Отдых на море в Греции отзывы. Греция пляжный отдых, лучшие пляжи Греции, отдых в Греции на островах. Отзывы об интересных местах в Греции. Отпуск в Греции на море отзывы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Море… Как-то у нас в семье принято считать, что отдых на море больше нужен папе, а прогулки по европейским городам и горам – маме, т.е. мне. Ну а нашему сыну Никите вообще всё равно куда ехать, лишь бы ехать. Но вот прошлым ковидным летом мы остались без моря, и я поняла, что оно нужно не только папе с Никитой, но и мне, и что я очень сильно по нему скучаю. И не только по нему, но и по Греции, которая за четыре года стала такой привычной и родной.
Наше знакомство со страной началось в 2016 году с полуострова Халкидики. Первую половину отпуска мы провели на Кассандре, встречая рассветы и провожая закаты. Потом смотались с ночёвкой в Мете́оры. Напоследок насладились великолепной природой Ситонии, а перед вылетом немного погуляли по Салоникам.
В 2017 году наша семья исследовала Пелопоннес. Мы прикоснулись к истории в Микенах и Эпидавре, насладились атмосферой Нафплиона и Монемвасии, прокатились на лодке по пещерам Диру, налазились по венецианским крепостям.
А в 2018 году нас абсолютно случайно занесло на Крит. Изначально никакого Крита в планах не было. Почему-то мне казалось, что самый большой греческий остров представляет собой одну сплошную туристическую резервацию и самостоятельному путешественнику там не место. Однако обстоятельства сложились так, что организацией поездки я занялась только в мае (обычно я это делаю в начале января). Цены на перелёт и жильё к тому моменту уже взлетели до небес, и получалось, что более-менее бюджетно мы можем поехать только на Крит.
Опытные критоманы советовали начинать с западной части острова, так как она более зелёная и там сосредоточены самые топовые достопримечательности Крита. В результате мы понемногу пожили в Ретимно, Ханье и Плакиасе, побывали на знаменитых пляжах Балос и Превели, а перед вылетом посетили Кносский дворец и Археологический музей Ираклиона.
Откровенно говоря, Крит оставил смешанные чувства. В целом, отдых нам понравился, но никакой бешеной влюблённости в остров не случилось, поэтому никаких планов о возращении я не строила. Тем более что в своих путешествиях мы руководствуемся принципом: новый отпуск – новое место. Жизнь слишком коротка, чтобы повторяться.
И вот наступил новый 2019 год. Чем ещё заняться на длинных праздниках, как не планированием летнего отдыха? Я со всех сторон крутила Родос и Закинтос, всячески примеряя их на себя, и ничего у меня не выходило. Мало того, что цены на перелёт и жильё не радовали от слова совсем, так ещё и не складывался маршрут. Мы очень любим совершать дальние заплывы в море, играть в собачки и валяться с книжками на пляже. Обычно на это уходит часа 4 в день, а дальше становится скучно. Поэтому нам просто жизненно необходимы всяческие достопримечательности, по которым мы могли бы бродить в свободное от морских процедур время.
После недели мучений я, наконец, поняла, что Закинтос – не наш вариант, ибо там мы помрём от тоски. А чуть позже пришло осознание, что и на Родосе достопримечательностей с нашими интересами и темпами наберётся дней на пять, а что делать оставшуюся часть отдыха, непонятно.
В общем, чем дольше я думала, тем настойчивее у меня в голове пульсировала мысль о Крите. Воспоминания о злобном северном ветре мельте́ми, который больно хлестал песком по ногам и поднимал огромные волны, померкли. Зато всё чаще вспоминалось очень тёплое Критское море и вкусные морепродукты. Однако самым весомым фактором в выборе места отдыха оказалось наличие ущелий - прошлым летом мы прошли простенькое зелёное ущелье Мили, и теперь у меня руки, а точнее ноги чесались попробовать что-нибудь посложнее да поинтереснее.
Дабы не противоречить принципу «не повторяться» я сосредоточила свои усилия на восточной части острова. Достаточно быстро родился следующий маршрут: 4 ночи в Ситии, 2 – в Макриялосе и 4 – в Истро. Под него моментально забронировалось симпатичное и недорогое жильё. Тут же нашёлся удобный перелёт Аэрофлотом по вменяемой цене 20 000 р. с носа с чемоданами. Плюс папин билет мы оплатили милями. Короче говоря, пазл, наконец-то, сложился.
Забегая вперёд, хочу сказать, что отдых удался на славу. Нам так зашёл Восточный Крит, что, наплевав на все свои принципы, мы забронировали на следующий год целую неделю в Истро, правда, добавив к нему 4 дня на Санторини. К сожалению, этим чудесным планам не суждено было сбыться. Так что пока нам не остаётся ничего иного, как предаваться воспоминаниям о тех счастливых днях, что мы провели на этом волшебном острове.
Catherine II, спасибо за приглашение! С удовольствием почитаю про Восточный Крит, тем более, что он у нас остался практически неисследованным. Мы в основном обитали на западе, а в восточную часть съездили только один раз.
Итак, 2 августа в три часа дня мы прилетели в Ираклион. Абсолютно неожиданно Аэрофлот поразил наше воображение очень приличным питанием. Я до этого летала и Бритишами, и Эгейцами, и Люфтганзой, и даже самим Аэрофлотом двумя годами ранее, и всегда еда представляла собой какую-то непонятную мешанину с весьма сомнительным вкусом. Здесь же сначала всем раздали меню (пустячок, а приятно, тем более с моей непереносимостью большинства продуктов очень удобно сориентироваться заранее и подумать, какие вопросы задать стюардам), а потом принесли нормальную человеческую еду.
В общем, по дороге в Грецию мы отведали рис с курочкой в соусе терияки, а на обратном пути – гречку с бараниной в вишнёвом соусе. Было очень вкусно. И это при том, что баранину я не ем совсем (не выношу её запаха). Откровенно говоря, баранину взял себе папа, но я попробовала у него кусочек, и пришлось ему меняться со мной лоточками. Я даже потом вишнёвый соус пыталась дома приготовить, но у меня ожидаемо ничего не вышло.
Получив багаж, отправились за машиной. Стоянка прокатных контор находится буквально в двух шагах от аэропорта. Мы, как и в прошлом году, брали автомобиль у местной компании Monza. Оплата наличными, на карте ничего не морозят. Дизельный Fiat Punto с полной страховкой обошёлся нам в 470 евро за 10 дней. Многовато, конечно, но мы за четыре года в Греции смирились с тем фактом, что машины здесь дорогие, а представить себе пляжный отдых без авто, я не могу. Ведь не будешь таскать продукты из супермаркета на себе или ездить на пляж на автобусе?
Подписали договор, загрузили чемоданы и покатили в Ситию. Как же я люблю эти первые минуты в Греции, когда за окном мелькают море и горы, по которым ты так соскучился за долгую зиму. И как же классно ощущать, что весь отпуск ещё впереди.
Папа рвался сразу купаться, поэтому по пути мы заехали на пляж Пахия Аммос. Однако поплавать нам не удалось: море было таким неспокойным, что желание лезть в воду быстро сошло на нет. В общем, развернулись и поехали дальше.
От Ираклиона до Ситии 130 км. Первая половина пути представляет собой шоссе, а дальше дорога сужается и начинает прилично так петлять. Скорость сразу же падает до 40-50 км/ч. Так что решение устроить базу в Ситии было верным – из Истро в те края не наездишься.
Говорят, что самая живописная часть дороги приходится на участок между Ластросом и Экзо Мульяной. К сожалению, послеобеденное солнце лишило красок и море, и небо, так что полюбоваться захватывающими видами нам не удалось, а утром мы по тем местам не катались.
В какой-то момент наш навигатор задурил и потащил нас на второстепенную дорогу. Время мы, конечно, потеряли, однако это неудобство вскоре компенсировалось неплохим видом на ветряки.
Нашим первым домом стали Bay View Apartments. Находятся они не в самой Ситии, а в её пригороде Петрас. Плюсы такого расположения - тишина и отсутствие проблем с парковкой. Единственный ощутимый минус - до таверн Ситии нужно ходить пешком. Расстояние само по себе небольшое (1 км с копейками), но половина пути проходит по дороге без тротуара. Не очень приятно возвращаться по ней после наступления темноты, хотя водители там ездят аккуратно.
Апартаменты состоят из нескольких корпусов, которые так хитро построены, что с улицы кажется, что там всего два этажа, когда на самом деле их четыре. Нам естественно достался самый последний. Подъём наверх достаточно извилист – там одна лестница на несколько корпусов, но зато с балконов четвёртого этажа открывается потрясающий вид на Ситию. Очень приятно было сидеть там по утрам с чашечкой чая или кофе и смотреть, как солнце превращает белый город в золотой.
Ну а вино по вечерам мы употребляли уже вот в таких декорациях.
Сами апартаменты состояли из просторной кухни-гостиной, спальни и ванной комнаты с полноценной ванной. В них было всё необходимое для комфортного проживания трёх человек. Чистота также не вызывала никаких нареканий. В общем, достойное жильё за разумные деньги (266 евро за 4 ночи).
Пожалуй, единственный недостаток заключался в том, что Никитина кровать располагалась в нашей спальне. Можно, конечно, было выгнать его на диван в гостиной, но мы не стали. Пусть уж ребёнок спит на нормальном матрасе.
Побросав чемоданы, мы первым делом помчались к морю. К сожалению, городской пляж Ситии нас ничем не порадовал. Достаточно узкий, поверху идёт дорога, заход в море средней паршивости, вода мутная. Последнее, конечно, было предсказуемо. Что ещё можно ожидать от порта? И это ещё мы купались с самого края.
Кстати, на следующий день, вернувшись из ущелья Рихтис, мы попытались найти какой-нибудь приличный пляж неподалёку от апартаментов. Правда, из этой затеи ничего не вышло.
На Petras beach можно заехать прямо на машине, но делать там, на мой взгляд, нечего. А к пляжу Трипитос мы элементарно не нашли подъезд, а пешком там было далековато. Так что пришлось нам второй день подряд тащиться на городской пляж. В общем, я не рекомендую останавливаться в Ситии без машины, ибо купаться там негде, а до хороших пляжей полчаса езды.
Но давайте вернёмся в наш первый вечер в Ситии. Окунувшись, мы помчались в магазин закупаться. Сил идти в таверну уже не было, поэтому поужинали бутербродами и фруктами и завалились спать.
С утра пораньше, пока Никита ещё досматривал сны, мы с папой погнали в рыбный магазин. Приходим, а продавцы только раскладывают товар. Попросили нас погулять минут десять-пятнадцать, ну мы и отправились на набережную.
Набережная в Ситии небольшая, но очень симпатичная. Вот бюст какого-то древнего грека в окружении цветочков и галечной мозаики.
Это – вид в одну сторону.
А вот – в другую. Очень миленько.
Вот уже видна крепость Казарма. Эх, была у меня мысль к ней подняться, но потом подумала, что без Никиты это будет нечестно, и отложила на потом.
В результате до крепости мы добрались только в день отъезда. Подниматься пришлось вот по таким лестницам.
Взгляд назад.
К сожалению, взобравшись наверх, мы уткнулись в закрытые ворота. Оказалось, что по вторникам у крепости выходной (а у меня в шпаргалке почему-то значился понедельник). Было очень обидно. Ведь столько раз бродили поблизости, а дотянули до последнего дня.
И главное я умом понимаю, что ничего выдающегося в этой крепости нет, но всё равно неприятно, когда не удаётся осуществить задуманное. В общем, тщательнее надо проверять часы работы. Кстати, Казарма открыта только в первой половине дня с 8.00 до 15.00.
Сделав пару кадров от подножия крепости, мы отправились к машине. Вот те белые домики в левой части фото и есть наш Петрас.
Ну а теперь давайте вернёмся в рыбный магазин. Найти его несложно. Рядом с набережной есть вот такой круг с пальмами, под которым отдыхает какой-то Жак Паганель. Возможно, это просто раненый солдат, но мне он всё же больше напоминает уставшего исследователя.
Магазин находится по адресу улица Kapetan Sifi, 11. Эта улочка начинается там, где на фото стоит грузовик.
Мы – большие фанаты морепродуктов, поэтому, отдыхая в Греции, стараемся наесться ими впрок, так что магазинчик на улице Капитана Сифи был обязательным пунктом нашей программы.
В то утро нам удалось разжиться свежими креветками по 16 евро за килограмм.
А вот потом нам не везло, хотя мы туда наведывались практически ежедневно. Один раз были очень мелкие креветки по 7 евро. Мы засомневались в возможности их почистить, поэтому не стали брать. А в день отъезда в наличии были только осьминоги. В общем, на Крите дела с морепродуктами не очень. Зато полно всякой рыбы, но возиться с ней на отдыхе неохота.
А так-то, за четыре дня прогулок по городу, мы нашли целых пять рыбных магазинов. В четырёх из них была только рыба, а вот в последнем наблюдался большой выбор морепродуктов, но только замороженных. Жалею, что не прикупили осьминога. Правда, тогда я ещё не знала, что с ним делать. А недавно вычитала, что очень вкусно просто потушить в сковородке с лучком, и что мясо замороженного осьминога нежнее, чем свежего. В общем, как только дорвусь до Греции, буду экспериментировать.
Также в Ситии много фруктовых лавок, где можно купить инжир и другие фрукты (нас в первую очередь интересовал именно инжир). Две из них были обнаружены на улочке Foundalidou, что в двух шагах от Капитана Сифи.
Ну а закончить свой рассказ о Ситии мне бы хотелось кратким обзором местных ресторанов. Ужин в таверне – это неотъемлемая часть нашего греческого путешествия. После трудового дня, а мы не очень-то умеем отдыхать лениво и обычно носимся как сивки-бурки, так приятно посидеть на берегу моря с бокалом вина и съесть что-нибудь вкусненькое. К тому же, я, подобно маме дяди Фёдора, всегда беру на море четыре платья, которые обязательно надо выгулять. В нашем подмосковном климате я постоянно мёрзну, поэтому почувствовать себя девочкой могу лишь на отдыхе в Греции, а дома джинсы и кроссовки наше всё.
Правда, за четыре дня в Ситии мы посетили только две таверны. В первый вечер у нас элементарно не хватило сил, а в последний помешали волны. Да, да – волны. Вернувшись с восточного побережья, где мы целый день купались в море, мы с изумлением обнаружили в Ситии самый настоящий разгул стихии. Волны были такие, что перекатывались через весь узкий пляж и заливали дорогу. Если честно, то мне и на машине было страшно там ехать, а о том, чтобы идти пешком, вообще не могло быть и речи. Так что купание на северном побережье – это большая лотерея. Сития, конечно, находится в бухте, но, как оказалось, и это не панацея.
Но вернёмся к тавернам. Первый раз мы ужинали в Feggaropsaro. Мужчины прошлись по мусаке. Мы все очень уважаем это греческое блюдо. Никита так вообще готов есть его каждый день.
Мне, к сожалению, мусаку больше нельзя (поездка в Италию осенью 2018 окончилась обострением болезни, которая полностью исключила любые молочные продукты из моего рациона), поэтому я взяла мидии в винном соусе. Да, я видела звёздочку в меню и понимала, что они будут замороженными, но всё же на что-то надеялась. Однако чуда не произошло, и мидии оказались жёсткими и безвкусными.
В общем, никогда не берите в Греции крупных моллюсков в одной створке. Насколько я понимаю такие мидии здесь не водятся и их привозят из Азии, а это очень нежный продукт, который не выносит заморозки. Правильные мидии всегда в двух створках, и порция достаточно большая – обычно их даже подают в миске или сковородке. А когда на тарелке всего 6-9 штук – это точно заморозка.
Счёт за три блюда, греческий салат (со страшными огурцами размером с приличный кабачок), колу и пол-литра домашнего вина составил 34 евро. В качестве комплимента принесли раки и арбуз. В целом, нормальная таверна, но второй бы раз я туда не пошла.
В следующий раз с едой нам повезло больше. В тот вечер мы ужинали в ресторане Inodion, и нам всё очень понравилось: и еда, и подача, и атмосфера. Никита заказал осьминога с карамелизированным луком на пюре из фавы. Правда, фаву сын есть не стал – у него стойкое предубеждение против любых пюре, а вот осьминога, лук и соус оценил по высшему разряду.
Папа выбрал для себя креветки гриль – вкусно, красиво, но мало.
Я же взяла сибаса. Очень понравилось, как он был приготовлен: чуть зажарен, а не подгоревший, как в других тавернах, внутри лимончик и веточка розмарина. На гарнир рис и салатик.
Счёт за три блюда, колу и пол-литра домашнего вина составил 40 евро. В качестве комплимента принесли пирожные и раки. В общем, от души рекомендую это заведение.
Вот и всё, что я хотела рассказать вам о Ситии. А о том, что нам удалось посмотреть в её окрестностях, вы узнаете из следующих глав.
Последний раз редактировалось Catherine II 27 мар 2021, 20:58, всего редактировалось 1 раз.
Catherine II писал(а) 21 мар 2021, 00:54:Но вернёмся к тавернам. Первый раз мы ужинали в Feggaropsaro. Мужчины прошлись по мусаке. Мы все очень уважаем это греческое блюдо. Никита так вообще готов есть его каждый день.
Прошу прощения, но наибольшее впечатление на меня проивели все-таки морепродукты ))
Catherine II писал(а) 21 мар 2021, 00:54:Счёт за три блюда, колу и пол-литра домашнего вина составил 40 евро. В качестве комплимента принесли пирожные и раки.
sergeyf73 писал(а) 18 мар 2021, 02:47:Мы в основном обитали на западе, а в восточную часть съездили только один раз.
А что за этот один раз удалось посмотреть?
afrland писал(а) 21 мар 2021, 14:41:Прошу прощения, но наибольшее впечатление на меня проивели все-таки морепродукты ))
На нас тоже. Но они не везде есть, поэтому приходится прилагать некоторые усилия, чтобы их найти.
Вообще за две поездки на Крит я для себя сделала выводы, что лучше базироваться на севере поблизости от больших городов, дабы иметь возможность ездить туда на ужин. Ибо самый большой выбор морепродуктов именно там. А на юге с этим всё достаточно печально. Поэтому я не разделяю мнение, что север исключительно для пакетников, а настоящие самостоятельные туристы едут на юг. К тому же летом море на юге гораздо холоднее, чем на севере. Так что в моём личном рейтинге север лидирует со счётом 2:0.
Ну так это одна из весомых причин, почему мы облюбовали именно Грецию для летнего отдыха. Три горячих блюда и три напитка обычно обходятся в 30-40 евро. Если хочется посетить более пафосное место или отведать какой-нибудь мудрёной рыбы, то и тут можно уложиться в 60-70 евро. Но мы мало едим. Нет у нас в семье людей, способных в один присест осилить закуски, салат, горячее блюдо и десерт. Мы всегда берём что-то одно: либо горячее, либо десерт.
В целом, Греция по сочетанию цена-качество представляет собой очень хороший вариант. А Крит так вообще мне кажется одним из самых бюджетных направлений. На тех же Халкидиках и Пелопоннесе наше жильё было существенно дороже и при этом гораздо меньше по площади.
Catherine II писал(а) 21 мар 2021, 17:40:А что за этот один раз удалось посмотреть?
Мы доехали до Агиос Николаос, там погуляли по центру. А по дороге туда заехали на пляж в Малии. И как-то нам там так не понравилось по сравнению с нашим пляжем в Кавросе, что мы в ту сторону больше и не ездили. Ваша Сития тоже не особо глянулась для пляжного отдыха. А что там в окрестностях - с удовольствием посмотрю.
sergeyf73 писал(а) 23 мар 2021, 21:40:Мы доехали до Агиос Николаос, там погуляли по центру. А по дороге туда заехали на пляж в Малии.
Ну тогда можно сказать, что востока Вы не видели.
sergeyf73 писал(а) 23 мар 2021, 21:40:Ваша Сития тоже не особо глянулась для пляжного отдыха.
Если пляж нужен рядом с домом, то Сития, конечно, не вариант. А вот если готовы на пляж ездить, то тогда это неплохая база для разъездов по восточному побережью. Просто это последний крупный населённый пункт, а дальше одни деревни. А глухомань я не люблю: мне там скучно и неудобно.
Вообще за эти четыре года у меня уже выработалось понимание того, что мне нужно от пляжного отдыха в Греции. Поначалу мы старались селиться поближе к пляжу, но на Пелопоннесе нам это вышло боком. Я забронировала целых 5 ночей в посёлке Ксиропигадо. Пляж там действительно был в двух минутах ходьбы, но нам он не понравился, так что купаться мы ездили в другое место. Ближайший крупный супермаркет был в получасе езды, а в посёлке были одни маленькие магазинчики с убогим выбором продуктов. Но самое главное, там негде было поужинать, хотя и набережная, и таверны в наличии имелись. В тавернах даже было красивое меню, но по факту заказать было можно либо бургер, либо картошку фри. Хозяева элементарно просто ленились готовить, а зарабатывали на жизнь тем, что сдавали лежаки на пляже и продавали напитки и фастфуд. В результате мы каждый вечер ездили на ужин в Нафплион, а это полчаса по серпантину в один конец. Туда ещё было весело ехать и любоваться красивым закатом, а назад по темноте было реально страшно.
В общем, после того случая мы пересмотрели свои приоритеты и решили, что нет никакой проблемы днём смотаться на пляж. А вот вечером нужен приличный город с набережной и хорошими тавернами, чтобы не надо было ехать по темноте, чтобы папа мог выпить за ужином вина. В общем, с тех пор я стараюсь выбирать населённые пункты покрупнее. Конечно, это не всегда получается, но в глухомань меня больше никаким калачом не заманишь.
zosimovka писал(а) 23 мар 2021, 22:23:На мой взгляд, самый обалденный пляж в Макриялосе(Makrigialos), особенно Lagoufa beach.
Да, пляж там очень неплохой, но вот сам посёлок нам не зашёл. Подробнее напишу чуть позже, когда до него дойдёт черёд.
PS Посмотрела карту повнимательней. Мы купались на городском пляже, который Makrigialos beach (35.039239, 25.976964). Там ещё рядом большая бесплатная парковка. Мы с машиной настолько обленились, что ходим пешком на пляж, если до него ходьбы не более пяти минут. А если дольше, то проще на машине доехать, тем более у нас пляжных вещей вагон и маленькая тележка. Таскать это на себе по жаре не очень заманчиво.
Lagoufa beach жёлтым человечком выглядит интересно, но там же большой отель. Да, я знаю, что в Греции со своим зонтом или полотенцем можно отдыхать на любом пляже, но как-то интуитивно всё равно стараюсь от больших отелей держаться подальше.
От Ситии до ущелья Рихтис всего 16 км пути. Официальная бесплатная парковка располагается на обочине дороги 35.164159, 25.989110, но от неё до входа в ущелье нужно пройти 1,6 км по солнцепёку. Добавлять к маршруту три лишних километра ногами нам не хотелось, поэтому мы решили ехать дальше. Дорога в принципе нормальная, просто мест, где бы можно было оставить машину, там немного.
Уже на подъезде к ущелью мы увидели небольшое расширение и несколько припаркованных автомобилей. Решили, что дальше ехать не стоит, кое-как приткнули свою машинку и последние 200 метров прошли пешком. Мне кажется, что это было правильным решением, так как дорога здесь разбита сильнее, хотя некоторые автомобилисты всё равно умудряются доезжать до самого конца.
У входа парковочных мест чуть больше, а там, где встали мы, можно распихать по углам и кустам машин пять от силы. В общем, нам повезло, что большинство сознательных путешественников воспользовались официальной парковкой, иначе таким лентяям, как мы, некуда было бы девать своего железного друга. Тем более что со всеми этими походами за креветками, выехали мы из дома поздновато, и в ущелье к тому времени было уже достаточно многолюдно.
Маршрут начинается от моста Лахана.
Отсюда до водопада 1800 метров, а до пляжа 3270 метров. В целом вполне посильная дистанция.
Первый участок пути не особенно интересный: идёшь вдоль ручья, то и дело перепрыгивая с одного берега на другой. Местами грязновато.
Потом тропка становится каменистой. Идти по ней уже веселее.
А вообще все интересности начинаются вот после такого небольшого препятствия.
На фото выше хорошо видно красно-жёлтую маркировку. В целом весь маршрут отлично размечен, так что заблудиться там невозможно. Обожаю ходить по меткам. Мне это напоминает игру казаки-разбойники, которую я так любила в детстве.
Со временем ручей становится шире, и просто так его уже не перепрыгнешь. Приходится перебираться на другой берег то по шатающимся брёвнышкам, то по камням.
Оказавшись на другом берегу, бросаем взгляд назад, где среди зелени виднеются развалины какого-то здания.
Ну а это – один из самых интересных отрезков на маршруте. Просчитывать, куда поставить ногу, и карабкаться по камням гораздо увлекательнее, чем просто идти по тропинке.
Большая часть пути до водопада проходит в густой тени, так что ущелье Рихтис является отличным вариантом для прогулок в жаркий летний день.
Однако время от времени встречаются и открытые участки, поэтому пренебрегать солнцезащитным кремом всё-таки не стоит.
Снова карабкаемся по камням.
А затем любуемся видами и цветущими олеандрами – их в ущелье очень много.
В сложных местах на помощь путнику приходят железные лестницы.
Снова выходим на открытое пространство.
Нам предстоит внушительный спуск к главному водопаду.
Страшно подумать, как мы будем подниматься по такому пеклу назад.
Преодолев все лестничные пролёты, мы оказываемся в зелёном оазисе. Здесь есть стол и лавочки, чтобы перевести дух и полюбоваться водопадом. На наше счастье он достаточно мощный. А я боялась, что в августе тут будут лишь жалкие струйки. Видела подобные фото в сети, но нам повезло.
Дорога до водопада с остановками для фото заняла у нас полтора часа. В общем, небыстро мы так шли, учитывая, что здесь всего 1,8 км пути.
От водопада многие туристы поворачивают назад, но мы полны решимости продолжить наше путешествие.
Ещё немного тропа идёт в тени. Время от времени попадаются мостики и небольшие водопады.
Дорога здесь гораздо проще. Больших камней практически нет, и идти совсем несложно. Зная об этом, некоторые путешественники предпочитают доехать на машине до пляжа, а потом прогуляться до большого водопада в облегчённом режиме. Я, правда, такой вариант даже не рассматривала. Во-первых, скакать по камням нам в радость; а во-вторых, судя по отзывам там такая жуткая дорога, что мне проще дойти пешком, чем трястись от страха на крутом и узком серпантине.
Вскоре мы выходим на открытое пространство. Вообще-то я предпочитаю буйство зелени, но и выжженные солнцем критские пейзажи действуют на меня завораживающе.
Некоторое время спустя нам встречается фиговое дерево, увешанное спелыми плодами. Само собой устраиваем пикник. Как же я люблю инжир! Сорванный с дерева он гораздо сочнее и вкуснее, чем купленный в лавке.
Ещё немного и вдали уже виднеется небольшая роща со столами и лавочками для отдыха, а за ней - синее-пресинее море.
Итого на дорогу от водопада до пляжа у нас ушло 40 минут. С купанием, правда, вышел облом – зря только тащили с собой купальные принадлежности.
На входе в море очень много крупных камней. Нет, если бы не волны, то они не стали бы для нас непреодолимым препятствием. Мы никогда не пользуемся коралловыми тапками и спокойно заходим в воду на любых галечных пляжах. Но в этот раз море было весьма неспокойным: достаточно легко можно было получить травму. В общем, мы решили не рисковать и только немного помочили ножки.
Немного передохнув, мы отправились в обратный путь, который занял у нас чуть более полутора часов. Правда, шли мы уже без остановок. Лишь один раз притормозили у знакомого фигового дерева, чтобы доесть остатки инжира.
Итого, в ущелье мы провели ровно 4 часа. По результатам похода у меня родились следующие мысли. Может быть, кому-нибудь они покажутся полезными.
1) В жару лучше идти в спортивных сандалиях. Прыгая по камням, практически невозможно не провалиться в ручей (в нашей семье этого никому не удалось избежать). Гулять потом в мокрой обуви и мокрых носках было очень неприятно. Сандалии бы высохли гораздо быстрее, да и мы бы чувствовали себя свободнее, не боясь всё время промочить ноги.
2) Берите больше воды. Нам не хватило по 0,5 л на человека.
3) Не ходите с маленькими детьми. В ущелье надо выверять каждый шаг. Идти с ребёнком на руках, на мой взгляд, очень опасно. К тому же расстояние между камнями в ручье не рассчитано на детские ножки. Прыгать они не смогут, т.е. если ребёнок и пойдёт сам, ему придётся много раз переходить холодный ручей вброд.
В целом, нам очень понравилась наша прогулка по ущелью Рихтис. Жаль только, что из-за экстремальной дороги нельзя вызвать такси к пляжу. Всё-таки два раза идти по одним и тем же местам не очень интересно, но это проблема большинства ущелий. В общем, нет в жизни совершенства.
Смотрю Ваши фотографии в ущелье Рихтис - в августе 2018 воды было намного меньше. Мы спокойно прошли, не замочив ног. Там по пути к водопаду еще одно интересное место есть, где все съезжают на пятой точке. Я все думала, а как же там обратно подниматься, а оказалось, что там подняться легче, чем спуститься - углубления, куда ногу ставить, видно, и за корни руками можно хвататься. На обратном пути встретили пару семей с маленькими детьми. Одна семья из Европы шла с двумя девочками лет 5 - 6, причем родители им особо не помогали. В глаза у девочек был откровенный ужас (мы как раз их пропускали на одном из спусков). Вторая семья - наши соотечественники - шли с ребенком 1,5 - 2 лет. Они явно не ожидали, что ущелье будет сложным для прогулки с дитем, шли, передавая ребенка из рук в руки. Мы ходили только до водопада, так как я почему-то думала, что дальше дорога будет еще сложнее, а оказалось, что самые сложны участки мы уже преодолели. Мы без машины, на автобусе доезжали до Экзо-Мульяны, а от нее шли к мосту. Утром, пока нежарко было, прямо через поселок, там короче, а назад пошли уже в обход, через автомобильную стоянку, чтобы хоть немного тени было.
Sibirochka, ради интереса освежила в памяти Ваш рассказ о Рихтисе. Такое ощущение как будто мы с Вами по разным ущельям шли. Всё таки наличие или отсутствие воды сильно меняет картину. В общем, считаю, что несмотря на промоченные ноги, нам крупно повезло.
Sibirochka писал(а) 24 мар 2021, 13:35:Там по пути к водопаду еще одно интересное место есть, где все съезжают на пятой точке.
Ну я там много где себе и руками, и пятой точкой помогала, ибо трус ещё тот. Но мне очень нравятся такие ущелья. В этом плане Рихтис гораздо интереснее Мили (ИМХО).
Sibirochka писал(а) 24 мар 2021, 13:35:На обратном пути встретили пару семей с маленькими детьми. Одна семья из Европы шла с двумя девочками лет 5 - 6, причем родители им особо не помогали.
Я вообще заметила, что если ребёнок лет пяти едет на шее у папы, то это точно русские. У европейцев дети всегда ходят своими ногами и не ноют. И, наверное, это правильно. А у нас всё боятся, что дитятко устанет, и чуть что сразу берут на ручки.
Sibirochka писал(а) 24 мар 2021, 13:35:Вторая семья - наши соотечественники - шли с ребенком 1,5 - 2 лет. Они явно не ожидали, что ущелье будет сложным для прогулки с дитем, шли, передавая ребенка из рук в руки.
Мы тоже видели семью с годовалым малышом. Мне, если честно, было очень за него страшно.
Вы с сыном - молодцы. Я не уверена, что мы бы смогли посетить столько мест, сколько посетили Вы, без авто. Скорее всего лень бы нас одолела, и мы бы большую часть отдыха провалялись на пляже. С машиной, конечно, гораздо удобнее.
Я на Ваших фотографиях многие места узнала, в том числе и то, которое Вы назвали самым интересным. Там на обратном пути я никак не могла забраться на этот камень. Вперед-то по верхней части камня прошла, а потом спрыгнула. А назад никак - высоко не могу ноги поднимать, у меня с ними проблемы. Сын наверх залез - а затащить меня наверх не может - мы с ним в одной весовой категории. Хорошо, молодые люди навстречу шли, помогли мне подняться на этот наклонный камень. А в остальном особых проблем не было. Как говорится "глаза боятся - а руки ( в данном случае, и ноги, и руки, и другие части тела) делают". Если бы я заранее знала, что там такие каменюки - не пошла бы, испугалась. А так прошли, и довольна, что смогла. А вот в ущелье Критса побоялась идти, увидела на фото, что там по скобам в одном месте перебираться надо. С Мили Рихтис, конечно, нельзя сравнивать. Мили - просто заросший овраг. Мне вот Имброс очень понравилось, хотя совсем несложно. Но какая красота, особенно теснина! С машиной, конечно, хорошо, да вот мы никто не водим. А на месте сидеть скучно. Пробовали первый раз, когда на Ситонию ездили, так не смогли, через день или пешком по окрестностям ходили, или экскурсии брали в местном агентстве. Шило в одном месте у меня, несмотря на возраст.
Sibirochka писал(а) 24 мар 2021, 15:53:А вот в ущелье Критса побоялась идти, увидела на фото, что там по скобам в одном месте перебираться надо.
Правильно, что не пошли. Скобы, кстати, ерунда. По ним поднимаешься как по пожарной лестнице. Но есть одно место без скоб, где нужны сильные руки, а я подтягиваться совсем не умею. Да и обувь была не самая подходящая. Но муж меня легко затащил. Сама бы я там не влезла. Потом покажу на фото, мы это трудное место специально сфотографировали.
Sibirochka писал(а) 24 мар 2021, 15:53:Шило в одном месте у меня, несмотря на возраст.
Так это же хорошо. Я в школе работаю, преподаю английский. Так современные дети - это просто маленькие старики и зануды. Когда обсуждаем тему путешествия, они искренне не понимают, что лазать по горам и ущельям это гораздо интереснее, чем отдыхать в Турции на "всё включено". Они меня на полном серьёзе спрашивают, зачем я это делаю и чего мне на пляже не сидится. Им на отдыхе надо только спать, есть и смотреть Youtube.
Подписываюсь и жду продолжения:-) До Греции никак не доедем, все мне кажется, что там делать нечего. И пейзажи лысоватые, и достопримечательностей немного (тоже становится скучно после двух пляжных дней). Но этим летом, возможно, как раз Крит и попробуем (при отсутствии альтернатив). А поскольку в нашей семье тоже имеется любитель лазать и преодолевать препятствия, то ваш отчет прямо-таки вдохновляет!
xelenkas писал(а) 25 мар 2021, 16:34:До Греции никак не доедем, все мне кажется, что там делать нечего. И пейзажи лысоватые, и достопримечательностей немного (тоже становится скучно после двух пляжных дней).
Отчасти Вы правы, я тоже не рассматриваю для себя Грецию вне купального сезона. Достопримечательностей и здесь, конечно, хватает, просто они не такие яркие, как в Испании или Италии. Но для меня это плюс. С одной стороны, это позволяет выделить достаточное количество времени на купание, а, с другой - нам в Греции не бывает скучно: всегда находится куда смотаться и куда залезть.
Пейзажи в восточной части Крита действительно лысоваты, но в них есть какое-то своё очарование. Западная часть гораздо зеленее. В центре острова (опять же в западной части) так вообще есть очень зелёные места.
xelenkas писал(а) 25 мар 2021, 16:34:Но этим летом, возможно, как раз Крит и попробуем
Попробуйте. Крит имеет свойство затягивать. Правда, нас зацепило после второго раза. В первый - просто вежливо понравилось. Вообще пляжи лучше на Ситонии, достопримечательности на Пелопоннесе, а душа почему-то просится на Крит. Я ещё минимум два раза хочу. Уже и маршруты написаны.
xelenkas писал(а) 25 мар 2021, 16:34:А поскольку в нашей семье тоже имеется любитель лазать и преодолевать препятствия,
Да, ущелья - это сильная сторона Крита: их здесь очень много. Правда, не везде надо карабкаться. Есть и такие, где просто идёшь по тропинке. Я в такие не хочу. Нам надо что-нибудь поинтереснее.
Ущелья тоже имеют свойство затягивать. Мы в 2018 году за 10 дней прошли лишь Мили. Понравилось, но без восторга. В 2019-м на те же 10 дней я уже запланировала два ущелья. В Рихтисе очень понравилось, а в Критсе так вообще был бешеный восторг. А в 2020-м на 5 полных дней у меня в планах уже значились целых три ущелья. Надеюсь, что нам удастся их пройти в 2022 г. (на это лето у нас билеты на Кефалонию). Так что ущелья пока прибывают в геометрической прогрессии.
Есть у нас на отдыхе в Греции свои маленькие семейные традиции, которые мы стараемся не нарушать. Одна из них – встреча рассвета в каком-нибудь красивом и необычном месте. Откровенно говоря, мы все ужасные совы, но рассвет в Греции – это святое. Тем более что сделать это не так уж и сложно, ибо солнышко здесь встаёт гораздо позже, чем в Москве.
Итак, подъём в пять утра, чай с печеньем, полчаса езды – и мы на месте. Платная парковка ещё закрыта, поэтому бросаем машину на обочине и сразу же отправляемся на смотровую площадку. Интересно, откуда появится солнышко. Крутим головами по сторонам. Как же здорово, что оно поднимается прямо из-за острова в море.
Как всегда в такой момент меня охватывает какой-то нереальный восторг. Потрясающее единение с природой: только море, солнце и мы. В толпе такое не почувствуешь никогда.
Поприветствовав небесное светило, решаем сходить на разведку к небольшому дикому пляжу Псили Аммос. Тропа к нему проходит как раз по горе, на которой находится смотровая площадка.
Пляж просто отличный, но на одном из камней надпись, что он нудистский. Не, я так не играю. Тем более что мы с ребёнком.
Возвращаемся на смотровую площадку.
Солнышко уже поднялось повыше и осветило пальмы.
Сверху пляж выглядит достаточно стильно. Всё выдержанно в одной цветовой гамме. Расстояние между зонтами комфортное. За водными развлечениями огромный участок, на котором идейные противники лежаков могут расположиться на своём полотенце. Вот не знаю даже, почему многие ругают этот пляж. По-моему, тут очень даже неплохо.
Спускаемся вниз – под ногами приятный песочек.
Устраиваем небольшую фотосессию среди пальм.
Пляж мне определённо нравится, но почему-то вернуться сюда днём мне в голову не приходит. Раз все твердят, что здесь плохо, наверное, так оно и есть. В общем, загружаемся в машину и едем на разведку к пляжам Итанос. Купаться на городском пляже Ситии мы больше не хотим, так что срочно нужно найти что-нибудь подходящее.
Ну а теперь я немного нарушу хронологию событий и расскажу о вечере следующего дня, когда мы оказались на Ваи уже не в качестве романтиков, встречающих восход солнца, а в качестве прозаиков, желающих поудобнее устроить свои тушки на лежаках.
Вообще-то в тот день у нас были совсем другие планы, но ветер и мутная вода на пляже в Като-Закросе внесли в них коррективы. Стали думать, куда податься, и тут-то на ум и пришёл вчерашний Ваи.
Приехали около 16.00. Все обочины были забиты припаркованными автомобилями, но мы решили попытать счастья на стоянке. И действительно, народ уже начал потихоньку разъезжаться, и нам удалось найти местечко. Стоимость парковки 2,5 евро в день.
Прошли на пляж. Свободные лежаки тоже были. Не в первом ряду, конечно, но нам это и не нужно. Очень приятно, что после 16.00 стоимость одного лежака снижается с пяти до трёх евро. Так что, заплатив всего 9 евро, мы стали счастливыми обладателями двух зонтов и трёх лежаков.
Расположившись с удобствами, предались чтению. Я не люблю валяться просто на полотенце, потому что меня банально сразу же начинает клонить ко сну. Мне обязательно нужна подпорка под спину, тогда я либо читаю, либо любуюсь морем, а в горизонтальном положении меня сразу вырубает, а так жалко на отдыхе тратить время на сон.
Покончив с чтением, немного прогулялась с фотоаппаратом. Во второй половине дня солнце красиво освещает бухту. Вон вдали виднеется пляж Псили Аммос. Как же всё-таки жалко, что он нудистский.
Вот смотровая площадка, на которой мы встречали вчера рассвет.
И просто живописные скалы в море.
Пока гуляла, дошла до водных развлечений. Посмотрела на ценник и на то, как всё это организовано, и решила тряхнуть стариной.
Когда Никита был маленький, и мы ещё ездили отдыхать в Турцию, то очень любили всяческие бананы да диваны. Потом рубль упал, а цены в долларах выросли, и как-то это стало уже дороговато. А на Ваи расценки показались мне вполне приемлемыми. Прокатиться вдвоём на бешеном диване стоило 30 евро, втроём - 39 евро и вчетвером - 48 евро.
Папа, вполне ожидаемо, с нами не поехал, но милостиво согласился нас сфотографировать.
Очень мне понравилось обслуживание: всё вежливо и доброжелательно. На инструктаже показывают знаки: потише, побыстрее, остановите. Во время катания всё время контролируют ситуацию: смотрят, не запросил ли клиент пощады. Везут по красивым местам на север до пляжей Итанос, потом возвращают назад. Очень здорово, что катера не плавают вдоль самого Ваи и не мешают своим рёвом отдыхающим.
Изрядно промокнув за время покатушек, сразу же отправились купаться. Заход в море мелкая галька, так что для ног нет никакого дискомфорта, вода тёплая и прозрачная. Я просто плавала, а папа с Никитой сноркали – у берегов Ваи водятся скаты и какие-то плоские рыбы.
Подводя итоги, хочется сказать, что мы просто замечательно провели время на знаменитом пальмовом пляже. Три часа пролетели абсолютно незаметно. На мой взгляд, место это красивое и комфортное, и огромное количество негатива в интернете, мне совсем непонятно. Возможно, в час пик пляж действительно превращается в «анапу», в худшем смысле этого слова, но после 16.00 здесь очень классно.
Вот я даже плюсы-минусы накидала. Всё ИМХО, естественно.
Плюсы: 1) доступность – не надо спускаться по длиннющим лестницам, как на Балосе или Превели; 2) наличие чистых городских туалетов с водой, а не выгребных ям, к которым за версту не подойдёшь; 3) комфортное расстояние между зонтами и хорошее качество самих соломенных зонтов; 4) удобный заход в море, чистая, тёплая вода и наличие морской живности; 5) тишина - ненавижу, когда на пляже играет музыка; 6) наличие душа и кабинок для переодевания; 7) доступные цены на все услуги.
На семь плюсов у меня нашёлся всего один минус: безусловно, Ваи проигрывает Балосу и Превели в живописности. Всё-таки дикая природа без следов цивилизации дарит более сильные эмоции и лучше смотрится на фото.
В общем, очень жаль, что мы открыли для себя это чу́дное местечко лишь в свой последний вечер в Ситии. А ведь могли бы все дни отдыхать в красоте и комфорте, но получилось так, как получилось.
Пляжи Итанос
Итак, встретив рассвет на Ваи, мы отправляемся на разведку на пляжи Итанос. Пляжей там целых три штуки, поэтому ревизию решаем провести прямо сейчас, пока не жарко, чтобы потом днём уже точно знать, куда идти с вещами.
Расстояние там ерундовое. Всего каких-то пять минут езды, и мы у цели. Уже с парковки открываются виды на развалины античного города Итанос.
Автомобильная стоянка плавно переходит в центральный пляж. Нет, тут мы купаться не будем – не люблю плавать в море, когда перед глазами машины.
Сначала идём направо. Чтобы попасть на пляж надо преодолеть небольшую горку с руинами.
А вот и сам пляж – небольшой, уютный, даже пальмы на нём есть.
Возвращаемся к парковке и идём от неё через небольшую горку на левый пляж, который на Google Maps обозначен как Erimoupolis beach. Тут тоже очень даже неплохо.
Так что же выбрать? Пальмы или, как пишут в отзывах, более комфортный заход в море? Ладно, решим чуть позже.
Купаться ещё рано, поэтому возвращаемся в Ситию на завтрак (это из разряда – бешеной собаке сто вёрст не крюк). Подкрепившись, снова пилим на Итанос, а там ноги сами нас несут на левый пляж.
Если честно, то от пляжей Итанос я ждала большего. Вот насколько все ругали Ваи, настолько превозносили его северных соседей. В общем, завышенные ожидания, как всегда, сделали своё чёрное дело.
Во-первых, не понравился заход в море. Всю центральную часть занимает огромная скользкая плита, правда, слева есть обход по некрупной гальке, но я его нашла не сразу.
Во-вторых, вода была очень холодной. На следующий день на Ваи море было гораздо теплее, а ведь расстояние между этими пляжами всего 3 км. Может, на Итаносе бьют какие-нибудь холодные источники?
В-третьих, нас сильно донимал ветер. Хорошо, что наученный прошлогодним горьким опытом папа сделал дома растяжки для зонта, иначе бы нам негде было укрыться от солнца.
Из плюсов пляжа могу отметить лишь чистую прозрачную воду и наличие в ней морской живности: плоских рыб и скатов.
Но в любом случае здесь было гораздо лучше, чем в Ситии, поэтому, дорвавшись до нормального моря, мы и сами не заметили, как провели на пляже Эримуполис целых четыре часа.
Монастырь Топлу
Наша семья очень далека от религии, поэтому монастыри и церкви (особенно православные) не часто попадают к нам в маршрут. Но иногда хочется разбавить природные достопримечательности какой-нибудь симпатичной архитектурой, а на востоке с этим, откровенно говоря, негусто.
Монастырь Топлу привлёк моё внимание, прежде всего, своим необычным видом: издалека он очень похож на крепость. Вот такой вид открывается с утра пораньше на одном из витков дороги, ведущей к пляжу Ваи (35.222960, 26.220062).
Во-вторых, обитель носит весьма необычное имя. Дело в том, что «топлу» в переводе с турецкого значит «c пушкой». Захватившие монастырь османы обнаружили в его стенах именно это оружие.
Недалеко от входа можно увидеть памятник погибшим за независимость Крита и ветряную мельницу.
Монастырь открыт для посещения с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. За вход просят по 4 евро с каждого взрослого носа.
Внутренний дворик просто крошечный, но благодаря цветам и галечной мозаике выглядит очень мило.
Для осмотра доступны два музея. В одном - иконы и церковная утварь, в другом – оружие. Фотографировать нельзя.
У нас на всё про всё ушло минут 10-15. Если честно, то мы были разочарованы. Насколько годом ранее нас впечатлил Аркади, настолько в этот раз не зацепил Топлу. В общем, вполне себе можно было ограничиться внешним осмотром монастыря. Отдавать 8 евро за пару кадров внутреннего дворика мне кажется нецелесообразным.
Чуть отъехав по направлению к Ситии, сделали ещё несколько фото монастыря. Всё-таки классно Топлу смотрится со стороны.
Мы посещали и Вай, и монастырь Топлу с экскурсией, причем экскурсоводом была гречанка, которая училась у нас в Краснодаре, хорошо говорит на русском языке. Но самое главное, она столько всего интересного рассказывала, о чем не пишут в путеводителях, в частности, она нам провела замечательную экскурсию по Топлу, рассказала и об истории его образования, и о сопротивлении в годы турецкого ига, и в годы Второй Мировой войны, что нам как раз в Топлу показалось очень интересно. А на Вай мы приехали, когда начался небольшой дождь, воды была мутной и холодной. Под пальмами сидеть мне понравилось, но нет возможности погулять под ними, как в Превели. Ваши фотографии утреннего Вай просто изумительные!
Sibirochka писал(а) 27 мар 2021, 21:10:она нам провела замечательную экскурсию по Топлу, рассказала и об истории его образования, и о сопротивлении в годы турецкого ига, и в годы Второй Мировой войны, что нам как раз в Топлу показалось очень интересно.
Я бы тоже с удовольствием послушала такой рассказ. Жаль, что в монастыре не проводят экскурсии для сборных групп.
Sibirochka писал(а) 27 мар 2021, 21:10:Под пальмами сидеть мне понравилось, но нет возможности погулять под ними, как в Превели.
Да, гулять лучше в Превели, а отдыхать на Ваи. На Превели мы даже в воду не полезли. Я начиталась, что она холодная. К тому же не хотелось тащить с собой купальные принадлежности. Всё-таки подъём там непростой.
Мы на Превели тоже не купались. Нас на кораблике привезли, высадили на берег, мы там примерно час гуляли, потом нас отвезли на Триопетру. Вот там купаться было здорово, времени, отведенного на отдых там, нам явно не хватило. Тем более, что часть времени ушло на обед. Для тех, кто не водит машину, экскурсия - прекрасная возможность посетить пляжи Южного Крита. Морская прогулка очень увлекательная. Эта поездка у нас уже в 2019 году была из Ретимно.
От Ситии до Като Закроса около часы езды. Пейзажи по пути умопомрачительные. Сколько мощи и величия в этих суровых горах. Такого Крита мы ещё не видели.
Периодически встречаются какие-то розовые горные породы. Интересно, что это такое.
Наша первая цель руины минойского дворца. Вот такой вид открывается на археологический комплекс на подъезде к Като Закросу.
Приобретаем билеты – стоимость 6 евро с каждого взрослого носа. Как же приятно, что большинство достопримечательностей дети в возрасте до 18 лет посещают абсолютно бесплатно.
Затем отправляемся под оливу мазаться солнцезащитным кремом, ибо тени на археологической территории нет от слова совсем.
Дворец в Закросе самый маленький по площади и самый молодой из четырёх минойских дворцов. Также считается, что он находится в самой лучшей сохранности, так как был обнаружен позже других дворцов (в 1961 году) и при его раскопках применялись более современные, а значит и более щадящие, технологии.
Но что для археолога «хорошая сохранность», то для обычного туриста одни сплошные руины.
Пояснительные таблички вроде есть, но толку от них немного. Всё-таки в таких местах надо проводить экскурсии. Лично мне очень не хватало рассказа гида, чтобы оживить эти камни, чтобы представить, что когда-то здесь был процветающий город, ведущий активную торговлю с Ближним Востоком и Египтом.
Из того, что мне удаётся распознать на своих фотографиях, с определённостью могу выделить только центральный двор да часть восточного крыла, где по мнению некоторых учёных располагались царские апартаменты.
А вот достаточно интересный участок с множеством сооружений из красного камня.
Судя по плану, тут находились сокровищница и святилище, но понять, где что, практически невозможно. Так что просто несколько фото, сделанных в том районе.
А вот это точно архив. В нём были найдены таблички с линейным письмом А.
Как известно, все четыре минойских дворца были разрушены в середине второго тысячелетия до нашей эры. При этом три старших дворца подверглись разграблению, и лишь дворец в Закросе (скорее всего благодаря своему удалённому расположению) смог избежать сей печальной участи. В результате в ходе раскопок удалось обнаружить множество интересных артефактов. Сейчас часть из них выставлена для осмотра в музее Ситии (туда мы не дошли), а часть - в Археологическом музее Ираклиона (там мы были год назад). Я, конечно, по сусекам поскребла, но почему-то откопала в нашем семейном архиве лишь один кадр с находками из Закроса.
В центре фото причудливый сосуд, состоящий из полых колец. Жидкость наливалась сверху, проходила сквозь кольца и вытекала снизу. Я сначала думала, что это что-то ритуальное, но на табличке написано, что это просто сосуд для возлияний. Бестолковая какая-то посудина, на мой взгляд. Думаю, что пьянствовать из неё не очень-то и удобно.
В другой части дворца находятся разнообразные бассейны для культовых омовений. Над одним из них сооружён навес. Мы, конечно же, сунули туда свои любопытные носы, но поначалу ничего примечательного там не нашли. Даже воды и то не было.
Однако, приглядевшись повнимательнее, мы заметили плохо сохранившуюся фреску. Говорят, что на ней изображены лабрисы (священные топорики с двумя лезвиями) и рога посвящения (культ быка занимал особое место в жизни критян). Правда, я, если честно, не вижу здесь ничего кроме двух человек. А ещё мне хотелось бы узнать, что это за круглое отверстие.
А вот в других бассейнах вода была, только культовые омовения в них совершали забавные черепашки, над головами которых парили ярко-красные стрекозы.
Вот в принципе и всё, что мы посмотрели по ходу этой небольшой культурной вылазки. Было ли нам интересно? В целом да, но, к сожалению, не так интересно как год назад в Кноссе. Готовясь и к той, и к другой поездке, я часто встречала мнения, что в Кноссе делать нечего, ведь там один новодел. А вот Закрос – это совсем другое дело, так как здесь всё подлинное да аутентичное. Наверное, для археологов и историков это действительно так. Но мне, как простому туристу, гораздо интереснее было осматривать и фотографировать реконструкции Эванса, чем бродить среди малопонятных руин Закроса.
Покончив с культурной программой, мы переехали на пляж. Какая-то нелёгкая занесла нас на платную стоянку для домов на колёсах, за которую мы отдали 3 евро, хотя вполне можно было приткнуться где-нибудь на обочине.
Изначально планы на остаток дня были такие: купание и обед в Закросе, а затем переезд на пляж Ксерокамбос. Но Крит на то и Крит, что здесь сложно что-то загадывать наперёд. В общем, сильный ветер поставил под вопрос целесообразность поездки в Ксерокамбос, и мы решили пообедать на пляже, а потом поваляться пару-тройку часов на лежаках.
Таверну я, как всегда, выбрала заранее, поэтому мы прямым ходом направились в Nostos. Конечно же, мы мечтали о морепродуктах – Закрос вроде бы в отзывах хвалили именно за возможность отведать разнообразных морских гадов, но нет тут-то было. По факту выбор оказался совсем небогат, а замороженных мидий мне что-то больше не хотелось.
В результате Никита заказал себе блюдо дня - курицу в лимонном соусе. Она оказалась очень нежной, да и порция была достаточно большой, так что мы ещё и папу накормили, который поначалу категорически отказывался есть перед купанием и собирался ограничиться лишь бокалом пива. Вот интересно выходит: пиво ему плавать не мешает, а курица можно подумать сразу же потянет ко дну.
Ну а я взяла себе сибаса с рисом и бокал белого вина «Топлу». Тоже было вкусно.
Обед обошёлся нам в 31 евро. В качестве комплимента принесли фрукты. В целом мы остались довольны и едой, и обслуживанием. Вот только поваляться на лежаках, принадлежащих таверне, нам не удалось. К сожалению, все они оказались заняты, так что с халявой вышел облом.
Однако отсутствие лежаков не освобождает от необходимости купаться. У нас как ни как всё-таки морской отдых. В общем, пристроив вещи на лавочке рядом с душем и кабинкой для переодевания, мы отправились плавать. Ну что сказать, море было очень тёплым. Гораздо теплее, чем вчера в Итаносе. Это, конечно, огромный плюс. Но вот вода была мутной, да и заход я бы комфортным не назвала. К тому же брызги больно хлестали по лицу. Короче говоря, купаться в Като Закросе нам не понравилось, поэтому мы стали думать, куда податься. Папа с Никитой хотели сноркать, а я мечтала о лежаке с книжкой. В итоге было принято замечательное решение поехать на Ваи. А о том, как чудесно мы провели там время, я уже рассказала в предыдущей главе.
Как-то незаметно наш отдых в Ситии подошёл к концу, и пришла пора сменить базу. Сегодня мы переезжаем на юг острова в деревушку Макриялос. Но я страсть как не люблю поездки из пункта А в пункт Б без остановок, поэтому по пути у нас запланированы две небольшие фотопрогулки.
Средневековая деревня Войла находится в глубине острова. Большая часть пути проходит по асфальтированной кручёной дорожке, и лишь последние сотни метров преодолеваются по грунтовке. Бросить машину можно здесь 35.085933, 26.106362.
Чуть не доезжая парковки, располагается действующий турецкий фонтан.
Некогда Войла была процветающей деревней, но теперь на её месте остались лишь живописные руины.
С недавних пор компанию им составляют многочисленные ветряки. Оказывается, на востоке Крита находится огромный парк ветрогенераторов, который даёт острову одну десятую часть от потребляемой электроэнергии.
Пожалуй, лучше других из всех строений Войлы сохранилась церковь Св. Георгия.
Поднимаемся к церквушке, но дверь заперта, так что довольствуемся лишь наружным осмотром.
Спускаемся вниз. Среди руин жилых домов возвышаются остатки венецианской башни с турецким названием Тзен Али.
На входном портале можно до сих пор различить ряд турецких символов. Во время османской оккупации в Войле располагался штаб батальона янычар.
Заглядываем внутрь башни, но не находим там ничего интересного.
Снова выходим на солнечный свет. Рядом с башней видны развалины церкви Св. Пантелеймона.
Ещё немного бродим среди руин. Деревушка совсем небольшая: даже если никуда не торопиться, и то вряд ли получится провести в ней более получаса.
Закончив осмотр, собираемся ехать дальше. И тут буквально в последний момент я вспоминаю, что где-то здесь должен быть ещё один фонтан. Снова начинаем рыскать среди руин. Однако наши поиски ни к чему не приводят. Тогда папа решает призвать на помощь MAPS.ME. Оказывается, второй фонтан находится буквально в двух шагах. Надо лишь немного спуститься по неприметной тропке.
Вилла де Меццо
Пожалуй, самый лучший вид на виллу открывается со стороны дороги.
Вблизи всё гораздо прозаичнее: реконструкция до сих пор не завершена и кругом полно строительного мусора. Внутрь нам тоже попасть не удалось, хотя в отзывах я читала, что вилла открыта для посетителей. Правда, никаких информационных табличек с указаниями часов работы мы не нашли. Так что алгоритм посещения данной достопримечательности для меня до сих пор не ясен.
Венецианская вилла в селении Этья была построена в XV веке. В те времена в здании насчитывалось три этажа, и его окружал прекрасный двор. К сожалению, до наших дней практически ничего не сохранилось.
Но зато над входным порталом уцелел герб первых владельцев виллы – семейства де Меццо.
Во время османской оккупации вилла стала резиденцией турецких сановников. Об этом периоде критской истории нам напоминает неплохо сохранившийся турецкий фонтан.
В 1828 году во время греческого восстания вилла была частично разрушена, а в конце XIX столетия были окончательно разобраны два верхних этажа. Век спустя виллу де Меццо объявили памятником культуры и включили в программу восстановления. Правда, работы ведутся настолько медленно, что конца-краю им не видно.
Осмотрев виллу, мы немного прогулялись по деревне Этья. Как и Войла она давно заброшена. Из признаков цивилизации здесь имеется лишь симпатичная таверна, у которой мы бросали машину, да две церквушки. Церковь Св. Екатерины видно на самом первом фото. А это – церковь Св. Иоанна.
Честно говоря, я не уверена, стоят ли развалины этих двух деревушек отдельных поездок, но переезд из Ситии в Макриялос они нам точно скрасили.
Ещё во время нашего первого путешествия по Криту я поняла, что жить мне больше нравится на севере. Однако при разработке нового маршрута я решила дать югу второй шанс и забронировала две ночи в посёлке Макриялос, о котором читала много хорошего.
Выбор жилья на Booking.com был небогат. Из всего скудного ассортимента мне приглянулись лишь Helios Studios & Apartments - отзывы о них были просто замечательные, да и цена (109 евро за пару ночей) нас вполне устраивала.
К сожалению, в действительности всё оказалось не так радужно. Нет, нас очень радушно встретили и проводили в чистую, уютную комнату. И даже угостили домашним кексом, фруктами из сада и раки. Однако наши апартаменты оказались настолько тесными, что разместиться там с комфортом у нас не получилось.
Нет, я, конечно, ещё на этапе бронирования знала, что хоро́м у нас не будет. Но то, что там негде будет даже повернуться, я и представить себе не могла. Судите сами. Вот кровати.
Рядом с двуспальной нет никакой тумбочки или полочки, куда бы можно было положить книгу или телефон, а класть личные вещи на пол я страсть как не люблю.
На кухне все шкафчики были заняты посудой, поэтому продукты мне пришлось хранить в гардеробе. Завтракать нам тоже приходилось по очереди – стула то всего два. Причём у нас они ещё служили и сушилками для банных полотенец, ибо ванна была настолько тесна, что приходилось проявлять чудеса эквилибристики, чтобы, вытираясь, не коснуться ими унитаза, а уж о том, чтобы их там развесить не могло быть и речи.
Жутко узкий балкон с маленьким столиком, двумя стульчиками да верёвкой для пляжных принадлежностей (напольная сушилка там бы при всём желании не встала) также не добавлял оптимизма. И даже боковой вид на море не радовал, так как картину портили многочисленные провода и какой-то недостроенный дом.
Ну а в довершение всего у нас ещё и выявились проблемы с унитазом, так что у папы сразу же возник законный вопрос, зачем надо было уезжать из нормальных апартаментов в Ситии и переселяться в этот кукольный домик с неисправной канализацией.
Я очень надеялась, что таверны Макриялоса помогут нам заесть неудачный выбор апартаментов, но с ними у нас тоже как-то не задалось.
В первый вечер мы отправились ужинать в ресторан Gusto. Сделав заказ, приготовились любоваться вечерними пейзажами, но тут наши планы нарушил ветер. Ещё днём, когда мы лазили по руинам Войлы, я обратила внимание на то, что он задувал сильнее обычного. Но днём-то было жарко, а вот с заходом солнца я поняла, что решение выгулять очередное платье было ошибкой. Более разумные девушки в этот вечер предпочли летним нарядам джинсы и кофты. Но кто же мог подумать, что на Крите в августе можно замёрзнуть.
В общем, минут через десять мы с Никитой превратились в ледышки. Попросили официантов пересадить нас в закрытый зал, но получили отказ, ибо летом они обслуживают только на улице. В результате дело кончилось тем, что папа сбегал в ближайший магазин и купил нам с Никитой огромное полотенце, в которое мы благополучно завернулись.
Вскоре принесли нашу еду: мальчикам мусаку, а мне рыбу. Всё было достаточно вкусным, но нам случалось пробовать эти блюда и в более удачном исполнении.
Так что от похода в Gusto мне больше запомнилась не еда, а поразившая мою фантазию просьба официанта, не выпускать из рук бокалы с напитками, чтобы их не унесло ветром. А порывы, и правда, были такие, что даже полный бокал мог с лёгкостью оказаться на земле. Вот только третью руку напрокат они нам забыли выдать, не говоря уже о пледах, которые могли бы сильно скрасить вечер замёрзшим посетителям.
Короче говоря, я категорически не рекомендую Gusto. Редко где в Греции можно встретиться с таким равнодушным отношением.
На следующий вечер мы решили отужинать в менее пафосном, а значит более душевном месте. Но снова как-то не срослось.
Таверна Mina’s place не смогла порадовать нас ни едой, ни обслуживанием. Моя дорадо сильно подгорела, поэтому даже не удостоилась чести быть сфотографированной. К тому же на гарнир мне категорически отказались сварить рис и притащили картошку фри, хотя я им популярно объяснила, что мне её есть нельзя.
Никитина мусака была жирной, и для неё явно пожалели мяса.
Один лишь папа остался доволен своим гавросом.
В общем, снова не рекомендую.
Однако при всей моей нелюбви к Макриялосу не могу не отметить, что местный пляж произвёл на нас весьма благоприятное впечатление. Правда, добрались мы до него только в день отъезда, так что просто устроили получасовой заплыв и отправились собирать чемоданы.
Одна из причин, почему я недолюбливаю юг, это холодное море. Даже в августе, как бы интенсивно я не работала руками и ногами, я быстро покрываюсь гусиной кожей и через 5-10 минут вылетаю на берег греться. Совсем другое дело север или восток – там вода как парное молоко. Замёрзнуть физически невозможно, поэтому на берег выползаешь только тогда, когда надоедает плавать, т.е. примерно через час. Так вот в Макриялосе море тёплое. Невероятно, но факт. Первый раз я плавала на юге и не стучала зубами от холода.
Ещё один плюс – комфортный заход: песочек с минимальным количеством камешков. Глубина нарастает постепенно, поэтому пляж подойдёт для отдыха с маленькими детьми. Правда, прибрежная линия достаточно узкая, и днём здесь может быть тесновато, но всё равно место приятное.
А ещё я искренне позавидовала постояльцем апартаментов, что попали в кадр на этом фото. Здорово, наверное, после каждого заплыва возвращаться отдыхать на свой персональный балкон с видом на море, а ночью спать с открытыми окнами и слушать плеск волн. Возможно, если бы мы поселились в одном из этих домиков, а не у чёрта на куличках да ещё и с неисправной канализацией, наше впечатление от Макриялоса могло бы быть совершенно иным.
Мы с Макригиялосом познакомились при поездке в ущелье Пефки. Внешне поселок абсолютно не произвел впечатления, но мы обратили внимание, что в автобусе ехало много местных семей с детьми, которые, выйдя из автобуса вместе с нами, дружно направились на пляж. С тавернами нам там тоже не повезло. Вернувшись из ущелья, хотели где-ниибудь подкрепиться, но все таверны были закрыты, открывались только после 17 часов.
Здорово, наверное, после каждого заплыва возвращаться отдыхать на свой персональный балкон с видом на море, а ночью спать с открытыми окнами и слушать плеск волн. Возможно, если бы мы поселились в одном из этих домиков, а не у чёрта на куличках да ещё и с неисправной канализацией, наше впечатление от Макриялоса могло бы быть совершенно иным.
Но там, наверно, совсем другая цена. Тоже катались по Юго-Восточному Криту летом 2018, выделили ему 4 дня из 14-дневного путешествия по Криту. Много знакомых мест. Спасибо Вам за воспоминания. Но акценты у нас были немного другие, и впечатления. У нас был круговой маршрут из Истрона с ночевкой на Ксерокамбосе и возвращением в Истрон. Ситию мы проскочили проездом, поскольку стремились успеть до перерыва в Топлу. А когда туда приехали в 12.30, выяснилось, что в 13.00 он не закрывается. И монастырь нам очень понравился, и музей икон. Пляж Ваи не впечатлил, поскольку мы туда попали в разгар дня и это была да, Анапа:). Только со смотровой и полюбовались:) Зато на Итаносе (на ближайшем к стоянке пляже) мы были одни, и стоянки с моря не видно, так что она нам не мешала. И, в отличие от Запада, северо-запада, ветер не создавал волны, море было абсолютно спокойным. В Ксерокамбосе тоже был очень сильный ветер в первый вечер, но абсолютно спокойное море и мы накупались опять-таки почти в одиночестве в маленьких бухточках. А утром ветер утих и мы поехали на большой пляж, где в 9 утра никого не было. Это был полный восторг! Потом как и Вы бродили по Войле и Этье. Затем посетили 2 пляжа -Ахлия и Ферма. Оба очень понравились. На Ахлии было довольно много людей, а над пляжем витал аромат сосен. Ферма - дикий шикарный пляж, были мы и еще 1 компания, друг другу не мешали. Пообедали в Иерапетре, погулять удалось минут 30-40, было очень жарко. Заехали в Миртос на разведку - не понравилось. И успели одним глазком (ну минут 30 в одну сторону прошли) взглянуть на ущелье Сакакина. Вот Мили меня не впечатлило, а это совсем иное, со скалами, смыкающимися над головой. Вы в нем были? Жаль, обувь была неподходящей и смеркаться начало, а то бы дальше прошли. В Каламафку, в церковь на горе, не успели. Жалею, что не заложила на этот круговой маршрут 3 дня.
Да, и на всех этих пляжах было теплое море, а за неделю до этого на южных пляжах Франгокастелло и Илингас очень холодное. А на Дамнони, Схинарии, Суда, в Бухте Калипсо потеплее, но холоднее. чем на севере. Но мы были в конце июня-начале июля.
Sibirochka писал(а) 08 апр 2021, 07:41:Мы с Макригиялосом познакомились при поездке в ущелье Пефки.
А мы до ущелья так и не дошли, правда, оно у меня шло запасным вариантом на случай, если совсем заскучаем. Да и планы приходилось время от времени корректировать. Мы же из Ситии планировали посетить пляж Ксерокамбос, но из-за ветра до него не доехали. Решили, что потом смотаемся из Макриялоса - там в принципе расстояние одинаковое. В итоге провели на пляже 6 часов - наш абсолютный рекорд, и времени на ущелье уже не осталось.
Sibirochka писал(а) 08 апр 2021, 07:41:Внешне поселок абсолютно не произвел впечатления
Да, посёлок очень заурядный. Мы когда ходили на ужин, то проходили его практически целиком. Единственное симпатичное место - какой-то большой отель на спуске с нашей горки - там вдоль всей территории мощённые плиткой дорожки, пальмы и фонари. Внешне очень приятная аллея. А вот главная улица посёлка скучна. И вдоль моря не везде дорога есть, так как многие апартаменты расположены прямо на пляже. В общем, после Ситии с её чудесной набережной Макриялос не впечатлил.
Sibirochka писал(а) 08 апр 2021, 07:41:С тавернами нам там тоже не повезло.
Да, от таверн я не ожидала такой подставы. Я же тщательно их выбираю. У обеих рейтинг 4,5 и куча восторженных отзывов. Gusto так вообще № 1 на Tripadvisor.
В общем, в нашем конкретном случае переезд в Макриялос был ошибкой. Сейчас я бы сделала по-другому. Надо было планировать 5 ночей в Ситии и 5 ночей в Истро. Из Ситии можно было сделать интересный круговой маршрут на целый день: деревня Войла - Вилла де Меццо - Ксерокамбос - обед в Закросе - минойский дворец.
Но от ошибок никто не застрахован. Поэтому я и люблю часто менять жильё. Мы с мужем в четыре руки собираем чемоданы за 40 минут, так что переезды нас не напрягают. Зато, если не угадал с посёлком или апартаментами, то это не приговор всему отпуску. Просто надо пару дней потерпеть, а потом переедешь в более удачное место.
Наталья С. писал(а) 08 апр 2021, 09:49:Но там, наверно, совсем другая цена.
Да, скорее всего это так. Но на Booking я вообще ничего на пляже не видела, а другими сайтами я не очень люблю пользоваться.
Наталья С. писал(а) 08 апр 2021, 09:49:В Ксерокамбосе тоже был очень сильный ветер в первый вечер, но абсолютно спокойное море и мы накупались опять-таки почти в одиночестве в маленьких бухточках. А утром ветер утих и мы поехали на большой пляж, где в 9 утра никого не было. Это был полный восторг!
Я, к сожалению, про маленькие бухточки ничего не знала. Но нам и на большом пляже понравилось. Расскажу о нём поподробнее в следующей главе.
Наталья С. писал(а) 08 апр 2021, 09:49:Заехали в Миртос на разведку - не понравилось.
Миртос я тоже рассматривала как вариант базы на юге - многие его хвалили, но потом в итоге выбрала Макриялос. Вообще у меня проколы в планировании бывают именно на пляжном отдыхе. Очень сложно ориентироваться на отзывы: у всех разные приоритеты и интересы.
Наталья С. писал(а) 08 апр 2021, 09:49:И успели одним глазком (ну минут 30 в одну сторону прошли) взглянуть на ущелье Сакакина. Вот Мили меня не впечатлило, а это совсем иное, со скалами, смыкающимися над головой. Вы в нем были?
Пока не были, но собирались туда в 2020 году. Надеюсь, что следующим летом удастся его пройти.
Наталья С. писал(а) 08 апр 2021, 09:49:В Каламафку, в церковь на горе, не успели.
Мы успели, но нас не впечатлило.
Наталья С. писал(а) 08 апр 2021, 09:49:Да, и на всех этих пляжах было теплое море, а за неделю до этого на южных пляжах Франгокастелло и Илингас очень холодное. А на Дамнони, Схинарии, Суда, в Бухте Калипсо потеплее, но холоднее. чем на севере. Но мы были в конце июня-начале июля.
Мы были на большинстве этих пляжей в августе 2018. В Дамнони, Суде и Бухте Калипсо море было холодным. В Схинарии чуть теплее, но всё равно холоднее чем в Макриялосе, не говоря уже про север. В Ахлии вода, на мой взгляд, гораздо холоднее, чем в Макриялосе, хотя мы были там во второй половине дня, когда море уже по идее должно было хорошо прогреться.
Я, к сожалению, про маленькие бухточки ничего не знала.
Этот здесь 35.040746, 26.233153 и соседние. Мы просто ночевали рядом, в Villa Paris. И в таверне Akrogiali ужинали. Отзывов у меня не было, зашли спонтанно, но понравилось - и вкусно, и душевно. И у них от ветра такими пластиковыми как стенами-шторами было прикрыто.
Catherine II писал(а) 25 мар 2021, 22:07:Ущелья тоже имеют свойство затягивать. Мы в 2018 году за 10 дней прошли лишь Мили. Понравилось, но без восторга. В 2019-м на те же 10 дней я уже запланировала два ущелья. В Рихтисе очень понравилось, а в Критсе так вообще был бешеный восторг. А в 2020-м на 5 полных дней у меня в планах уже значились целых три ущелья.
Пропустила такой рассказ!
Чем сложнее ущелье, тем интереснее, это так :) Рихтис и Мили это просто парки, легкие и всем доступные и именно поэтому очень посещаемые. На Крите более 400 ущелий, а легко проходимых не больше 40. Но очень хочется снова пройти Рихтис, Ваши фото и описания взволновали.
Последний раз редактировалось Лаан 09 апр 2021, 22:52, всего редактировалось 1 раз.
Catherine II писал(а) 08 апр 2021, 02:21:Из всего скудного ассортимента мне приглянулись лишь Helios Studios & Apartments - отзывы о них были просто замечательные, да и цена (109 евро за пару ночей) нас вполне устраивала.
К сожалению, в действительности всё оказалось не так радужно.
Я жила там же, тоже в студио, соседней с вашим номером :) для одного это хоромы, а радушие хозяев и микро-цена может искупить все недостатки (от моря далековато, но на первой-второй линии апарты дороже в 2-3 раза). Отчасти и поэтому я в восторге от Макриялоса (точнее, Аналипси, восточного края, где находятся апарты и хороший песчаный пляж). И Миртос люблю. Это два места на юго-востоке, куда хочется возвращаться (Ксерокамбос и Като-Закрос считаю уже крайним востоком).
Catherine II писал(а) 25 мар 2021, 22:07:Западная часть гораздо зеленее. В центре острова (опять же в западной части) так вообще есть очень зелёные места.
В восточной тоже есть очень зеленые места, только они менее доступны, чем на западе.
Лаан, спасибо, что читаете. Приятно, что такой опытный критоман заглянул ко мне в отчёт. Я до сих пор поминаю Вас добрым словом, когда пересматриваю фото, сделанные со смотровой площадки Превели.
Лаан писал(а) 09 апр 2021, 14:19:Но на Крите более 400 ущелий, а легко проходимых не больше 40.
А какие у Вас самые любимые ущелья?
У меня в планах на 2022 год ущелье Саракина (которое рядом с Миртосом), ущелье Хавгас (цель увидеть Нераидоколумпос) и ущелье Агиофаранго. Последнее, конечно, простенькое, но оно хорошо ложится в маршрут с Маталой. Плюс я там думала слазить к провалу Вурвулитис.
А в 2023 году обязательно хочу в Самарию. Мне надо успеть, пока сын с нами ездит отдыхать, а то я боюсь, что одна я туда папу не затащу.
Лаан писал(а) 09 апр 2021, 16:27:Я жила там же, тоже в студио, соседней с вашим номером :) для одного это хоромы, а радушие хозяев и микро-цена может искупить все недостатки
Да, я понимаю, что нам просто не повезло с номером и тавернами, а сам Макриялос, конечно, не виноват. Но вот всё так наложилось: теснота (я теперь очень внимательно стала при выборе жилья смотреть метраж), проблемы с канализацией, неудобная кухня. Очень много времени занимал завтрак. Микроволновки нет. Из посуды турка и огромная кастрюля. Сначала папа варил в турке кофе, потом я грела в ней молоко Никите для шоколадных шариков, потом в ней же варила себе геркулес.
А по ценам на жильё у меня за два года сложилось впечатление, что юг дороже севера. Да, наши апартаменты в Макриялосе стояли совсем немного. Но потом-то мы переехали в просторные двухкомнатные апартаменты в Истро и абсолютно за те же деньги.
Catherine II писал(а) 10 апр 2021, 00:49:Я до сих пор поминаю Вас добрым словом, когда пересматриваю фото, сделанные со смотровой площадки Превели.
Спасибо :) Удивительно, что помните. Поднимались туда?
Catherine II писал(а) 10 апр 2021, 00:49: А какие у Вас самые любимые ущелья? У меня в планах на 2022 год ущелье Саракина (которое рядом с Миртосом), ущелье Хавгас (цель увидеть Нераидоколумпос) и ущелье Агиофаранго. Последнее, конечно, простенькое, но оно хорошо ложится в маршрут с Маталой. Плюс я там думала слазить к провалу Вурвулитис.
С каждым впервые пройденным тройка призеров меняется. Но вне конкуренции Патсос, Арадена и Саракино на востоке. Хотя Патсос и не выходит на пляж, как я люблю, но впечатления я тогда получила очень яркие. До Хавгаса не добралась пока, оно в мечтах (планировать что-либо уже боюсь). А Вурвулитис я толком даже сфотографировать не смогла, так страшно было.
Catherine II писал(а) 10 апр 2021, 00:49:А по ценам на жильё у меня за два года сложилось впечатление, что юг дороже севера. Да, наши апартаменты в Макриялосе стояли совсем немного. Но потом-то мы переехали в просторные двухкомнатные апартаменты в Истро и абсолютно за те же деньги.
Да, так и есть. Причем забронировать что-либо в той же Суйе или Хоре Сфакии незадолго до поездки вряд ли уже получится, я стараюсь месяца за 3 это делать, еще зимой. Зато в Сталиде или Малии можно поселиться в буквальном смысле за копейки, 10-12 евро ночь. В Макриялосе жила за 31 евро/ночь, в Ксерокамбосе за 40, а в Като-Закросе первый раз в прикольных апартиках за 30, а второй за 50 (!!!) без кухни, но с завтраком (правда, на столько я не ем :)
Да, конечно. В первом сообщении в коллаже есть фото. Это один из моих самых любимых критских видов - река протекает через пальмовый лес и впадает в море - безумно красиво. И судя по всему об этой смотровой мало кто знает. Уж на том же Tripadvisor сколько отзывов, но я там не видела ни одного фото со смотровой, все виды только с лестницы, а они на порядок хуже.
Возьму на заметку. Думаю, что Критом мы заболели всерьёз.
Лаан писал(а) 10 апр 2021, 01:58:Зато в Сталиде или Малии можно поселиться в буквальном смысле за копейки, 10-12 евро ночь. В Макриялосе жила за 31 евро/ночь, в Ксерокамбосе за 40, а в Като-Закросе первый раз в прикольных апартиках за 30
У нас, к сожалению, так дёшево не выходит. Но это и понятно: три человека плюс отдыхаем в высокий сезон. Так что я радуюсь, если удаётся найти что-нибудь симпатичное от 55 до 70 евро за ночь.
Проживая в Макриялосе, мы, вместо того чтобы купаться на местном, весьма приличном пляже, по своему обыкновению мотались по окрестностям.
В первый день сразу после заселения отправились в бухту Ахлия. Находится она всего в 10 км от Макриялоса, так что домчались мы быстро. Однако на месте нас ждали трудности с парковкой.
Первый спуск на пляж ведёт к таверне Galini. Там находится нормальная стоянка, но в высокий сезон она не может вместить всех желающих. Честно говоря, не ожидала застать там столько народу в будний день да ещё и в районе 17.00. В общем, пришлось нам возвращаться на верхнюю дорогу. А там с парковкой тоже облом, так как идёт она вдоль скал, и обочины нет совсем, а значит, и машину бросить негде.
Проехав чуть вперёд, заметили какую-то смотровую площадку и резкий спуск вниз. Решили съездить посмотреть, что там. На ровной поверхности свободных мест, естественно, не оказалось, поэтому машину удалось приткнуть лишь в конце спуска под приличным таким углом. Потом на выезде мы, конечно, натерпелись страху: несколько раз откатывались назад и чуть не помяли, вставшую за нами машину. А ведь папа, в отличие от меня, замечательно умеет трогаться с ручника, но уж больно крутой там склон, да и резина на прокатном авто лысовата.
Ну а сама бухта, конечно, очень симпатичная. Солидные соломенные зонты с лежаками и много места, где можно расположиться на своих полотенцах. Вкусно пахнет хвоей, кругом красивые скалы и дорогу с пляжа не видно, в общем, всё, как я люблю.
Очень хороший заход в море – мелкая галька. Вода прозрачная, но прохладная. Долго я в ней не выдержала, выбралась на пляж. Думала часок почитать, но в 18.00 солнышко ушло за гору и сразу стало холодно. Пришлось собираться домой. Жаль, что не удалось порелаксировать в таком красивом месте подольше.
Ксерокамбос
На следующий день сразу после завтрака мы отправились в Ксерокамбос. Путь туда не близкий, но достаточно живописный. В какой-то момент вдоль дороги нам стали попадаться россыпи фиолетовых шаров.
Фиолетовый – мой самый любимый цвет, поэтому я, конечно, сразу же потребовала остановить машину. Вышли, а там такая красота. Уже потом нагуглила, что это цвёл тимьян.
Подошли поближе, а шарики-то гудят, и пчёл в них видимо-невидимо. Даже страшно немного.
Мы пока по востоку катались, видели небольшие пасеки. А уже перед вылетом купили в супермаркете тимьянового мёда – вкусно.
Чтобы спуститься на пляж, надо преодолеть внушительный серпантин. Время от времени попадаются карманы и смотровые площадки. Виды, разумеется, очень приятные.
Мы, конечно, мечтали расположиться с комфортом, тем более что накануне почти не плавали и сегодня планировали наверстать упущенное. Но, к сожалению, в полдень все лежаки уже были заняты.
Сначала думали окунуться разок и поехать куда-нибудь ещё. Тем более что сам пляж не слишком симпатичный: узкая береговая линия да дорога с припаркованными автомобилями.
Но потом купание затянуло нас, и мы сами не заметили, как провели в Ксерокамбосе целых шесть часов.
Безусловно, нас очень выручил наш любимый складной зонт из магазина Praktiker, ибо естественной тени на пляже не было совсем, и если бы не он, то нам пришлось бы искать себе другое место отдыха, потому что загорать никому из нас нельзя. И хотя втроём под одним зонтом было немного тесновато, время мы всё равно провели замечательно. Час плавали, час бездельничали: читали, любовались морскими пейзажами, жевали местное печенье с инжиром (ехать на обед в таверну было лень), а потом снова совершали часовые заплывы.
Ксерокамбос покорил нас очень тёплым и очень чистым морем. Заход сначала не слишком приятный, но метра через два камушки заканчиваются, и начинается отличный песочек. Очень долго мелко. Мы пожалели, что не взяли мячик. Классно было бы здесь поиграть в собачки. Буйков нет. Мы хоть и хорошо плаваем, но не решились заплывать на глубину. Когда нет границы, то можно уплыть далеко-далеко, а я тот ещё трус. В общем, плавали вдоль берега – пляж хоть и узкий, но очень длинный – есть, где разгуляться.
Вот такой у нас получился ленивый пляжный отдых. Конечно, каждый день я бы так не смогла, но раз или два за отпуск можно и побездельничать.
Последний раз редактировалось Catherine II 11 апр 2021, 12:10, всего редактировалось 1 раз.
Catherine II писал(а) 11 апр 2021, 00:07:И судя по всему об этой смотровой мало кто знает.
Я на нее тоже случайно наткнулась, в 2016 информации о прохождении Курталиотико не было совсем, ни треков, ни описаний, но я рискнула, наградой был этот вид.
В этот день нам предстоял переезд из Макриялоса в Истро. Расстояние там пустяковое – чуть больше 60 км, но я, по своему обыкновению, и такую короткую поездку попыталась превратить в маленькое путешествие.
Первая остановка была запланирована в Иерапетре. Если честно, город совсем не понравился. Это – какой-то муравейник из людей и машин. Не хотела бы я там отдыхать.
Пока доехали до форта Калес знатно потолкались в пробках. Форт, ожидаемо, был закрыт, поэтому просто обошли кругом да сфотографировали вид на море.
Потом прокатились до старой мечети с турецким фонтаном.
Да, знакомство с Иерапетрой у нас, конечно, вышло весьма поверхностное. Правда, я и не планировала углубляться. Всё-таки августовский полдень не самое подходящее время для прогулок по городу.
От Иерапетры до Истро есть прямая дорога, но мы выбрали более живописный путь через деревню Каламафка.
Следующую остановку сделали у озера Брамиана. Погуляли минут десять, полюбовались восхитительным цветом воды и поехали дальше.
Вскоре дорога запетляла сквозь оливковые рощи. На одном из поворотов нам встретилось фиговое дерево, всё увешанное спелыми плодами. Мы, разумеется, тут же притормозили и хорошенько так его объели.
Подкрепившись, уже без остановок доехали до Каламафки. Эта деревушка знаменита пещерной церковью на холме. Вверх ведёт вот такая лестница.
Сама церковь Тимос Ставрос нас несильно впечатлила.
А вот виды с холма открываются неплохие. Вон внизу раскинулась Каламафка.
А с другой стороны холма видно Ливийское море.
Спустившись вниз, поехали к смотровой площадке, откуда открываются виды на два моря. Машину бросили на широкой обочине (35.081405, 25.670065), от неё до смотровой надо пройти около сотни метров.
Виды, безусловно, там зачётные. Вот Критское море.
А вот озеро Брамиана и Ливийское море.
Налюбовавшись видами, отправились дальше. Вскоре дорога стала спускаться к северному побережью. В какой-то момент мы не выдержали и снова выскочили из машины: ведь снимать морские пейзажи можно бесконечно.
Ну а ещё четверть часа спустя мы прибыли в Истро.
Вот такой у нас вышел переезд с юга на север. Вроде бы ничего особенного выдающегося мы на своём пути не встретили, но поездка всё равно оставила приятное послевкусие.
В первый день сразу после заселения отправились в бухту Ахлия. Находится она всего в 10 км от Макриялоса, так что домчались мы быстро. Однако на месте нас ждали трудности с парковкой.
Первый спуск на пляж ведёт к таверне Galini.
Именно там мы спокойно припарковались где-то в полдень. А вот когда захотели посмотреть на Агию Фотью, то там найти парковку не смогли и еле оттуда выбрались на трассу - так все было запарковано даже на спуске к пляжу с трассы. По боковой двери нас чиркнул какой-то джип. А у нас машинка новехонькая. Слава Богу, он только своей краской с нами поделился, которую мы без ущерба нашей красавице смогли оттереть влажными салфетками и ногтями.
Наталья С., Агия Фотья была у нас в первоначальных планах. Я тогда думала, что мы полный день в Макриялосе поделим между ней и Ахлией. Но мы укатили в Ксерокамбос. Мимо Агии Фотьи проезжали по дороге в Иерапетру, но останавливаться не стали, просто посмотрели из окна. Купаться не хотелось (мы только что наплавались в Макриялосе), а спускаться, чтобы просто поглазеть не решились (я была в курсе, что там очень сложно с парковкой).
А если отвлечься от сложностей парковки, Вам какой пляж из этих двух больше понравился? Где теплее вода, лучше заход, живописнее виды?
Честно говоря, жить я хотела в Агиос Николаосе и даже забронировала там классные апартаменты с видом на море. Но потом возникла необходимость сдвинуть даты поездки на один день. В Ситии и Макриялосе это получилось, а вот в Агиос Николаосе нет. Пришлось рыскать по окрестностям. Так в нашем маршруте появился Истро.
На мой взгляд, посёлок является отличной базой для тех, кто путешествует на машине. Единственный недостаток, пожалуй, заключается в том, что расположен он вдоль трассы и там нет ни набережной, ни променада для вечерних прогулок.
Дальше идут одни сплошные плюсы.
Во-первых, в Истро огромный выбор жилья и очень приятные цены. Так в злосчастном ковидном году у нас были забронированы апартаменты с двумя спальнями площадью 75 м² всего за 65 евро в день. Я считаю, что это совсем недорого, учитывая тот факт, что путешествуем мы в самый разгар туристического сезона.
Во-вторых, в Истро полно хороших пляжей на любой вкус.
В-третьих, до Агиос Николаоса всего 15 минут езды по прямой дороге без всяких серпантинов. Мы регулярно мотались туда то на ужин, то в магазин.
В-четвёртых, если лень ездить в Агиос Николаос, то и в самом Истро хватает различных таверн. Также есть заведения, где можно взять гирос или пиццу на вынос.
В-пятых, в расположении на трассе тоже есть свои плюсы: при регулярных разъездах это сильно экономит время. Кстати, жили мы всего в 100 метрах от дороги, спали с открытыми окнами, и никакой шум нам не мешал. Всё-таки трасса на Крите и трасса в Московской области – это две большие разницы.
На четыре ночи нашим домом стали Maria Apts. И хотя наше новое жильё не было лишено небольших недостатков, но простор, чистота и отличная цена (всего 216 евро) не оставили места для недовольства. Да что там говорить, после тесноты Макриялоса мы были просто на седьмом небе от счастья.
Вот кухня-гостиная, где обитал Никита.
А это наша спальня.
Заселившись, мы сразу пошли на пляж. Так как дело было во второй половине дня, мы не рискнули отправиться на знаменитую Вулизму. Судя по отзывам, ближе к вечеру в бухту могло нанести мусора, а мы не хотели испортить себе первое впечатление от знакомства с этим замечательным местом. Так что в этот раз наш выбор пал на пляж Агиос Пантелеймонас, который получил своё название благодаря расположенной на берегу церквушке.
Кстати, чем ближе к церквушке, тем лучше заход в море. Вообще нам в эту поездку почему-то сплошь и рядом попадались пляжи, на которых чтобы добраться до песка, надо было преодолеть полосу камней шириной 1-2 метра.
Пляж находится в закрытой бухте. Вода очень тёплая, волн нет. Глубина нарастает постепенно. После того, как преодолел препятствие из камней, под ногами приятный песочек. Но вода, к сожалению, мутная. Причём мутная настолько, что при заходе не видишь, куда ставишь ногу. Мне было психологически некомфортно, так как я панически боюсь морских ежей.
Может, конечно, это было разовое явление, и нам просто не повезло. Но проверить прозрачность воды в какой-нибудь другой день у нас не получилось. А так, если бы не этот недостаток, то место просто идеальное. Есть парковка, есть тень от деревьев, зонтики с лежаками тоже есть, а вот народу практически нет. Так что, если любите спокойный отдых, то к этому пляжу стоит присмотреться.
А что касается Вулизмы, то до неё мы добрались только на третий день нашего пребывания в Истро. И этот пляж просто покорил наши сердца. Да там, конечно, был один существенный минус – толпы народа. Но за белый песок, тёплое, спокойное море и бесподобный цвет воды мы ему этот недостаток простили. Тем более что при нашем стиле купания люди нам не так уж и сильно мешали. Плаваем мы все хорошо, поэтому, зайдя в воду, сразу же уплывали к буйкам и уже там наслаждались морем и солнцем. Я просто нежилась в тёплой водичке, а папа с Никитой наблюдали за скатами и плоскими рыбами.
Вообще удивительно, конечно, но большинство отдыхающих предпочитали плескаться на мелкоте. За три дня, проведённых на Вулизме, у буйков мы видели лишь ещё одну русскую семью. Так что, можно, сказать, что практически всё море было в нашем распоряжении, и толпы людей вдалеке никак не мешали нашему единению с природой.
Безусловно, приезжать на Вулизму, как и на любой другой популярный пляж, надо пораньше. Тем более что после обеда в бухту часто приносит мусор. Мы все три раза уходили до 14.00, и никакой грязи не видели.
Стоянка у пляжа не очень большая. До 10 утра мест на ней полно, но если вы приедете после 11, то парковаться придётся на обочине вдоль трассы. И чем позже вы приедете, тем дальше ваша машина будет от спуска на пляж.
Путь к морю лежит через бар. Там есть кабинки для переодевания и туалеты. Туалетом мы не пользовались, так как жили рядом, а вот кабинки очень приличные. Так что, наверное, и туалеты тоже должны быть нормальные.
В баре негромко играет музыка, поэтому на самом пляже её, к счастью, не слышно. Между лежаками снуют официанты с подносами, так что за напитками необязательно ходить самому.
От бара вниз ведёт небольшая лестница. Пляж узкий – там помещаются всего два-три ряда лежаков, и расстояние между ними минимальное (лично мне некомфортно находиться в такой непосредственной близости от чужих людей). На выбор предлагаются зонты двух типов: солидные соломенные по 15 евро (правда, в некоторых есть прорехи) и тоненькие тряпочные по 10 евро, которые, как мне кажется, совсем не защищают от солнца. До 10 утра можно занять лежаки под соломенным зонтом, до 11 – под обычным. После только на своём полотенце, но свободного от лежаков пространства на пляже совсем немного.
В первый день мы устроились под своим собственным зонтом. Сначала вроде было неплохо: до ближайших людей метра два. А потом народ стал уплотняться и уплотняться: вновь прибывшие заполоняли собой все свободные кусочки песка. Мне этот процесс даже напомнил сказку Сутеева «Под грибом». Вот кажется, что больше уже точно никто не поместится, ан нет – приходит новая семья и втискивает своё полотенце между плотными рядами других отдыхающих.
В общем, такой колхоз нам очень быстро надоел, поэтому мы сбежали в море. Поплавали часок и отбыли в апартаменты на обед.
Во второй раз мы приехали пораньше и стали счастливыми обладателями двух лежаков. Если от лестницы пойти вправо, то, минуя песчаный пляж, попадёшь на узкий галечный участок, на котором в один ряд стоят всего 6 тряпочных зонтов. На мой взгляд, это лучшее место на Вулизме. Во-первых, тут более-менее нормальное расстояние между зонтами; во-вторых, есть естественная тень от скалы и деревьев (зонт то носит чисто номинальный характер); в-третьих, стоимость комплекта всего 8 евро. Пару евро, видимо, скидывают за неудобство, т.к. от этого участка до нормального захода в море надо пройти метров пятнадцать.
Правда, мы недолго наслаждались своим счастьем, так как вскоре одна бесцеремонная славянская семья умудрилась втиснуть своё полотенце между нашим и соседним зонтом. В этот момент я искренне пожалела, что, как воспитанный человек, попрятала весь наш многочисленный скарб под лежаки, дабы он не мешал соседям. А надо было завалить всё пространство между зонтами вещами. В общем, впредь буду умнее.
В третий раз мы оказались на пляже в день отъезда. В 9 утра там была, конечно, красота. Но у нас не было времени рассиживаться, так как нужно было собирать чемоданы.
Подводя итоги, хочется сказать, что, несмотря на перегруженность, пляж всё равно очень понравился, и мы мечтаем туда вернуться. Мне кажется, что при желании можно найти менее людные участки. В этот раз нам не хватило времени, но в следующий приезд я надеюсь разведать маленькие пляжики слева от лестницы, а также прогуляться направо до муниципального пляжа Истро, находящегося в той же бухте, что и Вулизма. Судя по всему, вода там такого же прекрасного цвета, а народу значительно меньше.
Ну и напоследок расскажу об одной из таверн Истро. Не так давно у нас появилась ещё одна семейная традиция – отмечать годовщину свадьбы в Греции. В этот раз решили отпраздновать это памятное событие в местной таверне, дабы папа мог испить со мною вина. Выбор пал на заведение при апартаментах Chrisambelos по нескольким причинам. Во-первых, там есть уютная терраса с дальним видом на море, а трассы не видно и не слышно (практически все таверны Истро стоят вдоль дороги, а это, согласитесь, не очень приятно). Во-вторых, в меню есть свежие мидии. В-третьих, отзывы были очень даже неплохие.
К сожалению, от ужина остались смешанные чувства. Никитина мусака и наша с папой каракатица были хороши. Каракатица, хотя и страшная на вид, но очень вкусная: немного напоминает кальмаров, только мясо более нежное.
А вот мидии разочаровали. Мало того, что они были абсолютно неинтересно приготовлены: ни тебе травок, ни винного соуса. Так ещё и свежесть нескольких ракушек показалась мне сомнительной.
Обслуживание тоже было весьма равнодушным. К тому же, с нас взяли коперто за хлеб и оливковое масло (единственный случай за 10 дней отдыха), а в конце ужина не принесли комплимент (в этом вопросе Chrisambelos составил компанию таверне Gusto, той самой, где нас просили не выпускать бокалы из рук).
Вернувшись домой, я написала подробный отзыв на Tripadvisor, в котором оценила Chrisambelos на 4 балла из 5 (всё-таки каракатица была хороша). И тут же в ответ мне прилетела куча негатива от хозяина, который обвинил меня во лжи. Типа мидии у него самые лучшие в округе и никто до меня не жаловался, а каракатицу он вообще никогда не готовил и это всё мои фантазии. Я сначала опешила, а потом отмотала отзывы на пару страниц назад и увидела, что это абсолютно несдержанный и невоспитанный человек, который совсем не воспринимает критику в свой адрес. В общем, если не хочется негатива, то лучше обходить это заведение стороной. Тем более что в Агиос Николаосе полно чудесных таверн. Но рассказ он них будет немного позже.
А если отвлечься от сложностей парковки, Вам какой пляж из этих двух больше понравился? Где теплее вода, лучше заход, живописнее виды?
Вы думаете мы много увидели в Агии Фотье? Мы спустились, а там припарковаться негде, и все стремятся выехать. Мы с трудом перед какой-то таверной развернулись и поползли вверх. Вроде увидели углубление, припарковались, нас в тот же миг чиркнули. Муж в психах рванул на трассу. Мне показалось, что пляж похож на Ахлию, но вот места для маневра внизу нет вообще.
Переехав в Истро, мы в тот же вечер отправились знакомиться с Агиос Николаосом. Первым делом прогулялись вокруг главной достопримечательности города – озера Вулисмени. Начали со смотровой площадки. Виды оттуда ближе к вечеру открываются просто умопомрачительные.
Потом спустились вниз и обошли озеро по кругу. Во время прогулки совместили приятное с полезным: понаблюдали за местными пернатыми и изучили меню в приозёрных тавернах. Очень порадовало, что во многих заведениях предлагали свежих мидий. Как давно я о них мечтала!
Правда, для ужина было ещё рановато, поэтому мы решили съездить на разведку на берег моря. Там тоже полно таверн, и рейтинг у них повыше, чем у приозёрных.
Движение в Агиос Николаосе, конечно, жесть. Узкие улочки, множество машин и очень крутые горки. Неопытному водителю туда лучше не соваться. Может, оно и к лучшему, что мы поселились в Истро?
В ходе разведки мы облюбовали себе таверну Maistrali, зарезервировали столик у воды и погнали закупаться в супермаркет Chalkiadakis (35.190599, 25.713738). Кстати, резервация не была излишней. Когда мы вернулись час спустя, все столики уже были заняты.
В тот вечер мы прошлись по морепродуктам. Я наконец-то дорвалась до мидий в винном соусе.
Никита ел каракатицу с травками – очень вкусно (я ему немного помогла, хотя сын о помощи, честно говоря, и не просил).
Ну а папа взял креветки саганаки с фетой и узо и тоже остался очень доволен своим выбором.
Счёт с напитками получился в районе 30 евро. В качестве комплимента принесли арбуз и раки. В общем, хорошо мы там посидели. От души рекомендую.
Расплатившись, отправились к машине, которую оставляли на бесплатной парковке у Зевса с Европой.
По пути ещё щёлкнули рог изобилия.
Да, с достопримечательностями в Агиос Николаосе, конечно, негусто. Но город мне всё равно очень понравился: в нём царит такая классная курортная атмосфера.
В следующий раз мы приехали в Агиос Николаос рано утром. Близился наш отъезд домой, и пришла пора закупать оливковое масло и мёд для себя любимых и на подарки родным. В знакомом нам большом Халкиадакисе был неплохой выбор и того, и другого. А самое главное, слева от супермаркета, если стоять к нему лицом, был обнаружен небольшой рыбный магазинчик. На наше счастье, там продавались свежие креветки. Правда, в 8 утра их было всего 1,1 кг. Но нам как раз килограмма хватает на троих, так что мы были очень рады.
Закупившись, немного погуляли по городу. Снова сходили к озеру. Но утром там не было той магии, какая бывает ближе к вечеру, поэтому мы сфотографировали лишь церквушку на берегу (в прошлый раз она была против света) да потопали дальше.
Короче говоря, в очередной раз поймала себя на мысли, что греческие города мне нравятся исключительно по вечерам, а днём они выглядят как-то слишком простовато.
Ну и в свой последний критский вечер мы, конечно же, снова отправились ужинать в Агиос Николаос. В этот раз выбор пал на итальянский ресторанчик Basilico. Место это довольно-таки популярное, поэтому я ещё днём забронировала там по телефону столик у воды.
Ресторан находится на берегу моря, в непосредственной близости от городского пляжа Аммос. Рядом в порту есть недорогая парковка (судя по отзывам, всего 2-3 евро в день или 20 центов в час). Проверить реальную стоимость на своей шкуре нам не удалось, так как в воскресный вечер с нас не стали брать деньги.
Итак, финальный ужин. На него возлагались большие надежды (так хотелось напоследок погурманить), и Basilico не подкачал. Это был самый вкусный ужин за всю поездку.
Я, разумеется, взяла мидии. Какие же они были свежие – просто таяли во рту.
Папа заказал мусаку, которая полностью оправдала его ожидания.
А Никита выбрал чёрные тальятелли со свежим лососем и кабачками и не прогадал. Блюдо оказалось наивкуснейшим. Он его потом ещё долго вспоминал, тем более что мы с ним большие фанаты чёрной пасты.
Счёт вышел побольше, чем обычно (чуть более 50 евро), но этого того стоило. В качестве комплимента принесли фруктовую тарелку. Плюс ещё в самом начале трапезы нас угостили булочками, оливками и какими-то мазюкалками. Так что выкатились мы из-за стола самыми настоящими колобками.
Вот и всё, что мы успели посмотреть и попробовать в Агиос Николаосе. Город, безусловно, уступает по колориту Ретимно и Ханье. Но мне всё равно хочется вернуться и пожить в нём хотя бы пару-тройку дней, чтобы пешком ходить по утрам в рыбные лавки, а вечером в таверны и рестораны. Очень надеюсь, что это ужасное ковидобесие рано или поздно закончится (лучше бы, конечно, рано), и я смогу осуществить свою мечту.
В сети можно найти немало отзывов, чьи авторы считают Спинало́нгу пустой тратой времени и денег. Также хватает странных комментариев от товарищей, которые сами там не были, но заочно осуждают (видимо, «совок» неискореним). Конечно, весь этот негатив, так или иначе, влияет на восприятие, и ты волей-неволей начинаешь задаваться вопросом: сто́ит ли во время ленивого пляжного отдыха тащить свою семью в бывший лепрозорий.
Лично я после недолгих колебаний решила, что всё-таки сто́ит. Ну а тем, кто сомневается, я настоятельно советую прочитать замечательный отчёт DailyОстров слёз, а также роман Виктории Хислоп «Остров».
Правда, с книгой у меня поначалу не заладилось: первые главы сильно напоминали любовный роман, и было желание бросить. Однако со временем повествование увлекло меня, и я не без удовольствия дочитала эту семейную сагу до самого конца. В общем, рекомендую всем девочкам. К тому же после такой подготовки посещать остров прокажённых гораздо интереснее.
Итак, с утра пораньше мы выдвинулись в сторону Плаки. Эта деревенька расположена как раз напротив Спиналонги, что очень удобно для автопутешественников. Ну а безлошадные туристы могут также доплыть до острова из Элунды или Агиос Николаоса, только времени это займёт больше, да и цена за проезд будет повыше.
Чуть не доезжая порта Плаки, есть большой карман, откуда открывается потрясающий вид на Спиналонгу. Правда, снимки лучше делать во второй половине дня.
История острова насчитывает не одну сотню лет: сначала венецианская крепость, затем турецкое поселение, и наконец, колония прокажённых.
С давних времён Крит связывали тесные торговые отношения с Египтом и Финикией. В этих странах традиционно было много больных лепрой. Оттуда-то эту страшную болезнь и завезли на остров.
До середины XX века никакого лечения не существовало, поэтому единственным средством борьбы была изоляция прокажённых. На Крите они жили на окраинах городов в специально отведённых для этого местах. Страх заразиться был настолько велик, что вышедшего за пределы «гетто» несчастного запросто могли закидать камнями. Также все прокажённые были обязаны носить колокольчики, дабы их звон заранее предупреждал окружающих о приближении опасного больного.
В конце 1898 года Крит, наконец-то, обрёл долгожданную независимость. Возглавивший новое государство принц Георг по совету европейских докторов принял решение свезти всех прокажённых на какой-нибудь остров. В результате выбор пал на Спиналонгу. Возможно, это произошло потому, что там до сих пор жили турки, нежелающие покидать Крит. Таким образом, власти одним выстрелом убили сразу двух зайцев: избавились от мусульман, которые добровольно оставили остров, как только узнали об открытии на нём лепрозория, и изолировали больных…
Бросив машину на парковке с надписью «для посетителей Спиналонги», мы направились к причалу. В отзывах я читала, что первый кораблик отходит в 9.00, но на самом деле оказалось, что в 9.30, поэтому пришлось полчаса погулять.
На остров возят несколько компаний. Цены у всех одинаковые – 10 евро с носа. Возвращаться в Плаку можно на любом кораблике – обратные билеты никто не проверяет. Тут главное не промахнуться и не уплыть в какую-нибудь Элунду.
Отправляясь на Спиналонгу с утра пораньше, мы рассчитывали хотя бы часок погулять по безлюдному острову. Однако наши ожидания не оправдались, так как на рейде уже стояло несколько больших кораблей, а по острову гуляли группы организованных туристов.
Купив билеты (8 евро со взрослого носа), мы вошли в крепость сквозь Южные ворота.
Узкий туннель вывел нас на главную улицу.
Когда-то здесь был турецкий базар.
У старого фонтана мы ненадолго пристроились к большой русскоязычной группе. Но тётушка экскурсовод несла такую несусветную чушь, что мы решили дальше гулять самостоятельно.
В восстановленных жилых домах находится сувенирный магазин и небольшой музей. В нём представлены немногочисленные предметы быта, а также различные банки и склянки из местной больницы.
На стенах висят плакаты с краткой историей колонии прокажённых.
Первые больные прибыли на Спиналонгу в 1903 году. Выделенный для их проживания остров отнюдь не походил на санаторий. Это была самая настоящая тюрьма: долгие годы прокажённым запрещалось покидать пределы крепости. Выходить на берег разрешалось только старосте колонии да ещё несколько специально назначенным для этого людям. Лишь в 1939 году в ходе строительства дороги по периметру острова некоторые участки крепостных стен были снесены, и островитяне получили возможность свободно перемещаться по Спиналонге…
Помимо музея на центральной улице также можно посетить церковь Св. Пантелеймона.
Папа с Никитой остались снаружи, а я, конечно, сунула туда свой любопытный нос. Внутри всё очень скромно. Недалеко от входа продают книги. Я, разумеется, не удержалась и приобрела за 5 евро рассказ об истории острова, иллюстрированный как современными, так и старыми фото.
К сожалению, книга оказалась достаточно скучной. В ней было совсем немного фактов о колонии прокажённых, зато хватало разглагольствований о том, как вера помогала им справляться с болезнью и оторванностью от мира здоровых людей. В общем, неправильно было покупать книгу в церкви. Уже перед самым отъездом со Спиналонги я увидела в сувенирном магазине другое издание за 6 евро. Возможно, оно носило более светский характер, но покупать вторую книгу я не стала. Тем более на тот момент я ещё не знала, что мне достался не слишком информативный вариант.
Прямо напротив церкви располагаются венецианские цистерны. На острове нет ни одного источника пресной воды, поэтому его жителям приходилось накапливать дождевую воду.
Нехватка воды делала и без того безрадостную жизнь прокажённых ещё более тяжёлой. Местный врач постоянно напоминал им о том, как важно содержать язвы в чистоте, если они хотят уменьшить страдания и продлить свой век. Но из-за дефицита воды большинство больных жили в антисанитарных условиях…
Некоторое время спустя мы вышли к главным воротам.
Их практически невозможно сфотографировать без людей: экскурсионные группы идут одна за другой.
Рядом с воротами находится старое венецианское здание, в котором размещался гарнизон крепости. В XX веке оно было переоборудовано в дезинфекторскую.
Вначале своего существования лепрозорий был практически отрезан от остального мира, но впоследствии у главных ворот был устроен небольшой рынок, куда крестьяне из Плаки и Элунды свозили свои товары. Деньги, которыми прокажённые расплачивались за покупки, а также письма, которые они писали своим родным, в обязательном порядке дезинфицировались. На острове до сих пор можно увидеть огромную цистерну для дезраствора.
Также дезинфекторская является удобным местом, где можно немного передохнуть от жаркого критского солнца. Мы провели там минут 15. За это время здание посетили две организованные группы, так что нам удалось послушать двух разных экскурсоводов. Оба гида были греками, но при этом прекрасно говорили по-русски. Интересно, что их рассказы практически не повторяли друг друга. С удовольствием прослушали обе версии. Жаль, что нет экскурсий для сборных групп. Да и вообще информационная поддержка на острове оставляет желать лучшего. За 8 евро можно было хотя бы план местности на кассе выдавать. На главной улице, конечно, есть несколько схем. Но рассматривать их на экране телефона под палящим солнцем было крайне проблематично. Ориентироваться по бумажной карте было бы гораздо удобнее.
Вот так выглядит план Спиналонги.
Красным цветом на нём обозначены венецианские постройки, оранжевым – турецкие, а жёлтым выделены объекты, появившиеся на острове в его бытность лепрозорием.
Когда первые больные прибыли на Спиналонгу, они разместились в домах, оставленных турецкими семьями.
Сейчас все они в очень плачевном состоянии. Многие превратились в руины.
В 1913 году Крит стал частью Греции. Тогда на остров стали свозить прокажённых со всей Европы. Численность колонии увеличилась в несколько раз. Нужно было срочно решать жилищный вопрос. В результате в конце главной улицы было построено несколько многоквартирных домов.
В первые годы существования лепрозория условия жизни на острове были очень тяжёлыми. Телесные му́ки прокажённых сопровождались бесконечными душевными страданиями. С постановкой ужасного диагноза люди разом лишались всего, что было им дорого: семьи, дома, друзей, работы. Очень немногие находили в себе силы жить и бороться дальше. Одним из таких людей был Эпаминондас Ремундакис.
Ремундакис оказался на Спиналонге в середине тридцатых годов. В то время ему было чуть за двадцать, и до болезни он учился на юридическом факультете в Афинском университете.
Несмотря на то, что лепра уже успела изуродовать его тело и практически лишила зрения, юноша не собирался мириться с уготованной ему участью «живого мертвеца». Едва освоившись на острове, он тут же развил бурную деятельность.
Первым делом бывший студент основал и возглавил «Братство пациентов Спиналонги «Святой Пантелеймон», которое потребовало от государства улучшение медицинского обслуживания и условий проживания. На этот раз властям пришлось обратить внимание на нужды прокажённых, так как Ремундакису удалось добиться официальной регистрации братства.
Под его руководством были отремонтированы и побелены все старые дома (побелка была неплохим средством борьбы с микробами и неприятным запахом), посажены деревья, началось строительство окружной дороги, на которой были предусмотрены барьеры для слепых. Вскоре был куплен электрогенератор: Спиналонга оказалась электрифицирована раньше Плаки.
С появлением электричества жизнь островитян заиграла новыми красками: колония обзавелась кинотеатром и театром, а из уличных репродукторов зазвучала классическая музыка. Были открыты кафе, парикмахерская и даже школа (ведь на Спиналонгу ссылали не только взрослых, но и больных детей, которым нужно было учиться)…
От церкви Св. Пантелеймона можно подняться к островной больнице, которая расположилась в перестроенной турецкой мечети.
Здесь лежали самые тяжёлые больные, которые нуждались в постоянном медицинском уходе.
Рядом с больницей руины какой-то турецкой постройки. К сожалению, план умалчивает о том, что это было за здание. Возможно, просто жилой дом.
Мы немного прогулялись по второму ярусу улиц. Выше больницы расположены одни сплошные руины, но виды на море хорошие.
Судя по изогнутым стволам деревьев, на острове дуют приличные ветра.
Вот вроде бы останки церкви.
Следующим пунктом нашей программы была меццалуна - такое полукруглое укрепление на возвышении, которое очень хорошо видно даже из Плаки. В переводе с итальянского mezzaluna означает «полумесяц».
Немного полазив по меццалуне, которая намного лучше смотрится издалека, чем изнутри, мы потопали вниз вот по таким узким проходам.
А потом снова отправились вверх к церкви Св. Георгия, которую мы заприметили ещё с высоты меццалуны.
По пути заглянули в бастион Донато, где раньше было кладбище прокажённых.
Если я ничего не путаю, то могилы сейчас пусты. Когда лепрозорий закрыли, родственники покойных перевезли их прах на большую землю. (Если память мне не изменяет, то эту информацию я подслушала, пристроившись к англоязычному гиду).
А вот и церковь Св. Георгия.
Немного передохнув в тени на лавочке, мы отправились на пристань.
На осмотр Спиналонги у нас ушло 2,5 часа. За это время мы с чувством и толком прошлись по южной и восточной сторонам острова, где сосредоточено наибольшее число построек. Единственное, что не сделали, так это не полазили по верхам крепости, но уж очень было жарко, и хотелось уже занырнуть в море.
На обратном пути мы с интересом рассматривали места, которые только что посетили.
Вон возвышается круглая меццалуна.
А это островная больница.
Вот виднеются остовы многоквартирных домов.
А это главный вход в крепость – и снова там толпятся туристы.
Посещение острова не оставило никакого гнетущего впечатления. Да, когда-то здесь страдали и умирали люди, но финал у этой истории всё равно счастливый. В 1948 году было найдено лекарство, способное справиться с этим ужасным недугом. Количество больных стало быстро уменьшаться, и в 1957 году лепрозорий на Спиналонге закрыли. Большинство островитян вернулись к своим семьям. Не повезло лишь Эпаминондасу Ремундакису: с небольшой группой тяжелых больных он был отправлен в инфекционную больницу в местечке Агиа Варвара. Его болезнь зашла слишком далеко, и врачи ничем не смогли помочь человеку, который сумел вернуть стольким несчастным чувство собственного достоинства и желание жить…
PS Вернувшись домой в Россию, я через два дня слегла с каким-то вирусом и высоченной температурой. Отправив сына и собаку на дачу к родителям, я предалась такому редкому удовольствию, как ничегонеделанье, а точнее, за четыре дня посмотрела греческий сериал, снятый по роману Виктории Хислоп. Не знаю, хватило бы у меня терпения на все 26 серий в обычной жизни, но вынужденное безделье фильм мне однозначно скрасил. Было так приятно снова увидеть знакомые места. К тому же, сценаристы навыдумывали много новых сюжетных линий, так что смотреть было совсем нескучно. Как мне кажется, у меня получился правильный порядок: сначала роман, потом поездка на Спиналонгу и напоследок сериал. В общем, рекомендую.
Последний раз редактировалось Catherine II 25 апр 2021, 21:47, всего редактировалось 1 раз.
Catherine II писал(а) 11 апр 2021, 00:21:На следующий день сразу после завтрака мы отправились в Ксерокамбос. Путь туда не близкий, но достаточно живописный. В какой-то момент вдоль дороги нам стали попадаться россыпи фиолетовых шаров.
Лаванда?
Catherine II писал(а) 11 апр 2021, 00:21:Подошли поближе, а шарики-то гудят, и пчёл в них видимо-невидимо. Даже страшно немного.
В Провансе не смотря на обилие пчел они в сезон цветения не опастны. Говорят, слишком заняты.
Catherine II писал(а) 22 апр 2021, 09:50:В сети можно найти немало отзывов, чьи авторы считают Спинало́нгу пустой тратой времени и денег.
