Первая любовь к Никарагуа, как отметина на судьбе. Октябрь - ноябрь 2016 г. Панама, Коста Рика, Никарагуа

[Тамарита]

Три года назад я рассказала о своей жизни в Центральной Америке https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=409&t=235261 . В описанный мною период не было ноутбуков и рукопись лежала без надобности. Только через много лет я её опубликовала. А теперь случилась новая радость от путешествия по Центральной Америке. Но в силу того, что данный раздел позволяет говорить не только о любимой стране Никарагуа, то начну я с Панамы и Коста Рики, а Никарагуа пусть ждёт своей очереди. )))

БЛЕСК И НИЩЕТА ПАНАМЫ

Маршрут: Панама – Коста Рика – Никарагуа

Полёт из Боготы в Панама-сити длится три часа с авиакомпанией Копа (Copa). Билет был куплен ещё дома в пределах 10000 руб. в оба конца. Полноценное и оперативное обслуживание на борту приятно порадовало. В Панаме гуляет доллар, поэтому при посадке в аэропорту Токумен не надо думать об обмене валюты, такая приятная мелочь. Вышла из аэропорта и направо до конца, а потом по тротуару вдоль сетчатой ограды аэропорта на выход с его территории. Нет, если конечно вам надо такси, то ходить никуда не нужно. Такси подойдёт за вами к самому выходу, даже не одно. Это мне требовался автобус за доллар, который отвезёт меня на центральный автовокзал Альбрук, а дальше будет видно. Оказалось, что автобус был нужен ещё многим кроме меня и я шла вместе с потоком людей, который вывел меня к остановке. Что бы ехать в город, а не наоборот, нужно пересечь проезжую часть, что я и сделала. До Альбрука ходят два вида автобусов, одни требуют оплату картой, которую в аэропорту не продают и не заряжают поездками, а вторые берут оплату в деньгах - $1.25 (efectivo). Я это знала, но распознать нужный мне денежный автобус помогли люди с остановки. Ведь и те и другие похожи, как две капли воды, они комфортны и кондиционированы одинаково, только лишь по каким-то неуловимым признакам панамцы их различают.
Погода меня баловала. Обычной панамской жары и в помине не было. С серого неба слегка накрапывало, а под кондиционером в автобусе даже оказалось приятно прохладно. Сдачу за билет водитель автобуса выдал разменной монетой бальбоа, но их все называют центами. Хотя интересно не это. Интересно то, что на монетах не указан их номинал, то есть циферок нет! Прописью тоже не прописано ни одной цифры! На монетах изображены президенты с их резиденциями, герои Панамского канала, известные колонисты, ставшие тоже теперь героями. Благодаря этим картинкам люди отличают стоимость монет!
Поэтому я всякий раз спрашивала у панамцев, сколько мелочи имею в своей сумке. Вот такая незадача. На фото изображены одни и те же монеты с обеих сторон. Только один раз попалась старая монета с цифрой пять, но они уже почти вышли из оборота. И еще один момент. Например, монета в 10 центов (бальбоа) имеет несколько видов и размеров. Поди там у них, разберись!

Когда доехала до автовокзала, то просто ахнула! Это было круче аэропорта! Таких автовокзалов я ещё не видела.





Огромные залы с купольными потолками сияли в свете, винтовые широкие лестницы соединяли два этажа здания. Людской поток по всем направлениям пребывал в каком-то неуёмном и бессмысленном движении. На один из этажей (кажется второй) автобусы прибывают, а с другого (кажется первый) отправляются. Здесь мне нужно было приобрести автобусную карту и зарядить её на нужное число поездок. В Панама сити принята карточная оплата в городских автобусах. Все знают, что язык до Киева доведёт, поэтому два скромных окошечка по продаже карт легко нашла на втором этаже, там же их и заряжают. Сама карта стоит $2, а цена поездок зависит от маршрута; есть и 25 бальбоа, есть и 35.
Ну, всё! В Панаму!
***
Автовокзал Альбрук имеет несколько выходов по обе стороны, а вдоль них протянулись автобусные площадки. По одну сторону транспорт уходит по стране и в другие государства Центральной Америки, а по другую городские автобусы отправляются по своим маршрутам. С первого момента мне показалось всё непонятным и запутанным, поэтому я постоянно задавала вопросы служащим, пока сама не вникла в систему автовокзала. Мне предстояло ехать в исторический центр Панамы, что бы обустроиться там на несколько дней. Как правило, отели, хостелы и интересные места всегда располагаются вокруг таких центров во всех без исключения городах Латинской Америки, ну, ещё рядом с автовокзалами.





Вышла я к длинному ряду остановок, а автобусы идут и идут друг за другом. Ни на одном из них не было написано Каско Вехо (Casco vejo), так назывался исторический центр Панамы. Когда обратилась к продавцу лотереи подсказать нужный мне автобус, то тот как-то сразу заволновался и стал оглядываться по сторонам. Оказалось, что он искал мне попутчика, что бы не отправлять одну в транспорте. Я была поражена и попросила не искать мне попутчика. Продавец заявил, что ехать мне предстоит на улицу 5 мая (Cinco de mayo), а это страшное и криминальное место. Там нужно сойти и ещё с километр идти до Каско Вехо. Воры и грабители не дремлют! Поэтому одной туда нельзя.

Тут я вскрикнула от счастья, что я знаю эту улицу! Я вспомнила её название! Я была там 26 лет назад! Я всё знаю! Счастье не умещалось внутри меня от нахлынувших воспоминаний счастливой молодости, когда я, ещё живя в Никарагуа, приезжала со своей никарагуанской свекровью на ту самую улицу за вещами для её магазина в Сан Маркосе, где провела несколько лет своей жизни. Мне стало удивительно хорошо, словно время повернулось вспять. Мне хотелось скорее пройтись по Синко де майё, как будто там моя молодость осталась в ожидании.
Продавец лотереи удивлённо созерцал моё возбуждённое состояние и совсем не понимал, о каких 26 годах я говорю, в каком Никарагуа я жила и почему вдруг столько эмоций. Как я могла объяснить, что целая вечность прошла с того давнего времени и сейчас я вернулась сюда снова. Ведь этого в двух словах не расскажешь.

Тут подошёл нужный автобус и продавец лотереи повёл меня ко входу. Там он передал меня на попечительство дородной негритянки с воздушной причёской и успокоился от чувства исполненного долга, а мы поехали. Негритянка с пышными формами слегка любопытничала, я с удовольствием поддерживала беседу. Третья остановка от Альбрука была моей, но ехали достаточно долго по пустырям и мимо небоскрёбов, которые казались завидными только издалека. При ближайшем рассмотрении неприятно отметила, что территория вокруг этих гигантских строений замусорена, а сами они интересными не были. После ухоженной и прибранной Колумбии смотреть на этот поднебоскрёбный бардак совсем не хотелось. Я верила в Каско Вехо, там должно быть прилично.

Мы вышли с попутчицей из автобуса и она привела меня на улицу Пятого Мая. Я её узнала сразу. Девушка предупредила о крайней опасности воровства или грабежа в этих местах и указала направление к Историческому центру Панама Сити. Честно сказать за всё моё путешествие я устала от бесконечных предупреждений об опасности, но откуда людям было знать, что их континент научил меня многому ещё в былые времена, и всех потенциальных преступников я вычисляла сходу.

В общем, пошла я по самой середине широкой и оживлённой улицы вверх. Она представляла из себя торговый проспект. Стеклянные витрины больших магазинов мешались с уличными фруктовыми палатками. Музыка, громкие объявления о скидках и громыхание тележек с мороженым по уличной плитке сливались в монотонный городской шум. Благо машины не клаксонили, проезжая часть здесь не предусмотрена. В глаза бросалась негритянское население города, которое в Панаме считается обычным делом. Здесь в самом узком месте Центральной Америки берега двух океанов, Тихого и Атлантического, столь близки, что с населённого во времена работорговли берега Атлантики невольниками из Африки (конец 18 века), негроидная раса распространилась до тихоокеанского побережья. Поэтому население маленькой страны Панама на 10% состоит из чистокровных африканцев и встретить их можно на берегах двух океанов в то время, как в других странах Центральной и Южной Америк потомки африканцев всё таки привязаны к Карибскому побережью.

Но это всё цветочки, а ягодками для меня стали меднокожие индейцы Панамы куна-яла, кстати, чистокровных индейцев в стране тоже 10%. Они передвигались по городу и не обращали на меня внимание, а я их рассматривала во все глаза. На женских ногах и руках красовались высокие и широкие бисерные браслеты. Одежда с названием мопас, украшенная ручной аппликацией на разноцветных и кричащих тканях, принадлежала только женщинам. Мужчины куна по городу расхаживали в одежде цивилизованного общества. Все женщины этого племени имели в носовой перегородке металлические кольца. Семейные пары делали покупки в супермаркетах и как-то по-деловому относились к сему занятию, но особенно много женщин этого народа встречала в магазинах тканей, где слепящие взор тканевые рулоны выставлялись почти на тротуар, что бы куна мимо не прошли. Фотоаппараты они видят каким-то вторым зрением и всегда вовремя отворачивались от объектива, только лишь издалека я могла сделать съёмку.
Как-то незаметно под разные мысли я вошла в парк с баньянами и красивой церковью.





Все скамеечки были заняты сомнительным людом, спокойно наблюдавшим за потасовкой на брусчатке прямо на пути моего следования. Несколько мужчин остервенело колотили друг друга под ободряющие возгласы толпы. Я встала, дабы драку было не обойти и уже направилась под защиту церкви, но тут увидела вывеску «Отель Каракас». Я вбежала туда за решётчатые двери и подумала, что вот она моя первая опасность. А дальше что? Устроилась в этом отеле, оказался скромный, но чистый ($12), а всё наверное потому, что находился в криминальном парке. Там на ресепшен познакомилась с никарагуанкой, которая вызвалась в тот же вечер показать мне исторический город, набережную залива и городской парк на берегу. На вечернюю прогулку в первый день я бы одна не решилась, а тут такая удача и мы пошли гулять.

[Тамарита]

НАБЕРЕЖНАЯ ПАНАМЫ

Мою никарагуанскую подружку звали Яймара.



Каким-то случаем её имя оказалось созвучным моему, к тому же Яймара была родом из Масайи, а это совсем рядом с городком Сан Маркос. Там я прожила несколько никарагуанских лет своей жизни. Мы говорили без умолку. Я расспрашивала о Никарагуа, куда моя подружка изредка наведывалась, но жила и работала в Панаме. С её слов Панама располагает огромным потенциалом для обеспечения работой эмигрантов из соседних стран. Яймару устраивало всё: проживание на съёмной квартире, работа в сувенирном магазине, да и вообще сама жизнь в стране.



Пока мы спускались по узкой улице к набережной, подруга успела многое рассказать о себе и о городе. В Панаме просто немыслимое количество полицейских нарядов следят за порядком. Они на всех уличных поворотах, в каждом квартале охраняют прохожих, особенно туристов. По всем вопросам обращалась к ним, они подсказывали, провожали по тёмным и безлюдным улицам, полицейские всегда дружелюбны и отзывчивы, всегда предупредительны, часто ходили вслед за мной, если я доставала фотоаппарат для съёмки; делали это ненавязчиво, порою я их замечала только в последний момент.

Иностранцев действительно было много, целые делегации расхаживали по роскошной набережной в зелёных скверах и парках с кудрявыми пальмами. Этот район, прилегающий к берегу Тихого океана, считается безопасным.







Там можно пользоваться фотоаппаратами и айфонами, гулять спокойно с детьми и домашними питомцами, заниматься спортом, кататься на велосипеде и просто так бродить по зелёным аллеям и наслаждаться морской прохладой.











Меня поразил мост, по которому в мерцающих огнях мчался транспорт; он перекинулся через пролив на три километра, но пройтись по нему решила на другой день. Уже наступила ночь, и я вполне была довольна созерцанием небоскрёбов в огнях по левую сторону от меня и разноцветной подсветкой дворцов и церквей в Каско Вехо по правую сторону. Небоскрёбы отражались цветными дорожками на водах залива, притягивая взгляд.











Мы с Яймарой пошли туда. Миновали рыбный рынок с причаленными на ночь рыбацкими лодками, которые качались на подсвеченной уличным светом воде.



Напротив рынка несколько открытых кафе предлагали рыбу и морепродукты во всех видах. Здесь собирался наверное весь город, что бы поужинать свежим уловом. Широко расставленные столы занимали целые семьи с детьми, бабушками и тётушками. Всё светилось, мигало и пело! Всё было так экзотически красиво и приятно, я пригласила Яймару на ужин.
Севиче! Мама моя, как я его люблю! Мы заказали по большому стакану этого наивкуснейшего рыбного коктейля, а запивали, значит, холодным пивом. Это ли не наслаждение! Перед нами океан красиво мигал огнями, было тепло и радостно. Только там, где-то за нашей спиной, фантастическую ночь оглашал пронзительный сигнал городских автобусов, которые проносились по проезжей части, как будто совсем без глушителей. Это были «Красные дьяволы» (Diablo Rojo). Так здесь называют длинные и красные, порою разрисованные автобусы, вроде граффити на заборе.





Когда такой транспорт на недопустимо высокой скорости несётся по улицам, оглушительно сигналит и гудит своим зверским мотором, то тут – спасайся, кто может! Кто не успел, тот опоздал. Причиной многих аварий в городе являются именно эти автобусы.

[Iduna111]

Не смогла удержаться от комментария, чтобы поблагодарить за такое замечательное начало рассказа!Очень многого чего не знала раньше и про дешевый, кондиционированный автобус из аэропорта за наличные, и про бальбоа, что с ними такая засада может быть, автовокзал вы изнутри сфотографировали, тоже интересно и информативно! Буду ждать продолжения!

[Тамарита]

Не смогла удержаться от комментария, чтобы поблагодарить за такое замечательное начало рассказа!Очень многого чего не знала раньше и про дешевый, кондиционированный автобус из аэропорта за наличные, и про бальбоа, что с ними такая засада может быть, автовокзал вы изнутри сфотографировали, тоже интересно и информативно! Буду ждать продолжения!

Интересное дело! Сколько бы я не читала отчётов о путешествиях, всегда нахожу для себя что-то новое. Вот и Вы сделали для себя отметки! Это важно, когда ты можешь быть полезен. А про Альбрук я ещё потом немного расскажу и покажу несколько фото в конце недели, когда яблоку негде упасть. Благодарю Вас за внимание!

[Нонна Л.]

Это важно, когда ты можешь быть полезен.

Тамарочка, а я-то как рада Вашему новому отчету! Мало того, что очень интересно, но Вы не поверите: у меня забронирован круиз с Панамой-Коста-Рикой и Колумбией (Картахена). Конечно, он не сравнится с Вашими путешествиями и самыми настоящими "открытиями" стран, но позволит хотя бы одним глазком заглянуть в этот неведомый мир.
Так что читаю с удвоенным интересом. Спасибо, что решили с нами поделиться.

[Тамарита]

Это важно, когда ты можешь быть полезен.

Тамарочка, а я-то как рада Вашему новому отчету! Мало того, что очень интересно, но Вы не поверите: у меня забронирован круиз с Панамой-Коста-Рикой и Колумбией (Картахена). Конечно, он не сравнится с Вашими путешествиями и самыми настоящими "открытиями" стран, но позволит хотя бы одним глазком заглянуть в этот неведомый мир.
Так что читаю с удвоенным интересом. Спасибо, что решили с нами поделиться.

Нонна, отчего же не поверю? Помнится, что Вы ещё в комментариях к отчёту по Колумбии уже писали и мечтали посмотреть на Колумбию, а теперь ещё Вам выпадет Панама с Коста Рикой! Счастье! Я очень рада нашей новой встрече!

[Тамарита]

Хочу добавить фотографии индейцев Панамы - куна яли, а к ним в придачу ещё немного фото Панама сити. Куна яли фотографировала с телефона и быстро. Они ведь фотоаппарат сразу видят и быстро поворачиваются спиной. А на телефоне кадры не очень, но рассмотреть их стиль в украшениях и одежде рассмотреть можно.))) Замечу, что лица у индейцев куна достаточно обаятельны.

- женщины вставляют в носовую перегородку маленькое металлическое колечко.

- мама с дочерью-студенткой

- кто не спрятался - я не виновата











- ткани для куна-яли

- витрина

- панорама

- супруги



- набережная Панама-сити с видом на Каско Вехо

- вид с набережной на небоскрёбы

[Тамарита]

После ужина был городской парк. Там происходило всё то же самое действо, что и на набережной. Парочки целовались, спортсмены тренировались, а личности, страдавшие лишним весом, изматывали себя пробежкой. Было уже достаточно поздно, но набережная не пустела, наоборот пополнялась вновь прибывшими горожанами.

]





Каждый день, пока находилась в Панаме, я приходила сюда смаковать вечера под бдительным присмотром полицейских.







Стыдно сказать, но надо. В Панаме все четыре дня ела только севиче и фрукты. Севиче начинала поглощать уже с обеда. В конце всего путешествия, когда возвращалась из Мексики через всю Центральную Америку по земле, я смогла выделить пару дней для Панамы, что бы снова объесться севиче. ((( Меня радовали цены на фрукты и продукты питания, они были очень доступными, а это считаю важным пунктом в путешествии.
Раз уже начала тему о возвращении, то надо сказать, что в большие магазины со стеклянными витринами и экстравагантными манекенами я сподобилась войти только тогда. Я совсем не шопоголик, я всегда об этом забываю, а тут вдруг решила войти и посмотреть на нынешний ассортимент в магазинах Панама Сити. Представьте себе, ничего не изменилось за 26 лет! Цены в доллар, два и три были основными. В каком-то лихорадочном состоянии я скупала, кофты, джинсы и нижнее бельё, при этом переходила из магазина в магазин и продолжала затариваться не веря, что в мире всё ещё существуют бросовые цены на почти брендовые товары. Так я стала шопоголиком! Маленький нюанс. Если ваш паспорт всегда с собой в сумочке, то скидка НДС, как иностранцу, вам обеспечена.

В тот первый вечер пребывания в стране мы с Яймарой добрались и до Каско Вехо, для этого пришлось вернуться по берегу обратно и подняться по горбатым улицам в исторический центр.







В 1671 году Панама сити была сожжёна пиратом Генри Морганом, в огне погиб город испанских колонистов, а нынешний Каско Вехо, это вновь отстроенный и возвращённый к жизни колониальный город.







Это был незабываемый поход. Старинные здания с искусной подсветкой создавали уют в городе. Они излучали мягкий свет пастельных тонов. Длинные балконы в ниспадающих цветах нависали над тротуарами. Здесь было тихо и малолюдно. Шум городского транспорта не нарушал романтической атмосферы старого города Панамы. Эта самая живописная и исторически интересная часть города, где еще сохранилось исчезающее колониальное великолепие поразительной архитектуры. Здесь много старинных зданий, отреставрированных и переделанных под гостиницы, уютные рестораны и сувенирные лавки. Наверное, сказать про сувенирные лавки не совсем правильно, целый сувенирный базар тянется вдоль каменной стены над высоким берегом моря. Некогда район Сан-Фелипе был укреплён фортом от набегов пиратов, а теперь здесь работала моя подружка Яймара. В 1997 году этот район был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Яймара в каком-то неистовом порыве говорила мне о друзьях, о своей работе, при этом водила меня по улицам и как дипломированный экскурсовод рассказывала о каждом колониальном дворце свою историю.







Последним стал монумент в честь строителей Панамского канала. Бронзовые бюсты руководителей проекта, архитекторов, инженеров-строителей полукругом возвышались на постаментах.







Панама чтит своих героев и очень гордится каналом, который объединил два океана, дав возможность морскому транспорту переходить из одного в другой по самому короткому пути. Уже по дороге в отель зашли в мастерскую художника. Мастер работал допоздна, и был совсем не против нашего позднего вторжения, против была только я, мои ноги уже отказывались шагать, я едва плелась за моей «гончей» подружкой. Это же надо! Меня загнать! Да когда такое было? Вот так прогулочка!



Первое ужасное впечатление от панамских трущоб с пакетами мусора у подножия небоскрёбов резко изменилось к лучшему после прогулки с Яймарой. Я тут же полюбила Панаму и мы отправились в отель.





Он был плотно заселён, но не только туристами, в смысле мною, многие семьи из соседних стран обосновались здесь на время. Порядок поддерживался строгий. Имелись камеры наблюдения, решётчатая дверь на этаж открывалась только по вызову сотрудником на ресепшен. Бесплатный интернет и телевизор в холле собирали по вечерам жильцов, поэтому знакомств было не избежать. Мне нравились такие вечера в отеле, хулиганство исключалось полностью, вполне адекватная публика была заинтересована в покое своих семей, а нам, туристам, такое положение дел было только на руку. Потом как-то заходила в несколько отелей на территории Каско Вехо поинтересоваться на предмет стоимости номера, так вот мой отель Каракас был наилучшим вариантом во всех смыслах. Даже тот парк с баньянами, который испугал меня в первый день своей публикой, буквально через сутки утратил свой устрашающий облик в моих глазах.

- храм недалеко от отеля Каракас

Теперь я не бежала через него бегом, а даже могла поднять голову и ответить на приветствие.

***
Знаете, вот сейчас рассказываю и фотографии загружаю, а тут вдруг на меня что-то обрушилось, и поняла - это тоска, да такая, что терпежу нету. Прямо сейчас сорвалась бы и туда полетела. Простите за отступление, о чём думаю, о том и пишу. (((

[Тамарита]

В район Сан-Фелипе ходила гулять днём. Дневной Каско Вехо совсем не хуже ночного.



[img]http://s018.radikal.ru/i515/1705/08/7a025688af9a.jpg[/img





Большое количество церквей и соборов, величественные здания сложной архитектуры, мастерские художников и скульпторов сменяли друг друга в тесных улицах и переулках города. Даже старинным руинам было отведено место рядом со стадионом, а под граффити - заборы, имевшие без них совсем неприглядный вид.









В один из дней возвращалась с прогулки поздно. Уже наступила ночь. Я так закружилась, переходя из улицы в улицу, что потеряла все ориентиры и оказалась за пределами безопасного Старого города.



На одном из поворотов спросила дорогу к моему криминальному парку у двух подозрительных личностей. Других поблизости не было. Один из них курил, угнувшись и закрыв глаза, другой был странно возбуждён. Это рассмотрела, когда уже вопросы задала. Тот, который был возбуждён, сразу назвал меня «периодиста». На моё удивление ответил, что он за свою жизнь научился различать иностранных туристов по категориям, согласно своим наблюдениям. Всякие там журналисты и даже любопытные любители-ходоки, к коим отношусь я, знают испанский, обращаются на «Вы», ходят в одиночку по ночным улицам с фотоаппаратом наперевес, дабы постоянно всё фотографируют и не боятся задавать вопросы таким, как он, даже если испанский язык не столь хорош. Пакетные туристы ночью по одному не ходят, а всё как-то группами больше и по охраняемым зонам. А уж, задавать вопросы ему и его другу, так совсем не стали бы. Бекпекеры ходят везде, но фотокамеру ночью на шею не вешают. У них всегда в запасе много времени и сделать снимки они успеют. После своего монолога показал дорогу к отелю. Пока шла, всё оглядывалась назад, но нет, два друга с того перекрёстка за мной не гнались, у них были свои тихие радости.
Прозорливости этого человека я удивилась, и даже захотела рассказать вам. Иногда случается так, что не ждёшь от человека умных фраз, а он тебе такое выдаст, что надолго запомнишь. На своих дорогах всегда встречаю людей, которые оставляют след в моей памяти. Это совершенно разные люди, а их судьбы часто достойны повести.

[Тамарита]

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ПАНАМСКОМ КАНАЛЕ

На канал мне не терпелось попасть как можно скорей, и я едва дождалась следующего утра. Попила кофе в соседней булочной с каким-то невероятно вкусным банановым пирогом, о котором с того момента мечтала каждое утро и неизменно в этой булочной брала моё банановое наслаждение с чашечкой душистого напитка. Все цены на продукцию булочной означены в сентаво, и очередь по утрам за выпечкой не просто так. Сам продавец работал быстро и честно, возвращая покупателям сдачу до последнего бальбоа. Поэтому место для завтраков лучше выбирать по наличию посетителей. Народ знает, где дёшево и сердито!

В тот день мне предстояло попасть в район Мирафлорес (Miraflores), где находится чудо панамериканской инженерии. Я проделала вчерашний путь, только в обратном порядке. Прошла по моей криминальной улице до автостанции Синко де майо, а по пути вытащила фотоаппарат из пакета и давай граффити снимать.





Именно пакетом маскировала свою технику. Всё продумала! Потом со станции 5 Мая на метробусе доехала до уже известного Альбрука. Не заходя в терминал, прошла вперёд по ходу транспорта до предпоследней посадочной площадки на платформе. Оттуда идёт автобус в Мирафлорес. Ходит не часто, но стабильно через 30-40 минут. Карточкой пользоваться просто, её надо приложить к кругу и автоматически считывается информация с неё, при этом показывается сумма оплаты проезда.
Мирафлорес последняя остановка, там выходят все. Вместе со мной от Альбрука ехала европейская семья с двумя маленькими дочками. С собой у них была детская коляска и две куклы для девочек. Дочери кукол из рук не выпускали и с папиной шеи не слазили. Он крутил их виртуозно и подбрасывал, раскачивал из стороны в сторону, а я искренне смеялась над этой семейной потехой.









Папу-великана укатали дочери, как Сивку-Бурку по крутым горкам. С этим дружным семейством мы вышли у входа на канал, где надпись гласила «Мирафлорес».



Утром в середине недели народу на канале было немного. $15 вход и в нетерпении поднялась лифтом на смотровую площадку. Можно сказать, я даже волновалась, ведь Панамский канал стал одним из крупнейших и сложнейших строительных проектов, осуществлённых человечеством, и вот-вот я должна его увидеть.
Зрелище оказалось завораживающее. Трансокеанское судно, загруженное под завязку, как раз медленно, почти незаметно, входило в первую шлюзовую нить, именно так называют два шлюзовых пути для подъёма судов.



Его борта шли почти впритирку со стенами канала.







Проводка крупных судов через шлюзы обеспечивается специальными небольшими железнодорожными локомотивами на электрической тяге, называемыми в шутку мулами. Вес у них серьёзный. Каждый мул весит 55 тонн! По три рельсовых машины с обеих сторон тянули эту громадину на равномерно натянутых тросах. Шаг в сторону грозил разнести весь Панамский канал в щепки! Поэтому переход через шлюзы в озеро Мирафлорес происходит медленно и осторожно.







Точно так же происходит спуск в Атлантику. Совершенно потрясающая спектакулярная сцена развернулась передо мной. Я не могла оторвать взгляд от почти сценического пейзажа. На тот момент забыла обо всём, только с жадностью следила за каждым разворачивающимся на канале действием.







Вот у первых шлюзов, каждая камера которых вмещает 101 тыс. м³ воды, вся процессия встала, а он медленно раскрывал свои ворота, спуская постепенно воду и поднимая корабль. Было видно, как нос у судна приподнялся, а потом и всё оно поднялось вверх. Все зрители вокруг меня таким же заворожённым взглядом следили за происходящим.









Рельсовые машины тронулись и потащили громадину дальше к следующему шлюзу. Все действия повторились вновь.



И так дважды у шлюзов поднимали корабль, пока не вывели его и не отпустили на просторы небольшого водохранилища Мирафлорес, там его ждал ещё один шлюз, но со смотровой площадки его не видно.









Тот шлюз называется Педро Мигель, через него суда выходят в искусственно расширенное озеро Гатун, обслуживающее весь канал. В Карибское море корабли спускаются при помощи трёх шлюзовых камер, но это уже на другой стороне Панамского перешейка.

Площадка имела замечательный обзор на два входа с зелёной водой, которые могли одновременно переправлять суда и простирались далеко по обе стороны. Длина канала от Тихого океана до Атлантического примерно 82 км, в том числе 65,2 км по суше и 16,4 км по дну Панамской и Лимонской бухт (для прохода судов к глубокой воде), общая ширина — 150 метров (ширина шлюзовых камер 33 метра), глубина — 12 метров. Три шлюза поднимают судно на 26 метров вверх (8+8+10), так как сам канал лежит выше уровня мирового океана на 26 метров. Такой своего рода водяной лифт. В соответствии с этими параметрами водного пути, администрацией канала установлены проходные размеры судов, они стали стандартом в судостроении, получив название Панамакс.
Прежде, чем попасть в Карибское море суда проходят участок пути, называемый Корте Кулебра, самую высокую часть озера (водохранилища) Гатун. О сегменте Корте Кулебра длиною в 12.7 км надо говорить отдельно. Здесь были горы Центральной Кордильеры. 20 000 кг тротила взорвали эту последнюю преграду при строительстве одним нажатием кнопки из Белого Дома тогдашним президентом США Томасом Вильсоном в 1913 г. На расчистку скальных пород ушёл год, из всего вывезенного камня можно было построить 63 египетских пирамиды. Но пирамиды строить не стали, а построили двухкилометровую дамбу Амадор, которая соединила несколько насыпных островов в Тихом океане. В общем, в одном месте убыло, а в другом прибыло. Это так, всего лишь для представления объёма работ.
Среднее время прохода судна по каналу — 9 часов, минимальное — 4 часа 10 минут. Максимальная пропускная способность — 48 судов в сутки. Канал перегружен, поэтому очередь прохода по нему продаётся на аукционах. Суммарная плата за проход судна по каналу может достигать $400 000. Но есть и хорошие новости из тех мест. Работы по расширению канала уже закончены. Новые шлюзы, ширина которых на 21,3 м шире и 5,4 м глубже старых шлюзов, могут пропускать суда класса Neopanamax, это значит с наибольшими параметрами и водоизмещением. Гигантские контейнеровозы этого класса, все пять к апрелю этого года будут переданы в эксплуатацию в состав флота Hapag Lloyd, пойдут из Европы в Южную Америку через расширенный Панамский канал.
На своём протяжении канал пересекается двумя мостами. Особенно хорош мост Двух Америк. Со смотровой площадки мост казался ажурным, зависшим над водной гладью.

- участок Корте Кулебра с мостом Двух Америк над ним

Вдоль трассы канала между городами Панама и Колон проходят автомобильная и железная дороги. Озеро Гатун с целой системой островов и углублённых русел водных путей обслуживает канал. Его воды используют для подъёма, провода и спуска судов, для заполнения резервуаров всей системы шлюзов, из которых вода поступает к их камерам. Запасные ёмкости в виде гигантских круглых контейнеров тоже заполнены водой и в нужный период по сложной системе переходов она поступает к шлюзам. Все дополнительные резервуары располагаются на некотором отдалении от системы шлюзов. Если ехать автобусом на север страны, то весь этот инженерный замысел можно созерцать из окна. Вспомогательное водоснабжение обеспечивается ещё одним водохранилищем — озером Алахуэла. Такие объёмы, такая мощь, да и сама гениальная мысль поражает каждого, кто впервые посещает Панамский канал.

В первой половине дня суда переправляют из Тихого океана в Карибское море, а после обеда корабли тянут из Атлантики в Тихий. Интересно то, что каждый день к вечеру вода на набережной Панама Сити прибывала, когда открывали шлюзы и спускали суда в Тихий океан, а утром почти оголялось дно. Именно так канал создаёт искусственные приливы и отливы в Панамской бухте. Просто представьте себе, каков водный потенциал этого сооружения!

- это моё простецкое видео, пробное

Спустившись со смотровой площадки Мирафлорес на первый этаж, с интересом посмотрела фильм о строительстве канала и его героях, а героями там были все. Фильм произвёл на меня сильнейшее впечатление. То, чем сегодня я любовалась сверху, стало грандиозным испытанием, труднейшим периодом и смертоносным проектом для многих тысяч людей, соприкоснувшихся со временем постройки канала на рубеже 19-ого и 20-ого столетий.

Первая попытка строительства судоходного пути была предпринята французами в конце 19-ого века (1879 г), в то время, как власти США ратовали за никарагуанский вариант канала. Задумка для Франции обернулась почти экономической катастрофой. Отведённых для строительства средств не хватило, только лишь на треть работ было затрачено в два раза больше предполагаемого. Огромные суммы уходили на панамских бюрократов и для оплаты всевозможных разрешений и концессий, сам проект оказался неправильным и был недооценен в своей стоимости. Но самым ужасным для рабочих стали тропические болезни – малярия и жёлтая лихорадка. Людей косила смерть. За девять лет погибли 20 000 работников. Стройка приобрела дурную славу, в газетах того времени писали, что некоторые группы рабочих привозили с собой из Франции собственные гробы. По всем этим причинам прекратились выплаты зарплат и работы были прекращены. Францию на два года захлестнул скандал и всевозможные суды над устроителями проекта. Лессепс был одним из выдающихся инженеров своего времени (ему принадлежал проект Суэцкого канала), в результате банкротства панамского замысла, а также знаменитый создатель Эйфелевой башни Александр Эйфель, были обвинены в крупномасштабном мошенничестве, бездарном управлении кампанией и неправильном расходовании средств и приговорены к различным срокам тюремного заключения. Фердинанд Лессепс не пережил стресса и скончался.

Шестнадцать лет тишины, если можно так назвать период заброшенности грандиозной стройки. Но всё это время США всеми правдами и неправдами добивалось продолжения строительства теперь уже силами американцев. Снова подписывались договора, скупались всевозможные разрешения, выкупались земли и острова, которые в перспективе могли послужить каналу в плане охраны, безопасности, содержания и управления. У французов были выкуплены уже проделанные работы и нужная техника. По договору 1903 года Соединенные Штаты получали в вечное владение «зону земли и земли под водой для сооружения … канала». В результате американцы стали владельцами огромного пакета разрешительных документов и к сооружению канала военное министерство США приступило в 1904 году. Панама фактически стала протекторатом США.

Для возобновления грандиозной стройки требовались рабочие. Был брошен клич. Со всего мира поехали люди. К тому моменту стало известно о источниках смертельных болезней жёлтой лихорадки и малярии. Американцы приложили максимум усилий для ещё одного проекта по уничтожению вредоносных насекомых. Вырубались леса, осушались болота и сжигалась трава в зоне предполагаемых работ. Территория поливалась специальным маслом против личинок комаров, и у них, представляете, получилось. Болезни перестали быть препятствующим фактором.

Что бы осуществить проект, понадобилось десять лет изнурительного труда. Люди рыли каналы, бурили скалы, взрывали холмы и перестраивали железную дорогу, по которой вывозили грунт.
Главным инженером канала стал Джон Фрэнк Стивенс. На этот раз был выбран правильный проект. На строительство ушло 10 лет, $400 млн и 70 тысяч рабочих, из которых, по американским данным, погибло всего около 5600 человек, что в сравнении с потерями французов оказалось почти в четыре раза меньше. Их ошибки послужили американцам хорошим уроком.
Официально канал открыт 12 июня 1920 года, хотя первое судно прошло через него в августе 1914 года. Панамский канал контролировался США вплоть до 31 декабря 1999 года, после чего был передан правительству Панамы.
Такова краткая история грандиозного объекта, соединившего два океана. Панамский канал стал величайшим инженерным подвигом в истории человечества.

На Мирафлорес я посетила ещё и музей, где из виртуальной капитанской рубки управляла контейнеровозом и вела его через шлюзы.









Детский восторг испытывали все, кто становился виртуальным капитаном, я не стала исключением.



- здесь схематичное движение судов в быстром режиме, но так как я в видео не специалист, то я только попробовала. Если что не так, то уберу

Информационное перенасыщение было налицо, уже хотелось ехать в город. Обратный автобус на Альбрук останавливается у самого выхода из Мирафлорес. Здесь же стоянка такси и народ группами уезжал, что бы не ждать автобус. Я и пара с двумя дочками дождались свой транспорт и очень скоро были уже в Панама сити. На автовокзале Альбрук купила себе билет в Коста Рику до её столицы Сан Хосе ($40), собиралась выехать туда в ночь через пару дней.

[Нонна Л.]

Значит, надо ехать смотреть канал, раз он производит такое сильное впечатление. Я, честно говоря, немного сомневалась насчет того, чтобы обязательно включить его в экскурсию. Но Тамара умеет рассказать так, что все сомнения сразу исчезнут.

[Тамарита]

Нонна, если Вам вдруг не понравится, то меня не ругайте.))) На меня канал действительно произвел сильнейшее впечатление.

[Нонна Л.]

Нет, конечно, ругать не будем. Отрицательное впечатление - тоже результат познания мира. Хотя бы будем иметь представление о масштабах этого грандиозного творения. А то мы по инженерным сооружениям не очень, больше по природным и городским красотам ударяем.

[Тамарита]

МОРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ В ПАНАМА-СИТИ

Главной улицей столицы является набережная Авенида Бальбоа, которая преобразилась после недавней реставрации. С набережной открываются роскошный вид на Тихий океан и на панораму делового центра с величественными небоскребами. Ещё в первый день своего приезда я гуляла по набережной в ночных огнях, подставляя лицо морскому бризу и вдыхая запахи тропической ночи. Морской мост, длиною в три километра, огненной дугой выдвигался в море и уходил за полуостров Сан-Фелипе. Но в тот день у нас с Яймарой не осталось сил взойти на автотрассу и посмотреть на ночной город в другом ракурсе. Разноцветным отражением небоскрёбов на глади залива мы любовались с берега. Пришла я сюда через день ранним утром и приготовилась к старту. Наметила себе взять морской мост спортивной ходьбой.



Мосты бывают разные и для различных целей. Мост в Панама-Сити является автострадой на сваях, построенной вокруг Старого города, а ещё он предназначен для прогулок. Радует горожан своим комфортом и чудными пейзажами океана. Эдакий мост-сад или мост-парк. Флористы работают там с цветами, полиция следит за порядком.



По проезжей части сооружения проносится большегрузный транспорт, а за высокой сеткой увитой вьющимися цветами, идут параллельно друг другу велосипедная и пешеходная дорожки. На мосту отведены места под стоянки велотранспорта, разбиты детские площадки для игр, обустроены беседки в цветах и скамьи для отдыха. Рядом с лежаками для любителей солнечных ванн установлены стационарные подзорные трубы по осмотру города на берегу. А где-то на середине пути смотровые площадки в нескольких уровнях представляют собой подобие небольшого парка.





Как только я взошла на мост от набережной, так сразу стала удивляться. Такое многообразие экзотических растений не давало развить скорость. Мало того, что тормозила раз за разом и рассматривала редкие растения, так ещё тратила время на разговоры с работниками, которые высаживали саженцы, на общение со встречными владельцами собак и роликов. Но чем дальше уходила от набережной, тем реже были прохожие, а потом их совсем не стало. Только флористы неизменно работали с цветами, собирая пожухлые листья в большие чёрные мешки для мусора.



Небо было приятно серым и солнце не пекло в темечко, хотя шляпа всегда при мне, как неизменный атрибут тропического костюма. Покрытие пешеходной дорожки приятно амортизировало, а волны бились в молы подо мной и поднимали в воздух морскую пену. Настроение было неумолимо праздничным! А тут вдруг с неба закапало, а потом зачастило. Пакет-непромокашка для фотоаппарата у меня всегда с собой, а зонта не оказалось. Я упорно шла, надеясь, что дождь закончится, ведь возвращаться с середины пути просто обидно. А тут вдруг садовник встретился под укрытием беседки. Только сейчас обратила внимание, что крыши у беседок решётчатые и от дождя защиты здесь не найти, только тень они создают в солнечную погоду. Тут садовник предложил мне чёрный мешок на голову, который у него имелся. Мы сделали культурную дырку для лица с одной стороны, и мешок мне пришёлся впору. Он укрывал меня полностью почти до колен, только справа и слева на голове торчали два угла.

Поблагодарила умного дядю и снова праздничное настроение накатило. В мешке было сухо и не нужно было искать укрытие от дождя. Шла и радовалась. Останавливалась у подзорных труб, прыгала на расчерченных классиках под ногами и, перекинувшись через перила, заглядывала под свой мост с рассыпающимися в пух и прах зелёными волнами. Петь хотелось, и запела. Громко, от всей души. Мне кажется, что так хорошо я никогда не пела. На смотровые площадки завернула, которые знаменовали середину пути, а там сплошные подзорные трубы и в каждую из них я заглянула, пока очереди нет.



Опаньки, как говорит мой интернет! Да там оказывается зрители! Два полицейских с велосипедами притаились среди растительности в одной из беседок, боясь себя обнаружить, пока я их сама не нашла. Укрылись они там от дождя, как могли, а тут чёрный куль появился и поёт во всё горло. Спугнуть боялись, думали скоро уйдёт, а куль не уходил, все подзорные трубы облапил, а потом по беседкам стал шариться. А им то, куда с подводной лодки? Так мы познакомились. Мигель и Емельяно оказались смешливыми ребятами. Пока они меня расспрашивали про то, да сё, дождь закончился и появилось солнце. Как было не сделать фото на память? Святое дело! Сами напросились.) Оставила я их службу нести и дальше пошла, к следующей вехе моего пути.





Солнце быстро высушило цветы и дорожку, а город на берегу сбросил с себя дождевой занавес и пёстро засиял под просветлённым небом. Отливная волна оголила каменистое дно у берега, создавая картину загадочного пейзажа. Отсюда открывалась потрясающая панорама Старого города и небоскребов за ним. Сошла я с моста за полуостровом Сан-Фелипе и сразу попала в одну из необычных улиц с деревянными старинными домами. Деревянная Панама оказалась совсем не хуже архитектурных шедевров из камня в Каско Вехо. Обворожительные балконы в фигурных металлических перилах обрамляли вторые и третьи этажи зданий. Здесь я остановилась на обед в простом кафе, и пошёл ливень, да такой, что никакой мешок меня бы не спас. А я подожду. Я не спешу. Сегодня ещё на дамбу Амадор схожу.

Присмотрелась к публике, целые наряды полиции обедали здесь же, а мимо открытых дверей иногда шли нищие. Одному из них купила мясной суп, реакции не последовало, он уныло плёлся под дождём, держа в руках пакет с обедом. Да, нищих там хватало. Полиция сразу сказала, что бы поворачивала обратно или взяла такси до дамбы. Но как я могла не побывать в том парке на берегу, который видела ещё с моста? А за парком начиналась красивая воздушная развязка пешеходных переходов над проезжей автострадой. Такая красота там виделась, что проскочить весь путь на такси, это значит обидеть себя.

Шла я по району из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, а тут вдруг в нескольких метрах впереди с балкона ушат с водой опрокинули, так и встала, замерев. Голову подняла, а там уже все спрятались, а может здесь так всегда? Ничего себе! Даже пожаловаться некому. На всякий случай по середине улицы пошла, осторожно поглядывая на балконы. К моей неожиданности как-то незаметно оказалась в неблагополучном районе, который постепенно трансформировался из обаятельного Сан Фелипе. Сказать, что это совсем оказались трущобы, я не могу, видали и похуже, но веяло от жителей какой-то излишней развязностью, может вальяжностью и даже бедностью. Тут вниманием меня не обделили в отличие от жителей исторического центра, где туристы были часты. Съёмку делать я не стала из осторожности, до красивого берега было недалеко и там благополучно поднялась на пешеходную развязку.





Мне нравится, что в Панаме повсюду полиция. Ходить по интересным местам можно без оглядки, она бережет иностранцев. Но если ты попал в трущобы, то полицию там можно не встретить. Не любят они такие места, где сброд нашего общества гуляет. Алкоголики и наркоманы, воры и грабители, конченые проходимцы и сумасшедшие нашли себе там приют. Парадокс, но многие из них сидят прямо на обочинах со своими айфонами и пишут нам сообщения в интернете, а еще посылают чужие фото из соцсеть, признанная в РФ экстремистской ))) Осторожно, интернет пришёл в трущобы!
Парковая зона с веерными пальмами на побережье оказалась совсем безлюдной и очень протяжённой, только машины проносились мимо меня по автостраде. Чувствовала себя в парке не уютно от близости улиц, где с балконов помоями поливают, хотя со стороны набережной всё там выглядело прилично. За красивыми заборами с граффити возвышались весело окрашенные здания, только приблизившись можно понять, какому контингенту жителей принадлежит это жильё.





Дойдя до уличных кафе на берегу у самого стадиона Maracana, сделала десятиминутную остановку с баночкой кока-колы, заодно поспрашивала официантов о безопасности моего дальнейшего пути. Сказали, что на дамбе Амадор безлюдно, но эксцессов не наблюдалось, к тому же можно взять велосипед напрокат.



Тут хочу сделать предупреждение, что фотоаппаратуру лучше всего носить в простом целлофановом пакете или дешёвой тряпичной сумке, если вы гуляете по Латинской Америке в одиночку. Срывают, как правило, красивые дамские сумки, а фотоаппарат на шее только с шеей. Травмы нам ни к чему. Дамскую сумку через плечо можно использовать, как отвлекающий атрибут, лучше пустую, а камеру держать в руках и в дешёвой таре. Только никаких фотосумок! Чаще всего грабят женщин, ведь такой вид преступности направлен на тех, кто слабее.
Грабили меня не раз по мелочам, поэтому, как опытная жертва грабежей, теперь уже могу давать советы. )))

[Тамарита]

ДАМБА АМАДОР

Самое романтичное место в Панама Сити, это Дамба Амадор. Здесь тихо и безлюдно. Уединиться вдвоём и уйти от шумного города, это ли не мечта для влюблённых парочек? Дамба представляет собой двухкилометровую дорогу в заливе, соединяющую острова Наос, Кулебра, Перико и Фламенко с материком. По обе стороны дороги тянутся стройные ряды пальм и скамьи для отдыха.





С двух сторон от монументальной дороги плещется море, а вдали видны острова в чёткой последовательности.





Сама дамба и острова насыпаны из грунта, вывозимого при строительстве Панамского канала. Этот тандем, дамба и канал, отметили свой столетний юбилей в 2014 году. Мне выпал тихий будничный день, а в конце недели дамба оживает и заполняется велосипедистами, подростками на роликах, семьями с детьми, а ещё туристами, которых автобусы привозят прямо сюда. Ведь дамба считается достопримечательностью Панамы, её гордостью. Туристы могут взять велосипед ($3 в час) или роликовые коньки ($1 в час) в пункте проката при входе на дамбу.

Там приятно сидеть на скамейке с видом на море и небоскребы Панамы, вдыхая морской воздух. Только не надо думать, что это обычная насыпь с пальмами и скамьями для посиделок. Дамба Амадор, это целый комплекс всевозможных сервисов, это территория фешенебельных отелей, недешёвых ресторанов, развлекательных центров и детских аттракционов.







На островах оборудованы причалы с белыми яхтами, места для рыбалки, работает исторический музей на тему возведения дамбы, музей биосферы региона, а многочисленные кафе на острове Фламенко не пустуют даже в будни.



На многих участках дамбы ведутся работы по расширению автострады. Меня поразил поток транспорта, довольно плотный и постоянный, а значит острова востребованы, как места для ведения бизнеса.



Но ещё больше меня поразили заброшенные посёлки с добротными домами, которые могли бы быть использованы, как жильё для бедных. Вход в поселения-призраки был воспрещён, о чём гласили пугающие таблички при входе на их территорию.







Раньше здесь помещались американские военные объекты. За год до передачи Панамского канала правительству страны (31 декабря 1999 г.), военные поселения начали пустеть одновременно с закрытием военных баз. Добротные административные здания, похожие на дворцы, зияли чёрными окнами без признаков жизни напротив брошенного посёлка.





Это не просто пара построек, это был целый город! Порталы казались унылыми с зарастающими травой подъездами, но присутствие какой-никакой охраны, даже в единственном лице, говорило о том, что этим дворцам будет дана вторая жизнь.





На одной из внутренних площадей разместилась стоянка транспорта, а в вестибюле здания художественная галерея. Охранник уверенно заявил, что в выходные дни жители города более активно посещают дамбу, а заодно мастерские художников. Народные умельцы выставляют здесь свои традиционные промыслы, работают детские карусели, а развлекательный центр, где крыша вкривь и вкось, наполняется детским смехом.
Правительство Панамы постепенно переоборудует бывшие американские базы в города с современной системой управления, в туристические объекты, в промышленные объекты и даже в декорации для съёмок фильмов. Так, например, покинутая военная лётная часть превращёна в декорацию боливийского аэропорта, где снимали фильм про известного всем «крутышку» Джеймса Бонда.

Примерно на середине Амадора целая плеяда национальных героев Панамы, политических деятелей, послов дружественных стран увековечена в бронзовых бюстах на гранитных постаментах и под флагами своих стран. Панама помнит о героях!





Вернулась в Каско Вехо через уже знакомые трущобы, другой путь был, это обратно через морскую автостраду, но с не хитрым подсчётом расстояния к тому моменту преодолела примерно десять километров, поэтому захотела сократить возвратную дорогу на три километра.

- такую шкалу цвета в виде стелы придумал панамский физик, здесь все основные цвета, которые существуют в мире



В заключение могу сказать, если хотите испытать себя и убить время, то вам на дамбу Амадор!
В тот день последний вечер провела в Панаме, гуляла, пока не зажглись небоскрёбы и светящиеся блики не заиграли на зыбких волнах. Завтра в десять ночи уеду в Коста Рику, но прежде вечера будет день и у меня для него был план.

[Тамарита]

ЭЛЬ ВАЙЕ ДЕЛЬ АНТОН (EL VAIIE DEL ANTON)

С наступлением утра собрала вещи, распрощалась с отелем и на автовокзал Альбрук поехала. В городском автобусе молодой человек изображал мелодию на инструменте, похожем на перевёрнутый тазик или тарелку НЛО.



Инструмент названия не имел, но звучал. Доллар дала только я, хотя делаю это не всегда. Мне понравился инструмент, но даже с такой выдумкой не просто заработать в Латинской Америке.

По прибытии на автовокзал, вещи оставила в офисе компании, с которой в Коста Рику поеду, а пока решила съездить в Вайе дель Антон ($4.5). Это поселение приютилось в долине меж вулканов. Богатые американцы и панамцы обетовали долину, понастроили виллы, развели фруктовые сады и живут себе в тихом экологически чистом месте. Ехать туда не близко, более трёх часов, а возвращаться в Панама Сити предстояло последним четырёхчасовым автобусом. На осмотр города оставалось всего 3 часа. Что можно увидеть за это время - я не представляла, а тут ещё дождь пошёл и заканчиваться не собирался. Со мной ехала одна взрослая пара тоже время провести, а остальные пассажиры просто возвращались домой. По дороге я смотрела сквозь пелену дождя на Панаму. Красивая страна. Ровно постриженные газоны тянулись вдоль отличной автотрассы, гигантские резервуары с водой, как резерв для Панамского канала, белели металлическими корпусами,



а потом начались красивые посёлки однотипных домов, построенных на продажу. Это было настолько красиво, что я невольно залюбовалась, к тому же цена меня удивила своей доступностью.

Когда приехали в Вайе дель Антон, то выходить из автобуса пришлось под дождём. У меня был плащ, а моя знакомая пара теснились под зонтом. Там мы расстались, ведь я люблю ходить в одиночку, даже если не знаю куда идти. Для начала был традиционный рынок индейских мастеров; его я прошла вскользь и пошла обедать.



Понимала, что времени совсем мало, но война – войной, а обед по расписанию. Разумеется, что в кафе я не только ела, а ещё всё у всех расспросила, когда вышла на улицу посёлка, то уже знала в точности свой маршрут.



Дорога на целебные источники действительно шла мимо богатых вилл и старинных особняков. Было как-то совсем безлюдно, только садовники и дворники работали у бассейнов, фонтанов и в садах. Я вела себя не скромно и опять со своими вопросами приставала к людям; кто живёт, да сколько стоит? Оказалось, что особняки обитаемы и вечером хозяева возвращаются домой с работы в Панама Сити, только небольшое количество буржуйских хором пустовало, и семьи американцев съезжались по случаю, а пока дворники и садоводы смотрели там за порядком. Многие особняки скрывались за зелёными стенами садов, к ним вели подъезды, но увидеть их было нельзя.





Что касается цен, то начинались они с восьми миллионов долларов, столько стоила самая дешёвая вилла.









У входа на целебные источники нагнала свою знакомую пару, американца и чилийку. Они, как и я, принимать грязевые ванны не собирались и ежились под нескончаемым дождём, а потому я только посмотрела на грязевую реку с лечебными свойствами и стелу, знаменующую вход на источники.



Мне было жаль потраченного времени на неинтересный объект и, снова оставив знакомую пару, устремилась обратно, где дорожный указатель перечислял достопримечательности местности с расстояниями до них, а ещё стрелками направления движения. Я торопилась, так торопилась, что лужи под ногами закручивались в смерчи и брызги летели, как искры из-под копыт.

Так и было: петроглифы, ля Педра Пейнада (Разрисованный камень) и Сальто Мачо (водопад Мачо) - перечислял стенд на дороге, но расстояния были такими, что даже если бежать туда бегом, то вернуться к автобусу я не успею. Встала на перекрёстке нескольких дорог и стала думать, а заодно маршрутки останавливать. Вдруг одна из них на разрисованный камень идёт? К моему удивлению на рисунчатый камень, а тем более к водопаду Мачо совсем ничего не шло, а только частный транспорт мог меня спасти. Транспорта у меня не было и люди удивлялись такому факту, принимая меня за американку. Тут я увидела обаятельную даму с собачкой в ярко-красных брюках, в разноцветной полосатой кофточке и с волосами, окрашенными в цвета радуги, как раз под стать костюму.





Она приближалась ко мне с мокрым зонтом и обворожительной болонкой. Собачка послушно шла на поводке и раз за разом оглядывалась на хозяйку, пытаясь угадать каждое её намерение. Питомица яркой женщины была не менее экстравагантно стрижена под новогодние шарики и окрашена в радужные цвета. Тандем был достоин друг друга и скрашивал ненастный день весёлым цветом.





Как я могла не обратиться к этой, оптимистично настроенной женщине! Я угадала. Жизненный оптимизм был ей свойственен во всём. Американская пенсионерка, живущая в Панаме много лет, сразу рассеяла все мои сомнения. Она сказала не задумываясь, что петроглифы на разрисованном камне совсем недалеко, водопад Мачо там же рядом, а кроме того обворожительный лес вокруг в замшелых камнях, оставшихся от древних индейских сооружений. Ещё она сказала, что дождь тёплый, а все объекты в шаговой доступности и она меня даже туда проводит, ведь её дом в той стороне. Эта женщина меня убедила, что оставшегося времени мне удачно хватит на посещение природного парка. Забегая вперёд, скажу, что все эти знаковые объекты значительно удалены от центра посёлка, дождя было много и он уже совсем не казался тёплым, а времени мне совсем не хватило. Но! Если бы не эта женщина, от которой веяло даром убеждения, то я не побывала бы в сказочном лесу!

Мы шли по мокрым тротуарам, перешагивали через стремящиеся потоки, и моя попутчица рассказывала о себе, но не по-испански, а на своём, родном. С испанским языком ей было сложно, хоть и жила в Панаме много лет. Сын с семьёй остался в Соединённых Штатах, бывал наездами, поддерживал материально, потому что пенсии в $2000 ей не хватало. Собачка требовала должного ухода: маникюр, педикюр, причёска, окраска, цветные поводки под причёску, что бы выйти в свет, да и сама она присмотрела себе стильные жёлтые брюки на этот месяц, опять же косметика и уход за волосами, в общем, пенсии совсем не хватает. Про свою пенсию я рассказывать не стала.

Мы всё шли и шли, а когда пришёл момент расстаться, то эта милая женщина показала мне путь. Снова я развила не шуточную скорость с брызгами по сторонам. Почти бегом вбежала на территорию заповедного парка, быстро заплатила $3 за вход и по бетонной дорожке куда-то вверх помчалась. Боже мой! Мало того, что и так времени не осталось, так ещё надо вверх подниматься, но что было делать? Мне казалось, что ну, вот, ещё немного и я достигну цели, а её всё не было. Порожистая река шумела, скатываясь откуда-то сверху, ни каких других звуков не было слышно, ни птичьего щебета, ни голосов людей, только животный рык исходил от бурлящей реки.



Вот перебежала мостик через стремнину и замерла.



Нависший над тропою мегалит был исцарапан загадочными рисунками и петроглифами. О! Это тот камень! Под ним я спряталась от дождя и сделала много снимков. Я так трудно сюда пришла, что фотографировать нужно было каждый завиток, каждый непонятный знак.





А там смотрю, семья спускается вниз по тропе, оказалось, что в парке живут семьи индейцев и они мне заявили, что водопад выше по реке, но совсем недалеко. Снова вверх бегом, что уж тут думать, на свой автобус в любом случае не успевала. К водопаду Мачо карабкалась по указателям, повсюду были разбросаны замшелые камни былых поселений и мокрый непроходимый лес сомкнулся надо мной, там было сумеречно и одиноко.





Если бы за камнем притаился леший из лукоморья, то там ему и место, как нельзя лучше он вписался бы среди дремучих чащоб.

Первый водопад оказался всего лишь высоким порогом и не более того. Наверное, та американская пенсионерка смогла бы получить удовольствие от замшелых камней, порожистой реки и от мокрого густого леса, а мне было холодно и сыро, пакетный плащ висел клочьями, зловещий тёмный лес не восхищал, карабкаться вверх я больше не захотела. Хотя в другую погоду и без спешки мне всё виделось бы по-другому, а удовольствие в том и заключается, что бы факторы благополучия совпали.





Обратно из парка я всё ещё спешила по привычке, хотя до отправления автобуса оставалось 10 минут. Выбежала на проезжую часть из леса, посветлело, дождь закончился. Спускаться быстрее, чем подниматься, но мой последний автобус вот-вот уйдёт в Панама Сити, значит, в Коста Рику сегодня не уеду и билет в $40 можно уже выбросить. Под мои грустные мысли рядом со мной остановилась большая грузовая машина. Водитель весело меня окликнул и предложил отвезти на автостанцию, а то ведь автобус в Панама Сити скоро уйдёт! Откуда такое счастье привалило!? Быстро забралась в сухую кабину не забыв снять дождевик. Нас трясло по булыжнику, а водитель легко разъяснил ситуацию. Работает он в поселковом коммунальном хозяйстве, это если на наши понятия перевести. Сегодня он загружал доски у магазина и видел, как я вышла из городского автобуса и вела разговоры с водителем по поводу моего возвращения в столицу, а потом он доски вёз и видел меня бегущую в заповедник, даже приостановился, что б его не забрызгала, а теперь вот снова догнал на спуске, поэтому знает, что я тороплюсь к автобусу. В общем, повезло! Должно же было в тот день хоть раз повезти! Хотя встреча с американкой тоже стала удачей.

Прикатили мы на всех парах к моменту посадки, а моих друзей нет. Водитель понимающий был, круг по городку сделал, заправился и снова на автостанцию вернулся. Наша парочка едва успела. Вот и всё. Шляпа обвисла, сумка промокла, зато фотик в порядке и в Коста Рику я всё-таки уеду!
В семь вечера приехали на Альбрук, а там столпотворение! Автовокзал, это не аэропорт, но как похоже! Мало того, что конец недели и все уезжают на выходные из города, так еще и конец месяца, а это значит выдали зарплату.





К слову сказать, весь транспорт заходит прямо в терминал. По всем маршрутам в стране автобусы идут каждые 30 минут. Я уезжала в другую страну, поэтому на мой автобус никто почти не претендовал. Хоть и ходит он каждый день, но всего лишь раз в сутки. Все по востребованности и по продуманности. )))
Прежде, чем войти в костариканский автобус, все пассажиры проходят регистрацию в билетной кассе компании, заполняют декларацию выезда, только потом проходят на территорию ожидания. Международные автобусы, как правило, отправляются часом позже указанного времени в билетах. Мы выехали в 11 ч. вечера, а ранним утром были на границе с Коста Рикой.

[Тамарита]

КОСТА РИКА

На границу Коста Рики приехали раньше, чем она открывалась, а там уже целая вереница транспорта выстроилась. Пристроились в хвосте и долго ждали. Россиянам виза не требуется по всей Центральной Америке, поэтому едешь и едешь, не ломая голову с визами. Сотрудники таможни не торопились на досмотр, а когда наконец-то чаю испили с бубликами, то вместе с обученными собаками проверили весь багаж наших пассажиров на их нюх. Наркотики, это первое, что беспокоило костариканских пограничников в первую очередь, после этого был визуальный досмотр и люди весь имеющий багаж тащили в огороженную зону с двумя длинными столами. Там, собравшись с силами, поднимали тюки и баулы на столешницу, покрытую металлом и ждали своей участи. Досмотр на границе с Коста Рикой походил на венесуэльский и кубинский, когда проверялось всё тщательно и забиралось многое. Понятно, что Венесуэла и Куба жили трудно, режим у них жесток, оттого и забирали, но Коста Рику из давних посещений, уважала. А тут вдруг они стали изымать у пассажиров, как показалось, все заинтересовавшие их вещи и продукты. Под запретные товары попадали спиртные напитки, всякие порошковые продукты вместе с детским питанием, мясные и рыбные продукты с консервами, даже у моей соседки забрали краску для волос. Но особенно трудно было тем, кто вёз вещи на продажу. Из-за этих несчастных женщин, которые занимались своим бизнесом в Коста Рике, мы задержались надолго. Проверяли все вещи с китайскими этикетками и конфисковывали их. Процедуру я прошла беспрепятственно, но создалось впечатление, что в Коста Рике жизнь не сладкая.
А когда прибыли в Сан Хосе, то все мои предположения подтвердились при первом взгляде на цены в супермаркетах. Первая чашка кофе в этой стране мне обошлась в четыре раза дороже, чем в Панаме. За доллар давали 555 колон на тот момент. Некой радостью был только дешёвый проезд на автобусах. Я не раз слышала здесь от людей, что жить в Коста Рике очень тяжело, хоть зарплата выше панамской, и работу найти сложно. Поэтому многие семьи костариканцев поддерживаются родственниками, работающими в Панаме или США. В Панаме подобных жалоб от людей не слышала; все, с кем вела такие разговоры, были довольны своей жизнью.
В Сан Хосе не жарко, опять же в сравнении с Панамой, где если бы не время дождей, то можно было испечься, а столица Коста Рики всегда с умеренным климатом.
Здесь таков порядок, что каждая авиакомпания имеет свой автовокзал. Я прибыла с Expresso Panama, но что бы уехать в пригород столицы с названием Алахуэла, пришлось пройти с километр до центра города. Алахуэла привлекала тем, что оттуда идёт общественный транспорт на вулкан Поас, а он входил в мои планы. Транспорт в пригород ходит беспрерывно, а раз такое дело, то ещё успею туда попасть и пошла смотреть центр Сан Хосе.
Первым был осмотрен элегантный собор на площади у вокзала. Iglesia de la Merced совершенно очаровательна не только своей архитектурой, она неожиданна своим внутренним дизайном.





Витражи в окнах пропускали мягкий свет, высвечивая библейские сцены на стёклах, падре вёл службу. Было немноголюдно, даже задержалась, что бы лучше рассмотреть убранство церкви.



Потом зашла в Кафедральный Собор, и снова любовалась строгой красотой и мощью сводов. Я часто посещаю всякие храмы и соборы, мне это нравится, и пройти мимо я просто не могу, поэтому в своих поездках по миру уделяю много времени подобного рода экскурсиям.







После всего прочего покружила по центральному скверу и отбыла в Алахуэлу.
У меня было время в полной мере нагуляться по Сан Хосе, а пока нужно было устроиться в отель. В Алахуэлу ехать менее получаса, там сняла номер средней руки ($12) в отеле Central недалеко от автовокзала, а на следующий день вышла рано, что бы найти автобус, отправляющийся на действующий вулкан Поас. Было рано, быстро нашла нужную остановку, но до отправления было ещё два часа времени.



Приходить сюда нужно за полчаса до отправления, это самое оптимальное время, когда очередь из туристов начинает выстраиваться длинной извилистой лентой. Своих два свободных часа потратила на центр города, но предварительно, по совету водителей и таксистов, попила душистый кофе со сладкими пирожными в ареале их обитания, где цена была человеческой. С того момента пользовалась этим скромным местечком каждый день, а находилось оно почти рядом с моим отелем.
Исторический центр Алахуэлы объединяет воедино самые красивые здания времён конкистадоров, которые считаются колониальным наследием города.







Здесь музеи, административные учреждения, культурный центр, Муниципальный театр венчаются совершенно великолепным Центральным собором. Когда оказалась внутри на утренней службе, сразу была околдована фресками и расписными сферами надо мной.







Напротив собора раскинулся парк, где ранним утром не много было посетителей, зато днём все свободные от работы жители города заполняют скверы и парки городка. Сама по себе Алахуэла довольно динамична, с развитой инфраструктурой, транспортным сообщением, различными сервисами, здесь многолюдно и шумно. Меня не очень привлекают шумные города, они, как правило, суетливы, торопливы и все похожи между собой.



Я понимала то, что этот город является родиной национального героя Хуана Сантамария, который погиб в борьбе с американскими завоевателями, задумавшими поработить Коста-Рику, однако главными для меня были действующие вулканы Ареналь и Поас, расположенные в Национальном парке в 30-ти километрах от Алахуэлы. Маленькой неудачей стало буйство вулкана Ареналь, который на тот момент выплёскивал огненную лаву на свои склоны и въезд в опасную зону был закрыт. Оставался Поас.
Нужно было уже торопиться к назначенному времени и ехать в Национальный парк. Каждый день в девять утра идёт туда комфортабельный автобус с туристами, а то и два, если все пассажиры не вместились в один. Действительно к девяти часам очередь была уже такой длинной, что извиваясь, терялась среди припаркованного транспорта на автостанции местного значения. Я попала в первый автобус. Сразу при входе водитель берёт плату в 1125 колонов, это примерно $2, сдачу даёт сам.



Таков порядок, что автобус привозит всех ко входу в парк, там ждёт своих пассажиров и обратно в Алахуэлу уходит в 14.30 на ту же маленькую автостанцию. В общем, поехали!
Алахуэла очень удобно расположена на Панамериканском шоссе и всего в трёх километрах от Международного аэропорта Хуан-Сантамария, попасть туда можно на любом автобусе идущем в столицу. Разница может быть в том, что одни останавливаются прямо рядом с аэропортом, а другие немного в стороне, поэтому предварительно надо спросить очередь, или самого водителя при входе. Проезд стоит 500 колонов. А пока я мчалась в противоположную сторону от аэропорта в предвкушении необычного дня.

[Тамарита]

ВУЛКАН ПОАС

К вулкану приехали в 10.30 утра, не забыв остановиться в красивом месте на завтрак, где чашечка кофе предлагалась за $5. Ну, это в общем-то, как везде по миру. Если вас везут смотреть достопримечательность, то по ходу мероприятия нужно помогать мелкому бизнесу, скупая разные сувениры, фрукты, сладости, посещать не интересные музеи и никому не нужные галереи, пить кофе по пять долларов за «напёрсток», при этом улыбаться и делать умный вид любознательного туриста. Такая вот коммерческая нагрузка, и если бы не эти навязанные остановки не по требованию, то куда больше времени оставалось бы на осмотр места, которое действительно интересно.



Я надеялась, что у меня будет масса времени, и я сполна похожу по парку, но в моём распоряжении оставалось всего четыре часа. (вход $15) Совсем уже не удивилась, глядя мельком на неоправданно высокие цены в туристическом центре с кафе и сувенирными магазинами. Шла по широкой асфальтированной дороге вместе с народом.



Здесь не удастся побыть в одиночестве, сюда приходят автобусы изо всех городов Коста Рики с массовыми экскурсиями. Путь к вулкану не экстремален, тут не надо подниматься вверх и тратить силы, здесь нужно просто идти среди красивых растений и загадочного леса, а дорога сама вас приведёт куда надо.



Поэтому семьи с детьми, даже с младенцами в колясках, неспешно гуляли по разбегающимся бетонным дорожкам. Незадолго до смотровой площадки вправо шёл путь ко второму кратеру Botos Trail, который уже не активен и заполнен живописным ярким озером. Только не подумайте, что исходить придётся километры, нет, менее полукилометра до главного кратера и столько же от развилки дорог до прекрасной вулканической лагуны. Поас находится на высоте 2700 м. над океаном, а высота конуса 700 м, его диаметр полтора километра. Запах серы иногда доносился из действующего кратера и так же быстро рассеивался при дуновении ветра.

Особую прелесть на протяжении всего пути создавал вулканический лес.



Давно заметила что склоны вулканов покрывают совершенно разные леса; зловещие и истерзанные сероводородными выбросами, тёмные леса с замшелыми стволами, леса на каменистой лаве, а здесь лес казался загадочным, переплетённым своими стволами и сучьями. Среди его непроходимой чащобы уходили в темноту естественные тоннели, проделанные неугомонными посетителями парка.



Лес называется Облачным и совсем не высок, но среди его папоротников и мхов действительно много тумана. Молочную пелену порою не пробивает свет, и встречные появлялись из него внезапно, как-будто хотели меня напугать.



Люблю рассматривать необычные растения, а их здесь было очень много.





Особенно восхищали высокие кусты с широко раскинутыми ветвями-листьями, размером с настоящий зонт. Название полностью соответствовало облику - «Зонтик бедняка» (Sombrilla del Pobre).



Лопухи гуннеры (Gunnera) выше человеческого роста, они скрывали в своих недрах красные цветы, похожие на гигантский кухонный ёршик для мытья бутылок. Сочные, мощные стебли цветков и листьев покрывал розовый ворс, похожий на плюш. Это травяное растение является эндемиком вулкана Поас и растёт только здесь.





Но кроме гуннеры ещё было много разных цветов, деревьев и мелькающих колибри.
Так за созерцанием окрестностей вышла на смотровую площадку и просто ахнула! Кратер был роскошен!









Комфортная смотровая площадка в нескольких уровнях не пустовала, народ активно фотографировал кальдеру с белым сульфатным озером в глубине, да и селфи делать не забывали. Я просто прилипла к ограждению, я не могла отвести взгляд. Мне не было дела до людей, только смотреть хотела на эту тревожную красоту. Облачное небо как-будто ждало меня, оно остановилось и тяжело висело слева не двигаясь. Я рассматривала каждую мелочь, рисунок кратера вызывал непередаваемый восторг, озеро пузырилось и покрывалось белёсым маревом, проявляя свою активность. За вулканом высились горы, скрывая собою синие дали. Лысые, каменистые склоны воронки открывали разноцветные пласты пород. Русла дождевых потоков извивались и разветвлялись в самом низу, ведь вода ничего не боится! Потом небо, которое терпеливо висело слева, заклубилось, зашевелилось и поплыло, закрывая обворожительную панораму.



В какие-то мгновения всё вокруг укрыла молочная мгла. Она была столь непроницаемой, что фотоаппарат в вытянутой руке почти не был виден. Мгла была сырой и плотной, она неумолимо обволакивала каждого стоящего на площадке человека. Ничего не было видно, сплошное белое молоко! Люди осторожно покидали площадку, поднимались по ступеням и выходили из зоны облака. Туман стоял и в кронах леса, постепенно опускаясь, но бетонированная дорожка была видна. По ней я пошла к лагуне Бoтос (Botos).

Там в отличие от главного кратера, бушевали зелёные кущи по стенам чашеобразной кальдеры, а в самой середине лежало спокойное сине-зелёное озеро.



Вид был столь прекрасен, что хотелось спуститься к самой воде.



Я пошла по тропе, которая огибает озёра, в надежде спуститься, как можно ниже к озеру. Я не одна была такая нетерпеливая, по тропе шли многие, но поняв, что она к озеру не приближается, люди возвращались. Только я и группа весёлой молодёжи прошли те два километра по облачному лесу, и вышли к нашему удивлению на место стоянок автобусов.



Надо ли говорить, что я была расстроена. Ещё оставалось время и я снова пошла к главному кратеру.))) Там стоял сплошной туман, абсолютно ничего не было видно, но люди ждали. В какой-то момент, раскрылось небо и показалось белое озеро, а потом снова сомкнулись небеса.





Во второй половине дня здесь так всегда, и успеть нужно всё увидеть именно с 11-ти часов до 14-ти. Поэтому пришлось ещё покружить по лесу, пока не уехали отсюда совсем. Ещё одно интересное растение показали мне местные женщины.



Листья его наподобие фикуса и в доколумбовые времена индейцы использовали их для письма. А может это и фикус, мы тоже в школе писали на его листьях. Они тогда в кадках росли, как деревья и в вестибюлях выставлялись.

[Тамарита]

КРАЖА
В отличном настроении вернулась в Алахуэлу и к моему недоумению обнаружила, что в номере были воры. Все мои вещи в рюкзачке и сумке были перевёрнуты вверх дном. Я сразу к моим документам, где билеты с сертификатами о прививке лежали. Среди них я хранила российские деньги на обратную дорогу домой из Москвы и немного колумбийских песо на возвратную дорогу в Колумбию, откуда у меня был самолёт в Россию. Денег на месте не было. Я судорожно перетряхнула все бумаги и не бумаги, денег нигде не было. В каком-то бешеном ритме работала мысль. Кто? Когда? Зачем? В отеле трое сотрудников, администратор, регистратор и уборщица, которые пришли на смену в восемь утра, когда я ушла из отеля. В течение дня состав не менялся. Кража случилась в это время. Но зачем понадобились им наши деньги, было не понятно. На тот момент про колумбийские песо даже не думала, для меня куда важнее были рубли. Ведь по прилёту в Россию сразу должна взять билет на поезд в Астрахань, менять валюту на рубли в нашем аэропорту даже мысли не допускала, ведь каждый доллар я берегу и трачу их только на путешествия. К тому же, глядя на наш обменный курс доллара там, хочется рыдать. Значит, я должна буду искать обменник в районе ж\д вокзала, а как я до него доеду? В общем, эти люди создали мне большую проблему. Разве я могла подумать, что они наши тысячи рублей посчитают за тысячи евро?
Встревоженная происшедшим я выбежала на ресепшен и попросила вызвать администраторшу. Та заявилась и стала грозить мне пальцем у самого моего носа, что она не позволит обмануть костариканцев, костариканцы не дураки, костариканцы всё знают и таких, как я европейцев-жуликов они насквозь видят. Такой была её тирада. Ком застыл в горле, я не знала, что делать дальше. Камеры наблюдения висели по всем коридорам, администраторша-грубиянка заявила, что завтра будут просматривать камеры и если там всё чисто, то я с ними не рассчитаюсь. Я бросилась к своей комнате переодеться и быстрее идти за полицией, но на выходе из отеля администраторша-проходимка заявила, что сейчас придёт полиция и разберётся. Я была рада хотя бы этому.
Полицейские пришли втроём, девушка и два парня. Снова и снова рассказывала о случившемся, и я видела, что они мне верили, но в угоду сотрудникам отеля стали обыскивать номер, отлично понимая, что ничего не найдут. После того, как я перевела украденные деньги на курс их колонов, администраторша-воровка притихла, я заметила это сразу. Она понуро стояла в двери и уже не кричала каждую минуту, что код от камер наблюдения известен только хозяйке, только она знает пароль, а я настойчиво требовала вызвать на завтрашнее утро хозяйку отеля и всем вместе просмотреть камеры. Я очень чувствительный и эмоциональный человек, поэтому слёзы у меня чаще всего катятся от обиды, а не от физической боли или жизненных трудностей. Катились они и тогда, я ничего не могла с ними поделать. В общем решено было, что полиция придёт завтра в десять утра, к этому же времени явится хозяйка отеля, ну, а мне придётся отменить поездку в Сан Хосе, которую наметила себе заранее.
Я была перевозбуждена настолько, что долго не могла уснуть, а тут позвонил друг из России и в ответ на мой рассказ заявил, что сотрудники отеля приняли мои рубли за евро. У него была подобная история в Индии. Я бы может и догадалась об этом, но позже, хотя какая разница? Денег не было. Я всегда ношу с собой деньги, паспорт, я никогда не оставляю их в номере, но даже меня с моей осторожностью здесь «нагрели». К утру уснула мятежным сном и проснулась с тяжёлыми мыслями. Спешить сегодня было некуда. Только в десять придёт полиция. Лежала и думала, что теряла я не такие суммы в своих походах, но не было мне так обидно, как в этот раз. Три года назад в танзанийской Мбее у меня из номера пропали $500, кстати из того же рюкзачка, пока я ходила на дискотеку. А мне с утра нужно было в Малави ехать. Так я даже полицию не вызывала из-за нехватки времени и помнила о краже всего один день. Повздыхала, погоревала и забыла. Я могла тогда обойтись без тех долларов, к тому же взяли не все. Но тут был особый случай, тон администраторши-психопатки меня подстёгивал идти до конца.
Так лежала я и думала, пока не надоело. Отбросила простынь, что бы встать и просто остолбенела. С моей простыни на пол полетели деньги! Мои деньги! Мои тысячи и колумбийские песо! Что это? Откуда? Как они здесь оказались? Я стояла и смотрела на разбросанные по полу рубли, я боялась до них дотронуться и не могла сделать шага. Я не понимала, где сон, а где явь. Вот они деньги, тогда что было вчера? Или же я ещё не проснулась? Дёрнула входную дверь, она закрыта. Подняла вверх голову и всё поняла. Над дверью был широкий зазор до потолка и располагался он почти над моим изголовьем. Деньги подбросили через него.
Я не знала, что мне делать. Если придёт полиция, то пусть сами смотрят, поднимать с пола ничего не стала, хотя прекрасно знала, что за такую малую сумму никаких уголовных дел с отпечатками пальцев заводить не будут. Вышла в коридор, там никого. Спросила у регистратора про хозяйку отеля, сказал, что она здесь. Вернулась в номер и стала ждать. Время уже к десяти, только тогда в дверь постучали. Молодая, обаятельная девушка с улыбкой вошла ко мне. Увидев на полу деньги, удивилась и спросила, откуда они у меня.
- Так, ваши отельные сотрудники подбросили сегодня ночью вон через тот зазор над дверью. - Я снова стала рассказывать свою историю, хотя она уже всё знала.
Хозяйка наиграно удивилась и сказала:
- Странно как-то, вчера украли, а сегодня уже подбросили.
-Действительно странно, сначала украли, а потом вернули. Не мешало бы Вам профильтровать сотрудников, иначе они Вам принесут массу проблем. - Ответила я.
Потом она спокойно заявила, что камеры просмотрела с утра, и там всё чисто, но не пояснила почему она это сделала в одиночку. Полиция придёт в отель только по её звонку, а коль у меня теперь всё хорошо, то звонить туда она не станет. После этого она попросила никому не говорить об инциденте и извинилась. Предложила одну ночь в отеле без оплаты, как бы в возмещение морального ущерба, а ещё попросила никуда не уходить, ведь я уже собралась менять отель. Сказала, что сотрудники отеля не скажут мне ни одного обидного слова, они всё понимают. Я была ошеломлена. Значит, сама хозяйка потворствовала кражам в номерах, если всё у них так спето, значит она всё знала? Вот это номер! А как же я? Получается, что я вчера заварила кашу просто так? Так что же про меня тут подумают? Нет, милочка, ты не угадала. В отеле на бесплатную ночь я осталась и на другой день менять его не стала, но после разговора с той «милой» девушкой я собралась ехать в Сан Хосе, а предварительно нашла наряд полиции на углу квартала. Адрес мне дали вчера сами на случай происшествий, а сегодня я уже заявилась к ним и всё рассказала о возвращённых деньгах, о «милой» хозяйке о её просьбах и извинениях, а ещё о камерах, которые возможно даже не работали, а висели для устрашения, и конечно же о подаренной ночи в отеле. Разве это не происшествие? Реакция была странной, они просто слушали и ничего предпринимать не собирались, только пожелали удачи в дальнейшем путешествии. Думаю, что полицейские заставили сотрудников отеля любыми путями вернуть мне деньги, что бы избежать скандал с иностранкой.
На этом криминальная история в Алахуэле закончилась. Я спокойно поехала в столицу, будучи твёрдо уверенной, что теперь на мой номер никто не посягнёт, даже если я оставила бы его открытым.

[lenna l]

Тамара! Очень рада за Вас, что Все разрешилось почти хорошо. Удачи Вам!

[Нонна Л.]

Да уж, сто раз подумаешь: а если подобное случится с тобой, то как себя вести без знания языка? Похоже, надо и все деньги, и документы с собой носить, раз такое дело. Опять же: где и как их носить? Карманов в трусах попришить?
Ну и ситуация... Тамара, переживаю за Вас. Напишу телефон в личку, чтобы в случае чего могли позвонить, я подвезу Вам денег на дорогу в Астрахань.

[Тамарита]

Тамара! Очень рада за Вас, что Все разрешилось почти хорошо. Удачи Вам!

Будьте аккуратны в Африке. Кения опаснее Коста Рики намного.

[Тамарита]

САН ХОСЕ

Исторические центры с величественными колониальными зданиями есть буквально в каждой столице латиноамериканских государств. Красиво? Да. Очень красиво.



Но часто попадают в объектив интересные житейские мелочи. Я их тоже снимаю.





Огромное количество монументов и скульптур, серьезных и несуразных, вызывали у меня интерес, но, прежде всего расскажу немного о городе.
Начала я с Кафедрального собора в Сан Хосе. Katedral metropolitanа возвышается своим белым зданием и его не трудно заметить из многих точек центра города.





150 лет назад здесь стояла церковь Сан Хосе, по сути с неё началась Коста Рика. На смену церкви пришёл собор, как олицетворение значимости данного места для жителей страны. Величественные колонны определяют центральный вход в храм, а красочные витражи производят впечатляющее зрелище. Это не совсем обычный собор и мессы здесь идут трижды в день, при этом чередуются на испанском и английском языках. Есть у собора своя традиция использовать вместо общепринятых свечей зажигающиеся лампочки, после того, как вы бросите в специальный ящик монетку. Когда в городе происходили землетрясения, собор не раз разрушался, но его заново восстанавливали, придавая первоначальный вид. Рядом с храмом установлен памятник Папе Римскому Хуану Павлу 2 в честь его первого посещения Латинской Америки в марте 1983 года.



Напротив собора зеленеет парковая зона с площадкой в центре, где проходят лекции, концерты и массовые городские мероприятия.
Недалеко от Кафедрального собора ещё один парк, Центральный. Там же пересекаются пешеходная улица Calle Central с пешеходным бульваром Avenida Central. В этом популярном туристическом районе много отелей и гестхаузов и если не полениться, то можно найти хорошее и недорогое место для проживания.



Центральная часть Сан Хосе, это нечто очаровательное. Архитектурная застройка района мне показалась более величественной, чем в Панама сити.



Здесь высились монументальные здания музеев, театров и главпочтамта, которое теперь уже используется не по назначению. В нём работают галереи, бутики, туристические агентства, в общем всё что угодно, кроме почты, которая в былые времена казалась столь необходимой, что здание отстроили на века.





Времена меняются, пришли новые технологии для общения с миром и здание превратилось в памятник старины, на котором пока ещё отлично просматривались лепные буквы в названии «Correos y telegrafos». Это вам не просто современная коробка с однотипными балконам, это настоящий дворец в вензелях, хитроумных художественных балконах и балкончиках, с анфиладами внутри дворца и с лепными украшениями в виде католических святых, ангелов, птиц цветов.
Центральная часть города всегда многолюдна, это туристическое место со множеством кафе, зелёными скверами, музеями, библиотеками, театрами.



Зданиям более трёхсот лет. Фонари под старину лёгким шармом подчёркивали минувшую эпоху европейского владычества. Я себе планировала посетить Музей Золота, но здание находилось на ремонте. Через четыре месяца после меня в Коста Рику поехали мои друзья, а здание всё ещё было не отремонтировано. Такая вот незадача. Поэтому обошла вокруг музея, зачехлённого в строительные одежды и двинулась по улицам, рассматривая памятники, монументы, скульптуры на тему городской жизни. А как без них?



Ведь сцены, запечатлённые в бронзе, считаются неотъемлемой частью латиноамериканской культуры.



Эту занимательную эстафету перехватили многие города Европы и Азии, да и у нас на родине теперь часто украшают скверы забавными скульптурами.











Бронзовая фигура толстушки олицетворяет женщин не только Коста Рики, поверьте.





А девочка в розовой кофточке просто гоняла голубей, а попав под объектив, стала мне позировать. Хорошая девочка! Я всегда восторгаюсь живыми скульптурами людей. Это же сколько надо приложить мастерства, что бы соорудить себе соответствующий костюм, не полениться и вытащить всё это дело на бульвар с утречка, водрузить себя на сооружённый там же постамент и простоять на нём целый день, развлекая прохожих своими движениями робота за брошенную монетку в рядом стоящую коробку.







А прохожие ведь бывают разные. Не очень трезвый мужчина в моём присутствии приставал к такому памятнику рабочего, стараясь его разговорить любым способом и расшевелить на халяву. Дети тоже отличались любопытством и стремились поздороваться или потрогать за костюм даром, который казался металлическим и скрипучим.



Это же, какие нервы надо?! Неее! Тут хорошо быть только созерцателем, но никак не исполнителем. А смотрела я вокруг с удовольствием, сидела на каменных тумбах, украшенных резными фигурками животных, пила соки, ела мороженое из рожка и наслаждалась собственным бездельем. А что было делать?





Потом был тихий парк Morazan с павильоном в центре для собраний и аккуратными клумбами.



На него я набрела случайно, гуляя хаотично по улицам. Пообедала в одном спокойном месте салатом и яичницей с беконом, пивом запила. Не жизнь – а малина! Хочу заметить, что отойдя от многолюдного и жизнерадостного центра столицы, попадаешь в тихие провинциальные улицы, часто с деревянными постройками и лежащими на тротуарах бомжами. Бомжи в Коста Рике смирные, как в общем везде в мире и на совершение преступления у них нет ни каких сил, поэтому лежит он себе и лежит потихоньку. Мне кажется, я все улицы тогда обошла, даже к строящемуся на окраине храму вышла.



Время к вечеру двигалось, и в Алахуэлу вернулась к ночи. Следующий день был похож на предыдущий. А там мне уже в Мексику было пора лететь.
Около часа дня был мой самолёт от авиакомпании Jest и времени было достаточно, что бы выспаться и собраться в дорогу. Я уже говорила, что международный аэропорт недалеко от Алахуэлы и туда один за одним идут автобусы за 515 колонов, только предварительно надо спросить водителя, остановится ли он рядом с аэропортом. Когда приехала туда, то приятно была удивлена аэропортной пустотой.



Это не то, что в панамском автовокзале в конце недели, когда камню некуда упасть. Тут можно было разгуляться. Разрешение на получение визы в аэропорту Мехико я оформила ещё дома через интернет и оплатила перелёт. Обратно возвращаться в Колумбию планировала по земле через все страны Центральной Америки до Панамы, а потом перелететь джунгли Дарьен и оказаться в Колумбии. Из Колумбии вернуться в Россию.

[Тамарита]

НИКАРАГУА

Перед возвращением в Коста Рику последней страной стала Никарагуа. На границу с Никарагуа я приехала из Гондураса в разбитом в смерть микроавтобусе. (35 лемпир) При входе в страну виза не нужна, но берут всякие пошлины в виде $10+45 кордова оро. Это стало для нас дороже, чем раньше десятидолларовая никарагуанская виза. Здесь я поменяла лемпиры Гондураса и немного долларов по курсу 28.76 кордова. Заодно узнала, что в Никарагуа сегодня день выборов и народ гуляет в честь Даниэля Ортеги, избранного на пост президента страны. Отсюда вытекали не очень приятные следствия; транспорт ходил плохо и был переполнен, а в Манагуа людское столпотворение на улицах.
Сразу у окошка таможенной службы я стала рассказывать девушке, что в последний раз была в Никарагуа 12 лет назад и мне совсем уже не терпится скорее увидеть страну, которой я отдала несколько лет своей молодости. С 1989 по 1994 гг я жила в этой стране и работала, а после того, как вернулась в Россию, то периодически её продолжаю посещать и навещать мою никарагуанскую семью. Об этом периоде жизни я рассказала в «Повести о первой любви». Там я выплеснула все свои чувства и эмоции, полные любви к послевоенной, совсем не обустроенной стране. Сейчас здесь всё по-другому и я сгорала от желания скорее покончить со всеми формальностями на границе и оказаться на стороне Никарагуа.
От границы автобусы идут в городок Чинандега, а оттуда уже можно ехать в Манагуа, столицу страны. План у меня был один, попасть сегодня во что бы то ни стало в мой городок Сан Маркос, где ждали меня дорогие мне люди и о моём приезде – спасибо интернету – были уведомлены заранее. А то ведь в былые времена я появлялась, как гром среди ясного неба, застав всех тётей, дядей и золовок в расслабленном состоянии, а теперь они все на страже. ) В Сан Маркос из Манагуа ещё ехать да ехать, а пока я была только в начале пути.
Я ехала в Чинандегу, а по обе стороны от дороги тянулись вулканы, действующие и потухшие.



Не зря ведь название страны переводится, как «Земля вулканов и озёр». Я во все глаза смотрела на ландшафты и – о чудо! – мне вдруг казалось, что я здесь знаю всё! Каким-то замысловатым образом мой мозг перестроился в иную степень восприятия, и я отчётливо почувствовала, что я дома. Это состояние мне очень знакомо, точно такие же чувства меня одолевали всякий раз, когда я ехала в родительский дом после долгой разлуки. И что бы я там не увидела, и что бы мне там не сказали, счастливое состояние души было не унять. И даже тот факт, что водитель автобуса вместо обещанных 50-ти кордова из Чинандеги до Манагуа взял со всех по 70, мне показался весёлой шуткой.
Как только приехали в Чинандегу, первым делом бросилось в глаза то, что нет фиксированных тарифов на проезд, а это в моей жизни уже было, знала, что водители цену придумают мне сами. Придумали 70 кордова до Манагуа. Пока ждала отправку в столицу, а это как-никак больше часа, то волю дала себе и купила непревзойдённое по вкусу, изобретённое гениальным поваром и аппетитное на вид блюдо с непереводимым название Chicharon con insalada. Вот это был кайф! Свиная шкура, зажаренная до хруста и свернувшаяся в трубочку, смачно хрустела и рассыпалась во рту. Мелко наструганный овощной салат добро был залит местным уксусом под названием vinagry. Всё вместе, и шкура, и салат с винагри, создавали высший уровень вкуса не только для меня. Все сидящие вокруг пассажиры смачно поглощали чичарон, развернув пальмовые листья на ладони.
Покончили с обедом и выехали в Манагуа. (70 корд.) У меня оказался разговорчивый сосед по сиденью. Я расспрашивала его о жизни в стране, а он с удовольствием рассказывал. Потом на одной из остановок зашёл в салон вор, и я его определила сразу. Вещей при нём не имелось, глаза бегали по пассажирам, наткнулись на меня и уселся напротив через проход. Кобрадор (сборщик денег) без вопросов взял с него 15 корд., как будто знал, зачем вошёл этот человек. Но знал не только водитель, это поняли многие. Да, с криминалом в Никарагуа не легко справиться. Вор-одиночка прислушивался к нашему разговору с соседом, а тот всячески пытался меня предупредить мимическими жестами и обезьяньими ужимками, пока я его не пнула ногой под сиденьем. Воришка спросил, куда я еду, а я не ответила. Тогда он стал к соседу приставать с вопросами, тот сказал, что мы вместе. После диалога, вор ещё недолго ехал с нами, буквально через десять минут он сошёл и кобрадор вернул ему 15 корд.
После этого сосед по сиденью, бывший военный, разоткровенничался и рассказал, как работал охранником у одного бизнесмена в Коста Рике. Они со своим боссом, получившим в банке деньги, вышли на улицу и молниеносно попали под воровское нападение. В мгновение была вырвана из рук сумка, но вор не ушёл от выстрела охранника и грохнулся вместе с деньгами. После этого у охранника было много судов и мытарств. Мой сосед был осужден на четыре года тюрьмы в Коста Рике и отбыл наказание там. После всего пережитого вернулся к своей семье в Никарагуа, но обида на несовершенство законов, как сказал сам, навсегда отбила у него желание даже говорить о Коста Рике. Сказал, что воры и правительство в Коста Рике заодно. Что я могла ответить на это? Вот и сейчас вору вернули 15 корд. при выходе. Ведь в Никарагуа тот же криминал, а законы может совсем не лучше, просто Родина своя дороже, хоть может и уродина ещё та.
Так за разговорами мы приехали в Манагуа. Остановился автобус на одном из городских поворотов, а с него надо было добраться до развязки дорог Uca, оттуда уже могла уехать в Сан Маркос. Рискнула проехать этот участок пути на городском транспорте (2.5 песо), в то время, как ещё две попутчицы в сторону моего Сан Маркоса отправились до Уки на такси, помятуя о былом и боясь грабежей в автобусах. Да, глубока память людская. Я тоже помню, как почти 30 лет назад чистили пассажиров в городском транспорте группы молодых налётчиков. Благо в этот раз я доехала до Уки без происшествий и, выйдя на остановке, ужаснулась. Пёстрая толпа народу беспорядочно двигалась и суетилась, атакуя весь проходящий мимо транспорт. Я попала в час-пик и негде было встать. Закончился выборный день и народ разъезжался по периферии. Приняла все меры предосторожности и протиснулась в удобное место. Транспорт двигался бесконечной вереницей, забирая людей с собой. Женщины подсказали мне нужную маршрутку, которая шла окружными деревнями в мой Сан Маркос. Там для меня нашлось место. Мы тормозили у каждого столба, народ постоянно менялся, и вот тут я наслушалась всего. Люди говорили о 62- летнем Даниэле Ортеге. Говорили хорошо и хвастались друг другу, кому что досталось во время предвыборной кампании.
Оказалось, что однопартийцы Ортеги раздавали неимущему народу поросят, кур, продукты мешками, помогали строить дома, а кому-то достались даже построенные. Таким образом завоёвывали себе голоса. Политика меня не интересовала, я просто слушала и размышляла. А в это время деревни проносились за окном в свете ночных фонарей и с празднично разодетыми жителями. Музыка грохотала и билась в стёкла маршрутки. Вот это они закатили веселье!
В Сан Маркос приехали поздним вечером и я его не узнала. Всё те же толпы нарядных людей, музыка, фейерверки и бесконечный поток транспорта, сигналющего клаксонами на все голоса. Вышла и в центральный сквер подалась, а он такой красивый, деревья за 12 последних лет выросли и полностью церковь закрыли кронами. Молодёжь по всем скамьям расселась со своими гаджетами. Оказалось, что в этом центральном парке бесплатный интернет, а впоследствии оказалось, что он бесплатный во всех парках всех населённых пунктов. Во как! Так не только это меня удивило в стране моей молодости, здесь настолько всё благоустроили, что я только диву давалась.
Ну, в общем, присела я в шумном сквере и от волнения даже сориентироваться сразу не могла, куда мне дальше идти. Сердце бешено колотилось. Как моя тётя Чило там поживает? В те далёкие времена мы дружно жили и были очень близки друг другу. Тётя Чило стала мне близким человеком, я приняла её всем сердцем, а она мне платила взаимной привязанностью. Мне писали письма всякие племянники и её внуки, рассказывали о её жизни, делах, здоровье, а ей рассказывали обо мне. Она знала, что я приеду, но не знала в какой день. Фиксированной даты встречи у нас не было. Но не надо думать, что только тётю Чило я мечтала увидеть, нет, я жаждала увидеть всех моих никарагуанских родственников. И совсем не важно, что брак с Хосе был фиктивным, к моему стыду или счастью. Отношения со всеми его родственниками, а так же и с ним, остались наилучшими.

Нашла в своей сумочке жёлтые таблетки валерьянки и проглотила на сухую. Надо было идти. Всякий раз боюсь не застать мою тётю в живых, понимая, что ей уже 86 лет. Издалека увидела, что возле дома неизменно сидели в креслах люди. Здесь приняты вечерние посиделки на улице в креслах-качалках, а кому кресел не хватило, то садятся на что угодно. Традиция не меняется годами и изо дня в день у дома тёти Чило собираются соседи и друзья. Тут меня понесло. Я почти бежала со своей сумкой и рюкзачком за плечами. Знала, что она увидит меня в последний момент, когда появлюсь из ночи в свет фонаря над входом в дом. Чувствовала, что слёзы уже здесь, совсем близко, и я крикнула «Тётя Чило!!!». Она только ахнула, узнав меня. Мы обнимали друг друга и плакали, а все вокруг переговаривались: «Тамара приехала!», «Откуда?», «Кто она?», «Из России?». Да, я приехала из России и уже не в первый раз. Дай Бог, что б в не последний! Когда все успокоились, то я огляделась: «Buenos noches!» Здесь я знала многих.

-- моя тётя самая красивая среди всех тётушек!

Чепе толстый, который в детстве был похож на квадрат и родился с шестью пальцами на всех конечностях, был внуком т. Чило и жили они вдвоём.





Ему уже 35, он стал мужчиной, но радовался моему приезду, как ребёнок. Всем прохожим объявлял о моём визите. Люди останавливались, приветствовали, а потом подходили следующие. Чепе с возрастом полностью ослеп и уже ничего не видел даже днём, но прекрасно справлялся со своими кнопочными телефонами, которых у него была два и они постоянно трезвонили. Как и прежде у него было много друзей, они каждый вечер составляли ему компанию у дома.
Состарившийся Хулио был другом моего супруга и теперь работал прислугой в доме т. Чило. Кроме Хулио в доме работал садовник



и две сестры Хуаны, которая ушла из жизни год назад. Она была двоюродной сестрой т. Чило и прожили они свою жизнь вместе с самого детства. Хуана работала в доме приказчиком, а порой выполняла важные поручения и подменяла домработниц по выходным. Не дождалась она меня. Я помнила всё, как она называла меня «Тамарин», как сцепилась с водителем автобуса, который пытался отправить меня на его крышу, что бы ехать в г. Сан Рафаэль. Хуана ему заявила, что «моя девочка никогда не будет ездить на крышах автобусов» и водитель нашёл мне место в салоне. Послевоенная страна была очень бедной, транспорта не хватало. Если бы знала моя Хуана, что после того автобуса «её девочка» ездила на крыше не раз, всякий транспорт ей доставался, даже дрезина и ковш трактора-землекопа. Да и не девочка она теперь, а настоящая бабушка с тремя внучками.
Ещё среди всех прочих присутствовала пожилая пара. Это была младшая сестра моей тёти Донья Нора с супругом. Они всю жизнь прожили в Майами, но теперь, став пенсионерами, вернулись в Никарагуа и выкупили свой дом обратно, когда-то проданный в хорошие руки. Теперь они жили рядом.

-- мы со свекровью идём к ним


-- В каменной ограде дома стоят вентиляторы мощные, что бы в саду и во дворе всегда было прохладно )))"

В гости меня звали ежедневно и принимали добром, а я рассматривала их дом и диву давалась, куда им такие хоромы?





Но что делать, вся моя никарагуанская семья так живёт, им нужны большие и красивые дома, сказывалось происхождение и родство с бывшим президентом-диктатором Анастасио Самоса. Он приучил их к роскоши, будучи щедрым к своей семье. Здесь была его вотчина, ведь Сан Маркос, это лучшая климатическая зона в стране.

-- в доме т. Чило











Не все родственники после свержения Самосы и убийства его в Парагвае съехали в США, многие остались. Выехала в основном молодёжь, а пожилые родичи с малыми внуками остались в Никарагуа. Поэтому так получилось, что т. Чило воспитывала внука, а моя свекровь, донья Анхелита воспитывала внучек.

-- теперь они такие



Много имущества и земель было конфисковано последующими властями. Апельсиновые сады и кофейные плантации, банановые рощи, леса какао перешли в руки государства. А ещё родительский дом по линии свёкра, похожий на дворец, отошёл властям. Правда потом его возвращали и забирали неоднократно. В настоящий момент дворец опять у государства и там расположилась теперь телестудия. Об этом я узнала, когда проведала ещё одну тётю из множества тёть.
Донья Мария Берта была сестрой моего свёкра, который на тот момент уже, как два года умер и мне было его жаль, как хорошего человека. Они являлись двоюродными для Анастасио Самосы, а их родители, соответственно, очень близкими родственниками.





Мария Берта сейчас живёт в аккуратном домике прямо в саду своего колониального дворца. Когда раньше я приходила к ним в дом, то поражалась, каким было эхо от каждого сказанного слова, от каждого стука и каждого движения. В том доме-дворце мне было не очень уютно. Теперь маленький домик среди рассаженных цветов и с освещённой террасой напоминал сказочный теремок. Донья Мария Берта радовалась мне и бесконечно благодарила за визит, а их было два за пять проведённых в Никарагуа дней. Она заваривала ароматный кофе с травами и мы смаковали душистый напиток за разговорами, глядя в бесконечное звёздное небо.



В тот первый день моего приезда мы с т. Чило и Чепе-толстым долго говорили. Уже все соседи и друзья разошлись по домам, кресла-качалки затащили в гостиную, студенты разошлись по своим комнатам, их у т. Чило шесть и она сдаёт их учащимся местного университета, а мы всё продолжали тихо беседовать втроём. Нам было о чём поговорить. Далеко за полночь угомонились. Апельсиновый сок был допит и фруктовый салат съеден. Чепе проверил все замки и запер все двери. Делает он это постоянно, уверенным шагом хозяина обходит дом несмотря на полную слепоту. Так же успешно погасил свет во всех помещениях. Чепе-толстый хорошо разбирается в деньгах, на ощупь проверяет всякую мелкую работу в доме и расплачивается за неё. По утрам открывает двери домработницам, прачке, садовнику и Хулио. Сам снимает все замки со всех входов и относит в свою комнату до вечера.
Во внутреннем патио, как и прежде, живут две злые собаки с сумасшедшим оскалом, да стародревний попугай Лора.





Попугай на три года моложе моей тёти, ему 83. Его подружка давно умерла и Лора как-то сразу оперился, поздоровел, выглядел прекрасно. Разговаривал только тогда, когда был голоден, а его репертуар претерпел изменения. Вместо «Дон Эваристо!», он теперь кричит «Хулио, иди сюда!», у домработниц научился. Так же по-собачьи лаял на собак и старался ущипнуть за ногу каждого, кто зазевается. В этот свой приезд я снова поселилась в комнате с т. Чило и мы уже лёжа в своих кроватях продолжали говорить.

[Тамарита]

На следующее утро я пошла к моей бывшей свекрови донье Анхелите. Я даже не сразу разыскала её дом, что меня позабавило, ведь в былые времена приходила сюда чуть не каждый день. Металлическая ограда была заперта на замок. Я звонила, что есть мочи, зная, что в доме должна быть хотя бы домработница. Вход в дома у никарагуанцев всегда закрыт, исключением являются несколько домов рядом с историческим центром, к коим относится и дом т. Чило. К донье Анхелите я так звонила, что соседка вышла и всплеснув руками, крикнула: «Тамара! Руса!». Это была супруга дона Армандо, с которым я ездила в Сальвадор с гуманитарной помощью для сальвадорцев, у них там тоже была война. На вскрик доньи Розанны вдруг появилась моя донья Анхелита. Снова объятия со слезами. Она только повторяла: «Тамара, Сальвадор умер». Это она о свёкре. Донья Розанна плакала с нами за компанию, а дон Армандо, только поздоровался, махнул на нас рукой и исчез подальше от воющих баб. Когда эмоции улеглись, мы пошли в дом, а Розанна нас проводила, утирая слёзы. Смех сквозь слёзы, да и только!

Внутри дома действительно убиралась домработница, но мой звонок ей был без разницы. Здесь так живут. Если сказала хозяйка никому не открывать, то домработница даже к ограде не выйдет. А ведь донья Анхелита всего лишь в гости пошла по-соседски. Ну, да ладно! Сели мы в столовой на мягкие диваны и ну, дрынчать про своё.



Девочка приготовила кофе с бисквитом, а нам бы поговорить. Время обеда пришло, и он уже был готов, а мы всё говорим. Мы говорили и после обеда, почти до вечера. Потом пришёл Урсус, мой младший деверь (не запутаться бы!) и снова все рассказы сначала. Это тот самый Урсус, который закончил Высшее военное училище у нас в Баку и теперь уже был на военной пенсии, а что бы чем-то себя занять, работал в магазине у сестры продавцом. Это мне показалось смешным.









Потом позвонил Хосе, мой бывший супруг, и кричал в трубку, что он в лесу на севере страны и у него вахтовый метод, и что он не может приехать, и что хочет в Россию вместе со мной. Да, фиктивный брак пустил глубокие корни. Хосе звонил каждый день вечером после своей работы, как только оказывался в зоне мобильного доступа.
Так день и прошёл.



Урсус проводил меня до дома, а там уже ждали донья Хильма из Коста Рики, это ещё одна тётя, потом соседка Индиана, ещё моя подруга Марта, с которой вместе работали в немецком институте Эрнста Тельмана и ездили автостопом на работу. Я с ужасом поняла, что мне не отстреляться, а ведь у меня всего пять дней, и я хотела ещё поездить по известным мне местам молодецкой славы. ))) Твёрдо решила, что завтра начну, вопреки всем встречам.
Тётя Чило была рада принимать гостей. Ей пришлось это делать ежедневно и отвечать на все вопросы, если меня не было дома. Вечерами я появлялась и снова исчезала, то к донье Марие Берте, то с Мартой в ресторан, то в гости к Патрисии, которая училась в моём городе Астрахань и мы были знакомы ещё в студенческие годы и постоянно поддерживали связь. В общем, дел было много.
На следующий день мы с Урсусом поехали в соседний городок Хинотепе и я купила два огромных торта: один для дома доньи Анхелиты, а второй для дома т. Чило. Там же, в Хинотепе, купила себе билет на автобус у компании Tica bus до Коста Рики ($30). Можно было брать сразу до Панамы за $90, но подумала, что в промежуточном этапе билет в Панаму будет дешевле. Автобус в Сан Хосе уходит утром в девять часов из Хинотепе со стоянки на главной автотрассе с названием компании Tica bus, но это будет только через несколько дней.

А пока мы с Урсусом привезли торты в Сан Маркос, а там приехала Рина с семьёй, это моя младшая золовка, но наша встреча была весёлой, мы постоянно общались в интернете. Слава Богу, она укатила на работу и не надо было долго говорить. Рина подвезла меня к дому. Там я вручила торт моей тёте и с её позволения отправилась на чудесную лагуну Катарина. С этого начались мои поездки по стране.

[Тамарита]

ЛАГУНА APOLLO

Находится это захватывающее место рядом с посёлком Санта Катарина. Посёлок расположен удобно по дороге из Сан Маркоса в Масайю. Пока ехала в автобусе, то рассматривала пассажиров. Внешний облик молодых людей кардинально изменился даже за последних 12 лет. Стильная одежда и модные причёски тут у каждого. А какая стала страна! Просто изюминка! Мы проезжали красивые поселения, парки, спортивные площадки и красочные монументы, символизировавшие мифологию древних индейцев.







В Санта Катарине я вышла и не узнала селение. Та далёкая деревенька превратилась в красивый туристический городок со множеством сувенирных магазинов, ресторанов, с ухоженными аллеями и парками, с аккуратными фруктовыми лавками, где я к удивлению обнаружила плоды, которые ранее в стране не произрастали.







Сам хозяин такой лавки с удовольствием отметил, что теперь у них растёт масличная пальма, китайские огурцы и ещё плоды похожие на тюльпан, их я не то что бы запомнить, даже не выговорила. Хозяин овощей и фруктов учился когда-то в Одессе и очень обрадовался, что я из России. Он гордо заявил, что два года назад кто-то из россиян проходил мимо его витрины, и ему удалось тоже немного поговорить, вот как со мной сейчас.
Было жарко и напиток из фруктов оказался кстати. Посидела в тени, поговорили ни о чём и пошла на лагуну. В зоне центрального парка с церковью вдруг телефон запиликал, О! Это вай-фай! Здесь тоже на улице зона бесплатного интернета. Несколько человек в тени пристроились с телефонами. Жара в Никарагуа известная. На обратном пути я тоже воспользовалась удобной услугой. Сейчас цель у меня была другая.



Граффити – это не просто слово на заборе. Это, если хотите стиль жизни латиноамериканцев. Граффити здесь повсюду, они отражают жизнь и быт горожан, рассказывают о исторических и политических событиях в городе, о самобытности своего народа. Мне нравится фотографировать подобные мелочи, ведь из подмеченных мелочей складывается полное представление о культуре и занятиях в стране, городе.





Вдоль всего пути по обе стороны красовались уличные рисунки, но лишь немногие из них можно было назвать красивыми. Во-первых тематика рисунков в основном революционно-военная, патриотическая, с призывами к лучшей жизни, а во-вторых качество исполнения здесь уступало всем остальным граффити в центральной Америке, разве что панамские рисунки можно было поставить в один ряд с никарагуанскими. Профессионализма было мало, да и никто их не поддерживал в наилучшем виде. Но глядя на эту уличную роспись можно чётко прочувствовать дух никарагуанцев, их неравнодушие к политической ситуации в государстве.



Потом я вышла к лагуне и поразилась. Огромная смотровая площадка почти сползала со склона и казалась нависшей над прекрасным кратерным озером.



На приспособленных для сидения местах отдыхающих было не много.



Люди бродили вокруг кратера по обустроенным дорожкам, а любители конных прогулок разъезжали на красивых лошадках по парковым зонам, где из ресторанов доносилась музыка и смех.





Если бы все эти картинки я увидела у кого-то, то совсем бы не поверила, что это Laguna de Apollo.





Было же время, когда здесь было пусто, только зелёная трава росла по крутым спускам, на которые было страшно наступить, боясь заскользить вниз.



Торговка в белом переднике готовила для редких заезжих невероятно вкусное мясо на углях (carne asado), а запивали его холодным напитком из тамаринда. У неё под прилавком стояло радио на батарейках, оно музицировало и передавало последние новости, мешая их с рекламой.
Теперь склонам придали рельеф, разбили парки, обустроили тропы, мосты, настроили рестораны, музыку врубили, красивых лошадей рядком выставили.





В общем, защемило у меня сердце, а в горле ком встал. Ностальгия. Пошла по дорожкам и паркам не спуская глаз с лагуны, а она такая красавица, что не налюбоваться! Внизу, у самой кромки воды мостились лоджи для отдыха, даже места для купания имелись. Круглая чаша вулканического кратера заполнена радоновой водой, прекрасное озеро имеет насыщенный голубой цвет, а по кромке кратера цвели кусты и деревья. Глубина бездны в центре 175 метров. По голубой глади летали моторки, оставляя за собой белый пенящийся след, точь-в-точь, как самолёт в небе оставляет за собой белый кометный хвост.



Я шла, распахнув душу счастью, впитывая взглядом каждую приятную мелочь, вслушиваясь в шум ветра и голоса птиц, шелест трав и шум деревьев. Точно так же я чувствую себя, когда приезжаю в край моего детства. Прошла я много парковыми перелесками, фотографируя каждый момент и вышла с другой стороны Санта Катарины. Оставалось понастольгировать по большой порции супа с кусками мяса и разными овощами в придачу. К супу отдельно предлагался рис. Я его заказала за сумму равную 50-ти рублям. Съесть было сложно, но почти возможно. После сытного обеда поехала на проходящем автобусе в г. Масайя, где традиционный рынок во все времена считался самым лучшим в стране, он был не только гордостью Масайи, но и всего Никарагуа.
На рынок в Масайю умельцы со всей страны свозят свои изделия, изготовленные собственными руками. Тут ничего не изменилось: всё та же суета и шум, стоянки транспорта вокруг, музыка из каждой лавки, теснота и сумрачность внутри. Чего здесь только не было! Гамаки, которые кружевной бахромой свисали откуда-то сверху, всегда меня восхищали, и теперь я снова встала, рассматривая работы мастеров. Чучела крокодилов, игуан, птиц и лягушек были свободно выставлены на показ.



Изделия из кожи всевозможных наименований вывешиваются на каждом свободном дециметре площади и сквозь ряды кожаных сумок надо было пробираться. Да, тех сумок из буйволиной теснённой кожи здесь всё-таки не было, но я нашла единственную для себя со всего рынка и то по личной просьбе к одной из продавщиц. Ещё здесь не было черепаховых браслетов, которые красиво охватывают запястье, вернее они были, но совсем не моего размера, скорее для девочек-подростков. Так же я не смогла найти для себя коралловое ожерелье, которых в былые времена было немеряно.
Все эти вещи постепенно исчезают с прилавков сувенирного рынка в Масае. Сейчас кожаные изделия изготавливают по упрощённым технологиям без претензий на эксклюзивность. Черепаховых изделий стало много меньше, хотя ещё можно купить гребни и заколки для модниц, а коралловые украшения стали менее изысканны. Чёрный и красный коралл пока не перевёлся в стране, и вывозить его можно всё так же беспрепятственно, но работы из него мне показались совсем простыми. Результатом моего посещения сувенирного рынка стали несколько сумок, ремней и кошельков из крокодиловой кожи, это значит для себя и моих друзей.

В Сан Маркос вернулась к вечеру, а там меня Патрисия ждёт. Отказаться от приглашения посетить её дом я не могла. В общем, с т. Чило поговорить толком некогда. Патрисия раньше училась в моём городе, и всё ещё хорошо говорила по-русски. Её семья жила на окраине городка и мы по моей просьбе пошли пешком. Мне хотелось походить по Сан Маркосу. По пути зашли ещё в один знакомый дом и позвонили оттуда в Манагуа к Рамиро и Сильвии, которые в былые времена были мне друзьями и я жила в их доме во время работы на швейной фабрике «Levis». В каждый свой приезд я посещала их семью на пути из аэропорта, в этот раз приехала в Никарагуа по земле, минуя дом моих друзей. Сильвия, как всегда узнала меня с первого слова и сразу удивилась, что я не заехала к ним. Разговор был долгим, ведь попасть к ним в этот раз не могла. После Сан Маркоса планировала ехать в Коста Рику, а Манагуа мне было не по пути.
Дом Патрисии оказался далёк от идеала, а после домов моих родственников, даже можно сказать был совсем бедным. Это притом, что Патрисия и её супруг работали. Правда, две взрослые дочери-студентки пока ещё платили за своё обучение, а это всегда тяжело для родителей. Патрисия имела учёную степень и преподавала английский язык в колледже Манагуа. Супруг Мигель работал в строительстве, которое сейчас в стране идёт полным ходом. Отстраиваются целые благоустроенные сказочно красивые колонии с охраной на въезде. В такой колонии я тоже побывала в другой день и поразилась минимальным ценам на жильё. Так проходили мои дни в Никарагуа, радостью был наполнен каждый миг.

[Тамарита]

ВУЛКАН МАСАЙЯ И ЕГО ЛАГУНА

Утром, прежде чем отправиться на вулкан Масайя, в моём доме состоялась дорогая мне встреча. Мои домочадцы сообщили, что придёт Иран повидаться со мной. Это тот самый Иран, который много лет назад, уже даже можно сказать десятилетий, работал в нашем доме поваром. Мы очень дружили. Меня совсем не смущала его нетрадиционная ориентация, а то, как он готовил обеды, так ни один ресторан ему мог бы позавидовать. Мы вместе бегали на дискотеки, отбивались от злого попугая шваброй и, что бы никто не видел, танцевали на кухне сальсу и ламбаду. Это тот самый Иран, которого я нашла в одном из ресторанов, будучи в Коста Рике по прошествии многих лет. Он работал там поваром и нам на встречу испекли пиццу. Какой он сейчас, мой старый друг? У меня даже сердце упало куда-то ниже пяток. Я с нетерпением и волнением ждала его.
Иран появился в розовой футболке и чёрной кепке, а вместе с ним облако дорогого одеколона.
Да, мой друг своим привычкам не изменял. Мы обнялись и я чуть не разрыдалась. Состарились. Оба состарились. Мы смотрели друг на друга, и я чувствовала, что в моих глазах стоят слёзы.



Как-то тихо все разошлись, оставив нас вдвоём. Мы сидели у бассейна и не могли прийти в себя от волнения. Иран теперь уже работал в большом ресторане соседнего городка Хинотепе шеф-поваром и был всеми уважаем. За эти годы он наел себе животик и полностью утратил шевелюру, заменив её кепкой. О чём можно говорить с человеком, который был частью твоей жизни? Конечно, мы вспоминали. Вспоминали Хуану, которой теперь с нами не было, её бесконечную доброту и любовь ко всем людям без исключения. Вспоминали дерево манго в нашем патио, где в кроне жили летучие мыши. Именно из-за этих мышей дерево пришлось спилить. А ещё смеялись над тем, как каждый день я съедала по ведру дисковых мандаринов, усевшись в патио на маленький стульчик и поставив ведро перед собой. Вот позор! Люди до сих пор это помнили! Вспоминали много приятных мелочей и как-будто бальзам в душу вливался. С кухни нам принесли напиток и по куску торта, а мы за разговорами есть не успевали. Но всё когда-нибудь заканчивается. Ирану надо было ехать на работу, а мне на вулкан. Простились, не знаю теперь уж на сколько лет, лишь только фотографии остаются у меня на память обо всех.
На постоянно действующий и печально знаменитый вулкан Масайя прибыла на обычном микроавтобусе, как, впрочем, и всегда. Вход в Национальный парк до кратера Сантьяго стоил 100 кордова с человека, но находится это зловещее место в 6.5 км от главного входа, а поэтому взяла машину по парку тоже за 100 кордова, которая здесь же и предлагалась. Водитель по умолчанию стал моим гидом, сопровождающим и охранником в одном лице.



Вулкан Масайя имеет три кратера. К моему счастью главный кратер Сантьяго находился в стадии извержения уже десять месяцев, и мне не терпелось скорее оказаться там. Мы ехали по роскошным лавовым склонам, я любовалась холмистым ландшафтом, что волнами укрывал округу.





При подъезде к месту установлен пункт охраны и наблюдения за активностью Сантьяго. За приезжающими здесь следят, чтобы в кратер не лезли и по периметру не ходили. А то ведь установили ограничительные бордюры на время активности сопла, а народ вроде их совсем не видит, так и норовит под ленточкой проскочить, как я, например, ведь кроме меня никого и не было.



Машину оставили на единственной здесь стоянке в пределах нашей видимости. Примечательно то, что в памятке поведения в парке есть пункт о том, что администрация Национального заповедника не несёт ответственность за угон машины внутри парка, при этом просят следить за своим транспортом и не оставлять ключи в машине. Конец всему! Предупреждение казалось нелепым, похожим на шутку юмора, но не надо забывать, что это – Никарагуа и угнать ваш транспорт могут даже из заповедника.
Деревянный крест на высшей точке склона, как всегда одиноко возвышался на фоне синего неба, и тропа к нему была закрыта. Обрушения тропы были налицо. Нынешний крест является памятником тому кресту, который поставили испанцы в 16-ом веке, что бы унять гнев демона из преисподней. Уж не знаю, был ли в этом смысл, но крест стоит здесь и поныне с тех давних времён конкисты.



Бездна кратера гудела и сотрясала землю под ногами, время от времени осыпая склоны своей чаши.



Окружность Сантьяго два километра, а диаметр его в самом узком месте 500 метров. Мой обзор с маленькой площадки был столь невелик, что я, честно сказать, даже расстроилась, хотя, сделать несколько шагов вправо и несколько шагов влево, мне было снисходительно позволено охраной.



Я смотрела в кратер на бурлящую и кипящую лаву –- красная, она хорошо видна даже днём.



Лава перекатывалась волнами, издавая вулканический запах. Ядовитый дым поднимался вверх и уносился ветром в сторону, поэтому вполне можно было дышать без маски. Дымит Сантьяго, конечно, на всю округу и вибрирует склонами. Само сопло очень глубокое – имеет какую-то притягательную, магическую силу. Оно неимоверно тянет к себе и хочется подойти к самому краю бездны.



Каким-то странным образом здесь пропадает страх, лишь только неистовое желание смотреть вниз, а ещё желаннее приблизиться, овладевает чувствами. Огонь и вода всегда притягивают взгляд. Это наваждение я с себя стряхнула. Думаю, такие же чувства испытывали испанские завоеватели, когда впервые оказались у кратера Сантьяго. Они прыгали туда в безумии и спускались на верёвках по вертикальным стенам округлого входа-выхода, думая, что в недрах земли кипит золото.



Иногда лава поднимается вверх и растекается по пещерам, которые сама и проделала в глубокой древности. Лавовые тоннели Gueva de Murcielagos и Gueva de Tzinacanostoc хранят интересную фауну и историю. Изначально они были пробиты давлением лавы Сантьяго, а потом стали просто проводниками лавы через себя. Когда вулкан в спокойном состоянии, то в пещеры спускаются люди, что бы представить себе силу стихии и удивиться. Мне пришлось побывать в тех пещерах раньше и скажу я вам, что это очень жуткое место. Желания повторить этот спуск у меня больше не возникало. К тому же, в настоящее время даже подход к соплу крайне ограничен. Что тогда говорить о пещерах?
Неподалёку от Сантьяго расположился второй кратер Сан Фернандо, который по размерам превосходит первый. Он давно порос лесом, сохраняя, всё ещё, свои очертания и считается потухшим. Третий кратер посещала ранее, его размеры тоже огромны и он, как Сан Фернандо, порос тропической растительностью. Размеры Национального парка 54 кв. км, а действует он с 1979 года.
Девушка из охраны рассказала, что их пост действует круглосуточно. Люди привыкли к своей работе и спокойно переносят толчки из недр, газовые выбросы и дымовую атаку вулкана, при этом осуществляют полный контроль над силами природы. Сантьяго может извергнуться внезапно и без предупреждения – такова его особенность, но люди знают все его хитрости и готовы к неожиданным происшествиям.



На территории заповедника есть музей. Там собраны коллекции насекомых, растений и выставлены чучела животных, а ещё красочными картинами рассказана история извержений, жизнь местных племён и выставлена утварь индейских народов, найденных в ареале вулкана Масайя.



После этого авантюрного похода мой водитель роскошными долинами привёз меня к выходу из заповедника.
Уехать в Сан Маркос отсюда было сложно – весь транспорт идёт в Масайю, а уже оттуда надо брать маршрут в мой город. Но пока было время, прошла пешком недолго и, через служебную территорию неизвестного мне офиса, попала к лагуне Масайя в чёрных, лавовых берегах.



Высокая трава вокруг лагуны настораживала. Кому, как не мне знать о разных там пресмыкающихся, выползающих погреться на горячую лаву берегов? На помощь позвала охранника – тот, взяв большую палку, раздвигал траву и вёл меня через заросли. Да, Лагуна Масайя – это не Лагуна де Апойо, где для посетителей все блага, здесь нет троп и конных прогулок тут нет. Здесь всё дико и недоступно в зелёной поросли трав и кустов.



По совету того же охранника прошла по одной из улиц и снова через частную территорию вышла к лагуне с другой стороны. Тут уже хозяин небольшого ресторана брал плату по выходным дням за проход на кромку вулканического озера, а в будни плата не взималась.
Насмотрелась на лагуну со всех сторон, а потом долго стояла на автобусной остановке напротив скульптурного ансамбля на тему индейских народов в ожидании транспорта в Сан Маркос. Сильно не переживала, во всю фотографируя монумент коренным индейцам Никарагуа,



а когда поняла, что отсюда могу не уехать совсем, то поспешила последним автобусом доехать до Масайи. Вроде бы ещё не ночь была, а в Сан Маркос тоже последняя маршрутка уходила. Я то успела, но сделала вывод, что из Манагуа транспорт по стране ходит до более позднего времени, а между малыми городами движение прекращается около семи часов вечера.
Явилась домой уже по темноте. Хорошо, что моя тётя Чило научилась за меня не переживать, зная ещё смолоду мою особенность разъезжать по стране, да и по соседним государствам, в одиночку. Мы снова большой компанией сидели у дома, а я рассказывала о вулкане, на котором моя тётя была в далёкой юности, и ездили они туда всей семьёй. А это ни много – ни мало, а 60 лет назад!
Следующий день я посвятила моей семье. Это был день подарков и душевных разговоров.



Одаривать здесь любят, и знала я об этом с давних пор. Хоть и пыталась я всех убедить, что мир полон всевозможных товаров, а Россия нынешняя – это не бывший СССР, и теперь у нас тоже всё есть, но загрузку моей сумки я не избежала. В общем, для панамского шопинга, о котором мечтала, места у меня не осталось.
Донья Анхелита просила остаться ещё, что бы дождаться приезда её сына, но ждать я не могла. Завязка за авиабилеты обязывала строго соблюдать маршрут, загруженный на мой мысленный навигатор. Но, это ещё не конец! Оставался последний день моего пребывания в Сан Маркосе, и его я должна была провести с пользой для души.

[Тамарита]

ДЕРЕВНЯ НИКИНООМО И НИНДИРИ

Оставалось пробыть последний день в стране моей молодости. Далеко ехать от Сан Маркоса, чтобы посмотреть что-то интересное, не имело смысла, и отправилась я в маленькую деревню Никиноомо. Это там, за деревней, пройдя её насквозь, асфальтная дорога упирается в зелёные дебри и красной грунтовкой уходит дальше, вниз по склону к Лагуне де Апойо. Но ходить через лес к кратерному озеру в Никарагуа не рекомендуется в целях безопасности. Достаточно того, что я и так всю безлюдную дорогу крутила головой по сторонам, остерегаясь каждого приблизившегося ко мне человека. Да, когда-то приобретённые инстинкты остаются надолго, а это напряжение ещё то! По этой уважительной причине пришлось ограничиться смотровой площадкой, с которой лагуна полностью находилась в поле моего зрения. Чуть в стороне от лагуны дымился вулкан Масайя, а чёрный дым расстилался по небу.

- горящий в воздухе пепел



Была середина недели и место казалось совсем безлюдным, хотя рядом имелся туристический центр со всеми увеселительными аттракционами. На выходные дни сюда приезжают никарагуанцы, чтобы поплескаться в бассейнах, покачаться на качелях и попить пиво под травяными крышами прохладных террас. Давно закончилась война, а значит, грех не отдыхать!
Деревня Никиноомо – это не простая деревня, а сувенирная. Здесь мастера глиняных дел такую красоту продают, что залюбуешься! Не захочешь – так встанешь! На обратном пути все торговые лавки обошла и все изделия рассмотрела, а перед тем, как поехать в деревню Ниндири, где был обустроен Парк Юрского периода, посидела на деревенской площади у храма, попользовалась интернетом и, довольная началом дня, поехала в парк с динозаврами.
Тематический парк Юрского периода собрал вместе всех известных нам динозавров, вернее их копии, воплощённые в скульптурах с предполагаемыми размерами и формами.



Любопытно было обойти парк и почитать таблички с названиями доисторических монстров, а потом купила себе любимый чичарон и поглотила его без остатка.



А петух на сетчатой ограде что? Он стал развлекательным моментом для всех посетителей, ведь кукарекал безумолку на динозавров целых 15 минут, при этом смешно шею выгибал, как и они. Я видела, как нищий следил за мной издалека. Снова пошла за чичароном, за этой нежно хрустящей свиной шкурой и салатом, но теперь уже он был адресован тому нищему.

Когда после всех прогулок вернулась в Сан Маркос, то обнаружила у нас гостя – приехал сын моей тёти красавец Сальвадор, он же и отец Чепе-толстого. Для длительного общения времени опять не хватило,



потому что появился сосед Фреди! Мы раньше с Фреди очень дружили. Он работал инженером в организации по строительству мостов и плотин, теперь он стал директором той организации. Встреча была очень радостной и желанной. Фреди повёл меня в свой дом, без конца рассказывая о своей жизни. Мой друг теперь имел презентабельный вид, со слегка сформировавшимся животиком, как и подобает всем директорам в мире. В гостиной дома стояла статуя Девы Марии, она стояла там всегда, и я помнила её по тем давним временам. Со статуей случилось чудо. Вот уже несколько лет Дева Мария мироточит перед горестными событиями в стране или семье. Проще сказать – из её глаз текут слёзы! Я знаю о мироточащих иконах, статуях, ликах на скале, но чтобы такое чудо произошло в доме Фреди – даже подумать не могла.



Первый зал его дома теперь напоминал маленькую церковь с ровными рядами стульев у стен, а ведь когда-то мы смотрели здесь неприличные фильмы. Статуя освящена церковью и признана чудом. Приезжали сюда учёные мужи, что бы уличить Фреди в мошенничестве, но чудо осталось чудом. Сейчас в доме Фреди собираются на молитву люди и каждый вечер поют молитвы во славу Божью.
Да. Столько событий произошло среди моих друзей и родственников за последние 12 лет, что пяти дней явно было недостаточно для представления полной картины их жизни. Честно скажу, что к концу пятого дня пребывания в Сан Маркосе я устала от встреч и расставаний. Завтра мне предстояло ехать в Коста Рику, поэтому снова пришли Иран, Марта, Патрисия, тётушки полным составом, чтобы сказать «Досвидания!». Прощались и прощались! Я выслушивала последние наставления и пожелания, приглашения и благодарности за визит. Обнимались, целовались и снова прощались. Думала, что расставание затянется ровно до утра, но всему приходит конец. Люди разошлись, а мы улеглись спать. Чепе так и не смог уснуть, карауля время моего подъёма.
Я уезжала ранним утром. Провожали меня двое – тётя Чило и Чепито-толстый. Моя тётя всё ещё называла меня «нинья», как обращаются здесь к маленьким девочкам, а мне было тепло и грустно до слёз. Я целовала её мокрые щёки и обещала приехать снова, я обнимала добряка Чепито и просила беречь свою бабушку, я чувствовала, что люблю этих людей. Из окна маршрутки я махала им рукой и делала весёлое лицо, чтобы моя больная грусть их не тревожила. Я искренне верила в моё возвращение, только не знала когда. Дождётся ли меня моя старенькая тётя?
Порешили на том, что они будут оповещать меня о событиях в семье через моих друзей, с которыми я имею связь в интернете. Плохо мне было, но приехав в Хинотепе, я переключилась на другую волну, которая была менее интересной. Сначала я нашла остановку моего автобуса компании Тика бус (Tica bus), а ровно в девять утра пришёл транспорт без опоздания. Ехала в Коста Рику, но мечтала о Панаме. Задерживаться в Сан Хосе я не хотела даже на день, а вот для Панама Сити пару дней оставила.
Пассажиров в автобусе было мало. Предстояло ехать почти весь день, но время летело быстро под приятные воспоминания и созерцание Центральной Америки за окном автобуса. На границе Коста Рики и Никарагуа я удивилась скоплению африканцев в приграничной зоне со стороны Коста Рики. С июля по ноябрь люди уже жили в палаточном лагере, так как Никарагуа не пускает африканских мигрантов к себе в страну, а таможня Коста Рики даёт добро на переход своей границы и штампует паспорта на право выезда из страны. Именно таким способом пересекая Центральную Америку люди планировали попасть в США, а теперь им грозил расселение в приграничной зоне навсегда, ведь никарагуанское правительство менять свои законы не собирается и при попытке штурмовать пограничный переход, полиция просто стреляет в людей. Сделала несколько неудачных снимков из автобуса в доказательство происходящего, так как весь транспорт через эту зону едет с самолетной скоростью, что бы никто к бамперу "не приклеился". Судя по внешнему виду африканцев, сделала вывод, что народ здесь не бедный собрался, а если ещё учесть, что они смогли добраться из Африки в Центральную Америку, то и не глупый.
Скажу наперед, когда я проходила границу из Коста Рики в Панаму, то успела заметить, что прибыла ещё одна партия молодых африканцев и в сопровождении военных строем перешли границу этих стран. Как оказалось были среди мигрантов такие, кто не имел паспортов. Я понять не могла, как они при этом пересекали границы? Высший разум!
Мой автобус пришёл в дождливый Сан Хосе около четырёх часов вечера, а следующий в Панаму уходил в 12 ночи ($58). Автовокзал Тика бус оказался максимально удобен для пересадки. Отель, кафе – за ваши деньги, а интернет был доступен для общего пользования. Дождь не заканчивался, от этого ещё сильнее хотелось в Панаму, лишь только чёрный кофе и интернет скрашивали тягостное ожидание.
Тут случилось не предвиденное обстоятельство. Автобус не пришёл вовремя. Он не пришёл и через час, попав где-то в аварию. Пассажиры роптали всё громче, превратив зал ожидания Тика бус в площадку для митинга, и даже лидеры нашлись. Сотрудники компании оказались предельно вежливы и терпеливы. Они звонили высшему начальству и охотно позволяли делать это пассажирам, чем нимало меня удивили. И что вы думаете? Пришёл дополнительный автобус! Такое решение проблемы понравилось всем. Народ быстро расселся по местам. Потом раздали пледы с подушками, а кормили нас, чуть ли не каждый час.
Хочу заметить, что по утрам в Панама Сити из Сан Хосе ходит дешёвый автобус ($30), но для этого мне предстояло бы остановиться в отеле Тика бус за $60, если не ехать в город, конечно, а это существенно превышало стоимость самой поездки. При переходе границ всех центральноамериканских стран ни разу не требовали предоставить билет в следующую страну, но при покупке билета у Тика бус сотрудники пугают пассажиров таким требованием на границах, что бы люди брали билеты на продолжение маршрута сразу у них. Дело в том, что это не самая дешёвая компания пассажирских перевозок, и воспользоваться можно другими. Например, компания Expresso Panama за путь из Коста Рики в Панаму берёт $40.
Ещё одно существенное дополнение: когда переходишь границы стран от Колумбии в сторону Мексики, то досмотр вещей серьёзный, а в обратном направлении всё проходит намного быстрее. Всему виной колумбийские наркотики, о которых много говорят, но я их ни разу не видела. Наверное, мне повезло, а то ведь и так бывает – сдашь вещи в багаж спокойно, а в стране прибытия получишь свой чемодан тоже спокойно, но таможенники его обязательно откроют, обнаружив среди ваших вещей порошок белого цвета. Поэтому ваш багаж должен быть компактен и всегда при вас, а то ведь – тюрьма!
В Панама-сити действовала по знакомой мне схеме. Приехали на автовокзал Альбрук, положила деньги на транспортную карту, доехала до станции 5 мая, а оттуда пешком до отеля Каракас. Потом была набережная, сэвиче, ночной город в искрящихся небоскрёбах и замечательный шопинг в течение двух дней. Не жизнь, а праздник! Два кайфовых дня ещё себе подарила и охотно ленилась у моря. Совсем не хотелось возвращаться домой, но дата вылета приближалась.
В аэропорт Токумен ехала на такси ($25) очень ранним утром, время в пути не превышало часа. Пустынные улицы ещё не проснулись, лишь только бордели никогда не спят и именно у таких злачных мест можно попить кофе и перекусить. Мы остановились в таком месте, что бы взбодриться чашечкой крепкого кофе. Мой таксист был рядом и я была спокойна. Под фонарями спали нищие, крепкие девицы в лёгком подпитии громко решали свои проблемы с местными мужчинами, а мы, испив кофе, снова мчались в аэропорт.
При регистрации на рейс в Боготу спросили о билете на продолжение маршрута, так же в колумбийском аэропорту Эльдорадо при посадке на самолёт до Мадрида попросили показать билет до Москвы. Это обстоятельство надо учитывать. Летела в Боготу с авиакомпанией Copa. Мне нравится летать c ними. Это далеко не первый мой полёт с Копой. В тот же день вечером вылетела из Боготы в мадридский Баракас и весь полёт проспала, лишь только иногда по просьбе сердобольной соседки открывала рот, что бы выпить и закусить.)
***
В этот раз мне не было так тяжело улетать из Колумбии, как в первый. Свою страсть к этой стране я насытила, хотя Колумбию за две поездки не распечатать – здесь жить для этого надо, как, впрочем, и всю Центральную Америку.

[Тамарита]

Хочу поделиться событием в моей жизни. Теперь у меня вышла книга ещё и в России! До этого другая книга была издана в Канаде. Наконец-то Родина меня заметила))) Случилось это 25 мая, за три дня до моего Дня Рождения. Это лучший подарок!

https://ridero.ru/books/belaya_zhenshin ... ykh_masai/

[Нонна Л.]

Тамарочка, поздравляю от всей души! Здоровья, энергии, сил душевных и физических на долгие годы вперед! Книгу куплю непременно, когда вернусь из своего путешествия. Спасибо, что написали об этом. Будьте счастливы и всегда успешны.

[Тамарита]

Тамарочка, поздравляю от всей души! Здоровья, энергии, сил душевных и физических на долгие годы вперед! Книгу куплю непременно, когда вернусь из своего путешествия. Спасибо, что написали об этом. Будьте счастливы и всегда успешны.

Нонна, спасибо! Не знаю вернулись Вы из путешествия или нет, но хочу сообщить, что вдогонку вышли ещё пять моих книг. Просто наберите в поисковике Тамара Концевая книги, и весь список будет перед Вами.

[Юлия Дикуха]

Дорогая Тамара! Искренне рада, что впечатления о Вашей удивительной жизни, полной интереса, любви, тепла, приключений, преодолений, доброты, открытий вышли и на книжный уровень!
С огромным удовольствием, восхищением, улыбкой и иногда слезами (Ваши рассказы глубоко трогают) читала Ваши путешественнические отчёты на этом форуме. Красота и глубина, открытость и увлекательность присущи Вашим повествованиям, потому что Вы такая. У Вас красивая душа, поэтому Вы видите красивое везде.
Вы не просто путешествуете, Вы проживаете каждую посещённую Вами страну, чувствуя её. Вы не туристка - Вы благодарный и благородный житель этой планеты в любой её части.

Удачи Вам! Новых исследований! Новых книг!

[Тамарита]

Дорогая Тамара! Искренне рада, что впечатления о Вашей удивительной жизни, полной интереса, любви, тепла, приключений, преодолений, доброты, открытий вышли и на книжный уровень!
С огромным удовольствием, восхищением, улыбкой и иногда слезами (Ваши рассказы глубоко трогают) читала Ваши путешественнические отчёты на этом форуме. Красота и глубина, открытость и увлекательность присущи Вашим повествованиям, потому что Вы такая. У Вас красивая душа, поэтому Вы видите красивое везде.
Вы не просто путешествуете, Вы проживаете каждую посещённую Вами страну, чувствуя её. Вы не туристка - Вы благодарный и благородный житель этой планеты в любой её части.

Удачи Вам! Новых исследований! Новых книг!

Юля, Вы написали пронзительный, неравнодушный комментарий. Вы сказали обо мне больше, чем я о себе думаю. Даже если у меня будет десяток благодарных читателей, как Вы, я не перестану благодарить за это судьбу. Ваши слова, как тёплое солнце, согрели мне душу. Они вдохновляют, зовут к действию, даже оберегают в пути, ведь каждое доброе слово сказанное нами в адрес другого человека, записывается космосом и становится для него оберегом. Почему у японцев самая высокая продолжительность жизни? Потому что они никогда не говорят собеседнику слово "нет", и никогда не обижают друг друга. Они берегут себя и других. Спасибо Вам за слова-обереги, за то, что не пожалели добрых слов, за Вашу искренность и открытость. Счастья Вам!

[Юлия Дикуха]

Тамара, спасибо большое!
Хочу Вас обнять :-)

Пусть виртуально, я Вас обнимаю крепко!

[Тамарита]

Юлия Дикуха, я Вам благодарна. За то время, что я не заглядывала в отчёт, произошли события, о которых нелегко говорить. В прошлом году умерла донья Чило, о которой я много рассказывала. До сих пор я вспоминаю и грущу об утрате.