Мгновения Исландии в круизе MSC Orchestra из Гамбурга и обратно

[zaggy]

Hverir

Название Хверир дословно означает «горячие источники» - у подножия горы Намафьялл расположилась геотермальная зона с грязевыми котлообразными провалами и фумаролами.

Где-то глубоко под землей расположена экстремально разогретая область, выcoкaя тeмпepaтуpa вытaлкивaeт нa пoвepxнocть пoтoки мaгмы и pacкaлeннoгo пapa, чтo зacтaвляeт вepxниe cлoи зeмли кипeть и плaвитьcя.

Когда-то в этой местности было крупное месторождение серы, которую добывали и экспортировали для производства черного пороха.

Сейчас же это интереснейшая туристическая достопримечательность.

Как и в любой уважающей себя геотермальной зоне, места куда ходить туристу можно, а куда ступать категорически не рекомендуется, только если не хотите попасть в местные новости, обозначены табличками и соответствующими ограждениями.
И это совсем не шутки, в некоторые места можно провалиться, получить паровой или кислотный ожог, уж такой сувенир точно привезти из поездки не хочется.

Также готовясь к поездке, читала во многих отчетах, что вход платный, но когда мы были там никаких касс, контролеров, автоматов на парковке замечено не было, поэтому посещение оказалось бесплатным

[zaggy]

Первые ассоциации, которые пришли на ум, при посещении Хверира вживую- разноцветная инопланетная и инфернальная местность

Разноцветные краски гор, неба и земли










Инфернальная - огромные грязевые лужи и вырывающийся из-под земли пар, сера под ногами и пары сероводорода в воздухе

[zaggy]

Инопланетная

Немного Марса в красках








Лунная поверхность под ногами






Пусть и сама геотермальная зона не очень большая по размеру, но за счет высокой концентрации разнообразных вулканических активностей и проявлений, производит сильное впечатление - хоть мы уже и бывали и в Йеллоустоне и на Камчатке, все равно уехали впечатленные окружающим пейзажем.

[zaggy]

Наш путь дальше к озеру Миватн лежит среди вулканических пейзажей - окрестностей вулкана Крафла











После пусть ярких, но все-таки безжизненных вулканических и геотермальных пейзжей было неожиданно увидеть зеленую лесную поросль, пробивающуюся сквозь толщу лавовых полей

[zaggy]

Лавовые поля Dimmuborgir

В переводе с исландского Dimmuborgir означает "Темные замки" и действительно похожи на огромные развалины замков, башен.

Dimmuborgir представляет собой нагромождения лавы, застывшей в самых причудливых и интересных формах.

Тёмные Замки появились около 2300 лет назад в результате сильнейшего извержения вулкана Хверфьядль.
Огромные потоки лавы текли из 12-километровой трещины через всю долину к морскому заливу, но во время извержения поток лавы был перекрыт и в результате образовалось целое лавовое огненное озеро. Лава постепенно начала затвердевать, но впоследствие блок был разрушен и расплавленный поток хлынул дальше, оставив за собой затвердевшие формации.

Естественное такое место не могло не найти своего отражения в мифологии, так Диммуборгир считается местом обитания троллей и эльфов и заодно является вратами в подземный мир.

Одна из легенд гласит, что Диммуборгир это именно то место, где упал Сатана, когда его сбросили с небес. Приземлившись в районе озера Миватн, он и создал свои владения.

В парке несколько пешеходных маршрутов разной протяженности, в силу ограниченного времени был выбран самый короткий из них.

Учитывая короткое время пребывания в парке, наши впечатления оказались несколько смазанными - пробежались в быстром темпе, посмотрели по сторонам и поехали дальше.
Гораздо интереснее побыть в этом месте подольше с возможностью полазить по скалам, забраться внутрь пещер, включить фантазию и угадывать знакомые фигуры в застывшей лаве.



Наши сокруизники - думаю у них было побольше времени на осмотр, в экскурсиях с корабля не входит посещение Деттифосса, что дает довольно существенный запас по времени

[zaggy]

Озеро Миватн (Mývatn), что в переводе означает Комариное озеро, является одним из самых уникальных озер на планете.

Озеро ошибочно можно принять за кратер вулкана, хотя таковым оно не является.

Образовалось оно, как и многое вокруг, примерно 2300 лет назад в результате извержения одной из трещин вулкана Крафла, потоки лавы сформировали заслон вокруг плоской области вытекшей и застывшей ранее лавы.

Береговая линия озера очень извилиста и, не смотря на не самый большой размер озера, а его длина составляет 10 км и ширина порядка 8 км, в озере находится более 50 островов. Это еще более удивительно, учитывая что само озеро в глубину совсем мелкое - 2-4 метра.

Богатая минералами почва озера способствует обилию морских водорослей и соответственно мошкары, которые ими и питается, отсюда и происходит его название - Комариное озеро. Видела во многих отчетах, что мошкара бывает настоящим бедствием, облепливая все вокруг и довольно больно кусаясь, нас же подобная участь, к счастью, миновала.

Окрестности озера

[zaggy]

Интересной особенностью озера являются так называемые псевдократеры Скутустадагигар (Skutustadagigar), образования, похожие по форме на кратеры вулканов, но никакого извержения не было, поэтому и называются псевдократеры.

Образовавшаяся во время извержения вулкана лава остужалась водой, вздувалась и лопалась пузырями, образовывая таким образом что-то наподобие кратеров, только без сопутствующим им жерл.
Подобных кратеров в районе Скутустадагигар около десятка, часть из них представляю целые конусы, но есть и как будто срезанные наполовину

Вдалеке показались первые псевдократеры





Скутустадагигар интересен тем, что по псевдократерам можно полазить, на выбор предлагается два маршурта - Crater trail, залезть наверх и посмотреть на псевдократер вблизи, и Bird trail - маршрут вдоль и предполагающий наблюдения за пернатыми жителями озера.

Пернатых мы можем и в других уголках земного шара посмотреть, а вот псевдократеров больше нигде не будет, поэтому выбор был однозначным - вперед, на покорение псевдократера







С вершины видна цепочка еще нескольких, но в отличие от нашего «целого» они половинчатые, как будто кто-то взял нож и разрезал наполовинку

[zaggy]

Как день начался с одного из самых известных водопадов Исландии, заканчивается также, нас нас ждет еще один из самых известных водопадов Исландии - Годафосс.

Водопад расположен на реке с весьма трудновыговариваемым названием на исландском, но красивым переводом на русский -Скьяульфандафльоут (Skjálfandafljót) или «река с дрожащим дыханием».

Река берет начало на леднике Ватнайёкюдль (Vatnajökull) и является четвертой по величине рекой в Исландии, поэтому водопад достаточно многоводный в любое время года.

За счет того, что высота водопада составляет 12 метров, он не кажется таким мощным и неудержимым как виденный утром Деттифосс, но отличается очень красивым сине-зеленым цветом воды, разительно контрастирующим с блекло-серыми красками утреннего водопада.

Годафосс в переводе с исландского означает «водопад Бога», название связано с тем, что жителями этих мест при принятии христианства в 999–1000 гг. были сброшены языческие идолы в водопад.

Найденная на просторах интернета легенда гласит, что первые поселенцы, появившиеся в Исландии в IX и X веках, в основном были норвежцами, которые следовали древнескандинавской религии, поклоняясь языческим богам, таким как Тор, Один, Локи и Фрея.
Но примерно в 930 году, давление со стороны соседних стран, принявших христианство, стало слишком сильным. 
К 1000 году нашей эры казалось, что Норвегия почти наверняка вторгнется, если страна будет поддерживать свои языческие убеждения. Этот вопрос обсуждался в альтинге, месте собрания первого парламента - нынешнее место парк Тингвелир.
И местный правитель, по имени Торгейр Торкелсон, решил не доводить все-таки дело до кровопролития.
Говорят, он сидел под березой в течение дня и ночи в тишине, молясь своим старым богам за правильное решение. В конце концов, он появился и сказал, что на благо народа христианство будет официальной религией, но язычники могут практиковать наедине (что в действительности могло происходить до двадцатого века).
Чтобы показать пример другим и выполнить своё решение, он вернулся в свой дом на севере Исландии и сбросил идолов старых языческих Богов в водопад.

Так и появилось название водопада - Годафосс.

По-честному надо сказать, что еcть eщe oднa лeгeндa пpo наименование водопада, за счет того что в чем-то она мeнee poмaнтичнaя, пoтoму и является мeнee пoпуляpной.
Согласно этой легенде, дaвным-дaвнo, в то же самое языческое время, рядом с вoдoпaдом пpocтo cтoяли дepeвянныe cтaтуи язычecкиx бoгoв, уcтaнoвлeнныe пo пpикaзу мecтнoгo жpeцa, отсюда и пошло такое название.

[zaggy]

Но оставим исторические изыски в покое и пойдем гулять к водопаду



Каньон, в котором течет река





Встречаются и пороги



Тот самый удивительно красивый цвет воды

[zaggy]

Сам водопад имеет форму полумесяца и разделен посередине двумя базальтовыми колоннами, что создает несколько водных потоков









Водопад-отщепенец справа



И совсем маленький подальше



Ну а наше время вышло, запечатлеваем вид на память и пора возвращаться в порт

[zaggy]

Короткая остановка на обзорной площадке с видом на бухту Акурейри и наш лайнер, наверное единственное фото с кораблем за все время круиза

[zaggy]

Спасибо Акурейри за прекрасную погоду и такой насыщенный впечатлениями день!

Идем вдоль берегов Эйя-фьорда, в глубине которого находится Акурейри, длина фьорда составляет 60 км, а самая широкая часть - 24 км.
Фьорд, и соответственно мы вместе с ним, выходит в Гренландское море, но нам потом налево в Датский пролив, разделяющий Исландию и Гренландию, к полуострову Вестфирдир, где находится наш следующий пункт назначения - город Изафьордур

Но пока что за бортом не открытый океан, а пейзажи берегов фьорда









Приятно после такого насыщенного событиями дня расположиться на открытой палубе в корме корабля и просто скользить взглядом по окружающему пейзажу





Опять удивляли низкие облака, зависшие посередине горы

[zaggy]

Спустя где-то час ходу, уже близко к открытому океану нас опять окутала пелена облаков.

Идущий навстречу круизник как будто появился на стыке двух миров - водного и призрачно-туманного







Когда небо спорит по многообразию оттенков серого с водой



Но солнце не оставляет попыток пробиться сквозь толщу облаков и оживить серые краски



Интересно, насколько облачно-туманным будет завтрашний день?

[Elena V.]

Очень интересно читать Ваш отчет.

[zaggy]

Спасибо!
Рада поделиться впечатлениями и увиденной красотой!

[zaggy]

Изафьордюр

Самая северная точка нашего путешествия - небольшой городок на полуострове Вестфирдир, одного из самых малонаселенных и труднодоступных регионов Исландии.

Город находится на 66 градусах 4 минутах северной широты, так что совсем немного не дотягивает до широты Северного полярного круга - 66 градусов 33 минуты.
Если верить Вики, то территория Исландии, через которую проходит Северный полярный круг - это остров Гримсей, расположенный в Гренландском море севернее Акурейри, практически на одной долготе с ним.

Но тем не менее, пусть не на земле, а по воде, но Северный полярный круг мы все-таки пересекли и побывали немного в Заполярье!

Как гласила тудейка, сей знаменательный момент состоялся в 00 часов 40 минут ночи с 11 на 12 июля, когда завершались сутки морского перехода из Леруика в Акурейри. Но сколько по времени мы находились в Заполярье (час - два или больше) в тудейке, к сожалению, не сообщалось :-)

Интересно было также наблюдать за стремительным сокращением продолжительности ночи и соответственно увеличением светового дня ближе к экватору путешествия.

Так, как гласит информация все той же тудейки, время восхода и захода солнца в дни круиза было следующее:

8 июля Гамбург - 5:06 - 22:38
9 июля Ставангер - 4:47 - 22:59
10 июля Леруик - 3:53 - 22:43
11 июля морской день - 2:44 - 00:02
12 июля Акурейри - 2:05 - 00:19
13 июля Изафьордюр - 00:32 - 00:10 - кульминация продолжительности светового дня - самый длинный день и самая короткая ночь (22 минуты!) в жизни
14 июля Рейкьявик - 3:35 - 23:30
15 июля Рейкьявик - 3:38 - 23:13
16 июля морской день - 4:49 - 22:36
17 июля Керкуолл - 4:27 - 22:00
18 июля Гамбург - 5:23 - 21:52

Во время нахождения на таких северных широтах попадаешь в такое явление как Полуночное солнце (Midnight sun) или Полярный день, как звучит более привычное нам название - время, когда солнце не заходит за горизонт ни днем ни ночью.

И действительно было очень светло, хоть я и бывшая петербурженка, но от белых ночей за время жизни в Москве как-то довольно быстро отвыкла и спасибо, что в каюте были шторы блэк-аут, что давало возможность выспаться.

[zaggy]

Изафьордюр лежит на берегу Скютюль-фьорда, одного из рукавов крупнейшего в Вестфирдире фьорда - Иза-фьорда и в переводе с исландского означает «ледяной фьорд».

Сам фьорд Иза-фьорд называют еще Исафьярдардьюп (Ísafjarðardjúp), что с исландского языка переводится как «бездна ледяного фьорда». Название видимо обусловлено габаритами фьорда - длина фьорда составляет 74 км, ширина у входа — 22 км, а глубина фьорда местами достигает 128 метров.

Вестфирдир является одним из самых малонаселенных регионов Исландии, поэтому, хоть и Изафьордюр и является самым крупным городом региона, количество жителей составляет около 4 тыс человек - цифра совсем непривычная жителям мегаполиса.

Но несмотря на такую малую численность, город может похвастаться довольно древней историей.

Согласно почерпнутой в интернете информации первыми на эти земли прибыли выходцы из Норвегии в 920 году. В XVI веке английские и германские купцы основали на месте будущего Исафьодюра несколько факторий, но после введения Данией монополии, были вынуждены уйти отсюда, оставив на произвол судьбы местное население. Жителям ничего не оставалось делать, кроме как своими силами развивать рыбный промысел. С 18 века были организованы предприятия, которые занимались хранением и рыбопереработкой. Постепенно городок стал развиваться, а исландцы стали богатеть и строить дома, многие из которых сохранились до наших дней. Статус города Исафьордюр получил в 1866 году.

Одной из увлечений местных жителей является игра в экзотичную разновидность футбола - болотный футбол, более того в 2010 и 2011 годах город даже принимал Европейский чемпионат по данному виду спорта.

В качестве оффтопика - правила болотного футбола, даже интересно стало, когда увидела название такого вида спорта.

Правила похожи на правила традиционного футбола за исключением:
• игра ведётся на болоте;
• запрещена смена сапог во время игры;
• размер поля — 60 × 35 м;
• команда: 5 игроков и вратарь;
• матч: 2 тайма по 13 минут;
• штрафные удары проводятся «с рук»;
• замена игроков производится без остановки игры.

Да уж, в болотных сапогах долго, как в классическом футболе - 2 тайма по 45 минут, точно не пробегаешь.

Приятно, что среди чемпионов мира есть и команды из России (Пенза, Питер), большой футбол нам все никак не поддается, хоть взяли свое в болотном :-)

Еще из интересных фактов про Изафьордюр - самым известным уроженцем города является Оулавюр Рагнар Гримссон, 5 президент Исландии, бывший на этом посту несколько сроков подряд - с 1996 по 2016 год, при этом 2 раза его президентство продлевалось автоматически, в связи с отсутствием других претендентов на такой пост.

[zaggy]

Ну а мы возвращаемся в раннее утро 13 июля, когда лайнер входит в порт Изафьордур.

За бортом опять облачность, но тихая спокойная вода фьорда дает надежду на относительно хорошую погоду во время нашего пребывания здесь

Город окружен типичными для данного региона горами - невысокими со срезанными как будто под линейку вершинами, мне кажется такой тип гор называется «столовыми горами». Даже и не знаю почему, но в чем-то они поразили и понравились даже больше, чем их обычные более остроконечные и разномастные собратья.



Пошли первые кораблики на тендер

[zaggy]

Наш путь сегодня лежит в 80 км от Изафьордюра, по серпантинам, вдоль берегов фьордов к очередному топовому водопаду Исландии - Диньянди.

На пути к нему тоже есть что посмотреть - ловим отражения в зеркальной водной глади, так и хочется останавливаться на каждом шагу и запечатлевать мгновения

[zaggy]

Но тик-так на часах, поэтому обманываем себя мыслями, что на обратном пути виды будут те же, а запас по времени более определенный, поэтому можно будет остановиться и еще поснимать, а не так как сейчас, на бегу…

Конечно же, этого не происходит - и водная гладь покрывается рябью да и настроение уже другое, поэтому в памяти фотоаппарата остаются только утренние виды







Жаль, что не везде к берегу можно подойти близко, да и сбившиеся у берега водоросли нарушают гармонию картинки