У них там не забалуешь. Иран, октябрь-ноябрь 2019 год.

[Тамарита]

Brrys, о пляжах ничего не могу сказать. На Кеше я ещё не была. Я же говорю, у меня остался нехоженый юг. Именно его я планировала на эту весну.

[Нонна Л.]

Вот не могу не встрясть, прости, Тамарочка.

Подсвечивались только витрины. И тут стало понятно, для чего весь этот сумрак. Сверкали и переливались камни.

И в самом деле, подсветка устроена очень грамотно, мало того, что ни на что не отвлекаешься у каждой конкретной витрины, так еще и создается такое впечатление, что именно благодаря умелой подсветке, камни сверкают и переливаются ярче и ослепительней и совершенно лишают смотрящего последнего разума. Оторваться невозможно. А от их количества голова идет кругом.
Но в нашем случае никто нас не торопил, секьюрити не очень мешали (мы просто не обратили на них внимание, поглощенные экспозицией) и мы сделали по залу несколько кругов, рассматривая наиболее понравившиеся вещи по несколько заходов.

Золотая махина в сияющих камнях была инкрустирована ими не только изнутри, со всех сторон, вокруг трон украшают рубины, сапфиры, изумруды. Пожалуй, в нашем понимании сидеть на нём не очень удобно, но красиво

На нем предполагалось не сидеть, а возлежать, поэтому такая форма.

Тут я не упомянула один экземпляр, что был выставлен в среднем ряду с коронами правителей. Этот самый большой в мире розовый бриллиант Дарья-е-Нур (Море света) привезён из Индии. Он изящно обрамлён в более мелкие бриллианты по золотой оправе и увенчан аккуратной короной. Да, да! Бриллиант увенчан короной!

На мой вкус, это самое-самое красивое и дорогое произведение искусства в сокровищнице. Какой там "Шах", какой там "Регент"! Они и рядом не стояли и в том числе потому, что у этого бриллианта такое необыкновенное обрамление. Я думаю, что он не сбивал бы с ног, если бы был без этой чудесной оправы с короной. К нему делали подхода три, не меньше, потому что отойти было совершенно невозможно. Он притягивал к себе, как магнит. Даже если бы в сокровищнице не было столько всего удивительного, а только Море света, ее стоило бы посетить однозначно.

Экспонаты Государственной Сокровищницы оставили неизгладимые впечатления на всю жизнь, будто побывала в пещерах Али-Бабы и открылась мне тайна. Такого вы не увидите нигде. Только не надо сравнивать с мировыми фондами самоцветов, сначала побывайте здесь.

И правда, сравнения тут неуместны. Я люблю бывать в таких музеях, мне очень нравятся "Зеленые своды" в Дрездене (прекраснейший музей с очень достойной коллекцией сокровищ), сокровищницы в Мюнхене, Вене (Хофбург), Лондоне, в Галерее Аполлона в Лувре и где-то еще, уже не помню, где. Но не только ни один из этих музеев не может сравниться с сокровищами Ирана, но даже все вместе взятые не смогут конкурировать с ним, потому что оценить даже не художественную, а просто финансовую стоимость этой коллекции невозможно - она попросту не имеет цены, бесценна.
Если бы довелось еще раз побывать в Иране, я бы, не задумываясь, снова включила в маршрут этот музей в Тегеране, потому что очень хочу получить повторно "истинное удовольствие", как написала об этом Тамарита:

Знаете, тут даже неважно, увлекаетесь вы модой, историей, искусством или коллекционированием кожаных сумочек, но побывать в Тегеране и не посетить Национальную Сокровищницу – это, мне думается, верх кощунства. Одно дело – не знать о её существовании, тогда можно понять, а другое – пропустить многозначительный объект по каким-то мелочным причинам, типа не успел, не захотел, был занят другими делами и так далее. Посещение таких мест расширяет кругозор, наполняет полезными знаниями, эмоциями.
Здесь я получила истинное удовольствие. Коллекция шахов бесподобна.

[Yuriy]

А там купаться принято/можно? Как местные относятся (это ж раздеться надо)?

В Иране есть единственное место место для купания - это остров Киш, мужские и женские разделены

Да, только на острове Киш можно купаться - это свободная экономическая зона.
Но это не значит, что свободна во всем. Только некоторые послабления в экономике.
Мужские и женские зоны разделены..? - я бы не сказал.
Для мужчин весь не малой протяженности пляж, для женщин - что-то типа небольшой зоны, огражденной
высокими бетонными заборами. Специально подплывали к этому забору - ничего не увидели.
Плыть в сторону открытого водного пространства было стремно - могли бы, наверное, и стрельнуть.
Пляж никакой - галечно-песочный, а скорее гравийно-песочный.
Но на пляже стоят столы с местами сидениями - можно небольшой пикничек
организовать, если не побоитесь местных поборников чистоты нравов.

[Brrys]

Для мужчин весь не малой протяженности пляж, для женщин - что-то типа небольшой зоны,

Т.е. если приходит пара мужчина и женщина, вместе купаться не получится?

[Тамарита]

тетя Таня, потому что это картинки из альбома. Я там упоминала. В них нет ни блеска, ни сияния. Это же не фото напрямую. Но в живую сокровищница поражает. Точно. Там всё необыкновенно красиво. Камни лучи пускают, ка звёзды. Невероятно! Я никогда не думала, что они могут так сиять и сверкать божественным светом. А на картинках из альбома всё мёртво. Специально не дают снимать, чтобы их не ограбили.)))

[Manigo]

для женщин - что-то типа небольшой зоны, огражденной
высокими бетонными заборами.

И там очень особая атмосфера...тетеньки загорают топлис, татухи на все тело, приходят, располагаются в беседках, из котомок достают еду и точат целый день, курят...

[Тамарита]

Ну вот. Так Вы еще и не читали! За это стоит закидать.) Текст наполняет знаниями, пониманием. А картинки всего лишь приложение к тексту.

[Тамарита]

Бехшехр

Вот я и прошла Казвин, Тегеран, а теперь направлялась в Бехшехр к границе с Туркменией. Если быть точной, то мне надо было попасть в Машхад. В эту свою поездку я планировала побывать в городе самой Великой Святыни шиитов – Мавзолее Имама Резы, а для этого надо было проехать очень долгий путь из Тегерана в Машхад. Тот путь можно было проехать поездом, но я решила разбить путь на две части с остановкой на денёк или два в Бехшехр, посмотреть на парк Меллат в традициях персидских садов,

- образец такого сада

а затем не напрягаясь продолжить дорогу в Машхад.

Воспользовалась для этого сначала метро от места моего проживаия в Тегеране, потом такси до Северного автовокзала. К сведению женщин; в поездах метро по два крайних вагона – для них. Все нужные станции я всегда спрашивала у пассажиров. Дальше купила билет до Бехшехра за 480 000 риалов, и ещё осталось время попить кофе до выезда. Авиакомпаний и рейсов много, идут беспрерывным потоком по северу. Ехать мне 6.5 часов кряду.



Дорога была красивая. Горный хребет Эльбурс находится на юге Мезандарана.





Деревни примостились в межгорье. Чёрный асфальт гнул свою линию по жёлто-коричневым горам.





Не знаю, что означают флаги по мостам. Некоторые из них всего лишь национальные флаги, а остальные, думаю, вывешивают в честь прошедших или грядущих праздников и пишут на них фразы из Корана. Все транспортные мосты в стране ограждены этими флагами.



Хочу сказать, что календарь мусульманских праздников я теперь изучаю перед поездкой, чтобы не попасть в переделку. Не в том плане, что война или забастовка, а в том, что в эти дни вся страна устремляется в семейные путешествия. Устроиться на ночлег в городах очень сложно, почти невозможно. Однажды попала в такой праздник в Реште. Хоть на улице ночуй. Спасибо одной семье. Полночи меня возили по городу, но тщетно. Нигде ничего. Я просила их меня оставить в парке, я не боюсь, народ везде гуляет. Но они подняли среди ночи своего сотрудника, тот попросил семью сестры освободить и быстро привести в порядок квартиру, а после того меня заселили туда за 30 долларов. Спать оставалось полночи.
Бронировать заранее мне сложно. Не знаю, когда окажусь в том или ином городе. Надо себя приучать к порядку. А то ведь уже пора.

По дороге в Бехшехр мы миновали малоснежную гору Демавенд (5610 метров над у\м), что недалеко от Тегерана. Этот национальный парк очень любят иранцы, а зимой здесь катаются на лыжах. Снег укрывает спящий вулкан до основания. Я же говорю, что в Иране есть абсолютно все ландшафты





Я приехала в Бехшехр к вечеру. Автобус остановился в нескольких километрах от городка, и я сошла. Сошла одна я. Мне совсем не нравится, что в Иране автобусы очень часто не заходят в города, а останавливаются проездом на трассе, высаживают пассажиров на пустыре, а сами едут дальше.

В общем, вышла, а тут такси. Договариваюсь с молодым и не наглым за 60 туманов, а это полдоллара, довезти меня до отеля средней руки в городе. Поехали по кольцевой. Парень улыбчивый, чернявенький, глазки с огоньком - я хмурых не выбираю.))) Приехали в один из отелей, а меня не принимают. Уже ночь. Из Тегерана ехала долго, устала, а меня не заселяют. Говорят, город закрыт для иностранцев. Парнишка быстро меня в машину усадил и стал думать.

Хорошо, у него телефон с интернетом и он переводчика включил. Из него я поняла, что почти приграничный город с Туркменией не обслуживает иностранцев и ни одна гостиница меня не примет, к тому же я не имею права даже въехать в городок.

- Ничего себе! А что же делать?

Мы встали посередь ночной трассы, и парень стал звонить везде, где принимали или не принимали.
-Я – говорит - мог бы взять тебя к себе домой. Жена у меня хорошая, добрая, но ведь завтра утром меня за это посадят в тюрьму.
Я ему говорю:
- Давай едем в полицию на переговоры. Ни одного автобуса сегодня мимо Бехшехра не идёт, и мне некуда ехать.
Парниша позвонил в полицию. Нам назначили встречу в городе. Мы приехали первые. Из машины выйти не имею права. Сижу внутри, надоело, грожусь остаться ночевать в машине, жарко, дверь только и открыла, а выйти нельзя. Вскоре подкатила машина начальника городской полиции, и мой водитель всё разъяснил полицейскому чиновнику. А тот заявляет, что закон не на федеральном уровне, а на государственном, и он ничего не может сделать.

- Да что за кошмар?! До соседнего города Горган 60 км. Автобусы туда пойдут утром, а у меня уже сил нет.

Из машины не выхожу. Начальник стал звонить в Тегеран, или ещё куда-то. Я жду, парниша ждёт. Он уже не рад, что взялся везти иностранку до города. Грусть у него в глазах, а я думаю, дам ему не 60 туманов, а поболе, но пока не знала сколько.

Начальник полиции ни слова на английском. Он долго звонил, а потом сказал пересесть в его машину и соединил для разговора со своей дочерью, которая прилично лепетала на иностранном языке. Мы поговорили. Через неё поняла, что меня могут заселить в отель за $20, что в семи километрах от города, хоть там тоже запрещено принимать нас. Я взмолилась, что за такую цену мне отель не нужен - я путешественница, а не миллионер, а заплатить могу не более десяти долларов.
Снова перезвоны с хозяином отеля. Наконец-то тот по просьбе полиции дал добро. Наш эскорт двинулся в путь мимо дома начальника полиции, где присоединилась его дочь. Парниша-таксист меня не бросал, ведь у него телефон-переводчик! Мы впереди, а он за нами. Приехали в отель за семь километров от города, где первоначально мне отказали в проживании, и оформили моё заселение в отличный номер за $10.

Потом мы с дочерью начальника сделали массу фотографий ей на телефон. Ну, просто сами замучились и всех замучили! Девчонке невдомёк, что я уже без сил, ей всё мало. Молодёжь! Парнише заплатила не 60, а 120 туманов - уж очень добросовестно он отнёсся к ситуации, сохранил стойкость духа, проявил выносливость. Боец! Знал бы он, что это и есть моя постоянная практика в путешествиях. Путешествие - это бой!
В общем, расстались все на позитиве с договором, что в восемь утра я покину их округ, тем самым избавлю всех задействованных в истории лиц от проблем.
А пока в моём распоряжении оказался двухкомнатный номер



с широкой кроватью, крахмальной постелью,



горячей водой, кухней.



Спала, как в детстве.
На утро вышла в холл, вызвала такси и воспользовалась интернетом пока пила напиток. Вскоре пришло заказанное такси. Мне сначала на автовокзал, затем поеду в городок Горган, а оттуда подамся в шиитскую Мекку Машхад. Великий город, надо сказать.
Автовокзал в Бехшехре был пуст. Ни единого транспорта не наблюдалось. Я готова была прямо отсюда уехать хоть в Горган, хоть в Машхад, хоть в Боджнурд, но единственный автобус ушёл ещё в шесть утра.

[Тамарита]

Случай по дороге в Священный Машхад

Автовокзал в Бехшехр был пуст. Ни единого транспорта не наблюдалось. Я готова была прямо отсюда уехать хоть в Горган, хоть в Машхад, хоть в Боджнурд, но единственный автобус ушёл ещё в шесть утра.
Боджнурд ещё один большой иранский город по пути к Священному Машхаду, и до него около 600 км, а оттуда несколько километров до Машхада. В общем, они практически рядом. Там я тоже могла бы остановиться, приехав засветло, что-то посмотреть другим днём, а затем спокойно отправиться дальше в Машхад.

Теперь вы представляете эти огромные расстояния. Надо признать, что по Ирану ходят комфортабельные автобусы с экранами в спинке сидений, с персидским ковром в проходе, с сухим пайком для каждого, бутылочкой воды и коробочкой сока. А сами сиденья раздвигаются, подставка для ног поднимается, спинка откидывается и получается полукровать, да ещё с ремнями безопасности, чтобы ночью не скатиться на персидские ковры. Такая у автоперевозчиков конкуренция друг перед другом.

В общем, распрекрасный автобус, на который я надеялась в глубине своих мыслей, уже ушёл, но он не единственный, придёт другой такой крутой, только за ним надо ехать до городка Горган за 75 км, чтобы оттуда попасть хоть куда-нибудь.

А пока таксист, что возит меня по городу, - из отеля до вокзала, а потом обратно на стоянку общественного такси - радуется, смеётся, лепечет. Зарабатывает, значит. Накатала я ему на полтора доллара и рассталась навсегда.

На общественной стоянке такси, похоже, ждали только меня. Быстро пересела в машину, что вот-вот отправится в Горган, а там уже трое пассажиров в ожидании четвёртого, я была кстати. Снова нас меняли местами, чтобы чужие мужчины не сидели рядом с чужими женщинами. Такая процедура проводится с пассажирами всякий раз при посадке в общественное такси.



За сумму чуть больше доллара я прибыла в автотерминал Горгана, а это 75 км, и сразу купила билет до Машхада за $6 на 10 утра (600 км). В задуманный мною Боджнурд автобус пойдёт только в час дня, а сейчас было 9.15 утра. В общем, помашу Боджнурду ручкой из окна автобуса. Тут я с облегчением вздохнула и уселась в зале ожидания за иранцами наблюдать.

Сначала всё было обычно. Я рассматривала вывески на фарси и ни единого английского слова. Женщины в чадре, что не различить, сновали взад-вперёд. Девушки, как-бы невзначай, без конца платки перекрывали, чтобы все успели заметить, особенно парни, их длинные волосы, стильные стрижки и крашеные пряди. А парни и замечали, с интересом заглядывая под девичьи платки и под распахнутую чадру. Такова жизнь.

А тут вдруг появился чудесный представитель дедушек с новорождённым внуком на руках. С какой заботой он носил спеленатого младенца, прижимал к себе и всякий раз заглядывал под детский уголок, это надо было наблюдать. Он так старался не нарушить покой младенца, что от усердия его блестящая лысина покрывалась испариной, и он раз за разом вытирал её скомканным носовым платком. Его деревенский статус определила безошибочно по излишней скромности, которую было не скрыть. Его семья, предположительно дочь\сын с супругом\супругой оставались где-то в другом зале автовокзала.
Надо сказать, что я удивилась такой заботе пожилого мужчины к новорождённому. А ведь ему доверили быть нянькой! Хотя что тут удивительного? Я всегда говорила, что иранские мужчины – отличные семьянины, и возраст тут ни при чём.

Вскоре подошёл мой транспорт,



и я прекрасно устроилась на одиночном сиденье у чисто вымытого окна в надежде заняться съёмкой в дороге.



Почти все пассажиры стремятся к святыне. Ехать нам до Машхада долго, часов десять, больше, до самой ночи.



Автобус предполагает остановки. Ехать через национальный парк Голестан. За это время грех не перезнакомиться.



Постепенно паломники осмелели, стали угощать друг друга вкусностями и меня заодно. В ход пошли финики, вафли, бананы, орехи, мандарины и ещё что-то. А потом попытки общения со мной на персидском языке дали результат.
Две женщины через проход от меня вызвались помочь в Мащхаде устроиться в отель. Они тоже планируют отель, а заодно я с ними. Они в Машхаде всё знают. Я успокоилась, доверившись попутчицам.

Шииты молятся трижды в день, поэтому автобус в середине дня остановился на молитву в придорожной мечети, где можно было перекусить, попить воды, походить и, конечно, помолиться. И что вы думаете? Представляете! Я вышла в переднюю дверь, а в среднюю дверь из нашего транспорта вышел тот самый дедушка с младенцем на руках! Мы ехали одним рейсом в Машхад! Только теперь мне показалось, что уголок у младенца был другого рисунка и цвета. Да кто он такой? Никак не пойму! А где молодая семья его дочери или сына?
Вот тут случилась ещё одна неожиданность. Вслед за ним вышла бабушка в зелёном платке и тоже с младенцем на руках! Что за катавасия? Что это такое?

Я в упор смотрела на странную парочку и ничего не понимала. Они уединились в отдалённом месте строящегося фундамента, уселись на бордюр, и тут я чуть не потеряла сознание. Бабушка достала грудь и стала кормить младенца…



Очуметь? Это как? Ведь им не менее 60-ти лет на каждого.



– заходим в автобус. Обратите внимание на знак двери. Символ зороастризма. Шииты не дружат с зороастрами, но знак фаравахар встречается часто.

К середине нашего пути к Машхаду все паломники уже знали историю пожилой пары, а женщины в чёрном поочерёдно нянчили новорождённых на своих руках, которые на удивление вели себя очень спокойно.



А история удивительная. Прожили они вместе 37 лет. Пять дочерей у них, а мальчика не было. Друзья смеялись над стариком, тогда ещё молодым мужчиной. Советовали жениться ещё на одной, чтобы мальчишек нарожала. Он уже подумывал, но не знал, как сказать об этом жене. Если бы совсем детей не было, то не грех бы было и жениться, а тут ведь неизвестно кого будет рожать вторая женщина. А ну, как опять девчонок!

В общем, горевали на пару, потом свыклись с ситуацией. Но жена несколько раз приезжала в Машхад к мавзолею Имама Резы и просила помощи родить сына. С возрастом надежда угасала, но Имам Реза на то и Великий святой, чтобы творить чудеса. И вот совсем недавно у супругов родилась двойня - шестая девочка и первый мальчик, а в Машхад они ехали помолиться Имаму Резе за подаренное на старости лет счастье. Хотя и не знаю, счастье ли это – бессонные ночи в таком возрасте, но пока у них счастье. А пять дочерей для чего? Вот они и помогут!

Посмотрите на этого красавца. Такие коты в Иране не редкость. Они очень крупные и напоминают камышового кота, как мне запомнился один дикий кот, что ходил на цепи под присмотром хозяина у нас по городу.



Этот кот охотился на птиц прямо в присутствии людей. Надо сказать, что очень успешно. Мне он показался агрессивным.

[Тамарита]

По дороге в Машхад проехали национальный парк Голестан.



Вдоль обочин установлены знаки с изображением животных, в основном газелей. Значит, в парке живут рогатые парнокопытные и могут выскочить на дорогу. Но при таком беспрерывном трафике ни одна животина не рискнёт встать на пути.



Что мне очень здесь нравится? На многих участках дорог полосы встречного движения не просто имеют разделительные газоны, часто это разные трассы, идущие на достаточно удалённом расстоянии друг от друга.



В парке Голестан красивые горные пейзажи.



Их рисунок отличается от остального хребта. Здесь жирокие долины, системы холмов, много водопадов, но они не у дороги.



Иранцы любят ездить к природе. Набирают с собой много еды в красивые корзины и со всеми детьми куда-нибудь к реке или водопаду. А если далеко ехать не захотят, то устраиваются за дастарханом в скверах и парках, а иногда просто у обочины проезжей части.



Вот этот момент меня как-то удивлял. Выхлопные газы, пыль, а они сидят кушают, дети играют.

В священный город Машхад приехали поздно. На дворе уже ночь. Многие пассажиры сошли по пути к городу и пара с двойняшками тоже, а я очень жалела, что не сделала с этой семьёй совместное фото.

Автобус въехал под арку автовокзала, а там никого! Совсем никого! И первая мысль была: «Почему нет людей? Это большой город, а люди где?». Тут у меня щёлкнуло реле где-то в глубине мозга, и запрыгала другая мысль: «Я уже видела эту картинку! Где? Когда?».
Я уже видела эту высокую арку, выплывающую из ночи, и точно так же проскальзывал вопрос об отсутствии людей в автовокзале большого города.
Что это? Мистика? Это же был мой сон! Точно! Я видела это место во сне, кажется, пару дней назад. Значит, не суждено мне было ехать в другие города, как собиралась, а должна я была приехать сразу в Машхад, минуя все промежуточные пункты на пути к этой Мекке шиитов.
Ничего себе! Меня как будто пришибло! Можно верить, а можно не верить, на протяжении многих лет я вижу знаковые сны и всякий раз удивляюсь.

Две иранки из автобуса, что сидели через проход от меня, жестами объяснили, что будет второй автовокзал, и мы сойдём там. Действительно. Через 10 минут мы въехали в освещённый автовокзал Машхада, напоминавший международный аэропорт Гонконга.
Вот это да! Тут я поверила, что это Машхад.
10 часов ночи. Немноголюдно, просторно, светло. Мы втроем с Лейлой и Диваз двинулись через здание автовокзала к стоянке такси. Я едва за ними поспевала. Мои подруги спешили. Успела обратить внимание, что внутри автовокзала бассейн, корт, площадка для детей, сад удивительных растений, люстры, канделябры, а зал ожидания, как дворец во дворце.



Не то чтобы я ничего похожего не видела, видела, конечно, но не ожидала натолкнуться на подобную урбанизацию в Иране. Как-то уже привыкла видеть города без небоскрёбов в сейсмически нестабильной стране, а когда поехали залитыми неоном проспектами, то сразу и влюбилась в нарядный и презентабельный Машхад.



Город одет великолепием, фешенебельные здания соперничали между собой в изысканности вкуса и пышности. На душе было празднично. Город не спал.



Плотные толпы людей заполонили бульвары и аллеи. Не удивительно! Здесь так всегда.



Священный храмовый комплекс открыт постоянно, а люди едут к мавзолею святого молиться круглосуточно, благодарить и просить Имама Резу о чуде.
Золотые купола сияли над городом и их видно издалека. По мне волной прошло волнение, я поддалась мощной энергетике многомиллионного города. Машхад можно назвать древним городом, ему 1200 лет.



Название города означает место мученической смерти. Здесь её принял восьмой шиитский имам – Имам Реза. Его отравили халифы иноверцы. (У шиитов всего 12 имамов и все они наследники пророка Мухаммеда.) Во все века по всему миру яд являлся верным оружием в борьбе за трон, богатства, веру.

Захоронение Имама Резы стало фундаментальным местом для возведения города. Теперь там стоит мавзолей, а вокруг настоящий мини-город в городе с золотыми, синими и бирюзовыми куполами. Место особо и очень свято почитается шиитами. Каждый месяц сюда приезжают два миллиона паломников.

Интересный исторический факт: Машхад разрушали и грабили до основании и поочерёдно турки и монгольская орда. Убивали всех нещадно, изгоняли мусульман-шиитов, но за 1200 лет никто из иноверцев не посмел поднять руку, чтобы одним махом разрушить мавзолей Имама Резы в окружении мечетей и площадей для молитв.

Мне не терпелось поскорее туда попасть, но прежде требовалось заселиться в отель. Мы остановились на проспекте Имама Резы, что венчался сияющими куполами и минаретами, но до них ещё километра два по прямой.

Лейла на рецепции отеля сразу принялась отвоёвывать для меня номер за 10 долларов, а его отдают только за 18! Мы с Диваз устранились и уселись на мягкие диваны в холле.



Наша товарка торговалась яростно и самоотверженно. Сотрудник рецепции спорил, махал руками, но не сдавался. Тогда Лейла заявила, что всегда останавливалась в их отеле, но больше не станет у них жить, потому что подругу из России не хотят устроить за 10 долларов, а сейчас мы все втроём уйдём в другой отель, где нам будут рады.
Я понимала, что это ход. Сотрудник стал звонить боссу, ну это как всегда. И босс разрешил! Ура! На три ночи я останусь здесь. Завтраки включены в цену за проживание. Такой дальний путь проделала, поэтому спешить не стану. Сейчас устроюсь в номер, а потом вместе с моими подругами пойду к священному месту.

[Тамарита]

тетя Таня, так это я ещё по автовокзалу бежала за моими подружками, ничего не успевала сфотографировать.

Ночь в Машхаде

В общем, после того как я устроилась в отеле Машхада, мы вместе с Лейлой и Диваз двинулись по ночному сияющему городу к священному комплексу Имама Резы. Казалось, что светилось небо.





Масса людей по улицам,



и только сейчас обратила внимание на то, как много инвалидов, увечных, больных, стариков и детей передвигаются в инвалидных колясках.



При них обязательно кто-то из родственников, на колясках установлены флаги и растяжки со словами из Корана.

Эти люди всеми правдами и неправдами пришли к святым местам, а многие из них прошли сотни километров на своих колёсах. И это не моя придумка. Куда бы я ни ехала по Ирану, всегда вижу со своего удобного кресла, как паломники с флагами движутся к святым местам по обочинам. Палит ли солнце, идёт ли дождь, люди остаются непоколебимыми в достижении цели. У них нет заплечных мешков, нет свёртков или пакетов, в карманах у них паспорта, а в руках они держат только знамёна.

Будь то один человек, или маленькая группа, во мне просыпаются чувства бесконечного уважения к людям, что самоотверженно принимают все тяготы в пути. А мне слабо! В комфортном автобусе с кондюром еду. Вода под рукой, ещё и паёк дают. В такие моменты мне как-то стыдно перед моим Богом за слабость и безволие. Я не могу понять, как паломники выживают на этом пути? Пустыня в Иране жестокая.

Да. Город Машхад не для развлечения, он для спасения, и за этим сюда идут люди.



Поэтому первоначальное весёлое состояние от прибытия в красивый город постепенно улетучилось. Я поняла, что здесь атмосфера другая, а весь лоск для того, чтобы как-то скрасить людское горе.



Мы шли среди толп людей, боясь растеряться. Лейла на ходу купила три пары чёрных носок для посещения мечетей, но я сегодня не собираюсь заходить внутрь.



По ночам иностранцев в комплекс не пускают, да и не готова я сейчас идти к святыням, внутренне не готова. Я сделала снимок моих подруг в чадре, и они направились молиться, а я пошла вокруг священного города для визуального знакомства.



Было красиво. Тротуары укрыты аркадами, а с них светят люстры. В Иране везде тротуары спрятаны от солнца под крышу.



Город вымощен мрамором и отражает огни улиц. Минареты золотом горят в ночном небе.



Эскалаторы перевозят толпы людей через переходы в обе стороны. Старинный базар вокруг комплекса Имама Резы больше напоминает музей искусств, где мастеровые выставили на показ свои изделия. Заметьте, всё здесь приспособлено под коляски инвалидов, все лестницы, ступени, переходы, входы в здания рассчитаны больше на них, чем на обычных верующих.

Иран – страна пряностей, а самой дорогой является шафран. Продают его дорого, по граммам и обязательно из-под стекла. Он стоит дороже золота и называется красным золотом страны.

- шафран

У него слишком много достоинств, за что иранцы его так ценят. Собирать шафран сложно. Только три тычинки-ниточки забирают у сиреневого цветка, а их надо набрать от 250-ти тысяч цветков, чтобы получить килограмм душистой пряности. Нужно собрать цветки на рассвете до восхода солнца, чтобы они не успели раскрыться и тычинки не сгорели. Общипывают цветки тут-же, на поле. Ведь надо успеть это сделать, пока не наступило увядание.

– поле шафрана

Работа трудоёмкая, а специя изысканная. Её применяют в кулинарии, косметике, парфюмерии. Шафран дарят в качестве самого дорогого и желанного подарка. Так было всегда. Иран даёт миру 90 процентов всего производимого шафрана.
Специю добавляют даже в мороженое и сахар. Вот он – сахар с шафраном, а к нему каймак с мёдом, тёплым лавашом и лучшее наслаждение к чаю обеспечено.



Такой он необыкновенный – цветок шафрана!



Отвлеклась немного. Возвращаюсь к Машхаду.
Весь Священный город и вокруг него украшено изразцами со сложным персидским узором, который никогда не повторяется. Здания тут, как дворцы, а их стены, арки, колонны украшены разрисованной плиткой фантастических узоров.



Фонтаны бьют повсюду, прозрачные каналы выложены голубой плиткой, а через них перекинуты мостики в византийском стиле. Везде цветут клумбы и пахнет осенними розами. И не соринки.

Я рассказала всего лишь малую часть того, что открылось мне той ночью.





Вернулась в отель поздно и долго не могла уснуть от волнения. Я слышала, как пришли мои подруги в два часа ночи и что-то долго не могли справиться со своей дверью. На утро я двинулась к ним с тарелкой персиков, а их нет в номере. Тут я узнала, что их переселили в другую комнату. Ну что ж? Ещё встретимся.

[Maрийка]

Тамарита, Спасибо за потрясающий Иран! Жду продолжения.
С днём рождения!!

[Нонна Л.]

С днем рождения! Здоровья, сил, энергии, желаний и много-много новых интересных путешествий на долгие годы.

[severynin86]

С Днём Рождения Вас!!! Здоровья, позитива, энергии, дальнейших планов и задумок в ваших путешествиях!!! Радуйте нас своими интересными отчётами!!! Добра Вам!!

[Домоседка]

Тамарита!
Во-первых, с Днем рождения Вас и новых интересных путешествий!
Во-вторых, спасибо за замечательный отчет! С интересом читала Ваши отчёты по Закавказью, надеюсь, будут и новые.
Завидую Вашей решимости и разумному авантюризму. Всё же не решилась бы поехать самостоятельно в такие страны! Верю Вам, но не решилась бы.

[Рижанка]

Как-то уже привыкла видеть города без небоскрёбов в сейсмически нестабильной стране, а когда поехали залитыми неоном проспектами, то сразу и влюбилась в нарядный и презентабельный Машхад.

Верю, что в Машхад можно влюбиться. Вы его очень здОрово показали...

Город вымощен мрамором и отражает огни улиц. Минареты золотом горят в ночном небе.

Тамарита, какая красота кругом. И сколько поэзии в вашем повествовании.)))

Фонтаны бьют повсюду, прозрачные каналы выложены голубой плиткой, а через них перекинуты мостики в византийском стиле. Везде цветут клумбы и пахнет осенними розами. И не соринки.

Меня чистота на улицах Ирана приятно удивила, я не ожидала этого.
И ваши эмоции созвучны с моими. Очень интересная, очень необычная и очень душевная страна.
И да, от всей души примите мои искренние поздравления с Днём рождения! Пусть всё задуманное всегда сбывается!!!

[Тамарита]

Хочу поблагодарить всех, кто поздравил меня с Днём Рождения и пожелал много добра. Спасибо огромное!!! Продолжаю отчёт. Многие фото с телефона.

Первый день в мавзолее Имама Резы

Утро было очень нетерпеливое – я собиралась в мавзолей Имама Резы. Кто он такой?
Кратко. Это восьмой имам среди 12-ти правителей-богословов у шиитов и тоже имамов со времён древней Персии до нынешнего Ирана. Все они прямые наследники пророка Мухаммада – дети, внуки, правнуки и т. д.
Кстати, 12-ый, последний Имам Махди живёт среди нас, как считают шииты, чтобы оберегать и направлять наши мысли, дела и поступки в правильное русло. Объявится он тогда, когда пророк того пожелает. Вот как накрутили! Что интересно, ни в одном источнике нет даты смерти Имама Махди в то время, как все остальные имамы означены датами рождения, правления и смерти.
Только у шиитов такой порядок – передавать власть потомкам пророка Мухаммада.

Имам Реза ещё при жизни творил чудеса, а после его мученической смерти, чудеса от захоронения приобрели большую силу. Людей ведь не обманешь! Все, у кого я спрашивала о чудесах от Имама Резы, в один голос уверяли меня, что это истина, и я сама могу в этом убедиться, побывав у его мавзолея и попросив что-нибудь.



Я не знала, что я буду просить, но с нетерпением собиралась к сегодняшнему визиту. В мавзолее сестры Имама Резы - Саиде Фатимы Масуме, что находится в Священном городе Кум и тоже в Иране, я была полтора года назад.
Тогда меня ночью под прикрытием чадры провели в усыпальницу Саиде Масумы, куда иностранцы могут входить только по особому разрешению шиитских лидеров. Я тогда боялась, что меня за этот опасный визит посадят в тюрьму, а ещё больше, что сама Саиде Масума меня покарает. Но я избежала наказания, а Саиде Масума после того мне вернула телефон, который украли турки. Не сама лично, а сделала так, чтобы телефон снова был со мной. Так сказали мои друзья. И вот теперь я стою на пороге визита к её брату!



Платье длинное у меня есть, носки чёрные надела, голову покрыла, вырез на груди от платья замаскировала, осталось только позавтракать. В лифте поднялась на третий этаж. В ресторане шведский стол, и я одна. Не так уж много паломников могут себе позволить жить в отелях. В основном они проводят свой хадж в мечетях. А мне тут за мои 10 долларов, (спасибо Лейле!), всякой еды приготовили! Я выбрала привычную мне яичницу с беконом и помидорами, свежий овощной салат, сливочное масло, лаваш и ароматный чай «Голестан», от запаха которого я впадаю в транс. Только не подумайте.) В завершение трапезы мне почему-то принесли отдельно пиццу. Она была уже лишняя, но проглотила.

В общем, выспавшаяся, сытенькая и в полной мусульманской экипировке, умело лавируя среди людей, я двинулась по прямой к Священному городу.
У центрального входа, а их несколько, меня остановила охрана. Нужно было ждать лидера, так здесь называют проводников.



Ни один иностранец не может войти в комплекс самостоятельно. Явился англоговорящий проводник и сразу предложил сдать фотоаппарат на хранение.
В комплексе можно пользоваться только телефоном! Вот это да! Я ужасно не люблю снимки с телефона. Но противиться не имеет смысла. Я сдала свой фотик и как-то слегка расстроилась, а потом меня отвели за плотную чёрную ширму к женщинам, где они облачили меня в «чадор» поверх мусульманского наряда. Я приобрела жуткий вид.



Шляпу просили не надевать, а она у меня не для стиля, а от солнца, и без неё мне никак нельзя. В этом пришлось убедить проводника. В помещениях я обещала её снимать. Каким-то образом моя шляпа вызывала у народа отрицательные эмоции, и многие показывали мне жестом, что её надо снять. Люди считали, что это моя прихоть, но никак не необходимость. Ну, да ладно. Всех не убедишь. Вошли на территорию.



Долго водил меня гид по площадям, а я с искренним восторгом смотрела на умопомрачительные сооружения в искусной росписи. Честно, я уже устала удивляться! Я спутала все площади и потеряла ориентиры. Везде фонтаны, цветы, мрамор.



Фонтанчики питьевой воды в мраморе, под ногами тоже мрамор, ступени, лесенки, переходы, галереи – всё мрамор разного цвета.



В какой-то роскошной манере идёт подача простых вещей. Пить я могла бы из обычного фонтанчика, что установлены во всех парках, но нет. Тут я пью у резной каменной тумбы зеленоватого мрамора, где горкой сложены пластмассовые стаканчики. Стаканчики вообще меня удивили своим количеством. В мраморных нишах и мраморных гигантских чашах 4х4 метра стаканчики уложены аккуратными штабелями. Они никогда не заканчиваются. Кто-то ненавязчиво и почти невидимо их докладывает.

Омовение народ тоже мог бы делать более скромно и ни к чему людям мыть ноги в мраморных резервуарах, но нет! Места для омовения тоже мраморные.



Ни бумажки, ни соринки. Убирают предполагаемый мусор мужчины, иногда они находят конфетный фантик, и незаметно его забирают.



И это при таком скоплении народа и при том, что люди здесь находятся круглосуточно,



и нет никакой возможности навести генеральную уборку. Как можно соблюдать такую стерильность в окружении нескольких тысяч паломников?
А фонари, светильники, люстры? Их десятки тысяч, они такие же нескромные, как и всё вокруг. Днём в них нет нужды, разве что в залах. Туда мы вошли после обхода площадей.

Первым шоком стал эскалатор в сияющем и мерцающем зеркальном помещении. По нему я спустилась в офис, куда приглашают туристов для знакомства. В офисе уже находились двое. Нас расспросили для начала - кто, да откуда, а потом показали фильм о Имаме Резе и комплексе, кстати существует художественный фильм «Имам Реза».
Там же, в офисе, нам вручили пакеты с подарками – карта города, веер из 40-ка пластин, сок и сладости, а после этого всего ко мне подошёл иранец и на русском языке сообщил, что проведёт меня по комплексу. Я была рада. Хоть поговорить, да поспрашивать. Его тоже звали Реза, и ничего удивительного, в Машхаде почти всех мальчиков называют Реза!!!
Он повёл меня по роскошно убранным залам, а им нет ни конца и ни края.



Я просто запуталась и растворилась в этой поистине неземной красе. Я только не могу понять – как можно было всё это создать? Я хваталась за голову, вскрикивала и стонала от удивления, мы сидели на коврах, беседовали, я рассматривала своды, красочные витражи.



К нам подходили люди и усаживались вокруг. Реза вёл религиозные беседы, представлял меня, а потом мы делали общие фото.
Реза по специальности ветеринар, а в комплексе раз в неделю работает на волонтёрских началах с иностранцами. Неоднократно был в России, во многих наших городах. Хорошо знаком с нашей культурой и гордится этим.
Залы потрясли необузданной роскошью.



Всё здесь создано на средства паломников. Государство здесь ни при чём. Ни разу не встретила тут урну вроде копилки для сбора денег, никто не обращался ко мне с просьбами о пожертвовании, никто не ходил среди молящихся с корзиной и не собирал деньги. Всё это делается добровольно у решётки мавзолеев. Можно себе представить, сколько люди подают на процветание комплекса. Просто так давать не станут. Значит, в этом есть сила.



А если у вас с собою паспорт, то его достаточно зарегистрировать с утра при входе, тогда завтрак, обед и ужин вам будет обеспечен. Таким образом, каждый паломник может рассчитывать на бесплатный ночлег и питание.
А знаете, что символизируют минареты с аркой между ними, которая служит входом в любую мечеть? Это символ женщины с покрытой головой и воздетыми в молитве руками. Только сейчас я об этом узнала.
Во всех мерцающих залах разное оформление, а лучшее выбрать невозможно. В тишине молятся люди с Кораном в руках. Хоть я и без обуви, но ходила по коврам осторожно, чтобы не нарушить тишину.

- михраб – ниша в стене из зелёного мрамора для имамов.

Машхад находится недалеко от границы с Пакистаном, оттого здесь очень много пакистанских шиитов, а отличаются они своей одеждой – галабие, а к ней широкие штаны. Можно встретить афганцев. У женщин очень красочные и сложного рисунка одеяния.



Есть залы для совместной молитвы мужчин и женщин, а есть только женские или мужские.



Вдоль стен стеллажи с сотнями Коранов.



Любой прихожанин может пользоваться священными книгами. Служащие тележками развозят Кораны по залам и так же с тележками их собирают. Всё это бесшумно и тихо. Сложилось впечатление, что ковры поглощают звуки.



Завтра пятница – выходной и день молитвы. Уже сегодня из хранилищ комплекса вывозят рулоны ковров и застилают ими площади под открытым небом для завтрашней молитвы.



Я заглянула на склад, а он с пятиэтажный дом и до потолка заполнен коврами. Просто ужас! Такие здесь масштабы, что не ожидала.

[Тамарита]

Я сказала Резе, что не хочу уходить и буду тут до вечера, пока не прогонят.



Он дал добро, позвонил своему сменщику, и тот пришёл через час, чтобы сменить Резу и не оставить меня одну.



Мы распрощались с Резой, обменялись координатами на всякий случай, а на прощание он сходил в офис за соком и бутылочкой воды для меня.
Новый Реза вступил в свои обязанности.))) Он сказал по-русски, что в сам мавзолей к надгробию христианам нельзя, да я и сама знаю.



Новый Реза привёл меня к мраморной гробнице архитектора комплекса, которому принадлежат все немыслимые здесь творения, будь то сама архитектура построек или замысел оформления.



Великий гений похоронен здесь же, под сводами своего детища. Люди так и говорят, что через этого архитектора творил Аллах. Ему поклоняются, как святому.
К вечеру мы вышли на площадь, где уже включили освещение.



Реза сказал мне:
- Молись перед входом в усыпальницу, проси всё, что хочешь, только разумное. Имам Реза всё для тебя сделает. Это правда.
И я молилась перед входом с золотым старинным сводом, куда шли люди и выходили обратно.





Я просила дать хороших людей на пути, я просила здоровье и много новых путешествий, чтобы рассказывать людям о нашем мире, который я так люблю. Я говорила свою молитву громко, чтобы Имам Реза услышал меня за глухими каменными стенами, чтобы различил мою просьбу среди тысяч просьб, а может миллионов.



Рядом стоящий Реза сказал, что у меня очень хорошая просьба. Она обязательно будет выполнена.



Но я забыла попросить денег! А вспомнила об этом только ночью и испугалась. Как же мне путешествовать без денег? Завтра снова пойду туда и не забуду про деньги.

Поминки Имама Али

После целого дня, проведённого в комплексе Имама Резы,





гуляла ночными улицами и попала на поминки. В разных местах города раздавали чай с конфетами всем желающим. Рядом с палаткой, где кипели гигантские самовары, где стеклянные стаканы высились горкой на прилавке, а конфетами были наполнены вазочки, красовался портрет Имама Али – первого имама, почитаемого шиитами.



Народу там полным полно. Люди усаживаются где могут, хоть на бордюре, хоть на корточки и пьют чай с конфетами. Я тоже присоединилась к толпе и попила с удовольствием чай. Я так делаю всегда. Заворачиваю на разные мероприятия, которые в Иране проходят во всех городах почти каждый день. Святых-то много. Бывает, сладости раздают, варенье, а то и сладкую кашу. Вкусно!
В мечетях тоже поминаю всех святых, если попадаю. Там люди приносят вкусные вещи к молитве и раздают прихожанам, а то готовят тут же в столовой и всех зазывают. Иранцы улыбчивы и доброжелательны, постоянно спрашивают нравится ли мне в их стране. Ещё как нравится!

Надо сказать, что не сразу у меня пропало это стеснение – пить с толпой народа общественный чай и закусывать его конфетами. Ведь тот же чай могу попить в своём отеле или в любой чайхане, которых не счесть. Но в какой-то момент заметила, что людям это очень нравится. Они мне улыбались, приносили ещё стаканчик и ещё… В общем, всем было приятно, что христианка не пренебрегла событием, которое для мусульман значимо.

На утро за завтраком встретила своих подруг Лейлу и Диваз. Рады были все. Обнимались, смеялись. Они сегодня уезжают, а я ещё останусь на денёк. Распрощались, обменялись, и я снова направилась к Мавзолею Имама Резы.

[Нонна Л.]

Правильно ли я поняла, что энергетика этого места столь сильна и притягательна, что можно провести там весь день и не почувствовать, что уже достаточно, что перебор и надо уходить, переключиться на что-то другое? Или эта святыня в Машхаде вообще в принципе одна и там больше некуда идти?
А вот эти правила, что немусульманам нельзя заходить в мавзолеи и мечети меня удручают. В некоторые женщинам нельзя заходить. Вот у нас так было в Шах Черахе в Ширазе, комплекс осмотрели с гидом, а в самый-самый красивый мавзолей нам нельзя. И такая досада, что самого интересного мы не увидели. Хорошо, что есть точно такой же мавзолей, один в один, посвященный другому святому и мы там тоже долгое время провели, валяясь на коврах, в тишине, зеркальной красоте и великолепии. Но я ничего не попросила у святого, витала в облаках, расслабившись, раззява.

[Тамарита]

Нонна Л., наверное, я всё не понятно рассказала. Христиан пускают в мечети и мавзолеи, исключение относится к мавзолею Саиде Масумы в Куме и мавзолею Имама Резы в Машхаде. Возможно, ещё где-то, но я столкнулась с этим только в двух местах Именно речь о самих мавзолеях, а не о комплексе или мечетях. Только зал с мавзолеем исключён для посещения.
Я даже здесь у кого-то читала, что турист мужчина побывал у мавзолея Саиде Масумы в Куме. Мужчинам проще. Достаточно надеть брюки и рубашку и пройти в мавзолей. Никто и не спросит.
Конечно, святынь с мавзолеями по Ирану очень много, и в любом месте можно увидеть сияющую красоту, но почти уверена, что с Машхадом навряд ли что-то можно будет сравнить.
Я действительно не смогла донести, что Священный комплекс в Машхаде - это не тот комплекс в привычном понимании, это город, это что-то вроде Ватикана по статусу и масштабам, это значительно больше комплекса Саиде Масумы в Куме, если кто знает его.
Про энергетику не задумывалась, просто за два дня всего не успела увидеть там. Второй день был очень событийный. Расскажу в следующем сообщении. Это пятница, музеи и купеческие дома были закрыты, но я их видела очень много, сады меня уже не интересовали, как и парки с разными городскими мечетями. В них уже не было смысла. Поэтому хотела только комплекс.
Машхад очень древний и масштабный город, к тому же там 2.5 млн человек проживает, а значит он, грубо говоря, нашпигован достопримечательностями. Кстати, в Ширазе население в два раза меньше, но и там есть что смотреть. В Иране каждый городок, даже совсем маленький, знает что показать иностранцу.
Дело в том, что в Машхад туристов не возят, это не удобно, он стоит в стороне от прямой и самой простой линии для туроператоров, соединяющей Тегеран, Кум (почти не возят из-за паломников), Кашан, Исфахан, Язд (не всегда, тоже неудобен), Карман( иногда), Шираз, ну там ещё Персеполис и парочка руин. Для Машхада его расположение как спасение. Туда - самостоятельно, а это уже для города не страшно. Не всякий туда поедет. Там и так паломников хватает. После Машхада уже некуда дальше ехать, только обратно в Тегеран. В Тебриз тоже не возят - он в стороне.

[Тамарита]

Сегодня пятница, день молитвы. При входе в мавзолей снова выдали стерильную чадру из упаковки, а у меня с собой вчерашняя.



Ведь чадра остаётся, как бы, в подарок.
С чадрами разобралась девушка в чёрном по имени Рахель. Она сегодня меня будет сопровождать.



Рахель говорит на английском. Она помогла надеть новую чадру, у которой резинка плотно держит ткань на голове и не даёт ей сползать. И не думайте, что с чадрой легко разобраться. Ничего подобного! Тут нужна сноровка, а откуда она у нас? В общем, за чадрой глаз да глаз: чтобы она не сползла с головы, не распахнулась, не попала под ноги, а когда у тебя в руках телефон, который снимает каждый шаг, то чадра часто гуляет сама по себе. Рахель тут очень помогала.



Закрепила заколками ткань в правильных местах, что сильно облегчило мне то пятничное посещение комплекса.
В комплексе было тьма народу.



Гектары площадей устланы коврами, на них молятся, пикникуют, играют с детьми чуть ли не в футбол. Семьи и семьи везде, а в залах всё ещё пустынно. С приходом холодов люди будут проводить время там.



Сегодня Рахель повела меня по местам, где я вчера не была.



И снова я рукоплескала и кричала «Браво!» мастерам, что так искусно украсили священный город. Ничего подобного в мире нет. Зрелище, надо сказать, подавляющее. Особенно это чувствуется в первый раз.



В комплексе три музея, медресе, внушительная библиотека на сто тысяч книг по исламу, столовые для паломников. За стенами комплекса бесконечные лавки мусульманской атрибутики, а дальше начинается базар и роскошный город.



Рахель сказала, что Имам Реза творит чудеса, но я это уже слышала. Она рассказала, как трижды просила святого исполнить желания.
Первое – выйти удачно замуж. Оно сбылось. Рахель вышла замуж за хорошего человека.
Второе – чтобы родился первый сын в угоду супругу. Так и получилось.
Третье – после сына просила дочь со светлыми глазами, как у европейцев, которых она водит по комплексу. И это сбылось. Родилась девочка со светлыми волосами и зелёными глазами всем на удивление.



Я снова просила Имама Резу об удаче, о хороших людях, об исполнении желаний, о деньгах для путешествий и не больше. Никогда ни одного Бога не просила о богатстве. Стесняюсь.)

Нежданная встреча

В этот момент я услышала где-то за спиной «Хеллоу! Хеллоу!». Было ясно, что «хеллоу» могут кричать только мне. Я обернулась… и не поверите! Недалеко от меня из-за толпы людей блестела лысая голова того самого отца двойняшек, что ехали со мной в автобусе. Он махал мне руками, приветствуя. Я туда, к нему! А где, показываю жестами, детки? А он мне в сторону махнул. Глянула, а там бабушка в зелёном платке! Рядом с ней дочь и внучка держат на руках младенцев. Я к ним!
- Хеллоу!Хеллоу! Фото плииз! Фото!
Да кто не поймёт этих привычных фраз? Мы встали в ряд, я давилась со смеху, зажатая в свою чадру.



Я не могла в это поверить! Вот так Имам Реза! Он доказал, что способен на чудеса. Это, чтобы я без скептицизма. Среди тысяч и тысяч прихожан, что разошлись по площадям, мечетям, галереям, я встретила именно тех людей, с которыми в дороге не сделала совместное фото, как с героями библейской истории, и даже об этом жалела. А тут вдруг! Это же один шанс на тысячу!



Рахель сделала несколько снимков для нас, совсем не понимая моей пылкости. Я радовалась незнакомым людям, как родным. Думаю, что женщины были обескуражены, зато мужчины, а это дедушка и супруг дочери, подпрыгивали за спинами женщин во время нашей беседы и махали руками в знак внимания, пока женщины не видели.
Вот это история!

Супруги вместе с семьёй дочери приехали в мавзолей с благодарностью за рождение двойняшек, а тут я. Представляете? Естественно, что мы распрощались, а я рассказала Рахель их историю. Она аж присела, переваривая чужую жизнь. Это точно был знак от Имама Резы! Точно. У меня теперь две фоточки с той легендарной парой.
После такого события я посчитала все дела в Машхаде законченными, а завтра поеду в Нишапур к мавзолею Омара Хайяма. Да кто ж его не знает?
P.S.
Надо сказать, что все два дня за мной наблюдали в камеры слежения, как и за всеми иностранцами. Иногда звонили моим проводникам и спрашивали о теме моих разговоров.



Просили снять с меня тактично шляпу, а то у них «глаз ломает». Проводники – оба Резы и Рахель – каждый раз напоминали о шляпе, но я забывала её снимать. Тогда Рахель вызвалась её носить в руках и носила, а я нервничала, что она её где-нибудь забудет, и уже будет не найти. Они, то есть, мусульманская администрация комплекса, всё обо мне знали.



Ведь в первый день заполнила анкету и зарегистрировалась в туристическом офисе. Но в толк не могла взять, что на меня смотрят в камеру, а то бы вела себя скромно и к людям не бросалась за фотками. Разговоры, конечно, я вела глупые, и правильно делала, а то бы меня из города не выпустили.)



Вечером написал проводник Реза, который ветеринар, и попросил ссылку на иранские книги. Ссылки выслала. Наверное, всю ночь переводил, подвох искал.) Шутка юмора!
Пусть знают, как я люблю Иран. На другой день снова написал Реза и сказал, что в следующий приезд стану почётным гостем в священном комплексе. Офигеть! Жаль, что второй раз сюда не соберусь. Очень не попутно. Сразу надо было потчевать и на руках носить, а то следить начали.) Хотя, какая разница? И так уважали бесконечно, а Имам Реза совершил для меня маленькое чудо.

[Manigo]

Вот у нас так было в Шах Черахе в Ширазе, комплекс осмотрели с гидом, а в самый-самый красивый мавзолей нам нельзя. И такая досада, что самого интересного мы не увидели

Нонна, меня тоже в сам мавзолей Шах Черах не пустили и как Тамарите выдали чадору светлую пеленочной расцветки, была реальной белой вороной ( все равно счастлива, так как на форуме есть отчеты, что не то, что в мавзолей, на территорию не попали).

[Brrys]

а Имам Реза совершил для меня маленькое чудо.

Тамара, обалдеть! Иногда думаешь - так не бывает!
А чудо - раз! И свершается. Вдобавок к этим... (в каких единицах красоту измеряют?) ... килоединицам еще и такая встреча!
Я старый циник, но смотрю на Ваши фото (и детной пары, и красот Машхада) и ловлю себя на наворачивающихся слезках...

[Тамарита]

Brrys, знаете, я была ошарашена. Я просто не сразу в себя пришла.))) Ведь я могла во второй день вообще туда не пойти, но решила на неполный день всего, а остальное время по другим местам походить. И тут случилось!

[Тамарита]

Мавзолей Омара Хайяма

Три дня в Машхаде пролетели мгновенно.



Четвёртым днём раненько по утру собрала вещи, позавтракала в ресторане наверху, выписалась из отеля, где уже прижилась, сказала слова благодарности и подалась на остановку городского транспорта, что прямо напротив выхода из отеля.
Еду на автовокзал, оттуда автобусом в город Нишапур к мавзолею Омара Хайяма, а из Нишапура собираюсь в Ганабад. Но это потом, а пока надо попасть к поэту, мудрецу, философу, который прославил персидский народ своими стихами, изречениями, новшествами в математике и астрономии.

С городским транспортом в Машхаде всё удобно. При входе на стеклянную, прозрачную остановку стоят турникеты как в метро, но это не ново, а вот то, как проходит оплата проезда, меня удивило. Если есть карта, то её прикладываешь, как везде, а если нет карты, но есть деньги, то проходишь без оплаты по узкому тротуару вместе с теми, у кого нет ни денег ни карты. Садишься в автобус, и не стоит совать водителю в руки помятый туман, что равен нашим шести рублям. Водитель деньги не возьмёт. Это я теперь знаю, а тогда занервничала, что заплатить некому. Получается, что я «заяц». Да ещё умудрилась плюхнуться на сиденье рядом с каким-то типом, который всю дорогу до автовокзала прижимал меня коленкой. Никак не могла знать, что передняя часть автобуса отдана мужчинам.

Теперь-то я знаю, что женщины ездят в задней части автобуса, а мужчины в передней, и ни одна женщина в чёрной чадре не сядет рядом с мужчиной. Я не собиралась идти с сумкой в конец салона, к тому же это не такси, где пассажиров сортируют по полам, решила, что в автобусе такой проблемы быть не может.
Тот, что с коленкой, сразу получил от меня задание – оповестить о выходе на автовокзале. Он всё понял и согласно закивал. Но не он один понял, а все поняли, что мне надо сойти у междугороднего терминала и стали чуть не хором считать остановки. Я пыталась добиться, кому должна вручить помятый и слегка вспотевший один туман за проезд, что держу в руках уже сорок минут, но народ не знал, что ответить «зайцу». Одни нервы!

Оказалось, что я выхожу на конечной, и снова никто не спрашивает за проезд. Я опять к водителю, а он не берёт, и взмахом руки показал куда-то вперёд. А тот, что с коленкой, сжалился и повёл меня к крытым турникетам, где сидели кондукторы в форменной одежде. А это метров 300. Я же с сумкой! Весь народ двинулся к терминалу, а я с «рублём» не разберусь! Тут я отдаю измученный иранский туман своему провожатому, чтобы он отнёс его куда надо, а мне в Нишапур пора. Человек ушёл.

Уже в автовокзале объяснили, что городской транспорт оплачивают по желанию. У многих паломников нет денег, они не платят и с них не спрашивают. Водители деньги не собирают, а если кто-то добровольно желает заплатить, то идёт к кондукторам за «три версты» и отдаёт свой туман им. Даже те, кто с картой, могут не платить, но горожане всё равно платят. С таким порядком я столкнулась впервые.

Мой автобус в Нишапур уже стоял на посадке, и привёл меня к нему один служащий из информационной службы. Я всегда подхожу к их стойке в любом городе, там мне помогут купить билет, выведут к посадочной площадке, или усадят в зале ожидания, и ни за что не забудут предупредить о начале посадки. Всё просто.

В Нишапур ехать 75 км, а билет стоит 70000 риал (40 рублей). Ехали быстро, дороги отличные. Я надеялась увидеть за окном что-нибудь приятное, а приятного не оказалось. Унылые красно-жёлтые пространства безжизненно простирались по обе стороны от дороги.

В Нишапуре мавзолей вам сразу не покажут. Извольте взять такси, которое вас отвезёт туда. Взяла. За доллар. Пять километров ехали по сосновой аллее. Здесь, на песках, растут сосновые и лиственничные леса. Приехали в парк среди вековых сосен. И знаете что? Я прошла мимо мавзолея. Не обратила на него даже внимания. Вещи-то я свои оставила в какой-то клетушке с людьми,



а сама налегке отправилась в мечеть, где по обыкновению обязан находиться мавзолей.





Его не было.



Повернула обратно, куда направили, а совсем скромный мавзолей находится в тихом парке среди зелени.



Да уж. Зрелищностью мавзолей не отличался, поэтому здесь почти никого не было,



за исключением нескольких молодых пар, что разбрелись по скамеечкам среди цветов.



Я подошла к тумбе, под которой покоится Омар Хайям с 1131 года и поздоровалась.



- Привет тебе, философ, от русского народа. Помним, знаем, преклоняемся.

Персидский текст выбит в сером камне в древности.



Никаких английских переводов. Свод мавзолея необычной формы напоминает солнце, звезду и небо.



Видно, что за могилой следят и содержат в надлежащем виде.



Посмотрела на место упокоения Великого Хайяма,



да и пора мне уже.



Благополучно доехала городским автобусом в Нишапур, а там ни единого автобуса в Ганабад! Оказалось, что они отсюда не идут в тот пустынный город. Мне требовалось вернуться в Машхад, а оттуда отправиться в Ганабад следующим днём.

– подарочный веер с заповедями

Пришлось возвращаться обратно и в очередной раз заявиться в отель, где все уставились на меня, как на привидение, но быстро поняли историю с автобусами и без разговоров заселили меня в лучший номер за те же 10 баксов. Уже в темноте пошла на ужин,

– ограда одного из старинных купеческих домов

заодно купила мускатный виноград, хурму для девочек на рецепции. Они ко мне с добром, а что же я? Пусть им будет вкусно!
Вот так имам Реза вернул меня опять в свой город.



Надеюсь, что завтра всё получится. Я про рейсы узнала. Идут в Ганабад каждый час с семи утра и до двенадцати. Должна уехать и уехала. К полудню следующего дня была в Ганабаде.

[Тамарита]

тетя Таня, мавзолей изнутри действительно интереснее. Сразу необычные формы вырисовываются и рисунок на вытянутых ромбах более насыщенный в тени. Теперь уже я оценила, а тогда от перенасыщения роскошью сочла мавзолей незаслуженно бедненьким на вид.

Продолжаю отчёт

Ганабад на севере пустыни Деште Лут

Сегодня всю ночь меня тревожил отельный, это вроде нашего домового, и я плохо спала. Он меня чем-то внезапно пугал, я просыпалась. Надо будет сегодня налить ему молока на день и на ночь. Такое иногда случается, но крайне редко.
***
Вчера я всё-таки уехала из Машхада в Ганабад! Снова служащий информационной стойки вывел меня к автобусу и потребовал от водителя всю сдачу за билет до копейки с моих 200000 риал, а проезд 170 000 риал до конечной точки, примерно полтора доллара. Ехать мне 4 часа в сторону злой пустыни Деште Лут.



Я уже была там в первую свою поездку по Ирану, но с другой стороны. Так же отметилась в пустыне Деште Кевир. Тогда у меня была солончаковая пустыня, теперь же я собираюсь проехать по её восточной части, вдоль афганской границы, побывать в деревне лилипутов Махуник, при возможности углубиться внутрь и остаться на ночь в самой безжизненной пустыне нашего «шарика», где температура в середине лета на поверхности превышает +70 градусов, где ни один микроб не может выжить. Сейчас же там всего +32. Я не зря выбрала этот оптимальный по температуре период года.



Больше всего, конечно, хотела попасть в деревню лилипутов, что находится в 20-ти километрах от Афганистана. В интернете кое-что прочла и составила себе план возможного попадания в это место. Уже сейчас лилипутов не так много, условия жизни изменились к лучшему, но сохранилась их деревня с круглыми домами и низкими потолками.

Есть такая особенность в рунете. Ищешь нужную информацию по каким-либо редким местам, а её совсем мало, а приезжаешь в ту страну, заходишь в сеть и сразу информации полно. Та же самая история с отелями. Как ни откроешь поиск отелей, так стоимость на проживание во всех городах Ирана зашкаливает, в самом же деле полно доступного жилья. Не знаю, что это за беда. Давно заметила такую особенность и по другим странам.

В общем, про Махуник придётся уточнять всё на месте без знания фарси, только с помощью фоток, жестов и мимики, иногда при помощи английских слов, которые иранцы смогут понять.
В общем, я на пути, а там посмотрим, что из моей затеи выйдет.

Усадили меня вчера в передней части салона. Шляпу на полку, сумку разместила под сиденьем и только приготовилась к дороге, как услышала за спиной английскую фразу:

- Привет! Ты едешь в Ганабад? Я там живу, я студент и говорю по-английски. Пожалуй, только я на весь Ганабад знаю английский.

Я удивлённо обернулась, а молодой человек расплылся в белозубой улыбке от своих же слов.

Нет! Вы поняли?! Это был очередной хороший человек у меня на пути! Спасибо Имаму Резе!
Я атаковала парня своими вопросами, пока он рядом. Автобус тронулся, возле меня оказалась девушка в чадре, а студент по имени Даниель уселся где-то за моей спиной. Во время кратковременных остановок он подходил ко мне и отвечал на вопросы. От Даниеля узнала о трёх отелях в Ганабаде, куда он обязался меня отвезти по прибытии, хоть я и не просила, но это было важно. От него же узнала, что из Ганабада трудно будет уехать в следующий планируемый мною город Берджант, так как начинается приграничная зона с Афганистаном, а там происходят неприятные события, связанные с похищением людей игиловцами, которых пограничники Афганистана не могут сдержать, только иранцы борются с этой «чумой» всеми силами. Поэтому транспорт туда идёт вроде заказного и специализированного. А как туда попасть туристу, студент не знал, но неуверенно сказал, что надо где-то ждать на дороге за городом. Может быть кто-то и возьмёт с собой. Раньше ходили автобусы, и дорога там хорошая, но теперь трудно и опасно. А про деревню лилипутов Махуник совсем ничего не знал красавец Даниель и удивился больше меня.
Вот и всё. А я уже еду. Не спрыгнешь. Обратной дороги нет. Хотя есть! Снова в Машхад!
Ну нет, обратно возвращаться не стану. Надо думать.
По прибытии в автовокзал Ганабада, что за три версты от города и в жутком окружении песчано-каменистой жёлтой тоски, Даниель с очаровательной улыбкой, которой, видимо, очень дорожил и пользовался, как орудием обольщения, сообщил, что смог дозвониться в отель Pasargan и заказать для меня номер. Мало того, он выторговал его за $7 вместо восьми!) К тому же удобста с горячей водой в номере, а на утро мне полагался завтрак, что стало приятной неожиданностью.
Нет! Вы поняли?! Точно. Это был хороший человек!

Вместе мы приехали в отель Пасарган на такси, а там уже ждут. На рецепции очень толковая женщина, которая чётко понимала мимику и жесты, на что я очень надеялась. Мы втроём долго обсуждали возможность моего выезда из Ганабада, теперь уже, хоть куда. Перебрали автобусы из соседних поселений, фуры дальнобойщиков, даже поезд паломников, что проходит где-то по пустыне в Ирак в неизвестное ночное время. На обсуждение были выставлены города Карман и Язд в пустыне Деште Лут. Я решила, что буду пробираться в Карман, пока не знаю как. Дискуссию пришлось остановить, голова уже шла кругом. Я ещё и в Ганабаде ничего не видела, а уже думаю об отъезде! Пару ночей проведу в этом отеле, посмотрю интересные места в пустыне Ганабада, а потом решу. Даниель оставил свой телефон и отправился домой, унося за собой очарование молодости.
Мой отельный номер в провинциальном городе очень устраивал.



Вещи разместила и, не теряя времени, отправилась на стоянку такси, чтобы съездить на удивительную достопримечательность, что числится в списке ЮНЕСКО с 2016 года, а называется она Qasabeh Qanat.

– в Иране обожают всевозможные инсталляции.

Эта ирригационная система водоснабжения питьевой водой и орошения пустыни самая древняя, действует около 3 000 лет, но поразило то, что построена она глубоко под землёй, чтобы пустынное пекло не достало. Я не понимала, как это должно работать. Обязательно надо было увидеть.

[Нонна Л.]

Эта ирригационная система водоснабжения питьевой водой и орошения пустыни самая древняя, действует около 3 000 лет, но поразило то, что построена она глубоко под землёй, чтобы пустынное пекло не достало. Я не понимала, как это должно работать. Обязательно надо было увидеть.

Что-то подобное мы осматривали в Язде, заглядывали в глубокий подвал и всем предлагали спуститься по бесконечной лестнице, теряющейся из виду в недрах пустыни. Насколько помню, никто спускаться не захотел, а из объяснений гида не помню ни единого слова. Кстати, гид в инфоцентре был русскоговорящий (когда-то учился в Харькове) и это было очень неожиданно, а экскурсия была заявлена, как бесплатная. Но все, конечно, дали чаевые. Проводилась она на английском для сборной группы, но для нас с подругой он специально дублировал все на русском, чтобы не было сомнений в том, что мы все поняли. Это дополнение к тому, что Тамарита писала об иранцах, которые стараются помочь и показывают свое доброжелательное отношение к гостям их страны.

[Тамарита]

Нонна Л., как же так? И Вы не спустились в колодец? Да я бы первая побежала. А если бы не побежала, то потом бы об этом очень жалела. Ведь всё самое необычное находится именно в колодце. Я спускалась во все, что встречала.

[Нонна Л.]

И Вы не спустились в колодец?

Нет, конечно. Я же помню о том, что потом придется подниматься. А после подъема - продолжение экскурсии по закоулкам старого города и надо правильно рассчитать свои силы. Увы, не 17 лет уже...

[Тамарита]

Нонна Л., всё понятно. Вопросов нет. А мне всё кажется, что все мы молодые и бегучие.

Продолжаю отчёт

Два часа дня, а по улицам Ганабада ни машины, ни души

Казалось бы, что все давно проснулись, а ложиться спать ещё рано. Но ведь ни души! Я шла на стоянку такси и удивлялась пустынным улицам, которые в меру зелены, отлично ухожены. Даже мысль появилась, что таксистов могу не встретить, а мне они очень нужны. У меня культурная вылазка к достопримечательности из списка ЮНЕСКО.
Вдали, у большого перекрёстка, проскакивали редкие машины, значит, кто-то куда-то едет, там же высилась художественная инсталляция в виде чаши с фонтаном.
Такому виду искусства иранцы придают важное значение. Художественные композиции сооружены не только во всех городах страны, на каждом перекрёстке, в скверах, парках, но и вдоль междугородних трасс красуются в одиночестве необычные формы современного искусства, что, несомненно, радует глаз водителей и пассажиров.



К моему счастью водители такси не дремали, особенно взбодрились при моём появлении. С одним из них решила ехать на самое невероятное сооружение в мире – Qasabeh Qanat. Цена поездки укладывалась в полтора доллара.
- Валяй!
Я ожидала увидеть нечто похожее на оросительную систему в Шуштаре, что на юго-западе Ирана, где я была ранее.

Но увидела совершенно неподражаемое место с глубоченными штольнями, уходящими вглубь пустыни.



В общем, так. За 700 лет до нашей эры люди научились жить в пустыне. А куда было деваться? Это и есть выживание, что зиждется на инстинкте самосохранения. В окрестностях Ганабада 200 лет копали тоннели, систему тоннелей. Соблюдали уклон, тщательно выкладывали стены проходов диким камнем, впоследствии кирпичом и постепенно самотёком пускали по каналу, то есть канату, воду из подземного водного слоя.

Нет здесь поверхностных рек, только скрытые, тайные реки, невидимки иранских пустынь. А если на поверхности появляются кратковременные потоки, то в Деште Лут они быстро мелеют, густеют от соли, напоминая сметану, и, наконец, совсем высыхают, образуя белые волнообразные соляные наносы по песку и камню.

Почти вся территория Ирана пронизана сетью подземных каналов. Кому изначально пришла такая идея? Шахтёрам, которые добывали медь в горах, а воду из шахт отводили на крестьянские поля. Именно шахтёры стали первыми «строителями-водопроводчиками» с местным названием муканни, за что с них в начале нашей эры – при Ахеменидах - аж на пять поколений вперёд снимались все налоги. Работы велись на ужасной глубине – до 360 метров! А труд муканни считался в нашем понимании каторжным.

Для начала мы приехали к месту, которое сохранили для потомков.



Глубокая штольня, на краю которой стояла лебёдка, ввела меня в замешательство.



К её основанию в глубину вели широкие ступени, но я никак не могла сообразить, что это за сооружение? То, что это колодец - похоже, но воды в нём нет. Тогда что это такое?



Только обойдя всё сверху и снизу, изучив все жесты и мимику драйвера, поняла, что это рабочая штольня,



через которую при помощи лебёдки с толстым канатом извлекали грунт во время строительства.



Рядом со штольней были ещё несколько дыр вроде воронок. Водитель в одну из них бросил камешек, звук от падения услышали только через пять секунд. Это была настоящая глубина!



Канат под Ганабадом имеет протяжённость свыше 33 километров, питает город водой, поселения в округе, орошает поля. Какие-то ответвления разрушены временем, а на смену им построены новые тоннели. Благодаря канату в Ганабаде парки и скверы в городе не знают перебоя с водой, они всегда в цвету.



Как простое население добирается до воды? Как оно её черпает? Для этого по всему канату есть колодцы – их 427. Входы в колодцы ступенчатые, облицованные кирпичом.



Они ведут прямо к воде. Мы съездили на несколько колодцев и спускались в каждый из них.



Река там бежит, она кристальная, и вода чаще всего не требует дополнительной очистки. Сюда приходят за водой.



Плата за воду не берётся, а если рушится какой-то рукав, население своими силами, но с государственной техникой ремонтирует каналы, а то и новые строит.

На такой строящийся колодец мы тоже съездили. В нём ещё нет воды, он не пущен в строй, но после окончания работ достаточно будет убрать земляную перегородку, что отделяет воду от колодца, и река хлынет в ещё один тоннель, соединяясь с остальной сетью водоснабжения.



Сам колодец не имеет глубину, это просто открытый доступ к подземной реке, вода проточная. Она бежит из каменного тоннеля с одной стороны, а исчезает в таком же тоннеле в противоположной стене колодца. Эти же колодцы служили местом выхода рабочих на поверхность.



Почти при каждом колодце есть свой куполообразный водный резервуар. Сразу и не поймёшь его предназначение. Зачем резервуар, когда вода течёт постоянно?



А это для пущей очистки и фильтрации. Называются они анбары. Стены толстые, до двух метров, из особого кирпича, скреплённого специальным раствором из глины, песка, яичного белка, извести, козлиной шерсти и золы. Такой сложный раствор неспроста. Стены выполняют роль термоса. Пол многослойный – уголь, шкуры крупного скота, верблюжья шерсть.

Сооружение углубляется внутрь грунта до пяти метров на случай землетрясения или во избежание разрушения во время наводнения. Ведь строили на тысячелетия, а климат на планете менялся повсеместно. Инженерия древней Персии просто удивляет! Резервуары имеют форму ступенчатой пирамиды. У каждого яруса имеются отверстия для вентиляции и краны для пользования – верхние краны с тёплой водой, нижние с холодной. Прямой контакт с водой часто исключается. Только я не поняла – в этом резервуаре вода хранится какое-то время, или она тоже проточная - в смысле фильтруется и заполняет резервуар доверху, а потом постепенно через фильтры уходит, а новая порция воды поступает. Тут ещё надо разобраться!

Такие дела. Наездилась я вдоволь, невероятно интересно было посмотреть на все эти колодцы и хранилища, а когда вернулись в Ганабад, то драйвер стал клянчить дополнительные деньги, как цыган. Дала сверху ещё 20 000 риал, копейки ведь, а точнее 12 руб, но не люблю я это.

[Тамарита]

тетя Таня, В наших деревнях тоже за водой с вёдрами ходят. В городе Ганабаде всё есть. Я ещё покажу, как они живут. А эти колодцы за городом, где глиняные деревни, поля, сады. Там такой водопровод. Самый шикарный, чистый, холодный.) Люди работают на земле, нужен подход к воде. Для такой злой пустыни этот канат просто спасение. А в больших деревнях хранилища с кранами. Я там рассказала.

[Нонна Л.]

Водопровод получается до сих пор не в каждом доме есть? Значит, нужно регулярно по этим ступеням спускаться за водой, а потом с полными ведрами (или чем там еще) подниматься??? Мда, это тебе не кран открыть и даже не до колодца по улице дойти...

Язд - отдаленный город в пустыне, там такой же подземный водопровод и даже ступени точь-в точь, как на фото у Тамары, где водитель спускается. Но в домах есть привычный нам водопровод, где из крана бежит чистая вода, которую можно пить без кипячения. Вода поднимается в дома насосами, однако, как я поняла, вся инфраструктура древнего водопровода (спуски, каналы, проходы, лестницы) поддерживается в рабочем состоянии.

[Тамарита]

Нонна, все верно. Именно так. В Язде тот же принцип каната. Вода идет в квартиры без ограничений, а колодцы тоже нужны и должны быть в действии.

[Тамарита]

По возвращении в город приятно для себя отметила, что он ожил.
Смеркалось уже в пять вечера, в это же время начиналась привычная жизнь пустынного поселения, что сложилась за тысячелетия. Ганабад ночью расцвёл; распахнулись лавки с товарами, разматывались радугой рулоны тканей, жарились куры на вертелах, брадобреи стригли и брили при открытых дверях, городской транспорт сбился в пробки, но без нервов, инсталляции зажглись огнями, фонтаны ожили и шумели своими струями. В парках гуляли горожане, да и я присела на лавочку у канала. Хлеб, курицу, молоко и фрукты купила. Отдохнула и в отель.



Усталость была приятная. Прошедшим днем была удовлетворена. В отеле напоили чаем. А пока я его пила в холле, сотрудник с рецепции позвонил кому-то, сказав мне, что есть два мужчины, которые могли бы со мной поговорить и посоветовать, как удобнее будет выехать из Ганабада. Мне было всё понятно. В нетуристических городах всегда есть люди, которым положено интересоваться иностранцами.

Через 15 минут появились два солидных «мэна» приятной наружности. Они с любопытством меня рассматривали, затем сняли обувь и прошли на мой ковёр, где я пила чай за столиком. Мужчины задавали интересующие их вопросы на английском языке. Я встала перед ними и спокойно отвечала, потом спрашивала то, что интересовало меня по поводу транспорта. Оказалось, что они сами не знали об этом ничего. После такого непродуктивного разговора «мэны» удалились, даже не попытались оправдать свой визит.) Я продолжила пить чай.


Старый и новый город Riyab

Сегодня с утра планирую Старый и новый город Riyab, а такси заказала на рецепции через государственную систему Snap. Только второй день в Ганабаде, а кажется я здесь вечность! Так много вчера увидела, но с трудом вразумила, а нынче - посмотрим.
Старый город Riyab - это традиционный город пустынь из песка и глины, а расположился он в 17 км от Ганабада.

Пока ждала заказ, успела позавтракать просто, но с вывертами. Обычную яичницу с беконом и чайник с ароматным чаем подавали как царскую еду - торжественно и чинно. Лаваши тут без меры, как и сахар. Иранцы пьют чай вприкуску с кусковым сахаром, а туристам везде подают сахарный песок. Самовары и сахар кусочками пришли сюда из России два века назад, когда Северный Иран на несколько месяцев стал нашей территорией, да так и осталась у них наша традиция, прижилась, в то время как у нас она почти исчезла. Теперь Ирану принадлежит особое искусство по изготовлению и украшению самоваров различных модификаций, а продают их повсюду, будь то специализированный магазин, или ряд изделий у дороги.



Заказанное такси пришло вовремя. Драйвер в очках с толстыми линзами шустро поднялся в холл и приветственно мне помахал. Я помешана на пунктуальности и на выполнении своих обещаний, такие же требования у меня и к людям. Сделала приятную для себя отметочку, что драйвер подходит мне по темпераменту. Оттого настроение поползло вверх по шкале радости.
Заказное такси, в меру побитое, повезло меня к новым впечатлениям.



Вскоре показалось поселение с куполообразными крышами глиняных домов, и мы въехали под городскую расписную арку.



Цвет пустыни тут в каждой постройке - где живём из того и строим. Центр поселения бесподобен! Дома вдоль улиц имеют единую глухую стену без окон.



Только по куполам над стеной и низким входам в ней можно предположить количество глиняных домов в составе улицы. На гладких стенах улиц одиноко красуются уличные фонари.



Есть тут и современные постройки из кирпича, но это уже мечеть, или подобие административного центра.



Порою в глиняной и хорошо отшлифованной стене вместо низкого прохода встроены железные ворота, что с лязгом открываются по утрам хозяевами на зависть соседям.



Да, здесь живут люди. Население приличное, много молодёжи, есть свой глиняный базар в несколько лавок,



даже есть трактор один на всех. Ведь в окрестностях Рийяба шумят персиковые и гранатовые сады.



Они тоже за глиняной оградой. Там же всякие посадки неизвестных мне культур.



Обрабатывают грунт тем же трактором, а питает всю поросль подземная река, незаменимый канат, о котором я уже рассказывала. Да и вообще, каналы с водой тут повсюду, ирригационная система в действии.

Мой неугомонный драйвер повёл меня в старый, то есть в совсем старый и разрушенный город.



Тут такой порядок – если один дом разрушен, то строят новый, а ремонт не получается. Проще построить новое жилище. Поэтому по одну сторону поселения сохранились брошенные руины, но там ещё живут, в основном старушки. Они, как чёрные кули сидят на песке среди улиц, вроде, как на лавочке наши бабушки, и толкуют о своём.



Они отвечают на приветствие «салам», сразу интересуются моей национальностью, а услышав слово «Россия», одобрительно кивают. Мне кажется, что мой водитель с какой-то особой гордостью объявлял всем мою страну проживания.



В местной мечети из глины и песка, но за современным кирпичным забором мы отдохнули в прохладе.



Тут ко мне пристроились местные туристки для фотосессии, а драйвер сделал отвратительные фото, которые просмотру не подлежат.



Поэтому только мечеть.





Да и неважно, важны ощущения!

[Тамарита]

тетя Таня, про ворота.) Я так думаю, что иметь металлические ворота лучше, чем иметь деревянную дверь в песчаной ограде. Но с воротами хлопот много, а это не только покупка. Покупка - всего лишь 50% дела, к покупке много чего нужно сделать, а сосед смог и сделал. Почему бы ему не позавидовать? Но это я так мыслю. Может они наоборот, радуются.) Хотя человеческая сущность хоть в Африке, хоть в Америке едина.

Продолжаю отчёт. Не знаю, когда закончу.

После первоначального осмотра поселения Рияб я и водитель двинулись в хамам в подземелье. Купола банных отсеков возвышались над поверхностью как тарелки НЛО. Уже говорила, но никакого другого сравнения не возникло.



В том хамаме до сих пор народ моется, и установлены там душевые кабины, но в передней его части женщины организовали подобие лавки моющих принадлежностей, керосиновых ламп и сувениров.



Мне всё понятно, но для кого сувениры? Лично я уже давно их не скупаю, свои бы распродать!) А вот приезжают сюда только, похоже, иранцы, но с других концов страны.

Меня поразило мыло на продажу. Его здесь варят и в форму заливают. Получается оно корявое, с острыми боками, но очень необычное.



Мой драйвер, похоже, вошёл в раж. Казалось, он хотел показать мне всё и рассказать обо всём. Он даже открыл душевую кабину хамама и включил на себя воду, чтобы я видела напор воды в системе и ещё раз похвалила их подземный канат. Я рот открыла в удивлении, а он всего лишь отряхнулся и махнул на это дело рукой. При выходе женщина, что мыло с лампами продавала, удивлённо уставилась на мокрого водителя и на меня, наверное, подумала, что пока она тут мочалки вяжет, мы успели искупаться. Вышли без комментариев.



После хамама водитель напросился в гости к одной местной бабушке. Та не ожидала, но позволила войти.



Во внутреннем дворике росло персиковое дерево с плодами, что считается притяжением достатка в дом. Там же установлен кран для воды, а вокруг разбросаны поливные шланги. Это всё для персика!



Внутри дома чисто и прибрано не для гостей, а для себя.



Везде ковры, а по коврам подушки с белыми кружевными накидками, в углу старенький телевизор.





На кухне холодильник, газовая плита и газовая печка для обогрева.



Громадные кувшины для питьевой воды стоят по углам, необходимая посуда по полкам, аккуратно заправленная кровать в большой комнате.



В куполообразных сводах круглые отверстия для вентиляции. Если дождь, что маловероятно, то отверстия закрываются. Глиняные ступени вели куда-то вверх, типа, на полати.



Побелённые ниши выполняли роль полок для мелочи.



Бабушка живёт одна. Сухонькая, маленькая старушка прожила в Рийябе все свои 80 лет, а за жизнь поменяла три дома. Отсюда вывод, что постройки стоят примерно 25 лет! Это много, если учесть их уязвимость перед дождями. Но дождь здесь явление редкое. Вот и стоит поселение, палимое солнцем. А глина становится супертвёрдой как в печи обожженной. Ведь 60 градусов жары, а на грунте 70, вполне достаточно для прочности построек. Иначе бы люди их не возводили. Народ не обманешь.

А потом пошло-поехало. Драйвер в азарте водил меня по дворам, закоулкам и всё время что-то говорил на фарси. То, что я поняла, расскажу.



Видите на фото устройства в виде башен над жилищами? Это кондиционеры, ловушки для ветра.



Поток ветра попадает в это устройство и устремляется по нему в жилище, тем самым создаёт сквозняк. Температуру не понижает, но обдувает. А если дом большой, то башни устанавливают по углам с направлением ловушки по частям света. Откуда бы ветер не дул, он обязательно попадёт в одну из башен и пройдётся по жилищу. Вытяжка в куполе крыши вроде обычной дыры.



А ещё в башню кладут мокрую траву, тогда температура в доме понижается. Самые продвинутые и умные сооружают в доме проточный бассейн от каната по ходу сквозняка, вроде колодца. Тогда совсем кайф!



Ветер горячий к воде, она проточная и холодная, потом от неё и наполняет жилище прохладой. Такие кондиционеры называются бадгиры. Ими успешно пользуются повсюду.



С холодильниками сейчас удобно, а раньше всё было довольно сложно. Они кое-где сохранились, похожи на водные резервуары у колодцев, вроде полусферы.



В них запасали лёд. Как? Это же пустыня? Жара! Для этого использовали ночные заморозки в зимние месяцы.



В общем, так. В куполообразной пирамиде при колодце делали стену с запада на восток. Холодными зимними ночами пускали воду в северный отсек, с доступом холодного воздуха. За ночь вода замерзала. Лёд сносили в пирамиду-холодильник, укладывали. И так поступали, пока лёд не наберут. Часто в купол ледника встраивались бадгиры для дополнительного охлаждения. Температура держалась близко к заморозке.
Сверху надо льдом подвешивалась деревянная решётка, на которой сельчане хранили продукты. Льда хватало на всё жаркое лето. Такие холодильники назывались яхчалы.
Сейчас яхчалами не пользуются. Даже в глиняных поселениях есть газ и электричество, в каждом доме свой холодильник, но что удивительно, иранцы по привычке называют свои холодильники яхчалами.) Все эти инженерные изыски, придуманные тысячелетия назад, позволяли наслаждаться жизнью в пекле персидских пустынь.



Потом снова были колодцы, и мы с водителем спускались в них,



пока я не взмолилась ходить мимо.



Мой водитель за полтора доллара, что сговорились перед поездкой, уже показал и рассказал на все 20! Но ему было мало. Он пытался снова отвезти меня на Касабех Канат, считая, что лучше него никто не сможет провести экскурс.



Я сопротивлялась и требовала возвращения, но нет, он возил меня по Ганабаду кругами, а потом позвонил жене и привёз к себе в гости. Жена встречала у ворот.

[Тамарита]

Понимаю, что хороший человек, но ведь укатал меня как Сивку-Бурку крутые горки! А жена добрая и улыбчивая, она стол накрыла к чаю, пока её супруг показывал свои хоромы не хуже купеческих в старинных домах.



В патио гранат у них растёт с крупными плодами для достатка. Рви, говорит, гостям можно! А я ему на жену за стеклом показываю.



А он мне, вроде того, что в сумку спрячь. А я ему пальцем погрозила, чтобы не хулиганил. Так и общались.)



Интерьер иранских домов и квартир мне хорошо знаком. Здесь площади впечатляют. На большую семью рассчитаны. Потом дети вырастают, разъезжаются, а родителям остаются хоромы. А за ними ведь следить надо постоянно, если учесть, что на коврах не должно быть соринки, а они во всех комнатах. Кухни большие, посуды и всяких миксеров много, ведь здесь сами женщины пекут и готовят дома сладости. Они намного вкуснее, чем из магазина. Я не увлекаюсь, но пробую, когда угощают.



Супруга драйвера при входе в дом сняла с себя чадру и платок, сразу превратилась в современную, привычного облика даму, а когда я сказала, что хочу их сфотографировать, то она сразу оделась.



За чаем женщина показала мне всех своих прекрасных детей и гениальных внуков, как достояние рода. Поднос с фруктами и вазочка сладостей остались почти не тронутые. Закормлена я фруктами, а сладости совсем не моё блюдо, но женщина положила мне их в сумку, туда же добавила фрукты.

– смазано получилось, поспешила.

А если бы она открыла сумку, а там украденный с дерева гранат? Ужас! Я глянула на супруга-провокатора, тот отвернулся.

После чая драйвер повёз меня опять по паркам и мечетям.



Я уже очумела, а он возит и возит.



Приехали в древнюю Пятничную мечеть Джаме моск.



Мечеть времён династии Сасанидов, которая пришла к власти после царей Ахеменидов и Аршакидов, а это временной период с 224 по 661 годы нашей эры, сохранилась каким-то невероятным образом.



Супер прочная постройка стоит полтора тысячелетия и как новенькая! Мне трудно в это поверить.



А резьба по стенам, сводам и колоннам очень отличается от современных узоров.



В месте михраба оборудована яма для молитв, чтобы никто не видел молящегося и не мешал. Думаю, что это место для имама. Сейчас всё по-другому, и ямы в современных мечетях не выкапывают.



Когда, наконец, вернулись в отель, то вместе с сотрудницей рецепции обговорили мой завтрашний отъезд. В общем так: завтра мой водитель, теперь уже товарищ, повезёт меня в поселение Баджестан, откуда по слухам идут автобусы в Керман, Шираз и Язд. Моя затея проехать вдоль афганской границы не сработала, но самое обидное, что не попаду в деревню лилипутов Махуник, а так хотелось глянуть на необычные деревни с круглыми постройками и плоскими крышами, а ещё с совсем низкими входами в жилища. Поеду в большой город Керман, а там посмотрим по ходу событий.
Водителю, разумеется, заплатила больше чем договорились, а он брать лишнее не хотел. Завтра он повезёт меня в Баджестан за четыре доллара, это 50 км. пути. На том и порешили.

С заходом солнца я выдвинулась в город к одному озеру, что заприметила ещё днём и даже запомнила дорогу.



Люблю ходить пешком. С шести часов вечера город снова ожил. Открылись мастерские по пошиву ботинок и сюртуков, магазины самоваров и алюминиевой посуды, в пекарнях стояли очереди за горячим хлебом, распахнулись витрины с коврами. Прямо вдоль тротуаров ремонтировали мотоциклы, которые так обожают иранцы и ездят на них по тем же тротуарам. Такая «мода» мне не нравится. А что делать? Только изворачиваться.



До озера я дошла, а это километра три, не меньше. Оно наполнялось из каната и туда же утекало. Парк лиственниц со скворечниками, инсталляции, утки по воде, подобие пирса разве могли меня удивить после всех яхчалов, анбаров и бадгиров? Конечно, нет, но прогулка только на пользу.
Завтра мне предстоит день неизвестности и новых открытий. А на сегодня впечатлений больше, чем нужно, и я пошла обратно.



В городе встретила жену таксиста и давай обниматься! Она сразу объявила всей хлебной очереди кто я, откуда и о том, что сегодня была у неё в гостях. Я валилась с ног от усталости, но распрощаться сил хватило.

Придя в номер, просто рухнула в постель, не забыв налить отельному молока в чистую пепельницу. В ту ночь он меня не беспокоил.

[Brrys]

Мечеть времён династии Сасанидов, которая пришла к власти после царей Ахеменидов и Аршакидов, а это временной период с 224 по 661 годы нашей эры

Это просто невероятно! Так хорошо сохраниться для столь почтенного возраста!
И такая красотка!

[Тамарита]

Баджестан

Конечно, сегодня я была готова к любому исходу событий. Я предполагала «мой побег» из пустынного Гонабада всеми возможными способами, только не возвращаться в Машхад и не удивлять сотрудников отеля. Я согласна была ехать поездом, автобусом, фурой, трактором, мотоциклом, велосипедом, дрезиной, гужевым транспортом, да хоть пешком, только не в Машхад! А он единственный город, куда можно уехать из Гонабада.

Вчера мы с таксистом решили отправиться в Баджестан, а там каким-либо проходящим автобусом куда-нибудь уеду.

Сегодня после завтрака в восемь утра мы выехали. Все 50 км за окном грустный пейзаж пустыни Деште Лут, которая здесь ещё не совсем вступила в свои права. Иногда жёлтые, безжизненные и обожженные зноем горные хребты подступали близко к дороге, тогда я их с интересом рассматривала, постепенно они отдалялись и снова жёлтое пространство до горизонта, что глазу зацепиться не за что.



Иногда появлялась пара домиков, что от песка не отличить, и снова исчезала в бесконечной желтизне. А я себе твердила: «Так тебе и надо! Пустыню хотела? Вот тебе пустыня с проблемами». Благо вскоре показалась развязка дорог, по которой шли машины. Мы тоже выехали на дорожный узел. По сторонам вдалеке редкие постройки для обслуживания транспорта, АЗС, а впереди стоянка дальнобойщиков, где находились несколько фур. Тут рядом с дорогой я увидела мечеть, туда мы и подъехали, круто развернувшись перед главным входом. Ни души. Поселения нет, лишь вдалеке некое подобие посёлка.



На звук машины из соседней с мечетью постройки вышел странный человек и направился к нам. Тело двенадцатилетнего ребёнка никак не вязалось с крупной мужской головой, а когда водитель заговорил с ним, то по реакции незнакомца стало ясно, что соображает он моментально и так же быстро отвечает на вопросы. Я ничего не могла понять, но создалось впечатление, что уродец всему голова, и он самый главный тут информатор.

Я видела, как мой драйвер поник головой и расстроился. Я стала его пытать, почему мы не едем на автовокзал и не ищем автобус. Оказалось, что тот единственный автобус, что проходит здесь по этой дороге и следует на юг через все значимые города сегодня в шесть утра благополучно отбыл в мой вожделенный Керман, а следующий будет только завтра утром. Ситуация повторялась. Вместо автовокзала маленькая станция местного значения. Автобус предполагалось ждать у дороги.

Представляете? Я в ужасе! Водитель в ужасе! Я заявила, что буду ждать автобус до утра в местном отеле того посёлка Баджестан, что виден вдалеке, а утром в четыре, по темноте, приеду сюда с каким-либо мотоциклистом из деревни. На что карлик-голова ответил, что в той деревне гостиниц нет.
- А в соседней за 60 км есть?
- Тоже нет.
- А как же быть?
Умный карлик предложил заночевать в мечети.
- Одна? В мечети? Так я боюсь!

Тогда водитель предложил ехать обратно, но я в панике замахала руками и только твердила слово «Нет!». Карлик успокоил и сказал, что в мечеть заезжают люди на молитву, для того она и стоит у дороги. Поэтому ничего страшного нет. На ночь мечеть закрывается, а утром рейсовый автобус тоже на молитву людей завезёт, с ними и уеду. Мне ничего не оставалось, как согласиться, хотя я совершенно не представляла, как это будет выглядеть? Целые сутки ожидания в одиночестве, что и пройтись некуда, как выдержать? Ночью в пустыне холодно, но тёплая куртка у меня есть. А так больше и ничего другого.

Я видела, что водитель очень переживал, и чтобы как-то поднять мне настроение, решил свозить в Баджестан на экскурсию.



Так сказать, захотел устроить мне пир во время чумы.)

– строящийся новый дом одной семьи



Утро ещё раннее, девять часов, до вечера далеко. Уродец поддержал предложение драйвера, а я, схватившись за голову, согласна была на любое передвижение, лишь бы не сидеть сутки в мечети, и мы поехали в посёлок Баджестан за два-три километра от дороги.



Перед тем карлик-голова, заявил, что он всегда при месте и ответит на любой вопрос, но не пояснил как я его пойму? Оказалось, что он тут за главного. То, что при мечети есть постоянный человек, хоть и такой, обнадёжило. Я вспомнила, как ночевала в бандитском притоне в Мозамбике, как ночевала в антропологическом музее вместе с черепами и скелетами в Колумбии, как в чилийской Атакаме меня не разбудили и оставили на ночь одну в автобусе, как ночевала в открытой маршрутке на берегу Замбези в Мозамбике, где убивают за сандалии, как сотни раз в незнакомых странах и городах искала ночлег среди ночи, и сказала себе, что ночевать в мечети - это круто!

Нет, это не драйвер, это находка!

Он возил меня по крошечному Баджестану, останавливался у каждого сквера и у единственного парка, дважды промчался по аллее могучих деревьев. Пока не въедешь в деревню, то и не поверишь, сколько зелени в этих поселениях, окружённых пустотой.



Понятно, что дома здесь почти все глиняные, а из кирпича лишь иногда, но поселение запущенным не назовёшь.



К нашему визиту на улицах были люди, все лавки открыты, транспорт шустрит по асфальту, но ровно в 10 часов дня всё движение прекращается, все учреждения закрываются и деревня замирает до шести часов вечера.



В шесть снова улицы оживут, и до часа ночи будет продолжаться сельская суета. Так и живут своей пустынной жизнью.



Мой таксист иногда останавливался и расспрашивал о чём-то прохожих. Оказалось, что он искал старый город. Ещё один старый город! Он повторял слово «масджед», что значит мечеть, и добавлял слово «сувенир», которое знал со школы, когда иранцы изучали русский язык.

«Сувениром», а скорее сюрпризом, стала подземная мечеть в старом городе.

[Нонна Л.]

«Сувениром», а скорее сюрпризом, стала подземная мечеть в старом городе.

Страна чудес - Иран. Есть абсолютно все на любой вкус, даже подземная мечеть. Интересно сравнить, видела такую в Туркестане (Южный Казахстан), необычно.

Я вспомнила, как ночевала в бандитском притоне в Мозамбике, как ночевала в антропологическом музее вместе с черепами и скелетами в Колумбии, как в чилийской Атакаме меня не разбудили и оставили на ночь одну в автобусе, как ночевала в открытой маршрутке на берегу Замбези в Мозамбике, где убивают за сандалии, как сотни раз в незнакомых странах и городах искала ночлег среди ночи, и сказала себе, что ночевать в мечети - это круто!

Ух ты! Действительно очень круто, есть, что вспомнить! По сравнению со всем перечисленным, мечеть - это так себе, цветочки...
Жду с нетерпением: как ночь прошла?...

[Brrys]

Так сказать, захотел устроить мне пир во время чумы.)

Вааще - чума! Вроде и печаль - ждать автобуса, а как еще туда попасть, как не случайно? Отпад..

как сотни раз в незнакомых странах и городах искала ночлег среди ночи

Можно писать отчет "Где я ночевала. инструкция по неприменению". Вы - потрясающий человек!

сюрпризом, стала подземная мечеть в старом городе.

Не томите!!!

[Тамарита]

«Сувениром», а скорее сюрпризом, стала подземная мечеть в старом городе. Она действующая, но внутри никого не было.



Мы сами вошли, водитель включил свет, и я увидела странную мечеть под землёй.



Мечеть для троглодитов, но не для тех, что дикие и всеядные, а для тех, что живут в пещерах, чаще под землёй.



Троглодитов ещё называют земляными или пещерными людьми.

Мечеть представляла собою бесконечные запутанные лабиринты, устланные коврами, а их протяжённость неизвестна. Лабиринты доходят до других поселений и там тоже выходят на поверхность.



Свет включается единым выключателем при входе и сразу везде светло. Ковры красовались во всех нишах и по всем тоннелям, на глиняных полках аккуратно сложены Кораны, стены и потолки побелены, чистота идеальная и никаких обрушений, даже люстры свисают с потолка.



Эта мечеть используется местными жителями Баджестана и других поселений во время сильной жары. В этот период люди здесь просто живут со своими семьями, а на поверхность выбегают за чем-либо необходимым. Вместе с людьми под землю перемещаются магазины с необходимыми продуктами и скарбом. В лабиринтах держится постоянная температура в 28 градусов круглый год. Сейчас жары нет, подземная мечеть пустует, но она всегда открыта для любого гостя. Здесь тоже можно ночевать.



Я испытала истинное удивление, хотя жилища троглодитов мне известны ещё по Тунису с давних времён. Я тогда не в одном подземном доме побывала.

После всех удивлений мы поехали из Баджестана к той мечети, где заправлял карлик, а его на месте не оказалось и мечеть закрыта. Я рассчиталась с моим другом, но водитель никак не мог оставить меня одну и хотел ещё куда-то везти, я напрочь отказалась, понимая, что человек в силу своей человечности и воспитания не может оставить в одиночестве женщину в безлюдном месте. Но тут я настояла и потребовала, чтобы он возвращался в Гонабад, а я дождусь карлика одна.

Водитель передал мне пакет с финиками и карамельками, а ещё несколько персиков, чтобы я не очень скучала, при этом категорически запретил ехать в Керман с дальнобойщиками, просто категорически, и удалился, сделав круг почёта передо мной. А я вообще не была уверена, что поеду именно в Керман, мне было всё равно куда двигаться.

Тут надо сказать о неприятной проблеме. От слишком сухого воздуха слизистая в носу, горле и в глазах, наверное, высохла. Глаза болят и покраснели, веки не скользят, а прилипают как бы, нос при дыхании слипается, и я его постоянно шевелю, чтобы расклеился, а воду пью по глотку, чтобы горло не першило. Но жажду совсем не испытывала. Хоть бы уехать!



Уселась на ступенях мечети, ветер холодный пронизывал и нёс песок. Достала куртку, солнечные очки, замотала лицо шарфом, только очки и видны. Чувствую, ветер усилился, стало совсем холодно и началась пыльно-мусорная вьюга. Солнце светит во всю, а холод пронизывает. Вторая половина дня. Карлика нет. Пара машин с людьми подъехали на молитву, но закрыто. Довольствовались туалетом и питьевой водой из крана на улице, да уехали.

Меня всегда радовало то, что иранские туалеты содержатся в идеальном порядке, а платить за них не надо. Все они просторные, бачки работают, краны отремонтированы, воды вдосталь, кабины закрываются и всегда очень чисто. По туалетам я сужу о стране, а по людям её оцениваю - люблю\не люблю.

Пока я сидела на ступенях и переживала пыльную бурю, ко мне подошёл человек со стоянки фур. Расспросил для начала и взялся помочь уехать в Керман. Заявил, что он отправляет сейчас две машины с грузом на юг Ирана, водители у него порядочные. Он сейчас переговорит с ними, чтобы взяли меня с собой, и ушёл. Вернулся через полчаса и заявил, что водители отказались от попутчицы, им не нужны в дороге проблемы с полицией. Ведь я женщина, одна, к тому же еду на попутке, иностранка, а это масса вопросов со стороны властей. Да я и так понимаю, что моё нахождение в Баджестане уже вызывает массу вопросов, место не туристическое, а что тут может делать иностранка? Наверняка, засланный казачок!

А тут мотоцикл вдалеке показался, да прямо к мечети. Это был долгожданный карлик!
Зовут его Мухаммед, и он едва достаёт мне до плеча. Мухаммед сразу завёл меня в помещение, где сам обитал, а там у него магазин с настоящей витриной и ценниками, но не его, конечно, он просто выполняет сразу все обязанности при мечети и продавца тоже. Мухаммед сразу пошёл и открыл мечеть, потом поставил гигантский алюминиевый чайник на газовую печку, сахарницу на стол, а я выложила финики с карамельками.

Огляделась. Сижу на застланной кровати, напротив меня телевизор, рядом колонки-динамики, чтобы три раза за сутки «включать имама». На полу клетка с двумя перепёлками. Мухаммед здесь живёт несколько лет и чувствует себя полноправным хозяином.

Чай попили, конфеты поели. Карлик-голова сказал, сейчас будут гости. Понятно. Я готова.
Вскоре ещё один мотоцикл подъехал, и ещё один Мухаммед появился, красивый и высокий. Почти уверена, что он сотрудник спецслужб, а позвонил ему карлик. Третий раз в Иране и прекрасно знаю, как работают иранские спецслужбы. Все неожиданные друзья и помощники у меня под подозрением и на крючке.))) Я знаю как себя с ними вести.

[Тамарита]

тетя Таня, я запрограммирована на приключения, хоть и не хочу этого. В один прекрасный момент, можно нажить неприятностей. У меня так всегда. Поэтому читать об этом интереснее, чем пережить.) Первые два путешествия по Ирану - это вообще зашкаливание приключениями. Есть такие, кто не против был бы повторить, но основная масса народу скажет, что ей такие приключения ни к чему. Но мы все разные. Одному горькое, другому сладкое. Кому-то красное, а кому-то чёрное. Так и здесь. Я с самого детства отличалась от сверстников авантюризмом. В пять лет подбила на побег и сбежала со своей подружкой Шуркой Пузановой из садика, убедила её пойти к моей бабушке в деревню за семь км. Мы шли вприпрыжку долгим лугом в васильках и подошли к дремучему лесу. Мне стало страшно, я стала Шурку пугать всякими волками и ведьмами. Та расплакалась и мы побежали обратно, а это пять км, не меньше. Прибежали в свой городок, а нас уже милиция ищет. Воспитатели в слезах, моя мама в коляске милицейского мотоцикла по городу едет, да ещё в жёлтом шлеме. Я в ужасе!. Понять не могла, что случилось? Вот так. Потом у Шурки мама умерла, её отдали в детский дом, больше её не видела. Я тосковала. Много искала. Но нет. Такая вкратце авантюрная тема.

Продолжаю отчёт

У красивого Мухаммеда в телефоне переводчик. Он долго с нами сидел и расспрашивал, заодно пролистал мой паспорт. Теперь очень важное замечание. Ни в коем случае нельзя говорить, что вы журналист, корреспондент в прошлом и даже блогер в нынешнем. Если вы действительно таковыми являетесь, то забудьте об этом на время и прикусите язык. Вы – любопытный путешественник. Именно так сказала я. Ещё добавила, что пенсионерка. Хотя задавались наводящие вопросы о журналистике, наверное, с целью как-то мне польстить, и я раскроюсь.

После ознакомительной беседы я заявила, что хочу пойти в поселение пообедать, благо буря успокоилась. А меня не пускают, мотивируя тем, что три километра до поселения идти опасно, так как мужчины тут плохие. Такая неубедительная отмазка. Они просто не знали меня, они посчитали меня слабой женщиной, нуждающейся в помощи, а может быть не хотели, чтобы я исчезла от них.

Красивый Мухаммед вызвался съездить в Баджестан за едой для меня. Вернулся быстро с огромной порцией риса, салата и куском куриного филе. Я сразу переполовинила свою порцию с карликом, а Мухаммеду заплатила за еду. Потом снова чай и разговоры.

Когда я рассказала, что хотела попасть в деревню лилипутов у афганской границы, то красивый Мухаммед показал на карлика и весело сказал:
- Так вот же он! Мухаммед из Махуника! Вот он лилипут! Считай, что ты всё видела.

Вот это да! Мухаммед, которого я называю карликом, и есть лилипут из деревни Махуник! У меня не было слов. И что мне сразу было не догадаться? Оставалось только посмеяться над собой вместе со всеми.

У красивого Мухаммеда созрел план вывести меня к восьми вечера на дорогу и усадить в проходящий автобус на Керман. Автобусов будет несколько и в разные города юга. Они с утра выходят из Машхада, а к вечеру проезжают мимо этих мест. Можно попробовать ждать на дороге. До неё метров 700, может километр.
Я в удивлении открыла рот:

- А что же все вы морочите мне голову с мечетью, когда мимо вашей богадельни всего в километре будут идти рейсовые автобусы по нужным мне направлениям, да ещё и останавливаться? Что мы вообще здесь обсуждаем, когда проблемы просто не существует? Вы что, не понимаете простоты вопроса?

Два Мухаммеда растерялись. Они в силу своей культуры не могли предположить, что взрослая женщина запросто готова ночью пойти пешком с вещами к дороге за километр и ждать проходящий автобус. Ей же надо, чтобы автобус подали прямо к подъезду, а такой у них случится только завтра утром. В общем, привыкли они баловать своих женщин, которые 500 метров пешком не ходят, думают, что все такие.

- С таким менталитетом, товарищи, маршрут путешественника можно загубить на корню.
Будем пробовать.

А пока Мухаммед поехал домой и настрого приказал не отлучаться, лилипут дал мне подушку и отправил спать в мечеть.



Я разлеглась на коврах у колонны и быстро уснула. Меня свалил глубокий сон.



Проснулась от детского шума. Приехали люди на молитву, но вскоре ушли.



Меня никто не тревожил, только лилипут принёс чай на женскую половину. Наверное, ему всё можно, даже входить на женскую половину.) Я расположилась на ковре.



Маленький Мухаммед держит четырёх диких собак и кормит их тем же самым, что ест сам. Он выходит на улицу, издаёт странные звуки, а собаки осторожно собираются на кормёжку.



Оказалось, что в пустыне много волков и без собак никак. Они дикие, даже лилипут не может их погладить. Собаки при малейшем к ним приближении как резиновые отпрыгивают в сторону, а еду хватают крадучись и осторожно, постоянно оценивая ситуацию вокруг.



С перепёлками он тоже занимается.



Когда уходит солнце и стихает ветер, Мухаммед вскапывает глину на улице и делает подобие рыхлого холмика размером с болотную кочку. На холмик ставит сетчатую клетку, земля попадает внутрь. Тут перепёлки купаются, ворошат грунт, развлекаются. Перепёлки несут Мухаммеду яйца, тому хватает, а ещё они ему для радости.



После вечерней заботы о собаках и перепёлках Мухаммед поливает единственный цветок на клумбе суккулентов, да и всю остальную растительность.



Только после окончания всех вечерних забот «включает имама», который обычно собирает на молитву людей. Хоть и нет вокруг никого, а голос имама в мечети должен звучать трижды и вовремя. А вот телевизор типа «Рекорд» он смотрит перед сном, когда поужинает, отмолится, мечеть закроет на ночь до утра. Был случай, что ночью украли оттуда ковёр. Вора не нашли. Теперь мечеть закрывают на ночь.

С наступлением темноты приехал красивый Мухаммед. Он взял керосиновый фонарь со стеклом, зажёг фитиль и мы пошли по темноте к дороге. Я не забыла проститься с лилипутом.
Фонарь горел слабым пламенем, Мухаммед слегка им раскачивал. Собаки нас провожали. Они сверкали глазами в темноте. Мой провожатый зажёг телефон, меня попросил сделать то же самое - включить гаджет на всю яркость. Я спросила:

- Зачем? – а он ответил –
- Так волки же за нами.
- Ужас! Какие волки? Не может быть! Это же собаки!

Оказалось, что волки здесь в избытке. Не могу знать, почему их не отстреливают. Они не подходят близко к поселению, но у развязки дорог их можно встретить всегда с приходом ночи. Они надеются на пищевые отходы.

В нужном нам месте ещё два молодых человека с зажжёнными телефонами ждали транспорт. Мы встали все вместе. Мухаммед размахивал фонарём, а мы телефонами. Вскоре пошли автобусы, каждый останавливался возле нас. Нам всем нужно было в Керман, а автобусы следовали в Язд или Шираз. Я уже порывалась уехать хоть куда, но Мухаммед настаивал на Кермане, раз уж я так мечтала изначально, а мне хотелось только поскорее сорваться отсюда, подальше от непереносимой сухости и голодных волков, которые, кстати, при появлении автобусов отошли подальше. Но, видимо, красивый Мухаммед уже кому-то позвонил в Керман и не хотел, чтобы я сменила план. В общем, здесь пропасть не дадут!

И тут, представляете, появляется автобус на Керман, и с громкой сиреной проносится мимо…, а он единственный и больше не будет. Мы заорали хором, но глас вопиющего в пустыне не был услышан. Автобус оказался полный. Что делать? Неужели последний? Расстроились все, но стоим. Тут я решительно объявила, что поеду в любом направлении, если ещё появится возможность.
Через десять минут показался ещё автобус, он ехал в Шираз через Язд. В него я успела сесть, оставив свою компанию у дороги.
Мухаммеду крикнула уже со ступеней:

- Спасибо за помощь! Я еду в Язд!

С меня взяли стоимость билета за весь путь от Машхада до Язда. Такой тут порядок. Но я еду в Язд! Еду в безопасность!

12 часов пути. Утром в семь высадили у дороги, а до Язда ещё десять километров! Один единственный таксист у обочины и цену ломит. Тут я показала ему заветный лист бумаги от иранского консула с волшебными фразами, которые не раз меня выручали. Фразы действительно волшебные. Таксист сразу по-другому заговорил. За три доллара привёз меня в ещё сонный город. В самый центр привёз. Отель нашёл недорогой. Разбудил сотрудника гостиницы, а тот за семь долларов заселил меня в большой номер с тремя кроватями. Я спала до обеда, а потом начался новый этап путешествия с удивительными городами и новыми знаниями.

На этом я закончу, так как оставшаяся часть маршрута пока не готова.

[Тамарита]

тетя Таня, я только предполагаю, что они даже не сотрудники, просто в каждом поселении есть "назначенцы" которым поручено присматривать за сомнительным народом, вроде туристов, или обросших игиловцев, или ещё кого. Но они действительно очень доброжелательные, а может просто мне такие попадались. Если о их дополнительном занятии кроме основного не предполагать, особенно с первого заезда в страну, то и не догадаешься, а просто посчитаешь за удачное совпадение.

[Zebra21]

На прилежащих территориях мечетей и мавзолеев приняты погребения, означенные плитами с памятными надписями. По ним не запрещено ходить, что и делают все, но мне было как-то неуютно наступать на могилы.

Нам объясняли, что святые тут и после смерти служат людям как опора. Поэтому их хоронят в пол, а хождение по этим могилам есть проявление уважения ним.
То же самое, кстати, нам говорили в Мцхете в монастыре Светицховели. Грузины же тоже были под властью Персии долго, бесследно это не проходит.

И вот после Исфахана и Шираза с их чудесами: садами, зеркальными мечетями и мавзолеями, чудесными витражами, не скажу, что Голестан поразил и произвел неизгладимое впечатление. Глаз уже напитался впечатлениями и красотой, а мозг отказывался принимать все это восточное узорочье в таком немыслимом количестве. А сейчас смотрю на Тамарины фото и думаю: "Боже мой, неужели я все это видела своими глазами!?"

Тоже хотел это сказать. Гёлестан был в наш последний день в Иране, потому был хорош, но не поразил воображение, за исключением отдельных вещей, типа мрморного трона, традиционно мозаики итд.

[Zebra21]

люди кушают, а рядом со столом - собаки что-то грызут. Собака для мусульман "грязное животное", вроде их в дома не допускали (тем более в то время).

Все историки отмечают, что арабское завоевание Персии прошло не так просто для ислама. Персидская культура сильно сопротивлялась исламу, в результате появилось нечто новое, формально оставшееся исламом. Многие запреты Корана в Персии стали не так строги, богатейший культурный пласт сильно изменил мусульманское искусство. Не даром Персия есть шиитский антагонист сунитского ислама остального мира. Ситуацию с собаками в те времена мне не известна, а вот про современность мы поговорили специально с иранцем, он рассказал, что сейчас из крупных городов Ирана идёт мода на содержание собак, причём даже не пастушьих, а декоративных. Т.е. и эта норма ислама стремительно размывается там. Как и вообще много ограничений исчезает - уже и мужчины в женских вагонах встречаются, и в одежде не так строго, как раньше...

[Zebra21]

В Иране есть единственное место место для купания - это остров Киш,

Нет, это не единственное место купания. Сккорее это единственное, где женщина может купаться не в одежде. А купаться в одежде она может где угодно, как и мужчины (где угодно, в смысле). И на Кешме видели, и на Ормузе....

Был случай, что ночью украли оттуда ковёр. Вора не нашли. Теперь мечеть закрывают на ночь.

Сразу вспомнилось Хаямовское

Вхожу в мечеть, час поздний и глухой,
Не с покаянием пришёл и не с мольбой,
Однажды коврик я унёс отсюда,
А он истёрся. Надо бы другой :)

Спасибо за великолепный отчёт о не менее великолепнь=ом путешествии! Жду продолжения.

[Тамарита]

Надеюсь не будете против. Вот ещё подборочка дополнительных фотографий. А то ведь такое чувство, что недосказанность осталась.)

Внутреннее убранство Голестана

[Тамарита]

тетя Таня, я осторожничаю. Может красота эта уже приелась. Кстати, сегодня начала отчёт по Язду и Исфахану. https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=1449&t=391780

[Manigo]

Тамарита, мы соскучились по Вашей красоте, я за это время прочитала практически все Ваши предыдущие отчеты, очень здорово!

[Brrys]

Тамара,
красоты не может быть много и чересчур!