Grifonomania писал(а) 14 сен 2012, 17:37:Большое спасибо за продолжение рассказа. Ждем еще-)
И Вам спасибо, что читаете. Я ответы вижу сразу, но как правило, с мобильной связи, а отвечаю уже, когда у большого компа оказываюсь, так что, не обессудьте за поздние ответы.
И теперь у меня есть годовой шенген, и как жаль временами, что я не вожу машину!
Вы знаете, в Греции, особенно на материке, очень развито автобусное сообщение; так что отсутствие машины совсем не проблема для путешествия по Греции.
Ну да, может, еще и слетаем на Кос
На Кос можно и в октябре лететь - бархатный сезон, как раз, будет.
А я вот на следующий июнь задумалась о Санторини...
Хороший выбор. Но у меня к Санторини особое отношение - слишком уж он толпливый для нас; если мы в третий раз решимся поехать на Санторини, то только весной, но никак не позже.
у меня в октябре лишь неделя отпуска, и хочется банально не видеть никого и поплавать - увы, я без моря - никак... Поэтому и на Санторини планирую жить не в кальдере, а на другом побережье - и все же не на неделю туда (вернее, на неделю - это минимум, а еще же перелет через Афины), вот и думаю про начало июня. А вообще мне жаль, что я в прошлом декабре не смоталась из Афин на Санторини. Я не обижаюсь-) а продолжения на самом деле жду!
asb105 писал(а) 15 сен 2012, 18:48:пошла на охоту за билетами, до связи-и-и;-)
Удачной охоты, Каа. (с) asb105, купите билеты, заводите новую тему о Греции в январе - будем Вам маршрут составлять.
обязательно;_) теперь правда мечусь между зимой и весной, две поездки не потянуть;-( а после весенних фоток Греции хочу туда еще больше, вот присматриваюсь к весенним ценам на билеты:-) хочу все;-))))))))) и змиму и весну;-))
Grifonomania писал(а) 18 сен 2012, 17:26:Поэтому и на Санторини планирую жить не в кальдере, а на другом побережье - и все же не на неделю туда (вернее, на неделю - это минимум
Мне кажется, что на Санторини больше недели делать нечего, но... это только моя точка зрения.
у меня в октябре лишь неделя отпуска, и хочется банально не видеть никого и поплавать - увы, я без моря - никак...
Так и надо ехать на острова, только на южные - Кос, Родос, Крит. Если начало октября, то можно и Пелопоннес рассмотреть, например, Толо; море и пляж в Толо - отличные, и народу уже мало будет, потому как - конец сезона.
а продолжения на самом деле жду!
Будет обязательно. Просто мы за лето два раза в Грецию на Пелопоннес успели съездить, и на Лефкаду заглянуть успели - вот, сижу теперь с фотками разбираюсь и пишу каждый рассказ понемножку.
asb105 писал(а) 18 сен 2012, 18:32:хочу все;-))))))))) и змиму и весну;-))
asb105, "тяжёлый" у Вас случай... Так что, ещё раз - удачной Вам охоты за билетами. На мой взгляд, весна попредпочтительнее, чем зима в Греции, да и каникулы новогодние в этом году короткие...
ЕленаН писал(а) 18 сен 2012, 19:13: Просто мы за лето два раза в Грецию на Пелопоннес успели съездить, и на Лефкаду заглянуть успели - вот, сижу теперь с фотками разбираюсь и пишу каждый рассказ понемножку.
жду с нетерпением особенно про Лефкаду интересно взглянуть чужими глазами
В отличие от Лесбоса, перед поездкой на Хиос информации об этом острове у меня было несравненно больше. В русскоязычном интернете уже несколько лет существует замечательный и талантливо написанный рассказ Андрея Гринёва, прочитав когда-то который, мне сразу стало понятно, что я обязательно когда-нибудь поеду на этот остров.
Время шло, мечты о Хиосе бережно лелеялись и наконец-то, исполнились.
Через 2,5 часа после того как мы отплыли из Митилини, паром пришвартовался в одноименной столице Хиоса. Наши первые впечатления от острова – ночь, тусклый свет фонарей и море людей и машин, стремящихся попасть на паром. Кое-как протолкавшись сквозь толпу, мы быстро нашли встречающую нас машину из отеля, быстренько в неё погрузились и через полчаса, 20 минут из которых простояли в автомобильной пробке, приехали в отель.
К отельному расположению на Хиосе у меня были такие же требования, как и на Лесбосе – отель должен был быть современным, располагаться где-нибудь в центре острова, но обязательно - на побережье, и номер мы хотели обязательно с видом на море. В результате выбора местом нашей дислокации стал апарт-отель Sea View Resorts & Spa, расположенный в 7-ми километрах от хиосской столицы в курортном местечке Карфас.
Прекрасное месторасположение отеля, просторный и комфортный номер с кухней, панорамный вид на море, тёплое и доброжелательное отношение персонала отеля, которое началось ещё с предварительной переписки с генеральным менеджером отеля Янисом Сиракисом (Ioannis A. Syrakis) – в отеле Sea View Resorts мы получили именно те условия, на которые и рассчитывали изначально.
Во время переписки Янис дал нам сайт местного рентакара, изучив предложения которого и порадовавшись ценам, мы забронировали машину, заплатив депозит в 20 евро. Изначально мы бронировали машину с автоматической коробкой передач, но некоторые лесбосийские «не дороги, а направления» навели нас на мысль, что на Хиосе нам тоже может встретиться бездорожье…, и заданный самим себе вопрос: «А насколько в условиях бездорожья нам поможет коробка-автомат?» - привел к тому, что мы сразу при встрече попросили Яниса позвонить в рентакар, чтобы поменять класс машины. Не знаю, когда Янис звонил в рентакар (в отель мы приехали около 12-ти ночи), но в 9-00 утра представитель рентакара пригнал нам джипик Судзуки Джимми, на котором мы и «рассекали» по Хиосу. Уже в первый наш выезд по Хиосу, к монастырю Неа Мони, GPS вывел нас через Кампос на какую-то второстепенную дорогу, которая довольно быстро перетекла в каменистую грунтовку.
На маленькой городской машине мы, возможно, развернулись бы в поисках асфальтированной дороги, а так, Судзуки Джимми преодолел эту грунтовку играючи. Реальность показала, что нашему GPS «огородные» направления гораздо больше по сердцу, чем нормальные асфальтобетонные дороги, так что с заменой автомобиля мы совсем не прогадали.
Если на Лесбосе нам было всё равно, в какую сторону начинать свои поездки, то на Хиосе, ещё только составляя маршруты передвижения, я чётко определилась, что в первый день мы едем через центр на север Хиоса, а самое «сладкое» – юг – оставляем на следующее два дня поездок. (Далее я объясню своё решение.) Мне было интересно, почему южному Хиосу «поются чуть ли не оды», а о северном Хиосе вся информация ограничивалась буквально парой общих фраз, и это при том, что сам остров сравнительно небольшой – береговая линия его составляет 213 километров, по прямой с севера на юг – 50 км, а самое широкое место с востока на запад не превышает 20 километров.
В общем, с северным Хиосом сложилась обычная ситуация – чем меньше я получаю информации о каком-то греческом месте, тем привлекательнее оно для меня становится.
Наш круговой маршрут по северному Хиосу ориентировочно выглядел вот так:
Из Карфаса мы взяли курс на монастырь Неа Мони; дальше, выехав к западному побережью, двигались на север острова, и в отель возвращались по восточному побережью острова. С виду маршрут как маршрут, ничего особенного; но проехав его, мы хорошо поняли, почему о северном Хиосе так мало информации. Север Хиоса живописен – очень красив, очень горист, но практически пустынен, а дороги на севере острова временами полностью отсутствуют….
Ну да обо всём по порядку - с самого начала нашего путешествия по Хиосу.
Неа Мони – Новый Монастырь. «Странное название для монастыря, который был основан почти 1 000 лет назад», - так я думала до тех пор, пока не прочитала его весьма интересную историю, которая началась с того, что три верующих старца, живущие вдали от людей, в горной пещере, однажды ночью увидели на противоположном горном склоне странный свет. Источник света находился в зарослях миртового куста, и им оказалась необычная икона Богородицы, которая на иконе была изображена одна и простирала руки в молитве.
(фото из интернета)
На месте обретения иконы старцы возвели небольшой монастырь, а вокруг монастыря построили кельи. Так начинался первый – Старый Монастырь…
Прошло какое-то время, и монахам явилась Божья матерь, велев передать сосланному на остров Лесбос Константину Мономаху добрую весть, что скоро его ссылка закончится и, что Константин вернётся в Константинополь и станет императором Византии. Конечно, Константин не поверил монахам, когда те специально приплыли на Лесбос, чтобы сообщить ему послание Богородицы, но будучи верующим человеком, пообещал, что если пророчество исполнится, то он построит для иконы новую церковь. Пророчество исполнилось, и Константин IX Мономах послал на Хиос лучших константинопольских мастеров, которые построили на месте обретения иконы Богородицы не церковь, а большой новый монастырь, Вот так и появилось название у монастыря – Неа Мони.
За свою тысячелетнюю историю монастырь не раз разграблялся, горел и разрушался землетрясением, но неизменно восстанавливался. Сегодня то, что собой представляет монастырь Неа Мони – это воссозданный на деньги ЮНЕСКО новодел и, хотя монастырь считается действующим, лично я не почувствовала в нём жизни.
И место, где стоит монастырь красиво, и все монастырские постройки почти восстановлены и отреставрированы, и мозаичные фрески на золотом фоне великолепны, и икона Богородицы сохранилась, но… Как будто душа ушла из монастыря…
Авгонима в переводе означает «яйца в гнезде» или «яйца из под несушки». Прочитав в путеводителе такое определение, я уже заранее знала, что в эту деревню мы обязательно заедем. Не может быть, чтобы деревушка с таким забавным названием была неинтересной. Авгонима оказалась не только интересной, но ещё и элегантной – так и хочется сказать «престарелой элегантной дамой с хорошим вкусом». Угнездилась деревня на небольшой плоской горной вершине, и увидеть её сразу всю, целиком, невозможно. К деревне ведёт один-единственный въезд-выезд, глянув на который, создается неприглядное впечатление, что здесь делать нечего.
Но неприглядность окраины Авгонимы – это тот самый случай, когда первое впечатление – обманчиво. Небольшие каменные двухэтажные домики пыльно-коричневого цвета плавно перетекают друг в друга,
где-то соединяясь арками,
а где-то замыкаясь и образуя симпатичные дворики-тупички.
В 19-м веке жители Авгонимы, как и жители многих других селений на Хиосе, покинули свои дома. Долгое время деревушка стояла заброшенной, а сейчас потомки авгонимцев вернулись, привели домики в порядок, увили их цветами и используют как летние дачи.
Несмотря на малюсенькие размеры, у Авгонимы есть и площадь, и церковь с колокольней, которую видно издалека, и несколько таверн.
В центральной таверне на площади мы останавливаться не стали, и на одной из окраин обнаружили таверночку с простирающимися от неё да самого моря просторами.
Пока мы пили кофе, хозяин таверны подсел к нам поболтать и немножко рассказал про Авгониму, добавив, что сейчас в ней постоянно живут 22 человека – целая футбольная команда.
Ну, и напоследок взгляд на Авгониму через дорожное зеркало.
Люблю рассматривать отражения в дорожных сферических зеркалах. Саша всегда возле них притормаживает, и иногда бывает так, что реальность в зеркалах преображается настолько, что рука волей-неволей тянется за фотоаппаратом.
Наш дальнейший путь уводил нас в сторону западного побережья Хиоса – к монастырю святой Маркеллы, расположившимся на берегу красивой небольшой бухты.
Бухта красива, а само место какое-то – безрадостное. Мрачные темные скалы с обвалившимися в море громадными валунами производят гнетущее впечатление.
Трудно было бы отыскать более подходящее место для страшной смерти молодой девушки Маркеллы, которую возжелал собственный отец. Пересказывать всю историю святой Маркеллы не буду – её можно прочитать по ссылке выше. А мы с мужем двигаемся по бетонной дорожке, между скалами и морем.
Первый крест, встречающийся нам на пути – это место, где безумный отец ранил убегающую от него дочь.
Ещё немного и мы подходим к небольшой часовенке, которую возвели рядом с местом гибели Маркеллы. Дальнейший путь обрывается крутыми скалами, спускающимися в море.
У скал – часовенка,
а напротив – громадный валун, над которым возвышается крест. Под этим валуном находятся мощи святой великомученицы Маркеллы, почитаемой не только на Хиосе, но и во всей Греции.
Находясь на этом месте, вспоминаю всё, что читала об истории острова. Не зря его называют мученическим. Наверное, нигде больше в Греции нет таких мест, связанных с массовой трагической гибелью людей. Это и мёртвая деревня Анаватос, расположенная в горах, 400 жителей которой, в основном женщины и дети, все вместе бросились с крутой скалы в пропасть, лишь бы не попасть в руки османских карателей. Это и монастыри Неа Мони и Агиа Минас, в одном из которых более 2 000 человек, а в другом более 3 000 человек, опять же в основном женщин и детей, были жестоко перебиты османами.
Хиос – это остров-история, причем в 19-м веке, история тяжелая, полная страданий и унижений, и бережно сохраняемая современными хиоссцами, как в памяти людей, так и в атмосфере самого острова.
До 19-го века Хиос был одним из самых богатых греческих островов, находящимся под протекцией османского султана, предоставившего жителям острова различные привилегии. Всё у этого острова было хорошо и замечательно до тех пор, пока хиоссцы не поддержали борьбу с турками за независимость Греции… В начале 19-го века на острове проживало около 200 000 человек, из которых практически в одночасье около 30 000 жителей были жестоко убиты, кто-то успел сбежать с острова, кого-то турки продали в рабство, и в результате буквально за несколько дней население острова уменьшилось почти в 100 раз, сократившись до 1 800 жителей. Один только этот факт говорит о том, как тяжело пришлось хиоссцам во время борьбы за свою независимость.
На этом грустная часть нашей программы на Хиосе закончилась, и мы продолжили наше путешествие по северной части острова.
Если посмотреть на карту Хиоса, то видно как круто изрезаны его берега, а когда оказываешься на Хиосе, то оказывается, что изрезанность берегов сослужила Хиосу хорошую службу (прошу прощения за тавтологию), бразовав на острове бесчисленное множество красивейших диких пляжей.
Дорога по северному Хиосу бежит высоко в горах и к каким-то пляжам можно спуститься по крутым серпантинам на машине, а на какие-то можно просто полюбоваться с высоты, потому что дорог к ним не предусмотрено.
Самое примечательное, что мы видим – это малюсенькие деревушки либо карабкающиеся по горным склонам, либо вольготно расположившиеся на горных плато. Названия некоторых я записывала, а некоторые деревушки так и остались безымянными.
а мы по пути заехали в небольшой городок Лагада, понравившийся нам с высоты.
Больше в этот день ничего мы не фотографировали, так как устали невообразимо – нам хотелось побыстрее добраться до своего номера в отеле, что-нибудь перекусить и бухнуться спать. Несмотря на темноту, я успела заметить на дороге указатель на Даскалопетру и мельницы на побережье Врондадоса, но останавливаться мы уже нигде не стали – достопримечательности Хиоса мы оставили на следующие два дня путешествий по острову.
По всему средиземноморскому и эгейскому побережью растут деревья, латинское название которых звучит как Phistacia lentiscus. Эти невысокие деревья, с густой пушистой кроной и причудливо изогнутыми стволами, в Греции называют «σχίνος» (схинос).
Почему именно со схиноса я начала свой рассказ о южном Хиосе? Потому что схинос - это самое главное богатство Хиоса, и в больших количествах это дерево произрастает именно на юге острова. Только на Хиосе схинос даёт высококачественную пахучую и прозрачную смолу, которая называется мастиха (мастика). В коре каждого дерева делается множество мелких надрезов, и вскоре дерево начинает «плакать» - на его поверхности появляются мелкие прозрачные капельки, которые затвердев, становятся молочно белого цвета – это и есть мастиха.
Кстати, «схинос» - «Хиос», слова созвучные друг с другом. Не от слова ли «схинос» проистекает название острова?
С античных времён мастиха использовалась для производства лекарств, красок, склеивающих веществ (не знаю, можно ли здесь применить слово «клей»), косметики, крепких напитков и тягучих шариков, наподобие жевательной резинки, которые во времена турецкого господства в Греции назывались «сагыз». Жевательные шарики поставлялись с Хиоса в гарем султана, жёны которого очень полюбили это лакомство. Именно мастиха явилась причиной благосклонного отношения турок к хиоссцам – турецкий султан одаривал жителей острова различными привелегиями, только бы не прекращались поставки мастихи в султанат. А во время восстания хиоссцев против турок в начале 19-го века, когда Стамбул и султанский гарем оказались без мастихи и жевательных шариков, свирепость и безжалостность турок к жителям Хиоса превысила все мыслимые пределы…. Но, несмотря на ярость, остатки разума у турок всё же сохранились, потому что уничтожив практически всё население Хиоса, и разорив дотла все селения Хиоса, турки оставили нетронутыми жителей мастиховых деревень, правда обложили их при этом высокой данью и отобрали у них все привилегии…
С развитием химической промышленности спрос на мастику сильно упал, и сегодня мастиха – это скорее диковинка или забава, которую по-прежнему жуют как жевательную резинку, укрепляя дёсны; на основе мастихи изготавливают различные примочки и мази, обладающие антисептическим и ранозаживляющим действием. Косметика, алкогольные напитки, питьевая вода, сдобная выпечка, сладости – чего только не делают с применением мастихи. Как и в давние времена, сбор мастихи и её обработка происходят вручную. Только представьте себе - каждое дерево даёт в год порядка 200-400 грамм мастихи, а общий объём собираемой за год смолы достигает 200-300 тонн – и всё это собирается и обрабатывается вручную… Уму нерастяжимо!!!
На юге Хиоса 24 деревни, занимающиеся сбором и обработкой мастихи, образуют область, которая получила название Мастихохория (мастичные деревни). Вот в Мастихохорию мы и собрались с мужем на второй день нашего пребывания на Хиосе.
Высокие горы северного Хиоса на юге мягко опустились на несколько сот метров, образовав плодородную холмистую равнину, ехать по которой после вчерашних серпантинов было сплошным удовольствием.
Мимо нас проплывали симпатичные мастичные деревни.
Весса.
Элата.
Через несколько минут показалось море,
и мы не отказали себе в удовольствии заехать в прибрежную деревушку Места Лименас, чтобы выпить в ближайшей открытой таверне по чашечке греческого кофе
и полюбоваться на покачивающиеся у причала рыбацкие лодочки.
Места Если у кого-то возникнет желание окунуться в средневековье и одновременно отдохнуть на море, то ехать надо однозначно на Хиос в мастичную деревню, которая называется Места.
В 13-16м веках остров Хиос находился под властью итальянцев, а точнее – генуэзцев, которые очень быстро разобрались, что такое мастиха, какую она представляет редкость в мире и, самое главное – какую можно извлечь выгоду от продажи мастихи. Для хиоссцев, занимавшихся производством мастихи, генуэзцы построили укреплённые деревни. В этих деревнях можно было не только жить, но и при случае, успешно обороняться от врагов. Деревни по всему периметру, вплотную к крайним домам обносились крепостной стеной, и попасть внутрь можно было только через специально оборудованные ворота. Сплошная вереница домов из серо-коричневого камня образовывала узкие путаные улочки,
которые часто оканчивались тупиком.
Дома для защиты от землетрясений соединялись между собой арочными галереями, по которым в случае опасности можно было легко перебежать с одной улочки на другую.
Из всех деревень Мастихохории, только Места сохранилась практически в первозданном виде. У практичных турков рука не поднялась на разрушение мастичных деревень, но в конце 19-го века на Хиосе произошло сильное землетрясение, которое разрушило всё, что не успели разрушить турки. Места тоже пострадала от землетрясения, но была восстановлена практически в первозданном виде, и сегодня эту деревню называют образцом средневекового укреплённого селения, практически единственного на всей территории Греции.
А как приятно гулять по её улочкам! В Месте тихо и спокойно, движение автомобилей в ней запрещено и, оставив машину на одной из окраин, мы отправились на прогулку по «седой старине».
Места – фотогеничная деревня, и в ней хочется фотографировать практически всё, на что падает взгляд, но улочки – узки, а толстые, несущие прохладу, стены – высоки; отойти немного в сторону некуда и поэтому Месту приходится фотографировать «кусочками».
Единственное, что попадало в объектив фотоаппарата целиком - это низенькие дверные входы, а двери в Месте не менее примечательны, чем сама деревня – кажется, что некоторые из них стоят с того самого времени, когда деревня была только построена.
В центре очарование старины немного рассеивается. Маленькая площадь Месты уставлена столиками таверн, в одной из которых мы не преминули ненадолго остановиться. Площадь – настолько миниатюрная, что опять не получается сфотографировать её целиком.
Как и во всякой, уважающей себя, греческой деревне, площадь украшает храм. В Месте он просто огромный; как пишут в путеводителях – самый большой храм на Хиосе.
Внутри храма очень красиво, но фотографировать внутри нельзя, да и не любитель я наводить объектив фотоаппарата на иконы и внутреннее убранство церквей – видится мне в этом нечто противоестественное. Хотя… Один снимок я всё же сделала – сколько я побывала в греческих храмах, но такое видела в первый раз – свечи ставились не в песок или воду, как это обычно бывает, а – в зёрна пшеницы.
Удивление моё было столь велико, что смотрительница храма рассмеялась, увидев выражение моего лица, и разрешила сделать пару кадров.
Места нам понравилась, но в Олимби дышится как-то легче – и улочки у неё чуть более просторные,
и центральная площадь не такая тесная,
и строгость, граничащая с мрачностью (присущая Месте), в ней напрочь отсутствует…
Как бы нам ни было хорошо в Олимби, но голод – не тётка, пирожка не поднесёт, а мы проголодались уже весьма прилично, и уехали в мастичную деревушку, расположенную на морском побережье.
Эмборио примечательна тем, что находится на побережье красивой морской бухты с черной вулканической галькой.
В этой деревушке располагаются несколько псаротаверн, в которых можно отведать блюда из свежих морепродуктов. Все заказанные нами блюда, действительно были очень вкусными, и мы с удовольствием и пользой для желудков посидели в выбранной нами таверне.
Пещера Olimbi Cave с интересными сталактитами и сталагмитами оказалась закрыта, поэтому о ней я просто упоминаю, что мы пытались её посетить. Зато на обратном пути от пещеры мы остановились в небольшой мастичной роще,
где увидели не просто капельки смолы, выступившие на дереве, а – целые сгустки обильно выступившей и уже начинающей твердеть мастихи.
Любопытство – не порок... Я, естественно, захотела взять один из сгустков мастихи в руки, а он взял и расплылся в руке, мгновенно склеив все пальцы, и запах стоял такой, как будто я вся насквозь пропиталась мастиховым ароматом. Хорошо, что в машине у нас были влажные салфетки; с трудом, израсходовав почти пачку влажных салфеток, руки я оттёрла, но мастихой пахла ещё несколько часов.
Самая яркая, самая красочная и самая крупная деревня Мастихохории называется Пирги. Из всех мастичных деревень, Пирги вызывала у меня наибольший интерес, связанный не только с познанием нового и неизведанного в Греции, но и с профессиональной точки зрения. Дело в том, что почти все фасады зданий в Пирги украшены бело-серым, реже бело-коричневым, узором, выполненным по особой технологии, которая по-гречески называется «ксиста», что в переводе на русский язык означает «соскрёбывание». Выглядит ксиста вот так:
Выполняется такой узор нанесением на фасад здания тёмного цвета штукатурки, а когда штукатурка высыхает, фасад белят краской и по трафарету соскрёбывают белую краску до появления тёмной штукатурки. Если присмотреться к узору, выполненному в технике «ксиста» поближе, то на тёмной штукатурке будут видны множество беспорядочных полос, появившихся в результате соскрёбывания белой краски.
Такие полосы появляются в результате того, что ксиста выполняется обыкновенной столовой вилкой. Вот такие талантливые придумщики и умельцы живут в Пирги!
Дома с ксистой выглядят празднично и необычно, но когда мы только подъехали к окраине Пирги, меня охватило разочарование…. А где ксиста? То, что видели мои глаза, никак не вписывалось в те фотографии Пирги, которые я видела во время подготовки к поездке.
Но чем дальше мы продвигались вглубь деревни, тем узоров «ксиста» становилось всё больше и больше.
Мы дошли до центральной площади, на которой жизнь била ключом. По всему периметру площади расположены сувенирные магазинчики и кафешки; народу было, ну, очень много, причём как туристов, так и местных жителей, и почему-то в этой «куче» народа преобладали мужчины, даже среди туристов. Всё разъяснилось довольно быстро – у многих кафе на улицу были вынесены телевизоры, начиналась трансляция какого-то важного футбольного матча… Наверное, Вы уже поняли, что по улочкам Пирги я гуляла одна, так как в отличие от моего мужа, футбол мне совершенно не интересен.
Совершенно не думая о том, в каком направлении двигаюсь, я куда-то сворачивала, попадала в какие-то тупиковые улочки, возвращалась обратно, опять куда-то шла по нарядным улочкам Пирги и, незаметно для себя, снова оказалась на центральной площади, только с другой её стороны – рядом с большим храмом.
Мужчины по-прежнему смотрели футбол…,
а я опять решила погулять по Пирги, но уже в противоположном направлении, чем раннее. Не успела я уйти с площади, как в одной из арочных галерей увидела старинную церковь.
И галерея, и сама церковь для Пирги выглядели удивительно, потому что технология «ксиста» их никак не затронула. Конечно же, мне захотелось увидеть эту церквушку с другой стороны, и я отправилась на поиски прохода к ней. Странно, но в этой стороне деревни дома, украшенные ксистой, закончились; и маленькая часовенка, украшенная бело-серым узором, привлекала к себе внимание, находясь среди просто окрашенных домов.
Проход к церквушке после недолгих плутаний я всё-таки нашла.
А уже дома нашла о ней информацию – это византийская церковь Святых Апостолов, возведенная в 13 веке, ещё при Генуэзском правлении на Хиосе. Наверняка, за столько веков существования церковь подвергалась разрушениям и снова восстанавливалась, потому что внутри она украшена фресками 16-го века.
После того, как я увидела церковь Святых Апостолов, гулять по Пирги уже не хотелось, футбольный матч давно закончился, а вечер уже начинал клониться к ночи. Впечатлений за этот день мы получили много, поэтому со спокойной душой решили вернуться в отель. Но по пути не выдержали и сделали остановку ещё в одной мастичной деревне.
Маленькая деревушка Армолия знаменита тем, что в ней со стародавних времён сохранилось производство гончарных изделий. Яркая глиняная посуда не могла не привлечь нашего внимания, и мы сделали в Армолии небольшую остановку. Помимо посуды в этих магазинчиках продают много хиосских сувениров и продуктов из мастихи (и цены на них были ниже тех, что встречались нам в Месте и Пирги).
В общем, мы закупились и мастиховым ликёром, который мне очень нравится, и мастиховой зубной пастой, и просто капельками застывшей мастихи, которую используем как жевательную резинку, и, конечно же, я не удержалась и купила несколько, особо понравившихся, глиняных салатниц ручной работы. Не знаю, чем это объяснить, но греческий салат, приготовленный в любой из купленных на Хиосе чашек, становится намного вкуснее, чем такой же салат, но приготовленный в салатницах, купленных в Москве.
ах, какие цветы вообще и какие маки в частности! Лена, а я в Афинах- вот сейчас сходила в музей Народного искусства - рядом жила. И там была выставка фотографий с острова Карпатос. И захотелось мне на Карпатос-)))
Grifonomania писал(а) 01 фев 2013, 17:49:в Афинах ... сходила в музей Народного искусства .... И там была выставка фотографий с острова Карпатос. И захотелось мне на Карпатос-)))
__________________________________________________ Третий и последний день нашего пребывания на Хиосе ознаменовался небольшим похолоданием и сумрачным небом; хорошо хоть дождя не было. В принципе, почти всё что хотели, мы уже увидели, осталась последняя обязательная часть нашей программы на Хиосе – мельницы во Вронтадосе и Даскалопетра, находящиеся недалеко друг от друга. Самолёт на Афины отправлялся в 7-м часу вечера, так что времени у нас было более чем достаточно, чтобы ещё раз покататься по острову.
Хотя, конечно, определённое чувство горечи (такое же, как и на Лесбосе) в этот день присутствовало – нам категорически не хотелось расставаться с Хиосом...
Вронтадос (Врондадос)
Мельницы найти нетрудно. Собственно говоря, они никуда и не прячутся, расположившись на небольшом мыске сразу у центральной дороги.
Что за мельницы, как они здесь появились, когда они были построены – информации я нигде не нашла. Но отсутствие информации нисколько не умаляет красоту ни мельниц, ни места, где они расположены.
Хиос является одним из островов, который утверждает, что именно на нём родился и жил создатель «Илиады» и «Одиссеи» - Гомер. Существует легенда, что именно на Даскалопетре, которая в переводе означает «скала учителя», слепой аэд Гомер передавал основы поэтического искусства своим ученикам. Даскалопетра, действительно, напоминает площадку для обучения. На плоской вершине скалы в самом центре торчит небольшой выступ, напоминающий то ли кафедру, то ли высокий стул; по краям вершины тоже торчат небольшие выступы, которые можно использовать как скамейки. Чем не площадка для обучения чему-либо прекрасному?
Когда сквозь стройные ряды сосен, растущих на склонах скалы, я поднялась на вершину, то оказалась там не одна. Молодые ребята, скорее всего ученики, находящейся неподалёку школы, покуривали на Скале Учителя кальянчик и, громко разговаривая, наверное, что-то не поделили, потому то несколько раз было услышано греческое ругательство «малака»….
Но, надо отдать этим молодым людям должное – увидев, что я пытаюсь сфотографировать площадку без их присутствия, они тут же собрали все свои вещи и спустились чуть вниз, а вернулись назад только, когда я ушла с Даскалопетры.
Теперь все запланированные маршруты на Хиосе были выполнены, а времени до отлёта самолёта было ещё много. Мы попытались погулять по турецкому кварталу столицы Хиоса, но как-то он нам совсем не показался…. Сама одноимённая столица острова тоже не располагала для спокойных и неспешных прогулок – слишком много людей, слишком много вездесущих и надрывно ревущих мотоциклов и мопедов…. Пройдя не более 500 метров по столице Хиоса, мы вернулись к машине и решили ещё немного уделить внимания Мастихохории.
Лена, твоя Греция прекрасна! А когда человек любит и знает её так, как не знает, не побоюсь этого слова, никто - от этого она становится ещё прекрасней! И фотки у тебя то что надо! Спасибо!
Катарактис Небольшая мастичная деревушка Катарактис расположена на берегу моря, и приехали мы в неё по совету Яниса (менеджера отеля), который сказал, что самую свежую и самую вкусно приготовленную рыбу и морепродукты можно отведать только здесь. Сама деревушка впечатления на нас не произвела, а пустые в это время таверны больше походили на забегаловки…, но основания не верить словам Яниса у нас не было.
Возле одной из таверн сильно пожилой мужчина, впоследствии оказавшийся хозяином таверны, жестом пригласил нас за столик – мы сели и попросили меню, а меню в таверне не оказалось. Нам просто перечислили названия имеющихся в наличии морепродуктов и пригласили на кухню, чтобы согласовать, как приготовить то, что мы выбрали. Не могу сказать, что мне не понравился такой подход к клиентам, но определённая доля скепсиса у меня присутствовала, ровно до тех пор, пока нам не принесли заказанную еду.
Ребята, как же нас накормили в Катарактисе! Нежнейшая и вкуснейшая рыбка, мягчайшие и тающие во рту мелкие креветки, обалденный греческий кофе! (заказывали ещё что-то, но я уже точно не помню, что именно, кроме того, что перечислила) Как хорошо, что мы доверились Янису и не развернули машину из Катарактиса в поисках другой, более приличной на наш взгляд, таверны.
Сейчас я, конечно, жалею об этом, но фотография из этой деревушки есть всего одна – пока мы ожидали еду, сфотографировали яркие рыбацкие лодочки, покачивающиеся у причала и сильно выделяющиеся на фоне пасмурного неба и сероватого оттенка моря.
Вкусно пообедав, мы отправились в, расположенную неподалёку, довольно-таки крупную мастичную деревню Ненита. После увиденных вчера Месты, Олимби и Пирги, Ненита показалась нам совершенно безликой – такая деревня могла находиться где угодно в Греции, хоть на материке, хоть на островах…
Землетрясение 1881 года не пощадило старую Нениту, а при восстановлении домов люди отдали первенство быстроте и практичности, нежели воссозданию того, что было.
Желания погулять по деревне у нас не возникло, а вот у живописного монастыря Святого Трифона, расположенного на высоком холме за Ненитой, ради которого мы сюда и приехали, прогулка состоялась; и мы ничуть о ней не пожалели.
Лена, ну... так ты во многих местах Греции была! А я-то - всего 6 раз-))) и то три раза - это были Афины-) Но! Зная твою любовь к отсутствию народа, тебе определенно бы понравился зимний Крит!!! В некоторых местах я была вообще одна!!! Например, в Венецианской крепости Ретимно!
Неожиданным и изумительным сюрпризом стала мастичная деревня Вавили, вернее даже не Вавили, а старинная церковь, расположенная в 9-ти километрах от деревни.
Византийская церковь в 11м-12м веках была возведена в совершенно глухом месте среди полей и небольших сосновых лесов. Местечко и сегодня осталось глухим и практически неприступным – если бы не помощь местных жителей, мы бы никогда не нашли милую и очаровательную церковь Панагия тис Кринис (Богородицы в лилиях).
Церковь, также как и другие здания, сильно пострадала во время землетрясения в конце 19-го века – обрушившийся купол греки восстановили, а все остальные разрушения остались как есть.
И несмотря ни на что, церковь стоит потрясающе красивая – кирпичная кладка перемежается в ней с кладкой из каменных блоков, создавая удивительно гармоничные архитектурные узоры,
мраморная отделка,
множество интересных деталей, которые притягивают к себе взгляд….
Не церковь, а настоящее сокровище, спрятанное на Хиосе подальше от людских глаз.
_________________________
Вот и всё. Наше короткое путешествие по Хиосу и Северо-восточным островам Эгейского моря закончилось. К длинной нитке греческих бус, состоящих из впечатлений и эмоций от поездок в Грецию, добавились одни из самых крупных и самых красивых жемчужин; а сейчас на столе лежат новые греческие островные маршруты, и я очень жду нашей очередной встречи с Грецией…
Grifonomania писал(а) 03 фев 2013, 01:09:А мы почитаем о новых путешествиях и порадуемся-)))
Володечка! Лена! Ребята, спасибо Вам! Чертовски приятно читать комментарии к своим рассказам.
Poseidon писал(а) 03 фев 2013, 00:50:А когда человек любит и знает её так ...
Володь, ты меня прям засмущал... Я не знаю, люблю ли я Грецию, потому что любовь - это такое сложное чувство... Знаю одно - мне в Греции очень хорошо и всё интересно, а когда долго туда не езжу, то очень за ней скучаю...
Grifonomania писал(а) 03 фев 2013, 00:58:Зная твою любовь к отсутствию народа, тебе определенно бы понравился зимний Крит!!!
Лен, даже не сомневаюсь, что мне понравился бы зимний Крит - когда-нибудь я и до Крита зимнего или ранневесеннего доберусь.
Grifonomania писал(а) 03 фев 2013, 01:09:А мы почитаем о новых путешествиях и порадуемся-)))
Володечка! Лена! Ребята, спасибо Вам! Чертовски приятно читать комментарии к своим рассказам.
Poseidon писал(а) 03 фев 2013, 00:50:А когда человек любит и знает её так ...
Володь, ты меня прям засмущал... Я не знаю, люблю ли я Грецию, потому что любовь - это такое сложное чувство... Знаю одно - мне в Греции очень хорошо и всё интересно, а когда долго туда не езжу, то очень за ней скучаю...
Grifonomania писал(а) 03 фев 2013, 00:58:Зная твою любовь к отсутствию народа, тебе определенно бы понравился зимний Крит!!!
Лен, даже не сомневаюсь, что мне понравился бы зимний Крит - когда-нибудь я и до Крита зимнего или ранневесеннего доберусь.
Елена, спасибо за рассказы) Такие приятные воспоминания о Греции! После Ваших постов окончательно определился с направлением на это лето )))
Не нарушайте мое одиночество, но не оставляйте меня одного.
).
а мы проголодались уже весьма прилично, и уехали в мастичную деревушку, расположенную на морском побережье.
Нежнейшая и вкуснейшая рыбка, мягчайшие и тающие во рту мелкие креветки, обалденный греческий кофе! (заказывали ещё что-то, но я уже точно не помню, что именно, кроме того, что перечислила) Как хорошо, что мы доверились Янису и не развернули машину из Катарактиса в поисках другой, более приличной на наш взгляд, таверны. 
Чертовски приятно читать комментарии к своим рассказам. 
