Места, где наследили Боги. Фотовзгляд.

[froska]

на.....фотографии есть падающая звезда? Это Майе нашей на счастье, не иначе!

Вот молодец, Леночка! Согласна с тобой!

[ЕленаН]

Я, кстати, была поражена, как мало информации об этой части Греции на Форуме. Есть два упомянутых в начале рассказа отчетов ЕленыН и... И все!!! То есть совсем-совсем ничего... Популярны лишь острова, Пелопонес, Метеоры и, естественно, Афины.

Майя, восстанавливаю историческую справедливость. Помимо моих, у нас на форуме есть ещё 3 отчета, в которых рассказывается о Загорохории.
Очередная осень на Балканах
Греция на автомобиле и пешком, горы&море, август 2011
Греческий дневник 2011 (осторожно: много фото!)

Все эти отчеты есть в Классификаторе отчётов по Греции в подразделе: Большие путешествия по материку и островам; и к каждому отчету дана краткая аннотация, о чем он.

[Palma]

Лен, я всеми лапами за восстановление исторической справедливости!!!!
Спасибо за вдумчивость.
Я посмотрела все эти три отчета - помимо того, что они довольно давно написаны, информации по Загории в них практически нет (в отличие от твоих).
В первом - несколько фот и краткое упоминание Монодендри с Оксией и каньона,
во втором - вообще мельком проезд по этим местам по дороге в Метеоры,
а в третьем мне особенно приглянулась фраза:
"... выехав с Загорохории, мы поняли что провели там всего два с половиной часа, а нам казалось что полдня. Чем дальше мы отъезжали от этого места, тем глубже понимали что только что побывали в месте где нет времени, или оно теряет там свою ценность и уходит на задний план. Снова вокруг люди, машины, суета.... как будто побывали в другой жизни, честное слово."
Классно сказано, но тоже очень мало там времени люди провели и почти ничего не успели увидеть, тем более все время шел дождь.

Девчонки - мерсибо за счастливую звездочку, с ней (а вернее, с вами,) дальше потопаем веселей!

[Palma]

Разбудил нас звон церковных колоколов. Он был настолько многоголосым и радостным, что мы сразу поняли — сегодня воскресенье и прихожан созывают на службу.
Солнце пробивается сквозь ставни, в ушах звенит, кровать настолько комфортная, что вылезать из нее не хочется — ляпота!
Соблазнившись мыслью о домашнем завтраке, все же вылезли. В этом отеле все настолько замечательно, что он заслуживает самых лестных отзывов о себе. Даже подумывали, что можно было бы в другой раз задержаться тут на подольше, но что долго делать в таком умиротворенном краю, придумать не смогли.
Все же наш стиль — это постоянные перемещения в поездках, ведь столько всего интересного хочется увидеть!
Вчера после заката мы решили выпить чаю на веранде с видом на горы и принесшая нам чай девушка предложила попробовать только что испеченного ею домашнего печенья. Это была фантастика! Действительно тающая во рту смесь чего-то медового, орехового и еще бог знает какого...
Завтрак тоже был хорош. Все свое, приготовленное с любовью и очень красиво поданное. И обязательно «с видом»! На той же террасе, что и вечером, на белоснежной скатерти с позвякивающими бокалами с только что выжатым соком.
В сервировку в этом отеле входил изумительный серебряный маленький подносик с гнездящимися на нем сахарницей, молочником и баночкой для меда с такими изящными крохотными ложечками, что я сразу стала шлепать себя по рукам, которые сами, против моей воли, тянулись прикарманить это совершенство. Лешка, заметив мой горящий глаз, зыркнул на меня устрашающе «Не сметь!» Он хорошо знаком с нашими семейными клептоманскими наклонностями.
Пишу все это только для того, чтобы подчеркнуть, что этот отель понравился нам больше других за поездку. Лена (ЕленаН) очень нам рекомендовала другой отель в Аристи, где они останавливались, но в нем не было мест на наши даты — так что, возможно, все отели в этой деревушке одинаково хороши! Не зря же Аристи (άριστη) переводится с греческого как “отличный”.
Мы решили перед отъездом немного пройтись по городку, которого мы и не видели, сразу уехав вчера к каньону.
Прелестный и очень спокойный, весь соответствует типичному загорохорскому виду — все из сланца.



Памятник герою войны в типичном лавровом венке, похожем на тот, что вскоре мы увидим в музее у отца Александра Македонского. (Ау, Леночка-Евитта, может тоже откопаешь что-нибудь про героя?)



Сейчас, в мирное здесь время, все цветет и радуется сегодняшнему воскресному летнему дню!



Очень любопытные тротуары из того же серого местного камня. Как ни странно, идти по ним очень комфортно (особенно наверное в дождь и слякоть)



Прямо у домов, в палисадниках, созрела черешня. Этой божественной ягоде будет посвящено еще много строк в моем рассказе, а пока это первая ласточка -



И, конечно же, маки! Как можно не наклониться к их шелковым лепесткам и не послушать, что они хотят шепнуть тебе среди здешнего оазиса безмятежности?



Прощальный кадр перед отъездом с видом на горы и тот самый серпантин, ведущий из Аристи в Папинго.



Все же плохо мы готовились к поездке «между делом»... Например, даже не подозревали, что около Папинго есть естественные бассейны в сланцевых скалах Papingo Rock Pools, о которых прочла только в недавнем отчете Короткий роман с Грецией: Афины-Метеоры-Загорохория-Пелопоннес на авто за 6 дней (сообщение №4). У нас было с утра время, и мы бы обязательно заглянули «помокнуть и взбодриться», если бы знали об их существовании.
А так — выехали из Аристи в сторону более известной загорохорской деревушки — Монодендри.
По дороге — сплошной овечий рай!



Овечки симпатичные, многие с темными мордочками, словно им надели маски



А это — их охранник, большая и добрая собака, которая выказала нам гораздо больше доверия, чем ее нахмуренный хозяин — греческий пастух



На подъезде к Монодендри есть площадка, где городок очень живописно смотрится издали:



И еще лучше — в цветах



Здесь я надолго задумалась о чем-то своем, беседуя с местными маками, которые просто околдовали меня, поэтому фотка будет совсем в другом стиле.
Называется она «Маковый Сон».



Вдоль обочины дороги везде наслоения местного серого камня. Это не постройки, это просто природные кучки. Как же, вероятно, из него просто строить — выковыривай себе слои и складывай, куда нужно.



Среди этой суровости повсеместно пробивается гесперис (ночная фиалка или вечерница), которая очень мне нравится своей неприхотливостью и дурманящим ароматом по вечерам. В июне у нас вся дача благоухает ими, поэтому грех не снять ее греческих собратьев, а, возможно, и прародителей



Чуть не доезжая деревни, приметили любопытную вывеску «Каменный лес». На обочине уже стоит несколько машин, значит и нам обязательно туда надо!



Действительно, любопытное местечко, где эти же скальные породы, что и у обочины, сгруппированы в одном месте и к ним просто чуть облагорожен подход



Зато везде можно полазить!



Делать там, если честно, особо и нечего, если только немного размять ножки от сидения в машине



Кстати, есть очень удобные гладкие плиты, чтобы посидеть или использовать их как стол для пикника...
Можно я полежу здесь чуток, на теплых, нагретых солнцем камнях?



Погода в наш приезд в Загорию, была не просто комфортной, она была идеальной!!!
Примерно +23, солнце чередуется с пушистыми летними облачками, легкий обдувающий ветерок, приносящий с собой волшебные запахи цветущих горных лугов — о большем счастье нельзя и мечтать!



Наше внимание на обочине привлекла ярчайшая зеленая ящерица, да какая крупная!



Вдруг, совершенно неожиданно, она высоко подпрыгнула в воздух и дала деру... Приглядевшись, мы увидели источник странного поведения ящерки. Это оказалась средних размеров змея, которую совершенно было не заметно среди камней.
Уже дома мы нашли точное определение этой красотки «носатая гадюка», довольно распространенный в средиземноморье вид.



После этой встречи один из членов нашей команды еще долго прижимал руку к сердцу и строил из себя джайниста, подметая подручными средствами дорожку перед собой...



Наш путь лежит к обзорной площадке Оксия (Oxia) — она особенно интересна тем, что с нее видно сразу два рукава каньона, на которые он расходится.
Вот взгляд на левый, более глубокий, на его противоположном конце, в Викосе, мы вчера снимали закат:



А это — правый, именуемый Мега Лакос, еще более заросший сплошным изумрудным лесом внизу.



Вместе они лезть в кадр категорически отказываются — такая там природная ширь!
Зато их можно совместить на плакате, висящим тут же, где все наглядно видно:



В 1997 году это место попало в Книгу рекордов Гиннеса, как самый глубокий и узкий каньон в мире. Я все подвергала сомнению этот факт (в Европе может быть, но есть же еще грандиозные американские каньоны!), пока не прочла, что завоевать такой статус удалось благодаря зафиксированному участку с высотой 900 метров и расстоянием между гребнями всего в один километр.
Естественно, что это определенная точка, а на протяжении всего ущелья, а это более 12 км, высота и ширина его неоднократно меняется.
Гиннес не гиннес, но дух захватывает конкретно, когда стоишь на крохотной каменной площадке и под тобой километр внизу!



Смотровая площадка – это ещё не тупик. Слева от нее вдоль скал идёт тропинка, шириной не более метра…
Наши исследователи уже идут по ней — побегу их догонять.



Побегу потихоньку, стараясь не смотреть вниз... Но это, конечно, не получается, потому что именно внизу просто захватывающая дух Красота!



Вот Лешка чем-то заинтересовался на самом краю -



Ага, миленькие цветочки и, самое главное, фон за ними имеет километровую глубину и даже чуть виден изгиб реки на дне каньона.



Речка, бегущая по ущелью, называется красивым именем Войдоматис. Именно ей мы должны быть благодарны за такую природную достопримечательность – на протяжении тысяч лет она каплей за каплей вымывала себе путь в горах. К сожалению, в летнее время она практически пересыхает, лишь в некоторых, самых глубоких местах попадаются дождевые ванны с зеленой водой, а сама река во многих местах скрыта от глаз пышной растительностью.



Если отвернуться от пугающей глубины внизу, прямо перед носом любопытные скалы, словно все изъеденные то ли временем, то ли термитами



Дорожка вдоль горы так же неожиданно заканчивается, как и началась, некоторым скальным выступом.
Нам велели приблизиться к его краю для кадра...



Недолгая вымученная улыбочка для съемки и — быстрее назад, не забывая прижиматься поближе к теплым отвесным камням.
Здесь еще раз, на фоне снимающего ущелье Леши, хорошо виден менее известный правый рукав каньона

[ЕленаН]

во втором - вообще мельком проезд по этим местам по дороге в Метеоры,

Майя, ничего себе мельком! Vladimir68 прошел через ущелье вместе с семьей от Монодендри до Викоса. (!) и специально ради этого похода устраивал ночевку в Загорохории (если мне не изменяет память, то в одном из Папинго, а это значит, что и по серпантинчику, который и нам, и вам так полюбился, Владимир прокатился...).

Смотрю на твои фотки и тоска меня берет по Загорохории..., но в этом году у нас туда попасть не получится. если только на НГ...

Кстати, Май, не только ты на свою маму похожа, но и Леша со своей как две копии.

[Palma]

Лен, все что желается, обязательно получится! И Загорохория в том числе. Благодарю тебя за отклики и за то, что без твоих наводок это путешествие просто не состоялось бы...

Пы.Сы. Мы вообще все вчетвером похожи, потому что родственники!

[Palma]

Возвращаемся от Оксии в деревню Монодендри, откуда потопаем к знаменитому здешнему монастырю Святой Параскевы.



Как правильно заметила SirenaOlga, в «Греции все есть», есть в ней и привычные нашему взору березки,



и огромные благоуханные южные розы рядом.



Ах, какие извилистые сланцевые дорожки везде и как славно дрыхнется на ее обочине!



Над головой тоже красота — более привычна в средиземноморье сиреневая глициния, а здесь она белая, словно невеста -



Дорога к монастырю не меньше километра, но по пути туда она все время идет под уклон, поэтому идти легко и приятно.
С удовольствием любуешься обочинами, на которых сланцевые пирамидки появляются прямо из земли среди сплошного разнотравья



Спасибо тебе, Греция, за такой чудесный летний денек!



Монастырь давно оставлен обитателями, но явно находится под присмотром — в нем все чисто и приспособлено для туристов.



Народная молва приписывает Агии Параскеви множество чудес, особенно связанных с исцелением глазных болезней. Чтобы попасть в гости к ней, приходиться изрядно нагибаться - дверные проемы видимо специально делали такими низкими, чтобы воспитывать в монахах смирение.
Монахов давно уже нет, но сих пор каждый входящий сгибается в почтительном поклоне.



Люблю я тени! Могу медитировать над ними, словно над написанной природой иконой. Площадка монастыря крохотная, но вся она заполнена божественным ажуром



Православный пещерный монастырь Святой Прасковьи датируется, на секундочку, пятнадцатым веком, поэтому его постройки такие приземистые, небольшие и, на наш привыкший к масштабу взгляд из 21, довольно невзрачные.



Но главное его волшебство — расположение прямо над обрывом в ущелье.



Многие считают, что лучшие виды на каньон открываются именно отсюда.



Опять возникает вопрос — зачем так строили в древности? Для защиты или все же открывающиеся сверху виды способствуют связи с божественными силами?
То, что монастырь необитаем, для туристов плюс — можно гулять где угодно и буквально трогать крыши монастырских строений все из того же, уложенного слоями серого сланца



Оказалось, что сланец обладает уникальными эксплуатационными свойствами, такими как малое водопоглощение, высокая стойкость против выветривания (что очень важно на такой высоте!), прочность на излом, а также отличается уникальной серой расцветкой, которая благодаря оксиду алюминия под лучами солнца дает удивительный серебряный блеск.
Вот он, прямо рядом, в своей естественной среде, выложен природой такими же рядками -



Монастырь Параскевы раньше занимал явно большую площадь - сейчас по его краям много развалин,



но за ним кроется сюрприз, о котором мы знали из Лениного отчета по Загорохории — еще одна тропа не для слабонервных!
К сожалению, не знаем греческого, поэтому надпись нам ничего не сказала, но калитка распахнута, значит смело идем вперед.



Мам мы благополучно отправили обратно в деревню, на их головы (а также руки-ноги) впечатлений хватило, а еще только середина дня; я тоже присела на нагретый выступ сланца:

«Леш, а Леш, может я тут чутка посижу???



На цветики-лютики полюбуюсь? С маками поговорю...»



А уж на каньон какой отсюда вид!
Пока я наслаждалась им, мне казалось, что я вижу примостившееся на самом краю обрыва редкое растение Петров Крест, но внимательно рассмотрев дома фотку, понимаю, что это не оно. Кто знает, как идентифицировать оное, подскажите, пожалуйста! А жаль - как было бы символично, что божий Крест (другие его названия потаённица или царь-трава) вырос в таком святом месте в Национальном парке Викос-Аоос, в котором, кстати, обнаружили 23% всех эндемичных растений на Балканах.



Но нет, посидеть спокойно не получится (наш Хорек будет дюже недоволен), - потопаю за любимым вот по этой очаровательной, вырубленной прямо в скале дорожке с километровым обрывом под ней.
Эх...

[Palma]

Эта живописная дорожка проходит по выступающему скальному образованию, оттого ее край, обращенный в ущелье, обрывается отвесно, просто вертикально!
Зато виды... умопомрачительные...



Двигаемся мы к пещере в скале, где когда-то, по слухам, жил отшельник и куда позже, опять же по народной молве, прятались местные жители от врагов.
Где-то внутри этой горки находится пещера.



Открытая дорожка кончилась и превратилась в незаметную лесную тропу. Дошли до ее конца — и... Попытались найти хоть какую-то лазейку вверх или вниз, но не обнаружили.



Позже уже читали инструкцию, куда нужно было подниматься и какие выступы огибать, но на месте мы дошли до конца протоптанного участка в густом лесу и не нашли никаких признаков, что здесь бывали люди. Сейчас уже посыпаем голову пеплом...
Вот на этой фотке хорошо видна искомая пещера и та расщелина слева, покрытая буйной зеленой растительностью, которую мы не поняли, как преодолеть -



Отсюда же можно рассмотреть издали открытую часть тропы (подсмотрела в соседнем отчете, что по-гречески она называется «монопати») , по которой мы недавно прошли, да и сейчас по ней движется пара туристов.



В зарослях тоже очень красиво, свежо и запахи вокруг просто дурманят -



Развернулись обратно, сделав по пути еще несколько кадров. Это, пожалуй, самое широкое место тропы - здесь есть углубление в скалах, чтобы перевести дух.



Какие нежные создания! Особенно трогательные на фоне величественных скалистых пейзажей ущелья.



И наши родные колокольчики. Лето, оно же и в Греции лето!



На выходе заметили еще одну табличку, валяющуюся на земле. Но имеет ли она какое отношение к адреналиновой тропе, нам невдомек...



Пора спешить в Монодендри, воссоединяться с нашими родственницами, мимо тех удобных ступенек, на которых еще можно решить, пойдешь ты дальше вдоль обрыва или останешься созерцать...



Прямо на центральной площади деревушки нас соблазнил запах вертящихся над мангалом курочек. Вкусно-то как! Видимо, аппетит успел нагуляться нешуточный.



Мамы быстро нашлись неподалеку, идущие от храма Святого Георгия (похоже, тоже от запаха шашлыка далеко не отходили)



и мы сразу присели за столик в гущу туристического народа в тени огромного платана в самом центре Монодендри.



Было вполне вкусно, но эта трапеза оказалась самой обыденной за поездку. И, скорее всего оттого, что именно туристическое, совсем не атмосферное место. Все же изрядно мы избаловались — нам подавай и красоты, и чтоб вокруг были одни местные...
Взяли попробовать здешнее шипучее вино, которое оказалось практически квасом...

Прямо на площади висит несколько указателей и забавно, что все стрелки ведут в одну сторону.



Здесь же находится Центр ремесел «Ризарио», где хранятся образцы художественного шитья и вышивки.



Мы сначала подумали, что это выставка детского народного творчества, но, приглядевшись, поняли, что тематика у многих вещей недетская...



Экспозиция маленькая, на поверхностный осмотр хватит 5-10 минут.
Пора двигаться к машине по извилистым мощеным улочкам Монодендри.



Эта деревушка, расположенная на высоте 1060 м над уровнем моря, с населением чуть более сотни людей, большая часть которых обслуживает туристов в отелях и ресторанах, оказывается охраняется государством как традиционное загорское поселение именно из-за своих колоритных каменных домов, заборов и дорог.
И это замечательно!
Симпатичные вывески кафешек встречались повсюду в Монодендри, жаль мы от голода плюхнулись в первое попавшееся на пути тенистое место со вкусными запахами, другие выглядели более интересными, с выдумкой.



Здесь даже львиный зев умудряется вырасти на отвесной стене без признаков земли, а у нас, как его не удобряй и не поливай, такого цветения добиться трудно. Благословенная земля!



Когда мы выезжали из Монодендри, над Загорохорией стали постепенно сгущаться тучи...

[val69]

но калитка распахнута, значит смело идем вперед.

Несмотря на то, что кругом таблички вас предупреждают - осторожно, опасно, ведутся работы
Монодендри известно ещё тем , что там снимался первый легендарный фильм греческого "Тарковского" - Тео Ангелопулоса. Фильм "Реконструкция" - можно увидеть как выглядела деревня в дотуристическое время (1970год).

[Stas Grishaev]

снимки просто фантастичны !
скажите, доп. обработке подвергали их ?

[Синьора]

Майя, спасибо за обилие цветов! В июле их тоже было много, но на первый план выступали другие. Маки (и я их очень люблю и не могу пройти мимо, не запечатлев) встретились не более 10 раз.

В июле в Монодендри Центр ремесел Ризарио проводил летнюю школу, в центре деревни было оживленно за счет греческой молодежи. Финансирует это мероприятие, как я поняла, фонд Ризарио, начальный капитал которого был заработан в России:

[Palma]

Благодарю всех за отклики!

val69 - интересно взглянуть, как выглядела дотуристическая Монодендри, постараюсь при возможности посмотреть "Реконструкцию".

снимки просто фантастичны !
скажите, доп. обработке подвергали их ?

Спасибо! Не совсем поняла, что значит дополнительной?
Конечно, все наши снимки мы подвергаем обработке, по-моему, необработанный снимок примерно то же, что человек, не успевший умыться... Тем более мы снимаем в RAW, так называемом сыром формате и при конвертации их в привычный JPEG они обязательно проходят обработку.
Пользуюсь удобной для меня программой Lightroom, в которой обычно использую кадрирование, выравнивание горизонта, всяческие поправки экспозиции и контрастности если нужно.
Конечно, стараемся снимать так, чтоб постобработка была минимальной, но это не всегда удается ("Я же не волшебник, я только учусь!", как говорил маленький фей из Золушки )
А если вы спрашиваете про авторскую обработку типа "убрать лишних людей или провода их кадра" или "вставить луну там, где ее не было" или "залить небо каким-нибудь фантастическим светом" - то нет, этого я делать не умею и (во всяком случае, на данном этапе увлечения фотографией) пока не считаю нужным.

Синьора - и вам спасибо! Цветов много не бывает!

[vadia]

У вас правда очень фантастические фотографии! Особенно вам удаются цветы. А волшебные "Метеоры", на восходе и закате, наверное, самые лучшие, которые я видел. Тем более я был там(в 2011г.) на восходе и закате.Готовлюсь в 2015 опять в Грецию. Это будет Загорохория в том числе. И без ваших отчетов и советов ЕленыН не обойтись. Ждем продолжения!

[Наталья Key]

С удовольствием слежу за повествованием. Чем еще может удивить Греция? Прекрасные Метеоры, чудная Загорохория, каньоны, скалы, природа. Просто физически ощущаешь запах цветов, полной грудью вдыхаешь свежий воздух, наслаждаешься греческой кухней. А впереди еще море. И ожидание чудес.

Как же прекрасна наша планета!

Эта фраза - просто квинтэссенция всего того, что Майя с Лешей нам показывают.
Спасибо!

[Palma]

vadia - благодарю за теплый отклик и желаю незабываемой Греции!

Натушечка, мерсибо!!! Впереди еще много всего, но Загория оправдала наши чаяния на все 100% - это совсем другая Греция - свежая, зеленая, умиротворенная, практически безлюдная и очень настроенческая. Одно то, что нет привычной картинки домиков с черепичными крышами, олеандрами вокруг и синего моря на заднем плане, заставляет все время напоминать себе, что Греция может быть совершенно другой. И это прекрасно!

Словами так сложно описывать красоту и величие пейзажей, потому что они не имеют дат и названий, а проникают прямо в душу, которая согревается, очарованная, и распахивается навстречу этим далям, солнцу или тучам, без разницы...
Но все же попробую — нам нужно двигаться дальше!

[Palma]

На выезде из Монодендри возникло неожиданное препятствие — стадо коров переходило дорогу.



Делали они это столь неспешно, что пришлось даже посигналить, чтобы любопытные буренки, разглядывавшие нашу машину, продолжали свой путь на пастбища.



Только почти все прошли, как самый маленький член коллектива решил прямо тут немного подкормиться — ну такую пастораль разрушать мы не решились — пришлось ждать...



Двигаемся мы в сторону знаменитых каменных мостов у другой загорохорской деревушки, Кипи.
Первым попался небольшой мостик с гордым названием Капетан Аркуда через речку Ксиропотамос.



Звучит красиво, но от речки сейчас осталось лишь сухое русло в обрамлении зелени.



Все загорские мосты — это продолжения каменных троп — кальдерими, эта связывает между собой деревню Дилофо и Кипи.
Автомобильные дороги в Северном Пинде появились только в 1950-х годах, а до этого все деревни были связаны между собой разветвленной сетью кальдерими - мощеных троп для вьючных животных.
Тропы вели себя как хотели: забирались серпантинами на головокружительные высоты (как во Врадето), переходя при этом в лестницы, спускались в глубокие каньоны (как в Викосе), укрепленные на осыпях и крутых склонах стенками, а в скалах проходя по специальным вырубленным полкам, пересекали бурные весенние потоки по непонятно как построенным горбатым мостикам.



И везде присутствуют каменные башенки с иконами и лампадками внутри — чтобы путь был удачным.



Следующий мост, который нам встретился - довольно известный, потому что рядом с ним проходит современная автодорога и он хорошо виден с нее -
мост Кокорос ( Kokorou) через Викос на кальдерими из Кипи в Вицу.



Прямо у дороги висит интересный плакат со старыми фотографиями, сделанных во время возведения мостов и запечатлевших их меценатов, потому что деньги на строительство обычно давал кто-то из местных или приезжих богатых жителей.
«Большинство мостов построено в XIX веке бродячими строительными бригадами, которые назывались «булукья» и трудились вдали от дома со дня св. Георгия, празднуемого в конце апреля, до дня памяти св. Димитрия, отмечаемого в конце октября. Как и в других горных областях Европы, рабочих вербовали в самых затерянных и самых бедных общинах. Мастера хранили в тайне приемы своего ремесла и говорили на тарабарщине, чтобы никто не узнал лишнего. Скитались они артелями вдоль и поперек всей Греции, да и по всем Балканам до Второй мировой войны. Такие мосты есть во всех Балканских странах, но больше всего их здесь, в Пинде.»



Сланцевые мосты, такие как Kokorou, безусловно чудо архитектурной мысли.
И еще они невероятно фотогеничны! (особенно когда на них нет туристов)



Камни, уже заросшие травой, очень неровные и образуют подобие ступеней и, если для современного транспорта это минус, животным проходить по ним (особенно когда скользко), думаю, очень удобно



Здесь река под мостом достаточно полноводна, и Лешка спустился вниз по боковой тропе глянуть, не найдется ли места для купания.
Нет, спуска в этом месте нет — вот он поднял руки - «Сдаюсь!»



В скале над головой есть пещера, но про нее нам ничего не известно и она пуста, хотя возможно, что и в ней жил какой-нибудь святой человек...



Еще один кадр нежной жизни на сланцах — и спускаемся обратно к машине.



Гордо изогнутая спина Кокороса так хорошо видна с дороги, что мало кто из людей, проезжающих мимо, не соблазнится остановиться посмотреть и даже взобраться на нее на минуточку.



В пределах Загории пара десятков таких мостов, где с одним перекрытием как этот, а где и с тремя. Считающийся самым красивым трехарочный мост Плакида нам и предстоит обнаружить.
Осторожно, не пропустите — с дороги это чудо виднеется лишь своим краешком:



Рядом есть карман-парковка, по которой и понятно, что здесь надо притормозить. Пару шагов с дороги вниз — и вот уже красавец выглядывает из-за листвы



При спуске все больше открывает свои горбатые спинки:



Как приятно походить по нему, представляя себя груженым нужной поклажей осликом...



Но делать это надо осторожно, а то может приключиться конфуз!



Мосты, сложенные, как и все постройки Загории, из местного сланца, и поросшие сквозь камни здешними травами, удивительно фотогеничны и наводят на какие-то неспешные, умиротворенные мысли...



Еще раз официально представлю вам этот чудесный мост с тройным пролетом: Мост Плакида или Калогерико (Kalogeriko) через Викос на калдерими Викос - Дилофо во всей своей красе -



Здесь мы смогли спуститься к самой реке и не только снять симпатичные отражения уникально правильных арок в абсолютно прозрачной воде,



но и походить по ее дну, закатав штаны выше колен. Купаться полностью не решились — мало того, что вода ледяная, еще и глубина небольшая, пока в нее плюхнешься — бррр...



Наверху еще одна табличка у парковки со схемой мостов вокруг Кипи — вдруг кому пригодится, -



а мы двигаемся дальше.
Кипи мы проезжали мимо, но пришлось на минуточку остановится, так нас буквально потрясли кованые ограды при въезде в поселок.
Похожая на таможню будка:



Бюст какого-то важного деятеля перед официальным зданием за кованым забором — то ли местная мэрия, то ли другая важная организация -



Но самое красивое — кружевная вязь металла везде — на решетках, калитках, заборчиках. В сочетании с серым местным камнем — очень стильно и эффектно, по-моему.





Провожал нас из Кипи местный котейка, замаскировавшийся под цвет сланцевой кладки -

[Наталья Key]

Горбатые мостики - чудо расчудесное! Ну, и как всегда, замечательное фото Майи (а точнее, ее головы) в стиле "Белое солнце пустыни" .

[Palma]

... Ну, и как всегда...

Это ты вспомнила "всадников без головы" в лавовых туннелях на Галапагосах, что ли? Ну и фото-память! Теперь придется делать это фирменным знаком и везде искать расщелины в путешествиях...

А "Белое солнце пустыни" я обещаю тебе в самом конце отчета, когда, спасаясь от жгучего санторинского солнышка, я была замотана с ног до головы, изображая "освобожденную женщину востока" в соответствующих декорациях!

[Синьора]

Майя, если Вы напишете, что были на Санторини 11-15 июня, то это будет уже супер-совпадение : )

Очень нравятся все Ваши фото, особенно "симпатичные отражения уникально правильных арок в абсолютно прозрачной воде" и "статуя в траве" (это - с первой страницы).

[Palma]

Ага, мы на Санторини были с 12 по 16 июня, как раз в полнолуние, которое очень идет этому острову...
А-а-а что? Вы что, тоже в это время там были???
Благодарю за похвалу фот - на фотогеничном Санторини их тоже будет немало!

[Синьора]

Вы что, тоже в это время там были???

Да! До сих пор не верится, что Загорохория и Киклады (я была на Санторини - Паросе - Наксосе) - одна страна, настолько эти места разные.

[froska]

Ещё не знаю, когда выберусь в Грецию, но хочется повторить именно такой маршрут, очень уж красивы места, да ещё и так талантливо
показаны-рассказаны!

[vadia]

Очень хочется увидеть ваше фотовосприятие Санторини и сопоставить со своими. Т.к. вам особо удаются восходы и закаты, то на этом острове как раз эти явления особенно ярки и запоминающиеся.

[Palma]

До сих пор не верится, что Загорохория и Киклады... - одна страна, настолько эти места разные.

Совершенно согласна - две абсолютно разные культуры (и даже больше, чем две, если другие греческие области вспомнить), именно этим безумно притягательна Греция, в которой "все есть!"
Придется нам с вами такой же параллельный слалом по Санторини устраивать!

... хочется повторить именно такой маршрут...

Спасибо, Фросенька, это лучшая похвала для пишущего!

Очень хочется увидеть ваше фотовосприятие Санторини...

Все обязательно случится в соответствующее время. Фотовосприятие будет со всех сторон, лишь бы зрители выдержали. Но я в вас верю!!!

[Palma]

Наш путь от Кипи лежит теперь в Мецово, где на сегодняшнюю ночь забронирован отель.
...Еще долго мы высматривали старые мостики по обочинам дороги — сначала считали их, где-то после восьмого сбились и перестали, но точно могу сказать — их там много: крохотных и не очень, полностью заросших травой и еще вполне проходимых, горбатых и плоских, над речками и просто канавами...



Вскоре после Кипи увидели симпатичную площадку «с видом» и стол с лавками тут же. О, замечательный повод чуть подкрепиться! Решили, что это будет полдник, практически "файв-о-клок". Как обычно, спасал нехитрый набор из вина, сыра и фруктов, за поглощением которых так приятно обменяться впечатлениями.



А дальше дорогу нам преградила черепаха!



«Давай-давай, уползай быстрее на обочину, милая спринтерша,» - подбадривали мы ее, но существо двигалось не спеша, впрочем, как и положено ее черепашьей судьбой.



Следующую встретившуюся неподалеку спортсменку мы уже решили изучить с пристрастием. Эта была поменьше.
«Так-с, покажи глазки-носик»



«Отлично! Теперь пузико»



«Не, мала еще, на суп не сгодится» - мирно пошутил Леша, отпуская зверюгу в траву.



Прикольно, когда под колесами снуют черепахи, благо дороги хорошо просматриваются и наехать на неторопливых красавиц сложно.
Здесь же мы видели олененка, который выскочил на трассу, запутался в своих тоненьких ножках, упал, но так резво вскочил и сиганул в кусты, что мы решили, что с ним все в полном порядке.
Какие заповедные места!
Я читала, что в этих краях гнездится какой-то уникальный средиземноморский золотой орел, но его просто так, конечно же, не встретить, тем более путешествуя на машине.

Вдруг на обочине увидели мужика, что-то перекладывающего в большой корзине.
«Неужели черепах сортирует?» - возникла первая шальная мысль...
Поравнявшись с ним, разглядели, что у того полная с горкой корзина отборных, словно калиброванных лисичек. А мы заядлые грибники, и при таком раскладе нужно было выделять на Загорский Национальный парк еще целый день — грибной! Эх, как жаль, что об этом я нигде не читала...
Пока достала фотик, мужик успел спрятать корзину в багажник и по выражению его лица нам как-то не захотелось подходить-заводить разговоры про его удачную тихую охоту.



Теперь точно есть замечательный повод вернуться!!!

Дорогу до Мецово мы выбрали другую, не ту, по которой въезжали в Загорию - совершенно местную трассу с захватывающими дух спусками и подъемами, проходящую насквозь крохотных греческих селений, с пасущимися по обочинам овцами (иногда на почти вертикальных склонах — как они там зацепляются?!?) и уже знакомыми древними мостами через речушки.



Есть места, где 2 машины просто не разъедутся, но мы не встретили на всем протяжении дороги ни одной! Это, конечно, замечательно и романтично, но случись что по пути (например, бензин неожиданно закончится) — помощи от попуток ждать не приходится. Имейте это ввиду в Загорохории, в стороне от основных дорог.
Зато виды просто завораживают!
Здешние полностью покрытые лесом пиндские горы чем-то напомнили шоколадные холмы Бохола или другие азиатские горки, которые я обычно называю бархатными.



В древнегреческой культуре Пинд считался местом пребывания Аполлона и муз. Поскольку эти божества покровительствовали поэзии, то в символическом языке Пинд обозначал поэтическое искусство. Эта традиция перешла из древнегреческой поэзии в древнеримскую, и позже в европейскую литературу.
- «Положим, что на Пинд взобравшися счастливо,
Поэтом можешь ты назваться справедливо.»
сказал А.С. Пушкин в стихе «К другу-стихотворцу» и еще, там же:
«На Пинде лавры есть, но есть там и крапива.»

Когда мы смотрели погоду по нашему маршруту перед отъездом, то удивлялись, что во все дни прекрасная солнечная погода с температурой от 23 до 30 в конце путешествия, и вдруг посередине один день с дождем и резким похолоданием аж до 15 градусов.
«Ошибка, что ли...» — тогда подумали мы, как-то совсем отдельно от других смотрелся этот день.
И сейчас, глядя на стремительно темнеющее небо, вспомнили, что этот день должен наступить завтра. Погода с каждым часом стремительно портилась, придавая живописной Загорохории ощущение опасности, и мы были очень рады, что успели посмотреть ее основные природные достопримечательности при абсолютно идеальной погоде.



Мецово, куда мы движемся, многие источники называют самым колоритным местом в Греции — вот и проверим! Его расположение на дне живописного ущелья, окружение со всех сторон горными пиками даёт грекам возможность сравнивать этот уголок ни больше, ни меньше, с Альпами. Кстати, здесь расположен горнолыжный курорт (надо же, я никогда не слышала о горных лыжах в Греции, серость...)
Пишут, что вокруг городка растут знаменитые сосново-буковые леса Пинда, среди которых прячутся древние каменные церкви и речные долины, и есть мост XVIII века через изумрудные воды реки Аооса, который очень фотогеничен. Возможно, в следующий раз удастся это проверить...
Последний участок дороги до Метсово особо живописен — серпантин там великолепен.
Вот и городок! (4000 жителей, на секундочку, это вам не полторы сотни Монодендри.)



Дорогу к отелю нашли быстро, плутать там особо негде... Где тут спрятался Archontiko Metsovou Luxury Boutique Hotel? (http://sp.booking.com/hotel/gr/archodi ... 8a6;dcid=2) Кстати, традиционные горные гостиницы Греции в этих местах называются ксенонасы.
Нам любезно предложили сразу поставить машину в подземный гараж. Отель снаружи производит очень приятное и солидное впечатление.
О, Archontiko, - как был у нас в Метеорах (случайно получилось), да еще и Luxury, и в придачу еще и Boutique!!!
Заходим внутрь и обалдеваем — такой налет советской помпезности в духе санаториев ЦК



с некоторой примесью этнографичности...



Да уж... Пойдем исследовать номера...
И тут все ооочень солидно



и даже, в некотором смысле, будуарно.



Зато вид из окна на зеленые пиндские холмы изумителен!



В отеле, по-моему, имеется и спа-зона, а в наш заказ номеров входил еще сеанс расслабления на массажном кресле. Мамы пошли воспользоваться им после длинной дороги, а я, пожалуй, налью себе джакузю!



Передохнув, выползаем в городок, все дороги которого сходятся на центральной (она же единственная) площади деревни под сенью гигантских платанов.
Любопытно, что Мецово – это крупнейшая влашская деревня страны, большинство жителей которой и поныне общаются на влашском диалекте (смесь греческого и латинского языков), который существенно отличается от языка, на котором говорят в остальной Греции.



Прямо на площадь выходит собор Агиа Параскеви - главная церковь города, перед входом в которую восседают старейшины-мецовитяне, ведущие философские разговоры о жизни. Мы шли мимо поздним вечером - они сидели, шли утром - сидят на боевом посту. Они вообще-то спят? Нееет, они бдят и знают, по-моему, абсолютно все, что происходит в их родном городишке (кто куда уехал, кто приехал, куда и с кем пошел), потому что и автобусная станция находится на этой же площади, и все дороги городка ведут через нее.
И смотрите, не утеряли интереса ко всему происходящему ни на йоту!



По периметру площади также расположены отели, рестораны, кафе и магазины с традиционными сырами и другими знаменитыми продуктами области. Мы и не знали, что Мецово - сырная столица Греции! Обязательно завтра прикупим тут сыра с собой в дорогу и домой.



Сырные магазинчики доминируют, но можно найти и другие местные специалитеты -



Много изделий из кожи и меха, но вещи нас интересовали слабо, а вот собака, буквально слившаяся со своей меховой лежанкой, понравилась.



Мы находимся в самом центре Пиндостана и, пока мы отдыхали, Лешка вычитал в Вики много интересного про этот известный, имеющий явный негатив в современном языке термин, и теперь рассказывает нам по дороге:

«В конце 18 века в области Причерноморья наблюдался большой поток беженцев с Балкан, где территории стали контролировать турки. В район Одессы (которую назвали, кстати, выходцы из греческой Эдессы) преимущественно попадали горные и островные греки. Наиболее бедными и неграмотными из них были выходцы из Пинда.
По данным исследователя одесского языка, кандидата филологических наук Евгения Степанова, сами греки пиндосами называли выходцев из горных районов, причём ещё со времён Древней Греции периода синойкизма греки полисов рассматривали горные греческие племена как полуварварские. Тем самым Степанов делает вывод, что слово пиндос пришло в Северное Причерноморье как микроэтноним, уже до этого имеющий негативные коннотации, которые и были заимствованы одесситами.
Степанов пишет, что при опросе в 1996—1999 гг. одесских моряков было установлено, что более половины из них не знают первоначального смысла слова «пиндос», а те, кто его знают, как правило, являются коренными одесситами и определяют два значения этого слова: 1) «грек»; 2) «глупый, невоспитанный, нечистоплотный, никчёмный человек».
Отрицательный оттенок слова «пиндос» (греч. Πίνδος) в новогреческом языке и его коренная близость со словами «болото», «грязь», «дно», «бедняк», усугубила общий негативный смысл.
Согласно теории русского филолога и писателя Сергея Голубицкого, словом «пиндос» в современном разговорном языке стали обозначаться американские военнослужащие после совместной работы в Косово российских и натовских войск, а в качестве одного из возможных источников его происхождения Голубицкий приводит информацию, что между мировыми войнами слово «пиндос» закрепилось в американском сленге и обозначало «всех низкорослых и черноволосых выходцев с Балкан (греков, румын, болгар) и юга Италии». По версии филолога, «российские солдаты в Косово сначала услышали слово „пиндос“ со стороны и только потом осознали, как оно замечательно ассоциируется с „вооруженным до зубов трусливым американским солдатом.“»
Впервые слово "пиндос" попало в Россию через телерепортаж из Белграда, в котором наш солдат называл НАТОвских солдат пиндосами, а в последствии же этот термин стали применять сначала к американским солдатам, а впоследствии и ко всем жителям США .
Пиндостан (Пиндосия, Соединенные Штаты Пиндостана) - оскорбительное названия США. Именно обе эти части: оскорбительное «пиндос» и недалекое «стан» (признак отсталой страны), создают особо негативное значение.

Вот ты идешь себе по центру нормального Пиндостана и ничего этого не знаешь, бестолочь!» - резюмировал он, размахивая газетой.



В общем, после таких откровений веселый вечер в Пиндосии нам был обеспечен.
А городок, на который стремительно опускается вечер, очарователен, и словно сошел с какой-то старинной гравюры -



Идем мы ужинать – в Мецово не только язык сильно отличается от общегреческого, но и кухня своя, влашская. Нам в отеле посоветовали таверну Архондико, в которой можно найти эту аутентичную кухню с необычными национальными блюдами Эпира.
Рекомендованную таверну с искомым названием мы конечно обнаружили, но ни ее вывеску, ни прелестную домашнюю обстановку внутри я не снимала – было не до фото...
Зато есть кадр с интересной рекламой – если встретите этот лист, знайте – от него до таверны буквально пара шагов!



Все за ужином было вкусно и действительно не похоже на другие греческие блюда: макароны с мясом в горшочке, тушеная баранина в специях, местные сосиски, запеченный сыр, а уж домашнее вино - просто выше всяких похвал! От этой вкусноты я и забыла про фотик благополучно…
Вечер совсем укутал Мецово, и лишь прощальные всполохи высоко вверху еще хранят частичку угасающего дня.



На обратном пути в отель захотелось чайку – запить довольно острую местную кухню. Зашли в кафе прямо на площади, где не было ни одного человека, при этом посередине открытого зала жарился на вертеле целый баран. Куда же они денут такое количество мяса???
Попросили чай.
– «Вам какой?»
– «Зеленый.»
– «Не, у нас только нормал тии…»
– «Тащите нормал!»
Надо же, а мы все время, оказывается, пьем ненормальный чай. Ну хоть будем знать.
Так, под хохот нашей компании, закончился этот длиннющий день в Загорохории...

[ELENA_T]

Прекрасно! С большим удовольствием читаю продолжение и смакую каждый пост!

[Sultan Suleyman]

Что же меня лично потрясло в Метеорах больше?
Захватывающие дух виды с тысячами крутых скал, совершенно голых, высоких, составляющих величественную композицию, непохожих одна на другую, зовущих, манящих и пугающих одновременно, словно природа собралась здесь играть на гигантском органе, или люди, покорившие эти скалы?
Что заставило их сделать такое свершение? Что покинули они в миру, отдав предпочтение суровой природе и аскетизму?  Ответов на эти вопросы мы уже не узнаем никогда, но Метеоры дают уникальную возможность ответить на вопросы самому себе – зачем я в этом мире? Что можно сделать, чтобы находиться с ним в гармонии и согласии?

Глядя на все, что тут окружает, хочется только одного – осмыслить свое предназначение, понять себя и, пока есть возможность, попытаться хоть чуточку изменить, подумать сколько времени проходит впустую, и срочно найти душевные слова для близких людей.
Думаю - это немаловажная миссия великого места.

Майя! Как проникновенно душевно написано!!! Как всегда суперский отчет! Молодца!

[Petra_]

Божежмой, Маечка!!! Как много тепла - солнечного и человеческого - в твоем отчете!

Теперь у меня есть новая мантра - когда становится трудно - "Вот брошу все и уеду в Большое или Малое Папинго.. лягу на обочине сланцевой дорожки и буду греться на солнышке!"

[val69]

Майя, интересное у вас интепретация Пиндосии и пиндосов..)) Если заметили, на трассе с Салоник , недоезжая до Метсово стоит указатель "Пиндос". Получается действительно Пиндостан.
С влахами интересная история. Греки вкладывают в это слово кроме его настоящего значения ещё и пренебрежительное, типа деревенщина. Но именно влахи вместе с остальными жителями Эпира главные благотворители Греции. Масса музеев, школ, вузов больниц и т.д создано с их помощью. Достаточно сказать, что Политех. Афин называется Метсовио. А в самом Мецово проводят различные в том числе и международные конференции.
На одной из фоток из Викоса вы пьёте вино Катоги из виноградника Аверофа (одного из самых известных благотворителей-меценатов).

[froska]

Вот ты идешь себе по центру нормального Пиндостана и ничего этого не знаешь, бестолочь!» - резюмировал он, размахивая газетой.

И я с вами сначала слушала зачарованно, а потом ухохоталась, живо всё представив!

[Амстердамка]

Майя, превед!

Активно наслаждаюсь визуальной и словесной гармонией твоего рассказа.
Как же ты умеешь видеть и описывать увиденное, неважно фотокамерой или пером.

Мамы такие клевые - современные, элегантные и стройные.

[Palma]

Огромная благодарность всем за отклики!
Ненадолго прерву свое повествование (уезжаю на несколько дней), но обязательно продолжу по возвращению.
Всем-всем-всем еще раз спасибо!!!

[Марракеш]

Здесь же хочу признаться, зачем я вообще заглядываю в отчеты на Форуме (думаю, у всех разные намерения в этом плане). Меня интересует только одно: впечатления пищущего о местах, где он побывал (желательно с иллюстрациями), для того чтобы сделать вывод, хочу я туда или нет.
...
А вот куда я захочу в дальнейшем, мне помогают сориентироваться рассказы форумчан, написанные красочно и от души.

О да! И у меня такие же намерения! И, заглянув к вам посмотреть на впечатления о Санторини, куда мы летим в октябре, сориентировалась на будущее: хочу в Метеоры! Спасибо вам за это!

[Колямба]

Марракеш
мы тоже будем на Санторини с 18 по 21 октября

[Palma]

Благодарю за отклики! К октябрю, надеюсь, точно доберется повествование до Санторини - будете иметь возможность сравнить с вашими ощущениями. Поэтому спешу продолжить:



С утра идем покорять Мецово, хотя задерживаться нам тут не с руки, на сегодня еще планов громадье!
Городок колоритный, тихие узкие улочки взбираются то вверх, то вниз по склонам, - мне такие нравятся.



Заглянули на секундочку в церковь Агиа Параскеви, в парке которой стоит интересный бюст (что за священнослужитель, не ведаю — подсказывайте, кто знает...)



Кроме симпатичной архитектуры на улочках полно лавок со всякой всячиной и даже, похоже, старинными вещами.



Это уже после возвращения я прочитала, что Мецово славится многими старыми ремеслами: резьбой по дереву и изготовлением серебряной посуды и украшений. Деревянные клюки – дорожные пастушеские палки, действительно можно встретить на каждом углу. Горожане свято чтят обычаи предков — пастухов влахов и, с удовольствием облачаясь в национальные костюмы, зазывают туристов в сырные лавки и винные погреба. С вином тут, как мы вчера смогли убедиться за ужином, полный порядок: особо знаменита компания «Авероф» (благодарю val69 за подсказку, что именно эту марку мы уже дегустировали в Викосе), которую в 50-е годы основал Евангелос Авероф, посадивший на высоте 1200м самые высокогорные лозы в Греции, и компания «Zoinos», но и мелких винных лавочек полно.



Пока мы в погреба и таверны не пойдем, хотя многие вывески очень заманчивы -



Как думаете, здешняя кухня славится медвежатиной? А может, это намек на одну из версий самого названия Мецово (Метсово), построенное из двух славянских слов: «метска» (медведь) и «ово» (деревня), то есть «Медвежья деревня». Вторая версия связана с тем, что во многих старых текстах название пишется как «Мессово», наводя на мысль о том, что топоним происходит от греческого слова «мессо» (середина) + «ово» - «деревня, расположенная в середине», что подтверждается географическим положением поселка.

В Мецово есть знаменитая Пинакотека, которую основал один из меценатов, недавно упоминаемых Валерием val69, - Евангелос Авероф (1910-1990). Он был отсюда родом и очень много сделал и для Греции, и для своей малой родины. Например, осуществил свою мечту открыть картинную галерею в родной деревне, для чего построил и подарил городу трехэтажное здание, где разместил свою коллекцию работ лучших художников и скульпторов Греции 19-20 веков. Позже собрание еще дополнили работами некоторых греческих художников этого же периода.
У его дяди, еще более знаменитого мецената Георгиоса Аверофа (1815-1899) – изначально фамилия была типично греческой - Аверинос, однако благодаря частым поездкам в Россию и деловым связям с русскими по поставкам ко двору золототканой парчи, со временем изменилась на Аверов.
Пинакотека расположена на той же единственной центральной площади, но в нее мы не зашли, а устремились в менее известный Музей народного искусства в особняке Михаила Тоситса — еще одного известного мецовского мецената. Любопытно посмотреть на такую экспозицию в городке, который сам похож на оживший музей, а персонажей и предметы давних лет можно встретить прямо на улицах.



Что же тогда внутри?
Трехэтажный дом в старинном стиле семья Тоситса построила в своем родном городе после того, как Михаил разбогател на торговле в Египте.
Мы же пришли туда неподготовленными, думая, что музей совсем небольшой, поэтому не переставляли удивляться его размерам и насыщенной экспозицией.
По дому водит греческий гид, дающий пояснения для туристов на английском.
Сначала нам показали конюшни, от которых у меня на фото есть только кусок вышитой попоны (привет магнату золотой парчи!) -



Затем — кладовые с многочисленными припасами



и емкостями для масла, вина и муки. Практически древнегреческие амфоры!



Интересна старая кухня, в которой особо мне приглянулась веселая сковородка, в которой есть специальные углубления, чтобы яйца не смешивались между собой. Вещь!!! Хочу в хозяйство такую же!



Старинное серебро всегда прекрасно и благородно...



В огромный сундук для всякой нужной всячины так и хочется засунуть нос!



В одной из комнат на стенах оружие -



Ковры ручного ткачества такие любопытные...



Вообще, ковров очень много, даже в совсем не парадных комнатах — видимо, зимы тут, в горах, холодные. Камины тоже явно не декоративная деталь...



В доме также много печей, красиво украшенных старинными изразцами (коллекция разных предметов быта охватывает период с 1650 по 1850 года)



О, моя слабость — старинные костюмы!



Немного помучаю вас деталями, потому что пройти мимо них не могу (я даже когда-то в молодости собиралась поступать на отделение этнографии истфака, любовь к деталям быта давно ушедших дней с тех пор не угасла...)





Разве не прелесть эти пуговки???



И пояс просто Ах! У меня есть подруга, коллекционирующая пояса разных народов — у этой витрины она бы полдня обливалась слезами.



Чем выше поднимаешься по этажам, тем более парадными становятся помещения. Это, похоже, большая гостиная -



Орнаменты какие своеобразные! И видно, что не только труда, но и души в них вложено немало.



Есть гостиные поменьше, для чисто семейного использования, где так приятно посидеть у камина вечерком.



Любопытно, что в Эпире сохраняется очень интересное для истории языка обращение невестки к свекру и к старшим мужчинам в семье мужа - «афенди». Это слово происходит от древнегреческого афендия - "авторитетность, власть, господство". Оно перешло в арабский язык, а из него и в турецкий в известной всем форме «эфенди». В период владычества турок на Балканах это обращение получило широкое распространение - оно адресовалось чиновнику или любому высокопоставленному лицу.



Нас удивило, что в частном доме такое огромное количество икон -



Большинство из них великолепного, просто музейного качества и древности





Объяснение нашлось просто — оказывается, был большим любителем и коллекционировал их все тот же Евангелос Авероф, который и сохранил этот дом для нас.



Дело в том, что после возвращения Михаила Тоситса из Египта и житья его семьи в этом доме в Мецово, его сын оказался без наследника. Он основал фонд и пожелал, чтобы этот фонд возглавил кто-нибудь из местных, при этом приняв двойную фамилию, чтобы иметь отношения к семье.
Таким человеком и стал Аверов, сделавший большую политическую карьеру и не забывавший про благотворительность. Уже будучи президентом фонда Тоситса, он достроил в доме 3 этаж и любил жить там, когда приезжал из Афин в Мецово.
Это его кабинет на верхнем этаже особняка



Вид из окна, который явно напоминал ставшему к этому времени министром иностранных дел Евангелосу Авероф-Таситса о чаяниях родного края



Скромная для министра спальня,



в которой все оставили так, как будто хозяин отлучился на минуточку: смешные деревянные ботинки и обязательная для влахов палка-трость...



Личные вещи и фотографии Евангелоса выставлены в музее с 1991 года.
Еще одно помещение 3 этажа и снова потрясающие иконы на стенах...



У Евангелоса были 2 дочери и племянник, которому и передали управление фондом барона Михаила Тоситсы, который был создан в 1948 году и продолжает действовать на благо города по сей день.



Спускаемся узкими извилистыми улочками от музея к центру города.



Увидели симпатичные краны с питьевой водой недалеко от площади и с удовольствием попили. Оказалось, что вода именно из этих трех источников обещает страннику удачу на его пути.
Удача нам непременно пригодится! Говорят, что в Мецово очень вкусная вода и никто не покупает ее в бутылках, а все пьют из-под крана, да и в тавернах подают в графинах простую воду. Горный край, что тут скажешь!



На центральной площади, где основное средоточие магазинчиков, в воздухе просто витает запах копченых сыров. Пропустить мецовский сыр невозможно! Надо брать... Единственная проблема — разобраться в этом огромном многообразии видов.
Помогает то, что влашский язык имеет латинские корни, и многие названия сыров звучат почти привычно, по-итальянски, и при этом довольно забавно: пармезана, мецовоне, гравьера, мецовела...
Закупились знатно (и сыр прекрасно доехал до дома, но мы, естественно, выкладывали его в холодильник во всех гостиницах).
Пора и честь знать! Зашли в наш отель и сразу бросилось в глаза, что его интерьер в точности повторяет недавно виденное нами в музее-особняке. А мы, серости, считали этот стиль пережитком советских времен — а он оказался исконно местным и очень здесь органичным. Вот для чего, хотя бы, стоит посещать краеведческие музеи...
Потолок в нашем номере точь в точь как в доме барона!!!



Небольшой релакс перед дорогой и мы снова устремляемся навстречу новым впечатлениям!

[Синьора]

Фото, сделанные в музее, - не просто на высочайшем профессиональном уровне. Чувствуется большая любовь автора к народному быту и его деталям. Как передана фактура тканей и как привлекательны интерьеры! Честное слово, хотелось бы переделать свою квартиру в таком стиле. (Правда, такое желание появилось уже давно после посещения Бахчисарайского дворца.)

[Марракеш]

мы тоже будем на Санторини с 18 по 21 октября

А мы - с 12 по 21! Планировали с 8-го, но рейс отменили - четыре дня жизни оторвали!

[Марракеш]

Поэтому спешу продолжить

Спешите, пожалуйста, спешите! Мы уже повизгиваем от нетерпения - уж очень хочется увидеть всё до того, как будет возможность сравнить! Мысли ведь давно уже там... Может, и что-то незапланированное подсмотрим...

[Марракеш]

Орнаменты какие своеобразные!

Ну надо же! Это ведь 100% татарский интерьер! (А, может быть, и турецкий? Или арабский? Тут я не сильна...). Первы сомнения стали мучить при виде тапочек-копытцев на фото с одёжками, а уж парадная гостиная и последующие комнаты.... Всё это - точная копия Бахчисарайского дворца! Так какой же он Михаил?!

[Palma]

мы тоже будем на Санторини...

А мы...

Вот и замечательно - уже компания подобралась у вас! Можно вместе куда-нибудь съездить, в ту же таверну "Metaxi Mas", например, которую я советовала в соседней ветке. Там как раз компанией хо-ро-шоооо....

А мы - с 12 по 21! Планировали с 8-го, но рейс отменили...

Надо же, как много времени вы на Санторини заложили - успеете исследовать его вдоль и поперек, и написать по возвращении подробнейший путеводитель!
Кстати, с Днем рождения Вас!!!

Синьора, спасибо! Люблю я это дело - детали старинных вещей. Мне всегда кажется, что для предметов что одежды, что быта, настали нехорошие времена - теперь их делают, чтобы выбросить через некоторое время, а раньше делали на века, передавая из поколения в поколение, и вкладывали в их изготовление всю душу, что очень чувствуется.
Марракеш Я, к сожалению, не была в Бахчисарайском дворце и по вашей наводке посмотрела оттуда картинки.
Действительно, многое похоже, но чтоб на 100% - мне так не показалось. И интерьеры, и особенно вязь орнаментов отличается - но давайте не будем углубляться в этнографический экскурс, это тема отдельного эссе!

[Марракеш]

таверну "Metaxi Mas"

За таверну спасибо (я как-то не очень по веткам лазаю... ), и за поздравление спасибо. Пойду праздновать

[Palma]

Марракеш, про таверну бы вам Коля на месте подсказал - я ему отвечала, когда ее расхваливала. Празднуйте вовсю!!!

а мы двинемся дальше:

Только отъехали от Мецово, как нам встретились симпатичные лошадки.



О, они не сами по себе гуляют, у них есть проводник. Похоже, что это лошади для треккинга по горам — вон какие поджарые



Следующие красавицы уже мирно щипали себе травку, ни в какие походы не собираясь.
Мецово вовсе не медвежий, а лошадиный край!



Впервые нам понадобилось подкормить своего красного коня (бака при полной загрузке хватало на 800 км при среднем расходе 6,7 литров), да и самим подзаправиться не грех.



Происходил перекус на краю бескрайнего греческого поля, так напомнившего Родину...



Дорога наша лежит на самый север страны, граничащий с Македонией, через Вергину и Эдессу.
ЕленаН очень рекомендовала нам посмотреть музей в Вергине, а рекомендации греческого гуру — это святое!!!
Поэтому сначала Вергина. Самое интересное здесь — уникальный Археологический музей, открытый в 1993 году.
Срытый во время раскопок могильный курган искусственно восстановили, тем самым образовав нечто вроде подземного бункера, где постоянно поддерживаются оптимальные температура и влажность, в котором можно увидеть древние погребальные камеры и настоящие царские сокровища.
Сегодня Вергина считается одним из самых важных археологических памятников Греции и входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. По своей значимости древний македонский некрополь практически не уступает знаменитым микенским гробницам.
У входа в курган в ожидании чуда -



У Древней Македонии была загадочная, практически мифическая столица Эги. Несмотря на то, что в 4 веке до н.э. столица была перенесена в Пеллу, Эги сохранила статус священного города и усыпальницы македонских царей. Вероятно, причиной тому было предание от дельфийского оракула, которое гласило, что правящей династии наступит конец, как только один из царей будет упокоен за пределами города. Скорее всего, банальное совпадение, но после смерти Александра Македонского на чужбине Великая держава действительно распалась.
Долгое время историки думали, что Эги - старое название Эдессы, расположенной неподалеку, и только в середине 20 века англичанин Николас Хаммонд пришел к выводу, что это два разных города, несмотря на созвучность названий. В своей «Истории Македонии» в 1968 году он впервые высказал предположение, что раскопки в районе Вергины ведутся на территории старой македонской столицы.
Археолог Манолис Андроникос пережил волнующие мгновения, когда в 1977 году среди неприметных холмов обнаружил сразу три гробницы, которые впоследствии назвали Царскими. Одна из них много веков назад была вскрыта и ограблена, но другие богатые усыпальницы остались нетронутыми. В них Андроникос нашел поистине бесценные сокровища. Уникальные золотые и серебряные предметы навели его на мысль, что перед ним - гробница царя, а именно - Филиппа II, отца Александра Македонского, убитого в 336 году до н.э. и погребенного именно в Эги в соответствии с пророчеством оракула.



Внутри мраморного саркофага Филиппа был найдена золотая чаша со звездой Македонии с останками умершего царя, золотая царская корона и диадема, оружие, различная утварь. Здесь был обнаружен и другой ларец из золота с останками одной из семи жен Филиппа, которая была убита сразу после смерти мужа. В ларце находилась золотая диадема из листьев - одно из красивейших древнегреческих украшений.



Поскольку историкам древности было известно, что Филипп II был убит в древней Эги на свадьбе собственной дочери, Андроникос вслед за Хаммондом решил, что на месте нынешней Вергины и была древнейшая македонская столица.
Экспонаты музея действительно поражают как качеством работы, так и своей сохранностью.
Удивительно, что старинное золото блестит как новое, а медь покрылась потрясающего цвета патиной.



Фотографировать в музее нельзя.
Ну то есть совсем-совсем нельзя... Мне сделали замечание, а потом, как кара с Олимпа, надо мной навис строгий охранник в униформе и жестко приказал стереть при нем все немногочисленные кадры, сделанные в некрополе...
«Жаль» — расстроилась я, «хотелось поделиться, какие тут собраны сокровища...»
«Не волнуйся, все восстановим» - пообещал мудрый Лешка - «только вынимай флешку из фотика и больше ее не используй!»
Действительно, дома были добыты все файлы, только уж очень их мало — меня застукали на месте преступления практически в начале осмотра.
Делюсь с вами тем немногочисленным богатством, что успела снять из-под полы.





Потрясает еще в музее то, как рассортированы находки. Древние македонцы сжигали вместе с умершим кучу всякой утвари, животных, фруктов и благовоний (все пригодится в загробной жизни). Так вот все эти предметы разложены буквально косточка к косточке...

Две другие гробницы, раскопанные Андроникосом, принадлежали, по-видимому, членам царской семьи.
Одну из них, с неидентифицированными останками, условно называют «гробницей Персефоны» (по сохранившейся фреске с изображением похищения Персефоны), а другую обычно приписывают Александру IV, сыну Александра Македонского.
Все эти уникальные находки и принесли Вергине всемирную известность и исследования здесь еще продолжаются.



Когда мы заходили в музей в склоне холма, светило яркое солнце, а когда вышли — все было мокрым насквозь — в Вергине прошел сильнейший ливень.
Перед входом в музей очень неплохие сувенирные лавочки с потрясающими фотокнигами о находках в некрополе от непосредственного участника раскопок — вдруг кому пригодится...
Пока шли к машине, дождь начался снова.
Пытались укрыться под деревом, но через некоторое время и его крона перестала спасать. Лешка подогнал машину со стоянки на ближайшую улочку, чтобы быстрее добежать. Добежали, но все равно вымокли изрядно.
Только забились в машину — и тут началось ТАКОЕ........
Ливень сплошной стеной, шквалистый ветер, абсолютно нулевая видимость и вдруг грохот прямо над головой. «Град» - решили мы, пригибаясь от звуков ударов. Когда чуть смолк поток воды, мы поняли, что это был вовсе не град, а куски черепицы, которые сильнейший ветер принес с окрестных крыш.
Как только появилась возможность, чуть отъехали с опасных улиц, но двигаться дальше продолжили лишь после того, как шквал немного утихомирился. Все равно видимость почти 0, и большинство машин стоит на обочинах, пережидая стихию. Если кто решается ехать, из-под колес вырываются просто фонтаны воды.
Вот, оказывается, что обещал нам прогноз погоды!!!
Выехали из Вергины и черной тучи над ней (все же не зря оракул пророчествовал беды этому краю), и под уже обычным дождем Лешка выскочил из машины посмотреть на крышу.
Вернулся обескураженный — «ничего не заметно на ней, а ведь был сильный звук ударов...»
И только на остановке, уже без дождя, мы осмотрели красного коня и ужаснулись: поцарапаны черепицей были буквально все детали, кроме пресловутой крыши. Осколки умудрились чиркнуть по касательной по капоту, лобовому стеклу, обеим дверям, бамперу и даже ручке задней двери. Серьезных вмятин почти нет, а вот краска содрана изрядно.
Жалко-то как — ведь машина почти новая и столько деталей под покраску!
Пришлось вспоминать про страховку: мы всегда берем машину с полной страховкой. Обычно в автопрокатах это означает нулевую франшизу... Но греческий Херц, оказывается, при суперкавер предполагает снижение ответственности до 175 евро. Пришлось согласиться, раз у них такие правила — ведь у нас никогда ничего раньше не случалось с прокатными авто!
Но все когда-нибудь бывает в первый раз...
Делать нечего, скрывать повреждения мы не собирались и честно показали их при сдаче машины. Были выписаны соответствующие бумаги после вызова оценщика, который решил, что общий ремонт потянет на большее, и с нас сняли причитающиеся деньги.
Пишу это для того, чтобы вы обратили внимание на условия проката машин в Греции. Правила Херца были для нас в диковинку — про остальные конторы не скажу.
Кстати, когда мы брали машину на Санторини, за дополнительные 10 евро нам снизили франшизу до 0, но это была мелкая местная контора, а не гиганты типа Авес-Херц-Европкар.

Хотели мы заехать еще в Эдессу по пути, но при таком природном катаклизме прогуливаться по городу водопадов как-то не с руки... Оставим ее на другой день!
Приехали сразу в поселочек Лутра-Позар, знаменитый своими родоновыми источниками, где у нас забронирован отель «Nostos» http://sp.booking.com/hotel/gr/nostos- ... 8a6;dcid=2
Аж на 2 дня — невиданная роскошь в этой (да и в других наших) поездках!



Наш новый домик с красивым именем Ностос, означающим для грека ностальгию по Родине (этот термин употребил Гомер для описания состояния тоски Одиссея, пока тот не приплыл на Итаку) находился в конце главной курортной улицы ближе к термам.
(Заметили, какое здесь голубое небо и ничто не напоминает о стихии, которую мы недавно застали???)



Вся обстановка отеля курортная — удобные номера с балконами для релакса, которым мы не применули воспользоваться, чтобы отметить приезд. Внизу нас ждала местная попрошайка (да не одна), которая не отказывалась ни от какого угощения, даже такого, что кошкам есть совершенно не свойственно...



Наш милый балкончик (на третьем этаже), снятый по пути в городок, когда мы все же решили выползти и подкрепиться.



Место это — совершеннейший типичный курорт, где вдоль одной длинной-предлинной улицы перемежаются отели и ресторанчики. От всего, что видишь, веет расслабленностью и умиротворенностью.



Одни мы несемся сломя голову выбирать место для то ли позднего обеда, то ли раннего ужина. Приглянувшийся ресторанчик в тени деревьев оказался удачным - все были вкусно (запеченные баклажаны под сыром, вешенки, приготовленные на огне, микст из овощей-гриль и свежая форель) и недорого - на четверых всего 30 евро, еще и с комплиментами в виде тортика и блюдца черешни.

Нам сказали, что термы работают до 9 вечера, время уже поджимает и мы решили подъехать к ним на машине. Правильно сделали! Хоть на букинге и указано расстояние от отеля до термального комплекса, а наш был почти ближайшим, расстояние существенное и пешком идти довольно долго.
Остановились у первых по дороге и бегом внутрь. Здесь оказались только приватные ванны (стоят 18€ полчаса на любое количество людей), а общественные бассейны дальше.
Подъехали туда - тоже сначала пошли в самый заметный комплекс, где нам предложили приватную ванну с источником в центре уже за 12€. Может, и возьмем завтра, а сейчас нам бы только окунуться и расслабиться после дороги.
Проход к общественным оказался за углом, мимо раздевалок и туалетных кабинок. Все очень демократично. Небольшой бассейн с сильно теплой водой, в который падает водопадик, а рядом - горная холодная речка с более крупным водопадом. Вечером в темноте я не снимала, обязательно покажу вам это место в следующем посте про завтрашний день.
Над этим чудом находится будка с охранником (он же кассир) - удовольствие стоит всего 2 евро. Ничего, кстати, здесь не закрывается не только в 9, но и в 10 вечера. Народ расслаблялся и мы с удовольствием примкнули к нему.
Отличного завершение этого непростого дня!

[Palma]

Сегодня у нас день релакса - такая редкость в насыщенном ритме наших поездок! После завтрака отправляемся прямиком в термы, полное название которых Лутра Позар Аридея — в их общественную зону.
Проходим мимо вчерашнего горячего бассейна за 2 евро — народ в нем уже расслабляется.



Вот эти струи водопада из скалы на переднем плане — горячие, под ними очень приятно стоять (вчера опробовали, температура воды в Лутраки около 38 градусов) и массаж спины и шеи замечательный. Поэтому там обычно кто-нибудь есть.
А водопад побольше на заднем плане — уже холодный, используется самыми смелыми в качестве контрастного душа. Вчера на него решился Лешка и один греческий парень.
Это по таким природным уступам, образующим водопады, течет в ущелье речка Термоспотамос (в переводе с греческого Теплая река) между склонами гор Ворас и Пайкос.



На краю среди камней сидела с блаженным видом тетенька, но мы тогда еще не поняли всей фишки этих мест и только недоуменно взглянули в ее сторону.



Выше по реке метров на сто располагается самый большой местный бассейн стандартного олимпийского размера, в который мы и взяли билеты аж за 3 евро. Понятно, что платы здесь чисто символические, для поддержания порядка и чистоты.
Приглянулся он нам отсутствием народа и живописным видом на острую скалу вдалеке.



Немного поплавали, но делать это в такой теплой воде не особо хочется. В ней только болтаться, как сосиска, и расслабляться, а не наматывать километры.
Прямо над бассейном — раздевалки, туалеты и тут же таверна (читала, что ее кухню даже хвалили в отзывах, но это было зимой; мы сами в ней не ели). По краям — открытые террасы со столиками. Народ начал прибавляться и скоро стало похоже на обычный пляж.



Мы тоже выпили на веранде по свежевыжатому соку, посидели, еще раз окунулись, и пошли на разведку чего-нибудь еще. Ну никак нет возможности усидеть на одном месте!!!



Бредем вдоль берега Термопотамоса и видим, что в мелких, словно сидячих ваннах по его краям блаженно то лежит, то сидит местный народец.



Так-с, смекнули мы, видимо они тоже теплые и, несмотря на горную речку по центру, питаются горячими ключами из боковых камней — нам туда надо! Выбрали лужицу побольше, в дальнем краю которой были увлечены беседой две гречанки.



В Греции, кстати, много очень полных женщин. Не знаю, с чем это связано. Почему-то именно здесь мне вспомнился забавный анекдот про то, что если не хочешь худеть к отпуску, откорми подругу и возьми с собой на пляж.
Лужа мелкая, очень чистая и теплая, и до того приятно в ней поваляться бегемотиком...



Лешка валяться с нами не стал, а пошел вдоль реки на разведку. В этом ущелье в 80 годы прошлого века было найдено 15 сталагмитовых пещер со следами пребывания там древнего человека, наскальными рисунками, остатками керамики, монетами и прочими находками, которые говорят о куда более древней истории этой местности, чем древнегреческая.
Мы же балдели не меньше 2 часов (наши соседки давно ушли), и в полубессознательном безмятежном состоянии я снимала окрестные камушки прямо из теплой лагуны -





Вокруг летают бабочки и очень красивые птички с желтой грудкой, шумит вода и тело покалывает малюсенькими острыми иголочками. Полный кайф!
Нанежившись, даже мне захотелось немного освежиться в холодном водопаде.



До него еще надо дойти по камням в ледяной воде, благо там по щиколотку.
Мамы были призваны к водопаду для кадра, но быстро сбежали оттуда -



Вернулся наш разведчик, мы переглянулись и решили ехать в Эдессу, в которую не попали вчера из-за погоды. Заехали в отель вывесить сушиться вещи - нас там уже с надеждой ждали:



Молодцы все же греки! Умеют из ничего сделать приятные глазу уголки -



Дорога от Лутраки петляет вдоль крохотных поселков мимо фруктовых садов. Эта область — одна из главных поставщиков фруктов в Европу, я даже встречала ее название «сад Эдема». В июне вокруг дороги плодоносят черешни. И такие деревца удивительные — удобные для сбора — невысокие, полностью облепленные ягодами.



Лешка сначала не желал останавливаться, считая неприличным мелкое черешневое воровство, но мы втроем его уломали: «Мы же только поснимать! В смысле, пофотографировать...»
Оговорочка была прямо по Фрейду — выскочив из машины, мы так набросились на вкуснейшие сочные ягоды, что я успела сделать буквально пару кадров:



Мне кажется, на одной ветке не меньше кг висит рядышком!!!



Поесть-то мы ее поели, а вот собирать было некуда (я даже не заметила, что предусмотрительная мама была с невесть откуда взявшимся пакетиком) — поэтому я несла награбленное в подоле.



Выложили богатство в пакет в машине и я пыталась сделать кадр поближе, причитая всю дорогу, что фоток черешни мало и они все никуда не годятся, поэтому нам совершенно необходимо еще остановится на обратной дороге, чтобы переснять эту красоту...



В Эдессу нас привел навигатор в самый центр — я читала, что парк с водопадами расположен прямо посреди города, а не где-то на окраинах, что необычно.
Прямо на парковке нас поджидали полные ящики недавно собранной черешни по 3 евро за кило.
Не, своя слаще, потому что добыча!!!

[ELENA_T]

Не, своя слаще, потому что добыча!!!

[Elena_puh]

Майюш, с огромнейшим удовольствием вернулась чтению! Прелесть же, что такое! И места знакомые, полюбившиеся

[froska]

И места знакомые, полюбившиеся

А мне места вовсе не знакомые, но не влюбиться невозможно! Ещё и в таком чудесном рассказе!
А вот вопросов совсем нет, опять же из-за того, что рассказ чудесный!

[Palma]

Мерррсибо, девчат! Три Леночки - это не шутка, это грозная сила поддержки!!!

Само слово Эдесса фригийского происхождения и означает «город на воде» или «башня на воде». Аналогичное название города встречалось и в Античной Сирии, и тоже было связано с водой и поклонением богине, имеющей тело рыбы и голову женщины — русалке, по-нашему. Да и любимая нами Одесса, как считают исследователи, названа так в честь своей греческой тезки.
Прямо у парковки, на которой мы высадились, течет первый из увиденных бурный ручей.



Но красоты водного города подождут — сначала хочется пообедать, - термальные процедуры способствуют нешуточному аппетиту. Расположились неподалеку в таверне под гигантской липой. Столиков — штук 25-30, и все они прикрыты ветвями исполинского дерева. До этого видели лишь платаны, полностью обнимающих греческие площади, а теперь и красавица-липа, дающая тень и прохладу, и распространяющая совершенно дурманящий запах.



Она была вся-вся-вся в цвету!!! И цветки огромные, махровые - что-то не припомню таких в наших краях.
В принципе, можно было и не есть, а только вдыхать напоенный солнцем медовый аромат, но разве можно отказаться от греческой кухни под охлажденное вино, пахнущее белыми цветами? Правильно, - нельзя. Мы и не отказались.
Рядом со столиками журчал еще один поток, переливаясь на солнце искрами — ляпота и блаженство рая...



Старое название Эдессы — Водена, опять же славянское, и в переводе для нас не нуждающееся. Город воды, примостившийся на краю скалы, пересекает река с семью притоками, бегущая с горы Ваерминос и наполняющая озеро внизу (вот отсюда его немного видно вдалеке) -



Сначала вода бежала прямо по улицам, но позже ее усмирили, заставив течь по бетонным руслам, но все равно свой бурный нрав речки показывают прямо в городе



Лишь на краю обрыва вода вновь вырывается на свободу, образуя комплекс больших и маленьких водопадов, падающих с высоты 70 метров, который мы и хотим увидеть.
Дорожки к ним начинаются в укутанном зеленью парке, вход в который сторожит странный персонаж — злобный на вид, но, видимо, добрый по сути, и с малышом.



Эдесса считается главным городом первого царя Македонии Караноса (именно в его честь и назван самый большой водопад), вид на который открывается с поворотов парковых ступенек.



Долго также предполагали, что нижний город, некогда считавшийся главным, был загадочной столицей Филиппа и Александра - Эги. В словарях до сих пор можно найти такое определение: «Эдесса – древнейшая резиденция и усыпальница македонских царей. Первоначальное имя – Эги». Мы же теперь, после посещения Вергины, знаем, что Эги находилась именно там.
Но значения Эдессы это никак не умаляет — она прекрасна и тогда, и сейчас. И снова совершенно непохожа на типичное представление о греческом городке.



Спускаемся все ниже мимо причудливых корней, и шум могучего Караноса становится все ощутимей.



24-метровый водопад интересен еще и тем, что доступен и с обратной стороны – стоит только пройти по мостику, вырубленному в скале. Небольшая пещера около моста тоже открыта для туристов.
Разве можно не засунуть любопытный нос туда, где есть дверь?



Пещерка небольшая, простенькая после роскошной пещеры в Пераме



и вся исписана посланиями в века.



Неужели нельзя найти иной способ оставить о себе память?



Симпатичные сталагмитовые гроздья (туда достать невозможно без лестницы)



и наслоения веков на камнях.



Вся она проходится за 5 минут, но у вход в нее не обременителен — 0,5 евро.
Думаю, что дешевизна тоже способствует расцвету граффити...



На выходе из пещеры стоит заброшенная лавочка и отживший свой век плющ, который многие годы рисовал причудливые узоры на здешней скале. Глядя на него, мне вспомнилась засохшая и вновь чудесным образом ожившая древняя олива в Узбекистане, о которой я писала в узбекском отчете... Вдруг и здесь случится чудо у видавшего века водопада?



Очень любопытно смотреть на водопад с изнанки! Это мало где доступно и оттого еще интересней.



Здесь мощь воды одновременно и восхищает, и вызывает трепет.



И стоит в очередной раз остановится и прислушаться, в первую очередь к себе.



Вот внизу засверкали радужные крылья Ириды — богини радуги, которая пришла со своей золотой чашей, наполненной священной водой из Стикса и клятвами богов, к эдесскому водопаду пощебетать с наядами в свете брызг на солнце. Нимфы, как водится, хвастаются перед Иридой своей помощью возлюбленным.



И здесь я хочу еще раз вернуться к названию моего отчета — я абсолютно уверена, что божественное присутствие (особенно в такой стране, как Греция, овеянной мифами и легендами) можно ощущать не только в монастырях или храмах, а абсолютно везде, стоит лишь этого захотеть и внимательно присмотреться ко всему окружающему в яркий солнечный или загадочно-дождливый день.

Оставили мам любоваться водопадом на смотровой площадке, а сами спустились еще дальше вниз.
Попробовала подобраться к Караносу поближе, но очень скользкие камни делают каждый шажок проблематичным. Хорошо, что не взяла с собой камеру — все вокруг просто окутано завесой из мельчайших брызг. Приятно...



Ступеньки перешли в совсем неприметную тропку, рядом показался мостик,



но это оказался тоже водный канал, только вознесенный над землей и заключенный в деревянные объятья. По ним тоже можно пошагать при желании.



Вышли к не менее красивому Двойному водопаду, за которым виднеется еще и часть громады Караноса.



После него видно, сколь полноводна река, которая низверглась недавно с высоты.



Когда стоишь близко, мощь водной стихии, начинающей свой путь прямо с неба, завораживает.



И напоследок добрались до целого букета разнообразных водопадов. Сколько же вас тут, и каждый не похож на соседа!
Вблизи их мокрого семейства такое буйство зелени, какое встретишь разве что в тропиках. Мельчайшие частицы воды постоянно окутывают невесомым ореолом каждое растение, каждый листочек, которые млеют и с удовольствием подставляют мордочки.
Разве можно усомниться в божественности этого места?

[Elena_puh]

Здесь мощь воды одновременно и восхищает, и вызывает трепет.

О, да! Каранос, был первым водопадом, который я увидела с изнанки. И, вот на "другой" стороне, медитировала долго-долго...
Мы, в результате, даже видео сделали в замедленном темпе- хотелось задержать картинку мощи падающей воды, сделать не такой стремительной..

[Palma]

Согласна, Лен, мест для медитации в Элладе предостаточно, стоит лишь найти для этого желание и время.


Взобрались наверх, чтобы прогуляться по Эдессе, которую многие называют одним из самых красивых городов Греции. Ее история непрерывно тянется с момента основания и до сегодняшнего дня, что встретишь не часто.
Одни только вековые деревья сколько могли бы рассказать!



И таких исполинов в парках Эдессы множество. Заметно очень бережное отношение горожан к своему наследству, сумевших не позволить выстроить здесь в 60-е годы гидроэлектростанцию и навсегда распрощаться с природным раем.
Смотрите, какую ротонду придумали!



Бредем небольшими живописными улочками и чувствуем, что людям тут живется хорошо. Не в смысле богатства (скорее всего, большинство горожан как раз совсем небогато), а в умении радоваться и любить жизнь такой, какая есть.



Ну и конечно, прилагать усилия для этой радости.



Люблю подглядывать за простой бытовой жизнью: на третьем этаже живет кто-то очень хозяйственный, устроивший очередную постирушку, а под ним — настоящий садовод!



Парковка у канала для эдесситов тоже обычное дело -



Дыханием старины пронизаны узкие улочки, маленькие дворики с местом под лошадей и осликов, источники с водой, уютные лавочки; даже люди тут кажутся из другой эпохи, но в послеобеденное время улицы практически пусты — сиеста!



В этом старом здании разместился один из знаменитых отелей Four Seasons. Обычно они очень пафосны, а тут... Впрочем, что творится внутри - нам неведомо.



Эдесский кот — местный Хозяин.



Относительно недавно возникла опасность застройки старого города современными бетонными зданиями. Но, как и в случае с водопадами Эдессы, жители защитили право сохранить историческую часть своего города с двумя византийскими церквями 14-го века - этим бесценным подарком, чудом дошедшим до наших дней, которые мы и пытаемся найти в лабиринте улочек.
Пока на пути попалась лишь более современная, название которой я не знаю (кафедральная, похоже,)



потому что зайти в нее возможности не было — закрыто...



Наконец-то в переулке обнаружился неприметный указатель -



Вот она - церковь Успения Богородицы 14 века, но тоже, к сожалению, пробраться внутрь не получилось.
Сиеста — святое дело в южном городе!



Внутри, судя по плакату, есть на что посмотреть,



но мы, нисколько не расстроившись, идем дальше куда глаза глядят.
Привет от любимых мною теней из прошлого:



В городе много цветов, и весь он пропитан волшебными летними запахами.
В Эдессе верят, что мифический царь Мидас, о котором писал Геродот, разбил легендарные розовые сады именно здесь. И если его любовь к золоту оказалась сильнее любви к цветам, то у жителей, похоже, наоборот:



В отличие от недальновидного и жадного правителя, эдесситы трепетно и по-настоящему любят живую природу. Вместо привычно-жесткой надписи "По газонам не ходить!", можно встретить таблички среди цветов "Не рви меня, разве тебе меня не жаль?" Или что-нибудь в этом духе – милое и поэтичное.

С высокой точки удалось окинуть взглядом зеленые просторы вокруг города и то самое озеро, куда так стремятся речки и водопады. Справа виднеются развалины древнего Нижнего города Эдессы.



Вероятно, именно обилие влаги сформировало вокруг города свою неповторимую ауру. Мощные деревья-долгожители делают его улицы прохладными и уютными, журчащие потоки воды расслабляют, многочисленные мостики придают романтичность, благоухающие цветы и гомонящие птицы дарят ощущение радости и блаженства. Ресторанные столики в таком уголке так и влекут к себе.



А не выпить ли нам по фрапе??? Отличная мысль!



Можно даже и не по одному... Совершенно не хочется никуда спешить, и миру не надо тебя ждать - он прямо тут, вокруг тебя, и столь восхитителен!



Охранник у магазина тоже считает, что можно никуда не торопиться.



Но у нас еще есть одна задумка — увидеть знаменитые часы начала 20 века на каменной башне.
Нашли, поплутав по переулкам, но особого впечатления на нас они не произвели.



Снизу, от основания древней шестиугольной башни, их вообще можно разглядеть с трудом.



Гораздо интересней мне показался их живой ракурс в местных декорациях.
Такой кадр можно было снять во многих южных странах, Марокко, например, вы не находите?
«Время - деньги»



Встречаются в городе и современные постройки, довольно интересные по архитектуре и вовсе не портящие облик города (это вам не Москва-Сити нашей Родины...)



И масса милых, с любовью задуманных деталей, как эти жизнерадостные цветочные горшки.



Псины разморились на жаре, а наиболее сообразительный даже вырыл себе ложбинку, чтоб было попрохладнее -



Мы идем очередным теннистым парком обратно к машине.
В городе еще много интересного, но для первого приятного знакомства вполне достаточно.
Кроме водопадов, симпатичного исторического центра, двух византийских церквей, в Эдессе можно посмотреть на руины раннехристианских и византийских храмов в Нижнем городе Логоса, единственную сохранившуюся турецкую мечеть Ени, фабрику по переработке каннабиса для производства канатов, маленькие водопады в центре города, которые раньше были двигателями водяной мельницы.

Эдесса — один из самых богатых водой городов в Европе и мире. Вплоть до начала 21-го века ее называли «балканский Манчестер» из-за обилия фабрик и мастерских, использовавших энергию воды. Некоторые из них до сих пор стоят в музее воды под открытым небом.
Но все это — в следующий раз! Ведь Греции невозможно сказать «прощай», в каждый ее уголок хочется вернуться. А вот получится ли — время покажет...........

Дошли до нашей парковки и еще раз прошли мимо рядов с фруктами, которые напоминали, что у нас получились «крайне неудачные» кадры черешни. Пора исправляться!



У Эдессы есть и еще один неофициальный титул – город влюблённых.
Здесь даже придумали забавный слоган, который украшает почти всю сувенирную продукцию: «Тот, кто меня любит, побывал в Эдессе, и привез мне этот подарочек». Забавно и не так банально, как привычное во многих местах «С любовью из…»

[Марракеш]

в умении радоваться и любить жизнь

Да, у греков этого не отнимешь. Кажется, они только для этого и живут... А уж греческие собаки, "разбросанные" по всей стране - просто феномен, особенно когда "отдыхают" посередине скоростной дороги!