Путешествия дилетантов. Внезапная Италия.

[GriG54]

Галоши покажите, пожалуйста!

ГАлоши - это печатный вариант, в оригинале звучит немного жестче.

[Innokentia]

Галина, признаюсь - немножко "ушла" от Вашего отчета, когда началась Венеция)) не то чтоб я ее не любила, просто много о ней писано и показано)))
Случайно заглянула - бааа! моя любимка Бризигелла! а потом, а потом! какие классные городочечки-деревулечки, какие "вкусняшки" - все, что я люблю, все такое моё-моё! аж защемило - когда теперь мы туда попадем...
Чудесно, просто класс!
Отдельное спасибо за закуоулочки и всякие очаровательные мелочи.

[GriG54]

классные городочечки-деревулечки,

Все путешествие состояло в основном из маленьких городков. Большие старались избегать из- за жары и необходимости носить маску.

[GriG54]

В маленьких не требовали?

Маску на улице одевать необязательно, но в городах в основном все в масках, особенно пожилые. Ну и в городах людей в разы больше и по узкой улице, в толпе, невольно одеваешь. В маленьких же городках практически никого нет.

[GriG54]

Заглянув в карту, набираю в навигаторе другой населенны пункт - Предаппио. Наша "Девушка" мгновенно отреагировала, загнав нас на горную полузаброшенную дорогу, очень узкую, с сильно деформированным дорожным покрытием. Муж нервничал и косо смотрел на меня. Это была очередная моя ошибка. Я ее не проконтролировала.



Ехали эти 12 км минут 40.
Предаппио Альта проскочили без остановки, спустившись к новому городу.

PREDAPPIO.

Родной город Бенито Муссолини.
Район Предаппио был заселен с древних времен, название деревни происходит от римской семьи Аппи, которая основала поселение Praesidum Domini Appi на месте нынешнего городка.
Недалеко от Предаппио находилась небольшая деревня Довия, в котором родился будущий диктатор. Сам Бенито в 20-е годы после оползня, обрушевшегося на деревню Предаппио, решил построить новый город. Новая агломерация была построена в Довии и получила название Пердаппио Нуово, которая присоединилась к старой деревне на холмах.
Городом это поселение назвать трудно. Весь поселок - полторы улицы. Скорее, это деревня с замахом на имперский монументализм, который выглядит нелепо или даже карикатурно.
Отдельные здания, сами по себе, неплохи, но единого целого не получилось.

Церковь Св.Антония Падуанского спроектировал архитектор Чезаре Баццани в1934 г.



Палаццо Варано - здание администрации.




Площадь полукольцом очерчивают аркады бывшего продуктового рынка архитектора Де Фаусто. В 1933 г. над воротами была арка, за аркой - широка лестница, которая вела к старому каменному дому на холме, к родному дому Муссолини. Арку и лестницу сам он и велел убрать.



Дорога, которая сегодня ведет к его дому.



Дом Муссолини.





Делать здесь абсолютно нечего, да и погода начала портиться. Появились дождевые тучи.



CASTROCARO TERME.



Из названия города понятно, что это термальный курорт.
Средневековый городок с массивной крепостью и Часовой башней.
Немного прогулялись по городу, дошли до башни и Фортецци.



Поднялся сильный ветер и загнал нас в ресторан "Leon d Oro".



Хозяйка ресторана - рускоговорящая женщина по имени Ольга, как она сама сказала - "с Москвы".
Заказали еду. Винной карты у них нет, вино только домашнее, принесли нам попробовать. Выбрали frizzante. Это примерно аналог австрийского хойригера- молодого вина.
Кухня простая, но приличная.



Crudo e melone (Прошутто с дыней).



Tagliata di Manzo ( Говяжье филе, обжаренное на гриле до румяной корочки и порезанное, так чтобы сок остался внутри).



Filetto ai funghi (мясное филе с грибами).

Посетителей немного и Ольга сама обслуживает столики. В основном все заказывают пиццу.

Мне неудобно фотографировать людей, но эту колоритную парочку я все же запечатлела.




Дождь так и начался. Вечер субботы, а на улице тишина. Термальные курорты закрыты.



В нашем отеле тоже никого.
Холл отеля с коронавирусной дистанцией.

[GriG54]

12 июля. День пятый.

Ночью прошел дождь и утром было довольно свежо. Пока мы завтракали и собирались от прохлады не осталось и следа.

Форли мы посещать не планировали, но по дороге слегка задеваем парк Рисорджименто, с архитектурой времён диктатуры.




Мне интересен был небольшой городок по дороге к следующему нашему пристанищу . Мужу вообще все равно- куда скажут -туда и поедет.
Но сначала на пути попался городок с каким-то несерьёзным названием - Форлимпополи. Я о нем раньше никогда не слышала.

FORLIMPOPOLI

Название происходит от римского форума Popillii, связанного с консулом Публием Попилием Лаенасом, который основал его в 132 г. до н.э.
На главной площади города находится замок кардинала Альборноса, построенный в середине 14 в. как крепость, на руинах древнего храма.






Мы обходим только хорошо сохранившуюся массивную Фортеццу, в которой сегодня расположен музей и едем дальше.
Очень живописная дорога вьется по холмам, засаженным виноградниками.

Дорога поднимается выше и выше, приводит на гору Чезубио, на которой расположено небольшое поселение.



BERTINORO.

Бертиноро - средневековая деревня, из которой открывается великолепный вид на море и равнину Романьи, поэтому её называют "Балконом Романьи", а так же "Городом вина" и "Городом гостеприимства".

Вокруг деревни около тысячи гектаров виноградников, культивирующих cпецифические местные сорта: Санджовезе, Албана, Рефоско и совсем уж редкие- Бомбино бьянко, Кьянина и Пагадебит. Пагадебит - очень устойчивая виноградная лоза, из которой делают белое вино, и даже в самые плохие годы виноделы умудряются произвести достаточное количество по объёму вина, чтобы расплатиться с кредиторами. Кьянина (Cagnina) - это вино, которое употребляют только молодым. Сорт винограда Албана и вино, которое производят из него, называют "Золотом Бертиноро".
Относительно названия Бертиноро существуют две истории. В первой рассказывается, что Галла Плацидия дочь императора Феодосия, попробовала вино, поданное в скромной глиняной чаше, воскликнула : "Non di cosi rozzo calice sei digno, o vino, ma di berti in oro". (Ты не достойно такой грубой чаши, о вино, ты достойно пития из золота).
То, что императрица на самом деле произнесла эту фразу или нет, не имеет значения. Легенда прижилась.
Вторая теория получила названия от родительского падежа британских монахов, которые раньше жили здесь, britannorum, затем измененного в различных транскрипциях.

Средневековое сердце Бертиноро отождествляется с палаццо Орделаффи, древним муниципальным дворцом, построенным в 1306 г.



На площади Пьяцца-делла -Либерта находится часовая башня, которая в прошлом, благодаря своей высоте, служила маяком для моряков.



Собор Св.Екатерины Александрийской находится на этой же площади. Завершен в 1601 г.




В самом центре горда находится один из главных памятников - Колонна Анеллы, также известная как колонна гостеприимства.



Воздвигнута она по велению двух представителей аристократических родов - Гвидо дель Дука и Арриго Майнарди, чтобы положить конец непрерывным столкновениям между знатными семьями. В колонне 12 колец, каждое соответствовало одной из семей: когда паломник приходил в Бертиноро и привязывал свой посох или свою лошадь к одному из колец, его принимала семья, которой оно принадлежало.





Виды с "Балкона Романьи"



Можно сидеть в кафе и наслаждаться видами на долину, на узкую полоску моря на горизонте, попивая вино с такими загадочными названиями: Кьянина и Пагадебит, которое производится только здесь. Попробовать "Золото Бертиноро".
Вино в 11 утра, в жару - да я с удовольствием, не говоря о моей второй половине, но тогда нам нужно здесь остаться, и мы пьем лишь кофе.



Если бы у нас не было "Цели", то вполне можно было задержаться здесь еще на 2-3 дня. Комфортабельная гостиница, в округе полно интересных городков и деревушек с хорошей едой и вином и почти в каждом Рокка или Фортецца. В Эмилии-Романьи их особенно много.
Городок маленький, но приятный.



По пути заезжаем в Савиньяно-суль-Рубиконе (Savigliano sul Rubicone), "поприветствовать" Юлия Цезаря, перешедшего со своими легионами в 49 г. до н.э. Рубикон - реку, служившую границей между Римом и Галлией. Именно здесь прозвучало его легендарное "Жребий брошен!" Не знаю, каким был Рубикон за несколько лет до нашей эры, но сегодня даже я его смогу перепрыгнуть, при этом не нарушая никаких границ и не переходя опасной черты.




Сам городок малоинтересен.

[GriG54]

Веруккьо на нашем пути возник спонтанно. На побережье в выходной день ехать не имело смысла и от Савиньяно мы повернули в сторону, через очередной городок-крепость
Santarcangelo di Romagna.



VERUCCHIO.



Деревня расположена на двух холмах к западу от Римини и граничит с республикой Сан-Марино. От нее открываются красивые пейзажи в сторону моря и на долину реки Мареккья. Городок известен как родовое гнездо семьи Малатеста. Именно здесь впервые пришел к власти Джованни дела Пенна, известный как Малатеста. Холмы, на которых стоит Веруккьо когда-то были увенчаны внушительными крепостями: Пассерелло, на руинах которой сейчас стоит монастырь, и крепостью Сассо XIII в., ныне Рокка Малатестиана. Последняя, одна из наиболее сохранившихся крепостей, построенная так, чтобы доминировать над деревней и долиной.
Название присходит от Vero Occhio - Истинный глаз.



Мы приехали в обед. В деревне была тишина в прямом смысле этого слова.





Стоя посреди площади и раздумывая в какую сторону пойти, вдруг услышали звуки флюгельгорна. Звуки доносились откуда-то сверху. Играл явно профессиональный музыкант и если бы не популярная джазовая мелодия, можно было подумать что это ангел небесный играет на свое трубе. Мы искали глазами источник звука, заглядывали в окна домов, обступающих площадь, но никого не обнаружили, кроме сурового бюста Данте.



Странно было слышать звуки музыки в абсолютно безлюдном пространстве . Для кого играл трубач ? Неужели для двух случайных туристов ?
Сначала мы дошли до собора, потом стали подниматься к бельведеру, музыка так и звучала с небес, одна композиция сменяла другую, пока мы не увидели суровые стены крепости.









Трубач играл с верхней площадки древнего замка.



Мы стояли и слушали, завороженные необычным действом, пока спектакль не прекратился. Музыкант сложил свой инструмент и стал спускаться со стен замка. Мы поднимались ему навстречу.



Вернулись снова на площадь.



С обедом мы "пролетели", но насладились прекрасной музыкой.

[GriG54]

Сделать фото это чудо-инструмента

Я то дуб-дубом, а муж сразу по звуку определил. У него муз.образование по классу скрипки.
К сожалению, моего телевика было не достаточно, чтобы сделать нормальное фото, но если сильно увеличить, то будет видно, что труба короткая с характерным тубообразным изгибом.

[Germon2005]

95% городков из Вашего маршрута стояли в моем виш-листе в несостоявшейся поездке апреля-мая 2020-го по Эмилии-Романье. Остальные 5% посещал в предыдущие поездки.
Так что одними тропами ходим (то бишь ездим)!

[GriG54]

Так что одними тропами ходим

Провинция Форли-Чезена для меня стала открытием. Мы давно не были в этих краях, да и 15-20 лет назад не было столько информации. В четырехугольнике Феррара - Болонья -Римини - Равенна с величайшим удовольствием смотрели на шедевры мировой культуры, не подозревая о маленьких жемчужинах.

[GriG54]

Под стены крепости Сан-Лео мы попали, сами того не желая. В ней мы были 12 лет назад. Но уж, если нас сюда снова занесло, то нужно попытаться найти место с которого открывается вид на это колоссальное сооружение. Но то ли мы подъехали не с той дороги, но видов, которые я запомнила впервые увидев эффектные стены и башни не обнаружилось.



Следующая попытка привела нас прямо на парковку. Первое, что пришло в голову при виде такого количества машин - не та же ли участь постигла Сан-Лео, что его соседа на горе Монте-Титано - крошечное государство Сан-Марино, о котором остались не самые радужные воспоминания.

SAN LEO.

Сан-Лео расположен на горе Монте Фельтро. В античные времена на вершине стоял храм Юпитера, от которого ничего не осталось. В 300-х годах н.э. в эти места пришли из Далмации два каменщика Марино и Лео, страстные адепты новой религии - христианства. Проповедуя среди людской толпы в долине, им скоро наскучила мирская жизнь и они удалились от суеты : Марино на гору Монте-Титано, а Лео - на Монте-Фельтро.
В средние века за замок шла ожесточенная борьба: византийцы, готы, франки и лангобарды сменяли друг друга. В 961-63 г.г. последний лангобардский король Беренгар II, владевший крепостью, был осажден Оттоном I Саксонским. После многомесячной осады он сдался и был препровожден в Бамберг, где и скончался. Замок перешел во владение и вплоть до середины 15 столетия оставался собственностью Федерико да Монтефельтро и его супруги Баттисты Сфорца, являясь их укрепленной резиденцией. Наконец в 1502 г. замком завладел Чезаре Борджиа (но ненадолго). Такова вкратце история крепости.

Крепость состоит из двух отдельных частей - старого донжона и более современных поистине титанических башен и бастионов.
Наибольшую известность замок получил, как место заточения Джузеппе Бальзамо, больше известного под именем графа Калиостро - алхимика и авантюриста, который умер в стенах этого замка. Возможно был отравлен.

Сан-Лео древний город. Одна из главных достопримечательностей - церковь Santa Maria Assunta La Pieve IX в. у которой нет фасада. Воздвигнута на месте, где Св.Лео регулярно молился.



Стены и колонны растут прямо из скальной породы.



Напротив древний собор XII в.



Внутри два этажа - на втором необычные короткие колонны. Выглядит все довольно аскетично.



За собором - Torre Civica, служившая колокольней и наблюдательным постом в XII в. Она также носит название "Прекрасная башня".



Сан - Лео, в отличие от Сан-Марино, все же сумел сохранить свою средневековую атмосферу и не стал устраивать из города огромный базар или барахолку. Даже тень Калиостро, до сих пор витающая над ним, эксплуатируется тактично.




Обедали мы снова пьядиной, запивая местном вином. Похоже это входит в привычку. На улице было слишком жарко и мы расположились внутри маленькой остерии.



На Пьяцца Данте Алигьери сохранилось несколько исторических зданий.




Единственные городские ворота - Порта ди Сопра.






К крепости можно подняться только пешком, в 2008 г. мы спокойно заезжали под самые стены и там была бесплатная парковка.
Сам замок снаружи выглядит намного интересней. Внутри можно было осмотреть комнатку в которой содержался Калиостро и, насколько я помню, музей пыток. Я даже примерила там наручники.
Народ понуро бредет наверх.
Сегодня, особенно в такую жару, меня не соблазнил бы на этот подъём и сам граф Калиостро, даже пообещав в награду волшебный эликсир молодости.

Еще одна безуспешная попытка найти смотровую площадку.



По таким отвесным стенам, по преданию, лангобарды штурмовали крепость.

[GriG54]

В окрестностях Римини заехали в работающий супермаркет. Купили немного продуктов и вина так, на "всякий случай.
Мы торопились добраться до отеля по автобану, пока многочисленные отдыхающих не устремились домой.
Оставалось совсем немного до места очередной ночевки, когда перед нами возник съезд на город с таким романтичным названием - Сенигаллия.

SENIGALLIA.

У города богатое историческое прошлое. Он был основан в 4 в. до н.э., как первая римская колония на берегу Адриатического моря. После падения римской империи на протяжении многих столетий подвергался нападениям со стороны вестготов, лангобардов и сарацин. В средние века попал под власть семьи Малатеста.
Сегодня он является популярным морским курортом.

Парковка в выходной день бесплатная, но сенегалец , скорее как этнос, нежели коренной житель, выманил у меня два евро, обещая охранять нашу машину, как "зеницу ока". Конечно обманул, когда мы вернулись его и след простыл.
Парковка в самом центре, поэтому посмотрели, то что находилось в пешей доступности, остальное осталось "за кадром".





Церковь Chiesa della Croce - внутри хранится полотно "Погребение" Федерико Бароччи. Жаль, была закрыта.



На площади Piazza Roma находится Palazzo del Governo - местный муниципалитет и фонтан Нептуна, прозванный "del Monco".



Статуя, найденная в море, предположительно римского периода, по одной из версий лишилась обеих рук в результате протестов горожан против повышения налогов.




Portici Ercolani являются одним из символов города. Впечатляющие пассажи, построенные в XVIII в. для ежегодной ярмарки "Fiera di Senigallia", идеально заменили древние городские стены. Они тянуться по всему правому берегу реки Мизы, протекающей в районе исторического центра и состоят из 126 каменных арок из истрийского мрамора, поддерживаемых квадратными колоннами. По первоначальному плану портики должны были располагаться и на левому берегу, но от этой идеи отказались из-за непомерной стоимости работ.




Перейдя по мосту через реку попали на ресторанную улицу Carducci. Готовясь принять клиентов, официанты накрывали столы, расставляли стулья.



Porta Lambertina - единственные уцелевшие ворот города.



Вернулись по мосту обратно к еще одной достопримечательности - Foro Annonario. Здание рынка, открытого в 1831 г. построено виде колоннады, огибающей три четверти круга. Оно до сих пор используется для продажи рыбы и фермерских продуктов.



Замок Rocca Roveresca построен в 15 в. во времена правления семейства Малаттеста.




Напротив замка расположен дворец "Palazzo del Duca" и Fontana della Anatre (фонтан уток). Бронзовые утки были украшением фонтана, но при реставрации в 18 в. были утеряны, затем к фонтану были добавлены львы и он стал называться фонтаном Львов, спустя время утки нашлись... и теперь по одной версии - это фонтан Уток, по другой Львов.





До Анконы от Сенигаллии около 30 км. Наш навигатор сегодня был в хорошем настроении и четко привел нас к отелю.



Отель "SeePort", прижатый к скале над морем. Внутри - стильный, со вкусом оформленный холл.




С террасы открывается прекрасный вид на порт и на город, особенно в лучах заходящего солнца.



Отель нам очень понравился. Небольшой, уютной номер с окнами в пол и с видом на море.



Мы пили вино и смотрели, как в порту грузится большой паром, плывущий в Грецию. На закат, сменяющийся все новыми и новыми красками. Опускалась ночь. Уснул муж, он в отличие от меня трудился целый день.



Отчалил паром.



Я никак не могла оторваться от бликов ночного света, отражающихся в темном зеркале воды, забыв о своих обязанностях. О них я вспомню только утром.

[GriG54]

13 июля. День шестой

Сегодня тринадцатое, понедельник.
С утра в отеле не работает мобильна связь, интернет. Что случилось - никто не знает. Обслуживающий персонал пытается выяснить.
Вчера опрометчиво не заказала гостиницу на следующую ночь. Вариант пытаться устроиться на месте не рассматривался. Многие отели, особенно в глубинке, закрыты по вполне понятным причинам.
Завтрак на террасе с видом на гавань и Анкону организован по принципу ресторана - заказ по меню, который вам приносят за столик.
Солнце нестерпимо печет уже с утра , поэтому завтракаем по- быстрому. День обещает быть очень жарким в прямом смысле этого слова.




На ресепшене договариваемся, что мы освободим комнату, но вернемся через пару часов, чтобы расплатится и воспользоваться интернетом, если его восстановят.
Много раз замечала: как день начнется, таким он и будет.

ANCONA.

Город разместился в естественном амфитеатре, образованном тремя холмами - Cardeto, Astagno и Guasco. С холмов открываются великолепные морские виды.



Название города происходит от греческого "ancon"(локоть) из-за формы, которую образуют холмы, на склонах которых он расположился. Так назвали это место сиракузские дорийцы, высадившиеся здесь в IV в. до н.э. Земля эта в то время была заселена пиценами, обосновавшимися здесь еще в каменном веке. На вершине холма Гуаско дорийцы возвели храм Афродиты. Таким образом, Анкона стала первым греческим владением на территории Италии, затем римским портом и, наконец, одним из крупных морских портов сегодня.
В 1532 г., после почти пяти веков автономии, город потерял свою независимость, попав под папский контроль. Затем, став военным городом, он получил сложную систему укреплений, сохраняющуюся и сегодня.
В 1797 - 1815 гг. Наполеон положил конец папскому правлению в Анконе. После падения империи Наполеона власть Ватикана была реставрирована и продолжалась вплоть до объединения Италии в 1862 г.. Бомбардировки Второй мировой войны разрушили большую часть средневекового города. Всего Анкона перенесла 160 воздушных налетов. Еще один удар нанесла стихия в 1971 г. - землятресение, а в 1982 г. случился обвал части холма, который засыпал целый квартал.
В Анконе мы уже бывали, почти 15 лет назад. Я уже плохо помнила облик города, только некоторые достопримечательности, да и то, память их трансформировала порой до неузнаваемости, поменяв некоторые местами.
Отель наш находился в районе Лазаретто или Моле- Винвиельяна - пятигранного здания, построенное в XVII в. Это сооружение использовалось как место карантина, для прибывающих со всего света моряков. Сегодня день расположился культурный центр, снаружи, весь опутанный проводами.



Напротив него находятся городские ворота Porta Pia 1789 г. Идущие от них стены связывают из с цитаделью на вешних холма. К западу от ворот тянутся портовые сооружения.




До фонтана "Каламо" мы доехали на машине. Анкона, как я уже упоминала, находится на холмах и передвигаться по ней на своих двоих не очень комфортно, ведь город не маленький. Парковки свободные были, но все зарезервированные для рынка. В нарушение правил бросили машину, но решили не рисковать и ограничиться 15-20 минутами прогулки, за это время её не успеют эвакуировать. Негативный опыт по вызволению транспортного средства у нас уже был, а штрафа мы боялись все-же меньше.



Старейший фонтан города "Fontana del Calamo" сооружен в 1560 г., есть свидетельства, что фонтан располагался здесь еще при греках, но был разрушен в 1503 г. Восстановили его по эскизам художника Пеллегрино Тибальди, который семью годами позже станет главным архитектором Миланского собора.



Изящный фонтан является частью городской стены, построенной в период Средневековья. Своим названием он обязан болотистой местности, заросшей тростником ( каламо-тростник), на которой и был сооружен.



Более распространенное название фонтана - "Источник тринадцати струй". Он украшен тринадцатью изображениями фавнов и сатиров, извергающих воду из своих ртов. Все маски выполнены из бронзы, кроме одной - центральной.



Согласно другой гипотезе название фонтана происходит от слова "сalare "- спускаться, отражая его местоположение в низменности.
Мы действительно спустились от парковки к площади, на которой находится еще один фонтан и расположился рынок.



По поверью, для исполнения заветного желания следует выпить из каждого источника.



По дороге на холм, где расположен собор, останавливаемся на площади Piazza San Francesco.




В церкви Сан-Фанческо интересен готический портал с множеством рельефов, созданных в 1454 г.




Внутри находится "Вознесение Марии" Лоренцо Лотто.



Собор Сан-Чириако виден в Анконе отовсюду.




Он стоит в стороне от исторического центра на холме Гуаско, на том самом месте, где греки-дорийцы построили первый акрополь с храмом Афродиты, которой поклонялись.
В V в. христиане упразднили культ богини любви, а на месте античного капища возвели базилику, освященную в честь Св.Лаврентия.
В XII в. базилику сменил собор Сан-Чириако, посвященный местному святому, которого пытали расплавленным свинцом. Собор - выдающееся культовое сооружение Средневековья, одно из красивейших сооружений региона Марке, построен в форме равноконечного греческого креста. Это купольное строение с готическим порталом XII в. объединяет романский и византийский стили. Колонны портика покоятся на каменных львах.




Собор, к сожалению, был закрыт.
От отдельно стоящей колокольни открывается панорама порта и города.

[GriG54]

Анкона на Ваших фото великолепна!

Спасибо за поддержку.

Анкона, хоть и не обладает шедеврами мирового уровня, но благодаря своему расположению на холмах, с красивой береговой линией, вполне симпатичный город. Может служить отличной базой для путешествия по региону Марке.

Когда вот теперь только?...(((

Это очень больной вопрос. И не только для путешествий. Дети живут в других странах, и впервые не смогли приехать ко мне на день рождения.
У Вас , по -моему, дети тоже живут не в России. Читала Ваши отчеты.

[GriG54]

От холма Гуаско мы спустились к Lungomare Vanvitelli и к церкви "Sanna Maria della Piazza".
Рядом парковка. Место вместе с парковочным талоном нам "уступили" австрийцы, пара тоже путешествующая по Италии.



Церковь "Санта-Мария-делла-Пьяцца" - небольшое трехнефное сооружение романского периода, воздвигнута в XII в. на руинах раннехристианской постройки.



Фасад, декорированный аркадами и консольными арками, является прототипом фасадов церквей Пизы и Лукки. Украшенный выразительными, порой даже гротескными рельефами, портал является творением ломбардского мастера Филиппо. Внутри сохранились остатки мозаик.



Рядом находится еще один интересный памятник XV в. - Лоджия -дей -Мерканти (Лоджия торговцев) в стиле венецианской готики.



Фигуры на фасаде символизируют добродетели честного торговца.




А что символизируют эти рожи? "Оставь надежду всяк, сюда входящий"?



К нему примыкает огромное мрачное здание Трибунала.



От него небольшой переулок ведет на Piazza Plebescito.



Элегантная, вытянутая в длину площадь Плебешито или в просторечии del Papa, зовётся так поскольку на ней стоит статуя папы Климента XII.



За спиной каменного прелата возвышается церковь Сан-Доменико строившаяся с 1761 по 1783 гг., но так и незавершенная. Ее барочный фасад с элементами классицизма остался выполненным лишь наполовину. В церкви хранятся: "Благовещение" Гверчино и "Распятие" Тициана в главном алтаре.
К входу ведут два пандуса и широкая лестница, у подножия которой бьет фонтан 1449 г.






Здесь же на площади находится Палаццо-дель-Говерно с Часовой башней.




Этот дворец был построен 1484 г. Внутри очаровательный дворик с портиком, стрельчатыми арками и гвельфскими окнами.



Чтобы туда попасть, следует пройти в арку, называемую Arco Amoroso, построенную Пьетро Аморозо в XV в. Говорят, что если пройти через нее в начале лета, это приносит
удачу.



Вернувшись к церкви Санта-Мария-делла-Пьяцца дошли до портовых сооружений.



У бывшей древнеримской гавани все еще стоит триумфальная арка Траяна 115 г. н.э. , воздвигнутая в честь успешного военного похода императора Траяна в Дакию.



Арку построил Аполлодор Дамасский, который возвел в Риме форум Траяна.



За ней находится триумфальная арка папы Клемента VII, построенная по проекту Ванвителли в 1738 г.

В это время, видимо, закончилась смена у портовых рабочих и они толпой вышли из ворот верфи, ни одного лица славянской или итальянской внешности среди них мы не заметили. Одни мигранты из третьих стран.



В районе гавани сохранились развалины средневековых построек.



На этом наша прогулка по Анконе закончилась и мы вернулись в отель. Интернет восстановили: за одну гостиницу расплатились, другую заказали и теперь можно двигаться дальше, а вернее, ближе к "Цели" нашего путешествия.

[GriG54]

Прямо как с наших строек

С австрийских строек пока идут выходцы из бывших стран соц.лагеря.

интерьер отеля?

Интерьер отеля оформлен со вкусом, особенно всякие детали и мелочи, не говоря уже об открывающихся видах.

[GriG54]

Покидаем Анкону и едем в сторону Ривьеры Конеро.

MONTE CONERO.

Удивительно ровная береговая линия Адриатического моря с нескончаемой вереницей широких песчаных пляжей лишь в одном месте разделяется полуостровом Конеро, характеризующегося отвесными белоснежными скалами, круто обрывающимися в воду изумительной красоты.
Этот район славится своим живописным ландшафтом, винами, скоплением бухточек, пляжей и маленьких курортных городков.
Ехать недалеко, но местность гористая и нам нужно обязательно заправить машину, она "болезненно" реагирует на низкий уровень топлива фильтром, который имеет отношение к экологии, после чего начинается головная боль у мужа, поэтому мы стараемся не доводить до этой проблемы.
Заправка на окраине Анконы нам не понравилась - слишком грязно.
До Портоново, куда мы собирались, не так далеко, но это горная дорога со спусками и подъемами, что значительно увеличивает расход топлива.
Первая парковка у дорожки, ведущей к романской церкви XI в. "Санта-Мария-ди-Портоново", нас встретила шлагбаумом и красным глазом светофора.
Следующая парковка у "La Torre di Portonovo" - тоже самое, но здесь муж смог припарковаться у обочины. Я все-таки решилась разведать обстановку и попытаться дойти до моря. Пыльная, с неопрятными зарослями дорога привела меня к следующему шлагбауму, за которым располагался кемпинг. Вместо запаха моря, я ощутила только запах многократно использованного масла. Дальше идти не было смысла. Дорога туда-обратно - примерно пару километров, но этого было достаточно для недовольства со стороны мужа, ему не нравилась эта ситуация, меня она тоже начала нервировать.
Мы бесполезно ездили от одного шлагбаума к другому. Проехали закрытые ворота отеля, расположенного в Наполеоновском форте и в котором когда-то останавливались, правда очень давно. Никаких ворот, светофоров и платных парковок тогда не было.
Потратив уйму времени и нервов, разумно решили выбираться из этих дебрей на нормальную дорогу.
Море мы все же увидели со смотровой площадки с ошеломляющими видами.



Вид на отель "Fortino Napoleonico"



Скала "Scoglio del Trave"- редкий пример естественного пирса, защищающего восхитительный пляж Меццавалье от штормов и высоких волн. Она представляет собой необычную геологическую форму, состоящую из скальной стены, выступающей из воды практически перпендикулярно береговой линии и уходящей в море на один километр. По легенде скальная цепь соединяла два берега Адриатического моря как символ братства народов, живущих на этих берегах, но ярость моря разрушила часть этого образования, оставив похожим на рухнувший мост.



За смотровой площадкой сразу же попалась заправка, и хоть по виду она была не лучше, той что на окраине Анконы, мы решили заправиться. Возникла еще одна проблема - не работал банковский терминал, а у меня не оказалось мелких банкнот. Заправки следовали одна за другой, но с теми же условиями - только наличные. Напряжение росло внутри машины и обстановка накалялись. Этой ситуацией моментально воспользовался наш навигатор, отправив нас по кривой дорожке до села Poggio, единственной достопримечательностью которого была работающая остерия. Мое предложение: остановиться, пообедать и разменять деньги, муж решительно отмел. Сначала машина - потом все остальное.
Примерно через 10 км нашлась приличная заправка "Tamoil" с работающим терминалом и видом на побережье.



Наряжение спало и мы решили вернуться обратно в Poggio и пообедать.



Вернулись, девушка-официантка развела руками: повар только что ушел.
Нас накормили очередной пьядиной и овощами на гриле. Стресс запили белым местным Verdicchio.
Сделали еще одну попытку увидеть побережье, доехав до отеля "Monteconero". Его и предыдущий отель я рассматривала для ночевки в этом районе, но цены были неподъемные. Выбор отеля в Анконе оказался отличным и мы не без сожаления покидали его. Здесь виды с террасы были менее интересные, но отсюда начиналась тропа к самым живописным скалам "Due Sorelle" (Две сестры). Пытаться добраться до них я даже не и думала, слишком большой перепад высот для меня. И, если спуститься всё же возможно было, то подняться по жаре далеко за 30, просто нереально.




Дорога привела нас к городку Сироло (Sirolo) - типичному средневековому поселению, нависающему над морем. Здесь нас постигла та же участь - не было места на парковках.
Немного поколесив вокруг центра, бросили машину на несколько минут у театра, но толком ничего не увидели.



Сегодня явно не наш день. С побережьем как-то не сложилось, попробуем посмотреть что-то в другом районе Ривьеры Конеро.
На карте, из того что не видели прежде, нашелся городок Оффанья.

[Innokentia]

И еще раз спасибо за Анкону, даже свой старый отчет перелистала))) не знаю, как Вам ( в смысле - времени мало прошло с поездки), а мне очень запомнился этот город.
Неоднозначный, недооцененный туристами, но запомнился крепко.

ближе к "Цели" нашего путешествия

интрига растет)))

[GriG54]

времени мало прошло с поездки

Я пожалела, что так быстро начала писать этот отчет - слишком много впечатлений и они еще не "устаканились" в моей голове, но в Анкону мы ехали сознательно. Мне она запомнилась с первого нашего посещения, как, впрочем, и весь регион. Соглашусь, что город интересен и недооценен.

"Цели"

Допускаю, что это может быть интересно только нам и никому на фиг не нужно. Я сама много раз видела картинки в интернете и меня они нисколько не заинтересовали, расценивала это, как красочный фотошоп. Почему меня вдруг осенило поехать и увидеть собственными глазами, я даже и не знаю. Это, как солнечный удар или удар током, а может послание "свыше" - лично для меня и все.

[Innokentia]

может быть интересно только нам и никому на фиг не нужно

Ну нет же, нет))) тут на форуме достаточно итальянутых и неплохо знающих глобус Италии, на котором есть не только Рим-Фло-Венеция))
Так что ждемс-с про Цель... ну и про все остальное, что будет по пути.