Впечатления, отчеты, фотографии, блоги из путешествий и трекингов по Непалу, Тибету, Бутану. Отзывы туристов о поездках, турах и отдыхе в Непале, Тибете, Бутане. Как недорого посмотреть Непал, Тибет, Бутан. Что посмотреть в Непале, Тибете, Бутане, Катманду, Лхасе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
b0b писал(а) 11 июн 2020, 22:34:Но судя по фильму "Эверест" эти мосты еще в 1996 году были - там есть кадры, когда над ними на вертолете пролетают
А судя по фильму "Иисус Христос - суперзвезда" храмовая стража Иерусалима была вооружена исключительно винтовками М-16! )))
b0b писал(а) 12 июн 2020, 20:59:Поселок Чукхунг мне очень нравится. Виды оттуда великолепные. И расположен он не «на проходе», как другие поселки. Это поселок является конечной точкой трекеров, идущих по Сагарматхе. И начальной точкой восходителей на Айленд пик – трекерского шеститысячника на востоке от этого поселка.
Такое ощущение, что в Чуккунге разлито спокойствие. Там не хочется никуда торопиться. Хочется раствориться и наблюдать... Даже в другом тупике - Гокио - такого нет...
30.04 – 02.05. Горак-Шеп – Дзонгла – перевал Чо Ла - Гокио Наступил кульминационный момент трека к ЕВС – подъем на гору Кала Паттар (5550). Это невысокая по гималайским меркам горка с которой открывается один из лучших видов на Эверест с непальской стороны. Крыша Мира видна и из других точек в Непале, но Кала Паттар ближайшая к ней вершина доступная в пешеходном стиле. Поэтому сюда стекается основной поток трекеров, идущих в нацпарк Сагарматха. Я решил непременно встретить восход Солнца на вершине Кала Паттар, поэтому мне пришлось встать в 4:30 и при свете фонарика под порывами холодного ветра подниматься по тропе на склоне горы. Я был не одинок – любителей утренних видов набралось человек двадцать. К восходу Солнца мы уже были на вершине Кала Паттар. До последнего было не ясно – сможем ли мы увидеть Эверест, поскольку Гора пряталась в облаках. Но все-таки перед самым восходом облака рассосались и нам удалось увидеть рассвет над Крышей Мира. Увиденная картинка (скажем прямо) была не очень красочна – Солнце встает как раз за Эверестом и он оказывается в контровом свете. Однако это никак не уменьшает эпичность открывающегося вида на ледник Кхумбу и ограничивающих его гималайский великанов. Все остались довольны. Все-таки эмоционально это очень сильный момент. А зачем туда идут все как не за этими эмоциями.
Восход над Эверестом
Долина заполняется облаками
Налюбовавшись Эверестом и панорамой вершин вокруг, я спустился вниз, собрал свой лагерь и потопал обратно, в сторону Лобуче. Но там я останавливаться не стал, а двинулся по тропе в поселок Дзонгла. После полудня все затянуло туманом, посыпала снежная крупа. Так что по дороге особо ничего увидеть не удалось. В Дзонгле тогда было всего два лоджа. Места в них не нашлось, поэтому я прошел чуть дальше по тропе и поставил свой лагерь на плато по пути к перевалу Чо Ла. В данном случае считаю, что палатку я нес не зря – здесь она мне здорово помогла.
Ама Даблам
На следующий день с утра я собрался и двинулся в сторону перевала. Сначала тропа идет по долине вдоль ручья, у которого я стоял ночью, затем поднимается на скальную ступень с которой открывается великолепный вид назад, на долину.
Долина в сторону перевала Cho La
Подъем на ступень перед перевалом
Вид со ступени на долину и Ама Даблам
На ступени лежит пологий ледник и дальше тропа по этому леднику подходит к перевалу. Перевал Чо Ла (Cho La, 5368) это второй перевал из трех на этом треке.
Ледник на ступени
Перевал Cho La с востока
Спуск с перевала Cho La на запад
Я перекусил на перевале и стал спускаться вниз, в сторону поселка Драгнаг. Западный склон перевала, в отличие от восточного, довольно крут. Тропа спускается вниз по осыпям. Затем она пересекает неширокую долинку, поднимается на невысокий хребтик и дальше спускается вниз к поселку Драгнаг.
Поселок Драгнаг (Dragnag)
В поселок я пришел после 15 часов. Однако не стал останавливаться там, а решил дойти в этот день до поселка Гокио. Для этого надо было пересечь ледник Нгозумба. Эта была моя первая встреча с этим великим ледником. В последующие мои поездки я еще неоднократно встречался с ним. Но с самой первой встречи он поразил меня своей мощью. Нгозумба это гигантский ледяной дракон, покрытый каменной чешуей. Он сползает со склонов Чо Ойу и медленно ползет по широкой долине, которую пропахал своим телом. Он живет и движение его логично и естественно, в соответствии с законами Природы. Только время для него течет в тысячу раз медленнее, чем для нас. Скорее мы для него как мошкара, которая быстро-быстро бессмысленно и хаотично мельтешит вокруг.
Ледник Нгозумба
В районе поселка Драгнаг ледник представлял собой лабиринт из осыпных гребней разделенных озерами талой воды. Был уже вечер, тропы я не нашел. Поэтому в этот день я не смог пересечь этот ледник и мне пришлось заночевать на нем между осыпных гребней. Здесь взятые с собой палатка и весь остальной кемпинг пришлись как нельзя кстати.
Утро на леднике после ночного снегопада
Всю ночь сыпал снег, так что мне приходилось изнутри палатки стряхивать его с тента и уминать по бокам. Утром ненадолго выглянуло Солнце, но затем все затянуло туманом и так продолжалось весь день. С утра мне все-таки удалось найти путь по леднику к правой морене, хотя двигать по засыпанным свежим снегом камням было совсем не просто. На морену ледника Нгозумба мне удалось подняться в районе Второго озера Гокио. Озера Гокио это цепь озер, образованных в долинах вдоль правой морены ледника Нгозумба. Их шесть. Выбравшись из ледника у Второго озера, я пошел на север в сторону Третьего озера. Возле Третьего озера находится поселок Гокио – несколько лодж для трекеров. Там я перекусил и пошел дальше на север, мимо Четвертого озера к Пятому озеру Гокио.
Поселок Гокио
Пятое озеро Гокио
Лагерь у Пятого озера Гокио
Весь день над головой висела низкая облачность, периодически сыпала снежная крупа, так что особых красот я не увидел. В общем, начиная с этого дня, погода окончательно испортилась. Все последующие дни выдались туманными. Солнце выглядывало только в утренние часы и то не каждый день. К вечеру я вышел к Пятому озеру и поставил на небольшой выложенной камнем площадке свою палатку.
b0b, Вы очень отважный путешественник! Замечательный пример всем начинающим и сомневающимся. Скажите, в последующие треки Вы так же, с палаткой ходили? И очень ждём продолжения этого альманаха, хроники Ваших похождений!
Все проходит, но воспоминания, к счастью, навсегда остаются
03.05 – 06.05. Гокио – перевал Ренджо Ла - Тхаме Следующий день я решил посвятить прогулке в окрестностях Пятого озера Гокио. Кстати это озеро называется как раз Нгозумба. Кроме того, пик с северной стороны озера так же называется Нгозумба. Его высота 5419 метров. Я решил подняться на него, чтобы насладиться великолепными видами. С утра было ясно. Поэтому я не торопясь позавтракал и стал подниматься по южному ребру этого пика.
Пик Ngozumba
Поднимаюсь по склону
Со склона хорошо просматривалась долина ледника. Нгозумба широкой ледяной рекой протекал на юг между моренами. Вдалеке было видно Третье озеро Гокио и даже сам поселок.
Ледяная река Нгозумба
Истоки ледника Нгозумба
Вдали – Третье озеро и поселок Гокио
Однако когда я поднялся к вершине, все вокруг затянуло низкой облачностью. Я оказался в тумане. Вершина представляет собой несколько острых пиков, которые как пальцы торчат в разные стороны.
Вершины пика Нгозумба (Ngozumba, 5419)
Ледник Нгозумба
Пятое озеро Гокио (Ngozumba Tsho)
В разрывах тумана с вершины мне удалось увидеть многие интересные места, в которые я впоследствии возвращался.
Истоки ледника Нгозумба
Перевал Тхонак
Озеро Diwanare Tsho
Я посидел на камнях около получаса, но туман так и не рассеялся. Пришлось спускаться вниз. Посыпала снежная крупа. До вечера я провел в палатке. Однако после 17 часов облака вдруг рассосались и я смог увидеть окружающие пики, подсвеченные заходящим Солнцем.
Вдали Kangtega (6783) Thamserku (6618)
Эверест (8848) и Лхотце (8516), между ними – Южное седло
Следующий день выдался туманным. С утра все было затянуто низкой облачностью. Я собрал свой лагерь и потопал обратно, в сторону поселка Гокио. Ближе к полудню облака немного рассосались, так что я смог, наконец, увидеть ледяной гребень Чо Ойю – восьмитысячника, который возвышается на севере.
Cho Oyu (8201)
Однако когда я подошел к поселку, небо опять затянуло облаками. Я не стал останавливаться в лодже, а поставил свою палатку на бугорке рядом с поселком. Сейчас мне это кажется смешным. Тем более что я все равно зашел в один из лоджей перекусить и позвонить по телефону. Возле поселка находится пик Гокио Ри высотой 5357 метров. На эту горку поднимаются все, кто приходит в поселок, поскольку с нее так же открывается прекрасный вид на Эверест. Но днем на Гокио Ри подниматься было бессмысленно – все вокруг было окутано низкой облачностью. Поэтому я решил подняться на эту вершину вечером, надеясь что, как и накануне, на закате небо очистится.
Поселок Гокио и моя желтая палатка на бугорке слева
На вершину Гокио Ри я поднялся к 17.45. И действительно, облачность начала сворачиваться и как щупальца гигантского спрута втягиваться куда то вниз, в долину на юге. С вершины я увидел и ледник Нгозумба, и морену на его правом берегу и озера к югу от Гокио. Кроме того, в гаснувших лучах заходящего Солнца я успел увидеть пик Чолатсе на востоке и даже верхушка Эвереста выглянула над облаками. Возвращаться пришлось уже в темноте.
Озера Гокио (Первое – Второе – Третье)
Ледник Нгозумба. Пик Cholatse (6335)
Эверест над облаками
На следующий день я вышел из поселка Гокио и направился к третьему перевалу – Ренджо Ла. Этот перевал ведет из долины реки Дудх коси в долину реки Бхоте коси (кстати, «коси» это река).
Третье озеро Гокио
С утра все вокруг окутал туман, который так и простоял до самого вечера. А перед перевалом еще и снег посыпал.
Перевал Ренджо Ла (Renjo La, 5360)
Около 12 часов я был на перевале. Вокруг молоко… Несет снежную крупу… Так что никаких красивых видов, которые должны оттуда открываться, мне увидеть не удалось. С перевала на запад вниз уходила широкая каменная лестница. Местами она была занесена снегом. По ней я спустился вниз, в долину. Судя по карте, под перевалом должно находиться озеро Angladumba Tsho. Но в тумане мне не удалось его увидеть.
Ступени с перевала на запад
Нормальные трекеры следуя перевалом Ренджо обычно идут из Гокио до поселка Лунгден. Однако я не стал напрягаться и поставил свою палатку где то посредине между перевалом и поселком. К вечеру туман разошелся и мне удалось разглядеть окрестности. Впрочем, ничего особо интересного я не увидел.
Долина впереди
Angole и Langmuche Ri
Следующий день выдался таким же пасмурным, как и предыдущий. От места моей стоянки я за полтора часа дошел до поселка Лунгден. Но там останавливаться не стал и по тропе вдоль реки Бхоте коси двинулся на юг, в сторону поселка Тхаме.
Мост в районе поселка Марулунг
Сначала тропа идет левым берегом реки, а затем возле поселка Марулунг переходит на правый берег. Тогда там был еще старый деревянный мостик. В поселок Тхаме я пришел после 12 часов. Заселился в Everest Summiteer Lodge. Его хозяин – Апа Шерпа побывал (к тому моменту) на вершине Эвереста 20 раз (в следующем году он поднялся 21 раз и после этого, насколько мне известно, уже на вершине не был). Я еще неоднократно впоследствии бывал в Тхаме. И каждый раз останавливался именно в этом лодже. Правда самого Апа Шерпу мне увидеть так и не удалось – весной как раз сезон восхождений на Гору, поэтому лоджем управлял брат известного альпиниста. В лодже проживали его дети – мальчик лет трех-пяти и девочка постарше. Им я подарил игрушки, которые нес с собой. Впоследствии я каждый раз, когда планировал проходить через Тхаме, специально для них нес игрушки – мальчику машинку, девочке – мягкую игрушку.
Лодж в Тхаме
Поскольку в Тхаме у меня было еще полдня, то после обеда я прогулялся по округе – сходил к гидростанции, поднялся к монастырю, который прилепился к скалам на склоне Сандер пик над поселком.
Я вот фотоаппарат новый купил и пока карантин прошел обучение на курсах фотографов. Так что надо опять в Непал за видами, красивыми фотками и эмоциями.
b0b писал(а) 18 июн 2020, 14:08:Поселок Гокио и моя желтая палатка на бугорке слева
Какой поселок был маленький тогда. Сейчас почти вся набережная застроена.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Я вот смотрю на Ваши фотоснимки и ловлю себя на мысли о том, что человеку достаточно даже взгляда на фото, чтобы, если не просветиться , то непременно утонуть в восхищении! Красота - это даже не тот эпитет, которым можно попытаться описать эту наивысшую Локу! :) Что уж говорить о тех счастливцах, что побывали в этих высотах.
Все проходит, но воспоминания, к счастью, навсегда остаются
А кто Вам мешает присоединиться к числу тех счастливцев? Дожидаетесь снятия ограничений, покупаете билет в Катманду.... и Вы уже там! А пока - почитаете здесь о разных местах в Непале и выберете куда в первую очередь сходить за этой безумной красотой)
Последнее время всё чаще приходит понимание, что куда бы ты ни пошёл, сколько троп ни истоптал, - всё изначально в тебе. За всем не угонишься.Но, однако, не исключаю такого опыта. Более того, планирую. Всему своё время:)
Все проходит, но воспоминания, к счастью, навсегда остаются
