «Томаса Келлера», довольно равномерно распределяло всех пассажиров по основным местам чревоугодия.
Другой отличительной особенностью, которая подчеркивала архиважное отношение пароходства к питанию, было наличие на всех без исключения кораблях особого ресторана под названием – дальше цитата с сайта:–
«Гриль Томаса Келлера - это уникальная кулинарная концепция от шеф-повара Келлера, эксклюзивная для Seabourn. Гости, ступившие в элегантную столовую, будут угощены блюдами из салата Цезарь и мороженого, а также рядом других стейк-хаусов, таких как Lobster Thermidor и шпинат со сливками, которые подаются по меню. Меню каждого дня будет опираться на самые свежие продукты от местных поставщиков. Коктейльная программа и винная карта отечественных и старых марок дополняют ваш выбор". И еще - Кулинарное вдохновение. "Лайнеры Seabourn Cruises - это не только великолепная кухня и доставка еды в каюту. Шеф-поваром на новом флагмане будет Томас Келлер, обладатель мишленовских звёзд сразу в трёх ресторанах! Томас Келлер, "гений кулинарии", как его называют критики, создаёт свои шедевры для "The French Laundry", "Per Se" и "Bouchon" и для лайнеров Seabourn Cruises! Только лучшие блюда французской и американской кухни. Специально для гурманов! А ещё, только на лайнерах Seabourn Cruises Вы можете поучаствовать в выборе деликатесов для ресторана, посетив вместе с шеф-поваром продуктовые рынки в портах захода. "
Всё это звучало ну очень круто! Хотелось завтракать в "The French Laundry", обедать в "Per Se", а ужинать только в "Bouchon" и не звездой меньше! Срочно, вот прямо сейчас, еще до круиза заказываем столик в этом волшебном месте, пока не началось!
Упс… моё любимое слово. У сапёров.
А на какой день? Не хотелось бы попасть на «формальный» вечер, на котором и так дают всякие дополнительные вкусности.
А на какой час? Ведь и интересное вечернее шоу тоже пропускать не хочется, время-то прихода в ресторан заказывается заранее.
А сколько раз в течении трех недель можно посетить ресторан «Гриль Томаса Келлера»? Раз уж оказался на мишленовском круизе, то хочется перепробовать всё!
Моя сохранённая переписка с головным офисом компании по поводу «задиаков-каяков» пополнилась дополнительными тупыми и, что главное, не верными ответами «специалистов».
Время проведения формальных вечеров будет объявлено только на борту в программке для следующего дня.
Ответ не верный. Круизы ходят туда-сюда несколько раз в сезон по одинаковому маршруту и всё заранее известно.
За 21 день круиза можно посетить бесплатно ресторан Томаса Келлера всего два раза, добавочные посещения за деньги.
Ответ не верный. Бесплатно один раз в неделю и, если есть свободные места, а такое тоже бывает, посещение тоже бесплатно.
Короче, мы ужинали у «Келлера» три раза и очень вкусно.
Как правило, через вечер, основной ресторан баловал гостей блюдами из меню шефа Томаса. Они выделялись в меню отдельно.
А вообще, Сиберн большие «сволочи»! Они раздавали меню во все рестораны на завтрашний день уже накануне вечером вместе с программкой. И мы начинали мучиться выбором почти за сутки. Пойти наверх на вечер французской кухни или рубануть филе миньон от шефа в основном зале.
Это было только на Сибёрне, обычно меню вывешивается перед входом в ресторан в день ужина.
Питание в этом круизе напоминало мне меню из «Игры престолов». Завтрак —на Стене и на Севере это яйца с ветчиной или беконом. В Королевской Гавани — жареная мелкая рыбка, не совсем традиционная для утренней трапезы. В Дорне — ядреный омлет без молока, зато с перцем халапеньо. Самым изысканным, считается завтрак с побережья Узкого моря — яйца, сваренные с добавлением приправ и соевого соуса.
Среди супов, мяса и выпечки, подаваемой на обед, встречаются как вполне распространенные блюда (лепешки, свекольник, морковь в масле, курица в меду), так и экзотические (бульон из моллюсков и водорослей с Юга или дикий бык, запеченный с пореем с Севера).
Если сравнивать с «Грилем Томаса Келлера», то это будут
— салат Сансы из душистой зубровки, шпината и слив, посыпанный дроблеными орехами или печенье, сворованное Арьей - классическое сочетание козьего сыра — шевра — и яблок, а также добавление меда и специй рождает угощение, которое нельзя не попробовать Совсем уж сногсшибательно выглядит мясо дорнийской змеи со жгучим соусом.
Ну и, разумеется, какой пир без горячительных и прохладительных напитков — вина с медом или грушевой настойки по-тирошийски.
И в заключении, если уж зашел разговор о совсем экзотических мясных блюдах, я расскажу как мы ели куя в Перу. В Перу едят куей или куёв. Не совсем понятно, как грамотно использовать название этого маленького зверька в русском языке из-за двусмысленности произношения. Это типа, как будет варенье из фейхоа. ... Правильно! Фей-ху-а-во-ва-ё!
Едят их там, не от хорошей жизни, надо полагать, а от куёвой. Размножаются они там как кролики или морские свинки, разновидностью которой, в общем-то и являются.
Мы его попробовали в хорошем ресторане в Куско. В плохом - в рот этого куя не возьмешь.
На вкус - как крокодил, который как курица, которого мы пробовали в Южной Африке.
А вот это живой куй. Получил своё название от соответствующих им же издаваемым звуков.
После ужина мы, как всегда перед сном, зашли в местную церковь и остолбенели у знакомой любому правоверному христианину картиной. Тайная вечеря. Центральное место в картине посреди стола занимает жареный куй. Прости меня, Господи!
Последний раз редактировалось Merkava5 06 июл 2019, 23:21, всего редактировалось 1 раз.
Merkava5 писал(а) 23 июн 2019, 18:06:Корабль назывался «QUEST» круизной компании SEABOURN.Позиционировался как экспедиционное судно полярного класса – «РС6»
Спасибо за отчёт и упоминание об этой круизной компании. Я её как то упустил в поисках поездок на Белый континент. Ценник при такой "обёртке" не кажется странным, особенно на фоне ценника SilverSea за 15 дней из Ушуайя в Ушуайя в 17.500$ на чел., российские НИИ суда в плане комфорта для паксов не готов рассматривать. Буду читать ваши впечатления! Интересных путешествий!
Ценник при такой "обёртке" не кажется странным, особенно на фоне ценника SilverSea за 15 дней из Ушуайя в Ушуайя в 17.500$ на чел
Будучи уже, что называется, "своим" продолжаю получать рекламную почту от SEABOURN. Вот пожалуйста, только что пришло, как раз, то, что Вы спрашивали - Это свиты с окном и балконом. Здесь цены еще дешевле, чем были у меня и, кажется даже с перелетом. Получается чуть больше 10к баксов на нос, так как дают еще 500 кредит на борту и интернет. А если мониторить, то можно сэкономить еще до 1000. Из личного опыта знаю. Только низкая цена будет держаться день-два и всё! Если раскидать цену на все услуги, что они дают и страховки, положенные в этом регионе, то количество "начинки" выпирает из "обёртки".
это гаранти балкон по цене каюты с окном, так что нужен Из Европы тоже самое, но за 10498€. И условия теже - интернет и $500 на траты на корабле. Но помоему дешевые каюты на многие даты уже расхватали, только на 2.2. остались. Само предложение действует до конца июля.
Если возможности (в плане своих дс и цены вопроса) позволяют и доступность в бронировании есть,то балкон в морском путешествии нужен всегда!!! ИМХО. Дышать в каюте всю ночь свежим морским воздухом, а не через длинные системы ветиляции/кондиционирования даже не знаю как оценить. Окна бы хватило, НО на большинстве круизных кораблей они давно уже не открываются.
Можно бесконечно спорить "окно-балкон-или-без". Мы пользуемся балконом всегда.
Вот эта маленькая балконная скамеечка уже стандартно служит стопером для двери. Одна ножка внутри - небольшое открытие, две - среднее, а можно всем пуфиком придерживать дверь на довольно большом расстоянии от проёма.
Это было во всех круизах.
Дверная пружина так сильно прижимает дверь к импровизированному стоперу, что даже во время сильной качки вся конструкция остаётся неподвижной.
Правда стюарды этого не любят и их надо заранее просить не закрывать балконную дверь на ночь.
Помимо свежего воздуха и приятного шума волн, а мы просили даже отключать кондиционер пока не пришли в Антарктику, балкон очень удобен при определение погоды и как одеваться. На палубу не набегаешься.
А когда в круизе много сценических мероприятий, например, несколько раз после ужина корабль отправлялся осматривать крупные айсберги или кормёжку китов, балкон является очень комфортным местом для созерцания в сидячем положении с биноклем и с выпивкой под рукой. К тому же капитан старается показать все чудеса обоими бортами.
Retro-Mops писал(а) 08 июл 2019, 20:12:Я тоже за балкон, но там же банально холодно
Не холодней, чем на открытых палубах, зато свежий воздух постоянно в каюте!!! "С балконом" проходил Мысс Горн и рядом с Фолклендами - да холодно, но в каюте вкл отопление и всё ок и вино в бокалах помогает!
Galja писал(а): еще у обоих компаний можно заказать икру в каюту, например, на перекус, когда обед уже закончился, а ужин еще не начинался. У Сиборна мы сами тестировали эту опцию, а про Силверси писала дама из Доминиканы.
Да-а-а... с Сильверси мы явно, не побоюсь этого слова, пистициднулись. Не знали мы ничего про икру. И самое интересное, НИКТО ничего про это не рассказывал. Ни пассажиры, ни русскоязычные официанты. И судя по всему, все остальные тоже тестировали эту опцию только в своей каюте. Придётся теперь ехать навёрстывать.
Хотя, именно этот круиз из Кейптауна, ну совсем получился каким-то безликим. Ни-че-го не запомнилось. Даже обидно.
Разве что, кроме береговых экскурсий. Вот экскурсии были действительно классные.
**** Корабль шёл вдоль восточного побережья Южной Африки, богатого всевозможными национальными парками и сафари, на север в Мозамбик и обратно в Кейптаун.
Корабельные экскурсии в сафари включали «лоджи» с двух дневной ночёвкой. Но, нам было намного выгоднее оплатить часовой перелет нашего гида из Кейптауна на три дня и две ночи, посетить с ним те же сафари, чем брать всё тоже самое, но на корабле. Плюс нас было только двое и русскоязычный гид, а не вся корабельная бригада туристов.
Но одним корабельным туром мы всё-таки воспользовались. Он был такой, ну очень эксклюзивный и всего на семь человек, при ограничение по возрасту. При бронирование этой экскурсии на корабле, стало понятно почему всего семь и почему не больше шестидесяти.
Полетели мы в специальный слоновий парк-сафари «где-то высоко в горах, но не в нашем районе».
Здесь я сделаю отступление внутри отступления. Но, только для более понятного восприятия описываемых событий и уж точно, никак не с целью запутать моего терпеливого читателя!
«Давным-давно, кажется в прошлую пятницу», совершили мы предкруизную экскурсию в Перу на линии Наска.
На плато Наска, протянувшемся более чем на 50 километров с севера на юг и на 7 километров с запада на восток в южной части Перу, находится группа гигантских геометрических и фигурных геоглифов. Это, типа, такие рисунки на поверхности земли. На сегодняшний день известно около тридцати рисунков птиц, обезьян, пауков, цветов и так далее, всё это в единственном числе, а также около тринадцати тысяч линий и полос и около семисот геометрических фигур".
Увидеть всё это в виде рисунков возможно только с самолета. Фигуры то многометровые.
Кто, зачем и как давно создал геоглифы, продолжает будоражить мировые умы и не только. Экскурсовод нам сказала, что после посещения плато линий Наска, все туристы делятся на две группы. Те, кто верят во внеземное происхождение необычного размера изображений, видимых только с немаленькой высоты и те, кто считают это делом рук человеческих.
После полета над плато, я образовал третью группу, пока ещё немногочисленную, но перспективную, которая считает, что изображения были сделаны людьми под руководством или по принуждению инопланетян. Ну сами подумайте!
Обзорный самолет должен был быть небольшого размера, чтобы пролетать над поверхностью с наименьшей скоростью, давая возможность зелёненьким человечкам внутри вдоволь наблеваться, ой! - налюбоваться на древние произведения.
Происходило, происходит и будет происходить это так – Двенадцать человек по шесть с каждого борта в затылок друг другу. Окошки довольно высоко, на уровне головы. Удобно смотреть в сторону, но не вниз, где всё самое интересное, как раз-то, и кроется. Поэтому, чтобы оправдать денежные вложения туристов в этот непростой для здоровья и, как следствие, для восприятия, аттракцион, пилот пролетает над самыми интересными и популярными картинками по два раза. Правым и левым бортом по очереди. Параллельно к земле. Сперва любуются чудом дивным-невиданным десантники, лежащие на левом боку, затем самолётик с воем как заправский бомбардировщик времён первой мировой лихо так перевёртывается на правое крыло и пикирует на едва различимую внизу наглую обезьяну, предоставляя право-бортцам возможность помутневшим взглядом оценить количество кренделей у неё на хвосте. Потом короткий горизонтальный перекур для смены пакетов и подлёта к следующей фигуре и снова-здорова! См. фото.
Прошло два дня…по ощущениям…но есть всё ещё не хотелось…
Понимаете, если бы всё было так просто, и никаких тебе вестибулярных неудобств, то отбоя от любопытных представителей все трёх концепций происхождения геоглифов не было бы. И нужно было бы прямо рядом с плато Наско строить отдельный аэропорт кукурузников для массового изучения начертательной геометрии.
А так, естественный отбор очень похожий на пролив Дрейка перед Антарктикой. Не все решаются, я бы даже сказал, многие не решаются приобщится.
На наше счастье мы мало подвержены укачиванию, что в море, что в воздухе, что в транспорте. Но таблеточку на «всякий пожарный» перед вылетом или штормом проглотим всенепременно.
Как оказалось, у нас естественно отобрали другую возможность - высокогорную.
«Горняшка», которая нас торкнула в Куско в том же самом Перу на высоте больше трёх с половиной километров, мне кажется, намного неприятней любых пикирований самолёта в любой шторм.
Хоть таблетки и помогают, но самочувствие настолько тяжёлое, что после Куско мы не рискнули подняться к почти пяти километрам озера Титикака. Подумали, что в каку эти ваши тити и отменили поездку. Но это уже другая история.
Отметить надобно, что в нашем самолетике – «народ подобрался покладистый, можно сказать, душевный, с огоньком». См фото. Жаль эту радостную девчушку на заднем плане не сфотографировал во время полета. И не просто на фото, а на видео, там и картинка, и звук присутствуют, такой необычный звук доносился ко мне, что я даже не распознал его поначалу. Казалось, как будто кто-то огромный такой всосал в себя воздушный шар и одним махом выдохнул его прямо в бассейн. Во даёт! ****** Без единой морщины, как перевернутый натяжной потолок, в котором причудливо двоились осколки разномастного льда, океан почти не дышал. Незаходящее солнце Антарктики совсем уже потеряв всякий стыд, совсем голое плескалось рядом в тёмных полыньях иногда с размаху наскакивая на бело-синее крошево. Восемь ярко желтых каяков с одинаковым любопытством поводили носами из стороны в сторону, выискивая только что ушедшего под воду буквально в ста метрах кита. Прошло уже минут десять ожидания, ну когда же гигант наконец вынырнет еще раз вздохнуть воздуха свободы. Лишь бы не ушёл далеко. Взмахнув веслом, посылаю каяк еще чуть дальше вперёд к предполагаемому месту всплытия и слышу сзади - как будто кто-то огромный такой всосал в себя воздушный шар и одним махом выдохнул его прямо в бассейн. Во даёт!
Ё-моё! Как, эта девушка с самолета над линиями Наска оказалась в одном из каяков позади нас!? И почему ей опять так плохо?
Ха! Вот теперь-то и мы знаем, с каким звуком кит выпускает свой фонтан в нескольких рядах кресел позади вас. *****
Так вот, полетели мы в специальный слоновий парк-сафари «где-то высоко в горах, но не в нашем районе».
И помятую о «китовьем дыхании» в самолёте над Наска, стали мы любопытничать, а каким способом экскурсионный отдел корабля «Сильвер Клауд» компании Сильверси собирается транспортировать нас в район за триста километров от береговой линии, показать слонов и успеть к ужину.
Специалисты есть везде. Даже на «Сильвер Клауд».
- Полетите вертолетом, сам не веря в то, что говорит сказал представитель, - поэтому и мест только семь и по просьбе компании перевозчика желательно, чтобы туристы не были слишком пожилыми. - Десантироваться будем ночью?
Слишком пожилыми? Мы пожили, конечно, но не слишком и нас было меньше семи. Так что подходили под все критерии миссии.
-Точно вертолётом? - Ну а чем ещё?
Железный ответ, непробиваемый.
-Твою же мать! Вырвалось у нас, когда из окошка микроавтобуса нам открылся вид на взлётно-посадочную. См фото. Где, наши гребаные таблетки и сколько времени до взлёта?
А вот и наш «вертолёт». Еще меньше, чем над Наска.
Я стал тянуть время, пока не всосётся таблетка против укачивания, зачем столько позавтракал?
- Очень надеюсь, что не сочтёте за невежливость мой вопрос в то время, как вы очень профессионально и я бы добавил с чувством особой и нескрываемой гордости за всю аэронавтику протираете лобовое стёклышко. - Хм… - Скажите, а ветер сейчас не очень сильный для нашего «Геркулеса»? - А здесь всегда такой. Полезай, давай!
Лететь не хотелось, хотелось не лететь, но пилот показался вполне убедительным. См фото
Посадочная полоса в месте приземления в слоновьем сафари, вообще была травянистым газончиком с невысокими кочками, для развлекухи наверное. См фото. А самое интересное – это были, конечно же, огромные африканские слоны, на которых нам предстояло совершить часовую прогулку. Нас познакомили. См фото. Слон каждые два шага забрасывал хобот себе на спину к погонщику и дыша жутким перегаром (ртом дыхни, старый пердун) выпрашивал у последнего чёнть пожрать. Иногда к нему снизходили… см. фото Но, весь ужас-кошмар это путешествия заключался в полной анатомической десинхронизации между позвоночником слона и задницей наездника, восседавшего на нём без специального кресла. Крутые приподнятые бока буквально распяливали ноги в разные стороны и в открытое незащищенное пространство при каждом шаге впивался острый позвонок размером с хороший кулак. Изменить посадку, съехав вперед-назад или вправо-влево никак не удавалось. Погонщик, заметив наше ёрзанье, понимающе улыбнулся и назвал это «джентал массаж». После часового «нежного массажа» взлет по кочкам и перелет обратно к кораблю уже не казался чем-то из ряда вон.
Поимев такой опыт, а другого слова я подобрать не могу, уже в Шри-Ланке мы снова уселись на слоновью спину, но через прокладку из специального кресла. В Шри-Ланке нас вполне устраивали массажи аюрведы.
