Порту и окрестности (Коимбра, Виана ду Каштело, Брага, Гимарайш, Вила ду Конде)

[savl1]

Какая красивая прогулка, и на кораблике, и пешком

Спасибо ! Продолжим

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

********************* ВИАНА ДУ КАШТЕЛУ ***********************

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Друзья, я хочу рассказать о городке, который стал одним из неожиданно-приятных сюрпризов нашего небольшого путешествия . Это Виана ду Каштелу, расположенная на берегу океана неподалёку от границы с Испанией. Виана появилась в нашем маршруте почти в последний момент, хотя как "кандидат" рассматривалась давно. Дело в том, что с самого начала у нас был "подвешен" 1 день поездки: планировалось посмотреть сам Порту, Брагу, Гимарайеш, Коимбру и Ламегу, а вот чем занять ещё день, однозначного решения не было. С переменным успехом я рассматривал и Вилу Реал с усадьбой Матеуш, и Амаранте, и Авейру, и крепость Санта-Мария ду Фейру и Виану ду Каштелу, но ни один город при ближайшем рассмотрении не трогал душу настолько, чтобы сказать "Ооо! Вот оно!".

В конечном счёте мои ангелы, видимо, окончательно разуверившись в способностях своего подопечного принять правильное решение, всё же вразумили меня - и Виана была поставлена в "путевой лист" вместо Ламегу. Во-первых, по причине своего приморского расположения, а во-вторых, банально не хотелось тратить на поездку в Ламегу 6 часов (в обе стороны на автобусе) из и без того не самых длинных пяти португальских дней. И теперь я благодарен вдохновившим меня на такое решение, поскольку прогулка по Виане оставила одни из самых ярких и приятных впечатлений среди городов португальского севера .

Добраться от Вианы из Порту несложно: автобусом или поездом. Основная проблема заключается в правильном планировании регламента поездки, поскольку в обоих случаях мы имеем всего по нескольку дневных рейсов - и лишь немногим больше в выходные дни. Из автобусных компаний в Виану ездят уже упомянутые Rede Expressos и Transdev, а также A.V. Minho (http://www.avminho.pt), специализирующаяся, как видно из её названия, по одноимённой северной провинции.

Если ехать по рельсам, то в Порту на вокзале Сао Бенту надо сесть на электричку в направлении Браги, доехать до станции Нине (Nine) и там пересеть на другой поезд линии Миньо, следующий в сторону Валенсы и испанского Виго, "сквозное" расписание от Порту можно посмотреть и скачать на сайте http://www.cp.pt (Linha do Minho: Porto > Valenca > Vigo).

Прежде, чем "уехать" в Виану ду Каштелу, мне хотелось бы сказать несколько слов о портовском вокзале Сао Бенту. Во-первых, он сам является местной достопримечательностью благодаря интерьерам, выложенным азулежу (более 20 тысяч плиток !) с изображениями событий из истории Португалии, повседневной городской жизни, а также демонстрирующими эволюцию транспорта:















Вот такие жёлтенькие поезда отправляются отсюда:



Кстати, название вокзала объясняется тем, что он построен на месте, где раньше находился монастырь Сао Бенту.





Во-вторых, хочется отметить несколько "технических" вокзальных особенностей. Билетных автоматов здесь нет, работают только "живые" кассы с электронной очередью (устройство по выдаче чеков с присвоенным вам номером очереди установлено справа от входа в помещение касс). Имейте в виду, что утром в будний день народу может быть много, так что прибегать на вокзал "в упор" может быть чревато опозданием на нужный вам поезд. Напомню, что в местных кассах можно купить или пополнить и любую карту городского транспорта "Анданте". Билетом на некоторые электрички также служит пополняемая карточка жёлтого цвета, так что не спешите их выбрасывать, если только полностью не уверены, что ваши железнодорожные путешествия по Португалии завершились. Однако на некоторые маршруты (как, например, до Вианы ду Каштелу) билет просто печатается на бумажке, как обычный кассовый чек. Ну и завершая короткий "обзор" вокзала Сао Бенту, не могу не отметить, что туалеты (в отличие от вокзалов многих других местных городов) здесь платные, что сначала удивило, но потом, вспомнив количество попрошаек сомнительного вида (не знаю уж, бездомные они или как), многие из которые "кучкуются" как раз в окрестностях вокзала, мы пришли к выводу о логичности такого факта. Кстати, в самих поездах, по крайней мере, того типа, что видны на фото, при всей их комфортабельности (кондиционеры работают очень грамотно: охлаждают, не не морозят) туалетов тоже нет, так что в этом смысле на каждом вагоне можно было бы повесить табличку с надписью "оставь надежды всяк сюда входящий".



А вот местные «бойскауты» собрались в поход. Не иначе, в первый раз в жизни – только вглядитесь в эти лица :




Утренняя электричка до Вианы имеет очень удобную стыковку в Нине: следующий поезд отправляется всего через 15 минут и уже ожидает на соседнем пути, так что даже переходить на другую платформу нужды не было. Вагоны в нём явно постарее, но кондиционеры тоже имеются (и холодят, на мой взгляд, даже больше, чем следует) и, что удивило, здесь обнаружились туалеты.


Сама дорога от Нине до Вианы нескоростная, одноколейная, поезда разъезжаются на станциях, коих по пути оказалось немало. И внешне она понравилась нам больше прочих, по которым мы ездили . Не сама дорога, разумеется, а окрестности, вдоль которых её проложили: не поля да перелески, а городки и посёлки с типично южными "усадьбами" и огородами (а то в районе Порту частенько было трудно понять, что ты находишься в Португалии, на краю Европы, а не в каком-то самом что ни на есть среднерусском Подмосковье). Тут мы впервые увидели как растут помело, или какие-то ещё очень крупные цитрусовые - было удивительно, как их выдерживают ветки очень небольшого дерева. А уж сколько речек мы проехали - в соседней Испании на всю страну столько не наберётся (утрирую слегка, разумеется). Так что почти часовой отрезок второго, выражаясь языком перелётов, "плеча" прошли ненапряжно и почти незаметно.

Ну вот мы и в Виане (выражаясь языком рекламы одной из печальной памяти контор времён 90-х), откуда уже с вокзала, точнее, с переходного через пути мостика, виден океан.





На самом деле, хоть и считается, что Виана расположена на побережье (и формально так оно и есть), до него от исторического центра идти прилично, километра два, а то и поболее. Зато те, кто, располагая временем и силами, дойдёт до океана, просто уж обязан ещё пройтись по узкому длинному пирсу (или как там он называется) до маяка, разделяющего устье реки Лимы, на которой стоит город, и воды океана - мы не дошли туда, но судя по видам от гугловского "жёлтого человечка", оно того стоит !

Одним из мест, заслуживающих внимания в Виане ду Каштелу, является гора Санта-Лусия с одноимённой базиликой. Совсем недавно, буквально несколько лет назад, была возобновлена работа фуникулёра, ведущего к её вершине на высоту 160 метров. Его "нижняя" станция расположена недалеко от вокзала со стороны, противоположной реке и исторической части города, "поезда" отправляются каждые 15 минут, а стоит это удовольствие 1.5 евро в одну сторону.



Фуникулёр Санта-Лусия (кстати, самый длинный в Португалии - 650 метров) является "беспилотным", его машинисты руководят процессом из кабинок в конечных точках трассы. Ну а особо желающие (как пел поэт, "каждый бравый имеет право") могут совершить "pleasant walk" - по словам путеводителя Rough Guide - длиной в 4 километра. Мы этого желали не особо



Маршрут фуникулёра довольно живописен. Снизу то огромный куст дурмана встретится (самый большой из тех, которые я когда-либо видел), то усыпанный жёлто-красными цветами куст настурции. А уже ближе к вершине начинают открываться панорамы города, реки и - чуть подальше - океана:







Фуникулёр Санта-Лусия спаренный, то есть вагончики вверх и вниз стартуют одновременно. А разъезжаются они (если повезёт ! ) вот на этом "пятачке", причём почему-то по левым сторонам:





Расположенная на вершине горы базилика (новодел начала 20 века) чем-то напоминает церковь Сакре-Кёр на парижском Монмартре, но назвать её копией, как пишут некоторые источники, конечно же нельзя:





Виды на окрестности с высоты горы Санта-Лусия:







Внутри церковь, честно сказать, новодел-новоделом . Только вот купол с ангелочками чем-то привлекает:





Посещение базилики бесплатно, равно как и подъём на одну из её террас, но тем, кто захочет воспользоваться лифтом, это обойдётся в 1 евро.














Не откажу себе в удовольствии привести ещё несколько видов базилики, снятых в разных ракурсах: ну не сумел я выбрать среди них всего 1-2 фото , очень уж красиво она выглядит, особенно на фоне голубого неба:

[ОльгаХа]

С удовольствием обнаружила на форуме Ваш новый отчет о северной Португалии. Особенно интересно читать о местах, в которых сама побывала совсем недавно, буквально, прошлой осенью.
Согласна с вашими впечатлениями от Коимбры. На счет Порту, я до сих пор не могу определиться, слишком уж противоречивые впечатления. Вроде бы очень живописный при поверхностном взгляде, пугающий неопрятностью и бедностью при приближении, и все таки удивительный, и неоставляющий равнодушным.
На счет фоникулера в Порту, надеюсь, вы его все же обнаружили. Он находится сразу за мостом, и поднимает нагулявшийся люд с Рибейры в центр города чуть ли не бесплатно ( в этом я не очень уверена, стерлось как-то из памяти).

[hennessy-polka]

Очень красивые виды!

[savl1]

-----------------------------------

Самым красивым местом исторического центра Вианы является Площадь республики (Praca da Republica) - бывшая Площадь Королевы. Здесь можно увидеть много интересных зданий и сооружений преимущественно 16 века: готическую ратушу, первый в Португалии дом милосердия с аркадой внизу и двумя балконами, украшенными скульптурными колоннадами, являющийся частью одноимённой церкви и, конечно же, гранитный фонтан в центре. Да и прочие симпатичные домишки по периметру площади совсем не портят, а наоборот - ещё более подчёркивают её красоту и аутентичность:






















Здесь же расположена ещё одна любопытная скульптурная композиция. Посвящена она Карамуру - Диего Альваресу Корреа и его жене. И об очень интересной истории этой четы я расскажу несколько подробнее. Торговец Диего Альваресу Корреа, уроженец Вианы ду Каштелу (правда, по некоторым сведениям местом его рождения является испанская Ла Корунья, но вианцы считают это происками завистливого «большого» соседа), потерпел кораблекрушение недалеко от берегов нынешней бразильской провинции Бахия и оказался единственным выжившим в этой катастрофе. Попав к туземцам местного племени, он, благодаря своей счастливой звезде в виде мушкета, не был съеден и остался жить среди индейцев. Те дали ему прозвище "человек огня" - Карамуру, что дословно означает "палка, плюющаяся огнём" (имелся в виду мушкет Альвареса). С огнём и магией (а как ещё могли расценить туземцы огнестрельное оружие ?), как известно, лучше не связываться, поэтому Диего не только прижился в племени, но и получил в жёны дочь здешнего вождя Парагуасу, ещё более упрочив свой статус. Благодаря своему положению среди индейцев и знанию местных обычаев, Диего Альварес на протяжении сорока лет активно способствовал развитию торговли и взаимопонимания между прибывающими в Бразилию французскими и португальскими экспедициями и местными племенами. За это время Корреа с женой побывали во Франции, где Парагуасу была крещена как Екатерина из Бразилии (Katherine du Brezil). Миссионерские заслуги Альвареса и его роль в процессе бразильской колонизации были отмечены португальским королём Жуаном III, о котором я уже писал. А в 18 веке историю Карамуру увековечил в одноимённой романтической поэме профессор теологии коимбрского университета.

Монумент, изображающий Диего Альвареса Корреа (то ли с веслом, то ли с «плюющейся палкой») и его жену Парагуасу-Екатерину, мы и видим сегодня на Площади республики городка Виана ду Каштелу:






Среди прочих сооружений Вианы внимания в первую очередь заслуживает Приходская церковь (Igreja Matriz - главная церковь в дословном переводе), которую также называют кафедральным собором (Се). Собор (мне хочется называть его именно так) великолепен ! Не слишком большой, но выглядящий так, как и должно выглядеть подобное сооружение: монументально, брутально, величественно и в меру (по-хорошему - поймите меня правильно ! ) мрачновато, как и положено сакральному средневековому (а он построен в 15 веке) храму. И спасибо потомкам, которые не стали перестраивать его, спасибо Мануэлю I, который случайно или преднамеренно не внёс собор в список сооружений, подлежащих реконструкции в соответствии со стилем имени себя, и спасибо реставраторам за то, что свою работу они выполнили без фанатизма и с чувством меры и уважения к истории . Которое, к сожалению, далеко не всегда можно встретить в отношении средневековых или тем уж паче античных памятников, коих, если разобраться, в Европе осталось не так уж много. Сколько великолепных романских и готических соборов и церквей "пали жертвами" новомодных стилей и направлений ! А сколь печально зрелище римских амфитеатров, прошедших сквозь века, но утонувших в афишах и металлопластмассовых конструкциях современных трибун в угоду "длинному евро" ! И повстречать образец "чистой" романской архитектуры на улочках небольшой Вианы ду Каштело было и приятно, и интересно. Одно только жаль: время работы собора не позволило в него попасть...






Я, как многие, возможно, уже заметили, не любитель пышных стилей: барокко, рококо и прочих классицизмов. Но даже я не могу не признать красоту ещё одной церкви в центре Вианы - Capela das Malheiras, считающейся (и по праву !) одним из лучших архитектурных образцов португальского барокко:






В Виане интересны не только "отдельно стоящие" достопримечательности. Её улочки (по крайней мере, в центре) сами по себе очень приятны и обаятельны - причём последнее особенно важно. Бывает же как: вроде и красиво глазу какое-то место, а радости нет, души в нём не чувствуешь. А гуляя по Виане, удовольствие получают и глаз, и душа, и сердце .


























А от этого "ноу-хау" вианцев мы были в восторге. Нет, шины, используемые в качестве клумб, мы уже видели, но разноцветно разукрашенные шины ! А как смотрятся !






Я уже писал, и вновь не могу не повториться: как же красиво, когда город расположен на воде !





На заднем плане виден ещё один мост работы Густава Эйфеля, возведённый за год до строительства моста Доньи Марии Пии в Порту.

А именно с водой была неразрывно связана вся история Вианы, начиная с момента её основания королём Афонсу III в 1253 году (тогда поселение называлось Viana da Foz do Lima, а нынешнее название оно получило в середине 19 века вместе с присвоением ему статуса города). Поэтически выражаясь, вода в буквальном смысле была кормилицей Вианы, торговый флот которой в иные времена достигал 70 судов. В 16-17 веках из здешнего порта отправлялись многочисленные экспедиции к берегам Нового света, а в 18 столетии отсюда велись поставки портвейна в Англию. Уже в середине 20 века в доках Вианы был построен рыболовный флот для ловли трески в водах северной Атлантики. Все эти достижения и традиции Вианы нашли отражение в монументе в форме фонтана, символизирующим город и его достижения:





Центральная скульптура изображает Виану в виде женской фигуры в развевающейся как бы на морском ветру одежде, держащей в левой руке каравеллу, а в правой - скипетр - символ власти. Эта композиция олицетворяет Виану как королеву морей, а 4 окружающих её бюста - 4 континента: Европу, Азию, Африку и Америку, к берегам которых плавали вианесские корабли.



Бульвар-набережная возле памятника – ещё одно яркое и красивое место в городе:




Говоря о Виане ду Каштело, невозможно пройти мимо ещё одной очень характерной особенности этого города. В Португалии Виана славится своим фольклором, который считается одним из самых богатых в стране, и пышностью городских и религиозных праздников – ромарий (romarias). Не могу лично подтвердить или опровергнуть это заявление, но то, что оно подкреплено весьма необычным памятником – вианесскому фольклору (Monumento ao Folclore Vianense), установленному перед вокзалом – несомненный факт:





Правда, у людей поколения «made in USSR» скульптуры композиции могут вызвать ассоциации с танцами в заводском клубе после окончания рабочей смены, но жители Вианы, не знакомые с фильмами типа «Девчата» и «Кубанские казаки», такими мелочами явно не заморачиваются .


Да, Виана ду Каштело оказалась очень интересной, и мы, честно говоря, слегка «недовианились». Но, как я уже говорил, не слишком частый трафик между Вианой и Порту ограничивал наши возможности, и, поскольку вечером у нас был запланирован пикник у океана, вынуждены были уехать раньше, чем нам этого хотелось бы. Однако это не помешало нам считать красивую, красочную и очень позитивную Виану подлинной находкой нашего путешествия и искренне рекомендовать её для посещения абсолютно всем. И пусть Виана ду Каштелу понравится вам не меньше, чем нам ! А нас ждёт портвейн на океанском берегу !

[savl1]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

******************** Порту – у моря-океана **********************

Чем лучше всего заняться в Порту погожим летним вечером ? «Выпить портвейну», - скажут некоторые. Ну что ж, мысль, безусловно, конструктивная и лежащая в правильном русле, но в ней не хватает некоего изящества . А вот идея «поехать к закату солнца на океан и там выпить портвейну» показалась нам более интересной и несравненно более романтичной . И за её реализацией дело не стало, тем более, что сделать это Порту не просто, а очень просто. Благо портвейн здесь только что не из кранов течёт (особенно если знать, где находится ближайший супермаркет ), да и до океана рукой подать – если на правильный автобус сесть. С закуской особо заморачиваться мы не стали: бутылочка красного Velhotes (что в буквальном переводе означает «старики») от Cálem'а, пара местных апельсинов и совсем не местная шоколадка составили нашу нехитрую трапезу - не есть же мы идём, в конце концов !

Ближайшее к Порту океаническое побережье находится примерно в шести километрах от центра города – в районе Foz do Douro, где река Доуру впадает в океан. Отсюда до небольшого портуского (портусского ? портувского ? ) городка-спутника Матозиньюша (Matosinhos) тянется полоса песчаных пляжей, вдоль которых проложена навесная деревянная (а местами металлическая) дорожка-променад. Один из неплохих и самых простых, на мой взгляд, вариантов прогулки по океану – доехать до него на автобусе, к примеру, до площади Жуана Гонсалвиша Зарку, названной в честь португальского мореплавателя (можно было б сказать – конкистадора, будь он испанцем) 15 века, открывшего в 1420 году архипелаг Мадейра и бывшего первым капитан-губернатором Фуншала, и оттуда пройтись по берегу пешком в обратную сторону– насколько хватит сил и желания, а потом сесть в автобус и вернуться в центр Порту.



В качестве визуального ориентира я приведу несколько картинок с гугловских камер.



Вот площадь Жуана Гонсалвиша Зарку. Её легко опознать по конной статуе в центре (которая изображает вовсе не морехода, чьим именем названа площадь, а португальского короля начала 19 века Жуана VI) и небольшой «сырной крепости» (Castelo do Queijo), названной так потому, что она была построена на округлой гранитной скале, похожей на головку сыра. Более официально её название звучит как форт Св. Франсиско Хавьера. Ну а остановка автобуса здесь называется просто: Castelo do Queijo.

Сюда из центрального Порту идут два автобуса: 500-й от Алиадуша и 502-й от остановки Bolhão близ станции метро «Тринидад». Разница между ними в том, что 500-й маршрут проложен вдоль Доуро, и побережья, а 502-й едет напрямую (что вовсе не является залогом скорости, а порой даже наоборот) через городские кварталы:





Кстати, сейчас, во время массовой перекопки и переройки многих центральных улиц, 500-й автобус отправляется от Площади Свободы, примерно от того столба, который на картинке находится за мотоциклистом:




Чуть дальше от площади Жуана Гонсалвиша Зарку в сторону Матозиньюша расположена ещё одна площадь, в центре которой сооружён оригинальный монумент, который иногда называют памятником рыболовной сети. Но это не совсем так. Да, конкретно эта композиция (называемая She Changes) действительно символизирует морские и рыболовецкие традиции здешних мест, но если посмотреть другие работы её автора – американки Жанет Эчелман, то можно увидеть, что и они в своей основе так или иначе представляют сеть (http://www.echelman.com), в том числе – инсталляция в американском Денвере, посвящённая уменьшению вследствие чилийского землетрясения 2010 года длины земных суток на 1.26 микросекунды, что уж ни с рыбой, ни с морем и вовсе никак не связано. Судя по фотографиям, особенно эффектно «сетка Матозиньюша" выглядит в вечерней подсветке.




Ну а мы вернёмся на берег океана, вдоль которого и направимся в сторону устья реки Доуру – вот примерно так:



Признаюсь, что фото, представленные ниже, были сделаны во время не одной, а двух наших прогулок к океану, для краткости изложения объединённых в один раздел.


Побережье между Матозиньюшем и Фоз ду Доуро в основном песчаное, но с большим количеством камней, за что я его и облюбовал: на мой взгляд, камни делают морской пейзаж намного живописнее.





















На некоторых камнях обнаружились целые колонии (так называемые друзы) мидий:













А это хоть и не мидии, но, возможно, тоже еда:




Вечером местный люд выходит сюда гулять целыми семьями. Счастливые люди, которым до океана 2 шага, а не 2 авиасегмента ! А больше всего удовольствие получает – догадайтесь, кто ?! – конечно же, пёс ! И он был одним из очень немногих, кто не побоялся искупаться тут в это вечернее время. Остальные же только пятки помочили.




Pérgola da Foz - вытянутая вдоль набережной беседка-балкон с балюстрадой, построенная почти 100 лет назад (в 1930 году):





Ветра здесь, видимо, бывают нешуточные и совсем не ласковые. Недаром все террасы кафе-ресторанов, выходящие на океан, застеклены с его стороны. Кстати, несмотря на количество и внешнее разнообразие наличествующих вдоль берега «едальных точек», нормально поесть здесь практически невозможно: большинство из них являются банальными снек-барами, а цены в очень немногих прочих зашкаливают все разумные границы…

Монумент «Спасатель», или «Морской волк». По его суровому лицу сразу видно, что он спасёт кого угодно. Если только успеет .




И всё-таки, что ни говорите, внешней разницы между океаном и морем нет никакой . И, гуляя по атлантическому побережью Португалии (что сейчас, возле Порто, что чуть позже, в Виле ду Конде) мы в очередной раз убедились в этом. Конечно, если человек психологически уверен, что океан – это «размах, энергия, мощь», то он их здесь и увидит. Но если его же (допустим чисто гипотетически) отвести на пару сотен метров в сторону и сказать, что теперь перед ним уже море, он наверняка скажет что-то вроде «ну да, там-то чувствовалось, что был океан, а здесь так – всего лишь море…» - хотя, по сути, он видит перед собой одно и то же. И наоборот – покажи ему море у каменистых берегов Мальты, каким мы видели его в середине октября – вот уж стихия так стихия, вот уж мощь так мощь ! - или даже «обычное» Чёрное море в не самую ласковую погоду и спроси, море это или океан – предугадать ответ будет невозможно, и зависеть, скорее всего, он будет не от увиденного, а от, так сказать, состояния души.

Рельеф и глубина прибрежного дна, погода, сила ветра – вот то, что определяет водную картинку, которую мы видим перед собой. А всё остальное – лишь игра сознания и воображения, основанные на желании увидеть что-то очень редкое и экзотическое. Да и формально разница между морем и океаном порой заключается только в названии: вот что, скажите мне, омывает западные берега Индии – Аравийское море или Индийский океан ? И что - море или океан - будет видеть перед собой оказавшийся здесь человек ?

[savl1]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Впрочем, желание пофилософствовать – верный признак того, что настало время выпить . И не буду скрывать (а даже напоминаю !), что «у нас с собой было», так что стоило только найти подходящий для расположения камень – и процесс пошёл, и как пошёл ! Ох, друзья, какое наслаждение пить портвейн тёплым вечером на берегу моря-океана, особенно если есть с кем чокнуться !



Хорошо пошло… Банально и даже пошло звучит, но ведь правда – как хорошо пошло ! Только вот что-то то ли океан накренился (не вылился бы, господи – ведь в этом Шенгене только сделай что-то не так – потом всю жизнь по курортам краснодарского края мотаться будешь – и даже добрые испанцы не помогут), то ли с горизонтом что-то приключилось :










А время между тем клонилось к закату. И тени становились всё длиннее и длиннее, и камни на берегу всё розовее, а маяки на молу (или на моле ?!) вдали – всё темнее:

















И очень скоро наступил закат:











Зашло солнце, и мы как раз добрались до устья Доуру:






Стемнело, но набережная реки освещалась мягким уютным светом. Тёплый южный вечер, океанский воздух, выпитый портвейн, рука в руке с человеком, с которым ты готов идти «дальше, дальше, дальше…» - что ещё оставалось для полного счастья ?









Ну а когда усталость и вечерняя прохлада начали напоминать о себе всё чаще, мы удачным образом оказались возле остановки 500-го автобуса, который не менее удачным образом не заставил себя долго ждать. Вечер, безусловно, удался ! Но знаете, что ? Портвейна всё же оказалось маловато !

[savl1]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

************************ ГИМАРАЙЕШ **************************

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Гимарайеш считается «колыбелью Португалии» - на мой взгляд, не вполне заслуженно (и это мягко говоря) . Когда-то, ещё не будучи знакомым с историей этого города, я считал его этаким португальским «Толедо и Бургосом» в одном лице. Но, немного погрузившись в исторические дебри, изменил своё мнение – не в пользу Гимарайеша. Впрочем, не будем забегать вперёд и расскажем обо всём по порядку.

Из Порту до Гимарайеша проще всего доехать на электричке одноимённой линии, удобно отправляющейся с вокзала Сао Бенту. Ходят они, как правило, с интервалом в 2 часа (с небольшими «вкраплениями» дополнительных поездов в будние дни), а вся дорога занимает один час и 16 минут.

Вообще общемировой туристической практикой считается объединение Гимарайеша с Брагой в рамках однодневной поездки. Логистически это вполне оправданно, и изначально именно так собирались поступить и мы. Однако уже позже, захотев сделать наше путешествие более ленивым, мы разнесли посещения этих городов по разным дням и потом остались очень довольны этим решением – оно позволило нам уделить каждому месту ровно столько времени, сколько нам требовалось, никуда не спеша и не заглядываясь на часы. Возможно, кому-то покажется странным читать такие строки от того, кто в своё время смотрел одним днём испанские Авилу и Саламанку, но что делать, мы тоже меняемся – и стараемся наилучшим образом адаптировать свои поездки к этим изменениям.

Путь до Гимарайеша сначала совпадает с дорогой в Брагу, но после Лусаду сворачивает в сторону – и становится намного живописнее: ехать по этим местам было несказанно интереснее, чем до Браги или Коимбры. Равнина здесь переходит в холмы (горами их я всё же побоюсь назвать), иногда со скалистыми откосами, реки протекают в глубоких оврагах, поросших дикой растительностью – думаю, со мной согласятся многие, что наблюдать такие ландшафты намного интереснее, чем поля да луга с редкими полосками лесонасаждений.

В Гимарайеше от вокзала до старого города – минут 15 пешком: сначала под горку, а потом – не очень круто, но довольно ощутимо – наверх. Для тех, кто идёт этой дорогой (путь от автовокзала в конечном счёте приводит примерно сюда же), исторический центр Гимарайеша начинается с зубчатой башни средневековой крепостной стены, на которой ещё издали видна белая надпись: "Aqui nasceu Portugal". Знания испанского языка вполне хватает, чтобы перевести её дословно: «Здесь родилась Португалия». И прежде чем мы войдём в старый город, самое время поговорить о том, что кроется за этими внешне гордыми словами и вспомнить – очень сжато и упрощённо - основные вехи средневековой истории Португалии.




Графство Португалия было основано в 9 веке Вимарой Перешем (памятник которому стоит перед собором Порту и от имени которого по легенде произошло первое название Гимарайеша - Vimaranes) - вассалом короля Астурии Альфонсо III. Это были времена расцвета арабского завоевания Пиренейского полуострова, независимость которого сузилась до размеров Астурийского королевства на самом его севере. Так что, сильно упрощая ситуацию, можно сказать, что изначально Португалия была некоей «автономной областью» тогдашней «Испании» (которой как таковой, конечно, ещё не существовало). Собственно «Испанию» в ранее средневековье представляли 3 королевства: Астурия (позже объединённая с графством Кастилия), Леон и Галисия. Едиными они не были, но порой политические «шахматы» складывались так, что все три имели единого короля. Именно такая «позиция» и сложилась к концу 11 - началу 12 века, когда «испанский» король Альфонсо VI совмещал, как теперь мы говорим, все эти посты.

Альфонсо VI был сыном короля Фернандо I Великого, которому принадлежат большие заслуги в деле реконкисты на значительной части Пиренеев. Именно он, в частности, отвоевал многие города ныне португальского севера: Брагу, Ламегу, Коимбру. Перед смертью Фердинанд разделил королевство между своими детьми, но очень скоро один из его сыновей, используя силу и политические интриги, оказался единоправным королём всех «испанских» территорий. У Альфонсо была незаконнорожденная дочь Тереза (формально - Тереза Леонская), которую он отдал в жёны за своего соратника по реконкисте и участника первого Крестового похода Генриха Бургундского, а в качестве приданного подарил молодой чете Португальское графство (так называемое Второе графство), отделив его от Галисии, в состав которой оно входило последние 20 лет после смерти последнего представителя династии Вимары Переша. У Терезы и Генриха родился сын, которого назвали в честь деда Афонсу (подозреваю, что изначально имя звучало как традиционно испанское Альфонсо), а по батюшке – Генриховичем-Энриковичем, что на местном диалекте стало звучать как Энрикиш. Так появился на свет Афонсу Энрикиш, он же Афонсу I Португальский, он же Афонсу Великий, он же Афонсу Завоеватель, он же Афонсу Основатель, он же - будущий первый король Португалии. Точное место его рождения кануло в недрах истории: случилось сие то ли в Коимбре, то ли в Гимарайеше, то ли даже в Вишеу. Но достоверно известно, что его детство и юность прошли в Гимарайеше.

Пишут, что «всего одиннадцати лет от роду Афонсу уже имел собственные политические взгляды, отличавшиеся от взглядов матери» и принял сторону архиепископа Браги, политического оппонента Терезы, за что оба были изгнаны из графства. Как воспринимать эту фразу ? Ну скажите, какие, ко всем чертям, «политические взгляды» могут быть у 11-летнего практически ребёнка – даже растущего при дворе ? Скорее речь идёт о психологическом контакте с теми или иными людьми, некоторые из которых оказывали на него влияние больше, чем другие, в числе коих, по всей видимости, оказалась и его мать.

В 14 лет, достигнув возраста дееспособности, Афонсу прошёл посвящение в рыцари, которое произвёл его двоюродный брат король Кастилии Альфонсо VII, и собрал войско, которое сам же и возглавил. На его стороне выступили Гимарайеш, Брага и многие другие города севера Португалии (тогда ещё графства), где особенно ярко были выражены идеи независимости. 24 июня (по удивительному совпадению - именно в тот день, когда я пишу эти строки) 1128 года Афонсу одержал победу над войсками своей матери в битве близ небольшой деревушки Сан-Мамеде (São Mamede) недалеко от Гимарайеша. После сражения он объявил себя принцем Португалии, а пленённую мать заточил в замок Ланьосо (Castelo de Lanhoso). Вот так здесь «родилась Португалия»...

А дальше – больше. Через 11 лет после победы над маврами в битве при Оурике в 1139 года Афонсу Генрихович провозгласил себя королём Португалии и на созванной ассамблее португальских кортесов в городе Ламегу официально утвердил своё самоназначение. Однако для утверждения фактической и юридической независимости Португалия должна была быть признанной другими государствами, а главное, Католической церковью и лично Папой. И Афонсу активно двинулся в направлении своей цели . Он объявил себя и своё королевство верными слугами церкви и пообещал приложить все силы для изгнания мавров с Пиренеев – что, надо отметить, делал вполне успешно и даже отвоевал в 1147 году Лиссабон. Для того, чтобы снискать расположение Папы, он раздавал щедрые пожертвования церквям, основал несколько монастырей, в том числе - хорошо известный сегодня монастырь Санта-Мария в Алькобасе, а также даровал привилегии религиозным орденам. Он способствовал заложению тамплиерами замков в Соуре и Томаре, основал Ависский орден рыцарей в городе Эвора. И его тактика оказалась верной: Рим наконец-то согласился признать новое государство (правда, сменилось несколько пап, прежде чем произошло это событие). В 1179 году папа Александр III признал Афонсу королём независимой Португалии. Мятеж увенчался успехом .


«Мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе» - эта эпиграмма английского поэта Джона Харрингтона в переводе С.Я. Маршака как нельзя лучше подходит к истории образования независимой Португалии. Неужели кто-то станет отрицать, что по своей сути действия Афонсу были ни чем иным, как проявлением сепаратизма, удовлетворением собственных амбиций, предательством сложившейся системы регионального вассалитета ? Но бунт удался – и теперь Афонсу является национальным героем и основателем государства, а его действия называют становлением португальского самосознания .


Португальцев, конечно, уже не переделать, но мы-то с вами незаинтересованная, неангажированная и потому в меру объективная публика, и должны различать истинных героев от сотворённых легендами и чувством национализма кумиров. И не будем забывать, что «колыбель Португалии» была построена ценой победы сына над собственной матерью и её заключения (по некоторым источникам - пожизненного) . И что земли, которые «национализировал» Афонсу, совсем ещё недавно были отвоёваны кровью его деда «испанца» Фернандо Великого .


Впрочем, оставим вынесение окончательных оценок Всевышнему, а сами вновь перенесёмся на красивую площадь Largo do Toural перед историческим центром Гимарайеша. В 17 веке на ней проходили ярмарки, на которых продавали скот и продовольствие. Всего 2 года назад на площадь вернули фонтан 16 века, который в течение почти 150 лет располагался в другом месте. Кстати, здесь же в течение некоторого времени находился памятник Афонсу Энрикишу, который сегодня можно увидеть перед парком, окружающим крепость.










А теперь мы идём внутрь старого города:



И оказываемся вот перед такой инсталляцией, в которой не сразу узнаём рыцаря в доспехах и с большим мечом:



Те, кто предположит, что в статуе воплощён всё тот же Афонсу Энрикиш, не ошибутся. А установлен этот монумент был в 2001 году – и, конечно же, 24 июня – в годовщину, напомню, битвы при Сан-Мамеде. Вот такой у португальцев «день матери» получается…


Мы направляемся от площади Жуана Франко (Largo Joao Franco) к центральной «Оливковой площади» (Praça da Oliveira) старого города по улице королевы Марии II:

[hennessy-polka]

Очень интересно

А вот эта "галерейка" умилила прямо

[ОльгаХа]

Очень интересно! Жду продолжения.

[AndreWho]

Приятно читать ваш подробнейший отчет. Все знакомые уголки Португалии. Виану, океанская набережная Порто. Жду с нетерпением Вилу ду Конде. Очень жаль, что отказались от Ламегу - весьма приятственный городок. Хотя, конечно, на общаке крюк в сторону, видимо, немалый.

[ElenaSevenard]

Ой, какой вы романтик!!! Повезло вашей спутнице жизни Про Виану де Каштелу здорово написали, жаль, что нам не удалось там побывать (а в изначальных планах было )

[savl1]

Приятно читать ваш подробнейший отчет. Все знакомые уголки Португалии. Виану, океанская набережная Порто. Жду с нетерпением Вилу ду Конде.

Спасибо !
А насчёт издания - я всё домогаюсь моего испанского знакомого перевести мои испанские рассказы и издаться в Испании

отказались от Ламегу - весьма приятственный городок. Хотя, конечно, на общаке крюк в сторону, видимо, немалый.

Ну да, 3 часа в один конец, да ещё с пересадкой. Правда, в другой ситуации можно было бы воспользоваться ситуацией и попутно посмотреть Вилу Реал (взяв рейс с длинной пересадкой), но точно не в этой поездке
У меня в не слишком близком будущем запланирован трип вдоль португальской границы - вот тогда, если Бог даст, может, и заскочим в Ламегу.

Ой, какой вы романтик!!!

Спасибо, есть такой "грешок" ! Надеюсь, это был комплимент

[ElenaSevenard]

Надеюсь, это был комплимент

Да еще с элементами зависти (белой )

[Рассвет]

Прекрасный отчет! Теперь я знаю, в какую часть Португалии мы поедем в следующий раз Спасибо!!!

[savl1]

Прекрасный отчет! Теперь я знаю, в какую часть Португалии мы поедем в следующий раз Спасибо!!!

И Вам спасибо !
А Вас - с днём рождения !

[savl1]

------------------------------------------------------------------

Praca da Oliveira - одна из самых красивых и, несомненно, самая аутентичная площадь Гимарайеша. Здесь можно увидеть сразу несколько великолепных средневековых сооружений и прежде всего - главную церковь города - Коллегиату de Nossa Senhora da Oliveira. На всякий случай (хоть без этой информации легко можно прожить ) поясню, что коллегиата - это церковь, не имеющая епископской кафедры (что является прерогативой собора), но имеющая КАПИТУЛ - коллегию (собрание) духовных лиц, состоящую при епископе и его кафедре.





Столь трудное для прямого перевода название церкви объясняется тем, что она была освящена в честь не только Богородицы, но и оливковых деревьев, которые были пересажены сюда с могилы почитаемого на Пиренеях Святого Торкато (Sao Torcato). Коллегиату возвели в конце 14 века (башню пристроили уже позже) по велению короля Жуана I в честь победы, одержанной в битве при Алжубарроте. Для привязки к более менее известной "событийной" шкале скажу, что Жуан I - это внебрачный сын короля Педру I, известного своим романом с Инес де Кастро - эту печальную и романтическую любовную историю знает каждый путешественник, побывавший в Португалии. А сражение при Алжубарроте имело место вовсе не с маврами, как это может показаться на уровне ассоциативного мышления, а между соседями, более того - между тёзками: уже упомянутым Жуаном I и королём Кастилии Хуаном I. Который, кстати, был женат на дочери предшественника Жуана I... В общем, соседи есть соседи: если уж дружат, то пьют бочками, а если воюют - то "бессмысленно и беспощадно" .

Интерьеры Коллегиаты:



Некоторый интерес может представлять "полудворик" - узкий клуатр с односторонней аркадой, охватывающий церковь с двух сторон.












Готическое сооружение перед Коллегиатой - это совсем не её "крыльцо", как может показаться издалека. Это Padrao do Salado- нечто вроде триумфальной арки с крестом в центре, построенной на полвека раньше самой церкви в ознаменование победы в другой битве - на реке Саладо в 1340 году - вот тут уже против мавров. На этот раз соседи проявили похвальное единение: объединённое войско кастильца Альфонсо XI и португальца Афонсу IV (того самого злого отца Педру I, по приказу которого была убита вышеупомянутая Инес де Кастро) сразилось с армией марокканского султана Абу Хассана, выступившего союзником эмира Гранады Юсуфа. Несмотря на почти трехкратный численный перевес мусульман, семичасовой бой завершился их полным разгромом.








Ещё одно очень красивое здание на "Оливковой площади" - старая ратуша (Antigos Pacos do Concelho) конца 14 века, правда, полностью перестроенная через 3 столетия. Я не знаю, как выглядело изначальное сооружение, но готов пожать руку её реставраторам, которые не стали городить пышность и ажурность модных по тем временам барокко или мануэлино, а придали ратуше вполне достойный средневековый и даже почти готический вид. Достойный, но, к сожалению, не слишком частый пример уважительного отношения к стилям и канонам старины !






Сама площадь, обрамлённая красивыми разноцветными домиками с балконами, тоже выглядит очень эффектно. Единственное, что я с огромным наслаждением убрал бы отсюда - огромные лопоухие солнечные зонты над едальными столиками, закрывающие Коллегиату и арку .







Единственный вид фасада Коллегиаты, не заслонённого зонтиками, мы нашли в сувенирном магазинчике :




Совсем рядом расположена ещё одна площадь, достойная внимания, названная в честь Св. Иакова (Сантьяго по местному). Это одна из старейших площадей Гимарайеша, во многом сохранившая аутентичный дух средневековья. В 17 веке здесь была построена часовня, посвященная "иберийскому апостолу", но в 19 веке её разрушили.










Мы идём по направлению к замку по улице Санта-Мария - чуть ли не самой первой в городе (существующая как минимум с 12 века), которая связывала замок с нижним городом. По пути минуем барочный монастырь Св. Клары, монастырь Карму и небольшой скверик с фонтаном:









Кстати, долгое время здесь располагался фонтан с площади Тураль (Largo do Toural), который совсем недавно был возвращён на своё историческое место. А вместо него установили простенький фонтанчик без особых изысков. Те же, кто хочет увидеть прежний вид обеих площадей, может посмотреть небольшой фильм про Гимарайеш из цикла "Заметки путешественника" (его можно скачать на рутрекере) - он снимался несколько лет назад, когда эта "рокировка" ещё не произошла.



Дорогу к замку преграждает всё тот же Афонсу Энрикиш. Как он ещё мзду за проход не догадался требовать... А что: с человека, который посадил родную мать, ожидать можно чего угодно .






Прежде чем подняться к крепости, мы зашли во дворец герцогов Браганса, памятуя о том, что по воскресеньям с утра вход туда бесплатный. Мы только не знали, до которого времени длится здесь "утро". Оказалось, что до 14 часов, так что мы успели очень вовремя - минут за 20 до "часа Ч" . В принципе, во дворце меня интересовал только внутренний дворик, но коль уж мы оказались здесь, то решили пройтись по доступным для осмотра интерьерам.





Титул герцога Браганса был основан в 15 веке королем Афонсу V (тот самый тип мутной наружности а-ля "арап Петра Великого", который несколько раз безуспешно сватался к Изабелле Кастильской, если кто смотрел испанский сериал "Изабелла". Именно в его правление Португалия начала заниматься работорговлей, узаконенной, кстати, папской буллой) для своего одноимённого дяди (ну явно не хватало в португальском средневековье фантазии на имена своих детей !). Далее этот титул переходил по наследству до тех пор, пока очередной герцог на волне очередного движения за независимость страны (политический "пасьянс" сложился так, что до этого Португалия на протяжении 60 лет находилась во власти испанской Короны) не стал португальским королём Жуаном IV, положив начало королевской Брагансской династии. С этого времени титул герцога Браганса в Португалии значил примерно то же, что и принца Астурийского в Испании - его носил наследник престола, будущий король.

Став герцогом, Афонсу (тот, который дядя), не пожелал, естественно, жить абы где, а велел построить себе подходящую резиденцию, желательно - дворец. Что и было сделано. Правда, дворец послужил недолго: уже сын Афонсу, 2-й герцог Браганса основал новую "столицу" династии в местечке Вила Висоза близ Эворы, которая оставалась таковой не одно столетие. А дворец в Гимарайеше понемногу ветшал, разворовывался (о времена, о нравы !), пока в 1933 после реставрации не был преобразован в официальную резиденцию премьер-министра Португалии "диктатора" Салазара. Кстати, 2-й этаж дворца до сих пор законсервирован под возможные правительственные нужды.

Ну а некоторые комнаты и залы первого этажа, как я уже сказал, открыты для посещения. Правда, не скажу, что мы увидели нечто из ряда вон выдающееся. Но мы не знатоки и не особые любители интерьеров, так что на наше мнение можно не опираться :















А вот со внутренним двориком получился облом: какая-то умная голова соорудила над ним белую пластиковую крышу, которая, естественно, "убила" самые интересные ракурсы...



Вот если только так, с верхней галереи, поверх крыши:



Но всё равно это не совсем то, я-то хотел увидеть нечто подобное:



Кстати, в этом дворце, в частности, во дворике, снимались эпизоды фильма "Хуана безумная" ("Juana la Loca", в русском переводе более известный как "Безумие любви").

[savl1]

-------------------------------------------------------

Ну а теперь пришла пора заглянуть и в местный "кремль" - замок-крепость, расположенный в самой высокой точке Гимарайеша. Он был построен в 10 веке для защиты горожан и монастыря в нижнем городе от набегов мавров и норманнов. В начале 12 века здесь обосновался вместе со своим двором новоявленный Граф португальский Генрих Бургундский, который получил сей титул в качестве приданного после женитьбы на Терезе Леонской (я подробно описывал эти события чуть выше). По одной из версий, не подкреплённых документально, именно здесь родился будущий мятежник-сепаратист Афонсу I Энрикиш, который, став королём, возвёл замок до уровня официальной королевской резиденции. Возможно, именно поэтому Гимарайеш иногда ошибочно называют первой столицей Португалии .


В начале 19 века крепость чуть было не повторила печальную судьбу парижской Бастилии: у городских властей зрело предложение использовать её камни для мощения городских улиц (отчасти я их понимаю: после второй-третьей бутылочки портвейна воображение резко разыгрывается - начинает тянуть на подвиги и безрассудства ). Однако то ли португальский пыл по своей пылкости уступал французскому, то ли здравый смысл вовремя достучался до некоторых голов, но, слава богу, замок уцелел, а через 45 лет официальное правительственное издание назвало его самым необычным историческим сооружением в провинции Миньо, в начале 20 века он был признан памятником национального значения, а в 2007 году замок стал одним из "семи Чудес Португалии", обойдя монастырь Христа в Томаре, университет Коимбры и даже комплекс Бом-Жезуш в Браге .



Замок очень небольшой, каких-то особо интересных внутренних помещений там нет. Однако выглядит он действительно красиво, особенно на фоне голубого неба и зелёного парка :







Поражают каменные глыбы, по которым, видимо, можно сделать вывод, что крепость строилась не просто на возвышенности, но чуть ли не на скале:





Перед замком расположена небольшая романская часовня Св. Архангела Михаила начала 12 века, в которой по преданию крестился Афонсу Энрикиш:



Конечно, в хорошую солнечную погоду не грех полюбоваться не только архитектурой, но и природой. Которая в самом начале лета была яркой, цветущей и светло-зелёной. В частности, мы обнаружили вот такие очень любопытные деревца с бело-синими цветками, несколько напоминающими анютины глазки:




Ну что ж... Пришло время заканчивать прогулку по Гимарайешу, впечатления от которого, надо признаться, всё же не сумели превзойти уровень полученных в Браге пару дней назад. Да, интересно, местами красиво, порой аутентично, но такого, чтоб "Ааааах !" - и выпасть в осадок - не произошло . И в очередной раз я убедился, что взаимоотношения человека с городом (и вообще с местом) определяются не только (а зачастую - и не столько) увиденным, а чем-то более внутренним и глубоким - я называю это резонансом.

Ну а поскольку внешнее восприятие, тем не менее, всё же никто не отменял, я приведу ещё несколько довольно симпатичных городских видов:










Кстати, древние крепостные стены города стояли вплоть до 18 века, пока их не снесли в соответствии с новым планом градоустройства. А на их месте появились проспекты-бульвары, в частности – бульвар Св. Дамасия (Alameda S. Damaso), названный в честь римского епископа 4 века, уроженца Португалии (по некоторым данным – непосредственно Гимарайеша), который первым стал называть себя папой. Если пройтись по бульвару, то где-то на нём можно увидеть вот такой монумент, посвящённый 500-летию португальского театра (фото не моё):




На обратном пути к вокзалу мы зашли в небольшой парк дворца Вила Флор - усадьбы 18 века, недавно перешедшей в городскую собственность. О его значимости в прошлом говорит хотя бы тот факт, что в нём проходила инаугурация короля Жозе I в 1750 году. Сейчас здесь создан крупный современный культурно-выставочный центр, но само здание дворца и сады на террасе со стороны, противоположной его главному фасаду, были сохранены и обновлены.

Дворцовый парк небольшой, но очень живописный. Здесь и фонтан, и небольшие бассейны, и статуи, и аккуратно постриженные кусты самшита (запах прилагается !), и прочие деревья, наверняка посаженные по канонам регулярного сада. И отсюда открывается красивый вид на крепость и дворец герцогов Браганса, расположенные на соседней возвышенности:




















---------------------------------------------------------------------

По возвращении в Порто, оказавшись на Алиадуше, мы были поражены увиденным: вся площадь и ведущие к ней улицы оказались перегороженными, на площади было полно народу, а со стороны Ратуши раздавались мегафонные речи . Сначала мы подумали, что здесь проходит политический митинг, но потом выяснилось, что Алиадуш стал местом действия сразу двух не связанных друг с другом мероприятий: какой-то велогонки (победителя которой как раз чествовали через мегафон) и некоего подобия крестного хода, который готовился начаться от церкви Св. Троицы, расположенной за Ратушей. Эта картина сразу воскресила в памяти недавновиденные печальной памяти шествия Семаны Санты (предпасхальной Страстной недели) в испанской Андалусии . К счастью, пасосы с Христом здесь по улицам таскать никто не собирался .









Легко догадаться, что движение всего транспорта по Алиадушу, включая автобусы, было перекрыто (так что не только в Москве с этим можно столкнуться !). Это заставило нас изменить планы на вечер, и вместо задуманного пикника у океана, описанного выше, мы, передохнув в отеле за бутылочкой винью верде, отправились на верхний ярус главного моста Порту - Дона Луиша I. И то, что мы там увидели, намного превзошло все прочие впечатления этой поездки . Вот об этом я и расскажу в следующем разделе.

[savl1]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

***************** Порту – на мосту Дона Луиша I *******************

Да, самые яркие впечатления, самые потрясающие эмоции мы получили во время вечерней прогулки по главному мосту Порту. Я хочу особо выделить ключевое слово этой фразы: ВЕЧЕРНЕЙ. Конечно, утром (а именно в это время надо приходить сюда, чтобы с учётом положения солнца получить самые лучшие фотографии при дневном освещении) погожего дня Порту с высоты верхнего яруса выглядит ярко и красиво: белые дома с красными крышами утопают в зелени деревьев. Но вечером, в сумерках, в наступающей темноте здесь появляется нечто иное. Это не столько видишь, сколько ощущаешь, но оно превосходит любую дневную красоту при самой лучшей погоде. Это то, что в своём рассказе об итальянском Бари я, за неимением других слов, назвал мистикой, магией, сказкой.

В этой поездке я часто вспоминал Бари. Поскольку там я тоже сначала попал в старый город вечером – и он околдовал, очаровал меня настолько, что когда я оказался там днём, то был даже несколько разочарован. В «апулийском» рассказе ( Апулия и Матера – впечатления без погружения ) я писал: «Мистика старого Бари в полной мере проявляется вечером, когда его улочки из белого и желтого камня в освещении желтых фонарей становятся золотистыми… Да, хорош старый Бари, и об этом я уже писал. Но вечером он не просто хорош. Вместе с желтоватым светом луны и уличных фонарей его улочки заполняются особой магией. И тогда старый город перестаёт быть просто одним из кварталов современного мегаполиса, он становится сказкой, попадая в которую, вы становитесь её частью - и надо очень сильно постараться, чтоб вырваться из её мягких, но цепких объятий».

Практически то же самое я могу сказать про панораму Порту с моста Дона Луиша I. Дневные виды отсюда красивы, и чуть позже я тоже их покажу. Но начать я хочу именно с сумерек. Не ради верности хронологии нашего путешествия – а из-за силы впечатлений, о которой я уже говорил.

Мы пришли на мост, когда сумерки только-только начали опускаться на Порту. Солнце ещё светило, опускаясь куда-то к устью Доуру, золотя кварталы Вилы-Нова-ди-Гая. Но воздух уже наполнялся синевой, и кое-где начали зажигаться первые огни – наступало моё самое любимое время суток .























Смотря по сторонам, мы стояли на мосту как заворожённые . Ну, если быть совсем точным, то не стояли, а шли - со скоростью хромой улитки. Каждые 5-7 минут, по мере того, как сумерки сгущались сильнее и сильнее, панорамы по обеим сторонам от моста менялись. Огни, сначала малозаметные на фоне города, становились всё ярче и ярче, пока, наконец, сам город не спрятался в вечерней темноте. В очередной раз вспомнилось знаменитое: «…тьма, пришедшая со Средизем… простите, с Атлантического океана, накрыла Порту». На мосту зажглись столбики, ограничивающие пути метротрамвая «жёлтой» ветки, и уже скоро, положив на них ладони, можно было ощутить приятное тепло (вечера всё же были довольно прохладные).













Я смотрю на фото, которыми собираюсь проиллюстрировать этот раздел, и понимаю, что ТОЙ сказки в них нет . Фотографии даже днём далеко не всегда отражают истинную атмосферу места, и я прекрасно осознаю, что передать настроение сумерек посредством наших «мыльниц» - миссия, невыполнимая даже для Тома Круза . Так что вам остаётся только поверить мне на слово. Ну или не поверить совсем – дело ваше .

Вид с высоты на город в ночных огнях, отражающихся в реке – зрелище действительно завораживающее . В нём есть что-то волшебное, очаровывающее, заставляющее, как удав кролика, замереть, не отрывая взора от этой сказочной картины. Да что там взор, ОНО проникает к вам в душу и становится частью вас. Или вы становитесь ЕГО частью. И чем дальше идёшь по мосту к берегу Вилы-Нова-ди-Гая, где по ярким вывескам бодег можно изучать историю портвейна, чем больше открывается перед вами изгиб Доуру, тем более восхитительной становится панорама . Это трудно описать – это надо увидеть. И почувствовать ту магию вечернего Порту, которую трудно отыскать в самих городских кварталах, особенно тех, что ведут сверху к Рибейре. И в этом главное различие между Бари и Порту: Бари хорош изнутри, Порту хорош со стороны.











«Пасть» метротоннеля перед мостом оказалась совсем открытой и совсем ничем не огороженной . Так что теоретически вполне возможно зайти в неё и пройтись пешком до следующей по направлении к центру станции "Сао Бенту" .

[savl1]

А вот фотографии, сделанные отсюда же утром. И если кто-то скажет, что они выглядят намного красивее, то я охотно с этим соглашусь: да, ярче и красивее - настолько же, насколько атмосфера, которая «висела» здесь буквально в воздухе в сумерках, была волшебнее, чем дневная. Честно говоря, после вечерних панорам (точнее, того, что стояло за ними) дневные виды показались нам совершенно пресными, я бы даже сказал – какими-то бездушными и, перейдя мост и сделав «положенные» снимки, мы не стали здесь задерживаться.

[Рассвет]

Сумеречный Порто - это нечто! Спасибо. Согласна с Вами, что атмосферу места лучше всего можно почувствовать на закате или на рассвете...

[ОльгаХа]

Фотографии Порто в сумерках фантастические, и как раз в них чувствуется атмосфера и очарование этого города. Вообще, ваше пренебрежительное отношение к своим фотографиям несправедливо, или это просто кокетство. У меня даже приблизительно ничего похожего не получилось, хотя мы любовались теми же видами с того же моста и даже в такой же час.

[savl1]

Во-первых, спасибо всем за внимание к рассказу и добрые слова !

Согласна с Вами, что атмосферу места лучше всего можно почувствовать на закате или на рассвете...

На закате, непременно на закате !!!

ваше пренебрежительное отношение к своим фотографиям несправедливо, или это просто кокетство.

Какое кокетство, ну что Вы...
Просто я ж понимаю, что такое хорошее (пусть даже непрофессиональное) ночное фото, какие, кстати, и на этом форуме можно встретить. И прекрасно вижу дистанцию между ними и своими.
А во-вторых, я ещё помню те эмоции, которые мы испытывали на вечернем мосту и ловлю себя на мысли, что фото их и близко не повторяют.

Но если кто увидел в них то, что по своей предвзятости и, возможно, излишней самокритичности, не увидел я, мне приятно

[savl1]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

********************** ВИЛА ДУ КОНДЕ ************************

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вила ду Конде появилась в нашем "путевом листе" совсем незадолго до поездки, когда мы решили окончательно "обленивить" наше путешествие и выделить один день для морского отдыха. О купании, конечно, речи не шло, ибо, перефразируя фразу из букварей времён первых рабфаков, "мы не моржи, моржи не мы" . Но немного поваляться на песочке, а может (если осмелимся !), даже помочить ноги в океане после всех прелестей московской зимы (и типа как весны) было очень заманчиво .


Почему мы не ограничились океаном близ Порту, о котором я уже писал ? Ну, во-первых, нам хотелось настоящего пляжа, не отягощённого близостью крупного города. Во-вторых, хотелось разнообразия, поскольку на местные городские пляжи мы уже выезжали дважды. Ну и в третьих, мы не были бы самими собой, если б просто поехали туда, где, кроме моря, нечего было бы посмотреть .

Во всех этих смыслах Вила ду Конде подходила нам как нельзя кстати. Тамошние пляжи - широкие и песчаные, тянущиеся на несколько километров до Povoa do Varzim - одни из самых известных в северной Португалии. Что касается "посмотреть", то, как написано в лучшем путеводителе по Португалии Rough Guide, "если вы хотите большего, чем просто океан", то Вила ду Конде является идеальным вариантом для однодневной поездки из Порту. Конечно, супертоповых достопримечательностей здесь нет, но интересных мест и живописных уголков при ближайшем рассмотрении оказалось даже больше, чем можно было ожидать от небольшого малоизвестного провинциального городка .

Вила ду Конде расположена в 30 километрах от Порту, и доехать сюда можно минут за 50. Для этого достаточно просто сесть на метро "красной" линии В в направлении вышеупомянутой станции Povoa do Varzim (проезд оплачивается картой "Анданте" Z6). Чтобы сразу оказаться ближе к историческому центру города, лучше ехать до остановки "Santa Clara", предусмотрительно стараясь не сесть в поезд типа экспресс, который не остановится в Санта-Кларе, а довезёт до следующей станции "Вила ду Конде". Правда, и в этом случае ничего страшного не случится - просто ваш путь удлинится примерно на километр.



Небольшая ремарка по метро в Порту, не относящаяся непосредственно к теме этого раздела. За редким исключением (например, пересечение на станции "Тринидад" "жёлтой" линии с остальными) пересадок в том виде, к каким привыкли жители Москвы, Парижа, Мадрида и многих других городов, здесь нет. Все поезда следуют по одной и той же (в каждую сторону) "колее" и, чтобы оказаться на нужной линии, надо просто встать на платформу, соответствующую правильному направлению и дождаться поезда, следующего до требуемой станции (информацию о ближайшем поезде можно видеть на многочисленных табло на платформе).

Как и Виана ду Каштелу, Вила ду Конде расположена в месте впадения реки (естественно, уже другой - Аве) в Атлантический океан, до которого (опять-таки, как в Виане) от центра города можно дойти пешком минут за 20. Интересно, по каким историческим причинам населённые пункты (и Порто, кстати, тоже в их числе) не строились непосредственно у океана ? Возможно, океан просто отступил за прошедшие века (описывал же Г. Мортон, как нашёл в траве на лугу близ Палоса-де-ла-Фронтеры вдали от сегодняшнего берега ржавые кольца, к которым полтысячелетия до этого чалились корабли Колумба) ? Или древние поселения предпочитали океану возвышенности, на которых можно было лучше укрыться от врагов ?

Очень условно Вилу ду Конде можно разделить на 3 части: верхний город, нижний, в Португалии традиционно называемый Байша, и прибрежный. Самые интересные памятники старины находятся в верхней части на холме: церковь, монастырь Св. Клары, акведук. И хотя все они строились в разные эпохи, сложившийся здесь архитектурный ансамбль, не побоюсь этого расхожего штампа, смотрится очень эффектно и аутентично.





Местный акведук, состоящий из 999 арок, выглядит довольно древним, но на самом деле его построили "всего лишь" в начале 18 века - для водоснабжения монастыря Санта-Клара. Некоторые источники называют его вторым по длине в современной Португалии после акведука в Элваше ( я показывал его в рассказе Аутентичная Испания-2: Эстремадура ).



















Обожаю акведуки ! Особенно если они фотогеничны - просто "залипаю" у объектива...


Женский монастырь Санта-Клара основал в 1318 году Афонсу Саншес - внебрачный сын короля Диниша I. До наших времён сохранилась великолепная готическая монастырская церковь на самой вершине холма. Остальная часть монастыря была полностью перестроена в неоклассическом стиле в 18 веке. После победы либералов во время гражданской войны 1828-1834 годов в Португалии была запрещена деятельность всех религиозных орденов, однако монастырь Санта-Клара функционировал ещё до 1892 года - до смерти своей последней монахини. Недавно было принято решение о превращении здания бывшего монастыря в поусаду.









Вот такой видят Святую Клару жители Вилы де Конде:




Бросив прощальный взгляд на верхний город (очень уж он мне понравился !), мы начинаем спускаться по довольно крутой улочке к Байше.




















Центром нижнего города является площадь имени Васко да Гамы, на которой расположена приходская церковь, освящённая в честь покровителя города Иоанна Крестителя. К её созданию приложил руку сам король Мануэль I, посетивший Вилу де Конде в самом начале 16 века во время своего паломничества в Сантьяго-де-Компостелу.



Как жаль, что красивейший портал в стиле мануэлино был закрыт ! Посмотрите, какое великолепие оказалось скрыто от наших глаз:



Сама площадь, конечно, не столь красива, как в Виане ду Каштелу, но здесь тоже есть кое-что интересное: ратуша 16 века, фонтан, небольшая часовня Страданий Христа, построенная для заключённых. Её фасад выложен азулежу, но не типовой для Португалии бело-голубой "гжельской" расцветки. И, конечно же, полноправным членом комплекса площади Васко да Гамы является большое хвойное дерево неизвестной мне породы, которое как бы объединяет все здешние сооружения в единое целое.







Тут же можно увидеть так называемый позорный столб (Pelourinho), перенесённый сюда во время реконструкции площади в 1913 году из прибрежной части города. Есть сведения, что до 15 века у позорных столбов происходили казни (о чём недвусмысленно напоминает рука с саблей), но после этого времени они использовались только для разного рода наказаний преступников.

[savl1]

----------------------------------------------------------

Ну а теперь мы направляемся на пляж, к морю (специально не говорю "океан", чтобы излишне его не фетишизировать. Ну не страдаем мы океаноманией, не видим разницы между ним и "обычным" морем, хоть что делайте ). По пути при первой же представившейся возможности мы пообедали - это только кажется, что в небольших городках Португалии (равно как и Италии) поесть можно где угодно и что угодно. Аггаа… Дудки ! Стоит немного отойти от исторического центра или туристических мест - и возможности "манёвра" резко сужаются. Нет, речь, разумеется, не идёт о голодной смерти, но если вам нужны не просто снэки или подогретые полуфабрикаты, а полноценный обед - найти его не всегда будет легко. С такой ситуацией мы сталкивались, к примеру, и в Коимбре, и в Виане ду Каштелу.

Вообще еда здесь в целом недорогая (но далеко не везде и не всегда !). К примеру, нам встречалось предложение за 1 евро выпить чашку кофе с пирожным, знакомым многим по Лиссабону как паштейш де белем, которое здесь называется просто ната. Но имейте в виду, что "стандартной" чашечкой тут считается очень маленькая, так что даже попросив кофе с молоком, не ждите, что, как в Испании, обязательно получите целый стакан. Правда, в большинстве мест вас сначала всё же спросят, большую или маленькую чашку вы хотите выпить.

Что касается "комплексных обедов" (которые в Испании называется menu del dia, а здесь - menu diario), то по сравнению с Испанией они тоже более дешёвые (правда, в них, как правило, не входит десерт, да и выбор блюд, особенно первого, не столь богатый). Например, здесь, в Виле ду Конде, мы поели за 5 евро (на каждого, разумеется), причём это был очень полноценный обед: первое, второе, напиток (хоть пиво, хоть вода) и кофе. А абсолютный рекорд по стоимости обеда мы установили в Виане ду Каштелу, где предлагались "комплексы" за 2.5 и 3 евро ! Правда, в качестве второго здесь подавались горячие снэки, но во всём остальном это тоже был полный комплект, включая пиво и кофе (в маленькой чашечке, разумеется).

Не надо думать, что "дневные меню" – еда только для «понаехавших тут». Конечно, редкий итальянец у себя дома позволит себе пообедать "меню туристико" за 20 евро, а в Португалии, как и в Испании, местный люд вполне активно поглощает эту трапезу, более того, в основном (насколько мы видели вокруг) как раз заказывают именно её. Интересно, что в Португалии "комплектность" такого обеда обладает очень высокой вариативностью: к примеру, полное меню в Виле ду Конде стоило, как я уже писал, 5 евро, тот же обед без первого - то ли 4, то ли 4 с половиной, без кофе - ещё дешевле и т.д. То есть вам предлагается собрать «паззл» на любой вкус, исходя из своих желаний и возможностей. И такая ситуация встречалась довольно часто и в других местах.


Ну вот, как говорится, поели - теперь можно и... нет-нет, спать всё же ещё рановато, а вот полежать у моря-океана - самое то . По пути мы отчаянно боролись с искушением купить очередную бутылочку портвейна, но здравый смысл победил: мы всё же решили, что тёплый портвейн без закуски в дневную жару (это был один из самых горячих португальских дней этой поездки) - всё же как-то не очень чтобы очень...







У океана мы пробыли недолго - часа полтора-два, но удовольствие получили немереное . И даже походили босыми ногами по "прибою", понимая, что на тот день это был наш максимум: залезть в воду мы не решились бы, хотя обжигающе холодной я б её не назвал: некоторые пришедшие сюда "в рабочий полдень" местные (в основном почему-то девушки) всё же купались.

А пляжи здесь действительно классные, песочек не мелкий и к ногам не липнет, а в прогретом состоянии стопы при ходьбе массирует очень даже качественно .









Хорошенько обветрившись, надышавшись и даже слегка (совсем слегка, но факт констатировать можно ! ) обгорев, мы отправились обратно к центру Вилы ду Конде. В целом приморские кварталы не слишком балуют глаз, но и здесь попадаются очень красивые домики, к примеру, вот такие:



Ещё несколько простых городских фотографий:









Мы выходим на набережную реки Аве и оказываемся на площади имени Жуана II (португальского короля конца 15 века, известного тем, что отказал Х. Колумбу в поддержке его путешествия, после чего последний был вынужден искать счастья в Испании. Чем это закончилось - теперь знает весь мир), вымощенной чёрно-белыми концентрическими кругами. В её центре этакой «буквой зю» возвышается… вот эта самая «зю», напоминающая сломленное и упавшее дерево.





Сия инсталляция оказалась ничем иным, как солнечными часами (Relógio de Sol по-местному), ныне не действующими. Как они должны работать и когда были построены, мне, к сожалению, в глубинах инета откопать не удалось.

А вот русалочка – работа португальского скульптора Хосе Родригеса. Обратите внимание на небольшой корабль в её руках, в котором восседает бородатый сеньор.




Если в этом месте свернуть направо и опять пройти в сторону океана, можно увидеть небольшой средневековый форт 16 века, названный в честь Иоанна Крестителя (известный также как форт Форт Успения Богородицы). Но у нас в этот раз было очень ленивое путешествие, поэтому мы не стали тратить на форт ни времени, ни сил, а направились в другом направлении, в сторону монастыря Санта-Клара.

Здесь внимание привлекает странное на первый взгляд сооружение, расположенное на небольшом каменном возвышении, покрытом зеленью – нет, не мхом и не плесенью, а вполне благородной травкой.





Это часовня Богоматери Вспомогающей (Capela de Nossa Senhora do Socorro), построенная в 1559 году – на самом пике португальских трансатлантических экспедиций. Видимо, этому факту часовня обязана своим непривычным видом с явно выраженным восточным колоритом. Изнутри её округлые стены украшены азулежу – примерно вот так (фото не мои):





Часовня была возведена по инициативе некоего Мануэля Гаспара – рыцаря Ордена Христа и руководителя морских экспедиций, отправляющихся отсюда в Индию, Китай и Японию. Он также завещал похоронить в ней себя и свою супругу, что впоследствии и было исполнено.

Буквально через сотню метров у берега реки просто невозможно не заметить мачты пришвартованного судна - точной копии типового португальского торгового корабля 16 века - из тех, что плавали отсюда до самой Индии.







Внутри корабля устроен небольшой музей, где можно увидеть каюты, кухню (камбуз, простите !) и кладовую с воссозданной в них обстановкой того времени. А на палубе на круглосуточном «боевом посту» расположились два главных человека на корабле: капитан и капеллан:



Из Вилы ду Конде не отправлялись судьбоносные экспедиции, прославившие португальское мореплавание, но в 16-17 веках город играл активную роль в торговле с новооткрытыми странами и территориями. Это был «золотой век» Вилы ду Конде, быстро превратившейся на волне коммерции из провинциального поселения в преуспевающий город. И, конечно же, этому способствовало его выгодное расположение на португальском Пути Сантьяго.

Современным продолжением средневековых традиций здешнего мореплавания является Школа парусного плавания, яхты которой стоят в небольшой марине:





Вообще морские путешествия и открытия средневековой Португалии как-то совершенно незаслуженно остались за пределами моего рассказа. И хотя, с одной стороны, никаких Америк я бы тут точно не открыл, с другой - совсем проигнорировать эту тему в португальском рассказе просто непозволительно. Поэтому я решил, не загружая читателей излишней информацией, которую они и сами легко могут найти при желании, воздать должное «безумству храбрых» небольшим роликом с гениальной музыкой «Вангелис», которая как нельзя лучше, до дрожи в теле и мурашек на коже, выражает эпичность тех событий. И пусть композиция «Завоевание рая» написана для фильма об экспедициях португальских конкурентов – испанцев, мы, люди 21 века, не будем спорить о том, чьи открытия были важнее. В конце концов, для большинства из нас нет национально-государственного различия между Фернандо Магелланом (совершившего, кстати, своё знаменитое путешествие под флагом Испании) и Бартоломео Диашем, Васко да Гамой и Америго Веспуччи: сейчас мы видим лишь людей, которые не знали слова «невозможно» и благодаря этому сделали мир больше (да, цена этому порой, к сожалению, была не слишком приглядной… ).

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=JZqBwjmFkNE&feature=youtu.be[/youtube]


Ну а мы, сделав круг по городу, возвращаемся вдоль площади Республики к новому зданию монастыря Санта-Клара – со стороны его фасада, выходящего на мост через Аве:









Обратите внимание на женскую фигуру, венчающую треугольный фронтон монастырского здания. Можно было бы предположить, что она олицетворяет саму Святую Клару. А вот почему из-за её спины выглядывает слон – не совсем понятно. Иногда пишут, что слон как бы символизирует морскую экспансию Португалии в Индию, но, согласитесь, касательно монастыря это не выглядит убедительным. Мне представляется более логичной версия, изложенная в программе учебно-практического маршрута Архитектурной школы при Лиссабонском университете (думаю, что в силу своей специализации они разбираются в этом лучше многих): сама женщина воплощает целомудрие, а слон – такие качества, как мудрость, благочестие и воздержание (тут действительно, возможно, сказывается обращение к Востоку, но только в плане тамошнего символизма животных, а не слона как такового).


А вот так: простенько, патриархально и как-то по-домашнему это место выглядело всего какую-то пару столетий назад:



Совсем недалеко от станции метро на реке Аве можно увидеть странное сооружение, похожее на маленькую крепость. Это не что иное, как одна из немногих сохранившихся водяных мельниц 16 века:






Вот такая прогулка получилась у нас по городку Вила ду Конде. Который, как и Виана ду Каштелу, оставил очень приятные впечатления – намного лучшие, чем мы предполагали. А тем, кто приедет сюда на машине, я могу порекомендовать посетить Азурару (Azurara) – небольшой населённый пункт на другом берегу реки, в некоторой степени – город-спутник Вилы ду Конде. Здесь находится монументальная и величественная церковь Богоматери, отчасти напоминающая крепость:



И красивый ансамбль монастыря Св. Франциска:




Ну а мы опять возвращаемся на свою «базу» - в Порту.

[savl1]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

****************** Порто – СОБОР и около ********************

Сейчас я покажу одно из самых красивых и, несомненно, самое "средневековое" место в Порту - "соборный холм" (здесь оно называется Terreiro da Se - "Территория собора"). Мне кажется, что именно оно (как и сам Порту вообще) намного больше подходит под определение "колыбели Португалии", нежели Гимарайеш. И недаром именно здесь в 1968 был установлен бронзовый памятник Вимаре Перешу, роль которого в португальской истории огромна, и не сказать о нём хотя бы несколько слов просто непростительно - пусть даже это будет в ущерб принципу "больше портвейна - меньше королей" .

Вимара Переш был галисийским дворянином, вассалом короля Астурии (читай - Испании) Альфонсо III, который в конце 9 века направил (командировал, как мы сейчас сказали бы) его управлять юго-западными территориями королевства. Вимара Переш, по всей видимости, был мужиком деятельным и инициативным, а может, тесновато ему стало в новых угодьях: не стал он довольствоваться ролью "крепкого хозяйственника", а одел доспехи, сел на коня и поехал воевать, и не абы куда, а в сам Кордовский эмират, могущественнее которого в те времена на Пиренеях не было. Но смелость, как правильно отмечено, города берёт - причём буквально: Вимара отвоевал у мусульман область между реками Миньо и Дуэро и в 868 году захватил поселение, которое ещё с римских времён называлось Портус Кале (Portus Cale) и которое сейчас известно нам как Порту. Труды и старания доблестного идальго не остались обойдёнными королевским вниманием, и он был назначен "губернатором" захваченных им земель, получивших статус графства, именованное Condado de Portucale, т.е. португальское (позднее оно стало называться Первым графством). Ну а Вимара Переш, соответственно, стал первым графом португальским. Попутно он основал близ Браги небольшой городок и назвал его своим именем - Вимаранеш - будущий Гимарайеш, которому спустя много лет будет суждено стать "колыбелью Португалии", а если посмотреть под несколько иным углом - "колыбелью португальского сепаратизма" . Не будем вновь возвращаться к этой теме, про которую я уже много писал ранее в разделе о Гимарайеше. Но для меня Португалия начинается именно здесь, в Портус Кале, в Порту, а честный и храбрый Вимара Переш мне намного ближе, чем вздорный и мятежный Афонсу Генрихович. И я рад, что именно ему поставлен (кстати, в честь 1100-летия завоевания Порту) памятник в самом значимом для любого христианского города месте - возле кафедрального собора .






Сам собор расположен на одной из городских возвышенностей недалеко от реки Доуру и совсем близко от вокзала Сао Бенту:





Строительство собора происходило в 12 (называется даже точная дата - 1110 год) - 13 веках. К счастью, несмотря на многочисленные реконструкции последующих столетий, собор, по крайней мере, его главный фасад, в целом сохранил свой брутальный романско-готический облик, напоминающий крепость:





Хотя, если до конца следовать исторической правде, единственным элементом, оставшимся от оригинальной постройки, является "роза" - круглое окно- витраж на западном фасаде. И даже при не очень внимательном взгляде сразу становятся заметными "инородные" детали, явно отражающие более поздние архитектурные направления и модные веяния. Это и купола с балюстрадами на в остальном строгих квадратных башнях, и несколько игривые детали главного портала (вы только обратите внимание на полукруглый балкончик ! ), и лоджия вдоль северной (выходящей к памятнику Вимаре Перешу) стены, украшенной азулежу. Кстати, я недаром назвал эту аркаду именно таким словом - её построил итальянский архитектор Николау Насони, которого мы ещё упомянем дальше (его творчеству также принадлежит Дворец Матеуш близ Вилы Реал).






Особо крупных исторических событий в истории кафедрального собора Порту отмечено не было. В феврале 1387 года здесь состоялась свадьба португальского короля Жуана I - основателя правящей Ависской династии с Филиппой Ланкстерской, дочерью английского лорда (который в силу хитросплетений своих браков и последующих родственных связей одно время даже претендовал на кастильский престол, проиграл скоротечную войну за него, но потом стал родственником сразу нескольких испанских королей ). Этот брак и последующее за ним подписание так называемого Виндзорского трактата положили начало англо-португальскому союзу, самому длительному альянсу в политико-дипломатической мировой истории, продолжавшемуся вплоть до 20 века. Любопытно, что во время Второй мировой войны Уинстон Черчилль договорился с португальским премьером Салазаром (тем самым, который "диктатор") об аренде британцами военной базы на Азорских островах, сославшись в качестве аргумента на ... ещё более ранний англо-португальский договор 1373 года ! Именно этой исторической дружбе (без всяких кавычек !) обязаны своим появлением на португальских улицах (в частности, в Порту) красные английские телефонные будки.

Второе известное событие произошло в соборе Порту вскоре после первого и непосредственно с ним связано. Здесь крестился знаменитый уроженец Порту, сын Жуана I и Филиппы - Энрике, вошедший в историю как Генрих-Мореплаватель.


Побывавшие в испанской Саламанке знают две местные развлекаловки: найти лягушку на резном фасаде местного университета и астронавта (шутка современных реставраторов ) на портале одного из соборов (старого или нового – сейчас уже сказать не берусь). Аналогичную забаву можно предложить и гостям Порту: обнаружить рельефное изображение кораблика на левой (северной) башне собора, сделанное в 14 веке. Все ли побывавшие здесь видели его ? И если нет – попробуйте найти его на своих фото, а я дам ответ в конце этого раздела .


Интерьеры собора тоже подверглись значительным изменениям, главным образом - в эпоху барокко 17-18 веков. Прежде всего это касается алтаря, полностью выполненного из серебра:



Однако благодаря монументальным колоннам-столпам (именно так - через букву П) собор и изнутри производит впечатление вполне романское:






В соборах и церквях моим самым любимым местом являются внутренние дворики - клуатры (разумеется, там, где они есть). И великолепный двухэтажный готический клуатр собора Порту не стал исключением. Построенный ещё в 14 веке, он дошёл до нас с минимальными архитектурными изменениями - только позднее его стены были украшены азулежу классической бело-голубой расцветки, изображающими как языческие (из поэмы «Метаморфозы» древнеримского поэта Овидия), так и библейские сюжеты. Правда, касательно библейских сюжетов описания расходятся (а сами мы, каюсь, не рассматривали их столь внимательно, чтобы вынести собственное мнение ): некоторые источники пишут, что они изображают жизнь Богородицы, а другие считают, что клуатр иллюстрирован сценами из ветхозаветной "Песни Песней".























Вот такое фото я, каюсь, не догадался сделать . Но когда уже потом увидел – так оно мне понравилось, что я не смог удержаться, чтобы не включить его в мой рассказ:




Из клуатра можно попасть в часовню Св. Винсента 16 века и некоторые другие помещения, оформленные в стиле барокко: сокровищницу, Зал капитула (капитул - собрание духовных лиц при епископе). Кессонные потолки последнего расписаны в 18 веке картинами с изображениями аллегорий нравственных ценностей.



















В ещё одной капелле - Евангелиста Иоанна находится готическая гробница, датируемая 1333 годом. В ней захоронен некто Хуан Горду (Joao Gordo) - мальтийский рыцарь Ордена Госпитальеров, состоявший на службе короля Диниша I:

[savl1]

-----------------------------------------

Хоть я и назвал её выше "самым средневековым местом в Порту", Terreiro da Se в её сегодняшнем виде была создана совсем недавно - в 40-х годах прошлого века. К сожалению, одно благое дело не обошлось без кучи "побочных эффектов" : чтобы освободить место, где сегодня паркуются экскурсионные автобусы, были снесены средневековые кварталы, уцелевшие до тех времён, несколько улиц (в частности, Мясная площадь - Largo do Acougue), старая тюрьма (?) епископа (antiga Cadeia do Bispo) и дом, принадлежавший графу Каштелу де Павиа. Часовня Портных (Capela dos Alfaiates), находившаяся напротив входа в собор, была перенесена на новое место - на Солнечную улицу (Rua do Sol). Более менее уцелела, хотя и была перестроена, средневековая башня, где ныне располагается туристический офис. А традиционный для городов средневековой Португалии Позорный столб (pelourinho) был установлен в центре Соборного холма уже в 1945 году.





Здесь же можно увидеть несколько старых фонтанов:






Отсюда, с Соборного холма открываются одни из лучших панорамных видов на Порту:

















Чуть ниже, таким образом, что отсюда виден только верхний этаж, расположена церковь Св. Лаврентия, прозванная церковью Сверчков (Igreja dos Grilos). Дело в том, что, построенная иезуитами в конце 16 века, церковь после их изгнания из Португалии в 1780 году была продана монахам-августинцам, которых за их коричневые рясы называли сверчками.






К сожалению, при ближнем рассмотрении не все "картинки" блещут позитивом. Да, Порту - это город, который лучше всё же смотреть со стороны...








Говоря о соборе, просто невозможно не отметить его ночную подсветку. Стоя вечером на мосту Дона Луиша I и смотря по сторонам, мы видели вдали тёмную громаду собора, в наступающих сумерках только своим силуэтом выделявшегося от прочих сооружений. Особо нас это не удивило: я помню совершенно невнятное освещение соборов Баварии, я помню, как, выйдя на дамбу перед французским аббатством Мон-Сен-Мишель, мы с нетерпением ждали чего-то этакого, и когда поняли, что подсветка достигла своего максимума, разочарованно выдохнули "и это всё ?..." . Да и вообще, путешествуя, мы часто сменяем города и отели и зачастую каждую ночь проводим в новом месте, что позволяет нам видеть много вечерних городов - и совсем не часто это бывают зрелища, запоминающиеся надолго .


До сих пор "эталоном" ночного освещения для нас был собор в испанском Леоне - пока мы не побывали в Порту. В какой-то момент собор "вспыхнул" ослепительно белым цветом - столь светлым и ярким, что мне казалось, что его стены покрыты штукатуркой - просто невозможно было поверить, что желтоватый камень может выглядеть таким белоснежным. И чуть позднее, оказавшись вблизи собора, мы долго не могли оторвать глаз от этого восхитительного зрелища: казалось, что здание буквально светится изнутри. Это была самая лучшая ночная подсветка, которую мы когда-либо видели раньше !
















Вид от собора в сторону Алиадуша:




Ну а теперь я открою секрет, где искать кораблик на фасаде собора . На фото для лучшей ориентации видна часть окна-«розы», так что локализовать место проблемы не составит.

[SirenaOlga]

А вот мы не попали внутрь Се в Порту..... тогда еще жалела, после Вашего рассказа стала еще больше жалеть..... Теперь точно в планы Порту придется включать.... Гран мерси за то что поделились такой красотой.
С нетерпением жду продолжения.... Неужели есть что-то еще более прекрасное, чем то, о чем Вы уже рассказали...... Знаю, Бом Жезус должен поражать зрителя не взирая на чины и звания, а вот между ними что будет????

[savl1]

Неужели есть что-то еще более прекрасное, чем то, о чем Вы уже рассказали

Есть - Испания Вот сейчас закончу рассказ - осталось совсем немного: Брага и ещё чуточку Порту, и скоро (осенью) будет много-много Испании

Теперь точно в планы Порту придется включать

Я бы не советовал спешить с этим . Покатайтесь по миру, посмотрите другие страны, а потом уж решайте - стоит ли возвращаться и куда именно
И уж если возвращаться сюда, посмотрите на возможность охвата отрезка Порту-Сантьяго: очень много интересных мест по дороге, а Сантьяго - это что-то вообще...

[Tolstun]

Ух ты, какой Се в Порту! Намного интереснее, чем в Лиссабоне. Подсветка хорошая, надо будет запланировать и ночью к нему сходить. Вообще - какой город Вам больше понравился - Порту или Лиссабон? Читала разные мнения, большинство вроде сходятся к тому, что Порту более обшарпанный и аутентичный, а Лиссабон, несмотря на ту же обшарпанность - более рафинированный, но это и понятно - столица, все же)

[SirenaOlga]

Есть - Испания

в сентябре летим! в Малагу! Уже почитываю Ваши отчеты по Андалусии, правда муж запросил пляжно-овощного отдыха на море, а в качестве компенсации обещал Мадрид на 8 марта....

И уж если возвращаться сюда, посмотрите на возможность охвата отрезка Порту-Сантьяго: очень много интересных мест по дороге, а Сантьяго - это что-то вообще...

Спасибо за идею...
Кстати да, надо переходить на Ваш стиль путешествий: с чувством, с толком, с расстановкой..... а то как пионеры путешествуем галопам-по-европам...

[savl1]

Ух ты, какой Се в Порту! Намного интереснее, чем в Лиссабоне.

Не, ну Лиссабонский собор тоже неплох, только у него дворик весь разрыт - как я понимаю, и сейчас тоже ?

какой город Вам больше понравился - Порту или Лиссабон?

Лиссабон. Не в моих правилах возвращаться, но если уж (не знаю, правда, при каких обстоятельствах это может произойти ) вернусь, то только в Лиссабон. И вообще в южную Португалию.

Порту более обшарпанный и аутентичный, а Лиссабон, несмотря на ту же обшарпанность - более рафинированный, но это и понятно - столица, все же)

Лично я не любитель обшарпанной аутентичности . Порту, разумеется, более обшарпанный, но более аутентичным (если иметь в виду некий дух средневековости) я бы называть его не стал.

В моём восприятии они, скорее, останутся светлым (Лиссабон) и тёмным (Порту).

[savl1]

в сентябре летим! в Малагу!

Не повторяйте ошибку отдельных товарищей, которое в параллельной ветке увидели в Малаге "грязный липкий город, который можно рассматривать только как пересадочный пункт" !

муж запросил пляжно-овощного отдыха на море

Надеюсь, пару-тройку (как минимум) радиальных выездов Вам всё же удастся "выбить"

..... а то как пионеры путешествуем галопам-по-европам...

Не берите пример ни с кого . Ваш темп - это тот, который удобен именно Вам. Может статься, что именно быстрые и динамичные путешествия, хоть Вы после них будете возвращаться без ног, дадут Вам ту энергетику и "заряд", которого Вам хватит на долгие месяцы в ожидании новых поездок . И наоборот: Вы можете наслаждаться неторопливым отдыхом, но после него быстро почувствовать, что чего-то недобрали

[Lar_Bor]

традиционный для городов средневековой Португалии Позорный столб (pelourinho) был установлен в центре Соборного холма уже в 1945 году.



Извините, а что говорит о том, что это Позорный столб ?

[savl1]

Извините, а что говорит о том, что это Позорный столб ?

Португальские источники информации:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Terreiro_da_Se
http://www.igogo.pt/pelourinho-da-se-do-porto
http://www.portoturismo.pt/visitar/pagi ... d-L3aysy9I

Другое дело, что это имитация (правда, основанная на рисунках конца 18 века): этот столб никогда не выполнял функций, присущих реальным Pelourinho . И, возможно, именно здесь, перед собором, он никогда ранее и не стоял. Но поскольку позорные столбы почти всегда были неотъемлемой частью главных площадей португальских средневековых городов, при реконструкции Соборного холма, видимо, решили придать этому месту дополнительной аутентичности и собрать в одном месте основные архитектурные символы.

Сейчас мы можем называть его как угодно (хоть триумфальным ), но как бы то ни было, столб перед собором в Порту является именно Pelourinho ( http://pt.wikipedia.org/wiki/Pelourinho ), и раз уж так считают сами португальцы, не нам переубеждать их в этом

[SirenaOlga]

про Позорный столб: нам гид рассказывала, что Позорный столб символизирует статус поселения как "город", т.е. установление Позорного столба в поселении символизировал присвоение ему статуса "город" с законами и властными органами, которые разбирали конфликты, миловали и наказывали....

[savl1]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*************************** БРАГА *****************************

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Всем побывавшим в Португалии (и многим не побывавшим тоже) известна местная присказка, что Коимбра учится, Порту работает, кто-то ещё что-то делает, а вот Брага непременно молится. Должен сказать, что, хотя Брага действительно многие столетия считалась религиозным центром Португалии (а иногда даже и всех Пиренеев), да и сегодня продолжает оставаться таковой, она абсолютно не производит впечатления нудного и мрачного города, погрязшего в догмах, обрядах и прочей средневековой ортодоксальщине. И если Сантьяго де Компостела когда-то покорил нас именно своей застывшей на века брутальностью, тёмными, почти чёрными церквями, поросшими мхом - и всё это ему безумно шло ! - то Брага очаровала яркостью, лёгкостью, какой-то весёлой непосредственностью, местами не чурающейся совсем не религиозной игривости . И она осталась в нашей памяти как одно из самых ярких и эмоционально позитивных мест этой поездки .


Из Порто до Браги проще всего добраться электричкой с вокзала Сао Бенту. Поезда ходят ежечасно (порой даже чуть чаще), время в пути сравнительно недолгое (чуть больше часа), одна проблема - пейзажи за окном не слишком чарующие, да туалета в поезде нет (ну все мы люди ! ), о чём я, впрочем, уже упоминал. Надо отметить, что хотя Брагой я фактически завершаю рассказ о путешествии по северной Португалии, де-факто она оказалась нашей первой поездкой - на следующий же день после прибытия в Порту. Поэтому для нас многое было в новинку: и португальские поезда, и покупка билетов, и местный язык, в котором испанского оказалось меньше, чем я предполагал. Но поскольку выше я уже рассказал о многом из этого, то мучить читателей «повторением пройденного», конечно же, не стану.

Вокзал в Браге больше похож на аэропорт, чем на обычную станцию:




Самые интересные места Браги расположены в старом городе, до которого идти буквально 5-7 минут. Уже издали становятся видны остроконечные шпили арки Новых ворот (Arco да Porta Nova) – в средние века они служили одним из входов в центр города, окружённый крепостной стеной, от которой до наших дней сохранилась только башня Torre de Menagem – донжон разрушенной в конце 19 века крепости Браги.



Кстати, прямо перед входом в исторический центр раскинулась довольно красивая «садовая» площадь Campo das Hortas с высоким фонтаном в центре:



Ну а мы проходим в старый город через Новые ворота. Особо не примечательные ранее, они были перестроены в конце 18 века в стиле триумфальной арки. Интересно, что женская фигура, символизирующая саму Брагу, которая венчает арку, была позаимствована (и как мы видим сегодня, безвозвратно) со здания с аркадой (Edifício das Arcadas) на улице ныне не существующей крепости Rua do Castelo.



Вот они же уже со стороны старого города:





Число церквей в Браге соответствует её неписанному статусу духовной столицы Португалии. Большинство их них построены (или перестроены) уже в 17-18 веках, но внешне выглядят весьма почтенно (что для подобных сооружений можно считать несомненным комплиментом). И если уж мы перешли к церквям, то по всем законам и понятиям нужно начать с главного храма «португальского Рима» - кафедрального собора, старейшего на территории Португалии.

Собор был заложен в конце 11 века практически сразу после отвоевания города у мусульман и восстановления епископата Браги. Значительную роль в его строительстве и упрочению религиозного значения Браги в целом принадлежит уже упомянутому ранее Генриху Бургундскому, ставшему, напомню, португальским графом после женитьбы на Терезе Леонской – дочери кастильского короля Альфонса VI. И, возможно, исторической справедливостью можно назвать то, что и Генрих, и Тереза нашли в конечном счёте здесь своё вечное упокоение – их гробницы находятся в готической Королевской капелле, построенной уже в 14 веке.

О том, сколь быстро рос духовный авторитет Браги, говорит любопытный исторический факт: епископ знаменитого испанского города Сантьяго де Компостела был столь испуган крепнущим влиянием «конкурента», что во время своего визита в Брагу в 1102 году совершил ни более ни менее, как… кражу местных реликвий - мощей святых, хранившихся в соборе Браги и некоторых других местных церквях ! Кстати, мощи, да и то частично, были возвращены в Брагу лишь спустя много столетий во время празднования 900-летия здешнего собора. Вот такими методами во все времена не брезговали «наместники Бога на земле» ! Кстати, в этой связи сразу вспоминается и история с мощами Св. Николая из недавно посещённого и описанного в соответствующем рассказе итальянского Бари…


Собор в соответствии с духом своей эпохи был построен в романском стиле. От тех времён лучше всего сохранился боковой портал южного фасада, который мы сегодня видим практически в оригинальном виде:



Всё остальное, включая главный фасад, с течением времени подверглось тем или иным изменениям: здесь наличествует и раннее барокко, и мануэлино, но несмотря на это, собор в целом производит весьма аутентичное средневековое впечатление, которое удивительным образом не портят даже несколько вычурные короны, венчающие башни фасада:



Вообще с соборами в этой поездке нам повезло. Практически в каждом городе обнаруживалось вполне достойное этого звания сооружение, а соборы Порту, Вианы ду Каштелу и вот теперь – Браги я вполне могу отнести к подлинным шедеврам этого «жанра» .

К сожалению, до нас не дошёл «родной» готический клуатр, который просто напросто разрушился со временем. Дворик, который мы видим сегодня, построили уже в 19 веке и он, мягко скажем, не слишком впечатляет . Так что запрет на фотографирование, которое здесь, как оказалось, существует, не слишком нас огорчил.





Я уже писал, что символом средневекового португальского города являлся так называемый Позорный столб (Pelourinho), устанавливаемый, как правило, на главной городской площади. С 15 века существовал такой столб и в Браге – он стоял перед городской ратушей. Потом его снесли и далее несколько раз переносили в разные места. Наконец в 19 веке уцелевшие фрагменты pelourinho были собраны и, как сейчас сказали бы, инсталлированы, и то, что при этом получилось, можно увидеть в клуатре здешнего собора.



Кстати, в музее-сокровищнице собора хранится крупнейшая в Португалии коллекция колоколов. Местные архиепископы начали формировать её ещё в 17 веке, и сегодня она насчитывает более 200 экземпляров.

Вот ещё несколько фото собора, каким он виден, если к нему подходить не с «парадной» стороны:





А вот так выглядит главный алтарь собора:




Да, собор Браги хорош, но не им одним, справедливости ради надо отметить, ограничивается духовное архитектурное достояние города. Много интересных и красивых церквей мы здесь увидели, и ниже я хочу показать их единым фотосетом – без упоминания названия каждой. Во-первых, потому что, сильно подозреваю, для 90% читателей это не так уж и важно, а во-вторых - среди церквей Браги нет таких, что были бы связаны с какими-то очень известными историческими событиями или персоналиями. Так что давайте просто полюбуемся ими и отдадим должное искусству людей, на протяжении столетий создававших архитектурный облик «португальского Рима»:




















И всё же особо хочу отметить вот эту небольшую, но красивейшую часовню, известную как Capela dos Coimbras по имени некоего Жоао де Коимбра, купившего дворец века, построенного в 15 веке для духовных лиц. В 1525 году он пристроил ко дворцу небольшую капеллу в честь Непорочного Зачатия. В начале 20 века в связи с реконструкцией квартала дворец снесли, а часовня не просто осталась, а через несколько лет была включена в список национального наследия. В общем, всё как у нас…

[savl1]

-----------------------------------------------------

Кроме красивых церквей в Браге очень много ярких, живописных, уютных и просто интересных (на любой вкус !) площадей, улочек, скверов и просто разных уголков. Давайте посмотрим только некоторые из них.

Площадь Муниципалитета, или Ратушная (Largo do Município) с фонтаном «Пеликан» в центре:



Интересно, что в конце 18 века эта площадь была рыночной: по личному распоряжению архиепископа Браги сюда перевели все существующие в то время рынки города. Позже для этих целей здесь построили большой павильон, который был снесён уже в середине 20 века как не вписывающийся с общую архитектурную концепцию площади. Кстати, само здание муниципального совета (или Ратуша – как кому нравится) возведено на месте старого «тореодрома» - ну никак не могу подобрать короткое русское слово для названия арены для корриды .



Что касается фонтана с таким странным названием (господа, кто-нибудь, будучи в здравом и трезвом уме, может растолковать мне, что общего у этой клювастой твари с пеликаном ?! ), то он изначально располагался в парке Архиепископского дворца, потом был перенесён в городской парк Parque da Ponte, а уже в 60-х годах 20 века установлен на Площади Муниципалитета.




Самым красивым парком Браги, конечно же, является сад Св. Варвары, более известной многим как Санта-Барбара (господа, держитесь крепче за стулья, а то, неровен час, упадёте от изумления или от смеха : в 1995 году «Санта-Барбара» была объявлена небесной покровительницей Ракетных войск стратегического назначения России !!! ). Несмотря на довольно аутентичный вид, которому сад обязан своим соседством с Архиепископским дворцом и его разрушенной готической аркадой, он был разбит здесь только в 1955 году. Ну а своим названием он обязан установленному в центре фонтану 17 века, венчаемому скульптурой Св. Варвары, который ранее находился в монастыре Convento dos Remédios.





Аркада, конечно, очень украшает ландшафт парка. Вот что значит готика !







Религиозный статус города, как видите, совсем не мешает здешней молодёжи заниматься своими очень важными делами – и это правильно ! :




Вообще, вопреки возможным предположениям, Брага (напомню, «португальский Рим» !) – отнюдь не ханжеский город . Например, представить вот такую витрину именно здесь нам было очень трудно … до тех пор, пока мы её не увидели (внимание, следующее фото имеет статус «16+» ! ):




Или вот ещё, пожалуйста. Этой сеньорите нет никакого дела ни до епископов, ни до архиепископов – и это правильно !



Кстати, уличных инсталляций в Браге очень много – кого и чего только тут не встретишь :

[savl1]

------------------------------------------

Что касается ранее упомянутого Архиепископского дворца, то он был заложен ещё в 14 веке и за свою долгую историю перенёс немало изменений и реконструкций, ныне представляя собой городской ансамбль с разнообразными архитектурными формами и стилями. Один из самых эффектных и аутентичных видов на него открывается со стороны Дворцовой площади Largo do Paço:







В центре площади возвышается Фонтан-крепость (Chafariz dos Castelos) начала 18 века, названный так потому, что в его оформлении использована тема зубчатых крепостных стен. Фонтан венчает женская скульптура (правда, без, так сказать, вторичных половых признаков – девственная архиепископская рука тут чувствуется в полной мере ), которая, как считается, символизирует сам город.




Одно из самых красивых зданий в Браге – дворец Райю (Palácio do Raio), известный также как мексиканский дом (Casa do Mexicano), фасад которого почти полностью покрыт голубыми азулежу:





Красивое окошко, происхождение и расположение которого я уже, признаюсь, не вспомню:




Площадь Республики - наверное, самая красивая площадь Браги. На ней собраны сооружения самых разных времён и стилей – и весь этот «оливье» выглядит на удивление гармонично .







«Фасадную» часть площади образует церковь Богоматери Лапа (Igreja da Lapa) – не знаю, как грамотно перевести это слово на русский. Кстати, сама площадь ранее тоже носила это же имя - Largo da Lapa, и только в начале 20 века получила сегодняшнее название.



Из-за церкви «выглядывает» зубчатая стена башни Torre de Menagem – единственного сооружения, уцелевшего от средневековых городских фортификаций. Самое обидное, что крепость Браги пострадала не от времени и даже не от Наполеона – она была целенаправленно снесена уже в конце 19 - начале 20 века в угоду капризам очередных местных «Собяниных» и их «гениальным» планам очередного градостроительного переустройства (как, впрочем, это случилось и в Гимарайеше). И теперь остатки стен древней цитадели (которые уже через 5 лет после разрушения были причислены к Монументам национального значения ) можно увидеть лишь в некоторых дворах прилегающих кварталов…


Здесь же, на Площади Республики, расположено кафе «Вианна», открытое в 1871 году и считающееся одним из самых культовых мест в Браге.

Любопытные модели, в первой из которых без труда узнаётся знаменитый комплекс Бом-Жезуш:





В центре площади уже в самом конце прошлого века соорудили фонтан с вечерней подсветкой. Поскольку нам не довелось оказаться в Браге в тёмное время суток, я могу только показать несколько чужих фото, иллюстрирующих эту красоту:





А под Рождество фонтан, похоже, превращается в новогоднюю ёлку :




От Площади Республики идёт широкий и ярко наряженный бульвар:









Вот ещё несколько приятных улочек Браги. Не везде нам удалось побывать, не везде сделать хорошие фото, но мне хочется, чтобы читатели получили как можно более полное представление об этом прекрасном городе:











А вот, кстати говоря, тот самый дом с аркадой (Edifício das Arcadas) на улице Rua do Castelo, с которого «свинтили» статую, ныне украшающую арку Новых ворот:




Сейчас мы «поедем» в Бом-Жезуш, и, заканчивая разговор о Браге, я ещё раз хочу отметить её как очень красивый, нарядный и «тёплый» город. Она заслуживает бОльшего внимания, нежели просто «ещё один» город в Португалии. И я хочу покаяться перед теми, кому ранее рекомендовал объединить в один день поездки в Брагу и Гимарайеш – вариант, который во всём мире считается своего рода классическим. Я делал это искренне, на основании теоретических представлений, которые меня вообще-то редко подводят, но теперь, сам побывав в Браге, я вижу, что заблуждался . Не кроите ! Уделите Браге целый день ! Посмотрите её церкви и дворцы, пройдитесь по улочкам и скверам – поверьте, вы будете удивлены, как в самых неожиданных местах, о которых не говорят отчёты и путеводители, вам встретятся красивейшие виды и откроются совершенно нестандартные ракурсы, казалось бы, общеизвестных мест . Проведите здесь вечер – и когда наступят сумерки, вы, не сомневаюсь, увидите совершенно новую Брагу, которую можно начать изучать заново. А я откровенно признаюсь, что (хотя тому были и некоторые другие причины) Брага – мой самый большой просчёт в планированиях посещений различных городов за последние несколько лет…

Не забывайте, что кроме шедеврального Бом-Жезуша в ближайших (буквально !) окрестностях Браги есть ещё очень много интересных мест. Например, всего за 20-25 минут пешком (а на автобусе – ещё быстрее) можно добраться от центра Браги до красивого святилища Св. Фрутуосу (São Frutuoso), старая часовня которого построена в 7 веке:



А в каких-то 1.5 км от Бом-Жезуша на вершине горы находится ещё одно святилище – Самейру (Santuário de Nossa Senhora do Sameiro), откуда вы сможете увидеть под собой почти половину провинции Минью:

http://www.360cities.net/image/sameiro- ... 19.00,69.9

http://www.360cities.net/image/santuary ... ,0.00,70.0

Фрагмент карты из путеводителя Rough Guide (который я считаю абсолютно лучшим по Португалии) поможет наглядно оценить расположения близлежащих относительно Браги мест:

[savl1]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*********************** БОН-ЖЕЗУШ **************************

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Не открою Америки, если скажу, что побывать в Браге и не увидеть знаменитое святилище Бон-Жезуш-ду-Монти, или просто Бон-Жезуш - то же самое, что, будучи в Лиссабоне, не посмотреть Синтру: т.е. ужас-ужас, полный моветон и вообще совсем не комильфо . И хотя Бон-Жезуш не поражает в такой же степени, как Синтра, внимания сия достопримечательность однозначно заслуживает и вполне может считаться одной из обязательных португальских must see.

Не имея здесь собственной (ну или совсем в крайнем случае - прокатной) машины, в Бон-Жезуш можно легко доехать на автобусе 2-го маршрута (формально туда едет ещё и 83-й, но он ходит реже, да и подъезжает немного в другом месте). Из центра Браги (например, от Площади Республики) ближайшую остановку можно найти на Avenida da Liberdade. А визуально она находится вооон там впереди, где автобус стоит за жёлтой бетономешалкой:





Вообще эта остановка не является конечной, и автобус можно "ловить" и в других местах в городе. Его полный маршрут и расписание движения (цена проезда в один конец, если мне не изменяет память, составляет 1.65) можно посмотреть на сайте http://www.tub.pt/index.php?option=com_ ... &Itemid=40 . Автобус идёт около 25 минут и останавливается совсем рядом с «нижней» станцией фуникулёра:



и буквально в 100 метрах (если смотреть на предыдущее фото, идти надо назад) от портала, дающего начало так называемому "Священному пути" (Via Sacra).



Собственно, именно Via Sacra и является главной и самой интересной частью комплекса Бон-Жезуш. Он выполнен в виде совокупности лестниц, по краям которым расположены 14 небольших часовен, соответствующих четырнадцати остановкам Крёстного пути Иисуса. Структура "Пути" очень наглядно представлена на рисунке из путеводителя по Португалии серии DK:



Сразу после входного портала (обрамлённого первыми двумя из 14 часовен) расположены несколько зигзагообразных ступенчатых маршей, приводящих на круглую площадку. Отсюда и начинается сама лестница:







Первая часть подъёма называется Лестницей Пяти чувств, каждый пролёт которой, начиная со второго, украшен фонтаном, символизирующим то или иное из пяти чувств обычного человека, к примеру:

осязание:



обоняние:





зрение:





Я не ставил своей целью ни здесь, ни далее задокументировать каждую статую и фонтан «Священного пути», поэтому привожу только те фотографии, которые мне удались или которые показались (мне же) интересными. Тем же, кто хочет более подробно ознакомиться со всеми архитектурными деталями комплекса Бон-Жезуш, я могу порекомендовать прекрасный сайт http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1299065 , а конкретно по лестнице - "http://pt.wikipedia.org/wiki/Escadórios_do_Bom_Jesus" .

Сама Лестница Пяти чувств открывается Фонтаном Пяти ран (в увеличенном виде его можно увидеть на вышеприведённой странице португальской Википедии), в котором вода вытекает из пяти расположенных внутри португальского герба отверстий, олицетворяющих раны Христа:





Пройдя по Лестнице Пяти чувств, мы оказываемся перед следующей лестницей – Трёх добродетелей, каковыми здесь представлены вера, надежда и – нет, не любовь, а милосердие:



Нетрудно догадаться, что каждый пролёт этой лестницы также украшен соответствующим фонтаном:

вера:



надежда:



милосердие:






Сразу после Лестницы Трёх добродетелей мы оказываемся на площадке, называемой Территорией Моисея (Terreiro de Moisés):



Когда-то здесь находилась статуя Моисея, но впоследствии её переустановили вблизи небольшого озера в парке Бон-Жезуш (он находится за церковью). Зато в начале 19 века в нише, видной на заднем плане последней фотографии, соорудили фонтан «Пеликан», который, впрочем, имеет с бедной птицей столь же мало общего, как и фонтан на Площади Республики в Браге .

Здесь же располагалась более ранняя церковь Бон-Жезуш, разрушенная, как полагают, во время великого лиссабонского землетрясения 1755 года. Ныне на месте, где находилась её колокольня, можно увидеть единственную конную статую во всём святилище. Нет, это не король и не рыцарь, как можно подумать, глядя на фигуру в военных доспехах . Скульптура изображает святого Лонгина - римского центуриона (сотника), пронзившего, согласно христианскому преданию, своим копьём распятого Иисуса. Считается, что при этом капля крови Христа попала ему в глаза и исцелила сотника от глазной болезни.





Опять-таки согласно преданиям (о, что бы делали без них ортодоксальные религии ! ), Лонгин был в числе стражей, приставленных к гробу Иисуса, и стал свидетелем его Воскресения, после чего уверовал в Христа, оставил воинскую службу и, приняв крещение, удалился на свою родину в Каппадокию, где свидетельствовал о Воскресении Христовом. За что и поплатился жизнью, и после этого был причислен к лику святых.


Ещё выше Территории Моисея перед храмом расположен церковный двор. Он интересен тем, что на нём установлены восемь статуй библейских персонажей, связанных со страданиями Христа: Ана, Каиафа, Ирод, Пилат, с другой стороны - Иосиф Аримафейский, Никодим, сотник и Пилат.



Детально эти скульптуры можно посмотреть на сайте http://pt.wikipedia.org/wiki/Adro_do_Bom_Jesus .


Ну и венчает Священный Путь церковь Бон-Жезуш, построенная уже в начале 19 века:








За церковью по направлению к парку находится ещё одна часть святилища – Территория Евангелистов (Terreiro dos Evangelistas), где можно увидеть статуи-фонтаны соответствующих историко-библейских персонажей – Матфея, Луки, Марка и Иоанна: http://pt.wikipedia.org/wiki/Terreiro_dos_Evangelistas .

--------------------------------------

Почему "Священный путь" имеет именно такую структуру ? С учётом того, что он символизирует дорогу человека (как отдельно взятого, так и общества в целом) к Богу – а это несомненно, я рискну предположить следующее:

Зигзагообразная лестница в начале Пути - это этап язычества и многобожия, когда человек только начинает подсознательно догадываться о существовании Высших сил и бросается из крайности в крайность, поклоняясь Солнцу, планетам, ветру, огню и прочим стихиям и природным явлениям.

Большая лестница - это период монотеизма, когда люди уже пришли к пониманию Единого Бога, но их представления о нём ещё очень и очень шаткие и неуверенные. Её первая часть - Пяти чувств - соответствует Ветхому завету и попытке ощутить и описать Бога посредством своих физических ощущений и деяний и понять его ограниченным трёхмерным умом. Преодолев такие представления ("Приди ко Мне путем своего сердца, но не тропой своего разума. Ты никогда не сможешь найти Меня в своем разуме" - Н.Д. Уолш), человек начинает искать Бога в законе, морали, благих деяниях . Это переходный период от Ветхого завета к Новому - и он выражен Лестницей Трёх добродетелей.

Сначала меня удивило, почему в классической триаде "Вера-Надежда-Любовь" любовь заменена милосердием, но потом я понял: всё правильно ! Ведь любовь - это не добродетель, Любовь - это и есть сам Бог ("Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем"). И чтобы окончательно прийти к Богу, надо отбросить (пройти в данном случае) не только те представления о мироздании, которое нам диктуют наши чувства, но и те, которые определяются законами, этикой, моралью, нашими представлениями о хорошем и плохом (т.е. прекратить питаться плодами Древа познания добра и зла и вернуться в рай, к Древу жизни). И только тогда, когда мы станем не хорошими или плохими, не злыми или добрыми, а ЛЮБЯЩИМИ и прощающими, мы закончим восхождение по лестнице "Священного пути" и достигнем церкви на самой вершине горы, которая олицетворяет самого Бога.


Немного смущает, почему, пройдя Лестницу Трех добродетелей, мы попадаем на "Территорию Моисея", т.е. в эпоху самого начального, самого дубового и жестокого единобожия . Я думаю, что здесь просто пересекаются несколько разных символических картин. "Территория Моисея" как Ветхий завет противопоставляется не "Священному пути", а церковному двору (символу Нового завета), расположенному откровенно выше - так же, как и учение Любви и прощения, принесённое Иисусом, несравненно выше власти законов Моисея и морали, проповедуемой Иоанном Крестителем ("из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя; но меньший в Царстве Небесном больше его").

[savl1]

--------------------------

Уже на протяжении нескольких столетий (святилище в его сегодняшнем виде совсем не старое - большей частью оно было построено в 18 веке) наиболее ортодоксальные пилигримы поднимаются на вершину горы по почти 600 ступеням к одноимённой церкви Бон-Жезуш на коленях. Ну а не столь приверженные обрядам люди могут просто пройтись пешком или даже воспользоваться фуникулёром (кстати, первом на Пиренейском полуострове !), расположенным слева от входа на "Священный путь", а уже потом, не борясь с земным притяжением, неторопливо спуститься по лестнице, разглядывая её во всех деталях. Что мы и сделали:



Выйдя из кабинки фуникулёра на Территории Моисея, в глаза первым делом бросилось очень интересное дерево, ветви которого веером раскинулись во все стороны от ствола практически в одной плоскости:






Слева (если стоять к ней лицом) от церкви – очень симпатичный грот с мини-прудиком:

















Вот такой видна отсюда (научно говоря - со стороны апсиды) церковь Бон-Жезуш:




По сути, неважно, будете ли вы подниматься по лестнице или спускаться по ней (если только вы не озабочены какими-то идеями на этот счёт ). В обоих случаях вы увидите одно и то же: виды на окрестности, если посмотреть вниз:







и «лес скульптур», если смотреть наверх:
















Напомню, что на всём протяжении «Священного пути» расположены капеллы, в каждой из которых находится скульптурная композиция, посвящённая одному из 12 библейских и мифологических сюжетов Крестного пути Иисуса начиная от Последней вечери и заканчивая снятием с Креста. Оставшиеся 2 часовни находятся уже за церковью, в парке. Причём темой последней, четырнадцатой остановки является не классическое Положение во Гроб, а уже Воскресение.

Скульптуры в часовнях выполнены почти в натуральную величину, раскрашены и выглядят примерно так (капелла «Пригвождение к Кресту»):

[savl1]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

****************** Порту: всяко-разно ********************


Друзья, мой рассказ о путешествии по городам португальского севера постепенно подходит к концу. В его завершение я хочу буквально несколькими штрихами показать ещё некоторые места в Порту, показавшиеся нам красивыми, интересными, или просто привлекшие наше внимание.


Церковь Милосердия (Igreja da Misericordia), фасад которой создал итальянец Николау Насони - автор, напомню, лоджии у северной стены здешнего кафедрального собора.




Пожалуй, самая "голубая" из церквей Порту - часовня Св. Екатерины (Capela de Santa Catarina), более известная как Капелла душ (Capela das Almas). Правда, в таком виде она существует сравнительно недавно - с 1929 года, когда её стены были выложены 16000 азулежными изразцами с имитацией стиля 18 века, в котором церковь и была построена.






Церковь Св. Троицы (Igreja da Trindade) расположена позади Ратуши. Её построил Карлос Амаранти, известный как автор церкви Bom Jesus.






Площадь Карлоса Альберто (Carlos Alberto) названа совсем не в честь капитана знаменитой бразильской сборной, ставшей в 1970 году первым в истории трёхкратным чемпионом мира по футболу (именно тогда завершал свою звёздную карьеру Пеле). Правда, Карл Альберт Савойский тоже был королём, но не футбола, а Сардинского королевства в 1831- 1849 годах. В те времена Сардиния была единственной территорией современной Италии, не находившейся под властью Австрийской империи. Карл Альберт стремился объединить Италию под гегемонией Пьемонта, королём которого он так же являлся "по совместительству". Он был одним из лидеров начавшейся в 1948 году австро-итальянской войны, в которой, отвергнув предложение Дж Гарибальди сражаться под его знаменами, он быстро потерпел поражение, проиграв битву при Новаре, после чего отрёкся от престола в пользу своего сына Виктора Эммануила - того самого, который под именем Виктор Эммануил II впоследствии стал первым королем объединенной Италии. А сам Карл Альберт был вынужден эмигрировать из Италии и нашёл пристанище здесь, в Порту, где вскоре скончался от болезни.




Ещё одна из "голубых" церквей Порту - Igreja de Santo Ildefonso - посвящена Св. Ильдефонсо - архиепископу испанского Толедо, жившему в 7 веке. Её стены выложены азулежу со сценами из жизни святого уже в 20 веке. А площадь (Praca da Batalha), на которой расположена эта церковь, известна тем, что в 10 веке здесь произошло сражение между мусульманским войском под командованием самого Аль-Мансура, чья слава военачальника тогда не уступала Александру Македонскому и Ганнибалу, и ополчением Порту - не удивительно, что португальцы потерпели поражение и были вынуждены сдать город.




Не так просто отыскать недалеко от собора монастырскую церковь Св. Клары (Igreja de Santa Clara). Тем более, если делать это в сумерках. Наконец, миновав несколько дворов, мы увидели под очередной аркой её резной фасад.





Церковь Санта-Клара - одна из старейших в Порту. Она была построена в начале 15 века, причём на церемонии её основания присутствовал сам король Жуан I - основатель правящей Ависской династии. К сожалению, её изначально готический вид не сохранился до наших времён, "попав под каток" тотальных барочных реконструкций 18 века .

Интерьеры церкви Св. Клары своей роскошью и количеством золота напоминают церковь Св. Франциска, о которой я писал в самом начале рассказа ("От Алиадуша до Рибейры"):




Вот такое уличное азулежу мне захотелось назвать "молодость Св. Георгия" - в том смысле, что прежде чем начать воевать с драконами, будущий полководец и святой оттачивал своё воинское искусство на более лёгких соперниках :




Самой известной церковью и, возможно, вообще самым харизматичным, как это сейчас говорится, зданием в Порту является Igreja dos Clerigos - церковь братства Клириков (в католической и православной церквях к так называемому Клиру относятся все священнослужители и церковнослужители за исключением архиереев). Собственно, самой узнаваемой является не столько сама церковь, фасад которой отличит от прочих далеко не каждый, а её колокольня работы того же Николау Насони - самая высокая (76 метра) церковная башня во всей Португалии.







Кстати, именно здесь, в церкви Клириков, похоронен и сам Николау Насони, оставивший столь значительный след в облике "столицы северной Португалии". Правда, место его захоронения вызывает большие сомнения. Некоторые источники пишут, что могила архитектора расположена в крипте, другие - что она находится под алтарным троном вместе с останками мученика святителя Иннокентия, а сайт туризма Порту прямо заявляет, что "Насони похоронен в церкви, но никто не знает точно, где именно" .



Благодаря своей высоте башня не может пожаловаться на недостаток связанных с ней исторических фактов и курьёзных случаев. Уже с начала своего существования (как и многие церкви Порту, её построили в 18 веке) башня долгие годы была ориентиром для входящих в устье Доуру судов, а с неё, в свою очередь, поджидали корабли, везущие в Порту товары.



В 1917 году на Башне Клириков произошло событие, вошедшее в историю под названием "чай в облаках" которое Рауль Кальдевилья, коммерсант и маркетолог кастильского происхождения, стоявший у истоков рекламного бизнеса в Португалии, назвал "самой успешной рекламной акцией" . Два его соотечественника - испанские акробаты отец и сын Пуертульянос забрались на колокольню по её наружной стене и на самой вершине башни выпили чаю с печеньем французской фирмы Invicta, которое до тех пор продавалось в Португалии очень плохо. В заключение чаепития на головы многочисленной публики пролился дождь из конфетти с названием фабрики, производящей печенье. Буквально на следующий день после этого мероприятия продажи печенья начали резко расти . Позже аналогичная акция была повторена в Лиссабоне, на Базилике-да-Эштрела.


В этом (2013) году Башне Клириков исполняется 250 лет. Естественно, это событие не осталось без внимания. В частности, её изображение появится на монете достоинством 2 евро, чеканку которых уже санкционировал Европейский центральный банк.




Небольшой рынок Mercado de Sao Sebastiao, расположенный недалеко от Собора:






И тоже совсем рядом с собором отходит в сторону маленькая живописная улочка:





Конечно, у нас нет прямых доказательств, но по ряду косвенных признаков сложилось впечатление, что если на этой улице подойти к правильному дому, постучаться правильным образом и сказать правильное слово, то в обмен на правильную сумму можно получить что-то не очень правильное с точки зрения закона, например, какую-нибудь травку, которая вряд ли растёт на многочисленных газонах Порту .


Церковь Igreja dos Congregados, посвящённая Св. Антонию – ещё одна из «голубых» церквей Порту:




Сразу несколько интересных сооружений можно увидеть на Площади Гомеша Тейшейры (Praca de Gomes Teixeira), названной именем португальского математика и астронома, первого ректора университета Порту. Прежде всего - это две церкви, расположенные так близко, что на первый взгляд выглядят как единое сооружение.



Церковь справа - мужская церковь Карму (Igreja do Carmo), её боковой фасад выложен бело-голубыми азулежу, причём, что характерно, тоже уже в 20 веке. На фасаде около входа установлены скульптуры ветхозаветных пророков Илии и Елисея, выполненные в Италии, а на фронтоне – статуи евангелистов:







Её интерьеры выглядят примерно так:



Слева расположена женская церковь Кармелиток (Igreja das Carmelitas). В отличие от церкви Карму, изнутри она понравилась нам больше, чем снаружи.









На фото не очень хорошо видно, но церковные здания разделяются очень небольшим домом, считающимся одним из самых узких в мире - его ширина составляет всего 1 метр ! Причём он был населён почти вплоть до самого конца 20 века. А построили его в соответствии с законом, запрещающим двум церквям иметь общую стену (оказывается и такое было ! ). Ну и для того, чтобы лишний раз не искушать целомудрие монахов церкви Карму и сестёр-кармелиток. А то не дай Бог !


Площадь Гомеша Тейшейры (кстати, ранее тоже носившая имя Карму) в народе называют Львиной. Объяснение тому очень простое: здесь, почти напротив церквей, установлен Фонтан с крылатыми львами (на самом деле - с грифонами) - Fonte dos Leoes.






Квартал напротив вокзала Сао бенту:

[savl1]

-------------------------------------

Ну что ж, друзья, пришло время закончить этот рассказ, который и так получился очень длинным. И по резкому уменьшению откликов на него я уже понимаю, что многих он утомил, что, наверное, и естественно для рассказа, писавшегося больше месяца . Сказать по правде - я и сам немного устал от него . В любом случае я благодарю за внимание и потраченное время и тех, кто отозвался на него, и тех, кто просто пробежал "по диагонали" первую страницу.

Мы обязательно вернёмся в Португалию - на живописные пляжи Альгарве и в брутальные крепости восточного приграничья - вместе с Женщиной моей души, которая украшает не только наши путешествия, но и каждый день моей жизни. Потому что "вместе весело шагать", потому что "самые великие приключения не стоят ничего, если их не с кем разделить", но главное - потому что и сама жизнь ничего не стоит, если в ней нет человека, которому с радостью можно отдать своё сердце. И когда Её рука в твоей руке - вся вселенная раскрывается перед тобой .

Португальский рассказ завершает мои европейские блуждания последнего года (6 последних рассказов посвящены шести разным странам ), которые только подтвердили известную истину: много стран интересных, но далеко не каждая из них оказывается для тебя "страной души". Франция и Германия, Вена и Италия порадовали глаз, но не прошли через сердце. И я с радостью возвращаюсь в "свою" Испанию и предвкушаю нашу "испанскую осень", которая стартует уже в сентябре. Это будут совершенно новые для меня места, о которых я с удовольствием расскажу в сооветствующем разделе. Так что до скорых встреч на Пиренеях !

[Алена1976]

-------------------------------------

Ну что ж, друзья, пришло время закончить этот рассказ, который и так получился очень длинным. И по резкому уменьшению откликов на него я уже понимаю, что многих он утомил, что, наверное, и естественно для рассказа, писавшегося больше месяца . Сказать по правде - я и сам немного устал от него . В любом случае я благодарю за внимание и потраченное время и тех, кто отозвался на него, и тех, кто просто пробежал "по диагонали" первую страницу.

Вовсе не утомил! Просто каждый раз приходят на ум лишь слова восхищения и повторять их излишне. Вот соберусь в Португалию - Ваш рассказ и ляжет в основу плана для моего путешествия.И ждем Вашего отчета из очередного испанского путешествия. Признаюсь, мои архитектурные предпочтения несколько иные (я не очень любли арабский стиль), но всегда интересно и полезно узнать альтернативное мнение, тем более такое компетентное Спасибо!

[savl1]

Вовсе не утомил! Просто каждый раз приходят на ум лишь слова восхищения и повторять их излишне. Вот соберусь в Португалию - Ваш рассказ и ляжет в основу плана для моего путешествия.И ждем Вашего отчета из очередного испанского путешествия. Признаюсь, мои архитектурные предпочтения несколько иные (я не очень любли арабский стиль), но всегда интересно и полезно узнать альтернативное мнение, тем более такое компетентное Спасибо!

Спасибо Вам за такие слова !

[SirenaOlga]

Ну что ж, друзья, пришло время закончить этот рассказ, который и так получился очень длинным. И по резкому уменьшению откликов на него я уже понимаю, что многих он утомил, что, наверное, и естественно для рассказа, писавшегося больше месяца

Это вы так деликатно намекаете на недостаток комплиментов???? Мы любим Вас, savl1, любим все вместе и каждый отдельно, читаем Вас с удовольствием и черпаем большими ложками информацию практическую и познавательную! Пожалуйста, пишите.

Мы обязательно вернёмся в Португалию - на живописные пляжи Альгарве и в брутальные крепости восточного приграничья - вместе с Женщиной моей души, которая украшает не только наши путешествия, но и каждый день моей жизни. Потому что "вместе весело шагать", потому что "самые великие приключения не стоят ничего, если их не с кем разделить", но главное - потому что и сама жизнь ничего не стоит, если в ней нет человека, которому с радостью можно отдать своё сердце. И когда Её рука в твоей руке - вся вселенная раскрывается перед тобой .

Вот прям подпишусь под каждым Вашим словом. Когда любимый человек рядом и разделяет твой интерес- это счастье, от этого путешествия становятся незабываемыми.

И я с радостью возвращаюсь в "свою" Испанию и предвкушаю нашу "испанскую осень", которая стартует уже в сентябре. Это будут совершенно новые для меня места, о которых я с удовольствием расскажу в сооветствующем разделе. Так что до скорых встреч на Пиренеях !

ждем и почитаем не только с удовольствием но и с пользой
Удачного путешествия в Испанию.

[Tolstun]

Спасибо, надеюсь многое взять для себя при планировании своей следующей поездки.
А мне, кстати, очень нравится "аутентичная пошарпанность" - когда серые от сырости стены порастают зеленым или желтым мхом, таким подушечно-пушистым, что его хочется гладить рукой, как котенка)
Буду ждать рассказ по Испании - там еще тоже много неизведанного.

[savl1]

А мне, кстати, очень нравится "аутентичная пошарпанность" - когда серые от сырости стены порастают зеленым или желтым мхом

Так это уже не "пошарпанность", это и есть "аутентичность" в "чистом виде" . Мы такое тоже очень любим. Например, когда мы были в Сантьяго де Компостела, там как раз начались работы по "очистке" одного из боковых фасадов собора. После них он становился жёлтеньким, чистым и... совсем не впечатляющим. А вот остальные церкви (включая бОльшую часть собора) - тёмные, с жёлтым (в тех краях он на зданиях преимущественно жёлтый) мхом - выглядели потрясающе ! . И мы были очень рады, что побывали там ещё до того, как их отреставрируют до "чистого" состояния - тогда Сантьяго потеряет очень много !

А под "аутентичной пошарпанностью" (именно в кавычках) я понимаю полуразрушенное и просто бедственное состояние домов, чего в Порту предостаточно, явно нежилые квартиры и целые подъезды и этажи - вот это действительно унылое зрелище . Но некоторые любят !

[savl1]

Буду ждать рассказ по Испании - там еще тоже много неизведанного.

Поверьте, многие из этих мест (я имею в виду суммарно по маршрутам всех наших осенних поездок) даже не упоминались на страницах этого сайта !

[Tolstun]

полуразрушенное и просто бедственное состояние домов ... явно нежилые квартиры и целые подъезды и этажи

- да, мы это в Фару видели - граффити, заколоченные окна, негры-бездельники... печально все это, как в глухой русской деревне - была жизнь, и ушла...

многие из этих мест ... даже не упоминались на страницах этого сайта !

- о, я в предвкушении) Удачной поездки!

[nastasjjja]

Спасибо огромное за потрясающий рассказ! Будем ориентироваться именно на него во время подготовки к португальскому путешествию!

Из Порто до Коимбры удобнее всего доехать автобусом компании Rede Expressos - менее, чем за полтора часа.

Не могли бы ткнуть пальцем в карту, куда прибывает автобус в Коимбре?