Захолустья Нижнего Солукхумбу: Гималаи издалека, Сакела танцы и Chheskam - деревня, которая меня доконала. 6 - 20 декабря 2019

[аваз]

Путешествие с элементами трекинга.

Катманду - Ghurmi - Pattale - Chiwang (через Salleri/Phaplu) - джип; Chiwang - Salung через Ringmu и обратно через Beni пешком; Chiwang - Muk(a)li - джип; Mukli - Bur(d)idanda - Khorda - Sotang пешком; Sotang - Chheskam (через Bung) - джип.
Обратно - джип, джип, джип 3 дня, крутые горки укатали, особенно собаку-беднягу.

Вид на Гималаи (Нумбур) из Pattale:




Фестиваль народности раи Udhauli, меня поят ра/окси (местный самогон) из традиционного деревянного бочонка:




Холм над деревней Chheskam, откуда в безоблачную погоду хороший вид на гору Мера. Пёс недоволен, но вот чем?




В кои-то веки бойфренд согласился на путешествие (обычно у него работы по горло), выделив на мероприятие целых 6 дней. На этот короткий срок присоединилась пара друзей, которые тоже все в делах. А я, всей душой ненавидя путешествия на машинах, и ничем особым в Катманду не будучи занята, рассудила, что если уж мы так далеко заедем, то почему же сразу обратно мучиться. То есть большую часть маршрута, указанного выше, я путешествовала без них.

6 декабря мы вчетвером не считая собаки выехали из Катманду в сторону Саллери, но с двумя ночевками по дороге, потому что на своем маленьком Марути Джипси. Первая ночь посередине пути, а вторая в видовом месте Pattale уже недалеко от Саллери, где на следующий день подбираем гидо-портера-старого друга, Тхок Радж Раи, и дальше как получится.

Так далеко сами ехали впервые, идея, конечно, была безумная, нашему Джипси 23 года, объем двигателя меньше литра.
К штурманской роли я совершенно не подготовилась, бойфренд тем более думал, что ему будут показывать путь, ну я и показывала всё время прямо, так, что из Дхуликхела (там надо было свернуть направо) мы упилили в сторону Кодари, и отняло это у нас туда-обратно час или больше. Мы еще остановились попить чаю в симпатичном месте.




Тамошние хозяева спросили, куда мы направляемся, и название Гхурми им явно ни о чем не говорило, но меня это не насторожило, ровно как и указатели на Кодари по пути, очнулась я из-за состояния дороги, не такого уж и плохого для Непала, но B.P. Highway, по которому нам следовало ехать, всё-таки не средняя непальская полугрунтовка, это самая новая и охренительная автомобильная трасса в стране на данный момент.
И, кстати, вся команда "джипси", включая собаку, уже ездила пo B.P. Highway, и не раз, возможно, поэтому мы и умотали не пойми куда, слишком расслабившись.

Дорога живописная, но мы фотографировали только Гималаи, где-то там вдалеке.







В районе Мулькота-Кхуркота на высоком обрыве проехали стену, обвешенную зеркалами. Я предложила сфотографировать, но все спутники поёжились - ну ее на фиг, а на обратном пути Тхок Радж Раи рассказали историю зеркал: после постройки японцами дороги в этом месте по непонятным причинам случилось несколько аварий, выжившие водители объясняли их неожиданно наступавшей временной слепотой. Подробностей не знаю, вроде японцы сами поняли, что делают дорогу в неправильном месте, доме Богини, японцы в этом смысле и в своей стране имеют проблемы. В итоге там соорудили храм Seti Devi Mata, и водители дарят ей зеркала, чтобы избежать несчастных случаев.

Фото Sanjib Chaudhary из интернета:

[morning_bird]

Sotang Обратно - джип, джип, джип 3 дня

Вроде бы есть прямой джип Катманду - Sotang Shivatar (2500 рупий с пассажира).

упилили в сторону Кодари

)) в Китай собрались ?

[аваз]

Вроде бы есть прямой джип Катманду - Sotang

Конечно есть, Sotang - это местный транспортный узел. При наличии желания и контактов можно и в/из Chheskam прямым джипом добраться. Но для меня это слишком долгая пытка, а псу в джипах еще тяжелее, чем мне, поэтому возвращение было разбито на 3 дня.

)) в Китай собрались

Бешеной собаке семь вёрст не крюк, следую этой поговорке.

Добавлено позже:
В Паттале у поста полиции висит большая таблица с ценами на автобусы и джипы между разными населёнными пунктами:

В том числе в направлении Луклы:

Саллери - Таксинду 500 руп.
Саллери - Рингму 350 руп.
Саллери - Нунтхала 700 руп.
И Саллери - Адхери 800 руп. На увеличенном фото нет Адхери, почему-то оказалась в другом конце таблицы.

[аваз]

6 декабря.
Ghurmi.

В Непале, как и везде, какие-то места туристические, а какие-то нет, разница, как и везде, одинаковая: отношение к гостям, цены, атмосфера. Гхурми - забавная смесь - деревня нетуристическая, однако иностранцы в больших количествах через нее проезжают и, сто процентов, останавливаются там на обед. В результате прикольно (не только в Гхумри, в Deusa потом было также): "Нам бы переночевать, комнаты есть?" "Комнаты-то есть, но вам не понравятся, идите на фиг!" Недолго понервничали, но апартаменты нашлись. Оказалось, что ночлежек в Гхурми много, когда утром посветлу пригляделись, однако сомневаюсь, что можно найти что-то лучше, чем подвально-плесельные номера, в которых пришлось остановиться.

Из нас никто бытовыми условиями не расстроился, тем более после "вам тут не понравится, идите на фиг", выпили пива, наслаждаясь теплом после Катманду - Гхурми расположена гораздо ниже. Закусили чем бог послал (Бог, похоже, Гхурми не балует) и съели несколько килограммов мандаринов и маленьких жутко вкусных яблок. Уставшие и удовлетворенные спустились (с уровня дороги) спать в вонючее пристанище.

Наш джипси:




Он и по сей день там, в Гхурми, сломался на обратном пути, не хотел возвращаться без меня. Ещё бы, со мной бойфренду приходится ехать медленно-медленно, bistarai, а освободившись от бабы, он, точно знаю, мчался не разбирая дороги, которой там и не было, и кобыле-джипси легче не пришлось, у бедняги что-то то ли отвалилось, то ли разъединилось.
Машина, вроде, отремонтирована, но Гхурми - не ближний свет, и пока собирались за ней, уже стало не до неё. Но нашего джипсика мы обязательно заберем, иншалла, зависит, конечно, от короны.


Табак в лавках в Гхумри:

[аваз]

7 декабря.
Pattale/Patle (2900 м).
Из Гхумри мы не выехали с рассветом, но особо и не задерживались, слава богу, потому что дорога до Паттале опять заняла весь день, еле успели к закату. Паттале - супер туристическая деревня с 5-7 гостиницами, но все гости -
непальцы, приезжающие туда на один-два дня, например из Катманду, чтобы посмотреть на Эверест.
Панорама с Эверестом:




Эверест в приближении:




Последнее время тонгба (домашнее горячее пиво, изобретение киратов) в Катманду довольно ужасная, поэтому одной из целей зимней поездки была домашняя органик тонгба в нижнем Солу Кхумбу, где живут раи, народность киратской культуры.

В Паттале испить тонгбы предлагают на каждом шагу, но в нашем Himali Home Stay напиток был кислым и пришлось пробежаться по поселку, купили в двух местах на пробу, лучшую тонгбу продавали в едальне рядом с полицейским участком.

И вот мы уселись смотреть закат, обсуждая, что, если Эверест - самая высокая гора, то солнечный свет должен погаснуть на ней последним, так и получилось:




С исчезновением солнца начался жуткий дубак. Я в продолжении путешествия больше на 3000 не поднималась, и те вечер и ночь были самые холодные за поездку, вода в миске собаки замерзла. На обратном пути через 2 недели в Паттале прикололи сугробы, в Непале виденные мной впервые:




Но с сугробами почему-то было гораздо теплее, и по ощущениям, и вода в миске всю ночь оставалась водой.

А в тот день в столовой работал электрический обогреватель, но там гуляла компания катмандинцев, и с собакой соваться внутрь было чревато, пьяные к псу и на улице лезли, зачем-то пихали руки ему в пасть, приговаривая: я же говорил, что не укусит. Видимо наш зверь совсем потерял форму за 2 дня в джипе, раз ему хватило терпения никого не разорвать на куски. В итоге мы сидели на свежем воздухе, но хозяин хоумстея спас, принеся жаровню с углями.
Далбхат приготовили вкусно, однако ничего необычного в нем не нашлось.

Паттале расположена на вершине холма, и утром солнце выглянуло довольно рано. Прогулялись по деревне.







Набрели на избушку колдуна-шамана (дхАми / джхА(н)кри по-непальски):




На доске вверху дома рекламное объявление:
Здесь, помимо лечения больных, также исцеляют от опасности (или азарта, не уверена за перевод) и беспокойства. Опыт работы колдуном 6 лет.
Прием по опасности (или азарту) - 150 руп.
По беспокойству - 2000 руп.
Судя по цене, беспокойство, скорее всего, означает одержимость.

UPD:
Шуршание в интернете иногда приносит плоды. Слово "чинта", используемое в повседневной жизни для обозначения беспокойства, в шаманских терминах - название ритуала. Для исцеления/решения проблемы шаман становится медиумом, приняв на короткое время в своё тело требуемый дух умершего/ей, чтобы родственники могли пообщаться и понять, какие действия предпринимать.

На вывеске написано: Не только лечу больных, но и буст удачи организую, а также помогу связаться с мёртвыми (если надо за старые грехи перетереть - моё дополнение). Шаманом работаю 6 лет.
Удача - 150
Мертвецы - 2000 рупий.


Пора в путь.

[morning_bird]

если Эверест - самая высокая гора, то солнечный свет должен погаснуть на ней последним, так и получилось:

Отличная панорама, особенно на зуме. Совсем другое восприятие : большое видится на расстоянии.

[Дай]

Эверест в приближении:

27.38884N, 86.53846E — Та самая точка, с которой Эверест возвышается аккурат между Тамсерку и Кангтегой, причём тропа классического маршрута смотрит почти что на тебя.

[аваз]

большое видится на расстоянии

А я бы хотела увидеть большое поближе, но пока мечта слишком далеко, высоко, и вообще непонятно, какие сюрпризы корона нам готовит.


8 декабря.
Chiwang.

Это гостеприимнейшее и вкуснейшее место, ABC Lodge, надеюсь посетить когда-нибудь ещё. Попали мы туда случайно, задолбавшись ехать в трёхдверной малютке впятером плюс собака. Собака, кстати, в первую же секунду после выгрузки из машины набросилась на пса хозяйки (такого же по размеру, но молодого) так, что бедолага орал на всю деревню. За что хозяйка его, своего, а не нашего, как ни странно, привязала где-то внизу в полях.

Возвращаясь к началу дня.
Пять лет назад судьба свела нас довольно близко с Раи-Даи и Раи-Бхаи, раи - название киратской народности, населяющей горный восток Непала, даи и бхаи - сташий и младший братья. Они пытались заманить на какой-то праздник в свою деревню в Нижнем Солу, соблазняя особой, знаменитой в Непале свининой, и лучшей в мире тонгбой. Быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается, но время пришло.
Вкратце не описать, насколько хорошо нас знает Тхок Радж Раи, как говорится, пуд соли мы съели. В Саллери подбирали не жуткого названия гидо-портера, а, вот не побоюсь этого слова, проверенного друга.




А это Раи Бхаи демонстрирует pAд/ри - валеный коврик ручной и ножной работы (начиная с прядения) из овечьей шерсти,




который ткётся на таком агрегате:




Затем изделие мочат и топчут ногами. Если рари сшить углом, получается теплая накидка, вдобавок непромокаемая - шерсть перед прядением и потом пряжу не стирают в моющем средстве, она остается покрыта природным жиром.

Итак, Саллери от Паттале сравнительно рукой подать, приехали в лодж родственницы раи-бхай. Позавтракали-пообедали кто чем, я тонгбой с кИнема (тухлая соя). Кинему с рисом хозяева приготовили себе. Бинита, непалка из семьи браминов, попробовала ее впервые, еле проглотила. Мне уже доводилось есть кинему раза 3-4, и опять не понравилось. Дайсуке умял прилично, но он японец, любящий натто (та же ферментированная соя). А всего через несколько дней я буду ужинать такой кинемой, вкус которой до сих пор у меня на языке (калька с непальского), а по-русски это, видимо - слюнки текут.

В Саллери не возражали, что пёс устроился на людской скамейке.




Там же пошопилась. И дальновидно - на обратном пути через Саллери не проезжала. В качестве коселИ (подарки из путешествия) купила: сухую кинему, сушеные лесные грибы и чхУрпи - сухой твердый как камень сыр. Сушеным круглым перцем чили недальновидно не затарилась, зря, потом друзья спрашивали. Семена силАма (perilla) и мандарины покупались в других деревнях по дороге обратно.

Потом все загрузились в машину с намерением доехать до Рингму по совсем бездорожью, а назавтра пешком в Salung, откуда опять можно полюбоваться Эверестом.

В багажнике наш пёс никогда не ездил, я бы сама скорее там поехала - до последнего ремонта его дверь открывалась самопроизвольно слишком часто, чтобы я ей доверила самое драгоценное.
5 человек в трехдверном джипси плюс довольно крупный пёс длилось, где-то с полчаса, но запомнилось надолго. Настолько, что я думала назвать отчет "Пятеро в марути-джипси не считая собаки".

В общем, в какой-то момент решили: хватит! И оказались в Чиванге, порадовавшим удивительной шерпа-едой и сердечной хозяйкой. Тонгбу она, к сожалению, не делает (шерпани - не раи), но тонгба на такой экстренный случай была куплена в Саллери.

В качестве закуски нам наварили местной картошки в мундирах, как раз свежий сезон начался, а солукумбовский картофель славится на весь Непал. С соусом, который забыть невозможно. В Катманду я уже пробовала са/онАр, выдержаный до зрелой плесени серкАм (твердые остатки из пахты), но в деревне натуральный продукт вынес мозг, разбудив некоторую жадность - миска соуса была общая.
Затем последовал далбхат, отлично приготовленный, но без особенностей. Главное блюдо хозяйка пообещала приготовить послезавтра, когда мы вернемся из Salung, и она не подвела.
Фото из Чиванга нет. Хотя мы и ночевали там дважды, честно говоря, ничего интересного для фотографирования на глаза не попалось.

[morning_bird]

задолбавшись ехать в трёхдверной малютке впятером плюс собака

Немудрено, на "табуретке" ехать.

Фото из Чиванга нет

Там вроде бы монастырь есть, Chiwang Gompa.


А я прибыл в Phaplu 9 декабря, наутро дальше поехал. Предлагали кстати, через Ringmu добираться к Taksindu.

[Дай]

Раи Бхаи демонстрирует pAд/ри - валеный коврик ручной и ножной работы

Интересно!
К западу от Катманду похожую штуку называют боку́ — тканый шерстяной плащ-накидка без рукавов и даже дырок для них. Именно тканый, не валяный, только немного "вспушенный" по валяльной технологии. В Барпаке боку носят поголовно, но чем дальше от него, тем меньше.
На востоке не помню, чтобы видел такое. Ну, может просто внимание не обращал.
Может быть ещё, что боку-рари в культуре у всех горхали, к которым раи частично принадлежат.

[аваз]

Там вроде бы монастырь есть, Chiwang Gompa.

Про монастырь узнала только когда начала писать отчет - увидела на карте, увы.

А я прибыл в Phaplu 9 декабря, наутро дальше поехал. Предлагали кстати, через Ringmu добираться к Taksindu

Надо же, днём раньше - днём позже могли бы встретиться где-то между Chiwang и Ringmu. В направлении Taksindu мы не поднимались, а 10 декабря возвращались в Chiwang из Salung но не по дороге через Ringmu, а напрямую через Beni.

[аваз]

Именно тканый, не валяный, только немного "вспушенный" по валяльной технологии.

Да, некорректно выразилась про рари, правильнее - ткано-валеный.
Просто коврики, по-моему, в Непале повсеместно такие, а вот накидки не помню, или не обратила внимания.

[Дай]

про рари, правильнее

ОК, так и запишем: рари — домотканый непальский коврик из шерсти, боку — плащ из рари :)

[morning_bird]

днём раньше - днём позже могли бы встретиться где-то между Chiwang и Ringmu

Вряд ли, выше Phaplu не поднимался, а на следующий день уехал в сторону Adheri.
Утром 10 декабря в Salleri :

[morning_bird]

В районе Мулькота-Кхуркота на высоком обрыве проехали стену, обвешенную зеркалами

Вот этот участок дороги, выглядит, скажем так, необычно :

phpBB [media]

[аваз]

Вот этот участок дороги, выглядит, скажем так, необычно

Хо та ни - что-то вроде "вот именно" по-непальски.

Немудрено, на "табуретке" ехать.

Если занимать места, указанные в билетах, а не садиться друг другу на голову, то и в "табуретке" относительно комфортно, а проходимость у "табуретки" вообще поразительная, наш по таким "дорогам" проползал, какие большинству машин и не снились. Но и обезьяны с дерева падают, только однажды мы застряли:




Это в Катманду, на подъезде к старому месту проживания.

Прошу прощения у morning_bird за табуретку в кавычках 25 раз, но сезон дождей начинается, а бедный джипси ждет нас в Гхурми на некрытой стоянке.


9 декабря.
Salung. через Рингму.

Часто какие-то казалось бы проблемы вроде путешествия на "табурктке" становятся находками: по первоначальной задумке мы должны были ночевать в Рингму, но вместо этого удачно попали в Чиванг, сейчас я знаю, что нам повезло, Рингму как место времяпровождения как-то грустно.

Кстати, Рингму и Салунг в этой поездке были самыми туристическими местами.

В общем, пошли мы пылью палимы в сторону Рингму:




Нет, конечно, дорога живописно-приятная, транспорта кроме трактора на фото почти и не проезжало.

Нас обогнал дремучий старик с грузом и поджопной табуреткой.
Фото Дайсуке:




В Рингму сели обедать. Стандартный далбхат, не особо отличающийся от катмандинских, несмотря на овощи из своего огорода.







Друзья спросили про мясо, в ответ: мы - буддисты, такого не едим, не убиваем, сигарет не курим, алкоголь не пьём. Это не шутка, а дословно. Яяясно.

И вот все вроде прекрасно, и люди замечательные, но сначала присутствовал ощутимый привкус какой-то настороженности со стороны хозяйки насчет туристов, постепенно ей полегчало.

Перед поездкой, читая отчеты на форуме, не помню у кого почерпнула идею, что в Рингму надо обязательно купить сыра на тамошней фабрике, которая обнаружилась в выбранном для обеда лодже, самом нижнем. Заранее рассказала об этом Бините, и на месте она пыталась претворить мечту в действие, но продавались только целые круги килограммов на 10, а у нас с собой экстренная тумба (супер предусмотрительно) - нелегкая ноша, да и сыр всё-таки не мешало бы попробовать. Кроме того мы в Саллери уже купили килограмм очень вкусного, часть съели, часть оставили в Чиванге. Что заставляет задуматься, кто кроме дилеров сыра готов купить огромный круг в Рингму?

Из Рингму поступательное туристическое движение идет вперед на перевал Таксинду, а мы вернулись к мосту тропинки ведущей налево в сторону Phurteng.

И вот, значит, идем мы по самой туристической тропе в моей поездке и сразу за мостом, прямо за этим расписным камнем:






встречаем первого дикого зверя, горала. Завтра были еще горал и мускусный олень с белой попой. Фотографий нет, естественно: дикие животные и так пугливые, а когда на них выскакивает родственник тибетских мастифов вместо мирных буддистов, так они вообще шизеют. Второй горал конкретно взлетел на высоченную отвесную скалу. Я серьезно не могла понять, как кто-то, я подумала, что это волк почему-то (всё очень быстро происходило), так вот я подумала, что волк превратился в птицу, огромную такую странную птицу.

Насколько поняла, всё дело в том, что местные буддисты не охотятся. В том же Бимтанге лес жутко дремучий, по сравнению с окрестностями Салунга, но по дороге к Бимтангу:
— Кушайте наздоровье мясное карри!
— А что за мясо?
— Козлятина.
— Спасибо наибольшушее, однако я предпочитаю овощи, мясо почти не ем, козлятину точно никак.
— А вы поррбуйте, это не козлятина, а очень-очень особенная козлятина (все то ли пританцовывают, то ли подмигивают).
— Да не хочу я никакого мяса, считайте меня вегетарианкой!
Потом Мукеш (гид и сын хозяйки) объяснил суть абсурдного диалога: до меня пытались донести, что угощение - деликатес-оленина, но произносить слово "оленина" нельзя - охота запрещена.

Счастливые однако уже уставшие доплелись до Салунга. По фотографиям в интернете сложилось впечатление, что виды оттуда не особо уступают оным из Phtuteng, который расположен немного дальше на том же отроге. И в Салунге есть один лодж, славатехоспади!

Гималаи из Салунга:




Долго не могли понять где Эверест, как-то неожиданно было увидеть его крайним слева.




На вывеске гэста присутствует фотография тонгбы, но тонгбы, не помню почему, не было. Не потому, что хозяева буддисты (другой алкоголь в ассортименте), а из-за того, что хозяева буддисты, нам, единственным постояльцам, не разрешили курить в столовой.
И вот опять проблема оборачивается прекрасным вечером на свежем воздухе. Относительно Паттале не холодно, а для комфортного времяпровождения разожгли платный костер. Конечно, переводить дрова ради удовольствия неправильно, но утешало то, что в ход шел валежник.

Все мои фото из Салунга - скука смертная, а Дайсуке снял вот такой шедевр:




тут и деревня на соседнем холме, и месяц, про лед и пламень вообще молчу, и даже тарелка супа. Тот самый согревший нас костер.

Полюбовались закатом.







Эверест опять погас последним.




Еда вкусная, хозяева, супружеская пара, приятные и интеллигентные. Почти написала: муж, видимо, Лама, но взглянула на фото вывески - и правда, Лама. У шерпов составляющая имени Лама значит, что человек закончил курс обучения в монастыре, уважаемый человек. А у тамангов это просто фамилия.

Счет:

[wwesi]

На самом интересном месте! А продолжение будет? :)

[nikodim1812]

на высоком обрыве проехали стену, обвешенную зеркалами.

Спасибо вам! мы проехали дважды в этот раз это место, и не могли понять что это??
Теперь знаем.

[аваз]

10 декабря 2019
Обратно в Чиванг пошли короткой дорогой, спустившись к реке в Бени.

На выходе из Салунга наткнулись на оленя с белой попой, это единственное, что я о нём помню, встреча была мимолетная. В начале отчёта написала "мускусный", если так определил Ток Раи, то он ошибиться не мог (в его послужном списке годы работы на кровавых охотников в Дхорпатане), но мне сейчас по фотографиям в интернете кажется, что похожий зад у мунтжаков.

В общем, дикие животные в тех краях водятся, в том числе потому, что по тропе Джунбеси - Phurteng - Салунг - Рингму ни местные, ни трекеры почти не ходят. Ну и там не охотятся, почти... Уже два раза писала эту фразу (без почти) в этом отчёте и в другом про Солукхумбу тоже, но потом меня накормили гималайским моналом.
Дело было в начале апреля на перевале Ламджура, гиблое место, кстати, и если кто не знает, оттуда Гималаи не видно. Нерастаявший недавний снег, пронизывающий ветер, собиравшиеся цвести рододендроны в шоке от резкой смены погоды и зацветут теперь только через месяц. Три полузаброшенных дома на длинном гребне, открыты полтора лоджа, в "нашем" бухающий хозяин, туго с едой, комнат нет, одеял не хватает для четырёх ночующих, и они настолько коротко-узкие, что не согревают.
Утром друг хозяина из какой-то деревни внизу принёс, как мне сказали, "курицу", соответственно на завтрак мы все ели карри из неё с дхидо (гарнир из густозаваренной муки). Разделанная кура выглядела подозрительно, башка совсем синяя была, а приготовленное мясо жёсткостью нокаутировало остатки моих зубов, поэтому я свою порцию в основном отдала псу. И только через пару месяцев в Катманду Раи бхаи охерачил меня правдой.
Монал из другого солукхумбовского отчёта, может ещё жив и павлинит где-то в Кендзюме:




Бени - промзона с дорожно-строительной техникой, зато затарились феноменально вкусной тумбой. Поднялись в Чиванг, и тамошняя хозяйка, убедившись, что гости горят желанием отведать обещанный накануне рильдОк, начала его готовить, позвав на помощь подругу:







Классный суп народности Шерпа с клёцками из битой варёной картошки совсем без муки. От долгого битья картофель становится всё более клейким, если переборщить, то клёцки получатся тоже мягкими, но во рту с бульоном и прочими ингредиентами такие смешиваются с трудом, мне нравится умеренная клейкость.


Mukli. 11 декабря

На следующий день бойфренд закинул нас с Ток Раи в Мукли, а сам с друзьями отправился в нелёгкий обратный путь в Катманду.

Мукли - место, где не ступала нога туриста, а даже если и ступала, на районном центре это никак не отразилось.




Слева хозяйка единственной "гостиницы", там однозначно наливают, а комнату она сдала свою собственную - спартанская классика, в меру грязная, вдобавок пахнущая старыми дамскими сумками. Желающих поселить к себе иностранку со среднекрупной собакой в деревне больше не нашлось. Цену не спрашивала, потом в счёте мне зарядили 2500 рупий за ночь (только за проживание). Это был мой первый опыт обескураживающей жадности со стороны владельцев лоджей, единственный в этой поездке, но не последний по больнице. Тумба у неё была на троечку, и более вкусной в той Раи деревне не водилось.

За несколько посещений Солукхумбу у меня сложилось впечатление, что все районные кошки одинаковые, дымчато-голубые, как и эта муклевская:




Слава богу мой пёс (хотелось бы написать: равнодушен к кошкам) боится кошек до истерики, у него травма от одной мамочки в Нагаркоте. Никогда не забуду, как местные ржали, когда окотившаяся мегера гналась за ним, а он, слон (по сравнению с ней) убегал, оря дурным голосом. С тех пор собака не опасна для котов, с их стороны я надеюсь на взаимность.

Назавтра в полнолуние кираты отмечают свой главный праздник Сакела, обязательное угощение которого - свинина, ею занимались накануне. Поскольку дело было вечером, и фотографировать я не умею, "купание красной свиньи" снять не получилось:




Готова к разделке, споласкивают кхукури (нож на заднем плане):




Первичная очистка циновки после:



Из скудных и не всегда расшифровываемых записей во время путешествия:
Куль Питра - Девта для которого разводят и убивают свиней. Магары закалывают в сердце, а Раи режут глотку.
Деу/вта - узкоспециализированные второстепенные божества.
Куль Питра - божество семейных/клановых умерших предков, неварами и непальскими индуистами тоже очень почитаемое, но они режут не свиней, а козлов. Если доберусь до Деуса, то напишу про Куль Пуджу у индуистов.

В Сакелу в жертву приносят петуха, его голова лежит на алтаре 5 дней пока длится празднование.

Дальше местами будет обобщенная информация, нарытая в интернете. Раи делятся на примерно 30 кланов, язык, ритуалы и традиции которых немного или сильно отличаются, поэтому не без разночтений.

Для Куль Питры в доме с каменной крышей (черепица из каменного сланца - обязательный атрибут, чтобы разрешалось проведение ритуалов) Раи устанавливают специальный очаг чУла (используется только для Куль Пуджы) из трёх камней: мужской камень, женский камень и камень-свидетель; ещё вариант: Вселенная, Предки и Мать Природа-Земля. В очаге живут духи предков.
Фотография из интернета:




В Мукли ни очаг, ни жертвоприношение посмотреть мне не предлагали. Раи ревностно охраняют священные для них места и предметы от глаз и рук посторонних, в основном от своих же непальцев, но других каст/народностей.
Единственный раз, когда видела чула своими глазами, в Ческаме через окно, а внутрь чужим заходить нельзя.

Тут вспоминается история со всеми этими домами. Чула находилась в довольно большом традиционном доме из одной комнаты, выглядящем абсолютно новым, только побеленным (светло-коричневой смесью глины с навозом). С каменной крышей, естественно. Это был дом тёщи Ток Раи, но там никто не жил, она ютилась в крохотной низкой каморке над коровником. Теперь я понимаю, что дом существует именно для проведения Куль Пуджы (без оной церемонии всей семье хана) и только для пуджы.
Ток Раи живёт с семьёй в Катманду, в Чхескаме почти не бывают. Три года назад он начал строить свой дом в деревне. Вбухал прорву времени и денег, недавно завершил. Никто в нём жить не собирается, но там каменная крыша и Чула, вследствие чего Ток Раи наконец смог организовать свою свадьбу по канонам Раев, после 15 лет супружества.

Наверное не лишне пояснить, раз уж весь рассказ именно про них, что Раи - коренные жители нынешних центрально-восточных территорий Непала, заселившие их задолго до кого-то ещё из проживающих сейчас в стране. В древние времена кираты на протяжении столетий были могущественными правителями, обладавшими обширными землями. Последние несколько веков индуисты киратов сильно зажимали, определив им место в своих кастовых фантазиях в самом низу, и навязывая свою религию и правила. Сейчас у Раев есть лидеры, объясняющие необразованным соплеменникам про их великое прошлое и пророчащие гордое будущее.
Смешно, конечно, наезжать на непальских индуистов, когда у твоей собственной родины натуральная мания уничтожения некоторых народов и их самосознания.

[nikodim1812]

может ещё жив и павлинит где-то

Мы встретили его в Phortse, в Sagarmatha National Park, только сфотографировать не успели ))).

[morning_bird]

За несколько посещений Солукхумбу у меня сложилось впечатление, что все районные кошки одинаковые, дымчато-голубые

Ну не все ...

вот например кот (а может и кошка) из Кариколы (фото, кстати, сделано в тот же день, что и Ваше, 11 декабря 2019) :




а это уже неделей позже, в Бупсе, 18 декабря :

[аваз]

вот например кот (а может и кошка)

Выглядят как иммигрантки из соседних районов.

Мы встретили его в Phortse, в Sagarmatha National Park, только сфотографировать не успели ))).

Если кто опять встретит, передавайте, чтобы в сторону Ламджуры не летал, и вообще был осторожен.

Область Кендзюмы, Кхумждунга, Монга, Пхорце богата разными фазано-трагопанами, когда нет толп туристов, как у меня в ковидные времена, или если идти нестандартными тропами, как Вы. В отчётах на форуме тоже часто эта местность упоминается в связи со встречей животных, вот например:

В районе Форце клевый лес – деревья со странно облезающей корой и зелёными бородами, а ещё я в 2019 видела тут синих птиц и мускусных оленей. Сейчас тоже вижу каких-то птиц, но не синих, на куропаток похожи, очень быстро бегают

Я в этом районе (кроме Пхорце) ходила тоже с Ток Раи, а он распознаёт птиц по голосам. У меня, кстати, есть запись крика монала, теперь всегда его узнАю. Так мы засекли Blood Pheasant, но он фотографироваться не пожелал. Если судить по пению в лесу, там много, кто прятался.

[b-olegh]

Также много подобных птиц в районе Thagnag - Sabai Tscho - Khare Camp. Это верховья реки Inghu Khola.
А в Khare и выше птицы порою воообще не пуганные - бродят между палаток в лагере, разве что под ноги не бросаются.

[nikodim1812]

часто эта местность упоминается в связи со встречей животных

Точно! мускусных оленей тут встретили, и не одного - потрясающе интересно

[аваз]

Mukli 12 декабря.
Праздник Сакела.

Главный киратский праздник привязан к земледельческому циклу и сезонной миграции. Отмечается два раза в год: Сакела в полнолуние декабря, Сакева в полнолуние мая (совпадает с Днем Рождения Будды).

Название разные у народностей, и внутри Раев по кланам. Варианты: Часок (Лимбу), Бхуме, Чанди и др. Деревня Мукли - вотчина райского клана Tхулунг, на их языке это Тоси. А Сакела самое известное.

Языки киратов из тибето-бирманской группы. У церемонии также есть санскритские названия: в декабре Удхаули - движение вниз, в мае Убхаули - движение вверх. Возможно, кто-то обращал внимание в походах, как местные общаются на тропах, спрашивают, куда идешь "удхо" или "убхо".

В интернете пишут, что раньше кираты сезонно мигрировали, сейчас переезжающих осталось мало. Сами Раи сформулировали так: "Начало холодного сезона - движение вниз. Звери, птицы, рыбы и Гурунги с козами и овцами спускаются в места потеплее". А Раи танцуют, изображая всеобщую миграцию.
Благодарят за урожай (в мае просят, чтобы он был богатым), изображая сельхоз работы.

Из интернета.
Древний танец называется Сили, включает 4 вида:
1) Символизирует сначала неживую природу: реки, луна, ветер и пр., затем живую: растения, животные, потом ритуалы поклонения всему этому.
2) Символизирует войну, охоту и (!) историю социального и религиозного развития киратов. Этот танец исполняется только шаманом.
3) Символизирует повседневную жизнь в деревне. Земледелие, скотоводство, традиционные ремёсла (Раи прядут, кстати, не только шерсть, но и хлопок, и гималайскую крапиву) и т.д. Этот танец самый понятный для стороннего зрителя.
4) Про душу, как её чувствовать и очищать, как сделать жизнь прекрасной.
Суммируя: цель жизни - гармония с природой.

Шаманский танец войны в Мукли или не входил в программу, или был скрыт от чужаков вместе с петухом на алтаре.

Публичное празднование началось с торжественной части, пары выступлений каких-то уважаемых людей.

Мужчин облачают в белые повязки, имитирующие Пхета - национальный тюрбан:




Продолжилось постановочными танцами школьников под традиционные песни Раев из динамиков.
В загончике:










И вокруг Сакела Тхан, священного места, обозначенного деревом: или Himalayan Ash (что-то вроде ясеня), или East Indian Silk Cotton Tree, по-непальски кратко Сималь:




Здесь Сималь трудно назвать деревом, скорее саженец (рассмотрела фото получше - похоже вообще на воткнутые ветки), а это вообще-то великаны с огромными красными цветами, которыми лакомятся птицы.




Нехватка мальчиков для танцев - повсеместная проблема, девочки в белом исполняют мужские партии:




Это настоящие:



Орографически правая девочка чертами лица больше похожа на индуистку из кхасов:




Ну и наконец Сили. Танцуют всем районом/кланом, и стар, и млад.










Есть среди Раев великаны:




Мне, естественно, участвовать не предлагали, в круг не звали, процесс сакральный.

Музыкальное сопровождение - освященные барабан Дхоль и тарелки Джямта (к которым тоже иноверцам прикасаться нельзя), по сути, только ритм, вводящей в транс.




Чувак с барабаном вызывал у меня мурашки не только игрой, но и всем своим видом: его там не было в некотором смысле.




Тётка, зажигающая рядом с ним, тоже в своём роде сознанием блуждала где-то, напившись до транса. Потом на меня упала вместе со стулом.

А эти весёлые хозяйки разгуливали по праздничному полю с деревянным бочоночком самогона и угощали всех жаждущих. Я рокси терпеть не могу, но в таком антураже, понятное дело, не отказалась.




С бочоночком в танце:




Сгорбленные старушки тоже танцуют.







На предыдущей фото не видно, а бабушка пляшет с серпом:




Национальные жилеты с тканным орнаментом и вышивкой, помпоны, заколки и ленты из монет через плечо.










Картинки с киратской символикой, богами и святыми клеили кто на одежку, а кто и на лицо.
Слева направо: лук со стрелой на киратском флаге, джямта, дхоль.




Ах да, ещё эти странные белые одеяльца на предыдущей фотографии, они традиционны по всему Непалу. Относятся к Дхака тканям, про которые писала здесь в самом конце сообщения, но дхака в них покрыта с двух сторон тонким белым полотном зачем-то.

Тут два шарфа из Дхака без покрытия:




Изначально Дхака именно киратская, скорее всего.

В центре блузка тоже из Дхака ткани:




Ток Раи из клана Кулунг, а мы, напомню, у Тхулунгов, язык которых он не понимает. И вообще ему всё не нравится, танцуют, говорит, плохо, неправильно.

Согласно интернету, предводитель танца показывает, что символизировать в данный момент, но я в Мукли ведущих не заметила. Вероятно, по этой причине участники двигались: кто в лес, кто по дрова, или в данном случае: кто-то жнёт, а кто-то рыбой плывёт.
Вот почтенная старожилка взывает танцевать по правилам:




Это шутка.

Ток Раи советовал мне посетить во время Сакела Tundikhel, там танцуют кираты, проживающие в Катманду. Но, очевидно, мне милее деревенский праздник.

Накануне зарезанная свинья:




Безусловно вкусная, но где, как всегда, мясо? Столько сала съесть не смогла и пришлось незаметно выбросить большую часть. Через несколько дней в Чхескаме это мне аукнулось тем, что я мечтала хоть о каком-нибудь жире в еде и вспоминала выкинутую свинину с выделением слюны.
В другой тарелке три салата (Ачар) из овощей, заправленных разными семечками молотыми. Слева направо: редис с семенами широколистной горчицы и c Лапси (Hog Plum); капуста и огурец с кунжутом; чайот с Niger Seeds.

Видео с трансом:

phpBB [media]

[nikodim1812]

Главный киратский праздник

Как здорово, что это можно увидеть.

[TanyT]

Нехватка мальчиков для танцев - повсеместная проблема, девочки в белом исполняют мужские партии:

Ненастоящие не могут быть в обуви?

Видео с трансом:

Там на 20й секунде женщина появляется со странно окрашенными рыжими волосами - это что-то означает? Не видела, чтобы непалки красили волосы, особенно светлее натурального.
Вижу ее на фото тоже.

[b-olegh]

Ну… в Катманду девушки и женщины с окрашенными волосами - не редкость!))

[аваз]

Ненастоящие не могут быть в обуви?

Просто туфли для танцев неудобные, а босиком они привыкли.

Обувь непалок (на фотогрфиях видно) - это жесть. Причём ещё лет 10 назад и в Катманду такое было поголовно, то есть поножно, сейчас небедная молодёжь обувается более вменяемо. В деревнях же у многих даже пары шлёпок нет.

Не видела, чтобы непалки красили волосы, особенно светлее натурального

Очень-очень странно. Красятся и в близкие оттенки типа махагона, и в светлый блондин, естественно получающийся жёлтым. Юноши тоже жёлтый любят. В захолустьях вряд ли, а вот в городах легко.
Цвет волос на фото видимо искажён, в жизни это однозначно белый блондин, а девушка - альбиноска.

[TanyT]

то есть поножно

))

в Катманду девушки и женщины с окрашенными волосами - не редкость!))

Очень-очень странно.

Так в Катманду глаз было не поднять. На обратном пути.
А по прилету не на покраску волос смотрела, так все захватывающе и впервые было.
Выше все в шапках/платках.

Пересмотрела фото - с оттенками многие, да.
Просто у рыжей женщины коса темная, а верх ярко-рыжий. Думала, может связано с чем. Понятно, не хватило краски и передержала слегка))

сейчас небедная молодёжь обувается более вменяемо.

Да вообще порадовало, что все одеваются нормально, обычно. Я бы у нас так хотела свободно одеваться.

[аваз]

Так в Катманду глаз было не поднять. На обратном пути.

Читала Ваш триллер. Смена шкурки лица (или ушей) в непальских горах не редкость по разным причинам, в том числе крем-подделка, купленный в Катманду. Забыть намазаться - у меня такая подруга есть.

Просто у рыжей женщины коса темная, а верх ярко-рыжий

А, мы про разных женщин. Ярко-рыжий - это другое, это типичная индийская хна. В Индии особенно много оранжевых мужиков, иногда с оранжевой бородой. Яркость цвета зависит от степени седины.
Почему коса внизу тёмная хз, вряд ли тётка успела поседеть пока отрастали волосы. Красится тем, что под руку попадётся наверное, раз в 5-10 лет.

Я бы у нас так хотела свободно одеваться.

Это да! Но я опять же о другом. О городских очень опрятно и нарядно одетых модницах в сбитых сделанных из клеёнки лодочках на 3 размера больше, чем нужно, и всё это великолепие на каблуках и на носки.

[TanyT]

нарядно одетых модницах в сбитых сделанных из клеёнки лодочках на 3 размера больше, чем нужно, и всё это великолепие на каблуках и на носки.

Так в верном направлении мыслят модницы, носки в ботинки или лодочки это ж писк.




И Женщина с Черной косой (простите, что на ночь). Женщину-альбиноса я только сейчас заметила.



А у меня вопрос еще такой. Непальцы слушают зарубежную музыку? (Где-то в Летдаре или Торонг Педи Брюс Спрингстин запевал на ресепшн лоджа)
Группы свои рокерские есть? Выступают? А может металлисты даже?
Сложилось впечатление, что у них повсеместно одно, сладкое направление (из того, что играло при мне).
Я уже дома пару исполнителей и клипов посмотрела - ну, да, Ты меня любишь, я тебя тоже, давай убежим от всех в поля.
Что в клубах играет? Подо что танцуют?

[b-olegh]

Рокеры в Непале есть.
Ранее в Тамеле даже на улице выступали.
И сейчас несколько кафе есть, где местные группы исполняют в основном англоязычный рок, но порою выдают и что-то местное.

[TanyT]

И сейчас несколько кафе есть, где местные группы исполняют в основном англоязычный рок

О, нормально!

[аваз]

носки в ботинки или лодочки это ж писк

Значит, непальские модницы впереди планеты всей.

Женщина с Черной косой

Вот в непальском либо вообще нет омонимов, либо парочка в виде исключений. Зато слишком много звуков, видимо, их хватает для образования слов и без омонимов. Некоторые непальские звуки не различают даже сами непальцы (некоторых народностей).

Судя по длине косы, её обладательница таки могла поседеть за время отращивания.

Группы свои рокерские есть? Выступают? А может металлисты даже?

Погуглите Rai Ko Ris, старая панк-рок группа, когда-то шапочно знакома была с ними, по-моему, до сих пор пишут песни и выступают. Название, кстати, переводится как Гнев Раев, коллектив - анархистки Раи.

В Катманду много самой разной музыки. Раз в год проходит фестиваль Jazzmandu. Вот в отчёте Pоlin@ другой фестиваль с видео:
Катманду, мозаика

Что в клубах играет? Подо что танцуют?

Тут сразу вспоминается одна миленькая гостиница на задворках Тамеля, в которой я иногда останавливаюсь. К ней примыкает шумный ресторан-lounge, популярный у молодёжи. Репертуар их музыки сильно ограничен и повторяется изо дня в день. Все песни иностранные времен моей юности, те же, что играли в школе на дискотеках. Нынешним непальским студентам тоже заходит. Один раз у меня там случился сильный диссонансный флешбек, когда заиграл Modern Talking, я не слышала их лет тридцать.

[TanyT]

Погуглите Rai Ko Ris, старая панк-рок группа

В Катманду много самой разной музыки.

Что-то я так рада)). Новый интерес на ближайшие месяцы.
Нашла много всего, даже хэви-метал (люблю).
Сейчас опоздаю на работу..

А афиша в сети есть? Кто, где, когда выступает.