Восточный Крит: пляжи и ущелья. Август 2019.

[Sibirochka]

Так мы с Вами еще и коллеги! Только я в вузе преподавала.

[xelenkas]

Подписываюсь и жду продолжения:-)
До Греции никак не доедем, все мне кажется, что там делать нечего. И пейзажи лысоватые, и достопримечательностей немного (тоже становится скучно после двух пляжных дней). Но этим летом, возможно, как раз Крит и попробуем (при отсутствии альтернатив). А поскольку в нашей семье тоже имеется любитель лазать и преодолевать препятствия, то ваш отчет прямо-таки вдохновляет!

[Catherine II]

xelenkas, добро пожаловать в отчёт.

До Греции никак не доедем, все мне кажется, что там делать нечего. И пейзажи лысоватые, и достопримечательностей немного (тоже становится скучно после двух пляжных дней).

Отчасти Вы правы, я тоже не рассматриваю для себя Грецию вне купального сезона. Достопримечательностей и здесь, конечно, хватает, просто они не такие яркие, как в Испании или Италии. Но для меня это плюс. С одной стороны, это позволяет выделить достаточное количество времени на купание, а, с другой - нам в Греции не бывает скучно: всегда находится куда смотаться и куда залезть.

Пейзажи в восточной части Крита действительно лысоваты, но в них есть какое-то своё очарование. Западная часть гораздо зеленее. В центре острова (опять же в западной части) так вообще есть очень зелёные места.

Но этим летом, возможно, как раз Крит и попробуем

Попробуйте. Крит имеет свойство затягивать. Правда, нас зацепило после второго раза. В первый - просто вежливо понравилось. Вообще пляжи лучше на Ситонии, достопримечательности на Пелопоннесе, а душа почему-то просится на Крит. Я ещё минимум два раза хочу. Уже и маршруты написаны.

А поскольку в нашей семье тоже имеется любитель лазать и преодолевать препятствия,

Да, ущелья - это сильная сторона Крита: их здесь очень много. Правда, не везде надо карабкаться. Есть и такие, где просто идёшь по тропинке. Я в такие не хочу. Нам надо что-нибудь поинтереснее.

Ущелья тоже имеют свойство затягивать. Мы в 2018 году за 10 дней прошли лишь Мили. Понравилось, но без восторга. В 2019-м на те же 10 дней я уже запланировала два ущелья. В Рихтисе очень понравилось, а в Критсе так вообще был бешеный восторг. А в 2020-м на 5 полных дней у меня в планах уже значились целых три ущелья. Надеюсь, что нам удастся их пройти в 2022 г. (на это лето у нас билеты на Кефалонию). Так что ущелья пока прибывают в геометрической прогрессии.

[Catherine II]

Пляж Ваи

Есть у нас на отдыхе в Греции свои маленькие семейные традиции, которые мы стараемся не нарушать. Одна из них – встреча рассвета в каком-нибудь красивом и необычном месте. Откровенно говоря, мы все ужасные совы, но рассвет в Греции – это святое. Тем более что сделать это не так уж и сложно, ибо солнышко здесь встаёт гораздо позже, чем в Москве.

Итак, подъём в пять утра, чай с печеньем, полчаса езды – и мы на месте. Платная парковка ещё закрыта, поэтому бросаем машину на обочине и сразу же отправляемся на смотровую площадку. Интересно, откуда появится солнышко. Крутим головами по сторонам. Как же здорово, что оно поднимается прямо из-за острова в море.





Как всегда в такой момент меня охватывает какой-то нереальный восторг. Потрясающее единение с природой: только море, солнце и мы. В толпе такое не почувствуешь никогда.





Поприветствовав небесное светило, решаем сходить на разведку к небольшому дикому пляжу Псили Аммос. Тропа к нему проходит как раз по горе, на которой находится смотровая площадка.



Пляж просто отличный, но на одном из камней надпись, что он нудистский. Не, я так не играю. Тем более что мы с ребёнком.





Возвращаемся на смотровую площадку.





Солнышко уже поднялось повыше и осветило пальмы.



Сверху пляж выглядит достаточно стильно. Всё выдержанно в одной цветовой гамме. Расстояние между зонтами комфортное. За водными развлечениями огромный участок, на котором идейные противники лежаков могут расположиться на своём полотенце. Вот не знаю даже, почему многие ругают этот пляж. По-моему, тут очень даже неплохо.

Спускаемся вниз – под ногами приятный песочек.



Устраиваем небольшую фотосессию среди пальм.







Пляж мне определённо нравится, но почему-то вернуться сюда днём мне в голову не приходит. Раз все твердят, что здесь плохо, наверное, так оно и есть. В общем, загружаемся в машину и едем на разведку к пляжам Итанос. Купаться на городском пляже Ситии мы больше не хотим, так что срочно нужно найти что-нибудь подходящее.

Ну а теперь я немного нарушу хронологию событий и расскажу о вечере следующего дня, когда мы оказались на Ваи уже не в качестве романтиков, встречающих восход солнца, а в качестве прозаиков, желающих поудобнее устроить свои тушки на лежаках.

Вообще-то в тот день у нас были совсем другие планы, но ветер и мутная вода на пляже в Като-Закросе внесли в них коррективы. Стали думать, куда податься, и тут-то на ум и пришёл вчерашний Ваи.

Приехали около 16.00. Все обочины были забиты припаркованными автомобилями, но мы решили попытать счастья на стоянке. И действительно, народ уже начал потихоньку разъезжаться, и нам удалось найти местечко. Стоимость парковки 2,5 евро в день.

Прошли на пляж. Свободные лежаки тоже были. Не в первом ряду, конечно, но нам это и не нужно. Очень приятно, что после 16.00 стоимость одного лежака снижается с пяти до трёх евро. Так что, заплатив всего 9 евро, мы стали счастливыми обладателями двух зонтов и трёх лежаков.

Расположившись с удобствами, предались чтению. Я не люблю валяться просто на полотенце, потому что меня банально сразу же начинает клонить ко сну. Мне обязательно нужна подпорка под спину, тогда я либо читаю, либо любуюсь морем, а в горизонтальном положении меня сразу вырубает, а так жалко на отдыхе тратить время на сон.

Покончив с чтением, немного прогулялась с фотоаппаратом. Во второй половине дня солнце красиво освещает бухту. Вон вдали виднеется пляж Псили Аммос. Как же всё-таки жалко, что он нудистский.



Вот смотровая площадка, на которой мы встречали вчера рассвет.



И просто живописные скалы в море.



Пока гуляла, дошла до водных развлечений. Посмотрела на ценник и на то, как всё это организовано, и решила тряхнуть стариной.

Когда Никита был маленький, и мы ещё ездили отдыхать в Турцию, то очень любили всяческие бананы да диваны. Потом рубль упал, а цены в долларах выросли, и как-то это стало уже дороговато. А на Ваи расценки показались мне вполне приемлемыми. Прокатиться вдвоём на бешеном диване стоило 30 евро, втроём - 39 евро и вчетвером - 48 евро.

Папа, вполне ожидаемо, с нами не поехал, но милостиво согласился нас сфотографировать.



Очень мне понравилось обслуживание: всё вежливо и доброжелательно. На инструктаже показывают знаки: потише, побыстрее, остановите. Во время катания всё время контролируют ситуацию: смотрят, не запросил ли клиент пощады. Везут по красивым местам на север до пляжей Итанос, потом возвращают назад. Очень здорово, что катера не плавают вдоль самого Ваи и не мешают своим рёвом отдыхающим.

Изрядно промокнув за время покатушек, сразу же отправились купаться. Заход в море мелкая галька, так что для ног нет никакого дискомфорта, вода тёплая и прозрачная. Я просто плавала, а папа с Никитой сноркали – у берегов Ваи водятся скаты и какие-то плоские рыбы.

Подводя итоги, хочется сказать, что мы просто замечательно провели время на знаменитом пальмовом пляже. Три часа пролетели абсолютно незаметно. На мой взгляд, место это красивое и комфортное, и огромное количество негатива в интернете, мне совсем непонятно. Возможно, в час пик пляж действительно превращается в «анапу», в худшем смысле этого слова, но после 16.00 здесь очень классно.

Вот я даже плюсы-минусы накидала. Всё ИМХО, естественно.

Плюсы:
1) доступность – не надо спускаться по длиннющим лестницам, как на Балосе или Превели;
2) наличие чистых городских туалетов с водой, а не выгребных ям, к которым за версту не подойдёшь;
3) комфортное расстояние между зонтами и хорошее качество самих соломенных зонтов;
4) удобный заход в море, чистая, тёплая вода и наличие морской живности;
5) тишина - ненавижу, когда на пляже играет музыка;
6) наличие душа и кабинок для переодевания;
7) доступные цены на все услуги.

На семь плюсов у меня нашёлся всего один минус: безусловно, Ваи проигрывает Балосу и Превели в живописности. Всё-таки дикая природа без следов цивилизации дарит более сильные эмоции и лучше смотрится на фото.

В общем, очень жаль, что мы открыли для себя это чу́дное местечко лишь в свой последний вечер в Ситии. А ведь могли бы все дни отдыхать в красоте и комфорте, но получилось так, как получилось.

Пляжи Итанос

Итак, встретив рассвет на Ваи, мы отправляемся на разведку на пляжи Итанос. Пляжей там целых три штуки, поэтому ревизию решаем провести прямо сейчас, пока не жарко, чтобы потом днём уже точно знать, куда идти с вещами.

Расстояние там ерундовое. Всего каких-то пять минут езды, и мы у цели. Уже с парковки открываются виды на развалины античного города Итанос.



Автомобильная стоянка плавно переходит в центральный пляж. Нет, тут мы купаться не будем – не люблю плавать в море, когда перед глазами машины.



Сначала идём направо. Чтобы попасть на пляж надо преодолеть небольшую горку с руинами.







А вот и сам пляж – небольшой, уютный, даже пальмы на нём есть.



Возвращаемся к парковке и идём от неё через небольшую горку на левый пляж, который на Google Maps обозначен как Erimoupolis beach. Тут тоже очень даже неплохо.





Так что же выбрать? Пальмы или, как пишут в отзывах, более комфортный заход в море? Ладно, решим чуть позже.

Купаться ещё рано, поэтому возвращаемся в Ситию на завтрак (это из разряда – бешеной собаке сто вёрст не крюк). Подкрепившись, снова пилим на Итанос, а там ноги сами нас несут на левый пляж.

Если честно, то от пляжей Итанос я ждала большего. Вот насколько все ругали Ваи, настолько превозносили его северных соседей. В общем, завышенные ожидания, как всегда, сделали своё чёрное дело.

Во-первых, не понравился заход в море. Всю центральную часть занимает огромная скользкая плита, правда, слева есть обход по некрупной гальке, но я его нашла не сразу.

Во-вторых, вода была очень холодной. На следующий день на Ваи море было гораздо теплее, а ведь расстояние между этими пляжами всего 3 км. Может, на Итаносе бьют какие-нибудь холодные источники?

В-третьих, нас сильно донимал ветер. Хорошо, что наученный прошлогодним горьким опытом папа сделал дома растяжки для зонта, иначе бы нам негде было укрыться от солнца.

Из плюсов пляжа могу отметить лишь чистую прозрачную воду и наличие в ней морской живности: плоских рыб и скатов.

Но в любом случае здесь было гораздо лучше, чем в Ситии, поэтому, дорвавшись до нормального моря, мы и сами не заметили, как провели на пляже Эримуполис целых четыре часа.

Монастырь Топлу

Наша семья очень далека от религии, поэтому монастыри и церкви (особенно православные) не часто попадают к нам в маршрут. Но иногда хочется разбавить природные достопримечательности какой-нибудь симпатичной архитектурой, а на востоке с этим, откровенно говоря, негусто.

Монастырь Топлу привлёк моё внимание, прежде всего, своим необычным видом: издалека он очень похож на крепость. Вот такой вид открывается с утра пораньше на одном из витков дороги, ведущей к пляжу Ваи (35.222960, 26.220062).



Во-вторых, обитель носит весьма необычное имя. Дело в том, что «топлу» в переводе с турецкого значит «c пушкой». Захватившие монастырь османы обнаружили в его стенах именно это оружие.



Недалеко от входа можно увидеть памятник погибшим за независимость Крита и ветряную мельницу.





Монастырь открыт для посещения с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. За вход просят по 4 евро с каждого взрослого носа.





Внутренний дворик просто крошечный, но благодаря цветам и галечной мозаике выглядит очень мило.









Для осмотра доступны два музея. В одном - иконы и церковная утварь, в другом – оружие. Фотографировать нельзя.

У нас на всё про всё ушло минут 10-15. Если честно, то мы были разочарованы. Насколько годом ранее нас впечатлил Аркади, настолько в этот раз не зацепил Топлу. В общем, вполне себе можно было ограничиться внешним осмотром монастыря. Отдавать 8 евро за пару кадров внутреннего дворика мне кажется нецелесообразным.

Чуть отъехав по направлению к Ситии, сделали ещё несколько фото монастыря. Всё-таки классно Топлу смотрится со стороны.

[Sibirochka]

Мы посещали и Вай, и монастырь Топлу с экскурсией, причем экскурсоводом была гречанка, которая училась у нас в Краснодаре, хорошо говорит на русском языке. Но самое главное, она столько всего интересного рассказывала, о чем не пишут в путеводителях, в частности, она нам провела замечательную экскурсию по Топлу, рассказала и об истории его образования, и о сопротивлении в годы турецкого ига, и в годы Второй Мировой войны, что нам как раз в Топлу показалось очень интересно. А на Вай мы приехали, когда начался небольшой дождь, воды была мутной и холодной. Под пальмами сидеть мне понравилось, но нет возможности погулять под ними, как в Превели. Ваши фотографии утреннего Вай просто изумительные!

[Catherine II]

она нам провела замечательную экскурсию по Топлу, рассказала и об истории его образования, и о сопротивлении в годы турецкого ига, и в годы Второй Мировой войны, что нам как раз в Топлу показалось очень интересно.

Я бы тоже с удовольствием послушала такой рассказ. Жаль, что в монастыре не проводят экскурсии для сборных групп.

Под пальмами сидеть мне понравилось, но нет возможности погулять под ними, как в Превели.

Да, гулять лучше в Превели, а отдыхать на Ваи. На Превели мы даже в воду не полезли. Я начиталась, что она холодная. К тому же не хотелось тащить с собой купальные принадлежности. Всё-таки подъём там непростой.

[Sibirochka]

Мы на Превели тоже не купались. Нас на кораблике привезли, высадили на берег, мы там примерно час гуляли, потом нас отвезли на Триопетру. Вот там купаться было здорово, времени, отведенного на отдых там, нам явно не хватило. Тем более, что часть времени ушло на обед. Для тех, кто не водит машину, экскурсия - прекрасная возможность посетить пляжи Южного Крита. Морская прогулка очень увлекательная. Эта поездка у нас уже в 2019 году была из Ретимно.

[Catherine II]

Като Закрос

От Ситии до Като Закроса около часы езды. Пейзажи по пути умопомрачительные. Сколько мощи и величия в этих суровых горах. Такого Крита мы ещё не видели.





Периодически встречаются какие-то розовые горные породы. Интересно, что это такое.





Наша первая цель руины минойского дворца. Вот такой вид открывается на археологический комплекс на подъезде к Като Закросу.



Приобретаем билеты – стоимость 6 евро с каждого взрослого носа. Как же приятно, что большинство достопримечательностей дети в возрасте до 18 лет посещают абсолютно бесплатно.

Затем отправляемся под оливу мазаться солнцезащитным кремом, ибо тени на археологической территории нет от слова совсем.



Дворец в Закросе самый маленький по площади и самый молодой из четырёх минойских дворцов. Также считается, что он находится в самой лучшей сохранности, так как был обнаружен позже других дворцов (в 1961 году) и при его раскопках применялись более современные, а значит и более щадящие, технологии.



Но что для археолога «хорошая сохранность», то для обычного туриста одни сплошные руины.







Пояснительные таблички вроде есть, но толку от них немного. Всё-таки в таких местах надо проводить экскурсии. Лично мне очень не хватало рассказа гида, чтобы оживить эти камни, чтобы представить, что когда-то здесь был процветающий город, ведущий активную торговлю с Ближним Востоком и Египтом.



Из того, что мне удаётся распознать на своих фотографиях, с определённостью могу выделить только центральный двор да часть восточного крыла, где по мнению некоторых учёных располагались царские апартаменты.





А вот достаточно интересный участок с множеством сооружений из красного камня.



Судя по плану, тут находились сокровищница и святилище, но понять, где что, практически невозможно. Так что просто несколько фото, сделанных в том районе.





А вот это точно архив. В нём были найдены таблички с линейным письмом А.



Как известно, все четыре минойских дворца были разрушены в середине второго тысячелетия до нашей эры. При этом три старших дворца подверглись разграблению, и лишь дворец в Закросе (скорее всего благодаря своему удалённому расположению) смог избежать сей печальной участи. В результате в ходе раскопок удалось обнаружить множество интересных артефактов. Сейчас часть из них выставлена для осмотра в музее Ситии (туда мы не дошли), а часть - в Археологическом музее Ираклиона (там мы были год назад). Я, конечно, по сусекам поскребла, но почему-то откопала в нашем семейном архиве лишь один кадр с находками из Закроса.



В центре фото причудливый сосуд, состоящий из полых колец. Жидкость наливалась сверху, проходила сквозь кольца и вытекала снизу. Я сначала думала, что это что-то ритуальное, но на табличке написано, что это просто сосуд для возлияний. Бестолковая какая-то посудина, на мой взгляд. Думаю, что пьянствовать из неё не очень-то и удобно.

В другой части дворца находятся разнообразные бассейны для культовых омовений. Над одним из них сооружён навес. Мы, конечно же, сунули туда свои любопытные носы, но поначалу ничего примечательного там не нашли. Даже воды и то не было.



Однако, приглядевшись повнимательнее, мы заметили плохо сохранившуюся фреску. Говорят, что на ней изображены лабрисы (священные топорики с двумя лезвиями) и рога посвящения (культ быка занимал особое место в жизни критян). Правда, я, если честно, не вижу здесь ничего кроме двух человек. А ещё мне хотелось бы узнать, что это за круглое отверстие.



А вот в других бассейнах вода была, только культовые омовения в них совершали забавные черепашки, над головами которых парили ярко-красные стрекозы.









Вот в принципе и всё, что мы посмотрели по ходу этой небольшой культурной вылазки. Было ли нам интересно? В целом да, но, к сожалению, не так интересно как год назад в Кноссе. Готовясь и к той, и к другой поездке, я часто встречала мнения, что в Кноссе делать нечего, ведь там один новодел. А вот Закрос – это совсем другое дело, так как здесь всё подлинное да аутентичное. Наверное, для археологов и историков это действительно так. Но мне, как простому туристу, гораздо интереснее было осматривать и фотографировать реконструкции Эванса, чем бродить среди малопонятных руин Закроса.

Покончив с культурной программой, мы переехали на пляж. Какая-то нелёгкая занесла нас на платную стоянку для домов на колёсах, за которую мы отдали 3 евро, хотя вполне можно было приткнуться где-нибудь на обочине.



Изначально планы на остаток дня были такие: купание и обед в Закросе, а затем переезд на пляж Ксерокамбос. Но Крит на то и Крит, что здесь сложно что-то загадывать наперёд. В общем, сильный ветер поставил под вопрос целесообразность поездки в Ксерокамбос, и мы решили пообедать на пляже, а потом поваляться пару-тройку часов на лежаках.

Таверну я, как всегда, выбрала заранее, поэтому мы прямым ходом направились в Nostos. Конечно же, мы мечтали о морепродуктах – Закрос вроде бы в отзывах хвалили именно за возможность отведать разнообразных морских гадов, но нет тут-то было. По факту выбор оказался совсем небогат, а замороженных мидий мне что-то больше не хотелось.

В результате Никита заказал себе блюдо дня - курицу в лимонном соусе. Она оказалась очень нежной, да и порция была достаточно большой, так что мы ещё и папу накормили, который поначалу категорически отказывался есть перед купанием и собирался ограничиться лишь бокалом пива. Вот интересно выходит: пиво ему плавать не мешает, а курица можно подумать сразу же потянет ко дну.



Ну а я взяла себе сибаса с рисом и бокал белого вина «Топлу». Тоже было вкусно.



Обед обошёлся нам в 31 евро. В качестве комплимента принесли фрукты. В целом мы остались довольны и едой, и обслуживанием. Вот только поваляться на лежаках, принадлежащих таверне, нам не удалось. К сожалению, все они оказались заняты, так что с халявой вышел облом.



Однако отсутствие лежаков не освобождает от необходимости купаться. У нас как ни как всё-таки морской отдых. В общем, пристроив вещи на лавочке рядом с душем и кабинкой для переодевания, мы отправились плавать. Ну что сказать, море было очень тёплым. Гораздо теплее, чем вчера в Итаносе. Это, конечно, огромный плюс. Но вот вода была мутной, да и заход я бы комфортным не назвала. К тому же брызги больно хлестали по лицу. Короче говоря, купаться в Като Закросе нам не понравилось, поэтому мы стали думать, куда податься. Папа с Никитой хотели сноркать, а я мечтала о лежаке с книжкой. В итоге было принято замечательное решение поехать на Ваи. А о том, как чудесно мы провели там время, я уже рассказала в предыдущей главе.

[Catherine II]

Деревня Войла

Как-то незаметно наш отдых в Ситии подошёл к концу, и пришла пора сменить базу. Сегодня мы переезжаем на юг острова в деревушку Макриялос. Но я страсть как не люблю поездки из пункта А в пункт Б без остановок, поэтому по пути у нас запланированы две небольшие фотопрогулки.

Средневековая деревня Войла находится в глубине острова. Большая часть пути проходит по асфальтированной кручёной дорожке, и лишь последние сотни метров преодолеваются по грунтовке. Бросить машину можно здесь 35.085933, 26.106362.

Чуть не доезжая парковки, располагается действующий турецкий фонтан.



Некогда Войла была процветающей деревней, но теперь на её месте остались лишь живописные руины.





С недавних пор компанию им составляют многочисленные ветряки. Оказывается, на востоке Крита находится огромный парк ветрогенераторов, который даёт острову одну десятую часть от потребляемой электроэнергии.





Пожалуй, лучше других из всех строений Войлы сохранилась церковь Св. Георгия.



Поднимаемся к церквушке, но дверь заперта, так что довольствуемся лишь наружным осмотром.



Спускаемся вниз. Среди руин жилых домов возвышаются остатки венецианской башни с турецким названием Тзен Али.



На входном портале можно до сих пор различить ряд турецких символов. Во время османской оккупации в Войле располагался штаб батальона янычар.



Заглядываем внутрь башни, но не находим там ничего интересного.



Снова выходим на солнечный свет. Рядом с башней видны развалины церкви Св. Пантелеймона.



Ещё немного бродим среди руин. Деревушка совсем небольшая: даже если никуда не торопиться, и то вряд ли получится провести в ней более получаса.







Закончив осмотр, собираемся ехать дальше. И тут буквально в последний момент я вспоминаю, что где-то здесь должен быть ещё один фонтан. Снова начинаем рыскать среди руин. Однако наши поиски ни к чему не приводят. Тогда папа решает призвать на помощь MAPS.ME. Оказывается, второй фонтан находится буквально в двух шагах. Надо лишь немного спуститься по неприметной тропке.



Вилла де Меццо

Пожалуй, самый лучший вид на виллу открывается со стороны дороги.



Вблизи всё гораздо прозаичнее: реконструкция до сих пор не завершена и кругом полно строительного мусора. Внутрь нам тоже попасть не удалось, хотя в отзывах я читала, что вилла открыта для посетителей. Правда, никаких информационных табличек с указаниями часов работы мы не нашли. Так что алгоритм посещения данной достопримечательности для меня до сих пор не ясен.



Венецианская вилла в селении Этья была построена в XV веке. В те времена в здании насчитывалось три этажа, и его окружал прекрасный двор. К сожалению, до наших дней практически ничего не сохранилось.



Но зато над входным порталом уцелел герб первых владельцев виллы – семейства де Меццо.



Во время османской оккупации вилла стала резиденцией турецких сановников. Об этом периоде критской истории нам напоминает неплохо сохранившийся турецкий фонтан.



В 1828 году во время греческого восстания вилла была частично разрушена, а в конце XIX столетия были окончательно разобраны два верхних этажа. Век спустя виллу де Меццо объявили памятником культуры и включили в программу восстановления. Правда, работы ведутся настолько медленно, что конца-краю им не видно.

Осмотрев виллу, мы немного прогулялись по деревне Этья. Как и Войла она давно заброшена. Из признаков цивилизации здесь имеется лишь симпатичная таверна, у которой мы бросали машину, да две церквушки. Церковь Св. Екатерины видно на самом первом фото. А это – церковь Св. Иоанна.



Честно говоря, я не уверена, стоят ли развалины этих двух деревушек отдельных поездок, но переезд из Ситии в Макриялос они нам точно скрасили.

[Catherine II]

Макриялос

Ещё во время нашего первого путешествия по Криту я поняла, что жить мне больше нравится на севере. Однако при разработке нового маршрута я решила дать югу второй шанс и забронировала две ночи в посёлке Макриялос, о котором читала много хорошего.

Выбор жилья на Booking.com был небогат. Из всего скудного ассортимента мне приглянулись лишь Helios Studios & Apartments - отзывы о них были просто замечательные, да и цена (109 евро за пару ночей) нас вполне устраивала.

К сожалению, в действительности всё оказалось не так радужно. Нет, нас очень радушно встретили и проводили в чистую, уютную комнату. И даже угостили домашним кексом, фруктами из сада и раки. Однако наши апартаменты оказались настолько тесными, что разместиться там с комфортом у нас не получилось.

Нет, я, конечно, ещё на этапе бронирования знала, что хоро́м у нас не будет. Но то, что там негде будет даже повернуться, я и представить себе не могла. Судите сами. Вот кровати.





Рядом с двуспальной нет никакой тумбочки или полочки, куда бы можно было положить книгу или телефон, а класть личные вещи на пол я страсть как не люблю.

На кухне все шкафчики были заняты посудой, поэтому продукты мне пришлось хранить в гардеробе. Завтракать нам тоже приходилось по очереди – стула то всего два. Причём у нас они ещё служили и сушилками для банных полотенец, ибо ванна была настолько тесна, что приходилось проявлять чудеса эквилибристики, чтобы, вытираясь, не коснуться ими унитаза, а уж о том, чтобы их там развесить не могло быть и речи.



Жутко узкий балкон с маленьким столиком, двумя стульчиками да верёвкой для пляжных принадлежностей (напольная сушилка там бы при всём желании не встала) также не добавлял оптимизма. И даже боковой вид на море не радовал, так как картину портили многочисленные провода и какой-то недостроенный дом.

Ну а в довершение всего у нас ещё и выявились проблемы с унитазом, так что у папы сразу же возник законный вопрос, зачем надо было уезжать из нормальных апартаментов в Ситии и переселяться в этот кукольный домик с неисправной канализацией.

Я очень надеялась, что таверны Макриялоса помогут нам заесть неудачный выбор апартаментов, но с ними у нас тоже как-то не задалось.

В первый вечер мы отправились ужинать в ресторан Gusto. Сделав заказ, приготовились любоваться вечерними пейзажами, но тут наши планы нарушил ветер. Ещё днём, когда мы лазили по руинам Войлы, я обратила внимание на то, что он задувал сильнее обычного. Но днём-то было жарко, а вот с заходом солнца я поняла, что решение выгулять очередное платье было ошибкой. Более разумные девушки в этот вечер предпочли летним нарядам джинсы и кофты. Но кто же мог подумать, что на Крите в августе можно замёрзнуть.

В общем, минут через десять мы с Никитой превратились в ледышки. Попросили официантов пересадить нас в закрытый зал, но получили отказ, ибо летом они обслуживают только на улице. В результате дело кончилось тем, что папа сбегал в ближайший магазин и купил нам с Никитой огромное полотенце, в которое мы благополучно завернулись.

Вскоре принесли нашу еду: мальчикам мусаку, а мне рыбу. Всё было достаточно вкусным, но нам случалось пробовать эти блюда и в более удачном исполнении.





Так что от похода в Gusto мне больше запомнилась не еда, а поразившая мою фантазию просьба официанта, не выпускать из рук бокалы с напитками, чтобы их не унесло ветром. А порывы, и правда, были такие, что даже полный бокал мог с лёгкостью оказаться на земле. Вот только третью руку напрокат они нам забыли выдать, не говоря уже о пледах, которые могли бы сильно скрасить вечер замёрзшим посетителям.

Короче говоря, я категорически не рекомендую Gusto. Редко где в Греции можно встретиться с таким равнодушным отношением.



На следующий вечер мы решили отужинать в менее пафосном, а значит более душевном месте. Но снова как-то не срослось.

Таверна Mina’s place не смогла порадовать нас ни едой, ни обслуживанием. Моя дорадо сильно подгорела, поэтому даже не удостоилась чести быть сфотографированной. К тому же на гарнир мне категорически отказались сварить рис и притащили картошку фри, хотя я им популярно объяснила, что мне её есть нельзя.

Никитина мусака была жирной, и для неё явно пожалели мяса.



Один лишь папа остался доволен своим гавросом.



В общем, снова не рекомендую.

Однако при всей моей нелюбви к Макриялосу не могу не отметить, что местный пляж произвёл на нас весьма благоприятное впечатление. Правда, добрались мы до него только в день отъезда, так что просто устроили получасовой заплыв и отправились собирать чемоданы.

Одна из причин, почему я недолюбливаю юг, это холодное море. Даже в августе, как бы интенсивно я не работала руками и ногами, я быстро покрываюсь гусиной кожей и через 5-10 минут вылетаю на берег греться. Совсем другое дело север или восток – там вода как парное молоко. Замёрзнуть физически невозможно, поэтому на берег выползаешь только тогда, когда надоедает плавать, т.е. примерно через час. Так вот в Макриялосе море тёплое. Невероятно, но факт. Первый раз я плавала на юге и не стучала зубами от холода.

Ещё один плюс – комфортный заход: песочек с минимальным количеством камешков. Глубина нарастает постепенно, поэтому пляж подойдёт для отдыха с маленькими детьми. Правда, прибрежная линия достаточно узкая, и днём здесь может быть тесновато, но всё равно место приятное.



А ещё я искренне позавидовала постояльцем апартаментов, что попали в кадр на этом фото. Здорово, наверное, после каждого заплыва возвращаться отдыхать на свой персональный балкон с видом на море, а ночью спать с открытыми окнами и слушать плеск волн. Возможно, если бы мы поселились в одном из этих домиков, а не у чёрта на куличках да ещё и с неисправной канализацией, наше впечатление от Макриялоса могло бы быть совершенно иным.

[Sibirochka]

Мы с Макригиялосом познакомились при поездке в ущелье Пефки. Внешне поселок абсолютно не произвел впечатления, но мы обратили внимание, что в автобусе ехало много местных семей с детьми, которые, выйдя из автобуса вместе с нами, дружно направились на пляж. С тавернами нам там тоже не повезло. Вернувшись из ущелья, хотели где-ниибудь подкрепиться, но все таверны были закрыты, открывались только после 17 часов.

[Наталья С.]

Здорово, наверное, после каждого заплыва возвращаться отдыхать на свой персональный балкон с видом на море, а ночью спать с открытыми окнами и слушать плеск волн. Возможно, если бы мы поселились в одном из этих домиков, а не у чёрта на куличках да ещё и с неисправной канализацией, наше впечатление от Макриялоса могло бы быть совершенно иным.

Но там, наверно, совсем другая цена.
Тоже катались по Юго-Восточному Криту летом 2018, выделили ему 4 дня из 14-дневного путешествия по Криту. Много знакомых мест. Спасибо Вам за воспоминания.
Но акценты у нас были немного другие, и впечатления.
У нас был круговой маршрут из Истрона с ночевкой на Ксерокамбосе и возвращением в Истрон.
Ситию мы проскочили проездом, поскольку стремились успеть до перерыва в Топлу. А когда туда приехали в 12.30, выяснилось, что в 13.00 он не закрывается. И монастырь нам очень понравился, и музей икон.
Пляж Ваи не впечатлил, поскольку мы туда попали в разгар дня и это была да, Анапа:). Только со смотровой и полюбовались:) Зато на Итаносе (на ближайшем к стоянке пляже) мы были одни, и стоянки с моря не видно, так что она нам не мешала. И, в отличие от Запада, северо-запада, ветер не создавал волны, море было абсолютно спокойным.
В Ксерокамбосе тоже был очень сильный ветер в первый вечер, но абсолютно спокойное море и мы накупались опять-таки почти в одиночестве в маленьких бухточках. А утром ветер утих и мы поехали на большой пляж, где в 9 утра никого не было. Это был полный восторг!
Потом как и Вы бродили по Войле и Этье.
Затем посетили 2 пляжа -Ахлия и Ферма. Оба очень понравились. На Ахлии было довольно много людей, а над пляжем витал аромат сосен. Ферма - дикий шикарный пляж, были мы и еще 1 компания, друг другу не мешали.
Пообедали в Иерапетре, погулять удалось минут 30-40, было очень жарко. Заехали в Миртос на разведку - не понравилось.
И успели одним глазком (ну минут 30 в одну сторону прошли) взглянуть на ущелье Сакакина. Вот Мили меня не впечатлило, а это совсем иное, со скалами, смыкающимися над головой. Вы в нем были? Жаль, обувь была неподходящей и смеркаться начало, а то бы дальше прошли.
В Каламафку, в церковь на горе, не успели.
Жалею, что не заложила на этот круговой маршрут 3 дня.

Да, и на всех этих пляжах было теплое море, а за неделю до этого на южных пляжах Франгокастелло и Илингас очень холодное. А на Дамнони, Схинарии, Суда, в Бухте Калипсо потеплее, но холоднее. чем на севере. Но мы были в конце июня-начале июля.

[Catherine II]

Мы с Макригиялосом познакомились при поездке в ущелье Пефки.

А мы до ущелья так и не дошли, правда, оно у меня шло запасным вариантом на случай, если совсем заскучаем. Да и планы приходилось время от времени корректировать. Мы же из Ситии планировали посетить пляж Ксерокамбос, но из-за ветра до него не доехали. Решили, что потом смотаемся из Макриялоса - там в принципе расстояние одинаковое. В итоге провели на пляже 6 часов - наш абсолютный рекорд, и времени на ущелье уже не осталось.

Внешне поселок абсолютно не произвел впечатления

Да, посёлок очень заурядный. Мы когда ходили на ужин, то проходили его практически целиком. Единственное симпатичное место - какой-то большой отель на спуске с нашей горки - там вдоль всей территории мощённые плиткой дорожки, пальмы и фонари. Внешне очень приятная аллея. А вот главная улица посёлка скучна. И вдоль моря не везде дорога есть, так как многие апартаменты расположены прямо на пляже. В общем, после Ситии с её чудесной набережной Макриялос не впечатлил.

С тавернами нам там тоже не повезло.

Да, от таверн я не ожидала такой подставы. Я же тщательно их выбираю. У обеих рейтинг 4,5 и куча восторженных отзывов. Gusto так вообще № 1 на Tripadvisor.

В общем, в нашем конкретном случае переезд в Макриялос был ошибкой. Сейчас я бы сделала по-другому. Надо было планировать 5 ночей в Ситии и 5 ночей в Истро. Из Ситии можно было сделать интересный круговой маршрут на целый день: деревня Войла - Вилла де Меццо - Ксерокамбос - обед в Закросе - минойский дворец.

Но от ошибок никто не застрахован. Поэтому я и люблю часто менять жильё. Мы с мужем в четыре руки собираем чемоданы за 40 минут, так что переезды нас не напрягают. Зато, если не угадал с посёлком или апартаментами, то это не приговор всему отпуску. Просто надо пару дней потерпеть, а потом переедешь в более удачное место.

[Catherine II]

Наталья С., спасибо за интерес к отчёту.

Но там, наверно, совсем другая цена.

Да, скорее всего это так. Но на Booking я вообще ничего на пляже не видела, а другими сайтами я не очень люблю пользоваться.

В Ксерокамбосе тоже был очень сильный ветер в первый вечер, но абсолютно спокойное море и мы накупались опять-таки почти в одиночестве в маленьких бухточках. А утром ветер утих и мы поехали на большой пляж, где в 9 утра никого не было. Это был полный восторг!

Я, к сожалению, про маленькие бухточки ничего не знала. Но нам и на большом пляже понравилось. Расскажу о нём поподробнее в следующей главе.

Заехали в Миртос на разведку - не понравилось.

Миртос я тоже рассматривала как вариант базы на юге - многие его хвалили, но потом в итоге выбрала Макриялос. Вообще у меня проколы в планировании бывают именно на пляжном отдыхе. Очень сложно ориентироваться на отзывы: у всех разные приоритеты и интересы.

И успели одним глазком (ну минут 30 в одну сторону прошли) взглянуть на ущелье Сакакина. Вот Мили меня не впечатлило, а это совсем иное, со скалами, смыкающимися над головой. Вы в нем были?

Пока не были, но собирались туда в 2020 году. Надеюсь, что следующим летом удастся его пройти.

В Каламафку, в церковь на горе, не успели.

Мы успели, но нас не впечатлило.

Да, и на всех этих пляжах было теплое море, а за неделю до этого на южных пляжах Франгокастелло и Илингас очень холодное. А на Дамнони, Схинарии, Суда, в Бухте Калипсо потеплее, но холоднее. чем на севере. Но мы были в конце июня-начале июля.

Мы были на большинстве этих пляжей в августе 2018. В Дамнони, Суде и Бухте Калипсо море было холодным. В Схинарии чуть теплее, но всё равно холоднее чем в Макриялосе, не говоря уже про север. В Ахлии вода, на мой взгляд, гораздо холоднее, чем в Макриялосе, хотя мы были там во второй половине дня, когда море уже по идее должно было хорошо прогреться.

[Наталья С.]

Я, к сожалению, про маленькие бухточки ничего не знала.

Этот здесь 35.040746, 26.233153 и соседние.
Мы просто ночевали рядом, в Villa Paris. И в таверне Akrogiali ужинали. Отзывов у меня не было, зашли спонтанно, но понравилось - и вкусно, и душевно. И у них от ветра такими пластиковыми как стенами-шторами было прикрыто.

[Лаан]

Ущелья тоже имеют свойство затягивать. Мы в 2018 году за 10 дней прошли лишь Мили. Понравилось, но без восторга. В 2019-м на те же 10 дней я уже запланировала два ущелья. В Рихтисе очень понравилось, а в Критсе так вообще был бешеный восторг. А в 2020-м на 5 полных дней у меня в планах уже значились целых три ущелья.

Пропустила такой рассказ!

Чем сложнее ущелье, тем интереснее, это так :) Рихтис и Мили это просто парки, легкие и всем доступные и именно поэтому очень посещаемые. На Крите более 400 ущелий, а легко проходимых не больше 40.
Но очень хочется снова пройти Рихтис, Ваши фото и описания взволновали.

[Лаан]

Из всего скудного ассортимента мне приглянулись лишь Helios Studios & Apartments - отзывы о них были просто замечательные, да и цена (109 евро за пару ночей) нас вполне устраивала.

К сожалению, в действительности всё оказалось не так радужно.

Я жила там же, тоже в студио, соседней с вашим номером :) для одного это хоромы, а радушие хозяев и микро-цена может искупить все недостатки (от моря далековато, но на первой-второй линии апарты дороже в 2-3 раза). Отчасти и поэтому я в восторге от Макриялоса (точнее, Аналипси, восточного края, где находятся апарты и хороший песчаный пляж).
И Миртос люблю. Это два места на юго-востоке, куда хочется возвращаться (Ксерокамбос и Като-Закрос считаю уже крайним востоком).

Западная часть гораздо зеленее. В центре острова (опять же в западной части) так вообще есть очень зелёные места.

В восточной тоже есть очень зеленые места, только они менее доступны, чем на западе.

[Catherine II]

Лаан, спасибо, что читаете. Приятно, что такой опытный критоман заглянул ко мне в отчёт. Я до сих пор поминаю Вас добрым словом, когда пересматриваю фото, сделанные со смотровой площадки Превели.

Но на Крите более 400 ущелий, а легко проходимых не больше 40.

А какие у Вас самые любимые ущелья?

У меня в планах на 2022 год ущелье Саракина (которое рядом с Миртосом), ущелье Хавгас (цель увидеть Нераидоколумпос) и ущелье Агиофаранго. Последнее, конечно, простенькое, но оно хорошо ложится в маршрут с Маталой. Плюс я там думала слазить к провалу Вурвулитис.

А в 2023 году обязательно хочу в Самарию. Мне надо успеть, пока сын с нами ездит отдыхать, а то я боюсь, что одна я туда папу не затащу.

Я жила там же, тоже в студио, соседней с вашим номером :) для одного это хоромы, а радушие хозяев и микро-цена может искупить все недостатки

Да, я понимаю, что нам просто не повезло с номером и тавернами, а сам Макриялос, конечно, не виноват. Но вот всё так наложилось: теснота (я теперь очень внимательно стала при выборе жилья смотреть метраж), проблемы с канализацией, неудобная кухня. Очень много времени занимал завтрак. Микроволновки нет. Из посуды турка и огромная кастрюля. Сначала папа варил в турке кофе, потом я грела в ней молоко Никите для шоколадных шариков, потом в ней же варила себе геркулес.

А по ценам на жильё у меня за два года сложилось впечатление, что юг дороже севера. Да, наши апартаменты в Макриялосе стояли совсем немного. Но потом-то мы переехали в просторные двухкомнатные апартаменты в Истро и абсолютно за те же деньги.

[Лаан]

Я до сих пор поминаю Вас добрым словом, когда пересматриваю фото, сделанные со смотровой площадки Превели.

Спасибо :) Удивительно, что помните. Поднимались туда?

А какие у Вас самые любимые ущелья?
У меня в планах на 2022 год ущелье Саракина (которое рядом с Миртосом), ущелье Хавгас (цель увидеть Нераидоколумпос) и ущелье Агиофаранго. Последнее, конечно, простенькое, но оно хорошо ложится в маршрут с Маталой. Плюс я там думала слазить к провалу Вурвулитис.

С каждым впервые пройденным тройка призеров меняется. Но вне конкуренции Патсос, Арадена и Саракино на востоке. Хотя Патсос и не выходит на пляж, как я люблю, но впечатления я тогда получила очень яркие. До Хавгаса не добралась пока, оно в мечтах (планировать что-либо уже боюсь). А Вурвулитис я толком даже сфотографировать не смогла, так страшно было.

А по ценам на жильё у меня за два года сложилось впечатление, что юг дороже севера. Да, наши апартаменты в Макриялосе стояли совсем немного. Но потом-то мы переехали в просторные двухкомнатные апартаменты в Истро и абсолютно за те же деньги.

Да, так и есть. Причем забронировать что-либо в той же Суйе или Хоре Сфакии незадолго до поездки вряд ли уже получится, я стараюсь месяца за 3 это делать, еще зимой. Зато в Сталиде или Малии можно поселиться в буквальном смысле за копейки, 10-12 евро ночь. В Макриялосе жила за 31 евро/ночь, в Ксерокамбосе за 40, а в Като-Закросе первый раз в прикольных апартиках за 30, а второй за 50 (!!!) без кухни, но с завтраком (правда, на столько я не ем :)

[Catherine II]

Поднимались туда?

Да, конечно. В первом сообщении в коллаже есть фото. Это один из моих самых любимых критских видов - река протекает через пальмовый лес и впадает в море - безумно красиво. И судя по всему об этой смотровой мало кто знает. Уж на том же Tripadvisor сколько отзывов, но я там не видела ни одного фото со смотровой, все виды только с лестницы, а они на порядок хуже.

Но вне конкуренции Патсос, Арадена

Возьму на заметку. Думаю, что Критом мы заболели всерьёз.

Зато в Сталиде или Малии можно поселиться в буквальном смысле за копейки, 10-12 евро ночь. В Макриялосе жила за 31 евро/ночь, в Ксерокамбосе за 40, а в Като-Закросе первый раз в прикольных апартиках за 30

У нас, к сожалению, так дёшево не выходит. Но это и понятно: три человека плюс отдыхаем в высокий сезон. Так что я радуюсь, если удаётся найти что-нибудь симпатичное от 55 до 70 евро за ночь.

[Catherine II]

Ахлия

Проживая в Макриялосе, мы, вместо того чтобы купаться на местном, весьма приличном пляже, по своему обыкновению мотались по окрестностям.

В первый день сразу после заселения отправились в бухту Ахлия. Находится она всего в 10 км от Макриялоса, так что домчались мы быстро. Однако на месте нас ждали трудности с парковкой.

Первый спуск на пляж ведёт к таверне Galini. Там находится нормальная стоянка, но в высокий сезон она не может вместить всех желающих. Честно говоря, не ожидала застать там столько народу в будний день да ещё и в районе 17.00. В общем, пришлось нам возвращаться на верхнюю дорогу. А там с парковкой тоже облом, так как идёт она вдоль скал, и обочины нет совсем, а значит, и машину бросить негде.

Проехав чуть вперёд, заметили какую-то смотровую площадку и резкий спуск вниз. Решили съездить посмотреть, что там. На ровной поверхности свободных мест, естественно, не оказалось, поэтому машину удалось приткнуть лишь в конце спуска под приличным таким углом. Потом на выезде мы, конечно, натерпелись страху: несколько раз откатывались назад и чуть не помяли, вставшую за нами машину. А ведь папа, в отличие от меня, замечательно умеет трогаться с ручника, но уж больно крутой там склон, да и резина на прокатном авто лысовата.

Ну а сама бухта, конечно, очень симпатичная. Солидные соломенные зонты с лежаками и много места, где можно расположиться на своих полотенцах. Вкусно пахнет хвоей, кругом красивые скалы и дорогу с пляжа не видно, в общем, всё, как я люблю.



Очень хороший заход в море – мелкая галька. Вода прозрачная, но прохладная. Долго я в ней не выдержала, выбралась на пляж. Думала часок почитать, но в 18.00 солнышко ушло за гору и сразу стало холодно. Пришлось собираться домой. Жаль, что не удалось порелаксировать в таком красивом месте подольше.



Ксерокамбос

На следующий день сразу после завтрака мы отправились в Ксерокамбос. Путь туда не близкий, но достаточно живописный. В какой-то момент вдоль дороги нам стали попадаться россыпи фиолетовых шаров.



Фиолетовый – мой самый любимый цвет, поэтому я, конечно, сразу же потребовала остановить машину. Вышли, а там такая красота. Уже потом нагуглила, что это цвёл тимьян.



Подошли поближе, а шарики-то гудят, и пчёл в них видимо-невидимо. Даже страшно немного.



Мы пока по востоку катались, видели небольшие пасеки. А уже перед вылетом купили в супермаркете тимьянового мёда – вкусно.

Чтобы спуститься на пляж, надо преодолеть внушительный серпантин. Время от времени попадаются карманы и смотровые площадки. Виды, разумеется, очень приятные.





Мы, конечно, мечтали расположиться с комфортом, тем более что накануне почти не плавали и сегодня планировали наверстать упущенное. Но, к сожалению, в полдень все лежаки уже были заняты.



Сначала думали окунуться разок и поехать куда-нибудь ещё. Тем более что сам пляж не слишком симпатичный: узкая береговая линия да дорога с припаркованными автомобилями.



Но потом купание затянуло нас, и мы сами не заметили, как провели в Ксерокамбосе целых шесть часов.

Безусловно, нас очень выручил наш любимый складной зонт из магазина Praktiker, ибо естественной тени на пляже не было совсем, и если бы не он, то нам пришлось бы искать себе другое место отдыха, потому что загорать никому из нас нельзя. И хотя втроём под одним зонтом было немного тесновато, время мы всё равно провели замечательно. Час плавали, час бездельничали: читали, любовались морскими пейзажами, жевали местное печенье с инжиром (ехать на обед в таверну было лень), а потом снова совершали часовые заплывы.



Ксерокамбос покорил нас очень тёплым и очень чистым морем. Заход сначала не слишком приятный, но метра через два камушки заканчиваются, и начинается отличный песочек. Очень долго мелко. Мы пожалели, что не взяли мячик. Классно было бы здесь поиграть в собачки. Буйков нет. Мы хоть и хорошо плаваем, но не решились заплывать на глубину. Когда нет границы, то можно уплыть далеко-далеко, а я тот ещё трус. В общем, плавали вдоль берега – пляж хоть и узкий, но очень длинный – есть, где разгуляться.

Вот такой у нас получился ленивый пляжный отдых. Конечно, каждый день я бы так не смогла, но раз или два за отпуск можно и побездельничать.

[Лаан]

И судя по всему об этой смотровой мало кто знает.

Я на нее тоже случайно наткнулась, в 2016 информации о прохождении Курталиотико не было совсем, ни треков, ни описаний, но я рискнула, наградой был этот вид.

отдыхаем в высокий сезон

Да, я же езжу в мае, в высокий, скорее всего, много дороже, да и выбор меньше.

Думаю, что Критом мы заболели всерьёз.

Завидую!

[Catherine II]

Возвращение на север

В этот день нам предстоял переезд из Макриялоса в Истро. Расстояние там пустяковое – чуть больше 60 км, но я, по своему обыкновению, и такую короткую поездку попыталась превратить в маленькое путешествие.

Первая остановка была запланирована в Иерапетре. Если честно, город совсем не понравился. Это – какой-то муравейник из людей и машин. Не хотела бы я там отдыхать.

Пока доехали до форта Калес знатно потолкались в пробках. Форт, ожидаемо, был закрыт, поэтому просто обошли кругом да сфотографировали вид на море.





Потом прокатились до старой мечети с турецким фонтаном.





Да, знакомство с Иерапетрой у нас, конечно, вышло весьма поверхностное. Правда, я и не планировала углубляться. Всё-таки августовский полдень не самое подходящее время для прогулок по городу.

От Иерапетры до Истро есть прямая дорога, но мы выбрали более живописный путь через деревню Каламафка.

Следующую остановку сделали у озера Брамиана. Погуляли минут десять, полюбовались восхитительным цветом воды и поехали дальше.



Вскоре дорога запетляла сквозь оливковые рощи. На одном из поворотов нам встретилось фиговое дерево, всё увешанное спелыми плодами. Мы, разумеется, тут же притормозили и хорошенько так его объели.

Подкрепившись, уже без остановок доехали до Каламафки. Эта деревушка знаменита пещерной церковью на холме. Вверх ведёт вот такая лестница.



Сама церковь Тимос Ставрос нас несильно впечатлила.



А вот виды с холма открываются неплохие. Вон внизу раскинулась Каламафка.



А с другой стороны холма видно Ливийское море.



Спустившись вниз, поехали к смотровой площадке, откуда открываются виды на два моря. Машину бросили на широкой обочине (35.081405, 25.670065), от неё до смотровой надо пройти около сотни метров.

Виды, безусловно, там зачётные. Вот Критское море.



А вот озеро Брамиана и Ливийское море.



Налюбовавшись видами, отправились дальше. Вскоре дорога стала спускаться к северному побережью. В какой-то момент мы не выдержали и снова выскочили из машины: ведь снимать морские пейзажи можно бесконечно.



Ну а ещё четверть часа спустя мы прибыли в Истро.

Вот такой у нас вышел переезд с юга на север. Вроде бы ничего особенного выдающегося мы на своём пути не встретили, но поездка всё равно оставила приятное послевкусие.

[Наталья С.]

В первый день сразу после заселения отправились в бухту Ахлия. Находится она всего в 10 км от Макриялоса, так что домчались мы быстро. Однако на месте нас ждали трудности с парковкой.

Первый спуск на пляж ведёт к таверне Galini.

Именно там мы спокойно припарковались где-то в полдень. А вот когда захотели посмотреть на Агию Фотью, то там найти парковку не смогли и еле оттуда выбрались на трассу - так все было запарковано даже на спуске к пляжу с трассы. По боковой двери нас чиркнул какой-то джип. А у нас машинка новехонькая. Слава Богу, он только своей краской с нами поделился, которую мы без ущерба нашей красавице смогли оттереть влажными салфетками и ногтями.

[Catherine II]

Наталья С., Агия Фотья была у нас в первоначальных планах. Я тогда думала, что мы полный день в Макриялосе поделим между ней и Ахлией. Но мы укатили в Ксерокамбос. Мимо Агии Фотьи проезжали по дороге в Иерапетру, но останавливаться не стали, просто посмотрели из окна. Купаться не хотелось (мы только что наплавались в Макриялосе), а спускаться, чтобы просто поглазеть не решились (я была в курсе, что там очень сложно с парковкой).

А если отвлечься от сложностей парковки, Вам какой пляж из этих двух больше понравился? Где теплее вода, лучше заход, живописнее виды?

[Catherine II]

Истро

Честно говоря, жить я хотела в Агиос Николаосе и даже забронировала там классные апартаменты с видом на море. Но потом возникла необходимость сдвинуть даты поездки на один день. В Ситии и Макриялосе это получилось, а вот в Агиос Николаосе нет. Пришлось рыскать по окрестностям. Так в нашем маршруте появился Истро.

На мой взгляд, посёлок является отличной базой для тех, кто путешествует на машине. Единственный недостаток, пожалуй, заключается в том, что расположен он вдоль трассы и там нет ни набережной, ни променада для вечерних прогулок.

Дальше идут одни сплошные плюсы.

Во-первых, в Истро огромный выбор жилья и очень приятные цены. Так в злосчастном ковидном году у нас были забронированы апартаменты с двумя спальнями площадью 75 м² всего за 65 евро в день. Я считаю, что это совсем недорого, учитывая тот факт, что путешествуем мы в самый разгар туристического сезона.

Во-вторых, в Истро полно хороших пляжей на любой вкус.

В-третьих, до Агиос Николаоса всего 15 минут езды по прямой дороге без всяких серпантинов. Мы регулярно мотались туда то на ужин, то в магазин.

В-четвёртых, если лень ездить в Агиос Николаос, то и в самом Истро хватает различных таверн. Также есть заведения, где можно взять гирос или пиццу на вынос.

В-пятых, в расположении на трассе тоже есть свои плюсы: при регулярных разъездах это сильно экономит время. Кстати, жили мы всего в 100 метрах от дороги, спали с открытыми окнами, и никакой шум нам не мешал. Всё-таки трасса на Крите и трасса в Московской области – это две большие разницы.

На четыре ночи нашим домом стали Maria Apts. И хотя наше новое жильё не было лишено небольших недостатков, но простор, чистота и отличная цена (всего 216 евро) не оставили места для недовольства. Да что там говорить, после тесноты Макриялоса мы были просто на седьмом небе от счастья.

Вот кухня-гостиная, где обитал Никита.



А это наша спальня.



Заселившись, мы сразу пошли на пляж. Так как дело было во второй половине дня, мы не рискнули отправиться на знаменитую Вулизму. Судя по отзывам, ближе к вечеру в бухту могло нанести мусора, а мы не хотели испортить себе первое впечатление от знакомства с этим замечательным местом. Так что в этот раз наш выбор пал на пляж Агиос Пантелеймонас, который получил своё название благодаря расположенной на берегу церквушке.



Кстати, чем ближе к церквушке, тем лучше заход в море. Вообще нам в эту поездку почему-то сплошь и рядом попадались пляжи, на которых чтобы добраться до песка, надо было преодолеть полосу камней шириной 1-2 метра.



Пляж находится в закрытой бухте. Вода очень тёплая, волн нет. Глубина нарастает постепенно. После того, как преодолел препятствие из камней, под ногами приятный песочек. Но вода, к сожалению, мутная. Причём мутная настолько, что при заходе не видишь, куда ставишь ногу. Мне было психологически некомфортно, так как я панически боюсь морских ежей.



Может, конечно, это было разовое явление, и нам просто не повезло. Но проверить прозрачность воды в какой-нибудь другой день у нас не получилось. А так, если бы не этот недостаток, то место просто идеальное. Есть парковка, есть тень от деревьев, зонтики с лежаками тоже есть, а вот народу практически нет. Так что, если любите спокойный отдых, то к этому пляжу стоит присмотреться.

А что касается Вулизмы, то до неё мы добрались только на третий день нашего пребывания в Истро. И этот пляж просто покорил наши сердца. Да там, конечно, был один существенный минус – толпы народа. Но за белый песок, тёплое, спокойное море и бесподобный цвет воды мы ему этот недостаток простили. Тем более что при нашем стиле купания люди нам не так уж и сильно мешали. Плаваем мы все хорошо, поэтому, зайдя в воду, сразу же уплывали к буйкам и уже там наслаждались морем и солнцем. Я просто нежилась в тёплой водичке, а папа с Никитой наблюдали за скатами и плоскими рыбами.

Вообще удивительно, конечно, но большинство отдыхающих предпочитали плескаться на мелкоте. За три дня, проведённых на Вулизме, у буйков мы видели лишь ещё одну русскую семью. Так что, можно, сказать, что практически всё море было в нашем распоряжении, и толпы людей вдалеке никак не мешали нашему единению с природой.



Безусловно, приезжать на Вулизму, как и на любой другой популярный пляж, надо пораньше. Тем более что после обеда в бухту часто приносит мусор. Мы все три раза уходили до 14.00, и никакой грязи не видели.

Стоянка у пляжа не очень большая. До 10 утра мест на ней полно, но если вы приедете после 11, то парковаться придётся на обочине вдоль трассы. И чем позже вы приедете, тем дальше ваша машина будет от спуска на пляж.

Путь к морю лежит через бар. Там есть кабинки для переодевания и туалеты. Туалетом мы не пользовались, так как жили рядом, а вот кабинки очень приличные. Так что, наверное, и туалеты тоже должны быть нормальные.

В баре негромко играет музыка, поэтому на самом пляже её, к счастью, не слышно. Между лежаками снуют официанты с подносами, так что за напитками необязательно ходить самому.

От бара вниз ведёт небольшая лестница. Пляж узкий – там помещаются всего два-три ряда лежаков, и расстояние между ними минимальное (лично мне некомфортно находиться в такой непосредственной близости от чужих людей). На выбор предлагаются зонты двух типов: солидные соломенные по 15 евро (правда, в некоторых есть прорехи) и тоненькие тряпочные по 10 евро, которые, как мне кажется, совсем не защищают от солнца. До 10 утра можно занять лежаки под соломенным зонтом, до 11 – под обычным. После только на своём полотенце, но свободного от лежаков пространства на пляже совсем немного.



В первый день мы устроились под своим собственным зонтом. Сначала вроде было неплохо: до ближайших людей метра два. А потом народ стал уплотняться и уплотняться: вновь прибывшие заполоняли собой все свободные кусочки песка. Мне этот процесс даже напомнил сказку Сутеева «Под грибом». Вот кажется, что больше уже точно никто не поместится, ан нет – приходит новая семья и втискивает своё полотенце между плотными рядами других отдыхающих.

В общем, такой колхоз нам очень быстро надоел, поэтому мы сбежали в море. Поплавали часок и отбыли в апартаменты на обед.

Во второй раз мы приехали пораньше и стали счастливыми обладателями двух лежаков. Если от лестницы пойти вправо, то, минуя песчаный пляж, попадёшь на узкий галечный участок, на котором в один ряд стоят всего 6 тряпочных зонтов. На мой взгляд, это лучшее место на Вулизме. Во-первых, тут более-менее нормальное расстояние между зонтами; во-вторых, есть естественная тень от скалы и деревьев (зонт то носит чисто номинальный характер); в-третьих, стоимость комплекта всего 8 евро. Пару евро, видимо, скидывают за неудобство, т.к. от этого участка до нормального захода в море надо пройти метров пятнадцать.

Правда, мы недолго наслаждались своим счастьем, так как вскоре одна бесцеремонная славянская семья умудрилась втиснуть своё полотенце между нашим и соседним зонтом. В этот момент я искренне пожалела, что, как воспитанный человек, попрятала весь наш многочисленный скарб под лежаки, дабы он не мешал соседям. А надо было завалить всё пространство между зонтами вещами. В общем, впредь буду умнее.

В третий раз мы оказались на пляже в день отъезда. В 9 утра там была, конечно, красота. Но у нас не было времени рассиживаться, так как нужно было собирать чемоданы.



Подводя итоги, хочется сказать, что, несмотря на перегруженность, пляж всё равно очень понравился, и мы мечтаем туда вернуться. Мне кажется, что при желании можно найти менее людные участки. В этот раз нам не хватило времени, но в следующий приезд я надеюсь разведать маленькие пляжики слева от лестницы, а также прогуляться направо до муниципального пляжа Истро, находящегося в той же бухте, что и Вулизма. Судя по всему, вода там такого же прекрасного цвета, а народу значительно меньше.

Ну и напоследок расскажу об одной из таверн Истро. Не так давно у нас появилась ещё одна семейная традиция – отмечать годовщину свадьбы в Греции. В этот раз решили отпраздновать это памятное событие в местной таверне, дабы папа мог испить со мною вина. Выбор пал на заведение при апартаментах Chrisambelos по нескольким причинам. Во-первых, там есть уютная терраса с дальним видом на море, а трассы не видно и не слышно (практически все таверны Истро стоят вдоль дороги, а это, согласитесь, не очень приятно). Во-вторых, в меню есть свежие мидии. В-третьих, отзывы были очень даже неплохие.

К сожалению, от ужина остались смешанные чувства. Никитина мусака и наша с папой каракатица были хороши. Каракатица, хотя и страшная на вид, но очень вкусная: немного напоминает кальмаров, только мясо более нежное.



А вот мидии разочаровали. Мало того, что они были абсолютно неинтересно приготовлены: ни тебе травок, ни винного соуса. Так ещё и свежесть нескольких ракушек показалась мне сомнительной.



Обслуживание тоже было весьма равнодушным. К тому же, с нас взяли коперто за хлеб и оливковое масло (единственный случай за 10 дней отдыха), а в конце ужина не принесли комплимент (в этом вопросе Chrisambelos составил компанию таверне Gusto, той самой, где нас просили не выпускать бокалы из рук).

Вернувшись домой, я написала подробный отзыв на Tripadvisor, в котором оценила Chrisambelos на 4 балла из 5 (всё-таки каракатица была хороша). И тут же в ответ мне прилетела куча негатива от хозяина, который обвинил меня во лжи. Типа мидии у него самые лучшие в округе и никто до меня не жаловался, а каракатицу он вообще никогда не готовил и это всё мои фантазии. Я сначала опешила, а потом отмотала отзывы на пару страниц назад и увидела, что это абсолютно несдержанный и невоспитанный человек, который совсем не воспринимает критику в свой адрес. В общем, если не хочется негатива, то лучше обходить это заведение стороной. Тем более что в Агиос Николаосе полно чудесных таверн. Но рассказ он них будет немного позже.

[Наталья С.]

А если отвлечься от сложностей парковки, Вам какой пляж из этих двух больше понравился? Где теплее вода, лучше заход, живописнее виды?

Вы думаете мы много увидели в Агии Фотье? Мы спустились, а там припарковаться негде, и все стремятся выехать. Мы с трудом перед какой-то таверной развернулись и поползли вверх. Вроде увидели углубление, припарковались, нас в тот же миг чиркнули. Муж в психах рванул на трассу.
Мне показалось, что пляж похож на Ахлию, но вот места для маневра внизу нет вообще.

[Catherine II]

Агиос Николаос

Переехав в Истро, мы в тот же вечер отправились знакомиться с Агиос Николаосом. Первым делом прогулялись вокруг главной достопримечательности города – озера Вулисмени. Начали со смотровой площадки. Виды оттуда ближе к вечеру открываются просто умопомрачительные.



Потом спустились вниз и обошли озеро по кругу. Во время прогулки совместили приятное с полезным: понаблюдали за местными пернатыми и изучили меню в приозёрных тавернах. Очень порадовало, что во многих заведениях предлагали свежих мидий. Как давно я о них мечтала!



Правда, для ужина было ещё рановато, поэтому мы решили съездить на разведку на берег моря. Там тоже полно таверн, и рейтинг у них повыше, чем у приозёрных.

Движение в Агиос Николаосе, конечно, жесть. Узкие улочки, множество машин и очень крутые горки. Неопытному водителю туда лучше не соваться. Может, оно и к лучшему, что мы поселились в Истро?

В ходе разведки мы облюбовали себе таверну Maistrali, зарезервировали столик у воды и погнали закупаться в супермаркет Chalkiadakis (35.190599, 25.713738). Кстати, резервация не была излишней. Когда мы вернулись час спустя, все столики уже были заняты.

В тот вечер мы прошлись по морепродуктам. Я наконец-то дорвалась до мидий в винном соусе.



Никита ел каракатицу с травками – очень вкусно (я ему немного помогла, хотя сын о помощи, честно говоря, и не просил).



Ну а папа взял креветки саганаки с фетой и узо и тоже остался очень доволен своим выбором.



Счёт с напитками получился в районе 30 евро. В качестве комплимента принесли арбуз и раки. В общем, хорошо мы там посидели. От души рекомендую.

Расплатившись, отправились к машине, которую оставляли на бесплатной парковке у Зевса с Европой.



По пути ещё щёлкнули рог изобилия.



Да, с достопримечательностями в Агиос Николаосе, конечно, негусто. Но город мне всё равно очень понравился: в нём царит такая классная курортная атмосфера.

В следующий раз мы приехали в Агиос Николаос рано утром. Близился наш отъезд домой, и пришла пора закупать оливковое масло и мёд для себя любимых и на подарки родным. В знакомом нам большом Халкиадакисе был неплохой выбор и того, и другого. А самое главное, слева от супермаркета, если стоять к нему лицом, был обнаружен небольшой рыбный магазинчик. На наше счастье, там продавались свежие креветки. Правда, в 8 утра их было всего 1,1 кг. Но нам как раз килограмма хватает на троих, так что мы были очень рады.

Закупившись, немного погуляли по городу. Снова сходили к озеру. Но утром там не было той магии, какая бывает ближе к вечеру, поэтому мы сфотографировали лишь церквушку на берегу (в прошлый раз она была против света) да потопали дальше.



Короче говоря, в очередной раз поймала себя на мысли, что греческие города мне нравятся исключительно по вечерам, а днём они выглядят как-то слишком простовато.

Ну и в свой последний критский вечер мы, конечно же, снова отправились ужинать в Агиос Николаос. В этот раз выбор пал на итальянский ресторанчик Basilico. Место это довольно-таки популярное, поэтому я ещё днём забронировала там по телефону столик у воды.

Ресторан находится на берегу моря, в непосредственной близости от городского пляжа Аммос. Рядом в порту есть недорогая парковка (судя по отзывам, всего 2-3 евро в день или 20 центов в час). Проверить реальную стоимость на своей шкуре нам не удалось, так как в воскресный вечер с нас не стали брать деньги.

Итак, финальный ужин. На него возлагались большие надежды (так хотелось напоследок погурманить), и Basilico не подкачал. Это был самый вкусный ужин за всю поездку.

Я, разумеется, взяла мидии. Какие же они были свежие – просто таяли во рту.



Папа заказал мусаку, которая полностью оправдала его ожидания.



А Никита выбрал чёрные тальятелли со свежим лососем и кабачками и не прогадал. Блюдо оказалось наивкуснейшим. Он его потом ещё долго вспоминал, тем более что мы с ним большие фанаты чёрной пасты.



Счёт вышел побольше, чем обычно (чуть более 50 евро), но этого того стоило. В качестве комплимента принесли фруктовую тарелку. Плюс ещё в самом начале трапезы нас угостили булочками, оливками и какими-то мазюкалками. Так что выкатились мы из-за стола самыми настоящими колобками.

Вот и всё, что мы успели посмотреть и попробовать в Агиос Николаосе. Город, безусловно, уступает по колориту Ретимно и Ханье. Но мне всё равно хочется вернуться и пожить в нём хотя бы пару-тройку дней, чтобы пешком ходить по утрам в рыбные лавки, а вечером в таверны и рестораны. Очень надеюсь, что это ужасное ковидобесие рано или поздно закончится (лучше бы, конечно, рано), и я смогу осуществить свою мечту.

[Catherine II]

Спиналонга

В сети можно найти немало отзывов, чьи авторы считают Спинало́нгу пустой тратой времени и денег. Также хватает странных комментариев от товарищей, которые сами там не были, но заочно осуждают (видимо, «совок» неискореним). Конечно, весь этот негатив, так или иначе, влияет на восприятие, и ты волей-неволей начинаешь задаваться вопросом: сто́ит ли во время ленивого пляжного отдыха тащить свою семью в бывший лепрозорий.

Лично я после недолгих колебаний решила, что всё-таки сто́ит. Ну а тем, кто сомневается, я настоятельно советую прочитать замечательный отчёт Daily Остров слёз, а также роман Виктории Хислоп «Остров».

Правда, с книгой у меня поначалу не заладилось: первые главы сильно напоминали любовный роман, и было желание бросить. Однако со временем повествование увлекло меня, и я не без удовольствия дочитала эту семейную сагу до самого конца. В общем, рекомендую всем девочкам. К тому же после такой подготовки посещать остров прокажённых гораздо интереснее.

Итак, с утра пораньше мы выдвинулись в сторону Плаки. Эта деревенька расположена как раз напротив Спиналонги, что очень удобно для автопутешественников. Ну а безлошадные туристы могут также доплыть до острова из Элунды или Агиос Николаоса, только времени это займёт больше, да и цена за проезд будет повыше.

Чуть не доезжая порта Плаки, есть большой карман, откуда открывается потрясающий вид на Спиналонгу. Правда, снимки лучше делать во второй половине дня.



История острова насчитывает не одну сотню лет: сначала венецианская крепость, затем турецкое поселение, и наконец, колония прокажённых.

С давних времён Крит связывали тесные торговые отношения с Египтом и Финикией. В этих странах традиционно было много больных лепрой. Оттуда-то эту страшную болезнь и завезли на остров.

До середины XX века никакого лечения не существовало, поэтому единственным средством борьбы была изоляция прокажённых. На Крите они жили на окраинах городов в специально отведённых для этого местах. Страх заразиться был настолько велик, что вышедшего за пределы «гетто» несчастного запросто могли закидать камнями. Также все прокажённые были обязаны носить колокольчики, дабы их звон заранее предупреждал окружающих о приближении опасного больного.

В конце 1898 года Крит, наконец-то, обрёл долгожданную независимость. Возглавивший новое государство принц Георг по совету европейских докторов принял решение свезти всех прокажённых на какой-нибудь остров. В результате выбор пал на Спиналонгу. Возможно, это произошло потому, что там до сих пор жили турки, нежелающие покидать Крит. Таким образом, власти одним выстрелом убили сразу двух зайцев: избавились от мусульман, которые добровольно оставили остров, как только узнали об открытии на нём лепрозория, и изолировали больных…

Бросив машину на парковке с надписью «для посетителей Спиналонги», мы направились к причалу. В отзывах я читала, что первый кораблик отходит в 9.00, но на самом деле оказалось, что в 9.30, поэтому пришлось полчаса погулять.



На остров возят несколько компаний. Цены у всех одинаковые – 10 евро с носа. Возвращаться в Плаку можно на любом кораблике – обратные билеты никто не проверяет. Тут главное не промахнуться и не уплыть в какую-нибудь Элунду.

Отправляясь на Спиналонгу с утра пораньше, мы рассчитывали хотя бы часок погулять по безлюдному острову. Однако наши ожидания не оправдались, так как на рейде уже стояло несколько больших кораблей, а по острову гуляли группы организованных туристов.





Купив билеты (8 евро со взрослого носа), мы вошли в крепость сквозь Южные ворота.



Узкий туннель вывел нас на главную улицу.



Когда-то здесь был турецкий базар.



У старого фонтана мы ненадолго пристроились к большой русскоязычной группе. Но тётушка экскурсовод несла такую несусветную чушь, что мы решили дальше гулять самостоятельно.



В восстановленных жилых домах находится сувенирный магазин и небольшой музей. В нём представлены немногочисленные предметы быта, а также различные банки и склянки из местной больницы.







На стенах висят плакаты с краткой историей колонии прокажённых.

Первые больные прибыли на Спиналонгу в 1903 году. Выделенный для их проживания остров отнюдь не походил на санаторий. Это была самая настоящая тюрьма: долгие годы прокажённым запрещалось покидать пределы крепости. Выходить на берег разрешалось только старосте колонии да ещё несколько специально назначенным для этого людям. Лишь в 1939 году в ходе строительства дороги по периметру острова некоторые участки крепостных стен были снесены, и островитяне получили возможность свободно перемещаться по Спиналонге…

Помимо музея на центральной улице также можно посетить церковь Св. Пантелеймона.



Папа с Никитой остались снаружи, а я, конечно, сунула туда свой любопытный нос. Внутри всё очень скромно. Недалеко от входа продают книги. Я, разумеется, не удержалась и приобрела за 5 евро рассказ об истории острова, иллюстрированный как современными, так и старыми фото.

К сожалению, книга оказалась достаточно скучной. В ней было совсем немного фактов о колонии прокажённых, зато хватало разглагольствований о том, как вера помогала им справляться с болезнью и оторванностью от мира здоровых людей. В общем, неправильно было покупать книгу в церкви. Уже перед самым отъездом со Спиналонги я увидела в сувенирном магазине другое издание за 6 евро. Возможно, оно носило более светский характер, но покупать вторую книгу я не стала. Тем более на тот момент я ещё не знала, что мне достался не слишком информативный вариант.

Прямо напротив церкви располагаются венецианские цистерны. На острове нет ни одного источника пресной воды, поэтому его жителям приходилось накапливать дождевую воду.



Нехватка воды делала и без того безрадостную жизнь прокажённых ещё более тяжёлой. Местный врач постоянно напоминал им о том, как важно содержать язвы в чистоте, если они хотят уменьшить страдания и продлить свой век. Но из-за дефицита воды большинство больных жили в антисанитарных условиях…

Некоторое время спустя мы вышли к главным воротам.



Их практически невозможно сфотографировать без людей: экскурсионные группы идут одна за другой.



Рядом с воротами находится старое венецианское здание, в котором размещался гарнизон крепости. В XX веке оно было переоборудовано в дезинфекторскую.





Вначале своего существования лепрозорий был практически отрезан от остального мира, но впоследствии у главных ворот был устроен небольшой рынок, куда крестьяне из Плаки и Элунды свозили свои товары. Деньги, которыми прокажённые расплачивались за покупки, а также письма, которые они писали своим родным, в обязательном порядке дезинфицировались. На острове до сих пор можно увидеть огромную цистерну для дезраствора.



Также дезинфекторская является удобным местом, где можно немного передохнуть от жаркого критского солнца. Мы провели там минут 15. За это время здание посетили две организованные группы, так что нам удалось послушать двух разных экскурсоводов. Оба гида были греками, но при этом прекрасно говорили по-русски. Интересно, что их рассказы практически не повторяли друг друга. С удовольствием прослушали обе версии. Жаль, что нет экскурсий для сборных групп. Да и вообще информационная поддержка на острове оставляет желать лучшего. За 8 евро можно было хотя бы план местности на кассе выдавать. На главной улице, конечно, есть несколько схем. Но рассматривать их на экране телефона под палящим солнцем было крайне проблематично. Ориентироваться по бумажной карте было бы гораздо удобнее.



Вот так выглядит план Спиналонги.



Красным цветом на нём обозначены венецианские постройки, оранжевым – турецкие, а жёлтым выделены объекты, появившиеся на острове в его бытность лепрозорием.

Когда первые больные прибыли на Спиналонгу, они разместились в домах, оставленных турецкими семьями.





Сейчас все они в очень плачевном состоянии. Многие превратились в руины.







В 1913 году Крит стал частью Греции. Тогда на остров стали свозить прокажённых со всей Европы. Численность колонии увеличилась в несколько раз. Нужно было срочно решать жилищный вопрос. В результате в конце главной улицы было построено несколько многоквартирных домов.



В первые годы существования лепрозория условия жизни на острове были очень тяжёлыми. Телесные му́ки прокажённых сопровождались бесконечными душевными страданиями. С постановкой ужасного диагноза люди разом лишались всего, что было им дорого: семьи, дома, друзей, работы. Очень немногие находили в себе силы жить и бороться дальше. Одним из таких людей был Эпаминондас Ремундакис.



Ремундакис оказался на Спиналонге в середине тридцатых годов. В то время ему было чуть за двадцать, и до болезни он учился на юридическом факультете в Афинском университете.

Несмотря на то, что лепра уже успела изуродовать его тело и практически лишила зрения, юноша не собирался мириться с уготованной ему участью «живого мертвеца». Едва освоившись на острове, он тут же развил бурную деятельность.

Первым делом бывший студент основал и возглавил «Братство пациентов Спиналонги «Святой Пантелеймон», которое потребовало от государства улучшение медицинского обслуживания и условий проживания. На этот раз властям пришлось обратить внимание на нужды прокажённых, так как Ремундакису удалось добиться официальной регистрации братства.

Под его руководством были отремонтированы и побелены все старые дома (побелка была неплохим средством борьбы с микробами и неприятным запахом), посажены деревья, началось строительство окружной дороги, на которой были предусмотрены барьеры для слепых. Вскоре был куплен электрогенератор: Спиналонга оказалась электрифицирована раньше Плаки.

С появлением электричества жизнь островитян заиграла новыми красками: колония обзавелась кинотеатром и театром, а из уличных репродукторов зазвучала классическая музыка. Были открыты кафе, парикмахерская и даже школа (ведь на Спиналонгу ссылали не только взрослых, но и больных детей, которым нужно было учиться)…

От церкви Св. Пантелеймона можно подняться к островной больнице, которая расположилась в перестроенной турецкой мечети.





Здесь лежали самые тяжёлые больные, которые нуждались в постоянном медицинском уходе.



Рядом с больницей руины какой-то турецкой постройки. К сожалению, план умалчивает о том, что это было за здание. Возможно, просто жилой дом.



Мы немного прогулялись по второму ярусу улиц. Выше больницы расположены одни сплошные руины, но виды на море хорошие.



Судя по изогнутым стволам деревьев, на острове дуют приличные ветра.





Вот вроде бы останки церкви.



Следующим пунктом нашей программы была меццалуна - такое полукруглое укрепление на возвышении, которое очень хорошо видно даже из Плаки. В переводе с итальянского mezzaluna означает «полумесяц».









Немного полазив по меццалуне, которая намного лучше смотрится издалека, чем изнутри, мы потопали вниз вот по таким узким проходам.







А потом снова отправились вверх к церкви Св. Георгия, которую мы заприметили ещё с высоты меццалуны.





По пути заглянули в бастион Донато, где раньше было кладбище прокажённых.



Если я ничего не путаю, то могилы сейчас пусты. Когда лепрозорий закрыли, родственники покойных перевезли их прах на большую землю. (Если память мне не изменяет, то эту информацию я подслушала, пристроившись к англоязычному гиду).



А вот и церковь Св. Георгия.



Немного передохнув в тени на лавочке, мы отправились на пристань.



На осмотр Спиналонги у нас ушло 2,5 часа. За это время мы с чувством и толком прошлись по южной и восточной сторонам острова, где сосредоточено наибольшее число построек. Единственное, что не сделали, так это не полазили по верхам крепости, но уж очень было жарко, и хотелось уже занырнуть в море.



На обратном пути мы с интересом рассматривали места, которые только что посетили.



Вон возвышается круглая меццалуна.



А это островная больница.



Вот виднеются остовы многоквартирных домов.



А это главный вход в крепость – и снова там толпятся туристы.



Посещение острова не оставило никакого гнетущего впечатления. Да, когда-то здесь страдали и умирали люди, но финал у этой истории всё равно счастливый. В 1948 году было найдено лекарство, способное справиться с этим ужасным недугом. Количество больных стало быстро уменьшаться, и в 1957 году лепрозорий на Спиналонге закрыли. Большинство островитян вернулись к своим семьям. Не повезло лишь Эпаминондасу Ремундакису: с небольшой группой тяжелых больных он был отправлен в инфекционную больницу в местечке Агиа Варвара. Его болезнь зашла слишком далеко, и врачи ничем не смогли помочь человеку, который сумел вернуть стольким несчастным чувство собственного достоинства и желание жить…

PS Вернувшись домой в Россию, я через два дня слегла с каким-то вирусом и высоченной температурой. Отправив сына и собаку на дачу к родителям, я предалась такому редкому удовольствию, как ничегонеделанье, а точнее, за четыре дня посмотрела греческий сериал, снятый по роману Виктории Хислоп. Не знаю, хватило бы у меня терпения на все 26 серий в обычной жизни, но вынужденное безделье фильм мне однозначно скрасил. Было так приятно снова увидеть знакомые места. К тому же, сценаристы навыдумывали много новых сюжетных линий, так что смотреть было совсем нескучно. Как мне кажется, у меня получился правильный порядок: сначала роман, потом поездка на Спиналонгу и напоследок сериал. В общем, рекомендую.

[afrland]

На следующий день сразу после завтрака мы отправились в Ксерокамбос. Путь туда не близкий, но достаточно живописный. В какой-то момент вдоль дороги нам стали попадаться россыпи фиолетовых шаров.

Лаванда?

Подошли поближе, а шарики-то гудят, и пчёл в них видимо-невидимо. Даже страшно немного.

В Провансе не смотря на обилие пчел они в сезон цветения не опастны. Говорят, слишком заняты.

В сети можно найти немало отзывов, чьи авторы считают Спинало́нгу пустой тратой времени и денег.

Очень интересные руины.

[Sibirochka]

Catherine II, какой у Вас интересный рассказ про Спиналонгу получился. До этого много читала отзывов, но вот так и не решилась поехать на этот остров. Только из Элунды посмотрели на него. А вот после Вашего рассказа, наверное, поехала бы.

[Catherine II]

Лаванда?

Нет, тимьян, он же чабрец. Правда, я его сразу не признала, хотя травка знакомая. Я в детстве в Ростовской области её в степи собирала. Но там чабрец просто ковром стелился по земле, а на Крите были шарики.

В Провансе не смотря на обилие пчел они в сезон цветения не опастны. Говорят, слишком заняты.

Это хорошо, а то я пчёл панически боюсь, хотя печального опыта общения у меня с ними нет. Но вот осы меня несколько раз жалили. С тех пор я опасаюсь всех насекомых с жалом.

До этого много читала отзывов, но вот так и не решилась поехать на этот остров.

Я тоже когда читала отзывы на Tripadvisor, сомневалась, нужно ли. Но рассказ Daily меня очень заинтересовал. Из него же я узнала о существовании романа. А уж когда прочла книгу, то загорелась обязательно там побывать.

Почему люди не хотят ехать на Спиналонгу? Мне кажется, многих пугает слово лепрозорий. Часть из них до сих боятся подцепить там проказу, хотя это физически невозможно. Во-первых, столько лет прошло. Во-вторых, когда в 70-е годы критские власти задумали устроить на острове музей, то всё там продезинфицировали (встречалась в сети такая информация, но насколько она достоверна, судить не берусь). В-третьих, лепра абсолютно не так заразна, как думали раньше. Не знаю, правда или нет, но мне попалась статья, в которой говорилось, что только 30% процентов людей имеют предрасположенность к проказе. Из них реальные шансы заболеть есть только у трети, т.е. всего 10% населения Земли могут подцепить эту заразу. В-четвёртых, сейчас это лечится.

Другие не хотят ехать, потому что лепрозорий ассоциируется с больницей. Но на Спиналонге была не просто лечебница, а колония островитян. Я в детстве обожала "Остров погибших кораблей" Беляева, поэтому во время осмотра крепости у меня постоянно всплывали аналогии с романом. В целом мне очень интересна тема, когда люди вынуждены выживать, будучи отрезанными от всего остального мира.

Ну и вообще на Спиналонге красиво: ослепительно голубое небо, море нереальной синевы, старые камни с вкраплениями зелени: немногочисленные сосны очень оживляют пейзаж. Короче, никакая это не больничка, а место с богатой историей. Но чтобы к этой истории прикоснуться, надо либо самому немножко подготовиться, либо должно повезти с гидом.

Вот первая русская тётка мне совсем не понравилась. Попадёшь к такой, и все впечатления от поездки будут смазаны. А греческие гиды были классные, только их практически никто не слушал. Вообще, конечно, группы огромные. Человек по 40. В лучшем случае слушает четверть. Остальные либо как китайцы фотографируют себя на фоне каждого камня, либо развлекают пищащих детей. Вот не понять мне, зачем люди так мучают собственных малышей и окружающих. А потом появляются негативные отзывы из разряда: долго, жарко, скучно.

А вот после Вашего рассказа, наверное, поехала бы.

Рада, что мне удалось Вас заинтересовать. Будем надеяться, что всё это безобразие с ковидом когда-нибудь закончится, и у нас у всех будет возможность вернуться на любимый Крит и досмотреть то, что не успели в предыдущие поездки.

[Catherine II]

Пляж Колокита

Вообще-то вернувшись в Плаку, мы рассчитывали сразу же занырнуть в море. Подошли к машине, взяли сумку с купальными принадлежностями и уже было направились на пляж, как к нам пристали представители местного бизнеса и потребовали убрать машину. Напомню, что утром мы припарковались на стоянке с надписью «Для посетителей Спиналонги». Я указала им на их же вывеску и предъявила наши билеты. На это мне заявили, что билеты я покупала не у них, а у конкурентов, поэтому стоять здесь мы не имеем права, но если мы отобедаем в их таверне, то тогда машину можно будет оставить. Обед непонятно где (я всегда изучаю отзывы перед посещением) да ещё и с весьма недружелюбным персоналом в наши планы не входил, поэтому мы решили переставить нашего железного друга. Подумав, что в разгар дня место на парковке у пляжа Плака мы не найдём, мы сразу же отправились на пляж Колокита, что на полуострове Калидон.

Полуостров соединён с большой землёй узким перешейком. Здесь можно увидеть останки древнего города Олус, который ушёл под воду ещё во II веке нашей эры в результате мощного землетрясения.



Также на перешейке располагаются несколько полуразрушенных мельниц.





А чуть дальше, к северу от дамбы (35.257005, 25.736714), можно увидеть фрагмент напольной мозаики.



Чтобы попасть на Колокиту, надо преодолеть 3 км пыльной узкой грунтовки, а потом ещё найти место, куда приткнуть машину. Сделать это днём крайне проблематично. Нам пришлось парковаться в каких-то колючках, а потом всем выбираться через водительскую дверь.

Осмотревшись на местности, мы обнаружили поблизости церковь Св. Луки. Там был небольшой пятачок для парковки, но мы как-то постеснялись его занимать. Уже после купания я прогулялась туда с фотоаппаратом и выяснила, что церковь закрыта. В общем, можно было спокойно там бросить машину, а не скакать по колючкам.



Сверху от церкви открывается красивый вид на море. Цвет воды просто завораживает.



От импровизированной парковки на пляж ведёт вот такая каменистая дорожка. Спуск несложный. Это вам не Балос или Превели, но минут 7-10 по жаре пройтись всё равно придётся.



Оказавшись внизу, с сожалением понимаем, что выбрали не лучшее время для посещения пляжа: народу просто тьма. Помимо кучи таких же дикарей как мы, прибывших на Колокиту своим ходом, сюда после посещения Спиналонги заплывают кораблики с организованными туристами. А пляжики-то тут малюсенькие и на такие толпы нерассчитанные.



Сначала от спуска мы идём налево. Там практически нет того белого песка, которым славится Колокита, зато полно камней.



Разворачиваемся и идём направо. Тут пляжик чуть побольше. Но приткнуться на нём негде. Море, конечно, бесподобное, но красивую картинку (если абстрагироваться от толп) портит какой-то забор, на котором висят прорванные мусорные мешки, и этот мусор падает на землю.



Может быть, при других обстоятельствах мы бы развернулись и ушли, но, протаскавшись полдня по жаре, очень хотелось купаться. Бросив вещи на камнях, мы кое-как залезли в море.



Вскоре красивая и тёплая вода, а также отсутствие ветра и волн полностью примирили нас с окружающей действительностью. Люди и мусор на пляже остались где-то в другой реальности, а вокруг нас было только голубое море и голубое небо. В общем, мы отлично наплавались.

Подводя итоги, хочется сказать, что место это, действительно, красивое, но посещать его надо либо рано утром, либо на закате, а днём там полный аншлаг. Ну и хорошо, что мы попали на Колокиту до того, как побывали на Вулизме. Ибо там такая же красивая вода и белый песок, но бонусом идёт развитая инфраструктура, удобная парковка и минимальный спуск на пляж. В общем, после Вулизмы разочарование было бы гораздо сильнее, так что выбирайте правильный порядок посещения.

Пляж Плака

Загрузившись в машину, мы снова отправились в Плаку. Путь туда лежит через Элунду – один из самых крутых и дорогих курортов Крита. Честно говоря, я так и не поняла, в чём его крутизна. Куча людей, автомобильные пробки и узкие пляжи вдоль дороги – я бы точно не хотела здесь отдыхать.

Проезжаем мимо смотровой площадки, что у порта Плаки. За два с небольшим часа нашего отсутствия освещение сильно изменилось, и теперь на Спиналонгу открываются ещё более сказочные виды.



Да, местные товарищи, прогнавшие нас с парковки, безусловно, подпортили нам планы: из-за них пришлось наматывать лишние километры. Но как же здо́рово, что мы снова вернулись в Плаку. Всё-таки красивый свет – это настоящий подарок для любителей фото.

Насладившись видами, мы устремляемся вверх. Перед тем, как снова, занырнуть в море, мы хотим прокатиться до мельниц Врухас.



В какой-то момент с дороги открываются новые ракурсы на Спиналонгу. Бросаем машину в кармане и бежим фотографировать. Отсюда хорошо видно, что Спиналонга раньше была частью Калидона, а островом стала лишь при венецианцах, которые срыли соединявший их узкий перешеек.



К мельницам Врухас ведёт узкая извилистая дорожка. Я не советую на неё съезжать, так как развернуться там негде, а пятиться задом не очень-то и приятно. В общем, лучше бросить машину на обочине основной дороги и немного прогуляться пешком.



Щёлкнув мельницы, мы отправились вниз на пляж. Народ уже стал разъезжаться, поэтому место мы нашли без труда. На парковке достаточно много тени, так что мы бросили одежду в машине и потопали на пляж в одних купальниках. Кстати, с утра здесь, наверное, удобно оставлять машину перед поездкой на Спиналонгу. Дорога до порта не займёт много времени, а вернувшись на берег, можно будет сразу охладиться в море.

Пляж Плака достаточно симпатичный: хорошие соломенные зонтики, правда, расстояние между ними могло бы быть и побольше. На берегу и в воде крупная галька, поэтому по пляжу проложены деревянные дорожки, а спуститься в воду можно по пандусам.



Без сомнения, плавать с видом на Спиналонгу здо́рово, но из-за большого количества лодок буйки находятся достаточно близко к берегу, и пространство для заплывов сильно ограничено. К тому же доставляет неудобство ветер, который больно хлещет тебя брызгами по щекам. Да и водичка достаточно прохладная. В общем, поплавав минут 15, мы решили, что пора возвращаться в Истро.

[Catherine II]

Ираклион

На предпоследний день отдыха у меня были заготовлены два плана: активный и пассивный. Напрыгавшись накануне по Спиналонге и Калидону, мы единогласно проголосовали за второй.

С утра пораньше, пока Никита досматривал сны, мы с папой смотались в Агиос Николаос за свежими креветками. Позавтракав, отправились знакомиться с Вулизмой, где зависли на пару-тройку часов. Потом немного поленились в апартаментах и в пять вечера поехали ужинать в Ираклион: уж очень нам с Никитой хотелось снова отведать чёрного ризотто с каракатицей, которое поразило наши вкусовые рецепторы ровно год назад.

Правда, тратить целый час на дорогу только ради одного ризотто было как-то несолидно, поэтому в довесок была придумана небольшая культурная программа. Почему небольшая? Да потому, что все must see мы посетили ещё в прошлом году, и в этот раз досматривали то, что осталось.

Безусловно, главными достопримечательностями Ираклиона являются Кносский дворец и Археологический музей. И если последний справедливо оценён по заслугам практически на всех туристических сайтах, то Кносс не ругает только ленивый. Так что прежде чем отправиться бродить по улочкам критской столицы, мне бы очень хотелось замолвить слово о самом большом минойском дворце, посещение которого доставило нам истинное удовольствие и пробудило интерес к истории острова.

Откровенно говоря, в тот раз Ираклион попал в маршрут исключительно по остаточному принципу. Дело в том, что наш самолёт отправлялся в 12 ночи, и нам просто надо было убить время до вылета. Для этой цели мы выбрали Кносский дворец и Археологический музей.

Для посещения этих объектов выгоднее всего приобрести комплексный билет за 16 евро, который действует три дня. Билеты по отдельности обойдутся гораздо дороже: 15 евро дворец и 10 евро музей. Дети до 18 лет бесплатно. Оба объекта в высокий сезон открыты с 8.00 до 20.00.

Я долго ломала голову, с чего начать. Вроде бы самое пекло лучше переждать в музее под кондиционерами, а ближе к вечеру можно уже и по развалинам побродить. Но при таком раскладе нам пришлось бы наматывать лишние километры, и чтобы сэкономить время мы отправились в Кносс.

Забегая вперёд, скажу, что такое решение оказалось верным. Во-первых, посещение музея после дворца дополнило общую картину и помогло разложить по полочкам информацию, которую мы получили в ходе экскурсии по Кноссу. Во-вторых, в обеденное время во дворце очень мало туристов и нет организованных групп, что делает посещение весьма комфортным. По рассказам очевидцев утром в Кноссе жуткие толпы и очереди в кассу. Днём же на покупку билетов у нас ушло не больше минуты, а когда мы покидали дворец в 16.00, то в кассы снова стояли длиннющие очереди. Видимо, на это время приходится вторая волна организованных туристов.

Кносский дворец

К Кноссу мы подъехали около 2-х часов дня. Вот координаты бесплатной парковки 35.299310, 25.161951.

Купив билеты, мы отправились на поиски гида. Гиды тусуются в тенёчке под навесом на подходе к кассам. Экскурсия стоит 10 евро со взрослого носа, но таких носов в группе должно быть не меньше 8. Прождав минут 15 и не дождавшись желающих к нам присоединиться, папа стал настаивать на самостоятельном осмотре дворца, хотя времени у нас ещё было навалом. Короче говоря, мы слегка поругались, после чего мне поставили ультиматум: либо мы идём прямо сейчас, либо уезжаем.

Как я и предполагала, ничего хорошего из этого не вышло. Читать длинные «этикетки» на английском было утомительно даже мне, что уж говорить о папе с Никитой, которые достаточно быстро бросили это гиблое дело. В общем, настроение моё ухудшалось с каждой минутой, проведённой на территории дворца, т.к. просто смотреть на руины было абсолютно неинтересно.







Некоторое время спустя моя кислая физиономия, наконец-то, подействовала на папу, и он достал кошелёк. Минут пять я сопротивлялась: как не крути, а 80 евро для нас очень приличная сумма. Но папа был непреклонен (всё-таки не первый год на мне женат), и я помчалась за гидом.

Объяснив нашу проблему служащим у турникетов и добившись от них обещания пустить меня назад без покупки нового билета, я быстрым шагом направилась к навесу с гидами. Однако нашей тётушки там уже не было. Я галопом пронеслась по всем окрестностям, но она как сквозь землю провалилась. Практически потеряв всякую надежду, я обратилась к первому встречному англоязычному гиду. К моей великой радости, гид помог мне отыскать нашу тётушку, которая в отсутствие туристов решила устроить себе обеденный перерыв.

Ну а сейчас я приглашаю вас на экскурсию по Кносскому дворцу, и чтобы наша прогулка получилась более интересной, я буду сопровождать её не только фотографиями самого дворца, но и снимками экспонатов, которые мы сделали чуть позже в Археологическом музее.

Итак, наша экскурсия начинается на западном дворе у бюста Артура Эванса.



В 1900 году английский археолог Артур Эванс приобрёл в собственность холм Кефал недалеко от Ираклиона. Всего за несколько лет ему удалось откопать грандиозный дворцовый комплекс.



Очень быстро Эванс понял, что ему повезло обнаружить цивилизацию, которая по своему возрасту и развитию превосходила микенские находки Генриха Шлимана. Это было жутко приятно, т.к. у Эванса появилась возможность утереть нос конкуренту, открывшему миру Трою и Микены. К тому же несколькими годами ранее Шлиман также пытался выкупить холм Кефал, но не смог договориться с турками, которые в то время владели Критом. Представляю, как Шлиман кусал себе локти, когда узнал о находках Эванса.



В свою очередь Эванс ликовал. Он был уверен, что ему удалось откопать дворец самого царя Миноса. В его честь археолог и назвал обнаруженную цивилизацию минойской.



Главным центром минойской цивилизации был Кносский дворец, хотя в то же самое время на Крите существовали ещё три крупных дворца: в Фесте, Малии и Закросе. Правда, все они, включая Кносс, сильно отличались от того, что мы понимаем под этим словом сегодня. По своей сути это были города, в которых помимо царских апартаментов располагались правительственные учреждения, мастерские ремесленников и продовольственные склады.



Интересным является тот факт, что вокруг дворцов не найдено никаких укреплений. Учёные полагают, что, имея могущественный флот, минойцы не опасались внешних врагов и считали, что строить неприступные крепости не имеет никакого смысла. Внутренних распрей между царями тоже, по-видимому, не было, как и крестьянских восстаний. Многочисленные фрески, найденные при раскопках Кносса, говорят о том, что жизнь на острове была спокойной и счастливой.

На фресках мы видим красивых мужчин и нарядных женщин, которые имели практически равные права, что уникально для тех далёких времён. Некоторые учёные даже полагают, что на острове царил матриархат.

Вот одна из самых известных фресок Кносса «Парижанка». Так её назвал сам Эванс. Действительно, яркий макияж и независимый вид больше напоминают светскую даму из Западной Европы рубежа XIX-XX веков, чем жительницу глубокой древности.



Также минойцы любили изображать природу, животных и житейские сценки.



А вот изображений батальных сцен и правителей практически нет. Что тоже уникально. А ещё интересно, что кроме Миноса мы не знаем имён других царей, хотя минойская цивилизация просуществовала более тысячи лет (с 2700 до 1400 годов до нашей эры). Это даёт учёным все основания предполагать, что слово «минос» не было именем собственным, а означало титул: что-то наподобие египетского фараона.

Кносский дворец впечатляет своими размерами. Некоторые его здания достигали в высоту 5 этажей. На нижних этажах располагались кладовые, где в огромных сосудах – пифосах хранили вино, оливковое масло и зерно.



Окон в привычном понимании не было, и помещения освещались при помощи световых колодцев. Зато дверей было огромное множество. Их использовали для регулировки температуры внутри помещений.



Но больше всего поражают воображение инженерные коммуникации дворца. Только представьте себе, что в Кноссе был водопровод. Питьевая вода поступала со склонов горы Юхтас, что в 17 км от дворца, т.е. длина водопровода более 17 км. И, несмотря на возраст, он прекрасно сохранился. На фото ниже как раз вдали виднеется вершина Юхтаса, в общем, приличное такое расстояние.



Свои трубы минойцы делали из глины, а затем обжигали их в печах. Длина каждого колена составляла около 80 см. Один его конец был широким, другой узким, т.е. водопровод можно было собрать как конструктор.

А ещё во дворце была канализация. Просто уму непостижимо! Водопровод и канализация более 3,5 тысяч лет тому назад! Тогда как мои родственники, проживающие в небольшом городе в Ростовской области, в XXI веке не имеют таких радостей жизни.

От западного двора мы отправляемся по коридору процессий к южному входу.



Артур Эванс посвятил Кноссу почти 40 лет своей жизни. Он не только раскопал дворцовый комплекс, но и частично восстановил его. Причём сделал это в основном за свой счёт. К счастью, Эванс был очень богатым человеком.

Правда, в научных кругах его сильно ругают за реконструкцию Кносса. В первую очередь за неуёмную фантазию, а во вторую - за то, что он использовал железо и бетон – при минойцах таких материалов, естественно, не было.



Что до меня, то мне понравилась сама идея частичной реконструкции. Ну согласитесь, что смотреть на голые стены и фундаменты совсем неинтересно. Да и самые симпатичные фото получаются как раз с восстановленными частями.



Вот, к примеру, красные колонны, которые так оживляют руины дворца. В древности они были сделаны из стволов деревьев. Причём деревья эти ставили вверх тормашками, поэтому колонны сужались книзу. Почему минойцы не использовали мрамор? Да потому, что деревянные колонны лучше амортизировали во время многочисленных землетрясений. Почему Эванс использовал бетон? Скорее всего, торопился, так как понимал, что руины дворца необходимо укрепить как можно быстрее.

На южном входе нам встречается первая фреска – Священная процессия. Юноши несут дары то ли главной богине, то ли в святилище.



На самом деле, нам мало что известно о религии критян. Фрески в большинстве своём умалчивают об этой стороне жизни минойского общества. Археологам не удалось обнаружить останков храмов, поэтому они считают, что все ритуалы свершались под открытым небом.

Зато при раскопках Кносса были найдены две вотивные статуэтки со змеями. Обе женщины одеты в пышные юбки, глубокое декольте полностью обнажает грудь. Возможно, это изображение самой главной богини минойцев – Богини-Матери, чья пышная грудь символизирует плодородие.



Поднявшись по лестнице, мы выходим в центральный двор, который представляет собой просторную площадь. Скорее всего, здесь проходили важные общественные мероприятия. Например, игры с быком.

Все административные сооружения находятся в западной части дворца. Самое интересное из них – тронный зал с подлинным каменным троном.





В часы пик здесь собираются жуткие очереди. Можно запросто простоять под палящим солнцем минут 20-30. Поэтому очень важно правильно выбрать время для визита. На мой взгляд, в Кносс надо приезжать либо к 8 утра, либо в обед как мы, либо вечером после 18.00.

Над тронным залом находится зал фресок, в котором можно увидеть копии фресок, найденных при раскопках дворца. Мы, к сожалению, этот зал пропустили. После экскурсии наш гид просто махнула рукой в его сторону и сказала, что туда можно зайти. Мы отправились в указанном направлении, но забрели куда-то не туда. Ведь Кносс – это самый настоящий лабиринт. В общем, пострадали из-за плохой подготовки, которая свелась к поиску координат парковки да стоимости входных билетов. А надо было бы как минимум скачать и распечатать схему дворца, потому что на кассе ничего не дают. И хотя мы потом увидели оригиналы этих фресок в музее, мне всё равно обидно.

Осмотрев тронный зал, мы возвращаемся на юг, чтобы полюбоваться «Принцем с лилиями». Это одна из самых загадочных фресок Кносса. Некоторые учёные полагают, что она является продолжением «Священной процессии».



На сегодняшний момент неизвестно, кто же реально на ней изображён. Дело в том, что Эванс восстановил её по трём фрагментам: торсу с рукой, ноге и головному убору, что хорошо видно на оригинале.



Главная проблема заключается в том, что согласно традиции мужчин минойцы изображали с красной кожей, а женщин с белой. Так что наш принц вполне себе может оказаться принцессой.

Тут же в южной стороне дворцового комплекса можно запечатлеть священные рога.



Спустившись по Большой лестнице, мы оказываемся в восточной части дворца, где располагались личные покои царя и царицы.

Это мегарон царицы, который на удивление очень хорошо сохранился.



Один проход вёл в покои царицы (они не уцелели), другой в покои царя.

Ремесленное производство являлось важной частью благосостояния минойцев. Поэтому, как это ни удивительно, мастерские располагались в непосредственной близости к покоям царя. Это округлое возвышение в правой части фото, скорее всего, использовалось для разминания глины.



Далее мы перемещаемся в северную часть дворца, чтобы сфотографировать самый узнаваемый вид Кносса – скачущего за тремя красными колоннами быка. Это фрагмент северных ворот, посредством которых дворец сообщался с портом. Тут же находятся руины таможни.



Заканчивается наша экскурсия в самом древнем театре Европы. Конечно, 3,5 тысячи лет назад здесь не давали спектакли. Обитатели дворца занимали места на ступенях, чтобы понаблюдать за религиозными ритуалами.



Тут же находятся ещё одни священные рога.



Напоследок мне бы очень хотелось рассказать вам о лабиринте. Не волнуйтесь, я не стану пересказывать миф о Тесее и Минотавре, который придумали захватившие Крит греки. Гораздо интереснее, на мой взгляд, то, что стоит за этим мифом. Ведь в каждой сказке есть доля истины.

Итак, никакого лабиринта, описанного в мифе, не существовало, как и проживающего в нём Минотавра. Скорее всего «лабиринтом» был сам дворец с его многочисленными помещениями и соединяющими их коридорами, где вполне себе можно было заблудиться. Причём изначально слово «лабиринт» означало «дом лабрисов», а не то, что мы под ним понимаем сегодня. Своё современное значение оно приобрело гораздо позднее, когда по аналогии с Кносским дворцом так стали называть большие здания со сложно расположенными переходами.

Почему Кносс называли «домом лабрисов»? Да потому, что их изображения украшали стены дворца. Лабрис – это такая двойная секира, которую минойцы использовали в религиозных ритуалах.



Зачем лабрису два лезвия? Есть мнение, что они символизировали рога священного быка.

Изображение лабрисов можно до сих пор рассмотреть на камнях Кносса, только боюсь, что без гида найти их крайне сложно.



А ещё на территории дворца есть целое Святилище двойных секир, правда, оно совсем не фотогеничное. Одни сплошные руины.

В общем, с лабиринтом понятно. А что же Минотавр? Как вы уже, наверное, поняли по выше представленным фото каменных рогов, бык был для минойцев священным животным.

Найденные в Кноссе артефакты свидетельствуют о том, что минойцы регулярно предавались играм с быками. Вот, к примеру, фигурка акробата из слоновой кости. Он как раз совершает прыжок через быка.



Представить себе это действо более наглядно позволяет вот эта замечательная фреска.



На ней мы видим трёх атлетов. Судя по цвету кожи, здесь две женщины и один мужчина. Первая женщина держит быка за рога, мужчина совершает через быка акробатический прыжок, а вторая женщина страхует его на приземлении. Ясное дело, что подобные игрища часто заканчивались травмами и даже летальным исходом. Вот и почва для слухов о кровожадности Минотавра.

Ну а внешний вид чудовища объяснить и того проще. Вероятнее всего во время этих игрищ царь, являющийся по совместительству ещё и жрецом, надевал на голову маску быка. Вот вам и человек с бычьей головой.

Подводя итоги, хочется сказать, что посещение Кносса доставило нам всем огромное удовольствие. Наш гид Анастасия (гречанка из Салоник) рассказала нам массу интересных фактов, обратила наше внимание на мелкие детали, которые при самостоятельном осмотре обязательно ускользнули бы от нас. Свой рассказ она сопровождала показом цветных картинок, на которых мы могли видеть, как предположительно выглядела та или иная часть дворца 3,5 тысячи лет назад.

Несмотря на то, что наша экскурсия пришлась на самое жаркое время дня, я не могу сказать, что мы изнывали от жары. Анастасия ловко находила тень, там она рассказывала нам о том, что мы должны увидеть. Потом мы буквально на пару минут высовывались на солнце, рассматривали то, о чём нам только что рассказали, делали фото, и Анастасия уводила нас на новый тенистый островок.

Да, индивидуальная экскурсия стоит недёшево. Но сейчас я очень рада, что в тот день к нам никто не присоединился. Дело в том, что в начале экскурсии Анастасия ударилась в пересказ мифов. Нам это было абсолютно неактуально, так как Кун у сына долгое время был настольной книгой, и мифы мы знаем практически наизусть. В общем, я очень вежливо попросила гида рассказывать нам только исторические факты. Анастасия меня услышала и к мифам больше не возвращалась.

Кроме того, узнав, что после Кносса мы собираемся в Археологический музей, она дала нам множество полезных советов по его самостоятельному посещению. Жаль, конечно, что мы пропустили зал фресок. Но тут я думаю, Анастасия решила не заострять наше внимание на копиях как раз потому, что впереди нас ждала встреча с оригиналами.

В общем, я безумно рада, что, несмотря на многочисленные негативные отзывы, мы всё-таки посетили Кносс. И сейчас мне даже представить страшно, что мы по доброй воле могли бы лишиться такого удовольствия.

А секрет получения удовольствия в принципе довольно прост. Для прогулки по дворцу нужен хороший гид. Если же индивидуальная экскурсия не укладывается в ваш бюджет, а на групповую идти не хочется, то тогда один из членов семьи должен провести капитальную подготовку.


1) Посмотреть на youtube передачу Час истины «Минойская цивилизация. Древний Крит и его обитатели».
2) Прочитать несколько статей о Кноссе с картинками, чтобы представлять what is what.
3) Распечатать план дворца.
4) Скачать за 2 евро аудиогид хуйня «Кносский дворец – лабиринт Минотавра» и установить его на телефоны всех членов семьи.

Кто-то скажет, что будет достаточно только 4-го пункта подготовки. Я так не думаю. Кносс – это настоящий лабиринт, и без предварительной подготовки там очень легко заблудиться (т.е. пропустить что-то интересное) даже с аудиогидом. Одно дело если бы его выдавали на кассе вместе с картой, а по маршруту бы стояли указатели с номерами, которые надо включать на аудиогиде. Но ничего подобного нет и в помине, так как Кносский дворец больше рассчитан на организованные группы, чем на самостоятельных туристов.

[Catherine II]

Археологический музей

От Кносского дворца до Археологического музея всего 15 минут езды. Машину можно оставить на платной парковке 35.339976, 25.136657. Цена 4 евро за 12 часов. У самого музея стоянка только для экскурсионных автобусов.

Честно говоря, археологические музеи не входят в сферу моих интересов, но за 1 евро да ещё тогда, когда тебе надо убить время… В общем, пошли мы в музей для галочки, а через два часа вышли из него поражённые до глубины души. У меня нет слов, чтобы описать великолепие представленной там коллекции. Минойское искусство прекрасно!

При осмотре музея нам очень помогли советы Анастасии, а также путеводитель (на русском языке), который можно взять на входе. В нём очень кратко и по делу описаны все залы музея. В каждом зале указан самый ценный экспонат, на который обязательно надо обратить внимание. Это очень кстати, потому что осмотреть всё за пару часов нереально.

Кроме того к каждому экспонату есть краткие пояснения на английском, которые совсем неутомительно читать. В общем, Археологический музей можно посещать и без экскурсии.

В первых трёх залах музея представлена посуда причудливой формы и разнообразные украшения из золота.





Здесь также можно увидеть шедевр ювелирного искусства - кулон с пчёлами, найденный во дворце в Малии.



Очень хороши вазы, выполненные в стиле Камарес. Мой фаворит вот этот кратер с лилиями.



В залах № 4-5 никак нельзя пройти мимо Фестского диска, над расшифровкой загадочных надписей которого учёные безрезультатно бьются уже более ста лет.



Зал № 6 посвящён повседневной жизни, спорту и развлечениям. Вот девушка на качелях - на стойках сидят птички.



А это - настольная игра.



В залах № 7-8 представлена минойская религия. Здесь можно полюбоваться ритонами в виде головы быка или львицы,



рассмотреть печатное кольцо Миноса,



удивиться при виде каменного… парика.



Правда, люди такие, конечно, не носили. Это было привилегией каменных божеств.

Шлем из клыков кабана тоже производит сильное впечатление.



Следующие залы посвящены миру мёртвых.



Здесь представлены разнообразные глиняные саркофаги, украшенные фресками.





Из царства саркофагов мы перемещаемся на второй этаж в царство фресок.



Копии некоторых из них мы уже видели в Кноссе. Подлинных деталей осталось так мало, что просто удивительно, как реставраторы умудряются возрождать эти фрески к жизни.

Вот "Священная процессия".



А это - тот самый бык с северных ворот Кносса.



А на этой фреске можно рассмотреть "Парижанку". Она третья слева в верхнем ряду.



В зале с фресками заканчивается наше знакомство с минойским искусством. В остальных помещениях второго этажа располагается античная коллекция. Здесь представлены произведения древнегреческой и древнеримской культуры. Сами минойцы, кстати, греками не были, поэтому Древняя Греция – это не про них, а про то, что пришло им на смену.

Так почему же погибла минойская цивилизация? Долгое время считалось, что причиной послужило извержение вулкана на острове Санторини. Однако теперь учёные думают, что это не совсем так. Дело в том, что археологи обнаружили вулканический пепел под минойскими постройками, что даёт право предполагать, что извержение произошло лет на 100-200 раньше, чем исчезла минойская цивилизация.

Да, последствия катастрофы на Санторини были ужасающими. Гигантские цунами погубили тысячи критян и полностью уничтожили их флот, а изменения климата привели к неурожаям и голоду. Но минойская цивилизация выстояла, а не исчезла с лица земли, как считали раньше.

Тем не менее, потеря флота сделала критян уязвимыми для внешних врагов. Греки-ахейцы не могли упустить такой шанс и захватили остров.

Однако находившиеся на более низкой ступени развития завоеватели не стали уничтожать минойскую культуру, а впитали из неё всё самое лучшее. Правда, власть ахейцев продержалась не очень долго - лет 100. А затем Крит захватили ещё более примитивные дорийцы, и утончённой минойской цивилизации пришёл конец.

Надо сказать, что искусство Древней Греции и Рима впечатлило нас меньше минойского. Правда, может быть, мы к тому времени уже просто устали (или замёрзли - в музее стоял страшный холод от кондиционеров и все служительницы кашляли). В общем, по второму этажу мы пробежали достаточно быстро и фоток отсюда совсем немного.

Больше всего меня впечатлили фигуры орла и сокола из известняка. Вероятно, они находились на столбах перед входом в святилище и были видны издалека. Орёл был символом Зевса, а сокол – Геры.



Ещё понравились лекиф, изображающий сражение Тесея с Минотавром, и вот эта колесница с двумя лошадками.





Гигантские пифосы тоже хороши.



Никита также умудрился запечатлеть римские мозаики, которые почему-то запрещено снимать.



Ещё запомнился причудливый саркофаг с отделением для головы.



Заканчивается прогулка по музею на первом этаже, где есть ещё два зала с коллекцией скульптур музея.

Здесь сильное впечатление производят статуи Плутона и Персефоны и прекрасный мраморный саркофаг.





Вот и всё, что я хотела рассказать об Археологическом музее Ираклиона. Сказать, что нам там понравилось, это ничего не сказать. Спасибо ночному вылету за то, что подарил нам возможность прикоснуться к минойской культуре и искусству.

[Germon2005]

Смотрю, разросся музей, пополнился экспонатами. Спасибо за показ!

[Наталья С.]

Вообще-то вернувшись в Плаку, мы рассчитывали сразу же занырнуть в море. Подошли к машине, взяли сумку с купальными принадлежностями и уже было направились на пляж, как к нам пристали представители местного бизнеса и потребовали убрать машину. Напомню, что утром мы припарковались на стоянке с надписью «Для посетителей Спиналонги». Я указала им на их же вывеску и предъявила наши билеты. На это мне заявили, что билеты я покупала не у них, а у конкурентов, поэтому стоять здесь мы не имеем права, но если мы отобедаем в их таверне, то тогда машину можно будет оставить. Обед непонятно где (я всегда изучаю отзывы перед посещением) да ещё и с весьма недружелюбным персоналом в наши планы не входил, поэтому мы решили переставить нашего железного друга. Подумав, что в разгар дня место на парковке у пляжа Плака мы не найдём, мы сразу же отправились на пляж Колокита, что на полуострове Калидон.

В 2018 с нами в Плаке произошла похожая история. Но Спиналонгу мы посещать не собирались,т.к. были на ней в 2013, просто хотели пройти по деревне и попить кофе с десертом в одной таверне. Мы были готовы заплатить 3 евро за паркинг 1-1.5 часа, но нас с криками выгнали. И мы поехали на Колокиту:)

Оказавшись внизу, с сожалением понимаем, что выбрали не лучшее время для посещения пляжа: народу просто тьма. Помимо кучи таких же дикарей как мы, прибывших на Колокиту своим ходом, сюда после посещения Спиналонги заплывают кораблики с организованными туристами.

Нам повезло. Мы уходили с пляжа в полдень и еще ни один кораблик не появился. Но я про десант кораблей знала, потому планировала этот пляж на утро.

[Catherine II]

Спасибо за показ!

Спасибо, что читаете. Рада видеть в отчёте ещё одного знатока Крита.

но нас с криками выгнали.

Честно говоря, первый раз столкнулась с таким отношением со стороны греков. Обычно они очень дружелюбны, в худшем случае просто равнодушны, как например в Макриялосе, но вежливы. А тут такая агрессия на пустом месте. Деньги портят людей.

Но я про десант кораблей знала, потому планировала этот пляж на утро.

Утро у нас было занято Спиналонгой, а на Колокиту я собиралась ближе к вечеру, но из-за трудностей с парковкой пришлось ехать днём. Ну а днём одинаково плохо на всех популярных пляжах: нам не понравилось на Колоките, Вам - на Ваи. На Вулизме тоже после 12 дня тяжело находиться, а в 10 утра там ещё очень хорошо.

[Наталья С.]

На Вулизме тоже после 12 дня тяжело находиться, а в 10 утра там ещё очень хорошо.

С Вулизмой у нас очень сложные отношения. В 2013 прирулили из Бали, когда одним днем рванули на восток. Понятно, что были толпы, мутная вода, пакеты плавали какие-то.
Решили - разовое невезение. В 2018, когда остановились на 4 ночи в нескольких км от пляжа, тоже первый раз приехали вечером, и снова плевались. Сделали вывод, что там всегда ужасно и больше ни разу туда не заехали даже утром до дня отъезда. В день отъезда решили с утра перед выездом в аэропорт искупаться. Ближайший пляж - Вулизма. И в 9 утра он был великолепен.

Обычно такого разительного контраста в восприятии пляжа в зависимости от времени дня у нас в Греции не было. Исключение - Потистика на Пилио. Там утром был рай, а в 6 вечера - жуть жутчайшая, мутная вода, грязный пляж.

Спасибо Вам за Кносс, красиво, познавательно, интересно. Мы туда не доехали. Вернее, в 2013 доехали до касс, перед которыми были сотни людей и жара на улице. В результате Кносс заменили на аквапарк:)))

[Catherine II]

С Вулизмой у нас очень сложные отношения. В 2013 прирулили из Бали, когда одним днем рванули на восток. Понятно, что были толпы, мутная вода, пакеты плавали какие-то.

Да, я во многих отзывах читала, что вечером в бухту прибивает мусор, поэтому мы приходили туда с утра и уходили до 14.00. Все три дня, что мы там купались, море было чистейшим. Я просто влюбилась в этот цвет воды, поэтому и на треклятый прошлый год снова забронировала Истро, чтобы иметь возможность каждое утро там плавать.

И в 9 утра он был великолепен.

Хорошо, что Вам всё-таки удалось увидеть Вулизму во всей красе.

Обычно такого разительного контраста в восприятии пляжа в зависимости от времени дня у нас в Греции не было.

Да, очень сложно поверить, что одно и то же место может выглядеть так по-разному в течение дня. Однако это факт, и его приходится учитывать при планирование радиальных поездок.

Спасибо Вам за Кносс, красиво, познавательно, интересно.

Рада, что Вам понравилось. Я пока отчёт о нём писала, сильно прониклась темой минойских дворцов. Поэтому-то мы и в Закрос поехали. И хотя Закрос не произвёл сильного впечатления, но мне всё равно хочется заскочить в следующие поездки и в Фест, и в Малию, чтобы уже собрать полную коллекцию.

[Catherine II]

Крепость Кулес и прогулка по городу

В Ираклион мы приехали около шести часов вечера. Припарковали машину в порту (стоянка обошлась нам всего в 2,5 евро) и сразу же отправились в крепость.



Она была построена венецианцами в первой половине XVI века на месте старой крепости, разрушенной землетрясением. О временах их владычества на Крите напоминают сильно-затёртые барельефы с изображением крылатого льва Св. Марка.



К крепости ведёт длинный мол.



Пока шли по нему, то время от времени оборачивались назад, чтобы сфотографировать венецианские доки в порту.





На входе в цитадель ещё один потрёпанный жизнью лев.





Посещение крепости платное, но цена билета чисто символическая: взрослые 2 евро, дети 1 евро.

Форт состоит из двух уровней. На первом этаже раньше размешались казармы, тюремные камеры, а также склады продовольствия и оружия. Ну а сейчас здесь находится небольшой музей. Среди его экспонатов остатки былой роскоши и сосуды, поднятые с борта затонувшего корабля.









Также здесь можно увидеть старинные пушки и склад боеприпасов.





Второй уровень представляет собой открытую террасу. В одном из углов сохранилось основание то ли маяка, то ли минарета (Интернет путается в показаниях).



Захватив крепость, турки сразу же построили на её территории мечеть. Да и современное название как раз напоминает нам об этом печальном периоде в истории Крита – Кулес в переводе с турецкого означает «морская крепость». А во времена венецианцев цитадель звалась «Кастелло-а-Маре», что в принципе означает то же самое только на итальянском.



Осмотрев крепость, мы отправились гулять по улице 25 августа, которая получила своё название в память о расправе, которую учинили турки над жителями Крита в конце лета 1898 года. К счастью, сегодня здесь ничего не напоминает о трагических событиях тех лет, и на улице царит расслабленная курортная атмосфера.



На улице 25 августа много красивых зданий. Например, особняк Лиопираки, который был построен в самом начале XX века.



Чуть в углублении находится собор Св. Тита. Первый храм в честь покровителя Крита появился на этом месте ещё при византийцах. С тех пор он много раз разрушался и перестраивался. В последний раз это случилось при турках в 1869 году. Когда с османским игом было покончено, храм снова стал православным, а минарет был перестроен в колокольню.



Следующее интересное здание – Венецианская лоджия с симпатичным внутренним двориком. Когда-то здесь было место встречи знатных венецианцев (этакий клуб для избранных), а сегодня тут располагается мэрия Ираклиона.





На северной стороне лоджии находится фонтан Сагредо, ну или вернее то, что от него осталось. Чаша была разрушена немцами во время Второй мировой, так что сегодня мы можем видеть лишь плохо сохранившуюся женскую фигуру со щитом.



От лоджии уже рукой подать до самого красивого фонтана критской столицы – фонтана Морозини.



Он был построен в начале XVII века, и вода в него поступала по акведуку со священной горы Юхтас.

От фонтана Морозини мы отправились к турецкому сабилю. Сабиль – это вид фонтана, который использовался для омовений перед молитвой.



За сабилем видно ещё один неработающий фонтан – фонтан Бембо. Говорят, что он самый старый в Ираклионе.



Следующим пунктом нашей программы были ворота Св. Георгия. К сожалению, они оказались совсем нефотогеничными, поэтому сфотографировав памятник неизвестному солдату, мы пошли за машиной в порт.



Из порта мы поехали в ресторан 7 Thalasses, который ровно год назад покорил нас своим чёрным ризотто. Но не зря говорят, что нельзя войти в одну воду дважды. Если в прошлый раз мы были просто на седьмом небе от блаженства, то сейчас нам просто вежливо понравилось. Не знаю, что уж тому виной: наши завышенные ожидания или изменившаяся рецептура блюда, о чём нас при заказе честно предупредил официант. В общем, мы с Никитой были слегка разочарованы.



Зато наш папа был полностью удовлетворён вкусом своих бэби кальмаров.



Несмотря на то, что в этот раз 7 Thalasses не оправдал наших ожиданий, я всё равно хотела бы обратить на него ваше внимание, т.к. благодаря своему расположению он отлично подходит для финального ужина перед вылетом домой.

Ресторан находится всего в 2-х км от аэропорта, на обочине всегда есть свободные места для парковки. Территория здесь очень ухоженная, и это именно ресторан с красивыми скатертями и салфетками, а не деревенская таверна. Официанты всегда учтивы и внимательны, а цены не намного выше, чем в более простых заведениях. В качестве комплимента приносят огромное воздушное пирожное, которое я уже второй год подряд не успеваю сфотографировать – так быстро оно съедается. В общем, приятное место.

[Catherine II]

Ущелье Критса

От Истро до входа в ущелье менее получаса езды. Машину можно бросить на обочине тупиковой дороги 35.163938, 25.648025, недалеко от будки с информационной табличкой.



Судя по табличке, по ущелью есть два маршрута. Мы решили, что пройдём короткий вариант, так как в отзывах я читала, что от первого выхода можно вернуться к машине по просёлочной дороге среди оливковых рощ. Возможность пройти по кругу очень радовала: не люблю два раза ходить одними и теми же тропами.

По второму выходу информации у меня не было никакой, а идти в разведку не хотелось. Откровенно говоря, элементарно было жаль времени, так как на следующий день мы улетали домой, поэтому после ущелья нужно ещё было наплаваться на год вперёд (кто же тогда знал, что в 2020-м мы останемся без моря и плавать надо с запасом на два года).

Вот так ущелье выглядит сверху с дороги.



От будки с табличкой дорога уходит вправо и упирается в забор – туда ходить не надо – там частная территория. Правильный спуск в ущелье находится чуть левее и представляет собой тропинку, которая резко убегает вниз сквозь заросли и буквально через минуту приводит в царство валунов.



Выглядят они внушительно, но идти по ним не трудно, а даже интересно.



Весь маршрут отлично маркирован. На предыдущем фото за мной видно красно-белую метку. В тех местах, где у вас могут возникнуть сомнения, такие метки попадаются практически каждые 5-10 метров.

Вскоре препятствие из валунов заканчивается. Тропа становится ровнее.



Ещё немного и мы подходим к первым скобам, которые заочно пугают многих путешественников. На самом деле ничего страшного в них нет и подъём не сложнее, чем по обычной пожарной лестнице.



После скоб ущелье сужается, стены подступают всё ближе, а идти становится всё интереснее.



Впечатления усиливаются от того, что в ущелье мы абсолютно одни. В какой-то момент крики хищных птиц пронзают утреннюю тишину, и у меня по коже бегут мурашки.

Некоторое время спустя стены чуть расступаются, в скалах появляются ниши. Ну как тут удержаться и не примерить на себя роль отца Фёдора?



Затем ущелье снова сужается, а красно-белые метки уводят нас всё дальше и дальше.







Вскоре мы подходим к новому препятствию.



Честно говоря, не очень поняла, для чего здесь скобы. Нам для подъёма хватило одного каната. Это было совсем несложно даже с моими хилыми ручонками (я совсем не умею отжиматься и подтягиваться).

И снова мы пробираемся сквозь узкие каменные коридоры.





В какой-то момент сверху начинают сыпаться камешки. Поднимаем головы, а там бродит вот такое рыжее создание.



А чуть дальше на скале восседает каменная птица.



Постепенно стены снова расступаются.





Лавируя между валунами, мы движемся к выходу из ущелья.



Уже практически в самом конце маршрута на нашем пути встаёт самое сложное препятствие.



Точнее сложное для меня, ибо, подтянувшись на руках, папа с Никитой с лёгкостью его преодолевают. Я же пытаюсь влезть при помощи ног, но городские тапочки предательски скользят по гладким камням – уцепиться не за что. В конце концов, папа милостиво протягивает сверху руку и втаскивает меня на валун.

Честно говоря, непонятно, почему в таком сложном месте нет ни скоб, ни каната. Они бы здесь точно не помешали.

Ну, вот и всё – ущелье пройдено. Информационная табличка не обманула: от входа до первого выхода ровно час со всеми остановками и фотопаузами.



Теперь возвращаемся к машине по окружной дороге. На часах всего 9 утра, а солнышко уже неплохо припекает. Хорошо, что в ущелье была густая тень: и фоткать было легко, и идти не жарко.



Дорога широкая. Сначала она лениво ползёт вверх.



Потом становится более узкой и каменистой.



И, наконец, резко убегает вниз. На этом фото мы бросаем взгляд назад.



А вот вдалеке уже виднеется деревня Критса.



Где-то на её окраине нас поджидает наш автомобиль.



На завершающую часть маршрута у нас уходит ровно 40 минут. Итого: вся прогулка 1 час 40 минут и море удовольствия.

Не знаю почему, но ущелье Критса впечатлило меня больше, чем Рихтис. Скорее всего, основная причина кроется в том, что в Рихтисе мы всё время видели и слышали других людей, а в Критсе мы были наедине с природой. В общем, настоятельно рекомендую приезжать в такие места пораньше, пока все спят. К тому же в отличие от Рихтиса Критсу некомфортно проходить днём, ибо при высоком солнце там будет самое настоящее пекло.

Церковь Панагия Кера

Несмотря на наше равнодушие к религиозным объектам, мы не смогли не включить эту церквушку в свой маршрут. Уж больно у неё необычная форма. Да и расположена она всего в пяти минутах езды от входа в ущелье Критса.







Посещение церкви стоит 2 евро с каждого взрослого носа. Я обычно стараюсь избегать платных храмов, считая, что такого добра и бесплатно хватает за глаза. Но в этот раз вынуждена признать, что Панагия Кера стоит своих денег.

Главное богатство церкви – оригинальные фрески XIII века. Не могу сказать, что мы фанаты этого вида искусства, но роспись стен действительно впечатляет.









К сожалению, мы несильны в библейских сюжетах, поэтому кроме Марии с Иосифом да Георгия мы тут никого не признали.





Но посмотреть всё равно было интересно. К тому же атмосфера здесь какая-то благостная, и чувствуется дыхание старины. В общем, советую к посещению. Только учитывайте часы работы: ежедневно с 8:30 до 15:50 кроме вторника.

Ущелье Ха

Наплававшись на Вулизме, мы отправились на финальный ужин в Агиос Николаос, но по пути туда решили всё же немного отклониться от маршрута и хоть одним глазком взглянуть на ущелье Ха. Почему одним глазком? Да потому, что, к нашему великому огорчению, эта красота доступна только экстремалам со специальным снаряжением, а обычным туристам приходится довольствоваться лишь несколькими кадрами, сделанными со смотровой площадки или с дороги, ведущей в Иерапетру.

Машину можно оставить у церкви Святого Духа (35.086791, 25.832558) и дальше пройти 300 метров пешком (35.085253, 25.834051). Такой вид открывается от парковки.



А вот такой - по пути к смотровой.



Жаль, дорожка идёт немного с боку и не позволяет заглянуть вглубь ущелья.



Прямо у смотровой находится небольшой овраг, спустившись в который, можно снять вход в ущелье снизу.



Первый подъём уже впечатляет. А что же там дальше?



Возвращаемся к машине и едем искать более ровный вид на ущелье. За давностью времени мне уже сложно с точностью сказать, откуда были сделаны следующие кадры. Скорее всего, это где-то тут 35.086876, 25.826194.





Неаполи

Утром мы попрощались с морем, собрали чемоданы и поехали в аэропорт. По дороге навигатор задурил и завёл нас в Неаполи. Времени у нас ещё был вагон, поэтому решили немного прогуляться, тем более что этот населённый пункт не раз упоминался в романе «Остров».

Честно говоря, в какую сторону гулять, мы не знали, а ноги сами привели нас к собору Успения Пресвятой Богородицы.



Храм не очень старый. Ему чуть больше 100 лет. Интерьеры так вообще относятся к середине прошлого столетия.



После вчерашних фресок XIII века современные росписи не произвели особого впечатления.



На этом наше путешествие подошло к концу. И хотя не всё сложилось так, как задумывалось, от Восточного Крита, в целом, осталось отличное послевкусие. Мы от души наплавались в тёплом море без ветра и волн, налазились по ущельям и наелись вкусных морепродуктов. А что ещё нужно для хорошего летнего отдыха??? В общем, мы всей семьёй с большой нежностью вспоминаем наши покатушки по самому большому греческому острову и с нетерпением ждём новой встречи.

[Germon2005]

За церковь Панагиа Кера отдельное эфхаристо. До нее еще не добрались.)

[Catherine II]

До нее еще не добрались.

Как же так? В Вашем критском отчёте столько церквей. Я думала, что Вы уже собрали полную коллекцию.

[Germon2005]

Как же так? В Вашем критском отчёте столько церквей. Я думала, что Вы уже собрали полную коллекцию.

Видать, Вы не представляете, сколько их на самом деле. Как минимум еще на пять поездок хватит.)

[Catherine II]

Как минимум еще на пять поездок хватит.)

Вот тем Крит и прекрасен. Вам ещё церквей хватит на пять поездок, а нам ущелий.

[merci]

Какой чудесный отчет! Сейчас он как глоток свежего воздуха, как весть с любимого острова.

Catherine II , спасибо огромное! С удовольствием смотрела, читала. Вы большие молодцы - столько всего видели и столько души вложили в написание.

[Catherine II]

merci, спасибо за добрые слова. Отчёты - они же как дети. Мне очень приятно.

А ещё, пользуясь случаем, хочу поблагодарить Вас за множество ценных советов, которые Вы даёте в критской ветке. Рихтис, Критса, Войла и Ксерокамбос попали к нам в маршрут как раз после прочтения Ваших рекомендаций.

[Лаан]

Перечитываю рассказы про Крит, Ваш и Сибирочки, ностальгирую :) Спасибо за фото и воспоминания.

Мили - просто заросший овраг

Мне в этот раз так не показалось :) стресс был немногим меньше, чем на Псилоритисе. И как же отчаянно я мерзла! Ваши солнечные фото напомнили мне о другом, более ласковом, острове.