Отдых на море в Греции отзывы. Греция пляжный отдых, лучшие пляжи Греции, отдых в Греции на островах. Отзывы об интересных местах в Греции. Отпуск в Греции на море отзывы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
Проживая в Макриялосе, мы, вместо того чтобы купаться на местном, весьма приличном пляже, по своему обыкновению мотались по окрестностям.
В первый день сразу после заселения отправились в бухту Ахлия. Находится она всего в 10 км от Макриялоса, так что домчались мы быстро. Однако на месте нас ждали трудности с парковкой.
Первый спуск на пляж ведёт к таверне Galini. Там находится нормальная стоянка, но в высокий сезон она не может вместить всех желающих. Честно говоря, не ожидала застать там столько народу в будний день да ещё и в районе 17.00. В общем, пришлось нам возвращаться на верхнюю дорогу. А там с парковкой тоже облом, так как идёт она вдоль скал, и обочины нет совсем, а значит, и машину бросить негде.
Проехав чуть вперёд, заметили какую-то смотровую площадку и резкий спуск вниз. Решили съездить посмотреть, что там. На ровной поверхности свободных мест, естественно, не оказалось, поэтому машину удалось приткнуть лишь в конце спуска под приличным таким углом. Потом на выезде мы, конечно, натерпелись страху: несколько раз откатывались назад и чуть не помяли, вставшую за нами машину. А ведь папа, в отличие от меня, замечательно умеет трогаться с ручника, но уж больно крутой там склон, да и резина на прокатном авто лысовата.
Ну а сама бухта, конечно, очень симпатичная. Солидные соломенные зонты с лежаками и много места, где можно расположиться на своих полотенцах. Вкусно пахнет хвоей, кругом красивые скалы и дорогу с пляжа не видно, в общем, всё, как я люблю.
Очень хороший заход в море – мелкая галька. Вода прозрачная, но прохладная. Долго я в ней не выдержала, выбралась на пляж. Думала часок почитать, но в 18.00 солнышко ушло за гору и сразу стало холодно. Пришлось собираться домой. Жаль, что не удалось порелаксировать в таком красивом месте подольше.
Ксерокамбос
На следующий день сразу после завтрака мы отправились в Ксерокамбос. Путь туда не близкий, но достаточно живописный. В какой-то момент вдоль дороги нам стали попадаться россыпи фиолетовых шаров.
Фиолетовый – мой самый любимый цвет, поэтому я, конечно, сразу же потребовала остановить машину. Вышли, а там такая красота. Уже потом нагуглила, что это цвёл тимьян.
Подошли поближе, а шарики-то гудят, и пчёл в них видимо-невидимо. Даже страшно немного.
Мы пока по востоку катались, видели небольшие пасеки. А уже перед вылетом купили в супермаркете тимьянового мёда – вкусно.
Чтобы спуститься на пляж, надо преодолеть внушительный серпантин. Время от времени попадаются карманы и смотровые площадки. Виды, разумеется, очень приятные.
Мы, конечно, мечтали расположиться с комфортом, тем более что накануне почти не плавали и сегодня планировали наверстать упущенное. Но, к сожалению, в полдень все лежаки уже были заняты.
Сначала думали окунуться разок и поехать куда-нибудь ещё. Тем более что сам пляж не слишком симпатичный: узкая береговая линия да дорога с припаркованными автомобилями.
Но потом купание затянуло нас, и мы сами не заметили, как провели в Ксерокамбосе целых шесть часов.
Безусловно, нас очень выручил наш любимый складной зонт из магазина Praktiker, ибо естественной тени на пляже не было совсем, и если бы не он, то нам пришлось бы искать себе другое место отдыха, потому что загорать никому из нас нельзя. И хотя втроём под одним зонтом было немного тесновато, время мы всё равно провели замечательно. Час плавали, час бездельничали: читали, любовались морскими пейзажами, жевали местное печенье с инжиром (ехать на обед в таверну было лень), а потом снова совершали часовые заплывы.
Ксерокамбос покорил нас очень тёплым и очень чистым морем. Заход сначала не слишком приятный, но метра через два камушки заканчиваются, и начинается отличный песочек. Очень долго мелко. Мы пожалели, что не взяли мячик. Классно было бы здесь поиграть в собачки. Буйков нет. Мы хоть и хорошо плаваем, но не решились заплывать на глубину. Когда нет границы, то можно уплыть далеко-далеко, а я тот ещё трус. В общем, плавали вдоль берега – пляж хоть и узкий, но очень длинный – есть, где разгуляться.
Вот такой у нас получился ленивый пляжный отдых. Конечно, каждый день я бы так не смогла, но раз или два за отпуск можно и побездельничать.
Последний раз редактировалось Catherine II 11 апр 2021, 12:10, всего редактировалось 1 раз.
Catherine II писал(а) 11 апр 2021, 00:07:И судя по всему об этой смотровой мало кто знает.
Я на нее тоже случайно наткнулась, в 2016 информации о прохождении Курталиотико не было совсем, ни треков, ни описаний, но я рискнула, наградой был этот вид.
В этот день нам предстоял переезд из Макриялоса в Истро. Расстояние там пустяковое – чуть больше 60 км, но я, по своему обыкновению, и такую короткую поездку попыталась превратить в маленькое путешествие.
Первая остановка была запланирована в Иерапетре. Если честно, город совсем не понравился. Это – какой-то муравейник из людей и машин. Не хотела бы я там отдыхать.
Пока доехали до форта Калес знатно потолкались в пробках. Форт, ожидаемо, был закрыт, поэтому просто обошли кругом да сфотографировали вид на море.
Потом прокатились до старой мечети с турецким фонтаном.
Да, знакомство с Иерапетрой у нас, конечно, вышло весьма поверхностное. Правда, я и не планировала углубляться. Всё-таки августовский полдень не самое подходящее время для прогулок по городу.
От Иерапетры до Истро есть прямая дорога, но мы выбрали более живописный путь через деревню Каламафка.
Следующую остановку сделали у озера Брамиана. Погуляли минут десять, полюбовались восхитительным цветом воды и поехали дальше.
Вскоре дорога запетляла сквозь оливковые рощи. На одном из поворотов нам встретилось фиговое дерево, всё увешанное спелыми плодами. Мы, разумеется, тут же притормозили и хорошенько так его объели.
Подкрепившись, уже без остановок доехали до Каламафки. Эта деревушка знаменита пещерной церковью на холме. Вверх ведёт вот такая лестница.
Сама церковь Тимос Ставрос нас несильно впечатлила.
А вот виды с холма открываются неплохие. Вон внизу раскинулась Каламафка.
А с другой стороны холма видно Ливийское море.
Спустившись вниз, поехали к смотровой площадке, откуда открываются виды на два моря. Машину бросили на широкой обочине (35.081405, 25.670065), от неё до смотровой надо пройти около сотни метров.
Виды, безусловно, там зачётные. Вот Критское море.
А вот озеро Брамиана и Ливийское море.
Налюбовавшись видами, отправились дальше. Вскоре дорога стала спускаться к северному побережью. В какой-то момент мы не выдержали и снова выскочили из машины: ведь снимать морские пейзажи можно бесконечно.
Ну а ещё четверть часа спустя мы прибыли в Истро.
Вот такой у нас вышел переезд с юга на север. Вроде бы ничего особенного выдающегося мы на своём пути не встретили, но поездка всё равно оставила приятное послевкусие.
В первый день сразу после заселения отправились в бухту Ахлия. Находится она всего в 10 км от Макриялоса, так что домчались мы быстро. Однако на месте нас ждали трудности с парковкой.
Первый спуск на пляж ведёт к таверне Galini.
Именно там мы спокойно припарковались где-то в полдень. А вот когда захотели посмотреть на Агию Фотью, то там найти парковку не смогли и еле оттуда выбрались на трассу - так все было запарковано даже на спуске к пляжу с трассы. По боковой двери нас чиркнул какой-то джип. А у нас машинка новехонькая. Слава Богу, он только своей краской с нами поделился, которую мы без ущерба нашей красавице смогли оттереть влажными салфетками и ногтями.
Наталья С., Агия Фотья была у нас в первоначальных планах. Я тогда думала, что мы полный день в Макриялосе поделим между ней и Ахлией. Но мы укатили в Ксерокамбос. Мимо Агии Фотьи проезжали по дороге в Иерапетру, но останавливаться не стали, просто посмотрели из окна. Купаться не хотелось (мы только что наплавались в Макриялосе), а спускаться, чтобы просто поглазеть не решились (я была в курсе, что там очень сложно с парковкой).
А если отвлечься от сложностей парковки, Вам какой пляж из этих двух больше понравился? Где теплее вода, лучше заход, живописнее виды?
Честно говоря, жить я хотела в Агиос Николаосе и даже забронировала там классные апартаменты с видом на море. Но потом возникла необходимость сдвинуть даты поездки на один день. В Ситии и Макриялосе это получилось, а вот в Агиос Николаосе нет. Пришлось рыскать по окрестностям. Так в нашем маршруте появился Истро.
На мой взгляд, посёлок является отличной базой для тех, кто путешествует на машине. Единственный недостаток, пожалуй, заключается в том, что расположен он вдоль трассы и там нет ни набережной, ни променада для вечерних прогулок.
Дальше идут одни сплошные плюсы.
Во-первых, в Истро огромный выбор жилья и очень приятные цены. Так в злосчастном ковидном году у нас были забронированы апартаменты с двумя спальнями площадью 75 м² всего за 65 евро в день. Я считаю, что это совсем недорого, учитывая тот факт, что путешествуем мы в самый разгар туристического сезона.
Во-вторых, в Истро полно хороших пляжей на любой вкус.
В-третьих, до Агиос Николаоса всего 15 минут езды по прямой дороге без всяких серпантинов. Мы регулярно мотались туда то на ужин, то в магазин.
В-четвёртых, если лень ездить в Агиос Николаос, то и в самом Истро хватает различных таверн. Также есть заведения, где можно взять гирос или пиццу на вынос.
В-пятых, в расположении на трассе тоже есть свои плюсы: при регулярных разъездах это сильно экономит время. Кстати, жили мы всего в 100 метрах от дороги, спали с открытыми окнами, и никакой шум нам не мешал. Всё-таки трасса на Крите и трасса в Московской области – это две большие разницы.
На четыре ночи нашим домом стали Maria Apts. И хотя наше новое жильё не было лишено небольших недостатков, но простор, чистота и отличная цена (всего 216 евро) не оставили места для недовольства. Да что там говорить, после тесноты Макриялоса мы были просто на седьмом небе от счастья.
Вот кухня-гостиная, где обитал Никита.
А это наша спальня.
Заселившись, мы сразу пошли на пляж. Так как дело было во второй половине дня, мы не рискнули отправиться на знаменитую Вулизму. Судя по отзывам, ближе к вечеру в бухту могло нанести мусора, а мы не хотели испортить себе первое впечатление от знакомства с этим замечательным местом. Так что в этот раз наш выбор пал на пляж Агиос Пантелеймонас, который получил своё название благодаря расположенной на берегу церквушке.
Кстати, чем ближе к церквушке, тем лучше заход в море. Вообще нам в эту поездку почему-то сплошь и рядом попадались пляжи, на которых чтобы добраться до песка, надо было преодолеть полосу камней шириной 1-2 метра.
Пляж находится в закрытой бухте. Вода очень тёплая, волн нет. Глубина нарастает постепенно. После того, как преодолел препятствие из камней, под ногами приятный песочек. Но вода, к сожалению, мутная. Причём мутная настолько, что при заходе не видишь, куда ставишь ногу. Мне было психологически некомфортно, так как я панически боюсь морских ежей.
Может, конечно, это было разовое явление, и нам просто не повезло. Но проверить прозрачность воды в какой-нибудь другой день у нас не получилось. А так, если бы не этот недостаток, то место просто идеальное. Есть парковка, есть тень от деревьев, зонтики с лежаками тоже есть, а вот народу практически нет. Так что, если любите спокойный отдых, то к этому пляжу стоит присмотреться.
А что касается Вулизмы, то до неё мы добрались только на третий день нашего пребывания в Истро. И этот пляж просто покорил наши сердца. Да там, конечно, был один существенный минус – толпы народа. Но за белый песок, тёплое, спокойное море и бесподобный цвет воды мы ему этот недостаток простили. Тем более что при нашем стиле купания люди нам не так уж и сильно мешали. Плаваем мы все хорошо, поэтому, зайдя в воду, сразу же уплывали к буйкам и уже там наслаждались морем и солнцем. Я просто нежилась в тёплой водичке, а папа с Никитой наблюдали за скатами и плоскими рыбами.
Вообще удивительно, конечно, но большинство отдыхающих предпочитали плескаться на мелкоте. За три дня, проведённых на Вулизме, у буйков мы видели лишь ещё одну русскую семью. Так что, можно, сказать, что практически всё море было в нашем распоряжении, и толпы людей вдалеке никак не мешали нашему единению с природой.
Безусловно, приезжать на Вулизму, как и на любой другой популярный пляж, надо пораньше. Тем более что после обеда в бухту часто приносит мусор. Мы все три раза уходили до 14.00, и никакой грязи не видели.
Стоянка у пляжа не очень большая. До 10 утра мест на ней полно, но если вы приедете после 11, то парковаться придётся на обочине вдоль трассы. И чем позже вы приедете, тем дальше ваша машина будет от спуска на пляж.
Путь к морю лежит через бар. Там есть кабинки для переодевания и туалеты. Туалетом мы не пользовались, так как жили рядом, а вот кабинки очень приличные. Так что, наверное, и туалеты тоже должны быть нормальные.
В баре негромко играет музыка, поэтому на самом пляже её, к счастью, не слышно. Между лежаками снуют официанты с подносами, так что за напитками необязательно ходить самому.
От бара вниз ведёт небольшая лестница. Пляж узкий – там помещаются всего два-три ряда лежаков, и расстояние между ними минимальное (лично мне некомфортно находиться в такой непосредственной близости от чужих людей). На выбор предлагаются зонты двух типов: солидные соломенные по 15 евро (правда, в некоторых есть прорехи) и тоненькие тряпочные по 10 евро, которые, как мне кажется, совсем не защищают от солнца. До 10 утра можно занять лежаки под соломенным зонтом, до 11 – под обычным. После только на своём полотенце, но свободного от лежаков пространства на пляже совсем немного.
В первый день мы устроились под своим собственным зонтом. Сначала вроде было неплохо: до ближайших людей метра два. А потом народ стал уплотняться и уплотняться: вновь прибывшие заполоняли собой все свободные кусочки песка. Мне этот процесс даже напомнил сказку Сутеева «Под грибом». Вот кажется, что больше уже точно никто не поместится, ан нет – приходит новая семья и втискивает своё полотенце между плотными рядами других отдыхающих.
В общем, такой колхоз нам очень быстро надоел, поэтому мы сбежали в море. Поплавали часок и отбыли в апартаменты на обед.
Во второй раз мы приехали пораньше и стали счастливыми обладателями двух лежаков. Если от лестницы пойти вправо, то, минуя песчаный пляж, попадёшь на узкий галечный участок, на котором в один ряд стоят всего 6 тряпочных зонтов. На мой взгляд, это лучшее место на Вулизме. Во-первых, тут более-менее нормальное расстояние между зонтами; во-вторых, есть естественная тень от скалы и деревьев (зонт то носит чисто номинальный характер); в-третьих, стоимость комплекта всего 8 евро. Пару евро, видимо, скидывают за неудобство, т.к. от этого участка до нормального захода в море надо пройти метров пятнадцать.
Правда, мы недолго наслаждались своим счастьем, так как вскоре одна бесцеремонная славянская семья умудрилась втиснуть своё полотенце между нашим и соседним зонтом. В этот момент я искренне пожалела, что, как воспитанный человек, попрятала весь наш многочисленный скарб под лежаки, дабы он не мешал соседям. А надо было завалить всё пространство между зонтами вещами. В общем, впредь буду умнее.
В третий раз мы оказались на пляже в день отъезда. В 9 утра там была, конечно, красота. Но у нас не было времени рассиживаться, так как нужно было собирать чемоданы.
Подводя итоги, хочется сказать, что, несмотря на перегруженность, пляж всё равно очень понравился, и мы мечтаем туда вернуться. Мне кажется, что при желании можно найти менее людные участки. В этот раз нам не хватило времени, но в следующий приезд я надеюсь разведать маленькие пляжики слева от лестницы, а также прогуляться направо до муниципального пляжа Истро, находящегося в той же бухте, что и Вулизма. Судя по всему, вода там такого же прекрасного цвета, а народу значительно меньше.
Ну и напоследок расскажу об одной из таверн Истро. Не так давно у нас появилась ещё одна семейная традиция – отмечать годовщину свадьбы в Греции. В этот раз решили отпраздновать это памятное событие в местной таверне, дабы папа мог испить со мною вина. Выбор пал на заведение при апартаментах Chrisambelos по нескольким причинам. Во-первых, там есть уютная терраса с дальним видом на море, а трассы не видно и не слышно (практически все таверны Истро стоят вдоль дороги, а это, согласитесь, не очень приятно). Во-вторых, в меню есть свежие мидии. В-третьих, отзывы были очень даже неплохие.
К сожалению, от ужина остались смешанные чувства. Никитина мусака и наша с папой каракатица были хороши. Каракатица, хотя и страшная на вид, но очень вкусная: немного напоминает кальмаров, только мясо более нежное.
А вот мидии разочаровали. Мало того, что они были абсолютно неинтересно приготовлены: ни тебе травок, ни винного соуса. Так ещё и свежесть нескольких ракушек показалась мне сомнительной.
Обслуживание тоже было весьма равнодушным. К тому же, с нас взяли коперто за хлеб и оливковое масло (единственный случай за 10 дней отдыха), а в конце ужина не принесли комплимент (в этом вопросе Chrisambelos составил компанию таверне Gusto, той самой, где нас просили не выпускать бокалы из рук).
Вернувшись домой, я написала подробный отзыв на Tripadvisor, в котором оценила Chrisambelos на 4 балла из 5 (всё-таки каракатица была хороша). И тут же в ответ мне прилетела куча негатива от хозяина, который обвинил меня во лжи. Типа мидии у него самые лучшие в округе и никто до меня не жаловался, а каракатицу он вообще никогда не готовил и это всё мои фантазии. Я сначала опешила, а потом отмотала отзывы на пару страниц назад и увидела, что это абсолютно несдержанный и невоспитанный человек, который совсем не воспринимает критику в свой адрес. В общем, если не хочется негатива, то лучше обходить это заведение стороной. Тем более что в Агиос Николаосе полно чудесных таверн. Но рассказ он них будет немного позже.
А если отвлечься от сложностей парковки, Вам какой пляж из этих двух больше понравился? Где теплее вода, лучше заход, живописнее виды?
Вы думаете мы много увидели в Агии Фотье? Мы спустились, а там припарковаться негде, и все стремятся выехать. Мы с трудом перед какой-то таверной развернулись и поползли вверх. Вроде увидели углубление, припарковались, нас в тот же миг чиркнули. Муж в психах рванул на трассу. Мне показалось, что пляж похож на Ахлию, но вот места для маневра внизу нет вообще.
Переехав в Истро, мы в тот же вечер отправились знакомиться с Агиос Николаосом. Первым делом прогулялись вокруг главной достопримечательности города – озера Вулисмени. Начали со смотровой площадки. Виды оттуда ближе к вечеру открываются просто умопомрачительные.
Потом спустились вниз и обошли озеро по кругу. Во время прогулки совместили приятное с полезным: понаблюдали за местными пернатыми и изучили меню в приозёрных тавернах. Очень порадовало, что во многих заведениях предлагали свежих мидий. Как давно я о них мечтала!
Правда, для ужина было ещё рановато, поэтому мы решили съездить на разведку на берег моря. Там тоже полно таверн, и рейтинг у них повыше, чем у приозёрных.
Движение в Агиос Николаосе, конечно, жесть. Узкие улочки, множество машин и очень крутые горки. Неопытному водителю туда лучше не соваться. Может, оно и к лучшему, что мы поселились в Истро?
В ходе разведки мы облюбовали себе таверну Maistrali, зарезервировали столик у воды и погнали закупаться в супермаркет Chalkiadakis (35.190599, 25.713738). Кстати, резервация не была излишней. Когда мы вернулись час спустя, все столики уже были заняты.
В тот вечер мы прошлись по морепродуктам. Я наконец-то дорвалась до мидий в винном соусе.
Никита ел каракатицу с травками – очень вкусно (я ему немного помогла, хотя сын о помощи, честно говоря, и не просил).
Ну а папа взял креветки саганаки с фетой и узо и тоже остался очень доволен своим выбором.
Счёт с напитками получился в районе 30 евро. В качестве комплимента принесли арбуз и раки. В общем, хорошо мы там посидели. От души рекомендую.
Расплатившись, отправились к машине, которую оставляли на бесплатной парковке у Зевса с Европой.
По пути ещё щёлкнули рог изобилия.
Да, с достопримечательностями в Агиос Николаосе, конечно, негусто. Но город мне всё равно очень понравился: в нём царит такая классная курортная атмосфера.
В следующий раз мы приехали в Агиос Николаос рано утром. Близился наш отъезд домой, и пришла пора закупать оливковое масло и мёд для себя любимых и на подарки родным. В знакомом нам большом Халкиадакисе был неплохой выбор и того, и другого. А самое главное, слева от супермаркета, если стоять к нему лицом, был обнаружен небольшой рыбный магазинчик. На наше счастье, там продавались свежие креветки. Правда, в 8 утра их было всего 1,1 кг. Но нам как раз килограмма хватает на троих, так что мы были очень рады.
Закупившись, немного погуляли по городу. Снова сходили к озеру. Но утром там не было той магии, какая бывает ближе к вечеру, поэтому мы сфотографировали лишь церквушку на берегу (в прошлый раз она была против света) да потопали дальше.
Короче говоря, в очередной раз поймала себя на мысли, что греческие города мне нравятся исключительно по вечерам, а днём они выглядят как-то слишком простовато.
Ну и в свой последний критский вечер мы, конечно же, снова отправились ужинать в Агиос Николаос. В этот раз выбор пал на итальянский ресторанчик Basilico. Место это довольно-таки популярное, поэтому я ещё днём забронировала там по телефону столик у воды.
Ресторан находится на берегу моря, в непосредственной близости от городского пляжа Аммос. Рядом в порту есть недорогая парковка (судя по отзывам, всего 2-3 евро в день или 20 центов в час). Проверить реальную стоимость на своей шкуре нам не удалось, так как в воскресный вечер с нас не стали брать деньги.
Итак, финальный ужин. На него возлагались большие надежды (так хотелось напоследок погурманить), и Basilico не подкачал. Это был самый вкусный ужин за всю поездку.
Я, разумеется, взяла мидии. Какие же они были свежие – просто таяли во рту.
Папа заказал мусаку, которая полностью оправдала его ожидания.
А Никита выбрал чёрные тальятелли со свежим лососем и кабачками и не прогадал. Блюдо оказалось наивкуснейшим. Он его потом ещё долго вспоминал, тем более что мы с ним большие фанаты чёрной пасты.
Счёт вышел побольше, чем обычно (чуть более 50 евро), но этого того стоило. В качестве комплимента принесли фруктовую тарелку. Плюс ещё в самом начале трапезы нас угостили булочками, оливками и какими-то мазюкалками. Так что выкатились мы из-за стола самыми настоящими колобками.
Вот и всё, что мы успели посмотреть и попробовать в Агиос Николаосе. Город, безусловно, уступает по колориту Ретимно и Ханье. Но мне всё равно хочется вернуться и пожить в нём хотя бы пару-тройку дней, чтобы пешком ходить по утрам в рыбные лавки, а вечером в таверны и рестораны. Очень надеюсь, что это ужасное ковидобесие рано или поздно закончится (лучше бы, конечно, рано), и я смогу осуществить свою мечту.
В сети можно найти немало отзывов, чьи авторы считают Спинало́нгу пустой тратой времени и денег. Также хватает странных комментариев от товарищей, которые сами там не были, но заочно осуждают (видимо, «совок» неискореним). Конечно, весь этот негатив, так или иначе, влияет на восприятие, и ты волей-неволей начинаешь задаваться вопросом: сто́ит ли во время ленивого пляжного отдыха тащить свою семью в бывший лепрозорий.
Лично я после недолгих колебаний решила, что всё-таки сто́ит. Ну а тем, кто сомневается, я настоятельно советую прочитать замечательный отчёт DailyОстров слёз, а также роман Виктории Хислоп «Остров».
Правда, с книгой у меня поначалу не заладилось: первые главы сильно напоминали любовный роман, и было желание бросить. Однако со временем повествование увлекло меня, и я не без удовольствия дочитала эту семейную сагу до самого конца. В общем, рекомендую всем девочкам. К тому же после такой подготовки посещать остров прокажённых гораздо интереснее.
Итак, с утра пораньше мы выдвинулись в сторону Плаки. Эта деревенька расположена как раз напротив Спиналонги, что очень удобно для автопутешественников. Ну а безлошадные туристы могут также доплыть до острова из Элунды или Агиос Николаоса, только времени это займёт больше, да и цена за проезд будет повыше.
Чуть не доезжая порта Плаки, есть большой карман, откуда открывается потрясающий вид на Спиналонгу. Правда, снимки лучше делать во второй половине дня.
История острова насчитывает не одну сотню лет: сначала венецианская крепость, затем турецкое поселение, и наконец, колония прокажённых.
С давних времён Крит связывали тесные торговые отношения с Египтом и Финикией. В этих странах традиционно было много больных лепрой. Оттуда-то эту страшную болезнь и завезли на остров.
До середины XX века никакого лечения не существовало, поэтому единственным средством борьбы была изоляция прокажённых. На Крите они жили на окраинах городов в специально отведённых для этого местах. Страх заразиться был настолько велик, что вышедшего за пределы «гетто» несчастного запросто могли закидать камнями. Также все прокажённые были обязаны носить колокольчики, дабы их звон заранее предупреждал окружающих о приближении опасного больного.
В конце 1898 года Крит, наконец-то, обрёл долгожданную независимость. Возглавивший новое государство принц Георг по совету европейских докторов принял решение свезти всех прокажённых на какой-нибудь остров. В результате выбор пал на Спиналонгу. Возможно, это произошло потому, что там до сих пор жили турки, нежелающие покидать Крит. Таким образом, власти одним выстрелом убили сразу двух зайцев: избавились от мусульман, которые добровольно оставили остров, как только узнали об открытии на нём лепрозория, и изолировали больных…
Бросив машину на парковке с надписью «для посетителей Спиналонги», мы направились к причалу. В отзывах я читала, что первый кораблик отходит в 9.00, но на самом деле оказалось, что в 9.30, поэтому пришлось полчаса погулять.
На остров возят несколько компаний. Цены у всех одинаковые – 10 евро с носа. Возвращаться в Плаку можно на любом кораблике – обратные билеты никто не проверяет. Тут главное не промахнуться и не уплыть в какую-нибудь Элунду.
Отправляясь на Спиналонгу с утра пораньше, мы рассчитывали хотя бы часок погулять по безлюдному острову. Однако наши ожидания не оправдались, так как на рейде уже стояло несколько больших кораблей, а по острову гуляли группы организованных туристов.
Купив билеты (8 евро со взрослого носа), мы вошли в крепость сквозь Южные ворота.
Узкий туннель вывел нас на главную улицу.
Когда-то здесь был турецкий базар.
У старого фонтана мы ненадолго пристроились к большой русскоязычной группе. Но тётушка экскурсовод несла такую несусветную чушь, что мы решили дальше гулять самостоятельно.
В восстановленных жилых домах находится сувенирный магазин и небольшой музей. В нём представлены немногочисленные предметы быта, а также различные банки и склянки из местной больницы.
На стенах висят плакаты с краткой историей колонии прокажённых.
Первые больные прибыли на Спиналонгу в 1903 году. Выделенный для их проживания остров отнюдь не походил на санаторий. Это была самая настоящая тюрьма: долгие годы прокажённым запрещалось покидать пределы крепости. Выходить на берег разрешалось только старосте колонии да ещё несколько специально назначенным для этого людям. Лишь в 1939 году в ходе строительства дороги по периметру острова некоторые участки крепостных стен были снесены, и островитяне получили возможность свободно перемещаться по Спиналонге…
Помимо музея на центральной улице также можно посетить церковь Св. Пантелеймона.
Папа с Никитой остались снаружи, а я, конечно, сунула туда свой любопытный нос. Внутри всё очень скромно. Недалеко от входа продают книги. Я, разумеется, не удержалась и приобрела за 5 евро рассказ об истории острова, иллюстрированный как современными, так и старыми фото.
К сожалению, книга оказалась достаточно скучной. В ней было совсем немного фактов о колонии прокажённых, зато хватало разглагольствований о том, как вера помогала им справляться с болезнью и оторванностью от мира здоровых людей. В общем, неправильно было покупать книгу в церкви. Уже перед самым отъездом со Спиналонги я увидела в сувенирном магазине другое издание за 6 евро. Возможно, оно носило более светский характер, но покупать вторую книгу я не стала. Тем более на тот момент я ещё не знала, что мне достался не слишком информативный вариант.
Прямо напротив церкви располагаются венецианские цистерны. На острове нет ни одного источника пресной воды, поэтому его жителям приходилось накапливать дождевую воду.
Нехватка воды делала и без того безрадостную жизнь прокажённых ещё более тяжёлой. Местный врач постоянно напоминал им о том, как важно содержать язвы в чистоте, если они хотят уменьшить страдания и продлить свой век. Но из-за дефицита воды большинство больных жили в антисанитарных условиях…
Некоторое время спустя мы вышли к главным воротам.
Их практически невозможно сфотографировать без людей: экскурсионные группы идут одна за другой.
Рядом с воротами находится старое венецианское здание, в котором размещался гарнизон крепости. В XX веке оно было переоборудовано в дезинфекторскую.
Вначале своего существования лепрозорий был практически отрезан от остального мира, но впоследствии у главных ворот был устроен небольшой рынок, куда крестьяне из Плаки и Элунды свозили свои товары. Деньги, которыми прокажённые расплачивались за покупки, а также письма, которые они писали своим родным, в обязательном порядке дезинфицировались. На острове до сих пор можно увидеть огромную цистерну для дезраствора.
Также дезинфекторская является удобным местом, где можно немного передохнуть от жаркого критского солнца. Мы провели там минут 15. За это время здание посетили две организованные группы, так что нам удалось послушать двух разных экскурсоводов. Оба гида были греками, но при этом прекрасно говорили по-русски. Интересно, что их рассказы практически не повторяли друг друга. С удовольствием прослушали обе версии. Жаль, что нет экскурсий для сборных групп. Да и вообще информационная поддержка на острове оставляет желать лучшего. За 8 евро можно было хотя бы план местности на кассе выдавать. На главной улице, конечно, есть несколько схем. Но рассматривать их на экране телефона под палящим солнцем было крайне проблематично. Ориентироваться по бумажной карте было бы гораздо удобнее.
Вот так выглядит план Спиналонги.
Красным цветом на нём обозначены венецианские постройки, оранжевым – турецкие, а жёлтым выделены объекты, появившиеся на острове в его бытность лепрозорием.
Когда первые больные прибыли на Спиналонгу, они разместились в домах, оставленных турецкими семьями.
Сейчас все они в очень плачевном состоянии. Многие превратились в руины.
В 1913 году Крит стал частью Греции. Тогда на остров стали свозить прокажённых со всей Европы. Численность колонии увеличилась в несколько раз. Нужно было срочно решать жилищный вопрос. В результате в конце главной улицы было построено несколько многоквартирных домов.
В первые годы существования лепрозория условия жизни на острове были очень тяжёлыми. Телесные му́ки прокажённых сопровождались бесконечными душевными страданиями. С постановкой ужасного диагноза люди разом лишались всего, что было им дорого: семьи, дома, друзей, работы. Очень немногие находили в себе силы жить и бороться дальше. Одним из таких людей был Эпаминондас Ремундакис.
Ремундакис оказался на Спиналонге в середине тридцатых годов. В то время ему было чуть за двадцать, и до болезни он учился на юридическом факультете в Афинском университете.
Несмотря на то, что лепра уже успела изуродовать его тело и практически лишила зрения, юноша не собирался мириться с уготованной ему участью «живого мертвеца». Едва освоившись на острове, он тут же развил бурную деятельность.
Первым делом бывший студент основал и возглавил «Братство пациентов Спиналонги «Святой Пантелеймон», которое потребовало от государства улучшение медицинского обслуживания и условий проживания. На этот раз властям пришлось обратить внимание на нужды прокажённых, так как Ремундакису удалось добиться официальной регистрации братства.
Под его руководством были отремонтированы и побелены все старые дома (побелка была неплохим средством борьбы с микробами и неприятным запахом), посажены деревья, началось строительство окружной дороги, на которой были предусмотрены барьеры для слепых. Вскоре был куплен электрогенератор: Спиналонга оказалась электрифицирована раньше Плаки.
С появлением электричества жизнь островитян заиграла новыми красками: колония обзавелась кинотеатром и театром, а из уличных репродукторов зазвучала классическая музыка. Были открыты кафе, парикмахерская и даже школа (ведь на Спиналонгу ссылали не только взрослых, но и больных детей, которым нужно было учиться)…
От церкви Св. Пантелеймона можно подняться к островной больнице, которая расположилась в перестроенной турецкой мечети.
Здесь лежали самые тяжёлые больные, которые нуждались в постоянном медицинском уходе.
Рядом с больницей руины какой-то турецкой постройки. К сожалению, план умалчивает о том, что это было за здание. Возможно, просто жилой дом.
Мы немного прогулялись по второму ярусу улиц. Выше больницы расположены одни сплошные руины, но виды на море хорошие.
Судя по изогнутым стволам деревьев, на острове дуют приличные ветра.
Вот вроде бы останки церкви.
Следующим пунктом нашей программы была меццалуна - такое полукруглое укрепление на возвышении, которое очень хорошо видно даже из Плаки. В переводе с итальянского mezzaluna означает «полумесяц».
Немного полазив по меццалуне, которая намного лучше смотрится издалека, чем изнутри, мы потопали вниз вот по таким узким проходам.
А потом снова отправились вверх к церкви Св. Георгия, которую мы заприметили ещё с высоты меццалуны.
По пути заглянули в бастион Донато, где раньше было кладбище прокажённых.
Если я ничего не путаю, то могилы сейчас пусты. Когда лепрозорий закрыли, родственники покойных перевезли их прах на большую землю. (Если память мне не изменяет, то эту информацию я подслушала, пристроившись к англоязычному гиду).
А вот и церковь Св. Георгия.
Немного передохнув в тени на лавочке, мы отправились на пристань.
На осмотр Спиналонги у нас ушло 2,5 часа. За это время мы с чувством и толком прошлись по южной и восточной сторонам острова, где сосредоточено наибольшее число построек. Единственное, что не сделали, так это не полазили по верхам крепости, но уж очень было жарко, и хотелось уже занырнуть в море.
На обратном пути мы с интересом рассматривали места, которые только что посетили.
Вон возвышается круглая меццалуна.
А это островная больница.
Вот виднеются остовы многоквартирных домов.
А это главный вход в крепость – и снова там толпятся туристы.
Посещение острова не оставило никакого гнетущего впечатления. Да, когда-то здесь страдали и умирали люди, но финал у этой истории всё равно счастливый. В 1948 году было найдено лекарство, способное справиться с этим ужасным недугом. Количество больных стало быстро уменьшаться, и в 1957 году лепрозорий на Спиналонге закрыли. Большинство островитян вернулись к своим семьям. Не повезло лишь Эпаминондасу Ремундакису: с небольшой группой тяжелых больных он был отправлен в инфекционную больницу в местечке Агиа Варвара. Его болезнь зашла слишком далеко, и врачи ничем не смогли помочь человеку, который сумел вернуть стольким несчастным чувство собственного достоинства и желание жить…
PS Вернувшись домой в Россию, я через два дня слегла с каким-то вирусом и высоченной температурой. Отправив сына и собаку на дачу к родителям, я предалась такому редкому удовольствию, как ничегонеделанье, а точнее, за четыре дня посмотрела греческий сериал, снятый по роману Виктории Хислоп. Не знаю, хватило бы у меня терпения на все 26 серий в обычной жизни, но вынужденное безделье фильм мне однозначно скрасил. Было так приятно снова увидеть знакомые места. К тому же, сценаристы навыдумывали много новых сюжетных линий, так что смотреть было совсем нескучно. Как мне кажется, у меня получился правильный порядок: сначала роман, потом поездка на Спиналонгу и напоследок сериал. В общем, рекомендую.
Последний раз редактировалось Catherine II 25 апр 2021, 21:47, всего редактировалось 1 раз.
Catherine II писал(а) 11 апр 2021, 00:21:На следующий день сразу после завтрака мы отправились в Ксерокамбос. Путь туда не близкий, но достаточно живописный. В какой-то момент вдоль дороги нам стали попадаться россыпи фиолетовых шаров.
Лаванда?
Catherine II писал(а) 11 апр 2021, 00:21:Подошли поближе, а шарики-то гудят, и пчёл в них видимо-невидимо. Даже страшно немного.
В Провансе не смотря на обилие пчел они в сезон цветения не опастны. Говорят, слишком заняты.
Catherine II писал(а) 22 апр 2021, 09:50:В сети можно найти немало отзывов, чьи авторы считают Спинало́нгу пустой тратой времени и денег.
Catherine II, какой у Вас интересный рассказ про Спиналонгу получился. До этого много читала отзывов, но вот так и не решилась поехать на этот остров. Только из Элунды посмотрели на него. А вот после Вашего рассказа, наверное, поехала бы.
Нет, тимьян, он же чабрец. Правда, я его сразу не признала, хотя травка знакомая. Я в детстве в Ростовской области её в степи собирала. Но там чабрец просто ковром стелился по земле, а на Крите были шарики.
afrland писал(а) 22 апр 2021, 10:28:В Провансе не смотря на обилие пчел они в сезон цветения не опастны. Говорят, слишком заняты.
Это хорошо, а то я пчёл панически боюсь, хотя печального опыта общения у меня с ними нет. Но вот осы меня несколько раз жалили. С тех пор я опасаюсь всех насекомых с жалом.
Sibirochka писал(а) 22 апр 2021, 12:08:До этого много читала отзывов, но вот так и не решилась поехать на этот остров.
Я тоже когда читала отзывы на Tripadvisor, сомневалась, нужно ли. Но рассказ Daily меня очень заинтересовал. Из него же я узнала о существовании романа. А уж когда прочла книгу, то загорелась обязательно там побывать.
Почему люди не хотят ехать на Спиналонгу? Мне кажется, многих пугает слово лепрозорий. Часть из них до сих боятся подцепить там проказу, хотя это физически невозможно. Во-первых, столько лет прошло. Во-вторых, когда в 70-е годы критские власти задумали устроить на острове музей, то всё там продезинфицировали (встречалась в сети такая информация, но насколько она достоверна, судить не берусь). В-третьих, лепра абсолютно не так заразна, как думали раньше. Не знаю, правда или нет, но мне попалась статья, в которой говорилось, что только 30% процентов людей имеют предрасположенность к проказе. Из них реальные шансы заболеть есть только у трети, т.е. всего 10% населения Земли могут подцепить эту заразу. В-четвёртых, сейчас это лечится.
Другие не хотят ехать, потому что лепрозорий ассоциируется с больницей. Но на Спиналонге была не просто лечебница, а колония островитян. Я в детстве обожала "Остров погибших кораблей" Беляева, поэтому во время осмотра крепости у меня постоянно всплывали аналогии с романом. В целом мне очень интересна тема, когда люди вынуждены выживать, будучи отрезанными от всего остального мира.
Ну и вообще на Спиналонге красиво: ослепительно голубое небо, море нереальной синевы, старые камни с вкраплениями зелени: немногочисленные сосны очень оживляют пейзаж. Короче, никакая это не больничка, а место с богатой историей. Но чтобы к этой истории прикоснуться, надо либо самому немножко подготовиться, либо должно повезти с гидом.
Вот первая русская тётка мне совсем не понравилась. Попадёшь к такой, и все впечатления от поездки будут смазаны. А греческие гиды были классные, только их практически никто не слушал. Вообще, конечно, группы огромные. Человек по 40. В лучшем случае слушает четверть. Остальные либо как китайцы фотографируют себя на фоне каждого камня, либо развлекают пищащих детей. Вот не понять мне, зачем люди так мучают собственных малышей и окружающих. А потом появляются негативные отзывы из разряда: долго, жарко, скучно.
Sibirochka писал(а) 22 апр 2021, 12:08:А вот после Вашего рассказа, наверное, поехала бы.
Рада, что мне удалось Вас заинтересовать. Будем надеяться, что всё это безобразие с ковидом когда-нибудь закончится, и у нас у всех будет возможность вернуться на любимый Крит и досмотреть то, что не успели в предыдущие поездки.
Вообще-то вернувшись в Плаку, мы рассчитывали сразу же занырнуть в море. Подошли к машине, взяли сумку с купальными принадлежностями и уже было направились на пляж, как к нам пристали представители местного бизнеса и потребовали убрать машину. Напомню, что утром мы припарковались на стоянке с надписью «Для посетителей Спиналонги». Я указала им на их же вывеску и предъявила наши билеты. На это мне заявили, что билеты я покупала не у них, а у конкурентов, поэтому стоять здесь мы не имеем права, но если мы отобедаем в их таверне, то тогда машину можно будет оставить. Обед непонятно где (я всегда изучаю отзывы перед посещением) да ещё и с весьма недружелюбным персоналом в наши планы не входил, поэтому мы решили переставить нашего железного друга. Подумав, что в разгар дня место на парковке у пляжа Плака мы не найдём, мы сразу же отправились на пляж Колокита, что на полуострове Калидон.
Полуостров соединён с большой землёй узким перешейком. Здесь можно увидеть останки древнего города Олус, который ушёл под воду ещё во II веке нашей эры в результате мощного землетрясения.
Также на перешейке располагаются несколько полуразрушенных мельниц.
А чуть дальше, к северу от дамбы (35.257005, 25.736714), можно увидеть фрагмент напольной мозаики.
Чтобы попасть на Колокиту, надо преодолеть 3 км пыльной узкой грунтовки, а потом ещё найти место, куда приткнуть машину. Сделать это днём крайне проблематично. Нам пришлось парковаться в каких-то колючках, а потом всем выбираться через водительскую дверь.
Осмотревшись на местности, мы обнаружили поблизости церковь Св. Луки. Там был небольшой пятачок для парковки, но мы как-то постеснялись его занимать. Уже после купания я прогулялась туда с фотоаппаратом и выяснила, что церковь закрыта. В общем, можно было спокойно там бросить машину, а не скакать по колючкам.
Сверху от церкви открывается красивый вид на море. Цвет воды просто завораживает.
От импровизированной парковки на пляж ведёт вот такая каменистая дорожка. Спуск несложный. Это вам не Балос или Превели, но минут 7-10 по жаре пройтись всё равно придётся.
Оказавшись внизу, с сожалением понимаем, что выбрали не лучшее время для посещения пляжа: народу просто тьма. Помимо кучи таких же дикарей как мы, прибывших на Колокиту своим ходом, сюда после посещения Спиналонги заплывают кораблики с организованными туристами. А пляжики-то тут малюсенькие и на такие толпы нерассчитанные.
Сначала от спуска мы идём налево. Там практически нет того белого песка, которым славится Колокита, зато полно камней.
Разворачиваемся и идём направо. Тут пляжик чуть побольше. Но приткнуться на нём негде. Море, конечно, бесподобное, но красивую картинку (если абстрагироваться от толп) портит какой-то забор, на котором висят прорванные мусорные мешки, и этот мусор падает на землю.
Может быть, при других обстоятельствах мы бы развернулись и ушли, но, протаскавшись полдня по жаре, очень хотелось купаться. Бросив вещи на камнях, мы кое-как залезли в море.
Вскоре красивая и тёплая вода, а также отсутствие ветра и волн полностью примирили нас с окружающей действительностью. Люди и мусор на пляже остались где-то в другой реальности, а вокруг нас было только голубое море и голубое небо. В общем, мы отлично наплавались.
Подводя итоги, хочется сказать, что место это, действительно, красивое, но посещать его надо либо рано утром, либо на закате, а днём там полный аншлаг. Ну и хорошо, что мы попали на Колокиту до того, как побывали на Вулизме. Ибо там такая же красивая вода и белый песок, но бонусом идёт развитая инфраструктура, удобная парковка и минимальный спуск на пляж. В общем, после Вулизмы разочарование было бы гораздо сильнее, так что выбирайте правильный порядок посещения.
Пляж Плака
Загрузившись в машину, мы снова отправились в Плаку. Путь туда лежит через Элунду – один из самых крутых и дорогих курортов Крита. Честно говоря, я так и не поняла, в чём его крутизна. Куча людей, автомобильные пробки и узкие пляжи вдоль дороги – я бы точно не хотела здесь отдыхать.
Проезжаем мимо смотровой площадки, что у порта Плаки. За два с небольшим часа нашего отсутствия освещение сильно изменилось, и теперь на Спиналонгу открываются ещё более сказочные виды.
Да, местные товарищи, прогнавшие нас с парковки, безусловно, подпортили нам планы: из-за них пришлось наматывать лишние километры. Но как же здо́рово, что мы снова вернулись в Плаку. Всё-таки красивый свет – это настоящий подарок для любителей фото.
Насладившись видами, мы устремляемся вверх. Перед тем, как снова, занырнуть в море, мы хотим прокатиться до мельниц Врухас.
В какой-то момент с дороги открываются новые ракурсы на Спиналонгу. Бросаем машину в кармане и бежим фотографировать. Отсюда хорошо видно, что Спиналонга раньше была частью Калидона, а островом стала лишь при венецианцах, которые срыли соединявший их узкий перешеек.
К мельницам Врухас ведёт узкая извилистая дорожка. Я не советую на неё съезжать, так как развернуться там негде, а пятиться задом не очень-то и приятно. В общем, лучше бросить машину на обочине основной дороги и немного прогуляться пешком.
Щёлкнув мельницы, мы отправились вниз на пляж. Народ уже стал разъезжаться, поэтому место мы нашли без труда. На парковке достаточно много тени, так что мы бросили одежду в машине и потопали на пляж в одних купальниках. Кстати, с утра здесь, наверное, удобно оставлять машину перед поездкой на Спиналонгу. Дорога до порта не займёт много времени, а вернувшись на берег, можно будет сразу охладиться в море.
Пляж Плака достаточно симпатичный: хорошие соломенные зонтики, правда, расстояние между ними могло бы быть и побольше. На берегу и в воде крупная галька, поэтому по пляжу проложены деревянные дорожки, а спуститься в воду можно по пандусам.
Без сомнения, плавать с видом на Спиналонгу здо́рово, но из-за большого количества лодок буйки находятся достаточно близко к берегу, и пространство для заплывов сильно ограничено. К тому же доставляет неудобство ветер, который больно хлещет тебя брызгами по щекам. Да и водичка достаточно прохладная. В общем, поплавав минут 15, мы решили, что пора возвращаться в Истро.
На предпоследний день отдыха у меня были заготовлены два плана: активный и пассивный. Напрыгавшись накануне по Спиналонге и Калидону, мы единогласно проголосовали за второй.
С утра пораньше, пока Никита досматривал сны, мы с папой смотались в Агиос Николаос за свежими креветками. Позавтракав, отправились знакомиться с Вулизмой, где зависли на пару-тройку часов. Потом немного поленились в апартаментах и в пять вечера поехали ужинать в Ираклион: уж очень нам с Никитой хотелось снова отведать чёрного ризотто с каракатицей, которое поразило наши вкусовые рецепторы ровно год назад.
Правда, тратить целый час на дорогу только ради одного ризотто было как-то несолидно, поэтому в довесок была придумана небольшая культурная программа. Почему небольшая? Да потому, что все must see мы посетили ещё в прошлом году, и в этот раз досматривали то, что осталось.
Безусловно, главными достопримечательностями Ираклиона являются Кносский дворец и Археологический музей. И если последний справедливо оценён по заслугам практически на всех туристических сайтах, то Кносс не ругает только ленивый. Так что прежде чем отправиться бродить по улочкам критской столицы, мне бы очень хотелось замолвить слово о самом большом минойском дворце, посещение которого доставило нам истинное удовольствие и пробудило интерес к истории острова.
Откровенно говоря, в тот раз Ираклион попал в маршрут исключительно по остаточному принципу. Дело в том, что наш самолёт отправлялся в 12 ночи, и нам просто надо было убить время до вылета. Для этой цели мы выбрали Кносский дворец и Археологический музей.
Для посещения этих объектов выгоднее всего приобрести комплексный билет за 16 евро, который действует три дня. Билеты по отдельности обойдутся гораздо дороже: 15 евро дворец и 10 евро музей. Дети до 18 лет бесплатно. Оба объекта в высокий сезон открыты с 8.00 до 20.00.
Я долго ломала голову, с чего начать. Вроде бы самое пекло лучше переждать в музее под кондиционерами, а ближе к вечеру можно уже и по развалинам побродить. Но при таком раскладе нам пришлось бы наматывать лишние километры, и чтобы сэкономить время мы отправились в Кносс.
Забегая вперёд, скажу, что такое решение оказалось верным. Во-первых, посещение музея после дворца дополнило общую картину и помогло разложить по полочкам информацию, которую мы получили в ходе экскурсии по Кноссу. Во-вторых, в обеденное время во дворце очень мало туристов и нет организованных групп, что делает посещение весьма комфортным. По рассказам очевидцев утром в Кноссе жуткие толпы и очереди в кассу. Днём же на покупку билетов у нас ушло не больше минуты, а когда мы покидали дворец в 16.00, то в кассы снова стояли длиннющие очереди. Видимо, на это время приходится вторая волна организованных туристов.
Кносский дворец
К Кноссу мы подъехали около 2-х часов дня. Вот координаты бесплатной парковки 35.299310, 25.161951.
Купив билеты, мы отправились на поиски гида. Гиды тусуются в тенёчке под навесом на подходе к кассам. Экскурсия стоит 10 евро со взрослого носа, но таких носов в группе должно быть не меньше 8. Прождав минут 15 и не дождавшись желающих к нам присоединиться, папа стал настаивать на самостоятельном осмотре дворца, хотя времени у нас ещё было навалом. Короче говоря, мы слегка поругались, после чего мне поставили ультиматум: либо мы идём прямо сейчас, либо уезжаем.
Как я и предполагала, ничего хорошего из этого не вышло. Читать длинные «этикетки» на английском было утомительно даже мне, что уж говорить о папе с Никитой, которые достаточно быстро бросили это гиблое дело. В общем, настроение моё ухудшалось с каждой минутой, проведённой на территории дворца, т.к. просто смотреть на руины было абсолютно неинтересно.
Некоторое время спустя моя кислая физиономия, наконец-то, подействовала на папу, и он достал кошелёк. Минут пять я сопротивлялась: как не крути, а 80 евро для нас очень приличная сумма. Но папа был непреклонен (всё-таки не первый год на мне женат), и я помчалась за гидом.
Объяснив нашу проблему служащим у турникетов и добившись от них обещания пустить меня назад без покупки нового билета, я быстрым шагом направилась к навесу с гидами. Однако нашей тётушки там уже не было. Я галопом пронеслась по всем окрестностям, но она как сквозь землю провалилась. Практически потеряв всякую надежду, я обратилась к первому встречному англоязычному гиду. К моей великой радости, гид помог мне отыскать нашу тётушку, которая в отсутствие туристов решила устроить себе обеденный перерыв.
Ну а сейчас я приглашаю вас на экскурсию по Кносскому дворцу, и чтобы наша прогулка получилась более интересной, я буду сопровождать её не только фотографиями самого дворца, но и снимками экспонатов, которые мы сделали чуть позже в Археологическом музее.
Итак, наша экскурсия начинается на западном дворе у бюста Артура Эванса.
В 1900 году английский археолог Артур Эванс приобрёл в собственность холм Кефал недалеко от Ираклиона. Всего за несколько лет ему удалось откопать грандиозный дворцовый комплекс.
Очень быстро Эванс понял, что ему повезло обнаружить цивилизацию, которая по своему возрасту и развитию превосходила микенские находки Генриха Шлимана. Это было жутко приятно, т.к. у Эванса появилась возможность утереть нос конкуренту, открывшему миру Трою и Микены. К тому же несколькими годами ранее Шлиман также пытался выкупить холм Кефал, но не смог договориться с турками, которые в то время владели Критом. Представляю, как Шлиман кусал себе локти, когда узнал о находках Эванса.
В свою очередь Эванс ликовал. Он был уверен, что ему удалось откопать дворец самого царя Миноса. В его честь археолог и назвал обнаруженную цивилизацию минойской.
Главным центром минойской цивилизации был Кносский дворец, хотя в то же самое время на Крите существовали ещё три крупных дворца: в Фесте, Малии и Закросе. Правда, все они, включая Кносс, сильно отличались от того, что мы понимаем под этим словом сегодня. По своей сути это были города, в которых помимо царских апартаментов располагались правительственные учреждения, мастерские ремесленников и продовольственные склады.
Интересным является тот факт, что вокруг дворцов не найдено никаких укреплений. Учёные полагают, что, имея могущественный флот, минойцы не опасались внешних врагов и считали, что строить неприступные крепости не имеет никакого смысла. Внутренних распрей между царями тоже, по-видимому, не было, как и крестьянских восстаний. Многочисленные фрески, найденные при раскопках Кносса, говорят о том, что жизнь на острове была спокойной и счастливой.
На фресках мы видим красивых мужчин и нарядных женщин, которые имели практически равные права, что уникально для тех далёких времён. Некоторые учёные даже полагают, что на острове царил матриархат.
Вот одна из самых известных фресок Кносса «Парижанка». Так её назвал сам Эванс. Действительно, яркий макияж и независимый вид больше напоминают светскую даму из Западной Европы рубежа XIX-XX веков, чем жительницу глубокой древности.
Также минойцы любили изображать природу, животных и житейские сценки.
А вот изображений батальных сцен и правителей практически нет. Что тоже уникально. А ещё интересно, что кроме Миноса мы не знаем имён других царей, хотя минойская цивилизация просуществовала более тысячи лет (с 2700 до 1400 годов до нашей эры). Это даёт учёным все основания предполагать, что слово «минос» не было именем собственным, а означало титул: что-то наподобие египетского фараона.
Кносский дворец впечатляет своими размерами. Некоторые его здания достигали в высоту 5 этажей. На нижних этажах располагались кладовые, где в огромных сосудах – пифосах хранили вино, оливковое масло и зерно.
Окон в привычном понимании не было, и помещения освещались при помощи световых колодцев. Зато дверей было огромное множество. Их использовали для регулировки температуры внутри помещений.
Но больше всего поражают воображение инженерные коммуникации дворца. Только представьте себе, что в Кноссе был водопровод. Питьевая вода поступала со склонов горы Юхтас, что в 17 км от дворца, т.е. длина водопровода более 17 км. И, несмотря на возраст, он прекрасно сохранился. На фото ниже как раз вдали виднеется вершина Юхтаса, в общем, приличное такое расстояние.
Свои трубы минойцы делали из глины, а затем обжигали их в печах. Длина каждого колена составляла около 80 см. Один его конец был широким, другой узким, т.е. водопровод можно было собрать как конструктор.
А ещё во дворце была канализация. Просто уму непостижимо! Водопровод и канализация более 3,5 тысяч лет тому назад! Тогда как мои родственники, проживающие в небольшом городе в Ростовской области, в XXI веке не имеют таких радостей жизни.
От западного двора мы отправляемся по коридору процессий к южному входу.
Артур Эванс посвятил Кноссу почти 40 лет своей жизни. Он не только раскопал дворцовый комплекс, но и частично восстановил его. Причём сделал это в основном за свой счёт. К счастью, Эванс был очень богатым человеком.
Правда, в научных кругах его сильно ругают за реконструкцию Кносса. В первую очередь за неуёмную фантазию, а во вторую - за то, что он использовал железо и бетон – при минойцах таких материалов, естественно, не было.
Что до меня, то мне понравилась сама идея частичной реконструкции. Ну согласитесь, что смотреть на голые стены и фундаменты совсем неинтересно. Да и самые симпатичные фото получаются как раз с восстановленными частями.
Вот, к примеру, красные колонны, которые так оживляют руины дворца. В древности они были сделаны из стволов деревьев. Причём деревья эти ставили вверх тормашками, поэтому колонны сужались книзу. Почему минойцы не использовали мрамор? Да потому, что деревянные колонны лучше амортизировали во время многочисленных землетрясений. Почему Эванс использовал бетон? Скорее всего, торопился, так как понимал, что руины дворца необходимо укрепить как можно быстрее.
На южном входе нам встречается первая фреска – Священная процессия. Юноши несут дары то ли главной богине, то ли в святилище.
На самом деле, нам мало что известно о религии критян. Фрески в большинстве своём умалчивают об этой стороне жизни минойского общества. Археологам не удалось обнаружить останков храмов, поэтому они считают, что все ритуалы свершались под открытым небом.
Зато при раскопках Кносса были найдены две вотивные статуэтки со змеями. Обе женщины одеты в пышные юбки, глубокое декольте полностью обнажает грудь. Возможно, это изображение самой главной богини минойцев – Богини-Матери, чья пышная грудь символизирует плодородие.
Поднявшись по лестнице, мы выходим в центральный двор, который представляет собой просторную площадь. Скорее всего, здесь проходили важные общественные мероприятия. Например, игры с быком.
Все административные сооружения находятся в западной части дворца. Самое интересное из них – тронный зал с подлинным каменным троном.
В часы пик здесь собираются жуткие очереди. Можно запросто простоять под палящим солнцем минут 20-30. Поэтому очень важно правильно выбрать время для визита. На мой взгляд, в Кносс надо приезжать либо к 8 утра, либо в обед как мы, либо вечером после 18.00.
Над тронным залом находится зал фресок, в котором можно увидеть копии фресок, найденных при раскопках дворца. Мы, к сожалению, этот зал пропустили. После экскурсии наш гид просто махнула рукой в его сторону и сказала, что туда можно зайти. Мы отправились в указанном направлении, но забрели куда-то не туда. Ведь Кносс – это самый настоящий лабиринт. В общем, пострадали из-за плохой подготовки, которая свелась к поиску координат парковки да стоимости входных билетов. А надо было бы как минимум скачать и распечатать схему дворца, потому что на кассе ничего не дают. И хотя мы потом увидели оригиналы этих фресок в музее, мне всё равно обидно.
Осмотрев тронный зал, мы возвращаемся на юг, чтобы полюбоваться «Принцем с лилиями». Это одна из самых загадочных фресок Кносса. Некоторые учёные полагают, что она является продолжением «Священной процессии».
На сегодняшний момент неизвестно, кто же реально на ней изображён. Дело в том, что Эванс восстановил её по трём фрагментам: торсу с рукой, ноге и головному убору, что хорошо видно на оригинале.
Главная проблема заключается в том, что согласно традиции мужчин минойцы изображали с красной кожей, а женщин с белой. Так что наш принц вполне себе может оказаться принцессой.
Тут же в южной стороне дворцового комплекса можно запечатлеть священные рога.
Спустившись по Большой лестнице, мы оказываемся в восточной части дворца, где располагались личные покои царя и царицы.
Это мегарон царицы, который на удивление очень хорошо сохранился.
Один проход вёл в покои царицы (они не уцелели), другой в покои царя.
Ремесленное производство являлось важной частью благосостояния минойцев. Поэтому, как это ни удивительно, мастерские располагались в непосредственной близости к покоям царя. Это округлое возвышение в правой части фото, скорее всего, использовалось для разминания глины.
Далее мы перемещаемся в северную часть дворца, чтобы сфотографировать самый узнаваемый вид Кносса – скачущего за тремя красными колоннами быка. Это фрагмент северных ворот, посредством которых дворец сообщался с портом. Тут же находятся руины таможни.
Заканчивается наша экскурсия в самом древнем театре Европы. Конечно, 3,5 тысячи лет назад здесь не давали спектакли. Обитатели дворца занимали места на ступенях, чтобы понаблюдать за религиозными ритуалами.
Тут же находятся ещё одни священные рога.
Напоследок мне бы очень хотелось рассказать вам о лабиринте. Не волнуйтесь, я не стану пересказывать миф о Тесее и Минотавре, который придумали захватившие Крит греки. Гораздо интереснее, на мой взгляд, то, что стоит за этим мифом. Ведь в каждой сказке есть доля истины.
Итак, никакого лабиринта, описанного в мифе, не существовало, как и проживающего в нём Минотавра. Скорее всего «лабиринтом» был сам дворец с его многочисленными помещениями и соединяющими их коридорами, где вполне себе можно было заблудиться. Причём изначально слово «лабиринт» означало «дом лабрисов», а не то, что мы под ним понимаем сегодня. Своё современное значение оно приобрело гораздо позднее, когда по аналогии с Кносским дворцом так стали называть большие здания со сложно расположенными переходами.
Почему Кносс называли «домом лабрисов»? Да потому, что их изображения украшали стены дворца. Лабрис – это такая двойная секира, которую минойцы использовали в религиозных ритуалах.
Зачем лабрису два лезвия? Есть мнение, что они символизировали рога священного быка.
Изображение лабрисов можно до сих пор рассмотреть на камнях Кносса, только боюсь, что без гида найти их крайне сложно.
А ещё на территории дворца есть целое Святилище двойных секир, правда, оно совсем не фотогеничное. Одни сплошные руины.
В общем, с лабиринтом понятно. А что же Минотавр? Как вы уже, наверное, поняли по выше представленным фото каменных рогов, бык был для минойцев священным животным.
Найденные в Кноссе артефакты свидетельствуют о том, что минойцы регулярно предавались играм с быками. Вот, к примеру, фигурка акробата из слоновой кости. Он как раз совершает прыжок через быка.
Представить себе это действо более наглядно позволяет вот эта замечательная фреска.
На ней мы видим трёх атлетов. Судя по цвету кожи, здесь две женщины и один мужчина. Первая женщина держит быка за рога, мужчина совершает через быка акробатический прыжок, а вторая женщина страхует его на приземлении. Ясное дело, что подобные игрища часто заканчивались травмами и даже летальным исходом. Вот и почва для слухов о кровожадности Минотавра.
Ну а внешний вид чудовища объяснить и того проще. Вероятнее всего во время этих игрищ царь, являющийся по совместительству ещё и жрецом, надевал на голову маску быка. Вот вам и человек с бычьей головой.
Подводя итоги, хочется сказать, что посещение Кносса доставило нам всем огромное удовольствие. Наш гид Анастасия (гречанка из Салоник) рассказала нам массу интересных фактов, обратила наше внимание на мелкие детали, которые при самостоятельном осмотре обязательно ускользнули бы от нас. Свой рассказ она сопровождала показом цветных картинок, на которых мы могли видеть, как предположительно выглядела та или иная часть дворца 3,5 тысячи лет назад.
Несмотря на то, что наша экскурсия пришлась на самое жаркое время дня, я не могу сказать, что мы изнывали от жары. Анастасия ловко находила тень, там она рассказывала нам о том, что мы должны увидеть. Потом мы буквально на пару минут высовывались на солнце, рассматривали то, о чём нам только что рассказали, делали фото, и Анастасия уводила нас на новый тенистый островок.
Да, индивидуальная экскурсия стоит недёшево. Но сейчас я очень рада, что в тот день к нам никто не присоединился. Дело в том, что в начале экскурсии Анастасия ударилась в пересказ мифов. Нам это было абсолютно неактуально, так как Кун у сына долгое время был настольной книгой, и мифы мы знаем практически наизусть. В общем, я очень вежливо попросила гида рассказывать нам только исторические факты. Анастасия меня услышала и к мифам больше не возвращалась.
Кроме того, узнав, что после Кносса мы собираемся в Археологический музей, она дала нам множество полезных советов по его самостоятельному посещению. Жаль, конечно, что мы пропустили зал фресок. Но тут я думаю, Анастасия решила не заострять наше внимание на копиях как раз потому, что впереди нас ждала встреча с оригиналами.
В общем, я безумно рада, что, несмотря на многочисленные негативные отзывы, мы всё-таки посетили Кносс. И сейчас мне даже представить страшно, что мы по доброй воле могли бы лишиться такого удовольствия.
А секрет получения удовольствия в принципе довольно прост. Для прогулки по дворцу нужен хороший гид. Если же индивидуальная экскурсия не укладывается в ваш бюджет, а на групповую идти не хочется, то тогда один из членов семьи должен провести капитальную подготовку.
1) Посмотреть на youtube передачу Час истины «Минойская цивилизация. Древний Крит и его обитатели». 2) Прочитать несколько статей о Кноссе с картинками, чтобы представлять what is what. 3) Распечатать план дворца. 4) Скачать за 2 евро аудиогид izi.TRAVEL «Кносский дворец – лабиринт Минотавра» и установить его на телефоны всех членов семьи.
Кто-то скажет, что будет достаточно только 4-го пункта подготовки. Я так не думаю. Кносс – это настоящий лабиринт, и без предварительной подготовки там очень легко заблудиться (т.е. пропустить что-то интересное) даже с аудиогидом. Одно дело если бы его выдавали на кассе вместе с картой, а по маршруту бы стояли указатели с номерами, которые надо включать на аудиогиде. Но ничего подобного нет и в помине, так как Кносский дворец больше рассчитан на организованные группы, чем на самостоятельных туристов.
От Кносского дворца до Археологического музея всего 15 минут езды. Машину можно оставить на платной парковке 35.339976, 25.136657. Цена 4 евро за 12 часов. У самого музея стоянка только для экскурсионных автобусов.
Честно говоря, археологические музеи не входят в сферу моих интересов, но за 1 евро да ещё тогда, когда тебе надо убить время… В общем, пошли мы в музей для галочки, а через два часа вышли из него поражённые до глубины души. У меня нет слов, чтобы описать великолепие представленной там коллекции. Минойское искусство прекрасно!
При осмотре музея нам очень помогли советы Анастасии, а также путеводитель (на русском языке), который можно взять на входе. В нём очень кратко и по делу описаны все залы музея. В каждом зале указан самый ценный экспонат, на который обязательно надо обратить внимание. Это очень кстати, потому что осмотреть всё за пару часов нереально.
Кроме того к каждому экспонату есть краткие пояснения на английском, которые совсем неутомительно читать. В общем, Археологический музей можно посещать и без экскурсии.
В первых трёх залах музея представлена посуда причудливой формы и разнообразные украшения из золота.
Здесь также можно увидеть шедевр ювелирного искусства - кулон с пчёлами, найденный во дворце в Малии.
Очень хороши вазы, выполненные в стиле Камарес. Мой фаворит вот этот кратер с лилиями.
В залах № 4-5 никак нельзя пройти мимо Фестского диска, над расшифровкой загадочных надписей которого учёные безрезультатно бьются уже более ста лет.
Зал № 6 посвящён повседневной жизни, спорту и развлечениям. Вот девушка на качелях - на стойках сидят птички.
А это - настольная игра.
В залах № 7-8 представлена минойская религия. Здесь можно полюбоваться ритонами в виде головы быка или львицы,
рассмотреть печатное кольцо Миноса,
удивиться при виде каменного… парика.
Правда, люди такие, конечно, не носили. Это было привилегией каменных божеств.
Шлем из клыков кабана тоже производит сильное впечатление.
Следующие залы посвящены миру мёртвых.
Здесь представлены разнообразные глиняные саркофаги, украшенные фресками.
Из царства саркофагов мы перемещаемся на второй этаж в царство фресок.
Копии некоторых из них мы уже видели в Кноссе. Подлинных деталей осталось так мало, что просто удивительно, как реставраторы умудряются возрождать эти фрески к жизни.
Вот "Священная процессия".
А это - тот самый бык с северных ворот Кносса.
А на этой фреске можно рассмотреть "Парижанку". Она третья слева в верхнем ряду.
В зале с фресками заканчивается наше знакомство с минойским искусством. В остальных помещениях второго этажа располагается античная коллекция. Здесь представлены произведения древнегреческой и древнеримской культуры. Сами минойцы, кстати, греками не были, поэтому Древняя Греция – это не про них, а про то, что пришло им на смену.
Так почему же погибла минойская цивилизация? Долгое время считалось, что причиной послужило извержение вулкана на острове Санторини. Однако теперь учёные думают, что это не совсем так. Дело в том, что археологи обнаружили вулканический пепел под минойскими постройками, что даёт право предполагать, что извержение произошло лет на 100-200 раньше, чем исчезла минойская цивилизация.
Да, последствия катастрофы на Санторини были ужасающими. Гигантские цунами погубили тысячи критян и полностью уничтожили их флот, а изменения климата привели к неурожаям и голоду. Но минойская цивилизация выстояла, а не исчезла с лица земли, как считали раньше.
Тем не менее, потеря флота сделала критян уязвимыми для внешних врагов. Греки-ахейцы не могли упустить такой шанс и захватили остров.
Однако находившиеся на более низкой ступени развития завоеватели не стали уничтожать минойскую культуру, а впитали из неё всё самое лучшее. Правда, власть ахейцев продержалась не очень долго - лет 100. А затем Крит захватили ещё более примитивные дорийцы, и утончённой минойской цивилизации пришёл конец.
Надо сказать, что искусство Древней Греции и Рима впечатлило нас меньше минойского. Правда, может быть, мы к тому времени уже просто устали (или замёрзли - в музее стоял страшный холод от кондиционеров и все служительницы кашляли). В общем, по второму этажу мы пробежали достаточно быстро и фоток отсюда совсем немного.
Больше всего меня впечатлили фигуры орла и сокола из известняка. Вероятно, они находились на столбах перед входом в святилище и были видны издалека. Орёл был символом Зевса, а сокол – Геры.
Ещё понравились лекиф, изображающий сражение Тесея с Минотавром, и вот эта колесница с двумя лошадками.
Гигантские пифосы тоже хороши.
Никита также умудрился запечатлеть римские мозаики, которые почему-то запрещено снимать.
Ещё запомнился причудливый саркофаг с отделением для головы.
Заканчивается прогулка по музею на первом этаже, где есть ещё два зала с коллекцией скульптур музея.
Здесь сильное впечатление производят статуи Плутона и Персефоны и прекрасный мраморный саркофаг.
Вот и всё, что я хотела рассказать об Археологическом музее Ираклиона. Сказать, что нам там понравилось, это ничего не сказать. Спасибо ночному вылету за то, что подарил нам возможность прикоснуться к минойской культуре и искусству.
Вообще-то вернувшись в Плаку, мы рассчитывали сразу же занырнуть в море. Подошли к машине, взяли сумку с купальными принадлежностями и уже было направились на пляж, как к нам пристали представители местного бизнеса и потребовали убрать машину. Напомню, что утром мы припарковались на стоянке с надписью «Для посетителей Спиналонги». Я указала им на их же вывеску и предъявила наши билеты. На это мне заявили, что билеты я покупала не у них, а у конкурентов, поэтому стоять здесь мы не имеем права, но если мы отобедаем в их таверне, то тогда машину можно будет оставить. Обед непонятно где (я всегда изучаю отзывы перед посещением) да ещё и с весьма недружелюбным персоналом в наши планы не входил, поэтому мы решили переставить нашего железного друга. Подумав, что в разгар дня место на парковке у пляжа Плака мы не найдём, мы сразу же отправились на пляж Колокита, что на полуострове Калидон.
В 2018 с нами в Плаке произошла похожая история. Но Спиналонгу мы посещать не собирались,т.к. были на ней в 2013, просто хотели пройти по деревне и попить кофе с десертом в одной таверне. Мы были готовы заплатить 3 евро за паркинг 1-1.5 часа, но нас с криками выгнали. И мы поехали на Колокиту:)
Оказавшись внизу, с сожалением понимаем, что выбрали не лучшее время для посещения пляжа: народу просто тьма. Помимо кучи таких же дикарей как мы, прибывших на Колокиту своим ходом, сюда после посещения Спиналонги заплывают кораблики с организованными туристами.
Нам повезло. Мы уходили с пляжа в полдень и еще ни один кораблик не появился. Но я про десант кораблей знала, потому планировала этот пляж на утро.
Честно говоря, первый раз столкнулась с таким отношением со стороны греков. Обычно они очень дружелюбны, в худшем случае просто равнодушны, как например в Макриялосе, но вежливы. А тут такая агрессия на пустом месте. Деньги портят людей.
Наталья С. писал(а) 29 апр 2021, 14:04:Но я про десант кораблей знала, потому планировала этот пляж на утро.
Утро у нас было занято Спиналонгой, а на Колокиту я собиралась ближе к вечеру, но из-за трудностей с парковкой пришлось ехать днём. Ну а днём одинаково плохо на всех популярных пляжах: нам не понравилось на Колоките, Вам - на Ваи. На Вулизме тоже после 12 дня тяжело находиться, а в 10 утра там ещё очень хорошо.
Catherine II писал(а) 29 апр 2021, 23:51:На Вулизме тоже после 12 дня тяжело находиться, а в 10 утра там ещё очень хорошо.
С Вулизмой у нас очень сложные отношения. В 2013 прирулили из Бали, когда одним днем рванули на восток. Понятно, что были толпы, мутная вода, пакеты плавали какие-то. Решили - разовое невезение. В 2018, когда остановились на 4 ночи в нескольких км от пляжа, тоже первый раз приехали вечером, и снова плевались. Сделали вывод, что там всегда ужасно и больше ни разу туда не заехали даже утром до дня отъезда. В день отъезда решили с утра перед выездом в аэропорт искупаться. Ближайший пляж - Вулизма. И в 9 утра он был великолепен.
Обычно такого разительного контраста в восприятии пляжа в зависимости от времени дня у нас в Греции не было. Исключение - Потистика на Пилио. Там утром был рай, а в 6 вечера - жуть жутчайшая, мутная вода, грязный пляж.
Спасибо Вам за Кносс, красиво, познавательно, интересно. Мы туда не доехали. Вернее, в 2013 доехали до касс, перед которыми были сотни людей и жара на улице. В результате Кносс заменили на аквапарк:)))
Наталья С. писал(а) 30 апр 2021, 10:40:С Вулизмой у нас очень сложные отношения. В 2013 прирулили из Бали, когда одним днем рванули на восток. Понятно, что были толпы, мутная вода, пакеты плавали какие-то.
Да, я во многих отзывах читала, что вечером в бухту прибивает мусор, поэтому мы приходили туда с утра и уходили до 14.00. Все три дня, что мы там купались, море было чистейшим. Я просто влюбилась в этот цвет воды, поэтому и на треклятый прошлый год снова забронировала Истро, чтобы иметь возможность каждое утро там плавать.
Хорошо, что Вам всё-таки удалось увидеть Вулизму во всей красе.
Наталья С. писал(а) 30 апр 2021, 10:40:Обычно такого разительного контраста в восприятии пляжа в зависимости от времени дня у нас в Греции не было.
Да, очень сложно поверить, что одно и то же место может выглядеть так по-разному в течение дня. Однако это факт, и его приходится учитывать при планирование радиальных поездок.
Наталья С. писал(а) 30 апр 2021, 10:40:Спасибо Вам за Кносс, красиво, познавательно, интересно.
Рада, что Вам понравилось. Я пока отчёт о нём писала, сильно прониклась темой минойских дворцов. Поэтому-то мы и в Закрос поехали. И хотя Закрос не произвёл сильного впечатления, но мне всё равно хочется заскочить в следующие поездки и в Фест, и в Малию, чтобы уже собрать полную коллекцию.
