Вниз дошли без приключений, отсюда открывается лучший вид на мост Виктория Фоллз, на банджи-джамперов и троллейщиков. Плюс есть отличная возможность искупаться в ручье, стекающем по дну ущелья, правда, все лучшие места оккупированы компанией подростков в возрасте от 10 до 13. Старшие девочки время от времени снимают лифчик, показывая недозревшую грудь, уж не знаю, с какими коварными целями. После бабуинов во всём ждёшь подвоха. В самой Замбези искупаться не получится — за порядком следит сидящий в тенёчке рейнджер. Зато отсюда прикольно наблюдать за валящимися время от времени сверху банджи-прыгунами, правда, криков не слышно, шум воды заглушает всё.
Подъём обратно был довольно утомительным, почти 100 метров перепада всё-таки. В середине присели отдохнуть на лавочку, и тут же были посещены другими бабуинами, прошедшими куда-то по своим делам в паре метров от нас. А верхней, агрессивной стаи на месте не оказалось, поэтому прошли назад без проблем. На фототрейл не пошли — было очевидно, что виды с него в значительной мере повторяют виды с моста — а вместо этого отправились на мостик «Лезвие ножа» (knife’s edge), построенный в 1968 году и облегчающий доступ на danger point, нависающий над «кипящим горшком». Виды в принципе неплохие, но в этой части разлома воды совсем мало, и Замбези ограничивается парой тоненьких струек, падающих на дно ущелья. Зато есть неплохой вид на каньон с просматриваемыми в конце водопадами. Последние, кстати, выглядят сегодня заметно полноводнее, создавая гораздо большее облако пыли. Впрочем, возможно, это субъективно.
Ливингстон 2.0 — замбийская версия. Кстати, посёлок возле водопада в Замбии назван в его честь.
Потом пошли попытаться дойти до острова Ливингстона и купели Дьявола самостоятельно, докуда получится, а в случае чего тупить. Запрещающих плакатов вроде бы не было, зато имелась надпись типа «опасно! Внезапный поток воды!» Судя по погоде и уровню воды (точнее, его отсутствию в реке), наводнения ждать было неоткуда, и мы решительно направились в нужную сторону. Немедленно из тенёчка из ближайших кустов материализовались два негра и бодрым шагом направились к нам. И в это же самое время пара поблизости, тоже хотевшая прогуляться туда же, обратилась к нам на русском языке. Мы обменялись приветствиями, тут и негры подоспели, и мы вступили в диалог, каждый со своим. Я затирал, что запрещающих знаков нет, а что до плаката, на котором якобы написано про запреты, то я до него не дошёл, и мне по большому счёту нагадить, что там написано, ведь свернул я до него. Чувак внедрял, что, типа, ГЭС поблизости периодически сбрасывает вод, и как раз сюда, на что я выражал явный скепсис в связи с явным отсутствием лишней воды в текущий момент. Потихоньку картина начала проясняться. Оказалось, что между администрацией парка и местными существует негласная договорённость, и при формальном запрете на посещение в сухой сезон обрыва, с которого падает Замбези, официалы прикрывают глаза на то, что местные водят сюда туристов на экскурсии, позволяя подзаработать. И вот эти двое (а может, и больше, кто знает, сколько их там ещё в кустах) персонажа зорко следили, чтобы ни один иностранец не просочился без услуг гида. Спросил, сколько стоит сервис, услышал, что 15 баксов с человека. Ну, с такими ценами ты, братец, определённо пойдёшь на хер — подумал я, и как раз в этом момент встреченный нами земляк крикнул: «Всё, я договорился, идёте?»
За 150 квачей (денежная единица Замбии, 15 квачей примерно равны 1 доллару) со всех — конечно, идём. Правда, наш негр стал наезжать на другого, что тот демпингует, и стал упорно давить, что 150 — это с каждого, на что ему было сказано, что мы все вместе, и договаривались не с ним. Тот не унимался, тогда ему было сказано «OK», и по-русски добавлено, что хрен тебе в сумку, всё равно договаривались не с тобой, после чего борец за права коренного населения, наконец, унялся, и мы пошли за нашим проводником. Народ, скажу я вам — это нечто! Во-первых, само пересохшее русло Замбези, особенно ближе к обрыву, выглядит фантастически — облизанные водой камни, глубокие дыры, отполированные бешеными потоками в сезон высокой воды; во-вторых, полное отсутствие каких-либо заборчиков, загородок и ограничений — только твой здравый смысл, когда ты идёшь по краю стометровой пропасти. Редкие деревья на микроостровках, сумевшие отвоевать себе безопасное место под солнцем…
А чуть дальше обнаружилась мини-купель дьявола, которая, по моему разумению, не то что не уступает главной и раскрученной, но и заметно её превосходит благодаря тому, что она как минимум индивидуальная, и находится даже не с краю обрыва, а чуть ниже, где вода уже начала свой стремительный полёт в бездну. После фотосессии в этой купели я окончательно перестал расстраиваться насчёт того, что мы не попали в общеизвестную и раскрученную аттракцию. Правда, пришлось немного попотеть, выгоняя оттуда негра, который там зависал со щёткой и хотел денег за то, что он её типа чистит, но тут помог наш проводник. В общем, господа, извините, но фотографий я тут выложу много, уж больно место красивое, тем более что подошли мы вплотную к острову Ливингстона, откуда уже открывался вид на водопад. Кстати, об этом острове: выяснилось, что его выкупили владельцы роскошного пятизвёздочного отеля, где по территории гуляют жирафы, антилопы и зебры, построили там дополнительно тоже какие-то домики, соответственно Купель Дьявола тоже попала к ним в собственность, и теперь желающих получить порцию адреналина возят сюда на Зодиаках с основной территории отеля, чем и объясняется лошадиный прайс на мероприятие.
На обратном пути нам попался давешний жадный негр, который тоже зацепил себе парочку каких-то туристов, и это хорошо — думаю, что присутствуй он при окончательных расчётах, вони было бы не избежать. По возвращении гидом была предпринята вялая попытка напомнить о цифре 150 с носа, понимания она не встретила, и сверх оговоренной суммы он получил только 20 рандов (я бы дал больше, но, как назло, все мелкие купюры закончились), после чего мы по предложению наших новых знакомых отправились в Royal Livingstone Victoria Falls Zambia Hotel by Anantara поглазеть на жирафов и зебр, которые гуляют там прямо по территории. Отель, конечно, пафосный, основной контингент — европейцы и американцы глубоко пенсионного возраста, вследствие чего на территории всё чинно и блинно, и царит почти полная тишина и спокойствие. Животин увидали, потом переместились в соседний менее пафосный четырёхзвёздный, относящийся, впрочем, к тем же владельцам, чтобы опять же с подачи Александра и Натальи испить пивка с чувством выполненного долга от проделанной экскурсии. Оказалось, что наши новые знакомые семейная пара, работают в Замбии врачами по контракту уже 6 лет, до этого у них был Йемен, откуда в связи с начавшимися там сложностями они решили перебраться сюда. Часа полтора провели в релаксе и беседах, услышали много интересного о жизни в Замбии и получили несколько полезных советов. В частности, неплохой отзыв о ресторане «Carnivore», который мы видели на главной улице в Вик Фоллз (так местные сокращают название Victoria falls) определил программу сегодняшнего вечера.
Вот, кстати — если смотреть с воздуха, то в правом нижнем углу как раз видно отель, и бассейн, возле которого мы пьём пиво.
В половине седьмого нас подбросили до погранперехода (работает до 22), мы тепло распрощались, обменявшись контактами, получив выездные штампы, отловили Диксона, который радостно вышел нам навстречу из толпы таксистов, и уехали к себе в Зимбабве. Вечер прошёл традиционно под пивас и прочий алкоголь, несколько напрягал тот факт, что, отдав деньги помощнику владельца шале, мы не получили взамен никакого чека. Пришлось наехать на парня, тот как-то достучался до Оберта, и он написал в вацап Мише, что всенепременно пришлёт чек позже (слал дней десять). Подстраховались от возможных наездов букинга видеосъёмкой нас, любимых, в шале и возле (плавали, знаем — некоторые особо хитрожопые хозяева, не давшие чека, потом на голубом глазу сообщают букингу, что, типа, туристы не заехали — видимо, чтобы зажать комиссию). За два дня в ВикФоллз накатали 63 км.
evil_nn, отличный маршрут, с удовольствием полюбовался фотографиями. Природа шикарная. А как в результате перенесли жару в вашем шале в Виктория Фоллс? Ночью не жарко было спать?
sergeyf73, спасибо, рад, что понравилось. Жару как-то перенесли - спасало то, что в стенах были кирпичи с дырками для вентиляции и мы по мере возможности устраивали сквозняк ночью. А днём дома и не появлялись. Амстердамка, спасибо за поздравления и лестные оценки моего творчества)))
C удовольствием читаю, рассматриваю фотографии и вспоминаю свое путешествие по тем же местам в августе-сентябре прошлого года. Купель, в которой вы купались на водопаде, называется купелью Ангела)). Во всяком случае так ее называл наш провожатый из местной парковой мафии. ОЙ, тортик! С днем рождения и много поездок, интересных и разных!
Karusha, работают на контрастах - купели дьявола и ангела на разных концах водопада. А что, в августе-сентябре, когда вы там были, тоже было мало воды? Мне кажется, что при обычном уровне реки эта купелька будет вряд ли доступна.
10 триллионов долларов и Великий Зимбабве. Возвращение в ЮАР. 24.11 Небольшое лирическое отклонение – накануне мы с Михаилом дружно стали миллиардерами, ниже — вещественное доказательство. Ещё несколько лет назад Зимбабве терзала дикая гиперинфляция, Википедия пишет, что в 2008 её показатель составил 79,6 МИЛЛИАРДОВ ПРОЦЕНТОВ годовых!!! Это вам, ёпта, не наш 1991-й год, такую цифру и без процентов сложно представить. В сети полно снимков, как в те времена деньги в Зимбабве возили на ручных тачках, а горы бабла в этой тачке хватало максимум на бутылку колы. Естественно, хотелось заполучить на память парочку купюр соответствующего номинала. Сначала я купил около KFC накануне пару банкнот по 500 миллиардов долларов. Но оказалось, что это совсем не предел и вечером улыбающийся и очень довольный Михаил вручил мне в качестве презента хрустящую денежку номиналом в 10 триллионов долларов!)) Вот это я понимаю, почувствуй себя олигархом.
Впрочем, ладно, вернёмся к сегодняшнему утру. Сегодня предстояло проехать почти всю Зимбабве, и в идеале доехать до Масвинго — относительно крупного города рядом с Great Zimbabwe — памятником всемирного наследия, и, пожалуй, самым загадочным капитальным сооружением в чёрной Африке. По этому случаю встали пораньше, собрались, и для начала заехали в центр ВикФоллз заправиться — чёрт его знает, как там обстановка с бензином вне туристических локаций? Тут нас ждал облом — карточки принимать наотрез отказались, сообщив, что тут работают только местные. Платить наличкой мы пока были не готовы, и, поскольку в баке плескалось ещё три четверти, решили ехать так в надежде, что в Булавайо — крупном городе, до которого бензина нам вроде бы хватало, ситуация будет другой. И потянулись километры живописной дороги… Бесконечный буш с нереально яркой зеленью только-только распускающейся после сухого сезона листвой деревьев и кустарников.
А вот как решается вопрос с запретом проезда по уже построенной, но пока не открытой дороге — её просто заваливают камнями по всей длине.
evil_nn Я была в самом начале сентября на водопаде и воды было уже мало, хотя и побольше, чем на ваших фото. При обычном уровне там все залито водой и совсем не пройти.
Первая встреча с полицией состоялась в районе международного аэропорта ВикФоллз, километров через 20 после выезда. Насчёт них были опасения — много читали насчёт неуёмного желания ошкурить залётного туриста. Против ожиданий, всё прошло ровно — страж порядка лишь внимательно изучил документы на тачку и проверил права, а на следующем посту нас и вовсе просто спросили, как дела, и, услышав, что всё в порядке, а Зимбабве офигенно, и мы едем смотреть их Великий Зимбабве, отпустили с миром. В ближайшем более-менее крупном населённом пункте — Хванге — снова предприняли попытку заправиться, и снова были обломаны, поехали дальше. Дорога в целом неплохая, а трафик минимален, встречные машины попадались не чаще раза в минуту, погода радовала, кусты зеленели, кондиционер работал — одно удовольствие, а не поездка! Идиллия длилась до следующего поста на развилке в какой-то деревне. Здесь нас пропускать не стали, а указали место на обочине поставить машину, и стали тщательно проверять наличие жилетов, домкратов, знаков аварийной остановки (их здесь положено иметь два), и сроков годности огнетушителя. Всё это у нас было — менеджер в прокате сообщил об этой излюбленной фишке зимбабвийских гайцев. Не найдя, к чему тут докопаться, афрогаишник заявил, что у нас не хватает светоотражателей спереди и сзади. Я удивился — штатные катафоты вроде были на местах, и показал на них полисмену. Тот мерзко улыбнулся и показал на стоящую неподалёку малолитражку, у которой спереди и сзади на бампера были наклеены тупо квадратные кусочки светоотражающей ленты! У меня были серьёзнейшие сомнения, что эта наклеенная фигня законодательно регламентирована, но предлагаемые варианты проехать в полицейский участок и оформить протокол вызывали острую идиосинкразию — очевидно было, что это займёт хренову тучу времени. Тем временем бравые коррупционеры остановили местную тачку и, судя по всему, стали грузить его той же фигнёй. Поинтересовался ценой вопроса — оказалось, что всего 5 баксов. Соотношение цены вопроса и попыток отбиться от ментов с неясным результатом так же, как и слухи о поголовной продажности, говорило в пользу варианта с коррупционным решением. Дальше воспоследовала сцена из конца 90-х — я скрутил пятёрину в трубочку, и незаметно подсунул её наиболее алчному, предлагавшему мне помощь с уплатой в участке. Тот прикрыл деньги корпусом, незаметно взял купюру, и, широко улыбнувшись, махнул рукой — езжайте, мол. Забегая вперёд, скажу, что из полутора десятков полицейских проверок эти менты оказались единственными уродами, так что слухи о поголовной продажности зимбабавийских гаишников оказались сильно преувеличенными, в основном милейшие люди.
Дальше до Булавайо, довольно крупного города, доехали без приключений, на окраине с облегчением заправились за долларовый кэш, а то в баке оставалось уже немного. Поинтересовался на заправке, как у них тут с соляркой, на что мне ответили, что да, периодически бывают перебои. Ненадолго задержались в центре, Миша отправил традиционную открытку самому себе, а я немного побегал, фотографируя центр, и заплатил за парковку рандами, получив сдачу в зимбабвийских долларах, которые очень пригодились при оплате дорог: в баксах это стоит 2$, а в зимбабвийских — 10, что примерно в три раза экономичнее.
Город Булавайо удивительно прилично выглядит! Ни за что бы не подумал, что это Зимбабве. Воображение рисовало совсем другие картинки про эту страну.
evil_nn писал(а) 28 май 2020, 21:22:Дальше воспоследовала сцена из конца 90-х — я скрутил пятёрину в трубочку, и незаметно подсунул её наиболее алчному
А сейчас как принято "штраф" оплачивать в вашем городе? Неужели все официально стало? У нас обычно между правами и техпаспортом кладут.
Дальше у нас в планах был заезд в расположенный неподалёку от Булавайо национальный парк Матобо, в котором были в основном красивые причудливые скалы, немного животных, пара пещер, наскальные рисунки и могила Сесиля Джона Родса, политика и одного из основателей алмазной империи Де Бирс. Ехать недалеко, километров, может, 15. Въезд платный – за четверых и машину с нас взяли 70 долларов, не помню, как они распределились.
По парку катались самостоятельно, основные дороги заасфальтированы. Как и следовало ожидать, животных мы увидели немного – и время, и место для этого были отнюдь не идеальны. Но мелкие антилопы, антилопы-гну, импалы, и бородавочники попадались регулярно. По приезду к мемориалу нас ждал неприятный сюрприз – на парковке у начала тропы стояла будочка с сотрудником, который нам объявил, что проход к могиле Родса и паре пещерок рядышком платный, и стоит десятку с рыла. Долларов! Пока мы с Мишей громко возмущались, девушки быстренько прогулялись на разведку, вернувшись, сообщили, что ничего особо хорошего нас там не ждёт. Эта информация вполне коррелировала с тем, что я видел раньше в интернете, поэтому со спокойной душой повернулись к алчным неграм спинами и уехали. Не, ну каковы уроды – сначала слупить деньги за въезд вообще, а потом ещё и пытаться получить денежки за доступ ко всяким конкретным локациям.
Nikolay Ustinov писал(а) 28 май 2020, 21:35:А сейчас как принято "штраф" оплачивать в вашем городе? Неужели все официально стало? У нас обычно между правами и техпаспортом кладут.
Николай, о чём вы? Дураков нет на месте вопросы решать на месте, дороже может выйти. Все гаишники с нагрудными видеорегистраторами, да и при оплате в течение 14 дней скидка на штраф 50%, суммы не такие большие - проще и спокойнее заплатить через госуслуги. На месте начинают договариваться, если за синьку ловят, там суммы принципиально другие. ЗЫ: на ваших алмаатинских в 2015-м насмотрелся, когда машину напрокат брали)) ЗЗЫ: А Булавайо и в стороне от центра в принципе достаточно прилично выглядит.
Проехав мимо сонного сувенирного базарчика на повороте к мемориалу, через несколько километров зарулили на парковку у начала тропы к White rhino shelter. На мапс.ми почему-то была нарисована башенка, типа, это что-то вроде рукотворного сооружения, но на карте на въезде в парк было помечено, что тут нас ждут петроглифы. Как и следовало ожидать, местная версия победила. Сами петроглифы расположены под нависанием огромной скалы, их тут достаточно много, но различимы они слабо, за исключением цепочки человеческих фигурок. Зато пейзажи вокруг весьма симпатичны и фотогеничны.
Походив, вернулись к машинам, а затем – и к воротам в парк. У всех было ощущение, что как-то маловато будет. И тут вспомнилось про необычную скалу, изображённую на всех зимбабвийских банкнотах – вроде бы мелькала информация, что она находится где-то тут, в Матобо. Спросили девушек – сотрудниц парка на въезде, те подтвердили, что так-то да, в Матобо, только ехать до неё отсюда километров 35. И времени уже впритык – на часах 5 вечера, а нацпарк до 6, закроют ворота, и тю-тю. Решение надо было принимать быстро. Едем? – Едем! В темпе выспросили у сотрудниц ориентиры, прыгнули в машину и помчались. Сначала по парку, потом выехали из него через неприметную дорожку со шлагбаумом, который мы сами и подняли, прикрыв за собой (никто не охраняет, так что можно сэкономить, если знать, где это), выехали уже на очень узкую дорогу общего пользования, и понеслись по ней, насколько позволяла ширина и покрытие. К нужному въезду в парк (ага-ага, сложилось впечатление, что он тут какими-то пятнами) подлетели без 15 шесть. Местный рейнджер, крупная дама в возрасте, уже собиралась уходить, но, увидав нас, без малейшего раздражения, и, я бы сказал, очень гостеприимно отрыла для нас шлагбаум, сказав, что до места всего пара километров, и попросив не задерживаться после 18, а то ей придётся нас ждать, чтобы закрыть ворота. Не теряя времени, поехали по грунтовке вглубь. Вот ведь – я бы сказал, что здесь живописнее и симпатичней, чем в той части парка, где мы катались сначала. Пейзажи немного другие – ровная местность, из которой то тут, то там торчат живописные скалы, сейчас особенно красивые в последних лучах заходящего солнца. А вот и «Мать и дитя» — именно так переводится с местного название скалы, стоит совсем недалеко от развилки парковых тропок, мы обходим её со всех сторон, пытаясь найти наилучший ракурс. Тем временем солнце практически село, и скалы погружаются в тень, делая картину заметно менее фотогеничной. Снимать больше нет смысла, да и тётечку на въезде подводить не хочется, поэтому садимся в машину и уезжаем. Возможно, стоило с самого начала отправится в эту часть парка, но сейчас что толку сожалеть об этом?
В Булавайо вернулись уже в полной темноте. Нашли приличный супермаркет, купили там сэндвичей и прочей шняги, ибо кушать уже хотелось, а перспективы были неясны, и двинули в сторону Масвинго. Впрочем, доехать до Масвинго мы и не планировали, на первом месте в качестве возможного пункта ночлега у нас был Зишване (190 км), в котором навигатор показывал парочку отелей. Первые 20 км от Булавайо в темноте ужасны – постоянный поток навстречу, половина из которого – с дальним светом, отсутствие разметки и непредсказуемые ремонты, из-за которых то и дело то сам оказывался на встречке, то встречка заходила тебе в лоб. Потом трафик упал практически до нуля, и, наконец, поехалось нормально. Очень пригодились новые зимбабвийские доллары, полученные сегодня на сдачу – по дороге было минимум 4 пункта оплаты дорог. Ближе к десяти мы въехали в Зишване. Заштатный африканский городок, где только центральная улица хоть как-то оправдывала это гордое звание. Первый из отмеченных в карте отелей вообще не отыскался на местности, а второй живо напомнил мне странствия в камерунской глубинке парой лет ранее. Да что там говорить – мы поначалу даже тупо проехали мимо, ибо этот набор халуп тянул максимум на сараи на заднем дворе зажиточного зимбабвийца. Убедившись в том, что варианты из мапс.ми закончились, приняли решение ехать до Масвинго – ночевать в таком бомжатнике коллектив явно пока не дозрел. Оставшуюся соточку километров преодолели чуть больше, чем за час. Масвинго оказался не в пример крупнее, однако в первом отеле, куда мы заглянули, не оказалось мест. Поехали по совету тамошнего портье в отель при казино километром далее, где, наконец, и остались, заплатив по 90 долларов за просторные, но убитые номера. Причём ребятам, у которых балкон выходил на забор с задней стороны отеля, настоятельно порекомендовали на него ночью не выходить – типа, может сработать охранная система, и тогда будет такой шухер, что только держись…
25.11 Ночь, слава богу, прошла спокойно, и, сходив на завтрак, мы поволокли сумки к машине, стоящей во внутренним дворике. Её вот уже минут двадцать старательно надраивал негр из единственного ведёрка воды. Увидав нас, он удвоил усердие, всем своим видом показывая, что наша машина дорогА ему гораздо больше любого другого предмета на территории отеля. Пришлось поощрить его несколькими долларами. От отеля до главной локации сегодняшнего дня всего лишь 26 км, так что в Великий Зимбабве мы попадаем довольно рано. В своё время, когда я первый раз услышал это название, то перед глазами мигом нарисовался полуголый толстый негр, украшенный массой фигнюшечек, и восседающий на подобии трона (с поправкой на африканские реалии). Потом, конечно, я прочитал пару статей в интернете, и во всём разобрался, однако Great Zimbabwe до сих пор звучит для моего уха весьма забавно. На самом деле Великий Зимбабве – комплекс руин, самое крупное рукотворное сооружение в Африке к югу от экватора. Состоит из двух частей – некоего комплекса овальной формы на равнине, окружённого высоченной стеной, и крепости на довольно высоком (метров 100) холме рядом, там кладка вписана в рельеф, представленный скалами, и огромными валунами разной формы и размеров. В настоящий момент считается, что все сооружения тут построены в начале XII века, и, надо сказать, по африканским меркам (если не брать Египет, и то, что в Африке понастроили римляне), выглядит это достаточно круто. Было это всё когда-то столицей государства Мономотапа, расцвет которого длился около 200-300 лет после постройки, население города составляло 10-15 тыс. человек. А вообще аборигены из племени шона жили в Великом Зимбабве до начала XIX века.
Мы сначала идём на холм, куда попасть можно двумя разными тропинками. Вместе с нами стартует стайка зимбабвийских школьников лет 12-13, возглавляемая учительницей, и мы, естественно, выбираем другую дорожку, дождавшись, пока они сделают свой выбор. Тем не менее, наверху мы снова встретимся и даже послушаем частично рассказ педагога. Оттуда, в частности, выяснится, что руины Великого Зимбабве стоят вровень с такими памятниками цивилизации, как Великая китайская стена, пирамиды Египта и Мачу-Пикчу. Ну, патриотизм – это завсегда хорошо, хотя, если рассматривать не художественную ценность здешних развалин в глазах досужего туриста, а именно историческое значение для научного мира, то тут я вполне могу в это поверить.
Для постройки характерно то, что строили без раствора, просто укладывая подобранные камни друг на друга; удивительно, что воздвигнутые таким способом стены, местами достигающие девятиметровой высоты, простояли почти 900 лет, и стоЯт до сих пор. То, что понаворочано на вершине, сложно воспринимать, как место, где жили люди, слишком уж там тесно, узкие проходы, где одному-то бывает тесновато, огромные валуны… Гораздо логичнее предположить, что тут была крепость, или какие-то культовые сооружения, а скорее, и то, и другое сразу. Проходы настолько запутаны, что вкупе с отсутствием указателя приводит к тому, что просто хаотично бродишь по холму, выбирая проходы наугад, хорошо хоть, что площадь сооружений не слишком большая. Провели там около получаса, и пошли вниз, смотреть более знаменитые развалины на равнине.
