Мгновения Исландии в круизе MSC Orchestra из Гамбурга и обратно

[zaggy]

Оставили за спиной тоннель, перевалы и серпантины и выходим на финишную прямую к водопаду - впереди Боргар-фьорд, северная ветвь более крупного Аднар-фьорда.

Оживленный для данных мест автомобильный траффик впереди - аж 2 машины.
На самом деле большую часть пути ехали в одиночестве, по казалось бы безлюдным местам, и лишь у самого водопада такая идиллия оказалась нарушенной - сконцентрировались автобусы с туристами, кемперы и пр



Вон там, в конце фьорда уже виднеется главная достопримечательность сегодняшнего дня

[zaggy]

Огибаем фьорд, впечатляют уходящие вдаль за горизонты скалы - гармонично - незыблемо - вечно

[zaggy]

Водопад тем временем открывается все с новых ракурсов

[zaggy]

Водопад Диньянди является самым большим водопадом в регионе Вестфирдир и представляет собой целый каскад водопадов, общая высота которых достигает порядка 100 метров при ширине 30 метров.

Водопад совсем не многоводный, расход воды в летний период в нём находится на уровне 2-8 м3, что совсем не сопоставимо с виденными вчера Деттифоссом и Годафоссом.

Название водопада с исландского переводится как «бешеный», «ревущий», «неистовый», но такое впечатление он совсем не производит, наоборот, он кажется легким, воздушным, кружевным.
Несомненным плюсом водопада является возможность подойти без опаски близко-близко, в буквальном смысле прикоснуться к нему.

Пока проходим через нижний каскад водопадов





Ручейки воды везде найдут дорогу

[zaggy]

Ущелье, прорубленное рекой Диньяндисау, давшей жизнь водопаду







Бросаем взгляд назад с высоты - видна парковка и скромная туристическая инфраструктура места, туалетные кабинки плюс пара столиков и все

[zaggy]

Великолепный Диньянди - для оценки масштаба присмотритесь к фигуркам людей справа от края водопада на первом фото





Каскады воды, перекликаясь между собой, создают неповторимую музыку и звучание водопада

[zaggy]

Камни у водопада устланы мхом, за счет высокого содержания влаги в воздухе, а она прямо чувствуется на лице, когда подходишь близко к водопаду, мох превращается в плотный зеленый ковер, укрывающий скалы

Если присмотреться, то мох виден и за струйками водопада - проблески зеленого за белым кружевом воды

[zaggy]

Вид с высоты на фьорд





Отведенное на водопаде время подходит к концу, бредем к машине, все время оглядываясь назад, такой вид, звуки, атмосферу места не хочется так быстро отпускать из памяти…

Посещение Диньянди безусловно является одним из самых сильных и запоминающихся моментов всего путешествия.

Сам водопад находится в стороне от стандартного туристического маршрута по Исландии по кольцевой дороге №1, здесь как раз и проявился один из плюсов круизного формата путешествия, когда тебя подвозят если не к самому водопаду, то по крайней мере достаточно близко к нему.

Но если есть возможность заложить в программе сухопутного путешествия время на регион Вестфирдир, то это точно стоит сделать.

Ведь очень красив не только водопад, но и сами пейзажи региона Западных фьордов.
Здесь очень остро чувствуется тишина, покой, уединенность места, кажется все было так, как и сто, двести, если и не больше лет назад. Люди преходящи, а фьорды, скалы, небо незыблемы и вечны, по крайней мере в этом удаленном уголке земного шара.

[zaggy]

А водопад и пейзажи фьорда все не отпускают

[zaggy]

Круизерам с этого корабля повезло еще больше чем нам - подвозят как раз к водопаду, можно только представить какой вид открывается при проходе по фьорду.

После круиза в Исландию загорелась маршрутами по северным широтам - Гренландия, Шпицберген, видела очень интересные варианты, но цена вопроса, особенно с текущим курсом, оставляет данные направления в разряде совсем уж мечты-мечты

[zaggy]

Опять штурмуем перевалы и серпантины, маленькие снежные ручейки в распадках скал





С одного из перевалов открылся чудесный вид назад, на Аднар-фьорд, из которого мы только что уехали - как будто картинка в другой мир, ты находишься здесь под пеленой плотных серых облаков, а где-то там солнце и синева воды

[bor11]

Прекрасный маршрут - компенсация за посредственный MSC. Мы тоже смотрим это направление. Спасибо за отчёт!

[zaggy]

Спасибо за отзыв!

Но после круиза еще больше укрепилась в мысли, что Исландия это страна для сухопутного изучения, за такой короткий срок круиза успеваешь только прикоснуться к местной красоте, а хочется еще и еще...

[zaggy]

Впереди нас ждет еще один фьорд - Энюндар-фьорд







Приключения и впечатления сегодняшнего дня на этом не заканчиваются, ввиду некоторого запаса по времени и наличие паркетника в распоряжении, водителем было принято смелое решение форсировать и подняться на верх горы прямо по курсу, с которой обещался прекрасный вид на фьорд

[zaggy]

И он действительно оказался именно таким!



Интересно как цвет воды меняется вслед за небом







Вот как живет исландская аквакультура

[zaggy]

Проявления бурной сейсмической активности в прошлом

[zaggy]

Курс на открытый океан!

Вообще хотелось дойти до крайней точки покоряемой возвышенности, но она, как горизонт, все время от тебя отодвигается и даже с этого места, когда кажется что рукой подать, но нет, по фото не видно, но за уступом еще идти и идти



Ночевала тучка золотая

[zaggy]

Приятно находится на другой, не облачно - дождливой стороне фьорда





В нитке маршрута было посещение городка Флатейри, который располагается как раз напротив так лихо покоренной нами возвышенности.
Но так как предметно не знали что там делать, да и впечатлениями были переполнены по макушку, то дело закончилось проездом по улочкам и остановкой на местной набережной, виды с которой и были в итоге запечатлены

[zaggy]

В деревне Флатейри живет всего лишь 350 жителей, в очередной раз задумались какого это - постоянно жить в таком безлюдном отдаленном и суровом по природным условиям месте - это летом солнце, хоть какие-то краски, но осенью - зимой - хмурость, свинцовая серость, мгла за окном, что остается из развлечений, какого-то переключения от работы и обыденности.

Подобные мысли возникали и на Камчатке, помню свое удивление и впечатления, когда после 600 километров тряски по грейдеру из Петропавловск-Камчатского вглубь на север полуострова, где на километры вокруг нет ничего, приезжаешь в деревню Эссо - какой уклад жизни у местных жителей, что привлекает-держит в таких местах…

Основной промысел местных жителей - рыболовство, поэтому неудивительно встретить на берегу «инсталляции» из сушеных голов трески

[zaggy]

Вот и закончился этот полный впечатлениями день, с чувством выполненного долга можно расположиться на так полюбившихся креслах на открытой палубе на корме корабля и наблюдать за отплытием, прокручивая в голове особенно понравившиеся и поразившие мгновения

[zaggy]

Огибаем извилистую береговую линию полуострова Вестфирдир и опять нас сопровождают наши верные попутчики в путешествии - низкая облачность и туман

[zaggy]

Но на наше удивление и радость туман в этот раз решил держаться ближе к берегу и скоро перед нами предстало чистое море с задорными бликами солнечных зайчиков.

Хотя морем назвать это не совсем правильно - по выходу из Изафьордюра и огибая полуостров Вестфирдир, мы шли в Датском проливе и в одной из точек было всего лишь 280 км до Гренландии по прямой. Эх, могли бы вполне туда завернуть, тогда бы это было совсем мега-путешествие :-)

[zaggy]

Рейкъявик

Начинается первый день нашего двухдневного марш-броска по южной стороне острова, выезжаем на главную кольцевую дорогу №1 по направлению к главной цели - ледовой лагуне Jökulsárlón, а до нее порядка 400 км пути

Первые виды столичного региона Исландии - зелено - облачно, а тонкие струйки пара в склонах гор напоминают нам, что мы находимся на вулканическом острове

[zaggy]

При планировании путешествия была поставлена задача поближе познакомиться не только с водопадами и всякими там геотермальными активностями, но и еще с двумя достопримечательностями Исландии, часть встречающимися на страницах отчетов - исландскими лошадьми, являющихся одними из самых фотогеничных в мире, и исландским мхом, ковром укрывающим большие пространства острова.

Поэтому как только по движению была замечена ферма с силуэтами лошадей, так тут же под благовидным общим предлогом размять ноги была дана команда «стоп» и мы пошли к ним в гости.

Исландские лошади являются прямыми потоками лошадей викингов и были завезены в Исландию в IX - X веках.
В скандинавской мифологии лошадей почитали, а исландская порода по легенде произошла от восьминогого коня Слейпнира, помощника верховного бога Одина.
При перевозке для экономии места на драккарах специально выбирались низкорослые особи, что дало отличительный признак породы - исландские лошади довольно невысокого роста, до 144 см в холке.

Местные лошади являются в чем - то уникальными животными, так как сумели сохранить чистоту породу через столетия. Для предупреждения заболеваний, еще в 10 веке был принят закон, запрещающий импортировать лошадей в страну. Причем запрет такой жесткий, что запрещено ввозить даже лошадь, вывезенную из страны ранее - например, для участия в соревнования по конному спорту и тп.

За счет невысокого роста исландские лошадки по виду больше похожи на пони, но такими, тем не менее, не являются. Еще одной отличительной особенностью породы являются длинная грива и хвост, свисающий до земли, и густая плотная челка, спускающаяся на глаза. При сильном ветре челка превращается в эффектную гриву, создавая из лошади практически фотомодель.

Лошади по сути круглодично живут под открытом небом в местном не совсем дружелюбном климате - с частой сменой погоды, низкими температурами, дождями и снегом, поэтому они хорошо адаптировались к местным условиям. С приближением зимы, у них вырастает густой подшёрсток, согревающий на морозе и пронизывающем исландском ветру.

[zaggy]

Встреченные в первый раз лошади показались довольно меланхоличными созданиями - стояли себе спокойно, сбившись в кучу и не проявляли никакого интереса к любопытствующим туристам.

Оживить обстановку скорее всего могло бы какое-нибудь угощение - яблоко или морковка, но мы, увы, оказались в этом плане совсем неподготовленными



Понравилась эта блондинка - очень красивое и контрастное сочетание цвета шкуры и гривы



Та самая модная лошадиная челка

[zaggy]

Ну а мы продолжаем путь по дороге №1



Останавливаемся пообедать в городке Vik, рядом с которым располагается знаменитый черный пляж Reynisfjara и мыс Dyrholaey. Надолго здесь не останавливаемся, по плану маршрута мы будем гулять здесь вечером, на пути обратно из Ледовой лагуны.
Эх, знать бы наперед про предстоящее вечернее погоднее фиаско, что не дало осуществиться запланированному…

[zaggy]

Как раз в районе Vik находятся огромные лавовые поля, покрытые знаменитым исландским мхом.

Исландский мох - уникален, это настоящее чудо природы (интересно, есть ли что в Исландии к чему неприменим такой эпитет :-))

Со скучной научной точки зрения исландский мох - это не мох вовсе, а лишайник, симбиоз водоросли и гриба, и правильно называется Цетрария исландская или Cetrária islándica. У Исландии не эксклюзивные права на его произрастание, это не эндемик, встретить можно в северных регионах Европы.

При этом активно развиваться и произрастать мох может только в регионах с благоприятном экологической обстановкой, с чистым незагрязненным воздухой и почвой, что на земном шарике уже, к сожалению, становится в большей степени редкостью.

Ну а только Исландия может похвастаться такими огромными пространствами, устланными мхом.

Как раз в южной части Исландии в 18 веке произошло одно из самых крупных вулканических извержений в мире - извержение вулкана Лаки, когда в течение 6 месяцев раскаленная лава разливалась по большой территории. Потом через многие годы нанесенные земле раны стали как бы зарастать, покрывая черные лавовые образования мохнатым пушистым ковром.

Причем яркими зелеными красками мох будет играть осенью во время цветения, он не любит солнце и жару, поэтому будучи летом мы увидели больше приглушенные бурые краски. Но и они производили удивительное впечатление.

Исландский мох очень нежный и капризный, может перестать расти в местах, где было сильное механическое воздействие, топтание и пр.
Поэтому далеко не во всех местах по нему можно ходить, ну а ездить на машине совсем категорически запрещено. Читала в новостях, что одного из таких несознательных туристов, заехавшего на машине на лавовое поле со мхом и выложившего фото в соцсеть, признанная в РФ экстремистской, вычислили по номеру машину и выписали большой штраф.

Интересно также, что это не просто красивая природная достопримечательность, но и лекарственное растение. Издавна использовался в народной медицине для лечения в качестве отвара простуды, кашля, заболеваний желудка и почек, использовался как кровоостанавливающее средство. Сейчас используется как ароматизатор при производстве настоек и крепких алкогольных напитков, как приправа в блюдах и даже можно купить чай из исландского мха.

[zaggy]

Мы же любовались моховыми полями больше по ходу движения, потом душа не выдержала и как раз подвернулась табличка с указанием возможности остановки и походить по мосткам над мхом













При приближении почему-то возникла ассоциация с огромными зелеными драже :-)

[zaggy]

Вообще южная сторона острова показалась намного более зеленой чем виденные до этого районы Акурейри и Вестфирдира, причем именно насыщенными зелеными цветами

[zaggy]

«Разъедающие» склоны гор водопады



Эх, хорошо жить на ферме со своим водопадом рядом



Необычные формы скал

[zaggy]

Мы приближаемся к отрогам ледника Ватнайокудль (Vatnajökull) - огромному ледовому панцирю, покрывающему около 8% территории Исландии.
Именно он формирует погоду в данном регионе - холодное дыхание ледника рождает низкие облака, устремляющиеся в океан

[zaggy]

Название ледника Ватнайокудль переводится с исландского как «ледник, дающий воду» и действительно он дал начало множеству исландских озёр и рек, в том числе и реке Скьяульфандафльоут, на которой находится виденный нами в первый день нахождения в Исландии на севере страны водопад Годафосс.

Ледник является крупнейшим ледником на территории Исландии, а по объему льда - наибольшим в Европе, средняя мощность льда составляет 400 метров, максимальная все 1000 метров.

Высшая точка ледника Ватнайокудль - это Хваннадальшнюкур, самая высокая гора Исландии, высотой 2 109 метров, которая лежит на вершине стратовулкана, известного как Öræfajökull.

Под толстым слоем льда есть еще несколько вулканов, и интересно, что часть из них ещё действуют. При извержении выплёскивающаяся из жерла лава приводит к таянию больших площадей ледника. В 2004 году произошло довольно значительное извержение одного из таких «подлёдных» вулканов, Гримсвотна - очень интересно было бы посмотреть, это действительно сражение Льда и Пламени.

Интереснейшей достопримечательностью Ватнайокудля являются ледовые пещеры.

Ледяные пещеры образуются зимой, когда ледниковые реки исчезают и вода замерзает. Расположение, формы и размеры пещер постоянно меняются, что делает их характерным и уникальным зрелищем.
Из-за того, что в старых ледниках и айсбергах очень мало воздушных пузырьков, их лёд имеет высокую прочность и красивый голубой цвет. Наиболее лучшее время посещения ледовых пещер с января по март, они играют совсем удивительными красками - вот еще один повод вернуться посмотреть.

[zaggy]

Ватнайокудль может похвастаться более чем 30 языками ледника, которые вытекают из ледяных шапок, но остаются ограниченными по бокам долины. Из-за колоссальной величины ледника даже его ответвления - «языки» названы своими именами, как отдельные самостоятельные ледники.

Мимо некоторых из них мы как раз и проезжаем по дороге в Ледовую лагуну

[zaggy]

Ледяная лагуна Йокульсарлон, Jokulsarlon

Ледяная лагуна Йокульсарлон расположена в основании одного из языков ледника Ватнайокудль, пpямo у кoльцeвoй тpaccы №1, что обеспечивает очень легкую транспортную доступность к достопримечательности.

Плoщaдь лeдникoвoгo oзepa составляет oкoлo 20 квaдpaтныx килoмeтpoв, глубинa достигает 200 метров.
Удивительно, но это совсем молодая природная достопримечательность. Еще в начале 20 века язык ледника Ватнайокудль вдавался вглубь океана, но активное таяние льда привело к образованию сначала небольшой по размеру лагуны, которая потом стремительно расширялась и уходила все дальше и дальше вглубь острова. Только с 80-х годов 20 века лагуна разрослось по площади с 8 до 20 квадратных километров.

Обзорный вид на лагуну - там далеко впереди видна шапка ледника Ватнайокудль, рождающего и питающего лагуну, высота этого ледового купола составляет более 900 метров.

[zaggy]

Из туристических активностей, предлагаемых на месте - поездка на каяках или на таком катере - амфибии.

Сначала была мысль забронировать тур, но потом почитав отзывы туристов и посмотрев уже непосредственно на месте, от этой идеи отказались - близко к айсбергам, как хотелось бы, видимо из-за требований безопасности не подвозят.

[zaggy]

Даже и не верится, что видишь айсберги вживую!

Поражают своими формами, размером и цветом - в глубине лагуны они кажутся огромными, а ближе к берегу прибивает уже ледяные осколки

[zaggy]

Удивительно красивый синий цвет льда с вкраплениями вулканического черного

[zaggy]

Интересно было угадывать силуэты в очертании айсбергов

Ледяной сфинкс



Летящая по волнам

[zaggy]

Одиночество во льдах

[zaggy]

Лагуна отделена от океана узкой полосой каменистой земли и совсем не исключено, что через несколько десятков лет этот узкий перешеек размоется и ледовое озеро превратится во фьорд.
Это сейчас айсберги по сути дрейфуют в замкнутом пространстве лагуны и только если попадут в течение, выносящее в океан, выйдут за ее пределы.
Но и там их жизнь будет относительно недолгой - в открытом море все-таки не такие низкие температуры и осколки бывших ледяных гигантов прибьет на Алмазный пляж, находящийся за мостом

[zaggy]

Самое интересное место наблюдать за айсбергами оказалось как раз здесь недалеко у моста.
Так как лагуна связана напрямую с океаном, то подвержена циклам приливов и отливов, которые формируют течения, увлекающие айсберги в океан. Так было и во время нашего пребывания в лагуне - в какой-то момент времени заметили, что часть айсбергов сначала медленно, а потом все более и более заметно пришла в движение и устремилась в сторону океана.

У моста за счет сужения протока образуется бутылочное горлышко и там есть еще и отмель, которая задерживает часть льдинок, которые постепенно стачиваются водой и солнцем

[zaggy]

В лагуне помимо туристов обитает еще и ряд представителей животного мира - нам удалось запечатлеть только птиц, но видели также и морских котиков, приплывших из океана и резвящихся среди льдин

[zaggy]

Синий-синий лед







Вперед, в открытый океан!

[zaggy]

Айсберги просто так не отпускают - прямо через дорогу от Ледяной лагуны располагается пляж Diamond beach, где к берегу волной прибивает осколки бывших ледовых гигантов

[zaggy]

Черный песок пляжа как будто создан для того, чтобы оттенять прозрачность льдинок - настоящие алмазы, играющие на свету







Вот это чистота льда!

[zaggy]

Встречаются и неограненные водой еще экземпляры





Действительно Алмазный пляж

[zaggy]

Новогодние обещания надо выполнять, поэтому твердое «нет» незаконченным отчетам!

Тем более кто же знал, что в такие - так и тянет написать постапокалиптические - пандемийные времена, значительная часть заграничных путешествий будет виртуальной, даже и не думала, что сама с интересом через столько времени прочитаю свой отчет и эхом в душе отзовутся воспоминания.

И так, возвращаясь в Исландию…

Оказывается Йокульсарлон не единственная ледовая лагуна в Исландии - совсем недалеко от нее по дороге назад в Рейкьявик виднеется еще один язык ледника Ватнайокудля.

Сначала с дороги видна только шапка ледника, она нас и привлекла, хотели посмотреть поближе, а уже потом при приближении стало понятно, что это еще одно ледовое озеро с айсбергами







Впечатляет размах пейзажа - присмотритесь к фигуркам людей в нижнем правом углу

[zaggy]

Эта лагуна выигрывает у своей старшей сестры Йокульсарлон своей некоторой камерностью, там шапка ледника была совсем далеко и как бы растворялась в окружающем пейзаже





Здесь же ледник как на ладони и его масштабы поражают - целая ледяная стена, сползающая в лагуну

[zaggy]

На обратном пути погода портится и ледяные отроги скрываются в пелене облаков





Пейзажные краски тускнеют и выцветают, не сравнить с ярко - зелеными по пути в лагуну

[zaggy]

Пелена облаков, стекающая со склонов гор





Все окончательно скрывается в мокрой взвеси и ближе к Vik становится понятно, что на черном пляже Reynisfjara и мысе Dyrholaey делать совершенно нечего - навряд ли увидим что-нибудь помимо пелены облаков и капелек дождя в воздухе.

С сожалением приходится оставить эти две красивые достопримечательности на следующий раз - но и появляется повод точно вернуться!