Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность

[mad-naturalist]

На Мадагаскаре я уже далеко не новичок, однако на карте моих маршрутов еще осталось много «белых пятен». Остров совсем не такой маленький, каким смотрится на глобусе: с севера на юг он протянулся на полторы тысячи километров! Конечно, по нормальным дорогам это расстояние можно проехать за 1-2 дня. Но на Мадагаскаре почти нет нормальных дорог.

В этом году я продолжил свой «крестовый поход» на остров. Крестовый – поскольку в конечном итоге, по завершении проекта, при соединении на карте ключевых точек получится какое-то подобие креста. Идея такова: посетить крайние точки Мадагаскара – самые крайние мысы и самые высокие горы. Не потому, что эти места какие-то особенные или красивые. Просто лежат они очень далеко от избитых туристических маршрутов, и путь к ним позволяет увидеть жизнь Красного Острова такой, какова она есть, без прикрас. После предыдущих путешествий в моем активе уже имелся Кап Эст (самый восточный мыс), гора Марумукутру (самая высокая точка острова, 2.876м) и Пик Боби (вторая по высоте гора). Осталось посетить крайние мысы на севере, западе и юге.

Этот отчет я начинаю выкладывать еще до завершения своих скитаний, чего обычно не делаю. Дело в том, что из-за пандемии коронавируса поездка несколько затянулась. Я собирался провести на острове два месяца, с 17 марта по 15 мая, но на следующий день после моего прилета закрыли границу и отменили все авиарейсы. В результате я нахожусь здесь уже два с половиной месяца и, похоже, предстоит ждать еще как минимум месяц, в зависимости от ситуации с коронавирусом. Пока ситуация не выглядит угрожающей (на 31 мая 2020 на Мадагаскаре выявлен 771 случай заболевания, и умерло всего 6 человек), но пик заболевания еще не наступил. В общем, у меня теперь появилось много свободного времени, чтобы обработать фотографии и приняться за данный отчет.


Крайний запад

Крайний западный мыс Мадагаскара находится в районе поселка Андавадуака, в 50 км к югу от города Мурумбе. Чтобы попасть в Мурумбе по бюджетному варианту (а другие варианты я не рассматривал), нужно сесть на такси-камьон в городе Тулеар. О состоянии дороги говорит тот факт, что на преодоление 284 км между Тулеаром и Мурумбе мне потребовалось более 17 часов, и это при том, что первая треть пути – отличное новое шоссе! Экзотика начинается после того, как заканчивается асфальт. На подъезде к Мурумбе имеется особенно противный участок, похожий на стиральную доску. Из Мурумбе в Андавадуака ходят пассажирские пикапы-внедорожники, путь занимает примерно 3 часа.

Красно-белый агрегат на фотографии – это и есть такси-камьон, царь дорог на юге Мадагаскара. Он представляет собой нечто среднее между фурой и школьным автобусом. Внутри – множество узких и жестких лавочек, под которыми обычно лежат мешки с рисом, сушеной рыбой и прочими товарами. «Салон» вмещает около сотни пассажиров. Крыша никогда не пустует: на ней едет пара-тройка тонн груза. Рядом с камьоном на фото – обычная маршрутка (такси-брюс), одна из тех, которые используются на более коротких и легких дорогах:





Многочасовая езда на камьоне – испытание даже для закаленных невзгодами путешественников. Аборигены же к ним давно привыкли, и даже грудные дети переносят поездку стойко, без рева. На остановках пассажиры привычно вылазят наружу как через дверь, так и через окна (стекол не предусмотрено даже в проекте). Остановки бывают довольно часто: на погрузку-разгрузку, покурить-пописать, поесть-попить… Без поломок на таких дорогах тоже редко обходится:





Упряжка из пары коров-зебу – медленный, но надежный транспорт. И бензина не надо!





Девиз мальгашей – «мура-мура» («тише едешь – дальше будешь!»):





Около десяти километров не доезжая поселка Андавадуака растет целая роща очень толстых и невысоких баобабов (Adansonia fony):
Вношу поправку: недавно я вычитал в интернете, что баобабы в районе Андавадаука относятся к тому же виду, что и деревья из Аллеи Баобабов возле Мурундавы, то есть это баобаб Грандидьера (Adansonia grandidieri), а не Adansonia foni,обычный возле Тулеара-Мангили. Резкое отличие в форме и размерах вызвано тем, что баобабы Андавадуаки растут на бедных почвах и в более сухом климате, чем баобабы в Мурундаве. К тому же крестьяне в районе Андавадуаки регулярно "подстригают" побеги с листьями на верхушках баобабов на корм скоту, из-за чего формируются необычные кроны с толстыми короткими сучьями.





Отдельные баобабы попадаются и ближе к поселку:











Ветка дидьеры («дерево-осьминог»):





Сам рыбацкий поселок Андавадуака – тихое местечко со спокойной бухтой и размеренной жизнью:





Рядом с поселком имеется несколько пляжей и живописных каменных островков. Один из таких островков и является крайней западной точкой Мадагаскара:








Незамысловатый ассортимент придорожного прилавка в поселке Андавадуака – фасоль, кукуруза, плоды баобаба и белая глина. Из мякоти плодов баобаба делают кисло-сладкий напиток, а белую глину используют в качестве пищевой добавки:





Даже собаки в поселке безмятежны и расслаблены:





Такие маски – обычная косметика женщин на юге острова:





Одна из самых многочисленных рептилий в засушливых районах Мадагаскара – «трехглазая ящерица» (Chalarodon madagascariensis). Темное пятно на макушке хотя и не является настоящим глазом, но содержит фоторецепторы и помогает избежать атак хищников:





В лесу возле поселка прямо на дороге встретил забавного «носатого» хамелеона – Horned Spiny-backed Chameleon or White-lined Chameleon (Furcifer antimena):








Во влажных низинах далеко от моря встречаются поселения очень крупных сухопутных крабов:





Утренняя экскурсия в окрестностях Андавадуака оказалась очень продуктивной в отношении куликов-зуйков. Удалось сфотать аж три вида, в том числе очень редкого мадагаскарского зуйка – Madagascar Plover = Black-banded Plover (Charadrius thoracicus). Уже потом, разглядывая снимки, я обнаружил «украшения» на его лапках:





На побережье обычен белолобый зуек – White-fronted Plover (Charadrius marginatus):





Самый красивый из встреченных зуйков – трехполосый зуек, Three-banded Plover (Charadrius tricollaris):





Продолжение следует

[mad-naturalist]

Не все мадагаскарские птички могут похвастаться яркой окраской. Попадаются и невзрачные, как эта мадагаскарская цистикола – Madagascar Cisticola (Cisticola cherina):





Или мадагаскарский кустарниковый жаворонок – Madagascar Lark (Eremopterix hova = Mirafra hova):





Или мадагаскарская муния – Madagascar Mannikin (Lepidopygia nana = Lonchura nana):





Но некоторые виды весьма нарядны. Большая зеленая щурка – Madagascar Bee-Eater = Olive Bee-Eater (Merops superciliosus):





Мадагаскарский фуди – Madagascar Red Fody (Foudia madagascariensis) кормит птенца:





Молодой мадагаскарский краснохвостый канюк – Madagascar Buzzard (Buteo brachypterus) высматривает добычу:





Стайка мадагаскарских рябков осторожно подходит к водопою, занятому капскими горлицами:





Мадагаскарский рябок – Madagascar Sandgrouse (Pterocles personatus) известен тем, что способен переносить под своим плотным оперением воду для своих птенцов за много километров:





Капская горлица – Namaqua Dove (Oena capensis) обладает необычно длинным для горлиц хвостом:





Пегий ворон – Pied Crow (Corvus albus) утоляет жажду:





Здесь в один кадр попали сразу три вида – пегий ворон, капская горлица и обыкновенная майна:





Мадагаскарская нектарница – Souimanga Sunbird (Nectarinia souimanga) пьет нектар, как ей и положено:





Низкорослый лес в окрестностях поселка Андавадуака состоит из необычных растений, приспособленных к засухе. Кроме баобабов и дидьеры, там растут такие вот древовидные молочаи:





На песчаной почве встречаются куртинки каких-то членистых суккулентов красноватого цвета:





Кузнечик с полосатыми глазами на листе агавы. Листья большинства мадагаскарских агав необычайно тверды и остры, как кинжалы, а по краю еще усажены острыми зубьями. Пробираться сквозь заросли нужно с чрезвычайной осторожностью:





Несколько дорожных сценок, снятых по пути из Мурумбе в Тулеар. Продавщица табака. Курительный табак на Мадагаскаре продают в виде длинных жгутов, часто заплетенных в косички. Жевательный табак обычно предлагают в крошечных пакетиках из целлофана:





Возле какой-то деревни встретилась еще одна роща баобабов, весьма солидного размера. Но до знаменитой Аллеи Баобабов (в районе Мурундавы) все равно не дотягивает:





На жарком западе крыши домов, а зачастую и стены, до сих пор делают из тростника и соломы:





Продавщица клубней дикого растения из рода диоскорея (местное название – «бабУ»). Я тоже купил на пробу вареный клубень за смешные деньги – 6 рублей на наши деньги за клубень весом около килограмма. Чуть-чуть съел и поделился остатками с соседями по камьону. На вкус – как перемороженная вареная картошка, т.е. сладковатый и водянистый. Не мечта гурмана, но в засушливой полупустынной местности такой клубень может спасти жизнь, если заблудишься в лесу:





Мальчишки с живыми игрушками – цыплятами на веревочках:





Закадычные друзья:




Продолжение следует

[Керьян]

Очень интересно!Особенно в нынешние времена,ваш отчёт как глоток свежего воздуха.
Сам собирался на Мадагаскар второй раз в июле,но теперь уже вряд ли получится...
Подписываюсь,что бы не пропустить обновления.

[cinnamon@]

Ваш Мадагаскар, то как Вы его видите, очень интересен.
И фотографии совсем другие, дюже отличаются от стандартного набора фоток с острова.
Собираюсь поехать, и никак не соберусь - пугает сложность маршрута из наших краев

[mad-naturalist]

Крайний юг


Мыс Святой Марии (Cap Sainte Marie, он же – Tanjona Vohimena) часто называют южной оконечностью Мадагаскара. Это не совсем так, но об этом чуть позже.

Чтобы достичь крайней южной точки острова, нужно сначала добраться до города Циумбе (Tsiombe). Туда регулярно ходят камьоны из провинциальных центров Тулеар (примерно сутки в пути) и Форт Дофен (8 часов езды). Я приехал из Форт Дофена. От Циумбе до побережья напрямую еще остается километров тридцать, и регулярного транспорта не существует. Раз в неделю по рыночным дням ездят пассажирские джипы в прибрежный поселок Фо Кап, а также до деревни Марувату, откуда до мыса Святой Марии остается пройти всего 10-15 км. От Фо Кап идти подальше – примерно 45 км в один конец. Как известно, нормальные герои всегда идут в обход, поэтому я решил идти через Фо Кап. Во-первых, хотелось прогуляться по берегу моря, а во-вторых, при таком маршруте трудно заблудиться (в отличие от Фо Кап, Марувату расположена не на побережье, и идти оттуда пришлось бы «козьими тропами»).

Переночевав в Циумбе, я выяснил на следующее утро, что транспорта на этот день не ожидается ни в Фо Кап, ни в Марувату, поэтому решил прогуляться до Фо Кап пешком, в качестве разминки перед основным марш-броском. Чтобы не надрываться под весом двух рюкзаков, я нанял за 20 тысяч ариари (5 евро) портера по имени Циавицуки и вручил ему свой большой рюкзак, а себе оставил маленький. Портер уже немолодой, 64 года, но с задачей справился достойно. Сказывается давнишняя подготовка в столичной военной академии, где курсантов гоняли на 70 км со всей амуницией. Вот он позирует под гигантским алоэ:





При выходе из Циумбе на юг дорога по мосту пересекает сухое русло реки Манамбуву, все испещренное воронками, как будто здесь был полигон для бомбометания:





Однако бомбы тут не при чем: воронки вырыли в песке местные жители. Очень удобно: немножко поработал руками и ногами – и получай собственный бассейн. Можно мыться самому или стирать одежду. Или набрать домой воду в канистрах:





Дорога на Фо Кап в основном песчаная. Там, где песок очень рыхлый, местные мальчишки делают небольшой бизнес: расчищают в песке узкую колею до плотного грунта, так что по этой колее могут проезжать велосипедисты и мотоциклисты. Причем расчищают несколько сотен метров колеи лишь своими босыми ступнями, без помощи лопаты. Бизнес, впрочем, малоприбыльный: редко кто из прохожих расщедрится на 100 ариари (2 рубля). Если приглядеться, то в дальнем конце колеи на снимке можно заметить пацаненка, ждущего вознаграждения за труды:





На 30-километровом отрезке пути мы дважды встречали лучистых черепах – Radiated Tortoise (Astrochelys radiata), каждая весом по 5-7 кг. К счастью для черепах, в этой части Мадагаскара их не едят (табу), хотя в других районах народ их лопает со страшной силой. Потом на пути к южному мысу я неоднократно встречал лучистых черепах, до 4 штук одновременно. Есть там и мелкие паучьи черепахи, но мне не попадались:





Вдоль дороги кое-где растут баобабы – Adansonia za. Это другой вид, чем в Тулеаре и Мурундаве, они более кустистые и не такие массивные:





У кого самые большие яйца?




Правильно – у мадагаскарского эпиорниса – Aepyornis maximus! Объем такого яйца достигает 8 литров, что равно 5-6 страусиным яйцам или 150-200 куриным. К сожалению, этих птиц вы больше нигде не встретите, они вымерли каких-то 300-400 лет назад, оставив лишь скорлупки от яиц. На пути к Фо Кап прямо на обочине были выставлены на продажу два яйца эпиорниса, собранные из осколков. Стоили они до неприличия дешево – по 4-5 евро за штуку. В Европе их цена может быть в сотню раз дороже. Было искушение прикупить себе одно яичко на сувенир, но у меня впереди предстояло еще немало скитаний, и я вряд ли довез бы его целиком. К тому же легально вывезти эту реконструкцию из страны нельзя, только контрабандой. Очень редко находят целые яйца эпиорнисов. Их обычно выставляют на аукционах, и там счет идет уже на десятки тысяч евро или фунтов:





Мадагаскарская сорочья малиновка – Madagascar Magpie Robin (Copsychus albospecularis) на ветке древовидного молочая:





Вот уже и море показалось:





Фо Кап (Faux Cap, переводится с французского как Ложный Мыс) – крохотный поселок на берегу Индийского Океана. Если плыть на юг, то на другом берегу упрешься в Антарктиду:





Интересен берег океана: в районе поселка он сложен большими плоскими плитами. Они защищают пляж от мощного прибоя, образуя у самого берега как бы канал:





Прибой разбивается о плиты, а с другой стороны – тишь да гладь, и можно спокойно купаться. Я, правда, не пробовал: температура воды не располагала к купанию. Май на Мадагаскаре – это как ноябрь в России:





В Фо Кап имеется как минимум две гостиницы на берегу (по 10-15 евро за бунгало) и одна в центре поселка (5 евро). Я переночевал в той, что подешевле. Рядом имелся крошечный рынок, на котором я впервые попробовал «хабубу» – очень вкусный творог из молока зебу. Договорился с хозяевами гостиницы, что оставлю на хранение не нужные в походе вещи, а таких набралось почти 10 кг. Наутро мне предстоял долгий путь до мыса Святой Марии и обратно – примерно 90 км в оба конца.


Продолжение следует

[mad-naturalist]

Ваш Мадагаскар, то как Вы его видите, очень интересен.
И фотографии совсем другие, дюже отличаются от стандартного набора фоток с острова.
Собираюсь поехать, и никак не соберусь - пугает сложность маршрута из наших краев

Спасибо, что оценили!

Да, добираться до Мадагаскара нелегко и недешево, особенно если живешь в Хабаровске. Но, как говорится, осилит дорогу идущий. У меня в этот раз перелет Хабаровск-Антананариву занял более двух суток и обошелся примерно 1.100 евро в оба конца. Использовался самый бюджетный на момент покупки вариант: из Москвы Катарскими авиалиниями в Доху, там короткая пересадка на самолет Кенийских авиалиний до Найроби, ночевка в Найроби (забронировал недорогую гостиницу недалеко от аэропорта) и на следующее утро – перелет снова Кенийскими авиалиниями до Антананариву. Одно хорошо: в Москве удалось зарегистрировать багаж до конечного пункта, так что не пришлось таскаться в Найроби с тяжелым рюкзаком.

На самом Мадагаскаре нужно запастись терпением для долгих поездок по раздолбанным дорогам и подучить французский язык (или хотя бы основы мальгашского). Английский там не в ходу.

[mad-naturalist]

Поход к мысу Святой Марии растянулся на четыре дня: два – туда и два – обратно. Поскольку от лишнего груза я избавился, то обошелся без портера, тащил все сам. Проводник тоже не требовался, ведь дорога все время шла вдоль моря-океана. Дороги как таковой не было, шел или по бескрайним пляжам, либо по огромным плоским дюнам, песок на которых был хорошо утрамбован ветром. Ночевал в палатке. Еду и питье тащил с собой. Питье было в основном в виде кока-колы и мандаринов. Погода стояла хорошая, обошлось без дождей. На крайнем юге дожди вообще редкость.

Берег был в основном песчаный, только местами, ближе к мысу Святой Марии, попадались небольшие причудливые скалы и отдельные камни:





Этот похож на сфинкса:





А этот – на какого-то носорога:





Один небольшой мыс выделялся своими гротами:








Нерукотворные террасы:





Пару раз пришлось пересекать короткие участки «рубинового пляжа» – явление, с которым прежде сталкивался на Байкале и на Шри Ланке. Песок там имеет заметный красноватый оттенок:





При сильном увеличении видно, что песчинки представляют из себя полудрагоценные или драгоценные камешки розового цвета. Вариант с цветным стеклом отпадает: там нет бутылок. Разве что предположить, что лет триста назад о рифы разбился парусник с грузом вина в бутылках розового стекла:





Кстати, на протяжении 45 км я не видел на пляжах не только ни одной стеклянной бутылки, но даже и битого стекла. Да и пластиковая бутылка попалась лишь однажды. В мадагаскарской глуши пластиковые бутылки ценятся, и их даже продают на рынках. Полторашка (б/у) стоит одну или две сотни ариари, т.е. 2-4 рубля.

В двух или трех бухтах берег был завален выброшенными губками разных форм и размеров:





Полученная от владельца гостиницы в Фо Кап информация о том, что на пути к мысу Святой Марии нет поселков с магазинами, оказалась недостоверной. Магазинов, действительно, нет, однако в немногочисленных деревеньках можно разжиться питьевой водой и купить простенькой закуски типа буку-буку (маленьких жареных колобков из теста). Так что я зря тащил с собой большой запас продуктов. Время от времени попадались рыбацкие таборы. На одном из них мне подарили кусок рыбы с полкило весом, и в первом же попавшемся поселке я попросил, чтобы мне ее пожарили. Хватило и на ужин, и на завтрак. За процессом приготовления рыбы наблюдало все семейство:





Народность андруй, населяющая юг Мадагаскара, считается воинственной и непокорной. Французским колонизаторам в свое время она доставила немало хлопот. Но я не собирался захватывать остров, и аборигены относились ко мне дружелюбно. Ни одного момента враждебности я не наблюдал. Так, просили иногда при встрече денег или сигарет, но делали это весьма ненавязчиво, и не обижались, когда не получали ни того, ни другого. Видом белокожих чужестранцев с рюкзаками они там не избалованы. Ребятишки и даже подростки, завидев меня издалека, часто убегали в кусты подальше от греха и потом долго смотрели вслед настороженными взглядами:





Хотя пляжи в основном пустынные, люди все равно попадаются регулярно: рыбаки, ловцы лобстеров, сборщики устриц, водоносы, пастухи… С питьевой водой там напряженка: иногда приходится таскать на себе воду за 2-3 км из глубоких колодцев, вырытых у подножия дюн:





Всего на пути к мысу Святой Марии встретилось, помнится, три «стационарных» поселка из нескольких хижин каждый. Гораздо чаще попадались времянки в виде шалашей из веток:





Я читал, что пляжи Мадагаскара местами усеяны скорлупой яиц эпиорниса, но особо не верил, пока сам с этим не столкнулся во время данного похода:





Скорлупа очень крепкая, похожая на осколки фарфоровой вазы. Здесь для масштаба я положил свою кепку:





Необычайное обилие скорлупы, сконцентрированной в определенных местах, наталкивает на вывод о том, что предки нынешних андруев когда-то неплохо здесь попировали. Основным блюдом на пирах была гигантская яичница. Самих птиц, судя по отсутствию костей, люди, возможно, не трогали: то ли было опасно охотиться на тушу размером с корову, то ли яйца были вкуснее. Зачем бегать за курицей, несущей золотые яйца, если можно их собирать? Не исключено, что аборигены настолько преуспели в этом занятии, что просто лишили бедных эпиорнисов потомства, и они тихонько вымерли. Да, забыл написать, что мадагаскарский эпиорнис послужил прообразом для ужасной птицы рух из арабских сказок, которая уносила в когтях людей и животных. Эпиорнисы, правда, не умели летать, но арабы, по-видимому, не заморачивались такими мелочами. Я все пытался высмотреть среди скорлупы хоть одну косточку самого эпиорниса (а еще лучше – целый череп), но безуспешно. Нашел лишь скелетик черепахи на вершине бархана да вот эту китовую кость на берегу:





Кажется, что у этой лучистой черепахи разбит нос, но это не так. Просто она покушала сладкие плоды кактуса-опунции. На юге Мадагаскара их называют «ракета». Имеется как минимум два вида: большие и зеленые (их обычно продают на рынках) и маленькие красные (едят сами). У красных «ракет» сок напоминает по цвету свекольный. В организме этот природный краситель разлагается медленно: съел несколько плодов – и потом целый день писаешь как будто арбузным соком. Есть плоды нужно осторожно из-за пучков чрезвычайно занозистых волосков. Местное население широко использует красные «ракеты» в качестве заменителя напитков: острой щепой или колючкой от кактуса надрезается кожура плода по всей окружности, пучки волосков остаются на кожуре, а сладкая мякоть отправляется в рот. От такой диеты языки и десны становятся красными:





Опунция с красными «ракетами»:





Молочай на верхушке бархана из-за постоянного ветра принял форму флага:





Эту ракушку затащил на куст и привязал к ветке на уровне полутора метров маленький паучок, устроив себе надежное убежище. В пропорции к размерам человека – это все равно что затащить на верхушку дерева железобетонный гараж, пользуясь лишь своими силами:





Как я уже упоминал, мыс Святой Марии – не самая южная точка Мадагаскара. В нескольких километрах восточнее расположены несколько безымянных похожих друг на друга мысов, которые выдаются в океан в южном направлении на полсотни или сотню метров дальше. На глаз трудно прикинуть, который из них самый южный. Возможно, именно эта скала и является южной оконечностью острова:





Мыс Святой Марии получил известность благодаря своим размерам и красивой форме. На подходе к этому мысу песчаные пляжи исчезают, и появляются крутые слоистые утесы. Нужно перевалить поверху через один такой утес, чтобы увидеть мыс Святой Марии:





У подножия мыса имеется маленькая бухточка с песчаным пляжем. Возможно, туда при желании удастся спуститься по козьим тропам, если быть очень осторожным, но я не стал пробовать. Слишком рискованно без страховки, да и время поджимало, приближался вечер:





Сверху над мысом раскинулось каменистое плато, поросшее чахлым лесом:





Это плато не так давно было включено в заповедник. Я уже знал о наличии заповедника благодаря электронной карте в моем планшетнике, да и соответствующие бетонные указатели регулярно попадались по дороге. Надпись “Ala faly” переводится с мальгашского как «лес-табу», или «заповедный лес»:





На плато попадаются интересные растения, как, например, это микроскопическое алоэ с довольно крупными цветами:





Встретил там интересную птичку, новый для себя вид. Мадагаскарская база – Madagascar Baza = Madagascar Cuckoo Hawk (Aviceda madagascariensis):





Посреди плато совсем не к месту смотрелось высокое строение маяка, похожее на китайскую пагоду. Я почему-то предположил, что маяк заброшен (кому нужны маяки в эпоху спутниковой навигации?) и специально сделал крюк в пару километров, чтобы к нему приблизиться и осмотреть на предмет ночевки:





Ветер на плато задувал нешуточный, и маяк мог бы послужить хорошим укрытием. Но я просчитался: маяк был обитаем. Подойдя поближе, я обнаружил целый поселок из каменных домов, обнесенных забором. Как партизан, я потихоньку подкрался к забору и убедился, что там живут люди. После чего так же тихо удалился в обратном направлении. Идти на контакт не стал по двум причинам. Во-первых, не хотелось пугать народ видом откуда-то свалившегося небритого иностранца, тем более в разгар всемирной истерии с коронавирусом. Во-вторых, среди обитателей поселка могли оказаться смотрители заповедника, в котором я находился как бы нелегально и без входной платы. Да и дело уже шло к вечеру, пора было подыскивать место для ночлега. Спустившись с плато в поросший лесом распадок, я поставил палатку под раскидистым молочаем. Ночью рядом кто-то скребся. Наутро обнаружил под кустом большую черепаху. В этом распадке я ночевал, это была вторая ночевка из трех во время похода:



Продолжение следует

[mad-naturalist]

В предыдущем посте при рассказе о красных плодах «ракеты» я потерял фотку лучистой черепахи, позавтракавшей этими плодами. Вставляю ее вдогонку:

[Танав]

Привет, Сергей! Да, разминулись мы однако. Ты завис на Мадагаскаре, а я в Непале. Отличный отчёт, зачитываюсь!

[mad-naturalist]

Привет, Сергей! Да, разминулись мы однако. Ты завис на Мадагаскаре, а я в Непале. Отличный отчёт, зачитываюсь!

Намасте, Иван!
Непал – тоже неплохой вариант! Заглянул сегодня в твой блог и обнаружил множество новых постов по Кении-Танзании, будет что почитать! Молодец, что не ленишься выкладывать. А я уже перешел в режим «мура-мура».

[Танав]

Ну я тоже в режиме "мура-мура" ковыряюсь с фотками и сайтом. Материалов хватит ещё на много продлений карантина))

[Наталья Key]

Потрясающе интересный рассказ. Ну, и путешествие у вас необычное!

[mad-naturalist]

Ну вот, для завершения «крестового похода» не хватает всего одной точки – самого северного мыса Мадагаскара. Проблема в том, что я нахожусь сейчас в Форт Дофене (Fort Dauphin, он же Tolagnaro) на противоположном конце острова, в полутора тысячах километров от цели. Дело даже не в расстоянии, а в злостчастном коронавирусе. Недавно истерика по поводу этой заразы докатилась и до Форт Дофена: здесь ввели «масочный режим» и заблокировали все дороги. Местная авиация «выключена» уже в течение почти трех месяцев. В результате я оказался заперт в городе на неопределенное время. По странной мадагаскарской логике карантин действует в Форт Дофене лишь после полудня, рынки и все заведения с утра работают. Возможно, местные власти полагают, что коронавирус до обеда спит.

В надежде на скорое открытие транспортного сообщения и на то, что у меня останется время для поездки на север перед тем, как откроют международные рейсы, я решил выложить здесь несколько заметок о других, не самых крайних точках, которые я посетил в ходе данной поездки. Хотя они не такие дальние по сравнению с «крайностями», для потенциальных путешественников в эту часть света они могут быть более интересны благодаря своей относительной доступности.

Тулеар и его окрестности

В городе Тулеар (Toliara) у меня была похожая ситуация с Форт Дофеном: я был заперт там примерно на три недели из-за дорожной блокады. Впрочем, местные дороги не перекрывались, и я регулярно мотался из Тулеара в курортный поселок Мангили (30 км к северу) и один раз съездил в поселок Сент Огюстен (20 км к югу). В самом Тулеаре делать особо нечего, но там имеются хорошие магазины, быстрый интернет и недорогие гостиницы. Правда, для натуралистов вроде меня есть интересный маршрут на северной оконечности города, где окольными дорогами можно выйти к мангровым зарослям на берегу Мозамбикского пролива.

Самые обычные обитатели грязевых отмелей – ярко окрашенные крабы-сигнальщики, названные так за привычку постоянно махать крупной клешней. Другая, мелкая клешня, используется для сбора пищи:





У воды часто встречаются илистые прыгуны – забавные рыбки размером всего 10-15 см, которые могут дышать атмосферным воздухом. При опасности они могут скакать как по земле, так и по поверхности воды:





На мелких рыбок и головастиков охотится мадагаскарский зимородок – Madagascar Kingfisher (Corythornis vintsioides):





По пути к манграм нужно пройти мимо площадок, на которых из морской воды выпаривают соль:




В поселок Мангили из Тулеара ведет отличное новое шоссе – одна из самых лучших дорог, имеющихся на Мадагаскаре в настоящее время. Интересно, насколько лет ее хватит, пока ее не доведут до обычного состояния? Путь занимает не больше получаса, если без остановок, такси-брюс ходят часто. В Мангили имеется множество гостиниц на любой вкус и кошелек. Правда, из-за пандемии коронавируса и закрытия границ некоторые из них были законсервированы до лучших времен.

Рядом с Мангили растет уникальный «колючий лес» с дидьерами, опунциями и мелкими баобабами. Этот лес объявлен заповедником местного значения. Несколько конкурирующих фирм предлагают в нем экологические экскурсии на 1-2 часа. Во время экскурсий можно встретить региональных эндемиков, например, паучью черепаху – Spider Tortoise (Pyxis arachnoides):





Или пустынную узкоклювую вангу – Lafresnaye’s Vanga (Xenopirostris xenopirostris):





Еще один эндемик – Green-capped Coua = Red-capped Coua (Coua olivaceiceps):





Мотылек:





В 3 км к югу от Мангили расположен поселок Ифати. Туда можно легко прогуляться пешком прямо по пляжу. По пути встречаются кулики-камнешарки – Ruddy Turnstone (Arenaria interpes):





По камням у уреза воды шустро бегают изящные пятнистые сцинки:





Если пойти по пляжу из Мангили в северном направлении, то через пару часов попадешь в рыбацкую деревню Амбулимаилака. Из Мангили туда также предлагаются недорогие поездки на аутентичных парусных каноэ с балансирами-аутриггерами. В отличие от Мангили и Ифати, в Амбулимаилаке намного больше рыбаков, и обычно на берегу там застаешь конкретную «движуху». У возвращающихся с моря рыбаков покупают рыбу и тут же ее перепродают:








Чистят морские огурцы, обычные на мелководье в этой местности:





Прямо на пляже продают плоды «ракеты» для утоления жажды:





В Мангили время от времени тоже попадаются любопытные создания, если курсировать по пляжам и осматривать уловы рыбаков. Например, можно встретить небольшую мурену:





Или электрического ската:





Или девочку с ручным лемуром на голове:





Не все «инвесторы» преуспели в Мангили, кое-где встречаются и обанкротившиеся поместья:





Но много и новостроек. Надпись на одной из них гласит: «Какать здесь запрещено! Если поймаем – штраф одна корова!»:





Катарантус розовый = Барвинок розовый – Madagascar Periwinkle = Rosy Periwinkle (Catharanthus roseus). Ценное лекарственное растение, используется в промышленных масштабах для изготовления противораковых препаратов:





Алые паруса:



Продолжение следует

[Наталья Key]

Мадагаскарские эндемики прекрасны.

[mad-naturalist]

Поселок Сант Огюстен (Saint Augustin)

Симпатичный поселок примерно в 30 км к югу от Тулеара. Мало кто из туристов останавливается в нем, в основном предпочитают Мангили (к северу от Тулеара) и Анакао (к югу, километров на 30 дальше Сант Огюстена). В Анакао из Тулеара ходят моторные лодки, которые в Сант Огюстене не останавливаются.

В поселке имеется единственная гостиница на берегу моря, с весьма скромными условиями проживания. Электричество в ней имеется (от солнечных панелей), а воду в бунгало каждое утро приносят в пластиковых канистрах.

Поселок расположен в бухте, ограниченной с севера высоким мысом, с юга – устьем реки Унилахи:





В отличие от Мангили, море сразу набирает глубину у самого берега, так что в отлив не приходится идти по отмелям сто метров, чтобы поплавать. Прибой, конечно, сильнее, чем в Мангили, но обычно не слишком опасный:





На мыс можно подняться по крутой тропе:





Местность засушливая, поэтому растительность чахлая. Много кактусов и растений-суккулентов с мясистыми листьями:





Основное занятие местных жителей – рыболовство:





Это семейство раскладывает на просушку мелких креветок («паца-паца»), которые используют как приправу к рису:





Вороны тоже не прочь ими полакомиться:





Леса рядом с поселком нет, и дрова приходится возить издалека. Правда, готовят обычно не на дровах, а на древесном угле:








Прямо за гостиницей располагалась илистая отмель, на которой часто кормились розовые фламинго – Greater Flamingo (Phoenicopterus ruber = Ph. roseus). Я знал, что фламинго обычны на озере Циманапецуца в одноименном национальном парке в полусотне километров к югу от Сант Огюстена, но встреча их именно здесь, рядом с поселком, явилась приятным сюрпризом:








Желтоклювый коршун – Yellow-billed Kite (Milvus aegyptius):





Мой сосед по гостинице:



Продолжение следует

[Обыкновенная]

Ваш рассказ - глоток свежего воздуха в это пакостное время). Спасибо.
Возник конкретный вопрос по ходу дела

ночевка в Найроби (забронировал недорогую гостиницу недалеко от аэропорта)

Что за гостиница, как от нее впечатление, как добирались туда и обратно? И главное - а виза разве не нужна, чтобы выйти из здания аэропорта? Это же тоже деньги. Я просто очень надеюсь, что состоится наше путешествие в августе, но на данный момент Катары так перекроили расписание, что нам тоже светит зависнуть в Найроби.

[mad-naturalist]

Что за гостиница, как от нее впечатление, как добирались туда и обратно? И главное - а виза разве не нужна, чтобы выйти из здания аэропорта? Это же тоже деньги. Я просто очень надеюсь, что состоится наше путешествие в августе, но на данный момент Катары так перекроили расписание, что нам тоже светит зависнуть в Найроби.

В качестве ответа высылаю запись из своего ежедневника. Добавлю лишь, что автобусная остановка называется "Федха". В стоимость гостиницы входил легкий завтрак.

16 марта, понедельник

Между 05:00 и 08:30 совершил пересадку в Дохе и полетел дальше на юг. Через шесть часов полета приземлился в Кении. Рейс на Мадагаскар у меня был на завтрашнее число, поэтому предстояла ночевка в Найроби. Я заранее заказал через букинг недорогую гостиницу в нескольких километрах от аэропорта (Кения Инн, номер около 13 долларов). Транзитную кенийскую визу получил без проблем, хотя имелись опасения и сомнения. Дело в том, что сейчас иностранцы прибывают в Кению в основном с готовыми электронными визами на руках. Я тоже за несколько дней до вылета попытался оформить себе такую визу, однако столкнулся с откровенным разводом. Множество русскоязычных и других сайтов предлагают легко и быстро оформить кенийскую визу, но просят за свои услуги по 50-70 долларов. При этом сама транзитная виза стоит всего 20 долларов. На некоторых сайтах вообще была выставлена «деза» о том, что с 2015 года кенийские визы по прибытию перестали выдавать, оставили только электронные. Но все обошлось как нельзя лучше. После длиннющей (минут на 40-50) очереди и просвечивания левого уха каким-то прибором на предмет выявления высокой температуры (симптом коронавируса) я отдал в окошко заранее заполненную анкету с указанием адреса ночевки, заплатил 20 долларов и получил пропуск в Кению. В обменнике на выходе обзавелся местной валютой, обменяв на кенийские шиллинги 12 долларов и 5 евро (получилось около двух тысяч шиллингов).

С формальностями я разделался часа за полтора, и у меня еще оставалась пара часов светлого времени. Поэтому до гостиницы решил ехать на местном автобусе за 50 шиллингов (полдоллара), а не на такси. По пути на автобусную остановку сделал первые фотоснимки в этой поездке: сфотал очень красивых разноцветных африканских скворцов и какую-то трясогузку.

Хотя напрямую от аэропорта до гостиницы было всего 3-4 километра, ехали мы почти целый час по очень извилистой траектории и очень не спеша. Уже на подъезде к нужному мне району автобус заглох на небольшом подъеме и никак не хотел заводиться. При этом он наглухо перекрыл дорогу следующему позади транспорту. После недолгих переговоров между водителями один из «запертых» автобусов просто легонько подтолкнул нас сзади, и наш автобус завелся. Гостиница "Кения Инн" была обозначена у меня на детальной электронной карте, но все равно пришлось ее немножко поискать. К счастью, я был налегке, без своего большого рюкзака, в противном случае пришлось бы туговато. Гостиница расположена внутри огороженной глухим забором резиденции “Fedha estate”, и я не сразу нашел нужные ворота. При входе в резиденцию мои данные занесли в толстый журнал и попросили за это чаевых. Послал охранника в вежливой форме на известный предмет. Проникнув внутрь резиденции, нужный дом отыскал за несколько минут. Это была маленькая семейная гостиница с коммунальным туалетом.

Не успел я прописаться, как прибыли двое других постояльцев, пара из России, только что закончившая недельный сафари-тур в Кении. Разместившись в своих номерах, мы втроем прогулялись до ближайшего магазина, купили там пива, а на уличном рынке затарились крупными манго. Я взял себе два манго весом не менее полкило каждое, по 30 шиллингов (0,3 доллара) за штуку. Остатки шиллингов потратил на кусочек очень жирной и вкусной рыбки в жареном виде (150 шиллингов). Эта рыбка вместе с одним манго и послужила мне ужином. Запил этот ужин двумя большими банками пива «таскер» и отрубился часов в семь по местному времени (в Хабаровске ведь было далеко на полночь, а я еще не успел перевести свои биологические часы на 7 часов назад).

[mad-naturalist]

Дорога из Тулеара в Форт Дофен

Свободного времени в связи с отменой авиарейсов у меня оказалось с избытком, поэтому я не спеша проделал этот путь по длинному маршруту, через город Иуш (Ihosy), сменив три такси-брюс и один такси-камьон. Это удовольствие растянулось на четыре дня и три ночи. Если ехать по короткому маршруту, через Белуху и Циумбе (2-3 раза в неделю по нему ходят камьоны), то можно уложиться и в двое суток, но, повторяю, я никуда не торопился. Хотелось посмотреть мадагаскарскую глубинку, в которую редко заныривают бледнолицые туристы.

В маленьких городках выбор гостиниц ограничен. Обычно это постоялые дворы, иной раз похожие на бомжатники. Одно в них хорошо – низкая стоимость. Отель на следующей фотографии – не самый плохой вариант. Его название вполне соответствует бытовым условиям (“fandeferana” переводится с мальгашского как «терпение» или «стойкость»):





Дорога без начала и конца…





Очередная поломка:





Пока меняли колесо, нашел в кустах полезный минерал. Мадагаскар богат слюдой:





Возле городка Амбувумбе наблюдал, как на сортировке слюды используется детский труд:





А это центральная площадь в городке Андалатануси:





В том же городке рано утром заметил на обочине дороги приготовление странного смолистого варева в большой сковороде:





Подошел поближе – оказалось, обжаривают кофейные зерна вперемежку с сахаром-песком. Насколько я понял, сахар не дает зернам подгорать при ручном режиме обжарки. Возможно, он также помогает удерживать летучие масла, придающие вкус:





Еще одно необычное блюдо, с которым я столкнулся впервые – жареная «кибу»:





«Кибу» – местное название мадагаскарской трехперстки, Madagascar Button-Quail (Turnix nigricollis). Эта птичка похожа на перепела по окраске и размеру. Правда, в общипанном виде она чуть больше воробья. Добывают с помощью ловушек. Потом возле Форт Дофена я видел «кибу» в исходном состоянии, в качестве трофея. Если вы подумали, что у «охотницы» на голове особая шляпка – то ошиблись. Это она между делом подзаряжает свой мобильник от солнечной мини-панели:





Шашлыки из козлятины. Один шашлык – всего 500 ариари (10 рублей):





С домашней птицей на Мадагаскаре особо не церемонятся:





Моя попутчица:





А эта уже «приехала»:





Детишки предлагают пассажирам лекарственную кору дерева под названием «катрафай»:





На этом монстре мне тоже пришлось проделать часть пути. Вместо лавок пассажиры разместились в кузове на каких-то мешках и узелках, прямо на полу. К счастью, меня как белого человека водители взяли к себе в кабину:



Продолжение следует

[Обыкновенная]

Какой Вы сибарит, однако)))). Персональная кабина огромного автомобиля, стационарный отель (подозреваю, что тоже постояльцев не лом), свежее мясо и только что обжаренные вручную зерна кофе)))). Все мажоры нервно курят в сторонке)))). А если серьезно - после таких поездок начинаешь ценить столь привычные нам блага: электричество, водопровод и пр. Помню, как в Эфиопии гид потряс меня замечанием: "В Москве хорошо, там вода в домах..."
Как хорошо, что Вы та зависли)), у нас есть возможность увидеть совсем иной Мадагаскар, нежели в других рассказах.

[mad-naturalist]

Форт Дофен

Я рассказал, как добирался до Форт Дофена, а теперь – несколько слов о самом городе. Форт Дофен, он же Толанару (Fort Dauphin = Taolagnaro = Tolagnaro) является центром провинции на юго-востоке Мадагаскара. Из столицы сюда можно либо долететь за час, либо доехать дня за три или четыре. В город ведет три дороги: с запада (из Тулеара), с севера (из городка Иуш) и с северо-востока (из Манакары-Вангайдрану). Все они без асфальта и редко используются «вазахами», поскольку требуют очень много времени из-за больших расстояний при низкой скорости передвижения. Неудивительно, что туристов здесь немного:





Природа возле Форт Дофена резко отличается от других портовых городов. Разве что Диего Суарез на севере Мадагаскара имеет схожие ландшафты. В отличие от Таматаве и Тулеара, местность тут гористая. Прямо над городом возвышается несколько живописных сопок во главе с пиком Сан Луи. Форт Дофен расположен на скалистом полуострове с сильно изрезанными берегами:














В самом городе и его окрестностях имеется штук пять больших и малых бухт с пляжами, а также несколько пресноводных лагун, отделенных от моря узкими перемычками. Коралловые рифы отсутствуют, поэтому прибой зачастую сильный и опасный для купания. Впрочем, есть несколько защищенных мест, где при желании можно поплавать. Дно глубокое, и вода не прогревается на солнце, в отличие от Мангили или Анакао. В мае-июне, когда я обитал тут в ожидании снятия «блокады», температура воды в море не превышала 20 градусов, и меня совсем не тянуло купаться. Теплолюбивые аборигены тем более избегали такой холодной воды, и лишь ребятишки иногда плескались в волнах. Ну и, конечно, ловцы лобстеров и сборщики устриц плавали иногда вдоль берега, они же закаленные. В одной из маленьких бухт наблюдал также скопление местных серферов.


















Форт Дофен расположен с восточной, «мокрой» стороны острова, поэтому осадков тут намного больше, чем на западе. Растительность пышная и сочная. Хотя стоит отъехать несколько десятков километров на запад, как снова появляются сухолюбивые дидьеры, алоэ и опунции. Отдельные кактусы-опунции, впрочем, растут на окраине города. Вот плоды мелкой разновидности с красными плодами-«ракетами», на которых видны колючие волоски:





В городе много мелких тихих улочек, вдоль которых можно встретить иногда кое-какую живность. Например, бородавчатого хамелеона – Warty Chameleon = Spiny Chameleon = Crocodile Chameleon (Furcifer verrucosus). Назвали его так из-за крупных чешуек-бородавок на голове и по бокам тела:





На каменном заборе обосновалась мабуйя элегантная из семейства сцинковых – Elegant Mabuya (Trachylepis elegans). Местное название – «ящерица с красной шеей» (androngo mena hatoka):





В городе построено несколько церквей. Некоторые из них весьма «продвинутые»:





Ну что с меня возьмешь?





Дважды на стенах домов я встречал такую вот наглядную агитацию:





Увы, на Мадагаскаре дефицит туалетов вынуждает жителей какать где попало. Особенно они любят пляжи. Это изнанка местной жизни, о которой многие туристы даже не догадываются. В целом малагасийцы мне нравятся, однако их отвратительной привычки гадить там, где потом сами же ходят босиком и купаются, я не могу понять и простить. В курортных локациях типа Мангили последствия не так заметны, но в менее туристических местах (Анакао, Сент Огюстен, и даже некоторые бухты Форт Дофена) на пляжах во время отлива творится тихий ужас. Тихий и очень вонючий. Так что будете планировать пляжный отдых на Мадагаскаре – выбирайте пляж подальше от лачуг аборигенов!

Чтобы не заканчивать на грустной ноте – снимок необычно низкой радуги в одной их бухт Форт Дофена:



Продолжение следует

[mad-naturalist]

Прогулки вокруг Форт Дофена

Ура, с сегодняшнего дня разблокировали дороги на большей части Мадагаскара, теперь можно двигать потихоньку из Форт Дофена на север! В Форт Дофене я прожил целый месяц, поэтому у меня было достаточно времени для того, чтобы исследовать и его окрестности. В частности, поднялся на пик Сан Луи и устроил четырехдневный поход по берегу океана, с ночевками в палатке. А позавчера прогулялся до частного заповедника Нахампуана в 6-7 км к северу. С него и начнем.

Заповедник Нахампуана (Nahampoana Reserve) расположен между морем и горами на площади 50 га. Последние 3-4 км на пути к нему дорога очень разбитая и грязная, но зато она проходит по живописной сельской местности, где можно наблюдать повседневную жизнь крестьян. Рис до сих пор убирают при помощи серпов:





Ребятишки несут плоды хлебного дерева:





Женщины перебирают красный перец:





Деревенская церковь:





Основной аттракцион в заповеднике – это, конечно же, лемуры. С высокой долей вероятности в ходе 2-часовой экскурсии можно встретить четыре вида дневных лемуров, а вечерняя экскурсия может добавить еще два ночных вида. На ночь я не оставался, но увидел всех дневных лемуров. Поскольку я пришел около полудня, то утреннюю активность хивотных я пропустил. Кошачьи лемуры сидели высоко на дереве и дремали:





Бурые лемуры тоже отдыхали:





Сифаки Верро (или хохлатые сифаки) сначала кучковались высоко в ветвях, но увидев в моей руке банан, явно заинтересовались:





Обычно они едят листья, однако бананы им нравятся больше:








Стоило одному спрыгнуть на землю – как другие последовали его примеру, и началось представление. Сифаки забавно прыгают по земле, как будто вместо ног у них пружинки. Поэтому их еще называют танцующими лемурами. Впрочем, на землю они спускаются неохотно, предпочитая прыгать по деревьям. «Танцуют» они настолько быстро, что их трудно поймать в кадр. Вот все, что у меня получилось:





В режиме видео снимать их намного легче:

phpBB [media]

Кроме этих лемуров, я встретил еще пару серых бамбуковых лемуров, которые сидели в густых зарослях бамбука и не захотели позировать для фото.

Возвращаясь в Форт Дофен, я сделал небольшой крюк и залез на эту гору:





Белые проплешины – это каменный карьер. Скалу долбят по старинке, вручную:





Под плоской каменной плитой я обнаружил маленького геккона с великолепной камуфляжной окраской. Потом по снимку определил его как Sakalava velvet gecko (Blaesodactylus sakalava = Homopholis sakalava):





Даже глаза у него окрашены под цвет гранита!







Продолжение следует

[Обыкновенная]

Ура, с сегодняшнего дня разблокировали дороги на большей части Мадагаскара

Слышала, что сегодня Президент Мадагаскара должен был что-то сказать нации. Что сказал, что это поменяло? Как вообще там обстановка меняется с коронавирусом? Если меняется, конечно... Пытаюсь понять, есть ли у нас шанс улететь туда, как задумали, в августе....

[mad-naturalist]

Как вообще там обстановка меняется с коронавирусом? Если меняется, конечно... Пытаюсь понять, есть ли у нас шанс улететь туда, как задумали, в августе....

Я надеюсь, что скоро уже станет известно, когда откроются границы Мадагаскара. Возможно, это произойдет через месяц или полтора. Правда, нужно еще, чтобы к тому времени и Россия открыла границы. Пока обстановка с коронавирусом здесь спокойная на фоне Европы: умерло всего с десяток человек из более тысячи заболевших. То есть помереть от коронавируса здесь намного труднее, чем, к примеру, попасть под машину. А шухер подняли такой, будто на остров сбросили атомную бомбу! Въезды-выезды в столицу и в город Таматаве по-прежнему перекрыты. «Намордники» в Форт Дофене по-прежнему заставляют носить, хотя болезнь досюда не дошла. Местная авиация по-прежнему «на стоянке».

[Обыкновенная]

А шухер подняли такой, будто на остров сбросили атомную бомбу!

Ну, они, видимо, понимают, что их медицина не справится, если эпидемия пойдет вразнос, вот и перебдели... Может, и правильно, кто знает... При этом Царадия, у которой мы купили внутренние перелеты, пока готова менять билеты только тем, кто собирался лететь до 30 июня. В общем, я пока надеюсь... Но да, нужно, чтобы было выполнено много условий: Мадагаскар открылся, Россия перестала сажать на карантин по прибытии, плюс с транзитами еще разобраться (у нас их два). Но вот пока хоть самое главное понять - с Мадагаскаром и его ограничениями. Столица закрыта - уже никуда не уедем((. Спасибо за информацию, а то вообще не знаю, где ее искать, везде только про Европу пишут... Так что Ваш репортаж с места событий в реальном времени - прям счастливая находка. И просто по стране доп. информация, и вот, по нынешней обстановке).

[mad-naturalist]

Дороги, ведущие из Форт Дофена, были закрыты, но по ходить вдоль берега моря никто не запрещал. Поэтому я иногда гулял по пляжам вблизи города, удаляясь километров на 10-15 на северо-восток или на запад:








Как я уже упоминал, прибой в районе Форт Дофена весьма сильный. Однако в некоторых местах рыбацкие лодки преодолевают его под защитой скал или подводных камней:





Суши весла!





Улов иногда бывает увесистым: королевская макрель, красные морские окуни, большие скаты…











Один раз была замечена даже маленькая акула-молот:





Эта крошечная рыбка – разновидность илистого прыгуна – не представляет коммерческого интереса, зато обладает уникальной способностью «пастись» на камнях над поверхностью воды, обсасывая их поверхности своими большими губами. На головах у этих рыбок имеется что-то вроде шлема. Завидев человека, рыбки тут же дружно прыгают с камней в воду, но, если присесть и неподвижно подождать несколько минут, с набежавшей волной они опять выходят на «пастбище»:





На пляжах изредка встречаются одиночные доминиканские чайки с контрастной черно-белой окраской – Kelp Gull (Larus dominicanus):





Если внимательно смотреть под ноги и по сторонам, то можно увидеть множество других «братьев наших меньших»:

















Среди растительности тоже попадаются интересные экземпляры. У этого растения даже стручки колючие:





А у этого – похожи на чурчхелу:





Встретил несколько видов орхидей:








В том числе великолепную белую орхидею «ростом» почти по пояс:





Это цветет какой-то колючий молочай:





А этот крупный цветок, растущий прямо от земли, я не знаю. На Мадагаскаре более десяти тысяч видов растений, и примерно 80% из них являются эндемиками острова:





Еще одно интересное растение, живущее прямо на голой скале:





В листьях прячутся красивые лягушки из рода мадагаскарские прыгуньи (Heterixalus). Эту я определил как Heterixalus madagascariensis, хотя и под вопросом. Дело в том, что некоторые виды этого рода имеют разную «одежду»: ночью они коричневые или зеленые, а днем «переодеваются» в белое. На втором снимке видно, что лягушка начала менять цвет:








Кто-то из местных жителей применил китовый позвонок, чтобы зафиксировать кровлю на крыше своего дома:



Продолжение следует

[mad-naturalist]

Если идти вдоль океана из Форт Дофена на северо-восток, то километров через десять пляж закончится устьем небольшой реки, которую можно перейти вброд. За речкой начинается скалистый мыс, на котором приютилась деревушка Эвитра (Evitraha). В центре деревни находится мини-базар, на котором можно попить кофе с лепешками или поесть жареной рыбки. А если вы любите курить – то попробуйте местный табак:





Да-да, «жезл» на снимке сделан именно из табачных листьев, сплетенных в виде косички. На продажу от косички отрезают кусок 4-5 см, и стоит он всего 100 ариари (2 рубля). Его расплетают и делают самокрутки. Весь «жезл» (несколько метров «косички») обойдется где-то в 10 евро:





Берег на самом мысу и за ним скалистый, но не крутой. Скалы плоские и гладкие, и по ним идет тропа:











Между скалами попадаются крохотные бухточки с мини-пляжами. В одной из таких бухточек я поставил палатку на ночь:








Пока собирал дрова для костра – подцепил на одежду крохотную, но симпатичную лягушку с яркими полосками по бокам. Потом пытался узнать ее видовую принадлежность с помощью толстого определителя с картинками, но не получилось. Возможно, это Heterixalus luteostriatus:








А этого «леопарда», спрятавшегося в основании листьев пандануса, определить удалось. Dotted Madagascar Frog (Guibemantis punctatus):





Почти на каждом панданусе держалось по одному или несколько дневных полосатых геккона – Lined day gecko = Striped day gecko (Phelsuma lineata). От других фельзум он отличается темными полосками по бокам тела:








По камням бегали туда-сюда длиннохвостые зонозавры – Western Girdled Lizard (Zonosaurus laticaudatus):





По соседству рос алоэ с желтыми цветами:





На скалах в полосе прибоя живут мидии и устрицы. Местное население их активно промышляет, отскребая от камней специальными длинными лопатками. Добычу в корзинах относят на себе в город, за 10-12 км от деревни. Добыча моллюсков – дело опасное. Нужно постоянно быть начеку, чтобы тебя не смыло волной:








На мысу есть гора со странными круглыми пещерками под самой вершиной. Они явно естественного происхождения – результат многовековой работы ветра и воды:








На обратном пути в Форт Дофен видел на берегу очередную шляпу. Меня удивило количество таких шляп на пляжах в городе и его окрестностях. При желании я мог бы набрать за месяц неплохую коллекцию – как минимум штук двадцать. Некоторые из них были в идеальном состоянии. Учитывая бедность аборигенов, при которой они носят до последнего всякое рванье, единственное объяснение относительно такого обилия шляп – это табу относительно их вторичного использования. Скорее всего, данное суеверие направлено на то, чтобы не навлечь на себя беду, присвоив чью-то потерянную шляпу. Кто его знает, может быть, она принадлежала утопленнику, и его несчастье перекинется на тебя? Вообще, табу, или фади, – очень распространенное явление на Мадагаскаре:





В один из ясных дней я залез на пик Сан Луи, возвышающийся над Форт Дофеном на 536 м:





Оттуда открываются прекрасные виды на город и на море, а на север до самого горизонта простираются живописные горы. В этих горах расположен довольно большой национальный парк Андухахела, но я до него так и не добрался:





Пресноводная лагуна возле деревни Амбинанибе. Пик Сан Луи – крайняя вершина справа:



Продолжение (надеюсь) следует

[Обыкновенная]

Что значит "надеюсь"?!!! Мы с нетерпением ждем и с удовольствием читаем... Ну я, во всяком случае, думаю, и многим интересно))

[sss-18]

Очень интересно пишете! Правильно ли я понял что район Fourt Dauphin это Мадагаскар в миниатюре, там 3 климатические зоны и можно увидеть больше чем скажем в Morondava или Antsiranana? Есть ли смысл в первой поездке перемещаться по острову или лучше исследовать одну зону (север, юг, восток+запад)?

[mad-naturalist]

Есть ли смысл в первой поездке перемещаться по острову или лучше исследовать одну зону (север, юг, восток+запад)?

В каждом регионе есть что-то свое. Да, в районе Форт Дофена местность интересная и разнообразная, но тут нет таких больших баобабов, как возле Мурундавы, и лемуров здесь посмотреть труднее, чем в Андазибе или в Пальмариуме, и пляжный отдых хуже, чем в Мангили. Для первого визита на Мадагаскар, если он не превышает 20 дней, я бы посоветовал стандартный «обкатанный» маршрут между Пальмариумом на востоке острова и Тулеаром-Мангили на юго-западе, с возможным крюком в Мурундаву и Тсинги Бемараха, а на север или юг имеет смысл планировать отдельную поездку. Конечно, если вы приедете на 2 месяца, то можете успеть везде, особенно если задействовать местную авиацию.

[sss-18]

Да стандарт бы не хотелось) Ради баобабов лететь (ехать) на восток сомнительно.
В прошлом году хотел сделать комби Мароджежи, Масаола и spiny forest на юге. Хотелось бы в дикое место а не туристический аттракцион)

[mad-naturalist]

Хотелось бы в дикое место а не туристический аттракцион)

Часто приходится искать компромисс между желаниями и возможностями. Если хочется посмотреть дикий Мадагаскар за две недели, то можно, в принципе, обойтись и без Пальмариумов и баобабов. Масуала и Марудзези – это, конечно, круто, но потребует много времени (я бы запланировал не менее 10 дней, включая дорогу туда), ну и на колючий лес нужно дня 2-4. И обязательно включите в программу поездку в парк Андазибе-Мантадиа, чтобы посмотреть индри (2-3 дня, с дорогой).

[Танав]

У меня тоже есть план на комбо Марудзези и Масуала. Присоединятся ещё друзья-герпетологи, ведь там самая тема по лягухам и рептилиям! Можно бы объединиться как-то...

Сергей, а в Domaine de la Cascade и Andohahela был? В Нахампуана есть жилье? Чтоб ночью там походить...

[mad-naturalist]

Сергей, а в Domaine de la Cascade и Andohahela был? В Нахампуана есть жилье? Чтоб ночью там походить...

В Нахампуана есть бунгало на входе по 40-60 тАр, и могут готовить еду под заказ. Вход стоит 40 тАр с человека, плата гиду – добровольная, т.е. чаевые. Кроме лемуров смотреть там особо нечего.
В Андухахела есть, где разгуляться, но я проехал мимо ввиду ограниченности бюджета. Ну и плюс дорожная блокада. Домайн де Каскадес я не планировал из-за негативных отзывов в интернете.

[Обыкновенная]

Вы там живы?)) Пропали, не пишите больше... Как там обстановка? Август приближается, надежды полететь тают...

[Наталья Key]

mad-naturalist, великолепное видео с обожаемыми сифаками! Так они ржачно передвигаются. А звук мурчания - это сифаки издают? Очень интересный отчет. Круче передачи "В мире животных"!

[Vladimir5555]

шикарно. Подписываюсь.

[mad-naturalist]

Дорога из Форт Дофена в Вангайндрану

Из Форт Дофена на север идет два пути: один – по центральной части острова до шоссе №7 и города Иуш, другой – вдоль восточного побережья, до города Вангайндрану и далее на север. Оба пути сопряжены с большой потерей времени, поэтому белыми туристами используются очень редко. По первому пути я приехал, а по второму решил уезжать, когда разблокировали дороги. Целый месяц въезды-выезды из Форт Дофена были закрыты из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, и город мне успел порядком надоесть, несмотря на весьма комфортные условия проживания в гостинице «Евро».

Однако Форт Дофен не хотел меня так просто отпускать: после открытия дорог еще больше недели пришлось ждать транспорт до Вангайндрану. Пассажирский пикап, на который я приобрел билеты за 100 тысяч ариари (25 евро) долго не мог выехать то по причине ремонта, то из-за отсутствия каких-то разрешений. В конце концов, звезды сошлись, и я отправился в путь.

Между Форт Дофеном и Вангайндрану – примерно 250 км грунтовой дороги, которая включает 10 паромных переправ. Наивный, я предполагал покрыть это расстояние за 2 дня.

Мои попутчицы:





Мне досталось место в кабине пикапа, на заднем сиденье. Как известно, оно рассчитано на трех пассажиров, но на деле их уместилось аж семеро! Кроме меня – три тетки с маленькими детьми. К счастью, тетки были тощие, а дети – не крикливые. Тем не менее, езду в таких условиях трудно назвать комфортной. Но все равно это было лучше, чем ехать в кузове вперемешку с багажом. Такая участь досталась трем или четырем пассажирам. Одиночное кресло в кабине рядом с водителем делили два человека – мужик с девчонкой. С мужиком по дороге я немножко познакомился (он оказался чиновником регионального министерства экологии из Форт Дофена) и узнал от него разгадку тайны соломенных шляп на пляжах, о которых я писал ранее. Мое предположение насчет табу забирать эти шляпы оказалось верным лишь отчасти. Табу, действительно, существует, но шляпы не потеряны, а выброшены намеренно. Оказывается, у народности антандруй в районе Форт Дофена существует обычай носить траур в семье в течение двух месяцев после смерти одного из ее членов. Когда траур заканчивается, родственники выходят на берег океана и выбрасывают свои шляпы. Неудивительно, что я так часто встречал эти шляпы на пляжах, порой по нескольку штук вместе.

Одна из широких переправ:





Первые пять переправ – короткие, не шире сотни метров, и преодолеваются с помощью понтонных паромов на ручной тяге (канат и лебедка). Остальные переправы намного шире, метров по 300-400, и на них уже используются паромы с моторами. Впрочем, на одном моторном пароме (который на снимке) двигатель был неисправен, и его тоже пришлось перетаскивать вручную. На каждой переправе терялось от получаса до полутора часов. На Мадагаскаре все делается не спеша. Подъезжаешь к широкой переправе. Моторный паром – на другом берегу. Посылаешь гонца на каноэ, чтобы подозвать паром на свой берег. Гонец приплывает на каноэ назад и говорит, что у парома сел аккумулятор, и не заводится двигатель. Снимаешь аккумулятор со своей машины и отправляешь его с гонцом на другой берег. Паром заводится и приплывает. Ставишь аккумулятор обратно под капот своей машины, заезжаешь на паром, паром отплывает. На середине переправы мотор у парома глохнет, и операция с перестановкой аккумулятора повторяется…

Аборигены переправляются через реки на долбленых каноэ:





В городке Манантенина, расположенном в сотне километров к северу от Форт Дофена, пришлось ждать железку от мотора, потерянную где-то по дороге. Запасную деталь выслали из Форт Дофена с попутной машиной, которая собирает лобстеров у добытчиков вдоль побережья и доставляет их в города. Железка прибыла лишь через сутки. Зато у меня образовался свободный день, чтобы исследовать окрестности городка. Сходил на побережье (7 км на восток), побеседовал с ловцами лобстеров, пофотографировал по пути захоронения народности антануси в виде каменных плит и стел разной высоты:









К западу от городка Манантенина проходит очень живописный горный хребет со скалистыми пиками. Один из пиков похож на акулий плавник и имеет склоны с отрицательным уклоном. На него ведет тропа, примерно три часа хода в один конец, но у меня на этот поход, к сожалению, не оставалось времени:







На переднем плане – заросли равеналы, или дерева путешественников, которое является одним из символов Мадагаскара:





Равенала – одно из самых заметных растений на пути в Вангайндрану. Наряду с гревиллеей (небольшое дерево) она местами образует сплошные заросли. Среди больших деревьев преобладают разные виды эвкалиптов. Ближе к Вангайндрану встречаются сосны с длинными иглами. Возле населенных пунктов растут плодовые деревья – манго, джек-фрут, мандарины, хлебное дерево. В одном месте попалась плантация гвоздичного дерева. Дважды проезжали мимо зарослей южно-американского дерева «очотэ», плоды которого используются индейцами для получения боевой раскраски ярко-красного цвета. Кое-где деревьев вообще нет, и дорога проходит по степным увалам. Кое-где пейзаж похож на саванну. Берег океана остается всегда в нескольких километрах от дороги, и лишь иногда где-то на горизонте видно морскую гладь.

Насекомоядное растение непентес мадагаскарский, которое местами формирует большие поляны на юге острова. В сторону Вангайндрану непентес регулярно встречается на протяжении первых 100-150 км от Форт Дофена:





Это растение из семейства бобовых мне неизвестно:





Самец мадагаскарской нектарницы:





Деревенское стадо:





Иду на взлет!





Это еще цветочки:





Вскоре пошли ягодки:





Этот пикап только что преодолел опасный участок дороги, по которому нам еще только предстояло проехать:





А вот и мой транспорт:





На три вещи можно смотреть вечно: на огонь, на море, и на то, как из грязи вытаскивают машину:







В итоге действительность, как говорится, превзошла все ожидания: на дорогу длиной 250 км ушло 5 дней и 4 ночи, включая сутки ожидания потерянной запчасти в городке Манантенина! Возможно, в сухую погоду это расстояние можно покрыть и за двое суток, если повезет. Мне повезло не очень: несмотря на вроде бы сухой сезон, на юго-восточном побережье Мадагаскара в течение предыдущих двух недель почти ежедневно шли дожди, и дорога сильно раскисла. Хорошо, что я никуда не торопился и не переживал из-за каких-то задержек. Границы Мадагаскара по-прежнему были закрыты на неопределенное время, вылет домой в ближайшие недели не намечался, и я посчитал, что лучше плохо ехать, чем хорошо сидеть на месте. После Вангайндрану я продолжил путь на север по уже нормальной (асфальтированной) дороге, делая остановки в прибрежных городах – Фарафангана, Манакара, Манандзари, Нуси Варика, Махануру... Может быть, выложу об этих местах отдельный рассказ, если наберется достаточно интересных иллюстраций.





Продолжение следует

[Обыкновенная]

Даааа.... Дорога впечатляет))) И отдельное спасибо за фото бобового дерева. Хоть и без названия, но зато теперь я знаю, что за семена в моих сережках, которые я привезла из Перу. Там эти красные с черным кончиком плоды запихивают в украшения, получается очень симпатично. Я не об индейских бусах, а о вполне цивильных серебряных изделиях, ношу с удовольствием. Но добиться от продавца, что это, там мы не смогли. Выяснили только, что семена, а не жуки (как сначала подумали))). Теперь хоть знаю, что бобовые и что растут на дереве)). Цвет до сих пор яркий, хотя в Перу я была лет шесть назад, если не семь.

[Танав]

К Илье-то заехал? По пути как раз...

[RSfun]

УЖАС! И это RN12? Одна из самых больших трасс Мадагаскара?
Без покрытия?
Мы проехали из Туамасины до Фулпоинта на машине -
чуть дуба не дали, 58 км ехали 4 часа. Я думала, это наряду с
5км до Пальмариума - худшая дорога из общеизвестных на Мадагаскаре.
И мы в сухой сезон были!
Но картины с утонувшими в грязи машинами потрясают воображение, ну а уж добираться 250 км - 5 дней...
Героизм! Спасибо за интереснейший репортаж!

[mad-naturalist]

Поход к самому высокому водопаду Мадагаскара

На крайний север Мадагаскара я попасть по-прежнему не мог, поскольку единственный путь туда идет через Антананариву, а столица уже долгое время была закрыта из-за коронавируса. Поэтому я решил прогуляться к водопаду Сакалеуна, о котором узнал из интернета несколько лет назад как о самом высоком водопаде острова, 200 м по вертикали. Даже на гугловском спутниковом снимке он смотрится внушительно. Три года назад я даже начал было двигаться в сторону водопада, но тогда мне не хватило времени. Теперь же времени было с избытком, так что я вернулся к своей идее.

Добравшись по каналу Пангалан до поселка Нуси Варика, я навел справки и узнал детали относительно дороги к водопаду. Путь туда не близкий: напрямую от Нуси Варика – примерно 100 км на запад, однако по дорогам и тропам набирается километров 140-150, т.е. почти 300 км в оба конца. На карте была показана автомобильная дорога от Нуси Варика до поселка Ампасинамбу, расположенного в сотне километров в направлении водопада, и я надеялся преодолеть это расстояние на такси-брюс (мадагаскарской маршрутке). Но такси-брюс не оказалось и в помине, как и такси-камьона. Пассажирский транспорт по той дороге вообще не ходит, лишь иногда, раз в несколько дней, прорываются грузовики, доставляющие товары в поселки и деревни. Один мотоциклист в Нуси Варике готов был доставить меня в Ампасинамбу за 240 тысяч ариари (60 евро) в один конец, но я отказался и правильно сделал: лучше медленно идти пешком, чем навернуться с мотоцикла где-нибудь на скользкой горной дороге. А дорожка там еще та, в чем я смог убедиться в последующие дни.

В общем, я принял решение идти от самого Нуси Варика пешком, туда и обратно. Чтобы не тащить тяжелый рюкзак, я нанял себе гида-портера за 2 евро в день, плюс оплата еды-питья по дороге. Не нужные в походе вещи я оставил на хранение у него дома. Гида звали Дзериве, вот он на снимке, с моим рюкзаком. Всю дорогу до Ампасинамбу и обратно он прошагал босиком, и даже острые камни его нисколько не смущали:





Дзериве заверил меня, что он уже посещал водопад ранее и знает все тропы, но через три дня пути вдруг признался, что дальше Ампасинамбу никогда не ходил. От «радости» я едва не отвесил ему «люлей». Ему пришлось выслушать от меня много крепких слов из русского фольклора, а мне пришлось искать в поселке нового гида-портера. Старого гида я в виде наказания лишил зарплаты на время четырех дней «простоя», пока он ждал моего возвращения в поселке Ампасинамбу. Пищевое довольствие я ему, впрочем, сохранил, выделив 15 тысяч ариари (около 4 евро) хозяйке харчевни, у которой он столовался, и 2 тысячи ему лично на карманные расходы. Ночевал он в той же харчевне бесплатно.
Наша дорога шла в основном вдоль реки Сакалеуна и ее притоков. Раза два-три пришлось пересекать реку на долбленых каноэ:





Время от времени открывались красивые виды на речные пороги и небольшие водопады, каждый из которых где-нибудь в Таиланде или Вьетнаме был бы уже давно «раскручен» и превращен в аттракцион для туристов и место для пикников. Здесь же на них никто не обращал внимания:











Кстати, по пути к самому высокому водопаду острова выяснилось, что правильнее его называть не Сакалеуна, а Андриаварумина (Andriavaromina, произносится как «АнджьябарУм»), чтобы не путать его с другими водопадами на одноименной реке. Именно ради него я и затеял данный поход.

В низовьях реки Сакалеуна в больших объемах выращивается черный перец-горошек. Розничная цена готового сухого перца – всего около полутора евро за 1 кг. Если поторговаться, то можно купить и за 1 евро. Во многих деревнях, через которые мы проходили, можно было видеть черный перец на разных стадиях просушки. Здесь он еще совсем зеленый:





На этой стадии перец-горошек очень сочный, ароматный, и не такой острый, как готовый продукт. Зеленый перец является отличной приправой к мясным и рыбным блюдам. На заднем плане бабушка (яга?) толчет рис в деревянной ступе – точно так, как делали многие поколения ее предков.

Здесь зеленый перец уже начал краснеть:





Вот и готовый продукт. Правда, на второй (дальней) циновке сушится не перец, а кофе:




А так черный перец выглядит в «живом виде», когда еще висит на лиане:





Узнаете эти плоды? Джек-фрукт, пока еще совсем крохотный. Большие плоды могут весить по 10-20 кг:





Чтобы построить себе домик в деревне где-нибудь на Мадагаскаре, совсем необязательно быть богатым. Все, что нужно – это несколько деревянных шестов, несколько охапок сухих листьев равеналы для крыши и несколько пучков листовых черешков этой же пальмы для изготовления стен. Стоит такой «особняк» примерно 25 евро. Да-да, вы не ослышались:





На плечах у носильщиков – сухие черешки листьев равеналы, из которых делают стены хижин:





По пути мы время от времени подкреплялись в придорожных закусочных. Вот типичный ассортимент такого заведения – кофе в термосе и два вида «колобков» из пшеничной муки: обычные (те, что потемнее) и соленые.





Выбор товаров в одном из сельских магазинчиков: соль, утиные яйца, необжаренные кофейные зерна и более экзотический продукт – масло дерева «каказу», упакованное в трубочки из бамбука. Как я понял, оно применяется для лечения различных кожных болячек:





А здесь представлен ассортимент холодных напитков. Красная жидкость – это разведенный в воде порошок (суррогат сока), а желто-зеленая жидкость – бражка из сахарного тростника под названием «беца» или «беца-беца», в зависимости от региона. Крепость у нее примерно как у светлого пива, а стоит копейки – рублей 20-25 за литр. Вкус у нее разный, в зависимости от «возраста»: сначала – сладковатый, потом – кисленький, как у кваса из березового сока. Отлично утоляет жажду, так что я частенько покупал ее в качестве заменителя воды. Бутилированные напитки и обычное пиво тоже предлагаются в сельских лавочках, но стоят они раза в два-три дороже бецы:





Еще одна придорожная едальня. В бутылочках – отнюдь не вода, а мадагаскарский крепкий самогон из сахарного тростника, «тока гаси». Стоит он в районе 20 рублей за 0,5 л. На мой вкус – редкая гадость, но многим мальгашам нравится. Мои гиды тоже регулярно употребляли сей напиток по вечерам (днем я им запрещал). На переднем плане – закуска: вареная бычья кровь. Стоит всего 2 рубля за кусок. Не сказать, чтобы вкусно, но зато питательно и дешево. Вприкуску с бецой есть можно:





Снова беца и более «продвинутый» вариант вареной бычьей крови – с украшениями из свиного жира:





А здесь над очагом висит одно из мадагаскарских блюд, которое мне по-настоящему нравится – «китуза». Это не что иное, как жгуты хорошо прожаренного или провяленного над огнем мяса. Обычно – говядина, редко – свинина (как в данном случае). Отличная закуска, и долго не портится. За время похода, к сожалению, встретилась всего в одном месте, иначе я бы покупал ее каждый день:





Если уж зашла речь о малагасийской кухне – то нельзя не упомянуть о том, как готовится еда. Типичный очаг в сельской местности представляет собой три высоких камня («туку»), на которые ставятся котлы или сковородки:





А так заваривается кофе. В кастрюльку помещают плетеную из сизаля корзиночку, выстланную изнутри плотной тканью. В корзиночку насыпают пару столовых ложек молотого кофе и заливают кружку кипятка. Пока кипяток просочится сквозь ткань – кофе успевает завариться. При желании можно сделать его покрепче, пропустив через корзиночку дважды:





В зеленой листве нелегко заметить мадагаскарского зеленого голубя – Madagascar Green Pigeon (Treron australis):





В качестве домашних питомцев некоторые мальгаши держат эндемичных попугаев. Малый попугай-ваза – Lesser Vasa Parrot (Coracopsis nigra):





Однажды встретился и большой попугай-ваза – Greater Vasa Parrot (Coracopsis vasa). Он значительно крупнее своего родственника (примерно как попугай ара без хвоста) и имеет более массивный клюв. Но фотографии он с аппетитом жрет луковицу:





Рано утром прямо посреди дороги мы застигли врасплох парочку влюбленных насекомых. Я не энтомолог, но предполагаю, что это какие-то бабочки-шмелевидки:





Эта гусеница бражника тоже была найдена на дороге:



Продолжение следует

[Nikolaj]

Рано утром прямо посреди дороги мы застигли врасплох парочку влюбленных насекомых. Я не энтомолог, но предполагаю, что это какие-то бабочки-шмелевидки:

Euchromia folletii из подсемейства Медведиц

[mad-naturalist]

Euchromia folletii из подсемейства Медведиц

Спасибо большое за определение!
Я пытался сам определить по интернету, но не смог. Интернет тут хреновенький.

[mad-naturalist]

Поход к водопаду Андриаварумина (продолжение)


Несколько раз мы проходили мимо золотоискателей:





Добыча золота на Мадагаскаре не является государственной монополией, и этим может заниматься любой, кто пожелает. Четверо ребятишек прямо на рисовом поле как раз заканчивали промывку земли, начатую утром:





На дне деревянного лотка можно было заметить блестки золота разной формы:





По словам местного прохожего, вес этого золота составлял около двух граммов. При этом приемная цена составляет 100 тысяч ариари (25 евро) за грамм – очень неплохо по мадагаскарским меркам! То есть за неполный рабочий день пацаны намыли золота почти на 50 евро! Это если, конечно, верить прохожему насчет двух граммов. Но один грамм там точно был. Я потом пытался выяснить у Дзериве, почему при таком выгодном раскладе все местное население, включая его самого, не занимается золотодобычей? Насколько я понял из его ответа, причина такова: основные золотоносные места уже давно промыты-перемыты, и добыча 2 граммов в день вовсе не гарантирована. Чаще бывает «голяк». Через пару дней уже в другом месте я снова спрашивал у золотоискателей про их «улов»; на бригаду из 4 человек они имеют ежедневно один грамм золота, т.е. примерно по 6 евро в день на человека.

В одном поселке, через который пролегал наш путь, я заглянул в магазинчик из любопытства, чтобы посмотреть ассортимент товаров, и как раз застал процедуру приемки золота. Хозяйка магазина принимала у добытчика золотой песок, взвешивая его на аптечных весах. Но сначала добытчик удалил из золотого песка примеси железа с помощью маленького магнита. Песок он поместил на купюру номиналом в одну тысячу ариари, провел под ней специальным магнитом на рукоятке, и за магнитом последовал небольшой шлейф черной железной пыли. После этого вес золотого песка составил ровно полграмма, за которые работяга получил от хозяйки магазина 50 тысяч. Как сообщил Дзериве, у перекупщиков цена золотого песка достигает 160 тысяч (40 евро) за 1 грамм, однако вряд ли эта информация достоверна. Но 100 тысяч ариари за 1 г в сельском магазине – это факт. Хозяйка магазина не возражала, чтобы я запечатлел процесс приемки золота на фотокамеру:





В другом поселке нас ожидало еще одно зрелище: почти все мужское население вытягивало канатом заглохший на подъеме грузовик. Дети и женщины с увлечением комментировали этот процесс. Скатиться вниз по склону грузовик не мог, поскольку дорога представляла собой заполненную мягкой глиной колею. Судя по всему, вытягивание грузовика продолжалось уже долгое время. Однако я невольно помог успешному завершению операции. Когда народ заметил, что я достал фотокамеру, у «тягачей» появилось столько энтузиазма, что они одним рывком вкатили грузовик в гору до ровного места и протянули его еще немного по равнине, пока он не завелся:







Пальма рафия – очень ценная в хозяйстве вещь. Из листовых волокон плетут корзины и циновки, из расплющенных стенок ствола получают подобие досок, черешки листьев заменяют деревянные рейки, а плоды иногда употребляются в пищу:





Дерево путешественников – равенала:





Самая знаменитая орхидея Мадагаскара – из рода ангрэкум. Ее цветы имеют очень длинные (до 30 см) «шпоры», на дне которых находится нектар. Лишь определенные виды бабочек-бражников с хоботками соответствующей длины могут добраться до лакомства. Именно они и являются опылителями данного растения:





Подсечно-огневое земледелие («тави») – беда Мадагаскара. Почва на Мадагаскаре бедная, и без внесения удобрений рисовое поле через 2-3 года обычно перестает давать хороший урожай. Удобрения крестьянам не по карману, так что они поступают по-старинке: очищают площадку от деревьев и кустарников, немного ждут, пока срубленный лес подсохнет и потом все это сжигают. Новое рисовое поле готово. Зола служит в качестве удобрения на следующую пару лет. Старое поле потихоньку зарастает, однако через несколько лет его снова выжигают и «пускают в оборот». Население острова увеличивается со страшной скоростью (семья считается успешной, если нарожала не менее 7 детей, а если 14 – то ваще отлично!), так что лесам Мадагаскара очень скоро придет пипец. Их и так осталось менее 10% от прежней площади.





Совсем недавно эти сопки были покрыты густым высоким лесом:







Если рядовому малагасийцу станет доступна бензопила, то остатки леса исчезнут на острове за считанные годы. Пока что бензопилы мальгашам, к счастью, не по карману, и они вынуждены рубить лес маленькими топориками, по форме и размеру похожими на индейские томагавки. За шесть поездок на Мадагаскар я не помню, чтобы видел кого-то с бензопилой. Брусья вытесывают из бревен теми же топориками, а толстые стволы распускают на доски вручную длинными двуручными пилами:





В течение похода было девять ночевок. Дважды я ночевал в дешевых бунгало, один раз – дома у своего нового гида в поселке Ампасинамбу, остальные ночевки были в палатке под открытым небом или внутри пустующих сельских школ. За проживание гидов я не платил: они находили себе бесплатное жилье либо у своих знакомых, либо в придорожных харчевнях.

Один из моих палаточных лагерей на берегу реки:





Красивый водопад Сахананана расположен рядом с поселком Ампасинамбу. Здесь я тоже провел одну ночь под звездным небом. Палатку ставить не стал, поскольку дождя не было:





Утро туманное…





В деревне Антрубака я ночевал в пустующей по случаю коронавируса школе, на деревянном полу в компании с полчищами больших усатых тараканов:





Деревня Антрубака расположена всего в одном дневном переходе от высокого водопада, и местность там довольно гористая:





Рано утром, когда мы с проводником уже собирались продолжить путь, объявился деревенский староста со своим помощником и попросил показать бумагу-разрешение на передвижение по острову в условиях коронавирусной «блокады». Показом бумаги дело не ограничилось: староста, как прилежный ученик, скопировал весь текст разрешения в свою тетрадку, сверяясь с правильностью написания каждого слова. Поскольку текст был на французском, то переписывание нескольких строчек заняло у старосты минут пятнадцать или двадцать, отняв у нас драгоценное утреннее время:





Вообще, передвижение по Мадагаскару во время коронавирусной истерии – это отдельная тема, которая стоила мне кучу времени и нервов. Чуть ли не в каждой деревне просили показать бумагу-разрешение, и несколько раз даже пытались отправить меня назад. К счастью, незадолго до похода я оформил в Службе Национальной Безопасности в городе Манандзари очередную (уже третью по счету) бумагу, которая заменяла визу и разрешала находиться на территории Мадагаскара в течение еще 30 дней. Моя 2-месячная мадагаскарская виза к тому времени уже давно истекла. Эта бумага – напечатанная на французском языке, с моей цветной фотографией и с красивыми красными печатями – не имела никакого отношения к коронавирусу, но сельская полиция, деревенские старосты и другие власти по пути моего следования об этом, разумеется, не догадывались, принимая данное разрешение за спецпропуск для передвижения по всему острову. Возможно, решающее значение имело серьезное название сей бумаги – «Attestation exceptionelle de circulation des etrangers», – а также личная печать и подпись шефа комиссариата полиции дистрикта Манандзари.

Хотя в населенных пунктах по пути к водопаду ни одного случая заболевания КОВИД-19 отмечено не было, народ во многих деревнях реально запуган, сказывается действие пропаганды в виде радио-обращений, листовок и даже популярных песен на тему коронавируса (это не шутка: сам слышал много раз). Одна из тех инструкций, что расклеиваются на стенах сельских домов, в числе прочих ограничений приводит запрет жителям покидать свой поселок и принимать у себя жителей других поселков:





Доходит до того, что даже дети в отдаленных горных поселках играют в футбол в «намордниках». При виде меня некоторые встречные прохожие закрывали лицо рукавом или платком (если на них не было масок), а некоторые вообще убегали и скрывались в своих хижинах. Во время прохода через населенные пункты я вынужден был натягивать на рот-нос свою маску, чтобы не шокировать аборигенов, но даже в маске они меня боялись. Кстати, уже около четырех месяцев я использовал на Мадагаскаре не медицинскую маску, а выданную мне во время какого-то давнего авиа-перелета маску для сна (на глаза), и никто к этому не придирался, лишь фельдшерица в одной деревне заметила подмену, но особо не возмущалась. Она, видимо, была достаточно грамотной, чтобы понять: маска для вируса – не помеха.

Деревенская милиция. Видно было, что ей тоже очень хочется посмотреть на мою бумагу, но почему-то спросить об этом она так и не решилась:



На пути к водопаду мне дважды пришлось проходить церемонию «тсудрану». Это одновременно и благословение на посещение святого или особенного места, и способ немножко поправить деревенский бюджет за счет туристов. Сначала в каждом из двух поселков с меня вымогали по 20 тысяч ариари (5 евро), но в итоге соглашались на 5 тысяч. В ходе церемонии староста поселка (а может быть, местный знахарь-колдун?) произносит что-то вроде молитвы-заклинания, после чего все присутствующие делают по символическому глотку самогона или тростниковой бражки.

Получаю благословение от старейшин:





Первый взгляд на водопад Андриаварумина, пока еще издалека:




Продолжение следует

[mad-naturalist]

Поход к водопаду Андриаварумина (окончание)

Последний населенный пункт на пути к водопаду – деревушка Марувату. От нее до водопада – меньше часа ходьбы по крутой тропке. Дальше попадаются лишь отдельные крестьянские хижины:





В Марувату я провел две ночевки, дожидаясь улучшения погоды. Палатку поставил в пустующей школе без окон, без дверей. Зарплата школьного учителя состоит из продуктов, выделяемых ему родителями учеников.

Утро в деревне Марувату. Сельчане готовят рис на завтрак, и сквозь соломенные крыши просачивается дым. Печные трубы на Мадагаскаре не в моде:





По пути на водопад мы зашли в гости к крестьянской семье. Хозяин продемонстрировал искусство игры на самодельном струнном инструменте «луканга», напоминающем скрипку. Играть на нем можно как пальцами, так и смычком:





Мой гид Рандриаальбера показывает: для чего нужна коровья челюсть. Она нужна для плетения циновок «тсихи»:



После пяти дней пути и около полутора сотен пройденных километров я, наконец, достиг своей цели:





Водопад Андриаварумина обрывается с отвесного утеса примерно 200 м высотой. Этот утес образует как бы полукруглый цирк. Слева (на снимке не видно) имеется второй водопад, примерно равный по высоте, но не такой мощный:







Из-за труднодоступности водопад редко посещается туристами. По расспросам аборигенов, здесь бывает всего по 3-5 туристов в год. Один местный житель припомнил, что лет пять назад видел здесь и русскую туристку («очень высокая»), которая пришла к водопаду из города Махануру, т.е. по еще более дальнему маршруту, чем из Нуси Варики. Если вдруг она наткнется на мой отчет – было бы интересно узнать о ее впечатлениях. Большинство туристов ходит на водопад не с востока, как я, а с запада, из города Амбуситра. Этот путь на несколько дней короче, но тоже нелегок.

Кормились мы с гидом в хижине деревенского учителя. Меню стандартное: на завтрак – рис, на обед – рис, на ужин – рис. Правда, приправы («лока») каждый раз были разные. Поскольку я спонсировал покупку более изысканных продуктов, то мы могли себе позволить иметь в качестве приправы и мясные блюда. Обычно крестьяне на Мадагаскаре едят мясо лишь по праздникам. Один раз в качестве приправы были даже вареные раки, пойманные в реке Сакалеуна. На 5 тысяч ариари (1,25 евро) я приобрел 14 раков:





Некоторые раки обладали весьма внушительными размерами:





Я уже рассказывал ранее, что на Мадагаскаре для уборки риса крестьяне по-прежнему пользуются серпами. Так вот, кое-где они и вовсе собирают рисовые колоски руками! А куда им торопиться?







Перед тем, как засадить рисовое поле, нужно тщательно перемесить глину до состояния жидкого теста. Для этого по полю долго гоняют несколько зебу. В мальгашском языке имеется даже особый глагол для обозначения данного процесса («михуси»):





Еще одна жертва мадагаскарских дорог:





Натюрморт из двух сортов перца – розового (тот, что растет на деревьях) и черного перца-горошка в зеленой стадии. Перец-горошек в данном случае законсервирован в растворе лимонной кислоты:





Чудо мадагаскарской деревенской стоматологии – зубные протезы на любой вкус. Я сфотал эту коллекцию на пыльной улице поселка Амбавасахавату. Протезы изготавливались тут же, не отходя от кассы:





От Амбавасахавату до Нуси Варики можно добраться по воде (примерно 30 км), и между ними регулярно ходят грузо-пассажирские лодки. После девяти дней ходьбы я решил по возможности воспользоваться лодкой, поскольку натер мозоль на мизинце ноги, да и поскорее хотелось вернуться в цивилизацию. Но поскорее не получилось. Лодка в нужном направлении и в нужный день в наличии имелась, но пришлось ждать ее отправления целых четыре часа! Накануне команда лодки пообещала отплыть в семь часов утра, а по факту мы тронулись в путь лишь в одиннадцать. Для Мадагаскара, впрочем, это норма. В Нуси Варику прибыли часа в три дня. Пешком бы пришли быстрее.

На берегу реки Сакалеуна, в ожидании лодки:





Пока мы ждали лодку, мимо текла обычная сельская жизнь. Через реку курсировали паромы в форме долбленых каноэ:





Женщины стирали белье и мыли посуду:





Кто-то чистил в реке зубы, нисколько не заморачиваясь по поводу того, что совсем рядом деваха справляет малую нужду, усевшись голой задницей в воду. О проблеме туалетов я уже писал, так что волей-неволей мальгашам приходится как-то изворачиваться:





Другая деваха драила закопченные кастрюли, используя свои ступни в качестве наждачной машины. И у нее неплохо получалось:





Грузчики таскали с берега на лодку тяжеленные мешки с черным перцем-горошком. Я попробовал из любопытства поднять такой мешок и еле оторвал его от земли! Думаю, что килограмм 60 в нем было:





Потаскаешь с годик такие мешки – и у тебя будет такая же фигура!





Один мешок при погрузке уронили в воду, и команда лодки рассыпала его содержимое на крыше лодки, чтобы подсушить:





Возможно, этот мальчик мечтает вырастить классного бойцового петуха и выиграть в петушиных боях кучу денег:





В Нуси Варике меня ожидала плохая новость: из-за коронавируса перекрыли пассажирское движение не только на дорогах, но и по каналу Пангалан. Через пару дней мне с большим трудом все же удалось продолжить путь на север, договорившись с капитаном грузовой лодки, которая перевозила металлолом и «левый» браконьерский лес. Но это уже другая история.

Сейчас (1 августа 2020) я уже больше недели обитаю в приморском городке Махануру. Дороги закрыты как минимум до 10 августа, и нет особой надежды, что их к тому времени откроют: коронавирус на Мадагаскаре только начал набирать обороты (умерло около сотни человек за последние два месяца, из примерно 11 тысяч заболевших). На крайний северный мыс я пробраться не могу, поскольку дорога туда проходит через Антананариву, а столица перекрыта наглухо. Так что, к сожалению, я пока не знаю, смогу ли успешно завершить свой «крестовый поход» и продолжить свой отчет рассказом о крайнем севере острова.

Засим прощаюсь с вами на неопределенное время.
Veloma!
mad-naturalist

[Танав]

Удачи! Прочитал с огромным удовольствием!

Я тоже был в тех краях: на лодке от Манаджари до Нуси Варика и потом в Махануру. После Махануру к Илье Клеймёнову на плантацию и на маршрутке в Таматав.

У нас Непал открывают с 17 августа, наверно, в Россию поеду...

[mad-naturalist]

Удачи! Прочитал с огромным удовольствием!

Я тоже был в тех краях: на лодке от Манаджари до Нуси Варика и потом в Махануру. После Махануру к Илье Клеймёнову на плантацию и на маршрутке в Таматав.

У нас Непал открывают с 17 августа, наверно, в Россию поеду...

Спасибо, Иван, удача нам нужна!
Непал, похоже, отстрелялся раньше Мадагаскара, здесь открытием границы пока не пахнет.
К Илье я тоже планировал сначала заехать, но теперь не знаю: он держит "круговую оборону" от коронавируса, не хочу смущать его работяг своим появлением. Буду с ним на днях созваниваться по этому поводу.
Ты так и не написал: где брал мотоцикл на Мадагаскаре, покупал? За сколько? Были ли проблемы с дорожной полицией?
Тебе тоже удачи и успешной поездки!
Сергей

[Танав]

Я покупал в Тане в магазе Peter Motors. За 1150 евро новый полуавтомат. Если повентилировать ситуацию недельку, то можно найти бу в половину дешевле. Но я купил уже на второй день, как прилетел. У нового ещё номера оформляются не сразу, поэтому ездил без номеров. За 3 месяца останавливали часто, обычно смотрели только мой паспорт,иногда доки на мото. Один раз из 10 только посмотрели мои права и докопались что байк без номеров. Рояль решил проблему)) а димириву сказали мало)

[Илья Мадагаскар]

Шикарный отчет. Наглядно показывает разницу между путешественником и туристом.

[mad-naturalist]

Восточное побережье

На сегодняшний день (13 сентября 2020) программу-максимум по Мадагаскару я пока не выполнил. Северный край острова еще остается вне пределов досягаемости из-за дорожной блокады. Вот уже месяц я обитаю в портовом городе Таматаве (= Туамасина) на восточном побережье. Дорогу Таматаве-Антананариву открыли для пассажирского транспорта уже дней десять назад, но из столицы на север маршрутки до сих пор не ходят, а дорог в обход столицы не существует. Однако шанс попасть на крайний север у меня еще остается, поскольку возобновления международных авиарейсов, похоже, ждать еще долго. В лучшем случае я смогу вернуться домой в октябре. Робинзонада продолжается.

А пока от нечего делать я решил опубликовать здесь дневниковые заметки с картинками о разных местах восточного побережья, посещенных на пути из Форт Дофена в Таматаве. Этот район не назовешь диким, но он, к счастью, не затронут массовым туризмом. К тому же здесь живет много разных народностей, отличающихся друг от друга одеждой и обычаями.


Вангайндрану

О том, как я добирался пять дней из Форт Дофена в Вангайндрану (250 км), я уже рассказывал. В городке Вангайндрану я провел всего одну ночь, так что воспоминаний о нем осталось немного. По прибытии устроился в ближайшей гостинице, в номере без туалета, но с душем, всего за 15 тысяч ариари (меньше 4 евро) за ночь. Вода в душе была очень холодной, однако я все же помылся немножко «по частям». Спал, как обычно, при включенном свете, слушая сквозь сон очередную аудиокнигу. Среди ночи проснулся и на белом покрывале заметил мелкое насекомое. Определить его не составило труда: раздавив его между пальцев, получил кровавую кляксу. Постельный клоп. Рядом обнаружилось двое его «подельников». Их ожидала та же участь. Странно, что у меня ничего не чесалось; возможно, клопы насосались крови у предыдущих постояльцев, а у меня не успели. Чтобы отгородиться от нашествия кровососов, опустил болтавшийся над кроватью москитный полог и с помощью него ограничил «доступ к телу». Сработало.

В придорожных закусочных можно дешево поесть или попить кофе. От аборигенов я не раз слышал, что они едят кошатину и считают ее весьма вкусной. При этом они не верят, что в некоторых странах, в том числе в России, люди могут есть собачатину. Собаки здесь считаются «грязными животными», типа свиней в мусульманских странах. Справедливости ради надо заметить, что поедание кошек на Мадагаскаре не носит массового характера: на рынках я ни разу не видел данный продукт. Что касается мясных блюд в закусочных – тут я на 100% не уверен, что вместо крольчатины не подсунут жареную кошку:





Фарафангана

Утром я сел в такси-брюс рядом с гостиницей и спустя около трех часов прибыл в город Фарафангана, расположенный в 75 км к северу от Вангайндрану. Если в Вангайнрану преобладает народность антайсака, то в Фарафангане население более смешанное: кроме антайсака, тут живут антайфаси и зафисуру. Впрочем, за короткое время и без хорошего знания мальгашского языка различия между этими народностями уловить трудно. Остается лишь общее ощущение, что народ тут более «разношерстный» в отношении физиономий и одеяний:




Фарафангана встретила меня не очень гостеприимно. После Вангайндрану, где почти никто не носил защитных масок на лице от коронавирусной инфекции, я слегка расслабился и тоже не надевал свою маску (ту самую, для сна, что использовал с самого начала коронавирусной истерии), и она свободно болталась у меня на подбородке. В результате имел забавный опыт общения с мадагаскарской полицией, иллюстрирующий местный менталитет. Когда такси-брюс доставил меня на южную окраину города, я решил взять велорикшу, чтобы доехать до обозначенной на карте гостиницы и проверить ее на предмет проживания. Мы переехали по мосту довольно широкую реку Манамбату и были уже совсем рядом с гостиницей, когда на перекрестке нас встретила «засада» из трех полицейских. Велорикша сам вовремя успел натянуть маску, а меня, гад, не предупредил. Один из полицейских вручил мне «ангади» (узкую лопату) и подвел к каменному забору. Мой слабый мальгашский не позволил мне сразу понять, чего от меня хотят. Зная, что в Форт Дофене нарушителей «масочного режима» заставляли в течение часа работать на очистке улиц от мусора, я предположил, что и здесь меня ожидает такая же участь. Поэтому я решил откупиться взяткой и спросил у полицая, сколько он хочет. Тот был непреклонен и все время показывал пальцем на землю у забора. Я начал было «качать права»: мол, проделал такой долгий путь из Форт Дофена, очень устал, и что вообще негоже относиться так к гостям, однако полицая это не переубедило. Он по-прежнему показывал на землю у забора. Тогда я стал возмущаться, что у меня нет ни носилок, ни тачки, чтобы собирать битое стекло и другой мусор, усеивавший улицу вдоль забора, но полицай объяснил, что этого и не понадобится. Тут до меня, наконец, дошло: дело вовсе не в мусоре, а в принципе. У полицая, очевидно, была инструкция наказывать нарушителей без масок принудительной работой, и он просто следовал приказу. О продолжительности и виде работы, а самое главное – о ее целесообразности в приказе, по-видимому, не упоминалось. В моем случае одной или двух минут, когда я просто для вида поковырялся лопатой у забора, оказалось достаточно, чтобы умилостивить блюстителя порядка. Весь мусор при этом остался лежать на своем месте. С полицаем мы расстались почти друзьями, стукнувшись напоследок кулаками.

Берег океана в Фарафангане мне не приглянулся, и я провел в этом городе меньше двух суток. Впервые попробовал тут копченую летучую рыбу, взяв на рынке одну штучку за 2 тысячи араиари (пол евро). Летучие рыбы здесь зовутся «кузнечиками» («валала»). Они значительно крупнее тех видов, что я видел в Юго-Восточной Азии: длиной примерно по 40 см. Ни до, ни после Фарафанганы это кушанье мне не попадалось. Вкус вполне зачетный:





Манакара

Переезд между городами Фарафангана и Манакара занял часа четыре, несмотря на хорошую дорогу и небольшое расстояние (100 км). Больше часа ждали, пока водитель и его помощник устранят поломку.

Основной процент населения в Манакаре составляет народность антаймуру, исповедующая ислам, но свинину некоторые жители все же потребляют, судя по местным рынкам. Правда, существует фади выходить на берег океана после того, как поел свинины.

Сначала я хотел осесть в Манакаре надолго, но в итоге поехал дальше на север спустя всего два дня. Берег океана в Манакаре мне не понравился: пляж узкий и грязный, людей много, а набережная во многих местах выглядит так, будто недавно подверглась удару цунами.

Аллея казуарин на набережной в Манакаре:




Попадаются красивые двухэтажные особняки с колоннами и верандами, но при этом совершенно неухоженные и грязные, а некоторые вообще без окон, без дверей, как будто покинутые. А может, и на самом деле покинутые. Весьма странно, учитывая их «коронное» расположение рядом с береговой линией:




Розовый перец в центре города. В отличие от черного перца и перца-чили – это довольно высокое дерево:




После прогулки по набережной я хотел сделать круг и вернуться в свою гостиницу по мосту, обозначенному на электронной карте в планшетнике, но на месте моста обнаружил лишь сваи:




Можно было пересечь реку на каноэ, но я решил сэкономить несколько ариари и отправился назад тем же путем, по которому пришел. На обратном пути завернул на рыбный рынок, тоже показанный на карте. Рынок оказался просто собранием продавцов-покупателей на берегу реки в месте впадения ее океан. Прилавков не было, рыба и прочие морепродукты лежали прямо на траве. То и дело прибывали рыбаки на каноэ и привозили свою добычу. Ничего интересного для себя не встретил, за исключением маленького электрического ската. Крупной рыбы вообще не было, только мелочевка. Одновременно со мной на этот рынок приехал мотоциклист европейской внешности. Пока он выбирал рыбу, мы познакомились. Мотоциклист оказался 48-летним эстонцем по имени Вела, женатым на мальгашке. На Мадагаскаре он живет уже 4 года, редко покидая Манакару. Время от времени мотается домой в Эстонию. Жена уехала работать на Маврикий, а он не может к ней слетать по причине закрытия границ из-за коронавируса. Своего бизнеса на Мадагаскаре у Велы нет, и он пока еще только думает, чем заняться. Однако уже успел прикупить маленький участок недалеко от океана (как раз у рыбного рынка), примерно за 3 тысячи евро. Вела пытался было создать на Мадагаскаре что-то типа транспортной компании и приобрел два или три больших тук-тука (мотоцикл с кузовом), однако все они уже долгое время находятся в «бессрочном ремонте». Мотоцикл, на котором он ездит сейчас, приобретен за 1.200 евро. Проблем с дорожной полицией нет, даже несмотря на отсутствие у Велы водительских прав. Впрочем, далеко от Манакары он никогда не уезжал.

Вела пригласил меня на обед к себе домой. Он приготовил салат из помидоров-огурцов, сварил картошку (я не ел ее уже почти 4 месяца!) и пожарил три ярко-красные рыбки с большими глазами – те самые, что он купил на рыбном рынке. Живет он в комнатушке на втором этаже деревянного дома вместе с кучей родственников жены (аж 12 человек), и вынужден всех их кормить. Некоторые родственники приехали когда-то в гости, да так и остались. Немудрено, что Вела хочет побыстрее построить себе отдельный домик и сбежать от этой оравы. В полусотне метров от дома находится кузница, где целый день долбят молотками по железу. В-общем, жизнь эстонца на Мадагаскаре далека от идиллии.


Манандзари

Дорога из Манакары в Манандзари (около 160 км) заняла часа четыре с небольшим и обошлась без происшествий. В отличие от Манакары, первое впечатление от Манандзари сложилось хорошее: красивый берег, нет разрухи, меньше суеты и шума, да и вообще облик города более похож на сельский, чем на городской. Я нашел себе дешевое бунгало на берегу океана и завис там почти на полмесяца. Гостиница называлась «Морской сад» («Le Jardin de la Mer») и была расположена в конце городского пляжа, рядом с лодочной переправой через реку Манандзари на другой пляж (к югу от города Манандзари). Оказалось, у этой переправы регулярно причаливают рыбаки со свежим уловом, и здесь можно купить рыбу дешевле, чем на городском рынке. Поскольку я принял решение тормознуть в Манандзари на пару недель, то приготовление рыбы в разных видах тоже входило в мои планы. Хозяйка гостиницы, мадам Розалин, довольно сносно говорила по-английски. Выглядела она не как малагасийка, и я поинтересовался ее «кровями». Оказалось, что один родитель у нее был мальгаш, а другой – китаец, причем не чистокровный. В свои шестьдесят шесть она выглядит лет на десять моложе, и в ее шевелюре совсем не заметно седых волос. Мадам Розалин регулярно делает пробежки вдоль моря.

Как и другие владельцы гостиниц, мадам Розалин переживает сейчас трудные времена из-за коронавирусной пандемии и прекращения потока туристов. Других постояльцев, кроме меня, в гостинице почти не было, за исключением отдельных малагасийских парочек, приезжавших на выходные дни, и молодого француза по имени Бен (=Бенджамин). С Беном я немножко пообщался, несмотря на его очень слабый английский. Оказывается, он уже 5 месяцев живет на Мадагаскаре, из которых 4 месяца торчит безвылазно в Манандзари. В самом начале поездки он купил велосипед в городе Анцирабе и приехал в Манандзари на нем. Я спросил: почему он не путешествует по Мадагаскару на своем велосипеде, а сидит на одном месте? Ответ был невразумительный: мол, дороги закрыты из-за коронавируса, и проживание в Манандзари дешевое. Я его просветил, что дороги открыты уже давно, и что сельские гостиницы обойдутся ему еще дешевле.

Я получил в свое распоряжение маленькое, но уютное бунгало со своим туалетом и с нормальным (не от солнечных панелей) электричеством, достаточным для моего электрокипятильника. Самое главное – бунгало располагалось на самом берегу океана, и от пляжа его отделял только плетень. Стены бунгало были сделаны из расщепленного бамбука, изнутри был второй слой из черешков листьев равеналы, а крыша тоже изготовлена целиком из листьев этой пальмы: черешки – как основа, а сами листовые пластины – поверх основы. Крышу покрывал густой ковер из нитевидных листьев казуарин, под сенью которых и была построена эта хижина.

Песчаная коса в устье реки Манандзари рядом с моим бунгало – очень оживленное место. Рыбаки возвращаются с моря, улов тут же продается. Кто-то стирает белье, кто-то торгует напитками и закусками:








Этот пацан предлагает сахарный тростник. На Мадагаскаре он заменяет прохладительные напитки:




От реки до города можно доехать на «пус-пусе» (велорикше):




Торговки рыбой. На переднем плане – рыба-сабля:




В основном рыба мелкого и среднего размера, но иногда попадаются и крупные экземпляры. Например, эта рыбка под названием «варангамбили» весила 10 кг:




А это чудо-юдо, смесь ската и акулы, было килограммов под тридцать. По-английски, если я не ошибаюсь, это “fiddle-fish”, т.е. рыба-скрипка:




Вдоль океана проходит канал Пангалан, по которому можно передвигаться на протяжении примерно 600 км:




Ходят по нему и пассажирские моторные лодки. После остановки у берега пассажиры помогают столкнуть лодку с мелководья на глубину:




Однажды я пересек на каноэ устье реки Манандзари и прогулялся несколько километров по пляжу на юг. Сразу после переправы расположена деревня с небольшим рынком. Торговка зеленью:




Ассортимент деревенской закусочной:




Рыбачка:




Тяни-толкай:




Цикада?





Я уже упоминал о проблеме с туалетами на Мадагаскаре. Даже рядом с маленькими поселками пляжи сильно загажены, не говоря уже о больших приморских городах. Жители этой деревушки в устье реки Манандзари вышли на пляж вовсе не для того, чтобы полюбоваться океаном. Морская вода служит им и канализацией, и туалетной бумагой:





Одним из главных развлечений в городе Манандзари было посещение местных рынков, где я покупал овощи, фрукты, мясо и рыбу. Иногда пробовал и более экзотические продукты, вроде вареного бычьего члена или вареной телячьей кожи. Но в основном готовил еду сам, с помощью электрокипятильника.

Вяленая рыба на рынке в Манандзари. Выглядит аппетитно, но на деле малосъедобно: слишком много соли, и часто «с душком». Мальгаши никогда не едят рыбу в вяленом виде, как принято у нас в России, а отваривают ее и добавляют в качестве приправы к рису. Я сам несколько раз пробовал вялить мелкую рыбу, пока путешествовал по приморским городам, и иногда получалось неплохо. Но чаще ее тырили местные кошки и собаки еще на стадии сушки:





Другая разновидность «морской приправы» к рису – вяленые мелкие креветки («паца-паца») и рыбьи мальки:





Нехитрый набор товаров в придорожной лавке: паца-паца, соль, мыло, веревка, кожура кокосовых орехов, утюги, работающие на древесном угле… У нас такие утюги увидишь теперь только в музеях. А для чего нужна кокосовая кожура, сможете догадаться?





Миссионеры разных сект и конфессий на Мадагаскаре поработали очень хорошо, и количество церквей тут просто зашкаливает. Некоторые из них совсем не похожи на церкви:





Ручной попугай малый ваза трескает лимон на рынке в Манандзари:





Витрина косметического салона:



Продолжение следует