Впечатления, отчёты, фотографии и блоги о путешествиях и трекингах в Непале, Тибете и Бутане. Личный опыт туристов: маршруты, советы, цены, как недорого увидеть регион. Отзывы о Катманду, Лхасе, треках к Эвересту и Аннапурне.
Мета отчет, посвященный миру, которого уже нет Подхватив бациллу Непала на форуме Винского, я уже десять лет болею им. И с каждым годом эта болезнь принимает все более и более тяжелую форму. Особенно опасны весенние обострения. Они смягчаются только очередной дозой, которая из года в год должна быть все сильнее и сильнее. И вот этой весной я не смог получить этой дозы…
Все прошедшие десять лет каждую весну я проводил в Непале. За эти годы он прочно вошел в мою жизнь. Точнее стал частью этой жизни: весь год я терпел окружающую реальность, жил и готовился к поездке в Непал, а затем уходил в этот удивительный и безумно прекрасный мир… Собирался поехать туда и в этом году. В начале марта все уже было готово к очередному путешествию, дела улажены, снаряжение и продукты закуплены, рюкзак собран… И вот за три дня до моего вылета Непал объявил о прекращении выдачи виз по прилету. Это был конец всем моим планам на эту весну. Билеты сданы, страховка отменена, рюкзак разобран… Не знаю как бы повернулось мое путешествие если бы я успел вылететь в Непал, но оно просто не состоялось… По большому счету все это мелочи, если сравнивать с тем кошмаром, в который сейчас погрузился весь наш мир. Как будет дальше, сейчас не скажет никто. Ясно только одно: этот мир уже никогда не будет прежним. И нам останется только вспоминать, как оно было тогда, в те старые добрые доCOVIDные времена…
Я долго думал – стоит ли вообще писать этот отчет. Каждая моя поездка в Непал уже была подробно описана в отдельных отчетах и что то новое к уже сказанному добавить сложно. Но каждое воспоминание, каждая фотография из этих поездок это как глоток свежего гималайского воздуха. А его сейчас так не хватает… Возможно пришла пора стряхнуть пыль со старых отчетов, переосмыслить эти истории с высоты полученного опыта, да просто вспомнить как это было тогда. Сначала я решил, что за каждый день трека я буду помещать в этом мета отчете не более одного предложения и парочки фотографий этого дня не вошедшие в прежние отчеты – вроде фотогалереи неопубликованных ранее снимков с краткими пояснениями… но мне это не удалось. Тем не менее, здесь я постараюсь писать широкими мазками и представить только наиболее яркие и запомнившиеся моменты путешествий по Непальским просторам за прошедшие десять лет. То есть это будет мой итоговый отчет. Или краткая история болезни…
Последний раз редактировалось b0b 08 июн 2020, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
Великолепнейшее начало! Согласна со всем написанным. Во многом думаю так же, прямо мои мысли прочитали. "Мир никогда не будет прежним". Увы... Жду продолжения.
А вот я считаю, что все вернется на круги своя. Человечество пережило много эпидемий, переживет и эту. Я сделаю все прививки, что скажут, убегать от них не буду. Так что будем еще много путешествовать по этому интересному миру, по нашей прекрасной планете.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
О весеннем сезоне в Непале Как известно, в Непале выделяют два сезона, благоприятных для трекинга: весенний и осенний. Это конечно не означает, что в другое время там находиться невозможно. Непальцы же живут там круглый год. Но лето это период муссонов и в горах хоть и тепло, но слишком много осадков и небо затянуто облаками. Зимой же хоть в основном ясная погода, но холодно и бывают сильные ветры. Так сложилось, что все мои поездки за эти десять лет проходили в весенний период: конец марта – апрель – начало мая. И даже в этот период достаточно часто случались снегопады, низкая облачность и туманы. Особенно ближе к маю. В утренние часы обычно ясная солнечная погода, но затем, во второй половине дня снизу, из долин наползает облачность. Все вокруг окутывает туман и частенько с неба сыпет снежок. Причем эта граница между ясной и туманной половинами дня медленно сдвигается на утренние часы. То есть, если в марте вторая половина дня начинается после 15-16 часов, то в апреле она уже сдвигается ближе к 12 часам, а в начале мая добирается и до 8-10 утра. Но это, конечно, в среднем. Бывали и полностью ясные дни, бывали и полностью ненастные. Еще одной особенностью весеннего сезона является большее количество снега, чем осенью. Хоть зима и считается сухим сезоном в Непале, но снега все равно подсыпает и к весне он не везде успевает растаять. В последние годы зимы выдавались очень снежными, так что весной снег лежал на высотах 3,5-4К до мая. Кроме того, многие озера, особенно высокогорные, весной еще находятся подо льдом, что конечно несколько умаляет их красоту. Для компенсации этого весной цветут рододендроны, превращая лесные тропы в сказочные аллеи. В общем, в Непале все сезоны хороши. Но поскольку я был там только весной, то практически все представленные здесь фотографии - либо утренние, либо в тумане.
Лучше гор могут быть только… Непал это не только высокие Горы, не только прекрасные люди, не только древние храмы… За годы трекинга по непальским тропам я вынес для себя главное - Непал это СВОБОДА! Я ходил и самостоятельно, и в составе группы с гидом и портерами и понял: чтобы в полной мере воспользоваться теми возможностями, которые дает эта страна, нужно ходить одному. Только тогда ты сможешь сам планировать свой маршрут, сам решать где остановиться, где провести лишний день, куда сходить сейчас, а что оставить на потом. И Непал дает такую возможность, причем в самых разных форматах – от комфортного лодж-трека по широким столбовым тропам со всеми удобствами до автономного трекинга без троп по удаленным буеракам. Причем и в том и другом случае гарантированы потрясающие виды и яркие эмоции. Однако чем дальше ты отходишь от селений и проторенных троп, тем больше у тебя становится этой свободы. Тем шире открываются горизонты, тем разнообразнее возможности. Но и тем выше становится твоя ответственность. Перед собой и в первую очередь перед теми, кто остался «на берегу» и ждет твоего возвращения. Вдали от троп, на крутом снежном склоне или леднике или живой осыпи ты должен держать все под контролем. Ты должен видеть куда ставишь ногу, ощущать дыхание льда под ногами, слышать малейшее движение на склоне над головой, чувствовать что происходит вокруг тебя. Особенно если ты один и можешь рассчитывать только на себя. Потому что только ты сможешь в случае чего подать себе руку, удержать на краю и вытащить из передряги. И здесь очень важно не падать духом. Ни при каких обстоятельствах. Даже если все против тебя и ситуация выходит из-под контроля. Надо просто знать, что все равно прорвешься. Потому что если ты раскис, если хоть на секунду допустил мысль о неудаче… можно уже и не выгрести… Но самое важное совсем не это. Самое важное это умение не попадать в передряги. Умение трезво оценить свои возможности, предугадать возможное негативное развитие ситуации и вовремя изменить свое решение, отступить или пойти по другому пути.
Когда ты идешь в группе, особенно когда тебя ведут в группе, ты не обращаешь внимание на многие мелочи, из которых на самом деле и состоит этот мир. Ты не чувствуешь его в полной мере. Когда ты один на один с этим миром, ты вдруг начинаешь его слышать, замечаешь его невербальные знаки, ощущаешь энергетику места в котором находишься. Каждый человек, любой физический объект или просто место имеет нечто, назовем это «аурой». И твоя аура может гармонировать, а можешь и наоборот, диссонировать с аурой места в которое ты попал. Это место может принимать тебя, а может и отторгать. Но только когда ты один и настроен на восприятие окружающего, ты сможешь это почувствовать. И вот когда ты сливаешься с окружающим тебя миром и начинаешь чувствовать себя его частью… Вот в этот момент твой кокон, в котором ты заперт в обычной городской жизни, лопается и раскрывается до горизонтов окружающих тебя Великанов. И твоя аура сливается с аурой места, где ты находишься. Вот тогда перед тобой и открывается эта СВОБОДА.
Конечно, все это здорово, но в «одиночном плавании» есть и свои недостатки. Самый главный недостаток является оборотной стороной преимущества: ты сам ставишь цели и сам их достигаешь, но если что-то идет не так, то тебе некого винить в этом кроме себя. Тебе некого упрекнуть, не на кого списать свои косяки. Некому сказать «вот я же говорил…», «опять на те же грабли…» и т.п. Не на кого сорваться, когда у тебя плохое настроение и не с кем разделить свой восторг от увиденного. А когда ты смертельно устал или тебе просто фигово, некому для тебя поставить палатку, сходить за водой или набрать снега, приготовить еды. Да просто стакан воды подать, если уж дойдет до этого… Ну что же, у каждой медали две стороны.
Но многие едут в Непал совсем не за этим. Им важна хорошая компания, встречи с людьми со всех сторон света, наднациональная трекерская тусовка… Ведь это тоже свобода. Свобода общения. Что же, Непал дает и эти возможности. Каждый может найти в нем то, что ему нужно. Ведь это Непал…
С Бяка писал(а) 08 июн 2020, 21:58:b0b писал(а) Вт июн 09, 2020 12:46 am: и не с кем разделить свой восторг от увиденного
Это большая беда , должны быть друзья с тобой .
Для себя методом проб нашел золотую середину -- ходить парой (уже много раз говорил здесь об этом, простите за повторы). Группа 4 чел., как оказалось, это уже слишком много. Напарника/напарницу естественно беру не по объявлению в газете.
Поскольку это все таки анамнез, то я буду периодически давать оценку своего состояния 1 стадия - любопытство: интересно попробовать
Апрель-май 2010 года. Сагарматха. Три перевала. Это была моя первая поездка в Непал. Она яркой вспышкой озарила мою жизнь. Все было необычно и удивительно. Я попал в совершенно иной мир, окунулся в другую реальность. Этот мир меня очаровал и покорил навсегда. К тому времени у меня уже был некоторый опыт самодеятельных горных походов по кубанским «огородам», даже на Эльбрус я дважды поднимался в составе коммерческих групп. Поэтому со снаряжением проблем не возникло. Однако трекинг с гидом и портером с проживанием в лоджах как то диссонировал с моими туристскими понятиями. Поэтому было решено идти одному. Кроме того, мною была взята палатка и весь остальной кемпинг, включая газ и еду. Это дало мне возможность провести несколько ночей в стороне от натоптанных маршрутов. Однако несколько раз я ночевал в палатке возле поселков, что сейчас мне кажется просто смешным. Для первого своего путешествия я выбрал трек «Три перевала» в Сагарматхе. И ни разу не пожалел об этом. Считаю, что это был лучший выбор. Для меня тогда все было впервые и вновь – захватывающий полет в Луклу, расписанные мантрами камни Мани на тропе, подвесные мосты над глубокими ущельями, белоснежные гималайские вершины вокруг и она, мать всех гор – Сагарматха.
Последний раз редактировалось b0b 24 июн 2020, 13:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Заброска: Питер - Катманду В Катманду я летел Катарскими авиалиниями. В те давние времена Катары летали только из Москвы, так что из Питера в Москву пришлось добираться на поезде - Сапсаны тогда еще не ходили. Летел с 13 часовой ночной пересадкой в Дохе (еще старом аэропорту).
Катманду… эта безумная смесь красок, звуков, запахов и новых ощущений взорвала мой мозг с первых минут. Я влюбился в этот город с первого взгляда. Раньше я считал, что лучший город на земле это Сидней. Я ошибался. Теперь мой любимый город это Катманду! Но о нем я планирую написать отдельно.
В Катманду я встретился с Катей и Игорем из Royal Mountain Travel. Я заранее списался с ними и они забронировали мне гостиницу и билеты на самолет в Луклу. Прекрасные ребята. Впоследствии в каждую свою поездку в Непал, я обязательно заходил к ним в офис перед и после трека. Когда за заказанными заранее билетами на самолет, а когда и просто так, пообщаться.
20.04 – 25.04. Лукла - Чукхунг В Катманду я провел всего пару дней и уже утром 20 апреля вылетел на маленьком самолетике в Луклу, один из самых необычных аэропортов мира, с наклонной ВПП, расположенной на выступе склона на высоте 2840 метров. Сорок минут захватывающего дух аттракциона и я уже в Лукле. Там, по наводке Кати, я зашел в Himalaya Lodge, где познакомился с Давой, хозяином этого лоджа и по совместительству весьма влиятельным человеком в округе, услугами которого в дальнейшем я неоднократно пользовался. В Лукле я долго задерживаться не стал и двинулся по тропе в сторону поселка Намче, дойдя в первый день до поселка Монжо. В нем находится чек-пост и ворота в национальный парк Сагарматха.
Первый день на тропе
Мост Larja bridge перед Намче-Базар
На следующий день я поднялся в столицу Шерпландии - поселок Намче-Базар, в котором сделал дневку. Это очень полезно для правильной акклиматизации. В этот день я прогулялся по деревушкам Кхумжунг и Кхунде на плато над Намче. Оттуда я впервые увидел Ама Даблам – самую красивую гору из виденных мною.
Намче-Базар
Улочки Намче
Долина Dudh Koshi на северо-восток
Ама Даблам
Кроме того, я обнаружил на гребне Gongla Danda к западу от Намче мемориал семьи Хиллари. Его построили буквально за год до этого. Очень сильное место. Сюда я впоследствии возвращался в каждое мое посещение этих мест.
Мемориал семьи Хиллари
Отдохнув в Намче, я двинулся дальше по столбовой тропе через поселки Тенгбоче и Дингбоче в Чукхунг. Впоследствии я многократно проходил по этой тропе в обоих направлениях, но тогда все было в новинку и вызывало восторг. Погода была прекрасной. Виды потрясающие. Я шел не торопясь, часто останавливаясь и присаживаясь на камнях и каменных лавочках. Это позволяло мне любоваться великолепными видами открывающимися вокруг. Придя в Тенгбоче, я решил не останавливаться в лодже, а ночевать в палатке. Не зря же я ее тащу. Сейчас это решение кажется мне нелепым. Сначала я поставил свою палатку возле лоджа неподалеку от монастыря. Но там мне не понравилось, и я собрал и перенес свой лагерь в лес неподалеку от Дебоче.
Монастырь в Тенгбоче
Мост между Тенгбоче и Пангбоче. Тогда было так
Впереди – стена Нупце-Лхотце
Ама Даблам с тропы в Дингбоче
Придя в Дингбоче на следующий день, я не стал ничего придумывать и остановился в лодже. Оттуда вечером пытался в целях акклиматизации подняться по отрогу Нангартсанг повыше, но мне удалось пройти только до 4400 метров. Потом началась метель, и я повернул обратно.
На следующий день я пошел по тропе на восток, в поселок Чукхунг. Тропа хорошая, идти не далеко, особых апдаунов нет. А виды открываются потрясающие. Особенно привлекают внимание величественная ледяная стена на юге и красавица Ама Даблам.
Ледяная стена к югу от поселка Чукхунг
Ама Даблам из поселка Чукхунг
В Чукхунг я остановился в лодже «Чукхунг панорама». Лодж небольшой, уютный. Хозяева душевные. Впоследствии я неоднократно бывал в Чукхунге и каждый раз останавливался именно в этом лодже.
Угу, а Док и Турик просто так, значит, появились...
b0b писал(а) 10 июн 2020, 17:18:Кроме того, я обнаружил на гребне Gongla Danda к западу от Намче мемориал семьи Хиллари. Его построили буквально за год до этого. Очень сильное место. Сюда я впоследствии возвращался в каждое мое посещение этих мест.
Мемориал семьи Хиллари
Вот на фото мемориал словно на полянке, такие же фото я видела, когда планировала свой маршрут. А фактически, оказалось, что мемориал стоит на гребне и я его проползла на четвереньках (почти на брюхе), а потом на смотровой площадке лежала на полу, чтобы побороть приступ акрофобии.
b0b писал(а) 10 июн 2020, 17:18:Мост между Тенгбоче и Пангбоче. Тогда было так
Ух ты! Помню обломки этого моста (даже фоткала). И вспоминала эти обломки перед подвесными мостами, в хорошем смысле, что по подвесному и страшному для меня идти гораздо безопаснее, чем по такому, надежному и крепкому.
b0b писал(а) 10 июн 2020, 17:18:На следующий день я пошел по тропе на восток, в поселок Чукхунг. Тропа хорошая, идти не далеко, особых апдаунов нет. А виды открываются потрясающие.
Darkmesser писал(а) 11 июн 2020, 22:22:Он тогда был только один? Я думал, эти два моста перед Намче давно висят)
Я то сам второй мост только в 2018 увидел ;) Но судя по фильму "Эверест" эти мосты еще в 1996 году были - там есть кадры, когда над ними на вертолете пролетают
26.04 – 29.04. Чукхунг – перевал Конгма Ла – Лобуче – Горак-Шеп Поселок Чукхунг мне очень нравится. Виды оттуда великолепные. И расположен он не «на проходе», как другие поселки. Это поселок является конечной точкой трекеров, идущих по Сагарматхе. И начальной точкой восходителей на Айленд пик – трекерского шеститысячника на востоке от этого поселка. В Чукхунге я сделал день отдыха, во время которого поднялся на вершину местной трекинговой горки Чукхунг Ри (5550). Виды с вершины Чукхунг Ри открываются потрясающие. Оттуда по гребню я прошел дальше и поднялся на вершину Чукхунг (5833). Жаль, что к этому времени пришли облака и все вокруг окутало туманом.
Ледник Ama Dablam Glacier
Вершина Ама Даблам
Вид с Чукхунг Ри: долина Имджа
Гребень в сторону Чукхунг
На вершине Чукхунг (5833)
Из Чукхунга мой путь лежал в Лобуче. Чтобы попасть туда, мне нужно было пройти первый из трех перевалов – Конгма Ла (Kongma La, 5535). Обычно участок Чукхунг – Лобуче проходят за один день. Но я не торопился. Поднялся в долину перед перевалом и возле озера поставил свою палатку. Озеро было подо льдом. Впоследствии я неоднократно бывал здесь. И ни разу я не видел это озеро без льда.
Лагерь у озера под перевалом Конгма Ла
Утром следующего дня я поднялся на перевал Конгма Ла. Оттуда сделал попытку налегке пройти по гребню на вершину Покалде (Pokalde 5693), которая возвышается к югу от перевала. Однако мне удалось подняться только на предвершину. Дальше шел узкий скальный гребень по которому идти дальше я не решился.
Перевал Конгма Ла (5535)
На перевале. Гребень в сторону вершин Покалде. Я поднялся на правую
Предвершина Покалде
Вершина Покалде. На нее я не попал
С точки, на которую мне удалось подняться, открывались потрясающие виды на окружающие пики.
Стена Нуптце - Лхотце
Макалу (8485)
Pumo Ri (7165) и под ней – Кала Паттар (5550)
Озеро, у которого я ночевал
Затем по гребню я вернулся на перевал, забрал оставленный там рюкзак и стал спускаться вниз по осыпи.
Lobuche East (6090) – Lobuche West (6135). Внизу примостился поселок Лобуче
Чтобы попасть в Лобуче необходимо пересечь ледник Кхумбу. Так я первый раз познакомился с ледниками – огромными застывшими ледяными реками, покрытыми сверху слоем камней и щебня.
Ледник Кхумбу (Khumbu Glacier)
Поселок Лобуче
Переночевав в Лобуче, на следующее утро я отправился в поселок Горак Шеп. Это крайняя точка перед Базовым лагерем Эвереста (Everest Base Camp, EBC). Тропа идет по правой морене ледника Кхумбу. Идти не долго. В самом Горак Шеп в те времена стояло всего три лоджа.
Тропа в Горак Шеп
Покалде. Накануне я поднимался на ее левое плечо
Однако я решил не останавливаться в лодже, а поставить свою палатку немного в стороне, у края морены. Сейчас я не считаю это правильным решением. Если можно остановиться в лодже, то зачем заморачиваться с палаткой. Но тогда эта идея казалась мне весьма здравой. Правда и готовкой мне приходилось заниматься самому. С продуктами проблем не было, их я нес с собой. А вот воду возле Горак Шеп еще поискать надо.
Поселок Горак Шеп (5140)
Лагерь в Горак Шеп
До поселка я дошел за 3 часа и после обеда решил пройти в сам Базовый лагерь. Погода, однако, к вечеру испортилась. Поэтому я дошел только до ворот в ЕВС на леднике. В сам лагерь я не заходил. Кто бы что ни говорил о ЕВС, я считаю, что находясь в тех краях нужно дойти до этого места. Оно стоит того. Хотя бы один раз. Впрочем, в свои последующие посещения Горак Шеп я больше никогда не приходил в ЕВС.
Ворота в ЕВС
Everest Base Camp (EBC)
Последний раз редактировалось b0b 16 июн 2020, 17:45, всего редактировалось 1 раз.
b0b писал(а) 11 июн 2020, 22:34:Но судя по фильму "Эверест" эти мосты еще в 1996 году были - там есть кадры, когда над ними на вертолете пролетают
А судя по фильму "Иисус Христос - суперзвезда" храмовая стража Иерусалима была вооружена исключительно винтовками М-16! )))
b0b писал(а) 12 июн 2020, 20:59:Поселок Чукхунг мне очень нравится. Виды оттуда великолепные. И расположен он не «на проходе», как другие поселки. Это поселок является конечной точкой трекеров, идущих по Сагарматхе. И начальной точкой восходителей на Айленд пик – трекерского шеститысячника на востоке от этого поселка.
Такое ощущение, что в Чуккунге разлито спокойствие. Там не хочется никуда торопиться. Хочется раствориться и наблюдать... Даже в другом тупике - Гокио - такого нет...
30.04 – 02.05. Горак-Шеп – Дзонгла – перевал Чо Ла - Гокио Наступил кульминационный момент трека к ЕВС – подъем на гору Кала Паттар (5550). Это невысокая по гималайским меркам горка с которой открывается один из лучших видов на Эверест с непальской стороны. Крыша Мира видна и из других точек в Непале, но Кала Паттар ближайшая к ней вершина доступная в пешеходном стиле. Поэтому сюда стекается основной поток трекеров, идущих в нацпарк Сагарматха. Я решил непременно встретить восход Солнца на вершине Кала Паттар, поэтому мне пришлось встать в 4:30 и при свете фонарика под порывами холодного ветра подниматься по тропе на склоне горы. Я был не одинок – любителей утренних видов набралось человек двадцать. К восходу Солнца мы уже были на вершине Кала Паттар. До последнего было не ясно – сможем ли мы увидеть Эверест, поскольку Гора пряталась в облаках. Но все-таки перед самым восходом облака рассосались и нам удалось увидеть рассвет над Крышей Мира. Увиденная картинка (скажем прямо) была не очень красочна – Солнце встает как раз за Эверестом и он оказывается в контровом свете. Однако это никак не уменьшает эпичность открывающегося вида на ледник Кхумбу и ограничивающих его гималайский великанов. Все остались довольны. Все-таки эмоционально это очень сильный момент. А зачем туда идут все как не за этими эмоциями.
Восход над Эверестом
Долина заполняется облаками
Налюбовавшись Эверестом и панорамой вершин вокруг, я спустился вниз, собрал свой лагерь и потопал обратно, в сторону Лобуче. Но там я останавливаться не стал, а двинулся по тропе в поселок Дзонгла. После полудня все затянуло туманом, посыпала снежная крупа. Так что по дороге особо ничего увидеть не удалось. В Дзонгле тогда было всего два лоджа. Места в них не нашлось, поэтому я прошел чуть дальше по тропе и поставил свой лагерь на плато по пути к перевалу Чо Ла. В данном случае считаю, что палатку я нес не зря – здесь она мне здорово помогла.
Ама Даблам
На следующий день с утра я собрался и двинулся в сторону перевала. Сначала тропа идет по долине вдоль ручья, у которого я стоял ночью, затем поднимается на скальную ступень с которой открывается великолепный вид назад, на долину.
Долина в сторону перевала Cho La
Подъем на ступень перед перевалом
Вид со ступени на долину и Ама Даблам
На ступени лежит пологий ледник и дальше тропа по этому леднику подходит к перевалу. Перевал Чо Ла (Cho La, 5368) это второй перевал из трех на этом треке.
Ледник на ступени
Перевал Cho La с востока
Спуск с перевала Cho La на запад
Я перекусил на перевале и стал спускаться вниз, в сторону поселка Драгнаг. Западный склон перевала, в отличие от восточного, довольно крут. Тропа спускается вниз по осыпям. Затем она пересекает неширокую долинку, поднимается на невысокий хребтик и дальше спускается вниз к поселку Драгнаг.
Поселок Драгнаг (Dragnag)
В поселок я пришел после 15 часов. Однако не стал останавливаться там, а решил дойти в этот день до поселка Гокио. Для этого надо было пересечь ледник Нгозумба. Эта была моя первая встреча с этим великим ледником. В последующие мои поездки я еще неоднократно встречался с ним. Но с самой первой встречи он поразил меня своей мощью. Нгозумба это гигантский ледяной дракон, покрытый каменной чешуей. Он сползает со склонов Чо Ойу и медленно ползет по широкой долине, которую пропахал своим телом. Он живет и движение его логично и естественно, в соответствии с законами Природы. Только время для него течет в тысячу раз медленнее, чем для нас. Скорее мы для него как мошкара, которая быстро-быстро бессмысленно и хаотично мельтешит вокруг.
Ледник Нгозумба
В районе поселка Драгнаг ледник представлял собой лабиринт из осыпных гребней разделенных озерами талой воды. Был уже вечер, тропы я не нашел. Поэтому в этот день я не смог пересечь этот ледник и мне пришлось заночевать на нем между осыпных гребней. Здесь взятые с собой палатка и весь остальной кемпинг пришлись как нельзя кстати.
Утро на леднике после ночного снегопада
Всю ночь сыпал снег, так что мне приходилось изнутри палатки стряхивать его с тента и уминать по бокам. Утром ненадолго выглянуло Солнце, но затем все затянуло туманом и так продолжалось весь день. С утра мне все-таки удалось найти путь по леднику к правой морене, хотя двигать по засыпанным свежим снегом камням было совсем не просто. На морену ледника Нгозумба мне удалось подняться в районе Второго озера Гокио. Озера Гокио это цепь озер, образованных в долинах вдоль правой морены ледника Нгозумба. Их шесть. Выбравшись из ледника у Второго озера, я пошел на север в сторону Третьего озера. Возле Третьего озера находится поселок Гокио – несколько лодж для трекеров. Там я перекусил и пошел дальше на север, мимо Четвертого озера к Пятому озеру Гокио.
Поселок Гокио
Пятое озеро Гокио
Лагерь у Пятого озера Гокио
Весь день над головой висела низкая облачность, периодически сыпала снежная крупа, так что особых красот я не увидел. В общем, начиная с этого дня, погода окончательно испортилась. Все последующие дни выдались туманными. Солнце выглядывало только в утренние часы и то не каждый день. К вечеру я вышел к Пятому озеру и поставил на небольшой выложенной камнем площадке свою палатку.
b0b, Вы очень отважный путешественник! Замечательный пример всем начинающим и сомневающимся. Скажите, в последующие треки Вы так же, с палаткой ходили? И очень ждём продолжения этого альманаха, хроники Ваших похождений!
Все проходит, но воспоминания, к счастью, навсегда остаются
03.05 – 06.05. Гокио – перевал Ренджо Ла - Тхаме Следующий день я решил посвятить прогулке в окрестностях Пятого озера Гокио. Кстати это озеро называется как раз Нгозумба. Кроме того, пик с северной стороны озера так же называется Нгозумба. Его высота 5419 метров. Я решил подняться на него, чтобы насладиться великолепными видами. С утра было ясно. Поэтому я не торопясь позавтракал и стал подниматься по южному ребру этого пика.
Пик Ngozumba
Поднимаюсь по склону
Со склона хорошо просматривалась долина ледника. Нгозумба широкой ледяной рекой протекал на юг между моренами. Вдалеке было видно Третье озеро Гокио и даже сам поселок.
Ледяная река Нгозумба
Истоки ледника Нгозумба
Вдали – Третье озеро и поселок Гокио
Однако когда я поднялся к вершине, все вокруг затянуло низкой облачностью. Я оказался в тумане. Вершина представляет собой несколько острых пиков, которые как пальцы торчат в разные стороны.
Вершины пика Нгозумба (Ngozumba, 5419)
Ледник Нгозумба
Пятое озеро Гокио (Ngozumba Tsho)
В разрывах тумана с вершины мне удалось увидеть многие интересные места, в которые я впоследствии возвращался.
Истоки ледника Нгозумба
Перевал Тхонак
Озеро Diwanare Tsho
Я посидел на камнях около получаса, но туман так и не рассеялся. Пришлось спускаться вниз. Посыпала снежная крупа. До вечера я провел в палатке. Однако после 17 часов облака вдруг рассосались и я смог увидеть окружающие пики, подсвеченные заходящим Солнцем.
Вдали Kangtega (6783) Thamserku (6618)
Эверест (8848) и Лхотце (8516), между ними – Южное седло
Следующий день выдался туманным. С утра все было затянуто низкой облачностью. Я собрал свой лагерь и потопал обратно, в сторону поселка Гокио. Ближе к полудню облака немного рассосались, так что я смог, наконец, увидеть ледяной гребень Чо Ойю – восьмитысячника, который возвышается на севере.
Cho Oyu (8201)
Однако когда я подошел к поселку, небо опять затянуло облаками. Я не стал останавливаться в лодже, а поставил свою палатку на бугорке рядом с поселком. Сейчас мне это кажется смешным. Тем более что я все равно зашел в один из лоджей перекусить и позвонить по телефону. Возле поселка находится пик Гокио Ри высотой 5357 метров. На эту горку поднимаются все, кто приходит в поселок, поскольку с нее так же открывается прекрасный вид на Эверест. Но днем на Гокио Ри подниматься было бессмысленно – все вокруг было окутано низкой облачностью. Поэтому я решил подняться на эту вершину вечером, надеясь что, как и накануне, на закате небо очистится.
Поселок Гокио и моя желтая палатка на бугорке слева
На вершину Гокио Ри я поднялся к 17.45. И действительно, облачность начала сворачиваться и как щупальца гигантского спрута втягиваться куда то вниз, в долину на юге. С вершины я увидел и ледник Нгозумба, и морену на его правом берегу и озера к югу от Гокио. Кроме того, в гаснувших лучах заходящего Солнца я успел увидеть пик Чолатсе на востоке и даже верхушка Эвереста выглянула над облаками. Возвращаться пришлось уже в темноте.
Озера Гокио (Первое – Второе – Третье)
Ледник Нгозумба. Пик Cholatse (6335)
Эверест над облаками
На следующий день я вышел из поселка Гокио и направился к третьему перевалу – Ренджо Ла. Этот перевал ведет из долины реки Дудх коси в долину реки Бхоте коси (кстати, «коси» это река).
Третье озеро Гокио
С утра все вокруг окутал туман, который так и простоял до самого вечера. А перед перевалом еще и снег посыпал.
Перевал Ренджо Ла (Renjo La, 5360)
Около 12 часов я был на перевале. Вокруг молоко… Несет снежную крупу… Так что никаких красивых видов, которые должны оттуда открываться, мне увидеть не удалось. С перевала на запад вниз уходила широкая каменная лестница. Местами она была занесена снегом. По ней я спустился вниз, в долину. Судя по карте, под перевалом должно находиться озеро Angladumba Tsho. Но в тумане мне не удалось его увидеть.
Ступени с перевала на запад
Нормальные трекеры следуя перевалом Ренджо обычно идут из Гокио до поселка Лунгден. Однако я не стал напрягаться и поставил свою палатку где то посредине между перевалом и поселком. К вечеру туман разошелся и мне удалось разглядеть окрестности. Впрочем, ничего особо интересного я не увидел.
Долина впереди
Angole и Langmuche Ri
Следующий день выдался таким же пасмурным, как и предыдущий. От места моей стоянки я за полтора часа дошел до поселка Лунгден. Но там останавливаться не стал и по тропе вдоль реки Бхоте коси двинулся на юг, в сторону поселка Тхаме.
Мост в районе поселка Марулунг
Сначала тропа идет левым берегом реки, а затем возле поселка Марулунг переходит на правый берег. Тогда там был еще старый деревянный мостик. В поселок Тхаме я пришел после 12 часов. Заселился в Everest Summiteer Lodge. Его хозяин – Апа Шерпа побывал (к тому моменту) на вершине Эвереста 20 раз (в следующем году он поднялся 21 раз и после этого, насколько мне известно, уже на вершине не был). Я еще неоднократно впоследствии бывал в Тхаме. И каждый раз останавливался именно в этом лодже. Правда самого Апа Шерпу мне увидеть так и не удалось – весной как раз сезон восхождений на Гору, поэтому лоджем управлял брат известного альпиниста. В лодже проживали его дети – мальчик лет трех-пяти и девочка постарше. Им я подарил игрушки, которые нес с собой. Впоследствии я каждый раз, когда планировал проходить через Тхаме, специально для них нес игрушки – мальчику машинку, девочке – мягкую игрушку.
Лодж в Тхаме
Поскольку в Тхаме у меня было еще полдня, то после обеда я прогулялся по округе – сходил к гидростанции, поднялся к монастырю, который прилепился к скалам на склоне Сандер пик над поселком.
Я вот фотоаппарат новый купил и пока карантин прошел обучение на курсах фотографов. Так что надо опять в Непал за видами, красивыми фотками и эмоциями.
b0b писал(а) 18 июн 2020, 14:08:Поселок Гокио и моя желтая палатка на бугорке слева
Какой поселок был маленький тогда. Сейчас почти вся набережная застроена.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Я вот смотрю на Ваши фотоснимки и ловлю себя на мысли о том, что человеку достаточно даже взгляда на фото, чтобы, если не просветиться , то непременно утонуть в восхищении! Красота - это даже не тот эпитет, которым можно попытаться описать эту наивысшую Локу! :) Что уж говорить о тех счастливцах, что побывали в этих высотах.
Все проходит, но воспоминания, к счастью, навсегда остаются
А кто Вам мешает присоединиться к числу тех счастливцев? Дожидаетесь снятия ограничений, покупаете билет в Катманду.... и Вы уже там! А пока - почитаете здесь о разных местах в Непале и выберете куда в первую очередь сходить за этой безумной красотой)
Последнее время всё чаще приходит понимание, что куда бы ты ни пошёл, сколько троп ни истоптал, - всё изначально в тебе. За всем не угонишься.Но, однако, не исключаю такого опыта. Более того, планирую. Всему своё время:)
Все проходит, но воспоминания, к счастью, навсегда остаются
07.05 – 11.05. Тхаме – Конгде – Лукла - Катманду Дальнейший мой путь лежал в обратную сторону. Мне надо было вернуться в Луклу, на самолет. Я решил идти из Тхаме не по столбовой дороге через Намче и Монжо по левому берегу реки Бхоте коси, а по правому берегу этой реки через поселок Конгде.
Поселок Тхамо на левом берегу Бхоте коси
С утра стояла солнечная погода. Идти по тропе на правом берегу было приятно. Тропа безлюдная, идет через лес. В отличие от левобережной тропы, которая проходит через многочисленные поселки и по которой тянутся нескончаемые караваны яков, ослов и трекеров. Однако вскоре погода испортилось, так что до вечера мне пришлось идти в тумане. Никаких красот к сожалению я так и не увидел.
Тропа
Тропа вышла из леса и пошла траверсом вдоль крутого склона. Затем повернула в ущелье реки Сартема кхола – притока Бхоте коси. Дальнейший мой путь проходил в плотном тумане практически наощупь. По скальной полке я пересек реку, прошел мимо какого то ледника…
По полке – переход через Сартема кхола
А дальше тропа пошла резко вверх, по ступеням, выбитым в скале. Вверх по склону вел железный трос, закрепленный на шлямбурах.
Вверх, в туман
Поднявшись на плато я вышел в тумане к поселку Конгде. Однако никакого поселка там не оказалось. В этом месте находятся всего два лоджа. Оба весьма не бюджетные: Yeti Mountain Home и Kongde Lodge. Время шло уже к вечеру. Вокруг туман, временами срывается снежная крупа. Почему я не остановился в одном из этих лоджей сейчас понять не могу. Мне казалось, что я успею спуститься по тропе в Токток. Поэтому, зайдя в лодж YMH, я только попросил показать мне правильную тропу вниз. И потопал по ней.
Долина реки Дудх коси на юг
К вечеру туман разошелся, и я смог увидеть долину Дудх коси, в которую мне предстояло спуститься. Вскоре стало ясно, что попасть в Токток мне до темноты не удастся и нужно искать где-то место для лагеря. Однако тропа шла вдоль крутого склона и поставить палатку там было проблематично.
Тропа на склоне
Однако мне все-таки удалось втиснуть палатку на небольшом пятачке возле русла ручья. Правда, ночью по этому руслу случился камнепад. Но палатку он не задел, так что все закончилось благополучно.
Лагерь на пятачке за камнями
На следующее утро я встал пораньше и двинулся по тропе вниз, в Токток. Там позавтракал и по столбовой тропе уже к обеду дошел до Луклы.
По этому склону – спуск в Токток
Погода в этот день была, как и накануне, облачная. После обеда пошел дождь. В Лукле я остановился в Himalaya Lodge у Давы. Во время всех моих последующих посещений этого поселка я всегда останавливался именно в этом лодже. Расположен он удобно – прямо возле аэропорта и что немаловажно, Дава имеет определенное влияние (мягко говоря) на формирование списков на вылет из Луклы, чем впоследствии мне неоднократно приходилось пользоваться. Дело в том, что наличие обратного билета из Луклы в Катманду весьма слабо связано с реальной возможностью сесть на самолет. Для этого нужно попасть в списки авиакомпании на вылет. И такие люди как Дава просто незаменимы. Особенно, если хочешь улететь из Луклы вообще не имея на руках никакого билета.
Лукла. Himalaya Lodge
Аэропорт Лукла сверху
Погода последних дней была не солнечной, что вселяло некоторые опасения насчет вылета из Луклы. Ведь этот аэропорт работает по фактической погоде и в случае нелетной погоды здесь можно конкретно застрять. Однако утро следующего дня выдалось ясным и мне удалось вылететь в Катманду. Там я провел оставшиеся три дня, гуляя по городу и впитывая в себя его очарование смешанное с пылью, звуками и запахами. Но о Катманду я напишу отдельную историю.
Заключение Так завершилась моя первая поездка в Непал. Но это было только начало. Я был покорен этой прекрасной страной… Этими величественными горами… Этими бесхитростными людьми… Этой свободой… Этой бесконечностью, к которой там можно прикоснуться… И когда самолет отрывался от взлетной полосы аэропорта имени короля Трибхувана, я уже знал, что обязательно вернусь туда.
Первая доза Непала зашла зачетно. Я стал планировать следующую. Основной вывод, который я сделал для себя после этой поездки – палатку и свой кемпинг нужно брать, только если планировать ночевки вне населенки. В поселках нужно планировать ночевки в лоджах, это позволит снизить вес носимых с собой продуктов и газа на автономную часть трека. Ну а то, что в Непале есть множество удаленных уголков, куда есть смысл сходить именно с палаткой я увидел воочию.
Разделяю Ваш восторг от первых впечатлений :) . Они, наверняка, самые яркие и базовые. Скажите, уважаемый автор, сколько километров проходили в один, например, заход. Максимум интересует. Планирую пеший поход. Но ландшафт не настолько сложный, это у нас, по якутской тайге. Однако тоже хватает скальных участков, подъемов - спусков.. Вот и думаю - если Вы по таким сложным рельефам так много натоптали, то мне не составит труда пройти около двух десятков км., с палаткой тоже (в одну сторону). Готовиться нужно к более серьёзным походам...
Все проходит, но воспоминания, к счастью, навсегда остаются
С таким грузом, как у Сергея, быстро не походишь. И далеко не уйдёшь. Но здесь правы - многое зависит от рельефа. Порою семь с половиной километров проходишь за семь часов (с остановками, перерывами, правда на этой дистанции и набираешь 1,1к, да два перевала проходишь), а порою за пять - 18 км. Но обычный ходовой день - 10-14 км и 5-7 часов ходу.
Вот интересует. Извините, может, наперёд забегаю. Но хотелось бы уточнить у таких почётных знатоков Непала.. Из Джомсома пешком необходимо топать до Мустанга, который есть одна из заветных мечт.? Конечно, уверена, там все места благословенны, без исключения. И извините ещё раз, если спойлерю.
Все проходит, но воспоминания, к счастью, навсегда остаются
Пандитка, Да, большую часть придётся пройти пешком. Если в нижний Мустанг ещё заходят автодороги, то в верхнем Мустанге - ни дорог, ни транспорта. Обычно в Мустанг выходят из Кагбени. А до Кагбени можете добраться автотранспортом.
Охо-хо... Все таки Непал - это суперместо. Променял я в прошлом году это чУдное место в качестве эксперимента на Южную Америку. Да - другое, да - тоже свои красОты и свои горы, но все таки таких мощных впечатлений как от Непала не было. И главное фиг поймешь - почему ) В общем не отпускает...
Пандитка писал(а) 21 июн 2020, 01:32:Скажите, уважаемый автор, сколько километров проходили в один, например, заход. Максимум интересует. Планирую пеший поход. Но ландшафт не настолько сложный, это у нас, по якутской тайге. Однако тоже хватает скальных участков, подъемов - спусков.. Вот и думаю - если Вы по таким сложным рельефам так много натоптали, то мне не составит труда пройти около двух десятков км., с палаткой тоже (в одну сторону).
Как Вам уже верно заметили - скорость и расстояние очень зависят от того, где идешь. По тропам это одно, по леднику или занесенному снегом склону это совсем другое. Так что когда и по 15-20 км удавалось пробежать, а когда и 500-600 метров за день проползти. И не всегда скорость от рельефа зависит. Тут еще надо учитывать фактор высоты. С высотой количества кислорода в воздухе уменьшается. Я тут не говорю о горной болезни, это другая тема. Но даже если Вы хорошо акклиматизированы, то все равно не сможете на высоте перемещаться так же быстро, как и внизу по тому же рельефу. Мышцам просто не будет хватать на это кислорода. То есть на высоте (выше 4-5К) все движения происходят медленнее. И главное - нужно еще на этапе хотения понять - для чего Вы туда едете. Пробежаться как можно быстрее от точки А в точку В или пройти спокойно, впитывая в себя окружающие красоты и энергетику тех мест.
