На Цейлоне странная разница во времени. Московские часы отстают от ланкийских на 1 час и 30 минут. Сложно мне предположить, как так получилось, а Википедию пока не читал по этому поводу. Но штука забавная. Нигде еще такого не видел.
За дверьми аэропорта Бандаранайке, что в 25 км от Коломбо, пришло осознание, что нигде не видел здесь я еще многого. Влажная тропическая ночь сразу же обдала горячим воздухом. Несмотря на ранний час (а было около 4 утра), дороги были полны транспортных средств. Именно транспортных средств, потому как их многообразие на Шри-Ланке представлено не только и не столько автомобилями, сколько мотороллерами-тук-туками, мотоциклами и автобусами.
Не оправдались мои надежды на прямой автобус от аэропорта до Унаватуны – места на южном побережье, где мы планировали остановиться. И нам ничего не оставалось, как отправиться сквозь ночь на автовокзал Коломбо.
Кажется, парень-кондуктор немного нас надул, пользуясь полной дезориентацией в ценах, но сконвертировав на лету рупии в рубли, я подумал, что даже с учетом этого 50 рублей за 25 километров по нашим меркам немного. Правда, потом оказалось, что за те же 50 рублей можно проехать в шесть раз большее расстояние.
ИЗ КОЛОМБО НА КОЛЕСАХ. АВТОВОКЗАЛ МЕЧТЫ
Автобус летел сквозь ночь, обгоняя по встречной тук-туки и не стесняясь лететь в лоб автомобилям, которые покорно сдавали к обочине. На Шри-Ланке правила не соблюдают, а преимущество на дороге определяется размерами транспортного средства – это и есть главная закономерность. Если ты большой, можно обгонять в лоб. Будь уверен – встречные съедут на обочину.
За окном проявлялись нескончаемой вереницей двух-трехэтажные дома ли, иные ли постройки. Их серое нагромождение, прерываемое иногда пальмовым частоколом, тянулось до самого Коломбо. Автобус то задевал какие-то краешки города, то снова уходил в деревню. Границы заметить было трудно, лишь только этажи этого бетонного безумия постепенно возрастали, а пыли и закоптелостей становилось все больше. Как-то я поймал себя на мысли, что отдельные картинки за окном даже с “бутовскими окраинами” Каира сравнить трудно. Наконец, парнишка-кондуктор велел нам вылезать. Мы были на автостанции.
На улице забрезжил рассвет. Автобус обступила толпа ланкийцев, спешащих на работу. Она даже была не толпой, а толпищей, источающей зловония и громкие звуки. Рядом тут же возлежали нищие, которые готовили себе пищу прямо на костре. Картинка явно была из какого-то нехорошего сна. Немытые дети, органические помои под ногами, очистки, крик, глаза толпы, явно интересующиеся цветом нашей кожи и содержимым наших сумок, возгласы зазывал из автобусов, пар от уличной забегаловки – всё превратилось в какой-то хаос звуков, запахов и иных, не очень приятных, ощущений. Я, конечно, был готов к этому. Но все же это было как из бани в снег. Это, конечно, не Индия и не Бангладеш, но все же немного непривычно. Поговаривают, что Шри-Ланка – это лайт-версия Индии, такая Индия для начинающих. Что же, в Индии я не был, может быть, когда-нибудь представится возможность сравнить.
Позже мы сочли коломбийский автовокзал местным испытанием, и прошли его еще раз по пути в Каннди. Автовокзал был первым в списке редких неприятных впечатлений от Шри-Ланки. Неприятных, но не значит “неинтересных”, мы же приехали на остров, чтобы вкусить настоящий Цейлон.
Автобусов на автостанции тьма. Автостанция просто огромна. Несколько длинных двухсотметровых перронов напрочь забиты автобусами. Автобусное движение в столичной части Шри-Ланки развито настолько хорошо, что уехать можно когда угодно и куда угодно, не прождав рейса и получаса. Вопрос только в комфорте.
Первый попавшийся водитель, у которого мы спросили о рейсе на Унаватуну, засунул нас в первый попавшийся автобус по маршруту. Мы еще совсем не поняли ни уровня цен, ни системы транспорта, поэтому, приняв это как должное, смирились с крошечными размерами баса, засаленными креслами и капающим кондиционером. На самом деле на Шри-Ланке масса разных типов междугородных автобусов, эксплуатируемых разными фирмами. Есть самый простой, дешевый и медленный муниципальный автобус. Он сродни нашим пассажирским поездам с общими вагонами – тормозит на каждой остановке, набивается до отказа и дышать в нем нечем. В таких автобусах нет кондиционера. Но они ходят чаще других, и проезд стоит сущие копейки, что-то около 20 рублей за 100 км. Другой тип автобусов – частные с кондиционером, но и здесь удобства и цена могут различаться от фирмы к фирме.
Предстояло 160 километров пути. Ерунда – можно подумать, находясь где-нибудь в Подмосковье. Но там, на тропическом острове, каждый километр дается с трудом. Узкие, наглухо забитые трафиком дороги проходят через густонаселенные деревни. Качество покрытия на столичной западной и туристической южной части острова в целом неплохое, но скорости не разовьешь. Недавно на Ланке открыли первый хай-вей от столицы до Галле, крупного города на южном побережье, куда мы собственно и направляемся. Но местные идею восприняли плохо. Не привыкли ездить быстро. Боятся. Тем более, дорога платная. Так и стоит хай-вей в забвении, лишь малая доля трафика переместилась туда. А мы же едем по побережью.
Наш новый парниша-кондуктор, пересчитывая деньги, взял их в рот. Оказалось – поголовная привычка. То-то я думаю, отчего же деньги у них постоянно потрепанные и настолько влажные, что можно их выжимать. Тут пригодились влажные салфетки, припасенные несколькими пачками еще в Москве. На Ланке надо быть аккуратнее с гигиеной, все же менталитет своеобразен. Правда, очень скоро привыкаешь к нему, и быстро начинаешь снижать свой порог брезгливости до невероятного. Порог порогом, но надо помнить об элементарном.
Автобус сначала петлял по улицам Коломбо, а затем выехал на набережную, где нам впервые открылся Индийский океан. Мы ехали вдоль побережья, притормаживая на остановках. Парниша-контролер в такие моменты оживлялся, открывал дверь, параллельно высовывая свою кучерявую шевелюру оттуда и, будто курица-наседка, быстро-быстро кудахтал маршрут автобуса: Гале-Матара, Гале-Матара, Гале-Матара, Гале-Матара. Иногда даже затягивал: Га-га-га-га-галлллле!
Вскоре миниатюрное, тесное нутро автобуса заполнилось народом до отказа. Сумки, которые некуда поставить, перемещались прямо над головами и восседали над каким-нибудь счастливцем. Надо мной воссели наши пакеты и рюкзак. Входили и выходили вперемежку аккуратные, сообразные автобусу, миниатюрные офисные работники, то работяги в набедренных повязках, то женщины в чистейших и ярчайших сари, студентки. В этой компании мы провели всю дорогу, и пошел уже четвертый час пути, когда, наконец, автобус прибыл в Галле.
ЮЖНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ
Перед поездкой меня занимала мысль о смене картинки. Хотелось чего-то такого, чего я никогда еще раньше не видел. Такого, что даст мне новую пищу для ума, освежит застоявшиеся образы в голове. За сменой кадра я по большей части и ехал в тропики, в тропиках до этого ни разу не бывав. И даже сочетания тропических букв и звуков казались мне чем-то далеким и нереальным. Тринкомали. “Трин-ко-ма-ли”, - сладко вертелось у меня на языке во время долгого перелета. У-на-ва-ту-на. Эти причудливые созвучия уносят далеко на край земли, в теплые страны, где целую вечность светит солнце. И вот мы в Уне.
Райское местечко на берегу Индийского океана, что тут говорить. Выбрали мы его, во-первых, из-за близости к крупному городу Галле, чтобы легче добраться; во-вторых, из-за наличия рифов, защищающих берег от больших волн, чтобы удачно покупаться. Вопреки отзывам в Интернете, народу практически нет. Апрель здесь – время межсезонья, если вообще такое понятие вправе существовать на Шри-Ланке. Сезон и несезон на острове – явления относительные. Климат и условия определяются двумя муссонами: с мая по октябрь дует юго-западный ветер – и тогда на восточном побережье тишь да гладь, а на южном - огромные волны и вечерами может идти дождь; с ноября по март бушует северо-восточный ветер – и всё наоборот. А апрель – он переходный, погода держится хорошая, но на дождь нарваться вероятность есть. Но и дождь тут сказочный – вечерами небеса разверзнутся на минут 20-30 – и снова сомкнутся, и снова жара.
Гостиницу мы забронировали еще в Москве и не прогадали. Она находился в 200 метрах от пляжа, в глубине деревни. Отличный тропический сад, в котором лианы туго овивали стволы деревьев, птицы-колибри зависали прямо над нашими головами в поисках райского нектара райских цветов, кролик жевал пальмовые листья, бурундуки сновали по веткам, ящерицы застывали прямо на поручнях лестниц. Было интересно и колоритно. И кафе при гостинице, и завтраки по-ланкийски – всё оставило самые положительные эмоции. На небольшой террасе второго этажа под пение птиц по утрам мы занимались йогой.
Сама деревенька продолжала свою жизнь, невзирая на туристов. Мы, словно люди-робинзоны, исследовали каждый её клочок, наблюдали за огромными обезьянами, бегающими по проводам и с легкостью преодолевающими пустые пространства от телеграфных столбов до пальмовых веток, превосходящие по длине их самих в несколько раз.
Вечером на пляже зажигали факелы, и можно было долго сидеть при их мерцающем свете, слушая волны под местное пиво. Это почти самая южная точка Шри-Ланки. На тысячи морских миль нет ничего, и только где-то там, за невообразимыми расстояниями, ледяная страна ли, сторона ли - Антарктида.
Отдых был спокойным, пляжным. На пляже никто ни к кому не пристает с услугами, никто никого не раздражает. Пляжные продавцы, конечно, есть, но ланкийцы очень ненавязчивы, и стоит только показать незаинтересованность, как они тут же исчезают. За все две недели, вопреки опять же предосторожностям из Интернета, почти никто не пытался нас обмануть, почти все, кто встречался нам на пути, были доброжелательны. Исключение составили только пляжные собаки. Опасайтесь.
В первый вечер мы попали на местный оупен-эир, который организовала администрация поселка для унаватунцев. Из Матары приехали известные в местных кругах группы. Прямо на окруженной пальмами поляне, где мальчишки гоняют в футбол, была сооружена сцена. Ведущая, девушка в желтом сари, очень много говорила, и несмотря на мелодичный её язык, иногда мне казалось, что она говорит дольше, чем поют артисты. Из европейцев на пати были только мы. К концу, правда, звуки привлекли еще несколько туристического вида людей. Музыка была зажигательная, но, к нашему удивлению, публика совсем не танцевала. И только спустя какое-то время местные парни скучковались и начали пританцовывать. Девушки же так и остались не у дел. Зато мы, подогретые восторгом от происходящего вокруг, здорово повеселились. На следующий день нас знала вся деревня: здоровались и восторгались нашим танцам.
Если говорить о практической стороне вопроса, Унаватуна – очень удобный курорт, чтобы поездить по окрестностям. В 5 километрах город Галле, где можно найти супермаркет, и откуда при необходимости можно уехать на автобусе в любом направлении. Цены достойные, мест, где поесть, много. Большой выбор морских блюд. Свежевыжатые соки очень дешевы и настолько вкусны, что можно только и делать, что питаться ими. Особенно нам полюбилась папайя, банан и ананас – в жизни не пил сока вкуснее.
ТУК-ТУКИНГ: ПО ДОРОГАМ ЦЕЙЛОНА НА ТРЕХКОЛЕСНОМ МОТОРОЛЛЕРЕ
Невиданный в средней полосе транспорт со смешным русскому уху названием “тук-тук” – невероятно популярен на Шри-Ланке. Мне кажется, этих трехколесных мотороллеров с крышами здесь больше, чем автомобилей. Делают их в Индии, экспортируют сюда. Наиболее популярна фирма Bajaj. Как рассказал нам один знакомый тук-тукер, купить новый такой можно за 4000-5000 евро. После покупки, как правило, тук-тук тюнингуют – ставят свет, пороги и добавляют прочие аксессуары. А дальше судьба тук-тука складывается по-разному. Чаще всего он становится такси, но иногда и семейным средством передвижения. Словно на наших копейках и шестерках картошку, в деревнях на тук-туках возят кокосы и бананы.
Наше первое знакомство с тук-туком было коротким: мы подъехали полкилометра до гостиницы от трассы. А дальше тук-тукинг в нашем путешествии принял массовые масштабы. Поскольку это самое удобное средство для локальных поездок, тук-тук возил нас везде и всюду. Сначала в город Галле. Потом полдня до Мириссы. А потом и вовсе целый день по окрестностям Канди. Аренда такого малыша на 7-8 часов стоит, если сторговаться, всего 400-600 рублей. Зависит, конечно, от региона, где происходит договор. На западе и юге тарифы заметно дороже, чем, например, в центре или, тем более, на потрепанном войной севере и востоке.
Тук-тук – незаменимый транспорт в Азии. Говорят, что без него даже невозможно представить Азию. Мне не доводилось бывать больше ни в одной стране ЮВА, но судя по снимкам, на Шри-Ланке он культурен по сравнению с Индией, Бангладешем или Камбоджей. В Коломбо есть даже содружество водителей тук-туков, что возносит это явление совсем на другой уровень.
ВОКРУГ УНАВАТУНЫ
Чем занять себя в Унаватуне тем, кто едет на отдых не только за пляжем и солнцем? Конечно, по мнению искушенных популярными направлениями туристов, развлечений и интересностей в округе мало. Так один наш гостиничный сосед из Кубани, познавший Турцию, Египет и немного Тайланд, спросил, а что же здесь посмотреть, и после нашего красочного перечисления всех достопримечательностей округи разочарованно покачал головой – “ага, ясно, в общем, херня. Да… не Тай”.
Тем не менее, интересующийся может найти много любопытного в окрестностях Унаватуны. Первый пункт – это Галле – бывший некогда крупнейшим портом Ланки старый колониальный город. Кварталы двухэтажной застройки заключены в гранитные объятия старого форта. Им владели сначала португальцы, потом голландцы, а затем и англичане. В городе компактно проживает община мусульман-мавров, исторически селившиеся здесь столетия назад, поэтому традиционно буддистский уклад Шри-Ланки немного разбавляется здесь арабским колоритом с католическими оттенками. В этих зажатых стенами форта улицах до сих пор чувствуется колониальный дух былого величия. Прогулка по городу – словно чтение приключенческого романа. Здесь – и массивные пушки, и старая военная часть, и витиеватые постройки, заснувшие в XIX веке, и, конечно, пространные виды на Индийский океан. В день нашего визита пейзаж дополнялся грозовыми облаками, подсвеченными солнцем.
Самое интересное – это маяк и старые особняки, оставшиеся от бывших богатых хозяев. Кто теперь живет здесь – можно только гадать. Чудом уцелели постройки другой эпохи. В 2004 году город серьезно пострадал от цунами, и его только заканчивают восстанавливать.
Помимо старого города есть и новая часть. Азиатская суета. Крики, торговля, уличная еда. Тук-туки атакуют со всех сторон: “Сэр, вас подвести?”, “Тук-тук, сэр?”, “Сэр, не желаете ли такси?”. Но мы хотим вина. Под проливным дождем, под звуки не на шутку разыгравшейся грозы (а вы представляете, что такое гроза в тропиках!) едем в супермаркет – нет, не продают тут вино в обычных магазинах. Вездесущие и всезнающие туктукеры приходят на помощь – везут нас через весь город в какой-то ларек со скромной вывеской wine shop. У ларька будто дежавю - толпятся местные маргиналы. Вино, однако ж, дорогое. И не совсем качественное. “Локал прайс”, - восклицает тукер, - “Нот туристик прайс”. Что же, видимо, вино здесь не в почете, все-таки южная страна, здесь и других радостей хватает.
От Галле прибрежная дорога уходит на восток. По ней можно проехать километров 25 на тук-туке. По пути находится занятная черепашья ферма, где разводят морских черепах, а потом выпускают в море; рыбацкая деревня Веллигама, где длинный пляж заставлен традиционными цветными лодками; курорт деревни Мирисса – популярное место отдыха дауншифтеров. Повсюду можно увидеть рыбаков, которые удят рыбу очень хитрым, распространенным только здесь, способом – залезают на шест, воткнутый в дно океана недалеко от берега, садятся на крестовину и сидят там часами с длинными удочками.
