Восточный Крит: пляжи и ущелья. Август 2019.

[Sibirochka]

Catherine II, какой у Вас интересный рассказ про Спиналонгу получился. До этого много читала отзывов, но вот так и не решилась поехать на этот остров. Только из Элунды посмотрели на него. А вот после Вашего рассказа, наверное, поехала бы.

[Catherine II]

Лаванда?

Нет, тимьян, он же чабрец. Правда, я его сразу не признала, хотя травка знакомая. Я в детстве в Ростовской области её в степи собирала. Но там чабрец просто ковром стелился по земле, а на Крите были шарики.

В Провансе не смотря на обилие пчел они в сезон цветения не опастны. Говорят, слишком заняты.

Это хорошо, а то я пчёл панически боюсь, хотя печального опыта общения у меня с ними нет. Но вот осы меня несколько раз жалили. С тех пор я опасаюсь всех насекомых с жалом.

До этого много читала отзывов, но вот так и не решилась поехать на этот остров.

Я тоже когда читала отзывы на Tripadvisor, сомневалась, нужно ли. Но рассказ Daily меня очень заинтересовал. Из него же я узнала о существовании романа. А уж когда прочла книгу, то загорелась обязательно там побывать.

Почему люди не хотят ехать на Спиналонгу? Мне кажется, многих пугает слово лепрозорий. Часть из них до сих боятся подцепить там проказу, хотя это физически невозможно. Во-первых, столько лет прошло. Во-вторых, когда в 70-е годы критские власти задумали устроить на острове музей, то всё там продезинфицировали (встречалась в сети такая информация, но насколько она достоверна, судить не берусь). В-третьих, лепра абсолютно не так заразна, как думали раньше. Не знаю, правда или нет, но мне попалась статья, в которой говорилось, что только 30% процентов людей имеют предрасположенность к проказе. Из них реальные шансы заболеть есть только у трети, т.е. всего 10% населения Земли могут подцепить эту заразу. В-четвёртых, сейчас это лечится.

Другие не хотят ехать, потому что лепрозорий ассоциируется с больницей. Но на Спиналонге была не просто лечебница, а колония островитян. Я в детстве обожала "Остров погибших кораблей" Беляева, поэтому во время осмотра крепости у меня постоянно всплывали аналогии с романом. В целом мне очень интересна тема, когда люди вынуждены выживать, будучи отрезанными от всего остального мира.

Ну и вообще на Спиналонге красиво: ослепительно голубое небо, море нереальной синевы, старые камни с вкраплениями зелени: немногочисленные сосны очень оживляют пейзаж. Короче, никакая это не больничка, а место с богатой историей. Но чтобы к этой истории прикоснуться, надо либо самому немножко подготовиться, либо должно повезти с гидом.

Вот первая русская тётка мне совсем не понравилась. Попадёшь к такой, и все впечатления от поездки будут смазаны. А греческие гиды были классные, только их практически никто не слушал. Вообще, конечно, группы огромные. Человек по 40. В лучшем случае слушает четверть. Остальные либо как китайцы фотографируют себя на фоне каждого камня, либо развлекают пищащих детей. Вот не понять мне, зачем люди так мучают собственных малышей и окружающих. А потом появляются негативные отзывы из разряда: долго, жарко, скучно.

А вот после Вашего рассказа, наверное, поехала бы.

Рада, что мне удалось Вас заинтересовать. Будем надеяться, что всё это безобразие с ковидом когда-нибудь закончится, и у нас у всех будет возможность вернуться на любимый Крит и досмотреть то, что не успели в предыдущие поездки.

[Catherine II]

Пляж Колокита

Вообще-то вернувшись в Плаку, мы рассчитывали сразу же занырнуть в море. Подошли к машине, взяли сумку с купальными принадлежностями и уже было направились на пляж, как к нам пристали представители местного бизнеса и потребовали убрать машину. Напомню, что утром мы припарковались на стоянке с надписью «Для посетителей Спиналонги». Я указала им на их же вывеску и предъявила наши билеты. На это мне заявили, что билеты я покупала не у них, а у конкурентов, поэтому стоять здесь мы не имеем права, но если мы отобедаем в их таверне, то тогда машину можно будет оставить. Обед непонятно где (я всегда изучаю отзывы перед посещением) да ещё и с весьма недружелюбным персоналом в наши планы не входил, поэтому мы решили переставить нашего железного друга. Подумав, что в разгар дня место на парковке у пляжа Плака мы не найдём, мы сразу же отправились на пляж Колокита, что на полуострове Калидон.

Полуостров соединён с большой землёй узким перешейком. Здесь можно увидеть останки древнего города Олус, который ушёл под воду ещё во II веке нашей эры в результате мощного землетрясения.



Также на перешейке располагаются несколько полуразрушенных мельниц.





А чуть дальше, к северу от дамбы (35.257005, 25.736714), можно увидеть фрагмент напольной мозаики.



Чтобы попасть на Колокиту, надо преодолеть 3 км пыльной узкой грунтовки, а потом ещё найти место, куда приткнуть машину. Сделать это днём крайне проблематично. Нам пришлось парковаться в каких-то колючках, а потом всем выбираться через водительскую дверь.

Осмотревшись на местности, мы обнаружили поблизости церковь Св. Луки. Там был небольшой пятачок для парковки, но мы как-то постеснялись его занимать. Уже после купания я прогулялась туда с фотоаппаратом и выяснила, что церковь закрыта. В общем, можно было спокойно там бросить машину, а не скакать по колючкам.



Сверху от церкви открывается красивый вид на море. Цвет воды просто завораживает.



От импровизированной парковки на пляж ведёт вот такая каменистая дорожка. Спуск несложный. Это вам не Балос или Превели, но минут 7-10 по жаре пройтись всё равно придётся.



Оказавшись внизу, с сожалением понимаем, что выбрали не лучшее время для посещения пляжа: народу просто тьма. Помимо кучи таких же дикарей как мы, прибывших на Колокиту своим ходом, сюда после посещения Спиналонги заплывают кораблики с организованными туристами. А пляжики-то тут малюсенькие и на такие толпы нерассчитанные.



Сначала от спуска мы идём налево. Там практически нет того белого песка, которым славится Колокита, зато полно камней.



Разворачиваемся и идём направо. Тут пляжик чуть побольше. Но приткнуться на нём негде. Море, конечно, бесподобное, но красивую картинку (если абстрагироваться от толп) портит какой-то забор, на котором висят прорванные мусорные мешки, и этот мусор падает на землю.



Может быть, при других обстоятельствах мы бы развернулись и ушли, но, протаскавшись полдня по жаре, очень хотелось купаться. Бросив вещи на камнях, мы кое-как залезли в море.



Вскоре красивая и тёплая вода, а также отсутствие ветра и волн полностью примирили нас с окружающей действительностью. Люди и мусор на пляже остались где-то в другой реальности, а вокруг нас было только голубое море и голубое небо. В общем, мы отлично наплавались.

Подводя итоги, хочется сказать, что место это, действительно, красивое, но посещать его надо либо рано утром, либо на закате, а днём там полный аншлаг. Ну и хорошо, что мы попали на Колокиту до того, как побывали на Вулизме. Ибо там такая же красивая вода и белый песок, но бонусом идёт развитая инфраструктура, удобная парковка и минимальный спуск на пляж. В общем, после Вулизмы разочарование было бы гораздо сильнее, так что выбирайте правильный порядок посещения.

Пляж Плака

Загрузившись в машину, мы снова отправились в Плаку. Путь туда лежит через Элунду – один из самых крутых и дорогих курортов Крита. Честно говоря, я так и не поняла, в чём его крутизна. Куча людей, автомобильные пробки и узкие пляжи вдоль дороги – я бы точно не хотела здесь отдыхать.

Проезжаем мимо смотровой площадки, что у порта Плаки. За два с небольшим часа нашего отсутствия освещение сильно изменилось, и теперь на Спиналонгу открываются ещё более сказочные виды.



Да, местные товарищи, прогнавшие нас с парковки, безусловно, подпортили нам планы: из-за них пришлось наматывать лишние километры. Но как же здо́рово, что мы снова вернулись в Плаку. Всё-таки красивый свет – это настоящий подарок для любителей фото.

Насладившись видами, мы устремляемся вверх. Перед тем, как снова, занырнуть в море, мы хотим прокатиться до мельниц Врухас.



В какой-то момент с дороги открываются новые ракурсы на Спиналонгу. Бросаем машину в кармане и бежим фотографировать. Отсюда хорошо видно, что Спиналонга раньше была частью Калидона, а островом стала лишь при венецианцах, которые срыли соединявший их узкий перешеек.



К мельницам Врухас ведёт узкая извилистая дорожка. Я не советую на неё съезжать, так как развернуться там негде, а пятиться задом не очень-то и приятно. В общем, лучше бросить машину на обочине основной дороги и немного прогуляться пешком.



Щёлкнув мельницы, мы отправились вниз на пляж. Народ уже стал разъезжаться, поэтому место мы нашли без труда. На парковке достаточно много тени, так что мы бросили одежду в машине и потопали на пляж в одних купальниках. Кстати, с утра здесь, наверное, удобно оставлять машину перед поездкой на Спиналонгу. Дорога до порта не займёт много времени, а вернувшись на берег, можно будет сразу охладиться в море.

Пляж Плака достаточно симпатичный: хорошие соломенные зонтики, правда, расстояние между ними могло бы быть и побольше. На берегу и в воде крупная галька, поэтому по пляжу проложены деревянные дорожки, а спуститься в воду можно по пандусам.



Без сомнения, плавать с видом на Спиналонгу здо́рово, но из-за большого количества лодок буйки находятся достаточно близко к берегу, и пространство для заплывов сильно ограничено. К тому же доставляет неудобство ветер, который больно хлещет тебя брызгами по щекам. Да и водичка достаточно прохладная. В общем, поплавав минут 15, мы решили, что пора возвращаться в Истро.

[Catherine II]

Ираклион

На предпоследний день отдыха у меня были заготовлены два плана: активный и пассивный. Напрыгавшись накануне по Спиналонге и Калидону, мы единогласно проголосовали за второй.

С утра пораньше, пока Никита досматривал сны, мы с папой смотались в Агиос Николаос за свежими креветками. Позавтракав, отправились знакомиться с Вулизмой, где зависли на пару-тройку часов. Потом немного поленились в апартаментах и в пять вечера поехали ужинать в Ираклион: уж очень нам с Никитой хотелось снова отведать чёрного ризотто с каракатицей, которое поразило наши вкусовые рецепторы ровно год назад.

Правда, тратить целый час на дорогу только ради одного ризотто было как-то несолидно, поэтому в довесок была придумана небольшая культурная программа. Почему небольшая? Да потому, что все must see мы посетили ещё в прошлом году, и в этот раз досматривали то, что осталось.

Безусловно, главными достопримечательностями Ираклиона являются Кносский дворец и Археологический музей. И если последний справедливо оценён по заслугам практически на всех туристических сайтах, то Кносс не ругает только ленивый. Так что прежде чем отправиться бродить по улочкам критской столицы, мне бы очень хотелось замолвить слово о самом большом минойском дворце, посещение которого доставило нам истинное удовольствие и пробудило интерес к истории острова.

Откровенно говоря, в тот раз Ираклион попал в маршрут исключительно по остаточному принципу. Дело в том, что наш самолёт отправлялся в 12 ночи, и нам просто надо было убить время до вылета. Для этой цели мы выбрали Кносский дворец и Археологический музей.

Для посещения этих объектов выгоднее всего приобрести комплексный билет за 16 евро, который действует три дня. Билеты по отдельности обойдутся гораздо дороже: 15 евро дворец и 10 евро музей. Дети до 18 лет бесплатно. Оба объекта в высокий сезон открыты с 8.00 до 20.00.

Я долго ломала голову, с чего начать. Вроде бы самое пекло лучше переждать в музее под кондиционерами, а ближе к вечеру можно уже и по развалинам побродить. Но при таком раскладе нам пришлось бы наматывать лишние километры, и чтобы сэкономить время мы отправились в Кносс.

Забегая вперёд, скажу, что такое решение оказалось верным. Во-первых, посещение музея после дворца дополнило общую картину и помогло разложить по полочкам информацию, которую мы получили в ходе экскурсии по Кноссу. Во-вторых, в обеденное время во дворце очень мало туристов и нет организованных групп, что делает посещение весьма комфортным. По рассказам очевидцев утром в Кноссе жуткие толпы и очереди в кассу. Днём же на покупку билетов у нас ушло не больше минуты, а когда мы покидали дворец в 16.00, то в кассы снова стояли длиннющие очереди. Видимо, на это время приходится вторая волна организованных туристов.

Кносский дворец

К Кноссу мы подъехали около 2-х часов дня. Вот координаты бесплатной парковки 35.299310, 25.161951.

Купив билеты, мы отправились на поиски гида. Гиды тусуются в тенёчке под навесом на подходе к кассам. Экскурсия стоит 10 евро со взрослого носа, но таких носов в группе должно быть не меньше 8. Прождав минут 15 и не дождавшись желающих к нам присоединиться, папа стал настаивать на самостоятельном осмотре дворца, хотя времени у нас ещё было навалом. Короче говоря, мы слегка поругались, после чего мне поставили ультиматум: либо мы идём прямо сейчас, либо уезжаем.

Как я и предполагала, ничего хорошего из этого не вышло. Читать длинные «этикетки» на английском было утомительно даже мне, что уж говорить о папе с Никитой, которые достаточно быстро бросили это гиблое дело. В общем, настроение моё ухудшалось с каждой минутой, проведённой на территории дворца, т.к. просто смотреть на руины было абсолютно неинтересно.







Некоторое время спустя моя кислая физиономия, наконец-то, подействовала на папу, и он достал кошелёк. Минут пять я сопротивлялась: как не крути, а 80 евро для нас очень приличная сумма. Но папа был непреклонен (всё-таки не первый год на мне женат), и я помчалась за гидом.

Объяснив нашу проблему служащим у турникетов и добившись от них обещания пустить меня назад без покупки нового билета, я быстрым шагом направилась к навесу с гидами. Однако нашей тётушки там уже не было. Я галопом пронеслась по всем окрестностям, но она как сквозь землю провалилась. Практически потеряв всякую надежду, я обратилась к первому встречному англоязычному гиду. К моей великой радости, гид помог мне отыскать нашу тётушку, которая в отсутствие туристов решила устроить себе обеденный перерыв.

Ну а сейчас я приглашаю вас на экскурсию по Кносскому дворцу, и чтобы наша прогулка получилась более интересной, я буду сопровождать её не только фотографиями самого дворца, но и снимками экспонатов, которые мы сделали чуть позже в Археологическом музее.

Итак, наша экскурсия начинается на западном дворе у бюста Артура Эванса.



В 1900 году английский археолог Артур Эванс приобрёл в собственность холм Кефал недалеко от Ираклиона. Всего за несколько лет ему удалось откопать грандиозный дворцовый комплекс.



Очень быстро Эванс понял, что ему повезло обнаружить цивилизацию, которая по своему возрасту и развитию превосходила микенские находки Генриха Шлимана. Это было жутко приятно, т.к. у Эванса появилась возможность утереть нос конкуренту, открывшему миру Трою и Микены. К тому же несколькими годами ранее Шлиман также пытался выкупить холм Кефал, но не смог договориться с турками, которые в то время владели Критом. Представляю, как Шлиман кусал себе локти, когда узнал о находках Эванса.



В свою очередь Эванс ликовал. Он был уверен, что ему удалось откопать дворец самого царя Миноса. В его честь археолог и назвал обнаруженную цивилизацию минойской.



Главным центром минойской цивилизации был Кносский дворец, хотя в то же самое время на Крите существовали ещё три крупных дворца: в Фесте, Малии и Закросе. Правда, все они, включая Кносс, сильно отличались от того, что мы понимаем под этим словом сегодня. По своей сути это были города, в которых помимо царских апартаментов располагались правительственные учреждения, мастерские ремесленников и продовольственные склады.



Интересным является тот факт, что вокруг дворцов не найдено никаких укреплений. Учёные полагают, что, имея могущественный флот, минойцы не опасались внешних врагов и считали, что строить неприступные крепости не имеет никакого смысла. Внутренних распрей между царями тоже, по-видимому, не было, как и крестьянских восстаний. Многочисленные фрески, найденные при раскопках Кносса, говорят о том, что жизнь на острове была спокойной и счастливой.

На фресках мы видим красивых мужчин и нарядных женщин, которые имели практически равные права, что уникально для тех далёких времён. Некоторые учёные даже полагают, что на острове царил матриархат.

Вот одна из самых известных фресок Кносса «Парижанка». Так её назвал сам Эванс. Действительно, яркий макияж и независимый вид больше напоминают светскую даму из Западной Европы рубежа XIX-XX веков, чем жительницу глубокой древности.



Также минойцы любили изображать природу, животных и житейские сценки.



А вот изображений батальных сцен и правителей практически нет. Что тоже уникально. А ещё интересно, что кроме Миноса мы не знаем имён других царей, хотя минойская цивилизация просуществовала более тысячи лет (с 2700 до 1400 годов до нашей эры). Это даёт учёным все основания предполагать, что слово «минос» не было именем собственным, а означало титул: что-то наподобие египетского фараона.

Кносский дворец впечатляет своими размерами. Некоторые его здания достигали в высоту 5 этажей. На нижних этажах располагались кладовые, где в огромных сосудах – пифосах хранили вино, оливковое масло и зерно.



Окон в привычном понимании не было, и помещения освещались при помощи световых колодцев. Зато дверей было огромное множество. Их использовали для регулировки температуры внутри помещений.



Но больше всего поражают воображение инженерные коммуникации дворца. Только представьте себе, что в Кноссе был водопровод. Питьевая вода поступала со склонов горы Юхтас, что в 17 км от дворца, т.е. длина водопровода более 17 км. И, несмотря на возраст, он прекрасно сохранился. На фото ниже как раз вдали виднеется вершина Юхтаса, в общем, приличное такое расстояние.



Свои трубы минойцы делали из глины, а затем обжигали их в печах. Длина каждого колена составляла около 80 см. Один его конец был широким, другой узким, т.е. водопровод можно было собрать как конструктор.

А ещё во дворце была канализация. Просто уму непостижимо! Водопровод и канализация более 3,5 тысяч лет тому назад! Тогда как мои родственники, проживающие в небольшом городе в Ростовской области, в XXI веке не имеют таких радостей жизни.

От западного двора мы отправляемся по коридору процессий к южному входу.



Артур Эванс посвятил Кноссу почти 40 лет своей жизни. Он не только раскопал дворцовый комплекс, но и частично восстановил его. Причём сделал это в основном за свой счёт. К счастью, Эванс был очень богатым человеком.

Правда, в научных кругах его сильно ругают за реконструкцию Кносса. В первую очередь за неуёмную фантазию, а во вторую - за то, что он использовал железо и бетон – при минойцах таких материалов, естественно, не было.



Что до меня, то мне понравилась сама идея частичной реконструкции. Ну согласитесь, что смотреть на голые стены и фундаменты совсем неинтересно. Да и самые симпатичные фото получаются как раз с восстановленными частями.



Вот, к примеру, красные колонны, которые так оживляют руины дворца. В древности они были сделаны из стволов деревьев. Причём деревья эти ставили вверх тормашками, поэтому колонны сужались книзу. Почему минойцы не использовали мрамор? Да потому, что деревянные колонны лучше амортизировали во время многочисленных землетрясений. Почему Эванс использовал бетон? Скорее всего, торопился, так как понимал, что руины дворца необходимо укрепить как можно быстрее.

На южном входе нам встречается первая фреска – Священная процессия. Юноши несут дары то ли главной богине, то ли в святилище.



На самом деле, нам мало что известно о религии критян. Фрески в большинстве своём умалчивают об этой стороне жизни минойского общества. Археологам не удалось обнаружить останков храмов, поэтому они считают, что все ритуалы свершались под открытым небом.

Зато при раскопках Кносса были найдены две вотивные статуэтки со змеями. Обе женщины одеты в пышные юбки, глубокое декольте полностью обнажает грудь. Возможно, это изображение самой главной богини минойцев – Богини-Матери, чья пышная грудь символизирует плодородие.



Поднявшись по лестнице, мы выходим в центральный двор, который представляет собой просторную площадь. Скорее всего, здесь проходили важные общественные мероприятия. Например, игры с быком.

Все административные сооружения находятся в западной части дворца. Самое интересное из них – тронный зал с подлинным каменным троном.





В часы пик здесь собираются жуткие очереди. Можно запросто простоять под палящим солнцем минут 20-30. Поэтому очень важно правильно выбрать время для визита. На мой взгляд, в Кносс надо приезжать либо к 8 утра, либо в обед как мы, либо вечером после 18.00.

Над тронным залом находится зал фресок, в котором можно увидеть копии фресок, найденных при раскопках дворца. Мы, к сожалению, этот зал пропустили. После экскурсии наш гид просто махнула рукой в его сторону и сказала, что туда можно зайти. Мы отправились в указанном направлении, но забрели куда-то не туда. Ведь Кносс – это самый настоящий лабиринт. В общем, пострадали из-за плохой подготовки, которая свелась к поиску координат парковки да стоимости входных билетов. А надо было бы как минимум скачать и распечатать схему дворца, потому что на кассе ничего не дают. И хотя мы потом увидели оригиналы этих фресок в музее, мне всё равно обидно.

Осмотрев тронный зал, мы возвращаемся на юг, чтобы полюбоваться «Принцем с лилиями». Это одна из самых загадочных фресок Кносса. Некоторые учёные полагают, что она является продолжением «Священной процессии».



На сегодняшний момент неизвестно, кто же реально на ней изображён. Дело в том, что Эванс восстановил её по трём фрагментам: торсу с рукой, ноге и головному убору, что хорошо видно на оригинале.



Главная проблема заключается в том, что согласно традиции мужчин минойцы изображали с красной кожей, а женщин с белой. Так что наш принц вполне себе может оказаться принцессой.

Тут же в южной стороне дворцового комплекса можно запечатлеть священные рога.



Спустившись по Большой лестнице, мы оказываемся в восточной части дворца, где располагались личные покои царя и царицы.

Это мегарон царицы, который на удивление очень хорошо сохранился.



Один проход вёл в покои царицы (они не уцелели), другой в покои царя.

Ремесленное производство являлось важной частью благосостояния минойцев. Поэтому, как это ни удивительно, мастерские располагались в непосредственной близости к покоям царя. Это округлое возвышение в правой части фото, скорее всего, использовалось для разминания глины.



Далее мы перемещаемся в северную часть дворца, чтобы сфотографировать самый узнаваемый вид Кносса – скачущего за тремя красными колоннами быка. Это фрагмент северных ворот, посредством которых дворец сообщался с портом. Тут же находятся руины таможни.



Заканчивается наша экскурсия в самом древнем театре Европы. Конечно, 3,5 тысячи лет назад здесь не давали спектакли. Обитатели дворца занимали места на ступенях, чтобы понаблюдать за религиозными ритуалами.



Тут же находятся ещё одни священные рога.



Напоследок мне бы очень хотелось рассказать вам о лабиринте. Не волнуйтесь, я не стану пересказывать миф о Тесее и Минотавре, который придумали захватившие Крит греки. Гораздо интереснее, на мой взгляд, то, что стоит за этим мифом. Ведь в каждой сказке есть доля истины.

Итак, никакого лабиринта, описанного в мифе, не существовало, как и проживающего в нём Минотавра. Скорее всего «лабиринтом» был сам дворец с его многочисленными помещениями и соединяющими их коридорами, где вполне себе можно было заблудиться. Причём изначально слово «лабиринт» означало «дом лабрисов», а не то, что мы под ним понимаем сегодня. Своё современное значение оно приобрело гораздо позднее, когда по аналогии с Кносским дворцом так стали называть большие здания со сложно расположенными переходами.

Почему Кносс называли «домом лабрисов»? Да потому, что их изображения украшали стены дворца. Лабрис – это такая двойная секира, которую минойцы использовали в религиозных ритуалах.



Зачем лабрису два лезвия? Есть мнение, что они символизировали рога священного быка.

Изображение лабрисов можно до сих пор рассмотреть на камнях Кносса, только боюсь, что без гида найти их крайне сложно.



А ещё на территории дворца есть целое Святилище двойных секир, правда, оно совсем не фотогеничное. Одни сплошные руины.

В общем, с лабиринтом понятно. А что же Минотавр? Как вы уже, наверное, поняли по выше представленным фото каменных рогов, бык был для минойцев священным животным.

Найденные в Кноссе артефакты свидетельствуют о том, что минойцы регулярно предавались играм с быками. Вот, к примеру, фигурка акробата из слоновой кости. Он как раз совершает прыжок через быка.



Представить себе это действо более наглядно позволяет вот эта замечательная фреска.



На ней мы видим трёх атлетов. Судя по цвету кожи, здесь две женщины и один мужчина. Первая женщина держит быка за рога, мужчина совершает через быка акробатический прыжок, а вторая женщина страхует его на приземлении. Ясное дело, что подобные игрища часто заканчивались травмами и даже летальным исходом. Вот и почва для слухов о кровожадности Минотавра.

Ну а внешний вид чудовища объяснить и того проще. Вероятнее всего во время этих игрищ царь, являющийся по совместительству ещё и жрецом, надевал на голову маску быка. Вот вам и человек с бычьей головой.

Подводя итоги, хочется сказать, что посещение Кносса доставило нам всем огромное удовольствие. Наш гид Анастасия (гречанка из Салоник) рассказала нам массу интересных фактов, обратила наше внимание на мелкие детали, которые при самостоятельном осмотре обязательно ускользнули бы от нас. Свой рассказ она сопровождала показом цветных картинок, на которых мы могли видеть, как предположительно выглядела та или иная часть дворца 3,5 тысячи лет назад.

Несмотря на то, что наша экскурсия пришлась на самое жаркое время дня, я не могу сказать, что мы изнывали от жары. Анастасия ловко находила тень, там она рассказывала нам о том, что мы должны увидеть. Потом мы буквально на пару минут высовывались на солнце, рассматривали то, о чём нам только что рассказали, делали фото, и Анастасия уводила нас на новый тенистый островок.

Да, индивидуальная экскурсия стоит недёшево. Но сейчас я очень рада, что в тот день к нам никто не присоединился. Дело в том, что в начале экскурсии Анастасия ударилась в пересказ мифов. Нам это было абсолютно неактуально, так как Кун у сына долгое время был настольной книгой, и мифы мы знаем практически наизусть. В общем, я очень вежливо попросила гида рассказывать нам только исторические факты. Анастасия меня услышала и к мифам больше не возвращалась.

Кроме того, узнав, что после Кносса мы собираемся в Археологический музей, она дала нам множество полезных советов по его самостоятельному посещению. Жаль, конечно, что мы пропустили зал фресок. Но тут я думаю, Анастасия решила не заострять наше внимание на копиях как раз потому, что впереди нас ждала встреча с оригиналами.

В общем, я безумно рада, что, несмотря на многочисленные негативные отзывы, мы всё-таки посетили Кносс. И сейчас мне даже представить страшно, что мы по доброй воле могли бы лишиться такого удовольствия.

А секрет получения удовольствия в принципе довольно прост. Для прогулки по дворцу нужен хороший гид. Если же индивидуальная экскурсия не укладывается в ваш бюджет, а на групповую идти не хочется, то тогда один из членов семьи должен провести капитальную подготовку.


1) Посмотреть на youtube передачу Час истины «Минойская цивилизация. Древний Крит и его обитатели».
2) Прочитать несколько статей о Кноссе с картинками, чтобы представлять what is what.
3) Распечатать план дворца.
4) Скачать за 2 евро аудиогид хуйня «Кносский дворец – лабиринт Минотавра» и установить его на телефоны всех членов семьи.

Кто-то скажет, что будет достаточно только 4-го пункта подготовки. Я так не думаю. Кносс – это настоящий лабиринт, и без предварительной подготовки там очень легко заблудиться (т.е. пропустить что-то интересное) даже с аудиогидом. Одно дело если бы его выдавали на кассе вместе с картой, а по маршруту бы стояли указатели с номерами, которые надо включать на аудиогиде. Но ничего подобного нет и в помине, так как Кносский дворец больше рассчитан на организованные группы, чем на самостоятельных туристов.

[Catherine II]

Археологический музей

От Кносского дворца до Археологического музея всего 15 минут езды. Машину можно оставить на платной парковке 35.339976, 25.136657. Цена 4 евро за 12 часов. У самого музея стоянка только для экскурсионных автобусов.

Честно говоря, археологические музеи не входят в сферу моих интересов, но за 1 евро да ещё тогда, когда тебе надо убить время… В общем, пошли мы в музей для галочки, а через два часа вышли из него поражённые до глубины души. У меня нет слов, чтобы описать великолепие представленной там коллекции. Минойское искусство прекрасно!

При осмотре музея нам очень помогли советы Анастасии, а также путеводитель (на русском языке), который можно взять на входе. В нём очень кратко и по делу описаны все залы музея. В каждом зале указан самый ценный экспонат, на который обязательно надо обратить внимание. Это очень кстати, потому что осмотреть всё за пару часов нереально.

Кроме того к каждому экспонату есть краткие пояснения на английском, которые совсем неутомительно читать. В общем, Археологический музей можно посещать и без экскурсии.

В первых трёх залах музея представлена посуда причудливой формы и разнообразные украшения из золота.





Здесь также можно увидеть шедевр ювелирного искусства - кулон с пчёлами, найденный во дворце в Малии.



Очень хороши вазы, выполненные в стиле Камарес. Мой фаворит вот этот кратер с лилиями.



В залах № 4-5 никак нельзя пройти мимо Фестского диска, над расшифровкой загадочных надписей которого учёные безрезультатно бьются уже более ста лет.



Зал № 6 посвящён повседневной жизни, спорту и развлечениям. Вот девушка на качелях - на стойках сидят птички.



А это - настольная игра.



В залах № 7-8 представлена минойская религия. Здесь можно полюбоваться ритонами в виде головы быка или львицы,



рассмотреть печатное кольцо Миноса,



удивиться при виде каменного… парика.



Правда, люди такие, конечно, не носили. Это было привилегией каменных божеств.

Шлем из клыков кабана тоже производит сильное впечатление.



Следующие залы посвящены миру мёртвых.



Здесь представлены разнообразные глиняные саркофаги, украшенные фресками.





Из царства саркофагов мы перемещаемся на второй этаж в царство фресок.



Копии некоторых из них мы уже видели в Кноссе. Подлинных деталей осталось так мало, что просто удивительно, как реставраторы умудряются возрождать эти фрески к жизни.

Вот "Священная процессия".



А это - тот самый бык с северных ворот Кносса.



А на этой фреске можно рассмотреть "Парижанку". Она третья слева в верхнем ряду.



В зале с фресками заканчивается наше знакомство с минойским искусством. В остальных помещениях второго этажа располагается античная коллекция. Здесь представлены произведения древнегреческой и древнеримской культуры. Сами минойцы, кстати, греками не были, поэтому Древняя Греция – это не про них, а про то, что пришло им на смену.

Так почему же погибла минойская цивилизация? Долгое время считалось, что причиной послужило извержение вулкана на острове Санторини. Однако теперь учёные думают, что это не совсем так. Дело в том, что археологи обнаружили вулканический пепел под минойскими постройками, что даёт право предполагать, что извержение произошло лет на 100-200 раньше, чем исчезла минойская цивилизация.

Да, последствия катастрофы на Санторини были ужасающими. Гигантские цунами погубили тысячи критян и полностью уничтожили их флот, а изменения климата привели к неурожаям и голоду. Но минойская цивилизация выстояла, а не исчезла с лица земли, как считали раньше.

Тем не менее, потеря флота сделала критян уязвимыми для внешних врагов. Греки-ахейцы не могли упустить такой шанс и захватили остров.

Однако находившиеся на более низкой ступени развития завоеватели не стали уничтожать минойскую культуру, а впитали из неё всё самое лучшее. Правда, власть ахейцев продержалась не очень долго - лет 100. А затем Крит захватили ещё более примитивные дорийцы, и утончённой минойской цивилизации пришёл конец.

Надо сказать, что искусство Древней Греции и Рима впечатлило нас меньше минойского. Правда, может быть, мы к тому времени уже просто устали (или замёрзли - в музее стоял страшный холод от кондиционеров и все служительницы кашляли). В общем, по второму этажу мы пробежали достаточно быстро и фоток отсюда совсем немного.

Больше всего меня впечатлили фигуры орла и сокола из известняка. Вероятно, они находились на столбах перед входом в святилище и были видны издалека. Орёл был символом Зевса, а сокол – Геры.



Ещё понравились лекиф, изображающий сражение Тесея с Минотавром, и вот эта колесница с двумя лошадками.





Гигантские пифосы тоже хороши.



Никита также умудрился запечатлеть римские мозаики, которые почему-то запрещено снимать.



Ещё запомнился причудливый саркофаг с отделением для головы.



Заканчивается прогулка по музею на первом этаже, где есть ещё два зала с коллекцией скульптур музея.

Здесь сильное впечатление производят статуи Плутона и Персефоны и прекрасный мраморный саркофаг.





Вот и всё, что я хотела рассказать об Археологическом музее Ираклиона. Сказать, что нам там понравилось, это ничего не сказать. Спасибо ночному вылету за то, что подарил нам возможность прикоснуться к минойской культуре и искусству.

[Germon2005]

Смотрю, разросся музей, пополнился экспонатами. Спасибо за показ!

[Наталья С.]

Вообще-то вернувшись в Плаку, мы рассчитывали сразу же занырнуть в море. Подошли к машине, взяли сумку с купальными принадлежностями и уже было направились на пляж, как к нам пристали представители местного бизнеса и потребовали убрать машину. Напомню, что утром мы припарковались на стоянке с надписью «Для посетителей Спиналонги». Я указала им на их же вывеску и предъявила наши билеты. На это мне заявили, что билеты я покупала не у них, а у конкурентов, поэтому стоять здесь мы не имеем права, но если мы отобедаем в их таверне, то тогда машину можно будет оставить. Обед непонятно где (я всегда изучаю отзывы перед посещением) да ещё и с весьма недружелюбным персоналом в наши планы не входил, поэтому мы решили переставить нашего железного друга. Подумав, что в разгар дня место на парковке у пляжа Плака мы не найдём, мы сразу же отправились на пляж Колокита, что на полуострове Калидон.

В 2018 с нами в Плаке произошла похожая история. Но Спиналонгу мы посещать не собирались,т.к. были на ней в 2013, просто хотели пройти по деревне и попить кофе с десертом в одной таверне. Мы были готовы заплатить 3 евро за паркинг 1-1.5 часа, но нас с криками выгнали. И мы поехали на Колокиту:)

Оказавшись внизу, с сожалением понимаем, что выбрали не лучшее время для посещения пляжа: народу просто тьма. Помимо кучи таких же дикарей как мы, прибывших на Колокиту своим ходом, сюда после посещения Спиналонги заплывают кораблики с организованными туристами.

Нам повезло. Мы уходили с пляжа в полдень и еще ни один кораблик не появился. Но я про десант кораблей знала, потому планировала этот пляж на утро.

[Catherine II]

Спасибо за показ!

Спасибо, что читаете. Рада видеть в отчёте ещё одного знатока Крита.

но нас с криками выгнали.

Честно говоря, первый раз столкнулась с таким отношением со стороны греков. Обычно они очень дружелюбны, в худшем случае просто равнодушны, как например в Макриялосе, но вежливы. А тут такая агрессия на пустом месте. Деньги портят людей.

Но я про десант кораблей знала, потому планировала этот пляж на утро.

Утро у нас было занято Спиналонгой, а на Колокиту я собиралась ближе к вечеру, но из-за трудностей с парковкой пришлось ехать днём. Ну а днём одинаково плохо на всех популярных пляжах: нам не понравилось на Колоките, Вам - на Ваи. На Вулизме тоже после 12 дня тяжело находиться, а в 10 утра там ещё очень хорошо.

[Наталья С.]

На Вулизме тоже после 12 дня тяжело находиться, а в 10 утра там ещё очень хорошо.

С Вулизмой у нас очень сложные отношения. В 2013 прирулили из Бали, когда одним днем рванули на восток. Понятно, что были толпы, мутная вода, пакеты плавали какие-то.
Решили - разовое невезение. В 2018, когда остановились на 4 ночи в нескольких км от пляжа, тоже первый раз приехали вечером, и снова плевались. Сделали вывод, что там всегда ужасно и больше ни разу туда не заехали даже утром до дня отъезда. В день отъезда решили с утра перед выездом в аэропорт искупаться. Ближайший пляж - Вулизма. И в 9 утра он был великолепен.

Обычно такого разительного контраста в восприятии пляжа в зависимости от времени дня у нас в Греции не было. Исключение - Потистика на Пилио. Там утром был рай, а в 6 вечера - жуть жутчайшая, мутная вода, грязный пляж.

Спасибо Вам за Кносс, красиво, познавательно, интересно. Мы туда не доехали. Вернее, в 2013 доехали до касс, перед которыми были сотни людей и жара на улице. В результате Кносс заменили на аквапарк:)))

[Catherine II]

С Вулизмой у нас очень сложные отношения. В 2013 прирулили из Бали, когда одним днем рванули на восток. Понятно, что были толпы, мутная вода, пакеты плавали какие-то.

Да, я во многих отзывах читала, что вечером в бухту прибивает мусор, поэтому мы приходили туда с утра и уходили до 14.00. Все три дня, что мы там купались, море было чистейшим. Я просто влюбилась в этот цвет воды, поэтому и на треклятый прошлый год снова забронировала Истро, чтобы иметь возможность каждое утро там плавать.

И в 9 утра он был великолепен.

Хорошо, что Вам всё-таки удалось увидеть Вулизму во всей красе.

Обычно такого разительного контраста в восприятии пляжа в зависимости от времени дня у нас в Греции не было.

Да, очень сложно поверить, что одно и то же место может выглядеть так по-разному в течение дня. Однако это факт, и его приходится учитывать при планирование радиальных поездок.

Спасибо Вам за Кносс, красиво, познавательно, интересно.

Рада, что Вам понравилось. Я пока отчёт о нём писала, сильно прониклась темой минойских дворцов. Поэтому-то мы и в Закрос поехали. И хотя Закрос не произвёл сильного впечатления, но мне всё равно хочется заскочить в следующие поездки и в Фест, и в Малию, чтобы уже собрать полную коллекцию.

[Catherine II]

Крепость Кулес и прогулка по городу

В Ираклион мы приехали около шести часов вечера. Припарковали машину в порту (стоянка обошлась нам всего в 2,5 евро) и сразу же отправились в крепость.



Она была построена венецианцами в первой половине XVI века на месте старой крепости, разрушенной землетрясением. О временах их владычества на Крите напоминают сильно-затёртые барельефы с изображением крылатого льва Св. Марка.



К крепости ведёт длинный мол.



Пока шли по нему, то время от времени оборачивались назад, чтобы сфотографировать венецианские доки в порту.





На входе в цитадель ещё один потрёпанный жизнью лев.





Посещение крепости платное, но цена билета чисто символическая: взрослые 2 евро, дети 1 евро.

Форт состоит из двух уровней. На первом этаже раньше размешались казармы, тюремные камеры, а также склады продовольствия и оружия. Ну а сейчас здесь находится небольшой музей. Среди его экспонатов остатки былой роскоши и сосуды, поднятые с борта затонувшего корабля.









Также здесь можно увидеть старинные пушки и склад боеприпасов.





Второй уровень представляет собой открытую террасу. В одном из углов сохранилось основание то ли маяка, то ли минарета (Интернет путается в показаниях).



Захватив крепость, турки сразу же построили на её территории мечеть. Да и современное название как раз напоминает нам об этом печальном периоде в истории Крита – Кулес в переводе с турецкого означает «морская крепость». А во времена венецианцев цитадель звалась «Кастелло-а-Маре», что в принципе означает то же самое только на итальянском.



Осмотрев крепость, мы отправились гулять по улице 25 августа, которая получила своё название в память о расправе, которую учинили турки над жителями Крита в конце лета 1898 года. К счастью, сегодня здесь ничего не напоминает о трагических событиях тех лет, и на улице царит расслабленная курортная атмосфера.



На улице 25 августа много красивых зданий. Например, особняк Лиопираки, который был построен в самом начале XX века.



Чуть в углублении находится собор Св. Тита. Первый храм в честь покровителя Крита появился на этом месте ещё при византийцах. С тех пор он много раз разрушался и перестраивался. В последний раз это случилось при турках в 1869 году. Когда с османским игом было покончено, храм снова стал православным, а минарет был перестроен в колокольню.



Следующее интересное здание – Венецианская лоджия с симпатичным внутренним двориком. Когда-то здесь было место встречи знатных венецианцев (этакий клуб для избранных), а сегодня тут располагается мэрия Ираклиона.





На северной стороне лоджии находится фонтан Сагредо, ну или вернее то, что от него осталось. Чаша была разрушена немцами во время Второй мировой, так что сегодня мы можем видеть лишь плохо сохранившуюся женскую фигуру со щитом.



От лоджии уже рукой подать до самого красивого фонтана критской столицы – фонтана Морозини.



Он был построен в начале XVII века, и вода в него поступала по акведуку со священной горы Юхтас.

От фонтана Морозини мы отправились к турецкому сабилю. Сабиль – это вид фонтана, который использовался для омовений перед молитвой.



За сабилем видно ещё один неработающий фонтан – фонтан Бембо. Говорят, что он самый старый в Ираклионе.



Следующим пунктом нашей программы были ворота Св. Георгия. К сожалению, они оказались совсем нефотогеничными, поэтому сфотографировав памятник неизвестному солдату, мы пошли за машиной в порт.



Из порта мы поехали в ресторан 7 Thalasses, который ровно год назад покорил нас своим чёрным ризотто. Но не зря говорят, что нельзя войти в одну воду дважды. Если в прошлый раз мы были просто на седьмом небе от блаженства, то сейчас нам просто вежливо понравилось. Не знаю, что уж тому виной: наши завышенные ожидания или изменившаяся рецептура блюда, о чём нас при заказе честно предупредил официант. В общем, мы с Никитой были слегка разочарованы.



Зато наш папа был полностью удовлетворён вкусом своих бэби кальмаров.



Несмотря на то, что в этот раз 7 Thalasses не оправдал наших ожиданий, я всё равно хотела бы обратить на него ваше внимание, т.к. благодаря своему расположению он отлично подходит для финального ужина перед вылетом домой.

Ресторан находится всего в 2-х км от аэропорта, на обочине всегда есть свободные места для парковки. Территория здесь очень ухоженная, и это именно ресторан с красивыми скатертями и салфетками, а не деревенская таверна. Официанты всегда учтивы и внимательны, а цены не намного выше, чем в более простых заведениях. В качестве комплимента приносят огромное воздушное пирожное, которое я уже второй год подряд не успеваю сфотографировать – так быстро оно съедается. В общем, приятное место.

[Catherine II]

Ущелье Критса

От Истро до входа в ущелье менее получаса езды. Машину можно бросить на обочине тупиковой дороги 35.163938, 25.648025, недалеко от будки с информационной табличкой.



Судя по табличке, по ущелью есть два маршрута. Мы решили, что пройдём короткий вариант, так как в отзывах я читала, что от первого выхода можно вернуться к машине по просёлочной дороге среди оливковых рощ. Возможность пройти по кругу очень радовала: не люблю два раза ходить одними и теми же тропами.

По второму выходу информации у меня не было никакой, а идти в разведку не хотелось. Откровенно говоря, элементарно было жаль времени, так как на следующий день мы улетали домой, поэтому после ущелья нужно ещё было наплаваться на год вперёд (кто же тогда знал, что в 2020-м мы останемся без моря и плавать надо с запасом на два года).

Вот так ущелье выглядит сверху с дороги.



От будки с табличкой дорога уходит вправо и упирается в забор – туда ходить не надо – там частная территория. Правильный спуск в ущелье находится чуть левее и представляет собой тропинку, которая резко убегает вниз сквозь заросли и буквально через минуту приводит в царство валунов.



Выглядят они внушительно, но идти по ним не трудно, а даже интересно.



Весь маршрут отлично маркирован. На предыдущем фото за мной видно красно-белую метку. В тех местах, где у вас могут возникнуть сомнения, такие метки попадаются практически каждые 5-10 метров.

Вскоре препятствие из валунов заканчивается. Тропа становится ровнее.



Ещё немного и мы подходим к первым скобам, которые заочно пугают многих путешественников. На самом деле ничего страшного в них нет и подъём не сложнее, чем по обычной пожарной лестнице.



После скоб ущелье сужается, стены подступают всё ближе, а идти становится всё интереснее.



Впечатления усиливаются от того, что в ущелье мы абсолютно одни. В какой-то момент крики хищных птиц пронзают утреннюю тишину, и у меня по коже бегут мурашки.

Некоторое время спустя стены чуть расступаются, в скалах появляются ниши. Ну как тут удержаться и не примерить на себя роль отца Фёдора?



Затем ущелье снова сужается, а красно-белые метки уводят нас всё дальше и дальше.







Вскоре мы подходим к новому препятствию.



Честно говоря, не очень поняла, для чего здесь скобы. Нам для подъёма хватило одного каната. Это было совсем несложно даже с моими хилыми ручонками (я совсем не умею отжиматься и подтягиваться).

И снова мы пробираемся сквозь узкие каменные коридоры.





В какой-то момент сверху начинают сыпаться камешки. Поднимаем головы, а там бродит вот такое рыжее создание.



А чуть дальше на скале восседает каменная птица.



Постепенно стены снова расступаются.





Лавируя между валунами, мы движемся к выходу из ущелья.



Уже практически в самом конце маршрута на нашем пути встаёт самое сложное препятствие.



Точнее сложное для меня, ибо, подтянувшись на руках, папа с Никитой с лёгкостью его преодолевают. Я же пытаюсь влезть при помощи ног, но городские тапочки предательски скользят по гладким камням – уцепиться не за что. В конце концов, папа милостиво протягивает сверху руку и втаскивает меня на валун.

Честно говоря, непонятно, почему в таком сложном месте нет ни скоб, ни каната. Они бы здесь точно не помешали.

Ну, вот и всё – ущелье пройдено. Информационная табличка не обманула: от входа до первого выхода ровно час со всеми остановками и фотопаузами.



Теперь возвращаемся к машине по окружной дороге. На часах всего 9 утра, а солнышко уже неплохо припекает. Хорошо, что в ущелье была густая тень: и фоткать было легко, и идти не жарко.



Дорога широкая. Сначала она лениво ползёт вверх.



Потом становится более узкой и каменистой.



И, наконец, резко убегает вниз. На этом фото мы бросаем взгляд назад.



А вот вдалеке уже виднеется деревня Критса.



Где-то на её окраине нас поджидает наш автомобиль.



На завершающую часть маршрута у нас уходит ровно 40 минут. Итого: вся прогулка 1 час 40 минут и море удовольствия.

Не знаю почему, но ущелье Критса впечатлило меня больше, чем Рихтис. Скорее всего, основная причина кроется в том, что в Рихтисе мы всё время видели и слышали других людей, а в Критсе мы были наедине с природой. В общем, настоятельно рекомендую приезжать в такие места пораньше, пока все спят. К тому же в отличие от Рихтиса Критсу некомфортно проходить днём, ибо при высоком солнце там будет самое настоящее пекло.

Церковь Панагия Кера

Несмотря на наше равнодушие к религиозным объектам, мы не смогли не включить эту церквушку в свой маршрут. Уж больно у неё необычная форма. Да и расположена она всего в пяти минутах езды от входа в ущелье Критса.







Посещение церкви стоит 2 евро с каждого взрослого носа. Я обычно стараюсь избегать платных храмов, считая, что такого добра и бесплатно хватает за глаза. Но в этот раз вынуждена признать, что Панагия Кера стоит своих денег.

Главное богатство церкви – оригинальные фрески XIII века. Не могу сказать, что мы фанаты этого вида искусства, но роспись стен действительно впечатляет.









К сожалению, мы несильны в библейских сюжетах, поэтому кроме Марии с Иосифом да Георгия мы тут никого не признали.





Но посмотреть всё равно было интересно. К тому же атмосфера здесь какая-то благостная, и чувствуется дыхание старины. В общем, советую к посещению. Только учитывайте часы работы: ежедневно с 8:30 до 15:50 кроме вторника.

Ущелье Ха

Наплававшись на Вулизме, мы отправились на финальный ужин в Агиос Николаос, но по пути туда решили всё же немного отклониться от маршрута и хоть одним глазком взглянуть на ущелье Ха. Почему одним глазком? Да потому, что, к нашему великому огорчению, эта красота доступна только экстремалам со специальным снаряжением, а обычным туристам приходится довольствоваться лишь несколькими кадрами, сделанными со смотровой площадки или с дороги, ведущей в Иерапетру.

Машину можно оставить у церкви Святого Духа (35.086791, 25.832558) и дальше пройти 300 метров пешком (35.085253, 25.834051). Такой вид открывается от парковки.



А вот такой - по пути к смотровой.



Жаль, дорожка идёт немного с боку и не позволяет заглянуть вглубь ущелья.



Прямо у смотровой находится небольшой овраг, спустившись в который, можно снять вход в ущелье снизу.



Первый подъём уже впечатляет. А что же там дальше?



Возвращаемся к машине и едем искать более ровный вид на ущелье. За давностью времени мне уже сложно с точностью сказать, откуда были сделаны следующие кадры. Скорее всего, это где-то тут 35.086876, 25.826194.





Неаполи

Утром мы попрощались с морем, собрали чемоданы и поехали в аэропорт. По дороге навигатор задурил и завёл нас в Неаполи. Времени у нас ещё был вагон, поэтому решили немного прогуляться, тем более что этот населённый пункт не раз упоминался в романе «Остров».

Честно говоря, в какую сторону гулять, мы не знали, а ноги сами привели нас к собору Успения Пресвятой Богородицы.



Храм не очень старый. Ему чуть больше 100 лет. Интерьеры так вообще относятся к середине прошлого столетия.



После вчерашних фресок XIII века современные росписи не произвели особого впечатления.



На этом наше путешествие подошло к концу. И хотя не всё сложилось так, как задумывалось, от Восточного Крита, в целом, осталось отличное послевкусие. Мы от души наплавались в тёплом море без ветра и волн, налазились по ущельям и наелись вкусных морепродуктов. А что ещё нужно для хорошего летнего отдыха??? В общем, мы всей семьёй с большой нежностью вспоминаем наши покатушки по самому большому греческому острову и с нетерпением ждём новой встречи.

[Germon2005]

За церковь Панагиа Кера отдельное эфхаристо. До нее еще не добрались.)

[Catherine II]

До нее еще не добрались.

Как же так? В Вашем критском отчёте столько церквей. Я думала, что Вы уже собрали полную коллекцию.

[Germon2005]

Как же так? В Вашем критском отчёте столько церквей. Я думала, что Вы уже собрали полную коллекцию.

Видать, Вы не представляете, сколько их на самом деле. Как минимум еще на пять поездок хватит.)

[Catherine II]

Как минимум еще на пять поездок хватит.)

Вот тем Крит и прекрасен. Вам ещё церквей хватит на пять поездок, а нам ущелий.

[merci]

Какой чудесный отчет! Сейчас он как глоток свежего воздуха, как весть с любимого острова.

Catherine II , спасибо огромное! С удовольствием смотрела, читала. Вы большие молодцы - столько всего видели и столько души вложили в написание.

[Catherine II]

merci, спасибо за добрые слова. Отчёты - они же как дети. Мне очень приятно.

А ещё, пользуясь случаем, хочу поблагодарить Вас за множество ценных советов, которые Вы даёте в критской ветке. Рихтис, Критса, Войла и Ксерокамбос попали к нам в маршрут как раз после прочтения Ваших рекомендаций.

[Лаан]

Перечитываю рассказы про Крит, Ваш и Сибирочки, ностальгирую :) Спасибо за фото и воспоминания.

Мили - просто заросший овраг

Мне в этот раз так не показалось :) стресс был немногим меньше, чем на Псилоритисе. И как же отчаянно я мерзла! Ваши солнечные фото напомнили мне о другом, более ласковом, острове.