Отзывы туристов об отдыхе в России, Путешествие по России отзывы, Россия путешествие, Туры по России, Поездки по России отзывы, Путешествия по центральной части России Сибирь путешествие Алтай Байкал Астраханская область, рыбалка. Путешествие по Волге и по Золотому кольцу отзывы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Nataly88 писал(а) 01 сен 2020, 21:36:А дома то в Кимрах действительно зачетные. Надо ехать смотреть, пока они совсем не развалились.
Вы знаете, я бы больше боялся другого: чтоб их не зареставрировали "насмерть"... Если их восстановят так же, как Дом Лужиных, Кимры могут потерять туристический интерес, поскольку с таким же успехом можно будет приезжать "на смотрины" в ближайший "новорусский" дачный посёлок...
Вот такой пример: в Калининграде (я как раз на днях собираюсь туда) до недавнего времени стояли развалины Кройц-аптеки (этакий местный "дом Павлова"), которые в историческом плане выглядели очень антуражно. Я долго думал, идти ли к ней специально (мои намеченные маршруты проходили вдали от неё), но потом увидел, что её отреставрировали и что из этого получилось. Вопрос отпал сразу: в таком виде она потеряла для меня весь интерес...
savl1 писал(а) 01 сен 2020, 21:41:Вы знаете, я бы больше боялся другого: чтоб их не зареставрировали "насмерть"..
Да, бывает,что и "насмерть" зареставрируют как Новоиерусалимский монастырь. Но чаще, все таки, наоборот. Мы в этом году тоже активно путешествовали по России. Старинные деревянные дома - уходящая натура.
И это еще не самый худший вариант. А вот посмотришь на дощатый настил вокруг Синего камня или на новодельные церкви Никольского монастыря в Переславле Залесском и действительно ужаснешься. В Ростове Великом Варницкий монастырь буквально в чистом поле заново отстроили в стиле "русский винегрет". А с другой стороны, сколько великолепных церквей по всей России погибает. Но что делать, мы страна крайностей.
Nataly88 писал(а) 02 сен 2020, 11:27:В Ростове Великом Варницкий монастырь буквально в чистом поле заново отстроили в стиле "русский винегрет".
Ну он-то как раз, на мой взгляд, далеко не самый худший вариант - по крайней мере, без мрамора и в "настоящем" поле:) Видно, что новодел, но как-то глаз (мой) не режет. А если уж говорить о Ростове, страшно даже подумать, что станет с Борисоглебским монастырём, когда его коснётся "костлявая рука" реставраторов...
Nataly88 писал(а) 02 сен 2020, 10:36:бывает,что и "насмерть" зареставрируют как Новоиерусалимский монастырь
Да, когда я первый раз после реставрации посетил Н.-И. монастырь-был в шоке. Это просто фанера раскрашенная. Но сейчас, спустя несколько лет, вижу, что меняется к лучшему. Друзьям же моим из других регионов России, тем, кто монастырь не видел в оригинале, даже очень нравится
Калязин, что ни говорить, всё же городок одной достопримечательности, которую наверняка знают даже те, кто не бывал там, а хотя бы просто слышал об этом ныне богом забытом месте (одни дороги в его окрестностях чего стоят!) на границе Тверской и Ярославской областей. Нет, туристическим вниманием он не обделён, несмотря на уже помянутые выше подъездные пути, не самые страшные, но и, мягко говоря, не самые комфортные ни для автомобилиста, ни для его машины - думаю, большинство путешественников, посещающих Углич, так или иначе заезжают и в Калязин. Но то ли из-за того, что та самая достопримечательность, ради которой сюда и едут, прибыли городу не приносит, поскольку является совершенно бесплатной (Остап бы, конечно, что-нибудь придумал на этот счёт, но где их взять, таких Остапов, в нынешней России?!), то ли в силу более традиционных (к сожалению!) для российской глубинки причин - их все знают, поэтому уточнять не будем, выглядит Калязин удручающе. "Город произвёл угнетающее впечатление - слишком много в нём запущено… А ведь в любой европейской стране из него наверняка сделали бы "конфетку" - потенциал тут огромный" - так 2 года назад я писал об Осташкове. И теперь практически слово в слово могу повторить то же самое о Калязине.
Какой потенциал? Да город на берегу Волги находится со всеми вытекающими отсюда пейзажами, куда уж больше - для креативного управленца этого "материала" было бы более чем достаточно. Тем более что главная "палочка-привлекалочка", то, что называют "брэндом" или "визитной карточкой", уже существует. Калязинцы, конечно, пытаются что-то сделать - даже Усадьбу Бабы-Яги соорудили, но, чтобы что-то всерьёз изменить, нужны усилия совершенно другого масштаба (и дороги - не последняя их составляющая).
Ну а пока - имеем то, что имеем. Ирония судьбы заключается в том, что главной достопримечательностью города, находящегося в упадке, является как бы под стать ему полузатонувшее сооружение, известное как Калязинская колокольня. Её построили в 1800 году при Никольском соборе конца 17 века, который, в свою очередь, был частью Николо-Жабенского монастыря. В архитектурном плане колокольня не представляет ничего особенного - типовой классицизм, подобных которому можно встретить в каждом мало-мальски приличном уездном городе. Но сам антураж, то, что башня как будто вырастает из-под воды, и привлекает сюда множество туристов.
Смотреть на неё, конечно, надо в хорошую погоду, на фоне голубого неба - и тут нам крупно повезло. Мы прибыли в Калязин в сильный дождь и даже минут 10 посидели в машине, дожидаясь его окончания (видно было, что туча проходит и скоро уйдёт совсем), но когда вышли на волжский берег ... даже я, не фанатеющий от пейзажных красот вообще и среднерусских в особенности, замер в восхищении - столь прекрасным было зрелище, столь великолепной выглядела колокольня в лучах уже предзакатного солнца на фоне умытого дождём голубого неба и воды, в которой это же голубое небо отражалось.
Как колокольня оказалась чуть ли ни посреди Волги, думаю, половина уже знает, а половина догадалась: причина тому - обширное затопление земель в результате строительства Угличской ГЭС, входящей в систему Волжско-Камского гидроэнергетического каскада, и образования Угличского водохранилища. При этом под воду ушли не только более 200 деревень и сёл, но и исторический центр Калязина, знаменитый в те времена Троицкий Макарьев монастырь, который посещал ещё в 15 веке Афанасий Никитин, а также монастырь Николы на Жабне, собор которого "по-хозяйски" разобрали на стройматериалы, а колокольню оставили. Естественно, думать о ней, как о некоей достопримечательности или просто историческом памятнике никому и в голову не приходило, всё объяснялось чисто прагматическими соображениями: колокольня выполняла функции маяка, оповещая о крутом - чуть ли ни на 180 градусов - повороте реки в этом месте. Когда "маяк" накренился, башню хотели снести, но пока думали да гадали, времена изменились, и в конце 1980-х годов фундамент колокольни укрепили, вокруг неё насыпали искусственный островок, где соорудили причал для лодок. Так она и стоит до сих пор и даже выполняет свою первоначальную задачу, периодически оглашая окрестности колокольным звоном (новые колокола были отлиты и установлены в 2016 году).
При желании до островка с колокольней и сегодня можно добраться без проблем: не берегу дежурят, как таксисты на вокзале, частные речные "извозчики", предлагая всем, пришедшим на берег, совершить "мини-круиз". Предложили и нам, но мы отказались, рассудив, что, как и у почти любой крепости, самое красивое в Калязинской колокольне - вид на неё со стороны, в данном случае - с берега. Тем более что с точки зрения живописности панорамы расстояние до неё получается идеальное: не близко и не далеко.
Волжские пейзажи Калязина без колокольни (хотя её тут, как Эйфелеву башню в Париже, "убрать" из кадра проблематично):
Домой, "на берег", вернулись рыбаки и перегружались из лодки в машину. На вопрос "далеко ли ходили?" ответили: "часа 3 отсюда"...
Туча (та, что поливала Калязин, когда мы в него приехали) выглядит страшно, но она уже ушла далеко. А на память о себе оставила кусочек радуги:
О том, как вся она, белея Из тихих-тихих вод встает, И облака идут над нею И у подножия ее, Стоит, отражена в зеркальной В бездонно-чистой высоте, Как бы дивясь своей печальной Старинной русской красоте; Как будто говоря: «Глядите ж, Я с вам – всей своей красой…» О город Китеж, город Китеж, Бесстрашно вставший над водой!
Ольга Берггольц
* * * * * * * * * *
Пешеходный участок улицы Карла Маркса, ведущий к Волге от улицы Ленина, напоминает не слишком ухоженный бульвар старинного (века этак 19-го) провинциального городка, но начинается он современным, установленным в 2008 году, памятником Макарию Калязинскому, основавшему Троицкий монастырь и считающемуся духовным покровителем города:
Мощи Святого хранились в основанном им монастыре до 1930-х годов, а перед его затоплением были перевезены в тверской собор Белой Троицы (я показывал его в прошлом рассказе). Несколько лет назад их вернули в Калязин и поместили в церковь Вознесения Господня, куда мы сейчас и заедем.
Вознесенский храм в Калязине был возведён в 1783 году, колокольня при нём появилась чуть позднее. В советские времена он уцелел, но сильно пострадал и был восстановлен уже в нашем, 21 веке. А вся прилегающая к нему территория - благоустроена:
Наиболее красиво выглядит боковой фасад, но он наверняка (на 100% не утверждаю) является результатом последующих реконструкций (изначально в церкви был один придел, потом появилось ещё два).
В 2009 году рядом с церковью установили памятник в честь победы русских войск над поляками в 1609 году в битве под Калязином, посвящённый человеку, благодаря которому эта победа стала возможной: князю Михаилу Васильевичу Скопину-Шуйскому.
Скопин-Шуйский - один из самых малоизвестных великих людей России всех времён. Возможно, если бы ни сложившиеся обстоятельства, его имя стояло бы в одном списке с такими величайшими полководцами, как Суворов и Кутузов, а при определённом раскладе (к которому дело и шло) - среди русских царей. Уже в 20 лет он был назначен воеводой и принял активное участие в подавлении восстания Ивана Болотникова, проявив талант военачальника. А потом всего за 4 года Смутного времени он одержал победы над поляками под Торжком, Тверью, Калязиным и Дмитровым, освободил Старую Руссу, Можайск, Переславль-Залесский и Александровскую слободу, отстоял Троице-Сергиеву лавру и вынудил войска Лжедмитрия II уйти из Тушинского лагеря, сняв тем самым блокаду Москвы. Следующим шагом стал бы поход на осаждённый Смоленск, наверняка закончившийся бы успехом и полным поражением польско-литовского войска.
Популярность Скопина-Шуйского в народе и армии стремительно росла, его уважали и даже любили, на него надеялись, и когда он победоносно вступил в Москву, многие уже видели в нём будущего царя, тем более что родословная, идущая от одной из ветвей Рюриковичей, вполне позволяла это. Но... как часто это бывает, ни один явный враг не бывает столь опасен, сколь тайные завистники. По прибытии в Москву Михаил Васильевич был приглашён на торжество на самом высоком уровне и, выпив там вина, почувствовал себя плохо и через 2 недели скончался. Было ему 24 года...
Практически никто не сомневался, что убийство было подстроено тогдашним царём Василием Шуйским, кстати сказать, четвероюродным дядей молодого полководца, изначально покровительствовавшего ему. Но... подозрения - всего лишь подозрения, а формально, как и многие другие громкие смерти, история отравления Михаила Васильевича Скопина-Шуйского осталась тайной, а сам он - "всего лишь" одним из героев своего времени, имя которого, к сожалению, в России знают далеко не многие...
Последний раз редактировалось savl1 14 сен 2020, 18:42, всего редактировалось 1 раз.
savl1 писал(а) 07 сен 2020, 17:29:главной достопримечательностью города, находящегося в упадке, является как бы под стать ему полузатонувшее сооружение, известное как Калязинская колокольня.
Отличная достопримечательность. Это как раз тот случай, про который говорят: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Хотя, кто знает как бы смотрелся старый город Калязина без этого подтопления.
Nataly88 писал(а) 08 сен 2020, 16:04:Да, Калязин город одного вида. Зато какого!
Да уж! У нас теплоход на борт заваливался, народ с лекции по Романовым к окнам бежал, наплевав на бедного Алексея, по которому только что рыдали, как только среди воды вырастала колокольня!! За 10 лет не помню ни одного раза, чтоб кто-то остался равнодушным.
natalie_castilla писал(а) 09 сен 2020, 17:44:За 10 лет не помню ни одного раза, чтоб кто-то остался равнодушным.
Не удивительно:) Зрелище всё-таки неординарное, редко где подобное можно встретить. Взять к примеру Мологу - так тот ещё "медвежий угол", туда добраться ещё надо. А тут доступно:)
savl1, Ах, наслаждалась видами и названиями. Сколько всего Вы всколыхнули своим рассказом! Это ж места моего детства! В Савелово жили бабушка с дедушкой со стороны отца. Я там лето проводила, в Кимры погулять ездили. Ничего почти не помню (последний раз мне лет 7 - 8 было). С таким удовольствием смотрю! А вот настроение этих деревянных улочек помню. Жду рассказа дальше.))) Рыбинск - я там родилась. Углич и еще что-то - ездили, смотрели, давно дело было.
Brrys писал(а) 09 сен 2020, 22:18:Сколько всего Вы всколыхнули своим рассказом! Это ж места моего детства!
Понимаю Вас, "возвращение в детство" (реальное или виртуальное) - это особый процесс:)
Brrys писал(а) 09 сен 2020, 22:18:Углич и еще что-то - ездили, смотрели, давно дело было.
Думаю, то, что Вы увидите в моём рассказе, Вас приятно удивит. Потому что даже лет 10-15 назад, судя по тому, что я слышал и читал (не говоря уже о более отдалённых временах), он был практически в упадке, а сейчас - один из самых интересных и красивых городов Золотого кольца.
savl1 писал(а) 10 сен 2020, 16:19:то, что Вы увидите в моём рассказе, Вас приятно удивит.
Очень надеюсь! Жду с нетерпением. Мы там были лет 15 (или больше назад). Все было просто - печки 13-го века можно было трогать, гладить изразцы, присаживаться на скамьи. Народу было потрясающе мало, хотя теплоходы стояли. Ах, да! В конце лета, после нашего посещения, была жуткая гроза и молния ударила в маковку церкви. Надеюсь, восстановили?))))
Углич оказался главной "звездой" поездки по Верхневолжью (про ещё более "звёздный" Суздаль, я буду писать, как уже говорил, отдельно). М. Жебрак, ведущий программы "Пешком...", назвал его "дивным" - и я полностью согласен с такой оценкой мэтра. Углич прекрасен во всех отношениях: он наполнен интересными достопримечательностями (те, кто ограничивает их только кремлёвскими - а подобные мнения я часто встречал, сильно ошибаются), и он очень живописен - а что ещё, если честно, надо туристу?
Мы приехали в Углич в наступающих сумерках. Поскольку примерно так это и виделось в предварительных прикидках, никак серьёзных планов на вечер мы не строили - кроме ужина, естественно, и лёгкой прогулки по исторической части. К нашему удивлению, сумерки, как это было в прошлом году в Вологде, не перешли в темень, а "зависли" примерно на час-полтора где-то на своей начальной стадии - видимо, уже заканчивающийся, но ещё не закончившийся окончательно сезон северных белых ночей давал о себе знать даже в этих широтах.
Углич очаровал сразу же, с первых шагов и первых взглядов. Кроме уже сказанного выше, он обладает каким-то притягательным обаянием, которого нет у таких, казалось бы, более "крутых" в туристическом плане городов, как Ростов, Владимир и Ярославль (не говоря уже о почти "никакущей" Костроме). Нам нравилось абсолютно всё, что мы видели вокруг:
Последняя фотография запечатлела вид (с поправкой на разницу между "натурой" и снимком, естественно), который нас просто очаровал: круглая (правда, ещё или уже не до конца полная) Луна на фоне ведущего в Кремль моста, главной площади с остатками торговых рядов и куполов Богоявленского собора одноимённого монастыря.
Сейчас я умышленно не пишу никаких "что есть что" о местах, которые попали в кадр на предыдущих фотографиях: это в избытке будет дальше. Пока же я просто хотел показать, не привлекая излишнего внимания к "фрагментам", общую картину вечернего Углича, уютного, живописного и, повторюсь, очень обаятельного.
Для ужина мы выбрали заведение - сами себя они позиционируют как бар, но, по сути, это добротное кафе, которое даже ресторанчиком назвать не грех, с, казалось бы, не совсем логичным названием "Опята" (как-то меньше всего Углич ассоциируется с грибами, правда?), расположенное практически прямо на набережной. Во-первых, он (бар) имел очень хорошие отзывы - пожалуй, лучшие в Угличе, а во-вторых, по счастливой случайности находился если не в двух, то уже точно не более, чем в двухстах шагах от нашего отеля. С его меню можно познакомиться на сайте http://opyatabar.ru , оно не очень большое, но пару раз разнообразно, не повторяясь в блюдах, откушать здесь вполне позволяет. Фотографий еды с нашего стола я почему-то не сделал, видимо, увлёкшись, как и все остальные, трапезой, но честно скажу, что всем нам всё, что мы ели, очень понравилось.
..........
Прежде чем "отправиться на покой", я скажу несколько слов о нашем отеле. Это гостиница "Вознесенская", довольно большая, немного пафосная (что практически не отражается на ценах) - к примеру, входу в холл предшествует высокий крытый павильон с зимним садом и декоративными фонтанчиками:
Но выбирали мы отель, естественно, не по пафосности, а по совокупности удобных и комфортных нам "параметров". Не в последнюю очередь - по расположению (на улице Ольги Берггольц, которая в детстве 2 года жила в Угличе): до набережной - минута, до главной площади – 3-4, до моста, ведущего в Кремль - меньше 10, если идти "в развалочку". Опять же, легко подъехать, легко припарковаться (хотя в целом я с трудом представляю в Угличе уголок, где с этим были бы проблемы).
Наутро мы отправились осматривать Углич уже во всех (в рамках своих интересов, разумеется) деталях. И первым делом пошли в местный Кремль, дорога в который идёт от главной городской площади, а к ней - через пересекающую Парк Победы аллею, остроумно прозванную на гугловской карте Туристической тропой. Что ж, она и есть туристическая, а ещё - сувенирная:
Пока мы пробираемся сквозь сувенирные ряды (по чести говоря, так они выглядели уже на обратном пути, а с утра пораньше ещё пустовали), я скажу два слова о том, почему Углич называется Угличем. Хотя на самом деле "тайна сия велика есть": несмотря на множество версий (мне попалось, как минимум, 5), точно этого никто не знает и вряд ли когда-либо узнает. Среди основных гипотез выделяют две: первая заключается в том, что в этом месте Волга делает крутой, практически ровно на 90 градусов, поворот, образуя таким образом некий "угол". Согласно второй, местные жители издревле занимались выжиганием угля, то есть рыли большие ямы, закладывали туда древесину, поджигали её, а потом закрывали сверху листьями и слоем земли. Не получая кислорода, древесина не сгорала, а медленно тлела и спустя некоторое время превращалась в древесный уголь.
Попутно любуемся живописной "картинкой" небольшой "рыбацкой пристани" на небольшой водном рукаве, называемом Каменным ручьем:
И видом вдоль Каменного ручья:
Вот так, слово за слово и взгляд за взглядом, мы оказываемся на огромной площади, где раньше располагались торговые ряды. Трудно представить, но тогда площадь была ещё больше - одних только церквей на ней стояло целых 4! К сожалению, от того величия практически ничего не осталось, и виной тому - не война (до Углича немцы не дошли) и не "противные большевики", любившие рушить всё, что попадалось под руку, а страшный пожар 1921 года, уничтоживший весь исторический ансамбль торговой площади. От него чудом сохранились одна из четырёх церквей и 2 стоящих рядом дома, которые можно видеть на следующей фотографии:
Первый из них - розовый, с аркадой по всей длине фасада - это то, что осталось от торговых рядов. А второй, за ним - Дом купцов Евреиновых, сооружённый уже в конце 19 столетия. Евреиновы были предпринимателями и меценатами, а ещё - патриотами своего города, внесшими большой вклад в его культурное развитие. Свой дом они построили не только для себя: в нём разместились первый в Угличе кинотеатр, богато украшенный театральный зал, кондитерская, гостиница, товарищество Трехгорного пивоваренного завода и компания "Зингер", известная своими швейными машинками. Не удивительно, что столь большое и роскошное здание ныне занимают - догадались?! - конечно же, городские власти разного "калибра".
Ещё одно интересное сооружение на бывшей торговой площади похоже на сказочный теремок. Но это отнюдь не декоративный новодел, "теремок" был построен во второй половине 19 века для размещения в нём ... гауптвахты (!) местного полицейского управления. Вскоре управление упразднили, и в домике сначала разместилась чайная купца Кашинова, а с 1897 года - первая в Угличе публичная библиотека. Вот тогда-то, дабы внешность соответствовала новому "назначению", "теремок" и приобрёл свой сегодняшний "русский" вид с кокошником на фронтоне.
Рассказывают, что с библиотекой связана любопытная история: некая богатая дама завещала всё своё имущество, включая большое собрание книг, своей ... собачке. Не знаю, как уж на деле распорядились с прочим имуществом, а книги как раз и составили основной "библиотечный фонд".
В 1921 году "теремок", как и все прочие здания на площади, пострадал во время пожара, но позже был восстановлен в своём историческом облике, и сегодня в нём находится Музей городского быта.
Рядом стоит немного топорно исполненный памятный знак, посвящённый основным городам Золотого кольца России. В центре расположен герб Углича - самого молодого члена этого престижного союза, включённого в "элитный клуб" совсем недавно - в 2018 году (http://www.goldenringunion.ru):
..........
Угличский кремль, как это обычно и бывает - самая древняя часть города. Вообще Углич впервые упоминается в летописях в 1148 году, но горожанам больше нравится легенда, согласно которой Углич был основан двумя веками раньше, в 937 году, когда воевода киевского князя Игоря Ян Плесковитич, или Плескович (что означало "пскович") прибыл сюда для сбора дани со своей дружиной и основал крепость, которая и стала прообразом будущего Кремля. Место было выбрано очень удачно - на естественном полуострове, с трёх сторон окружённом водой: спереди - Волгой, а по бокам - речкой Шелковкой и Каменным ручьем. Позже между двумя последними прорыли ров и наполнили его водой - так крепость оказалась на острове.
Несмотря на значительные градоустроительные перемены, ров сохранился до наших дней, и сегодня территорию Кремля с торговой площадью связывает переброшенный через него каменный Никольский (бывший Соборный) мост, сооружённый в начале 19 века. В середине пролёта он колоритно (там, где на поверхность не проступила грязь) вымощен "историческими" булыжниками (хотя кто знает, может, кавычки здесь и излишние...), а по краям - плиткой для более комфортного прохода и провоза, скажем, колясок.
По другую сторону моста Кремль начинается торжественным зданием Городских присутственных мест, возведённым в 1810-х годах. В то время Углич был небольшим городком, где проживало меньше 10 тысяч жителей, поэтому в доме уместились не только Городская Дума, но и Магистрат, суд, банк, архив, уездное и приходское училища, да ещё и зал для общественных собраний. Любопытно, что здание имеет два одинаковых фасада: один обращён "наружу", на торговую площадь, а второй - "внутрь", в сторону Кремля.
Проходя по мосту, слева видим Казанскую церковь, которую многократно перестраивали, последний раз - в начале 19 столетия. Она - одна из четырёх, когда-то стоявших на Торговой площади, и единственная из них, пережившая "великий пожар" 1921 года. К ней мы ещё подойдём поближе.
..........
Что нам представляется, когда мы слышим слово "кремль"? Конечно, в первую очередь - стены с башнями. А вот этого в Угличе как раз и нет. Разумеется, Кремль издревле окружали стены, но они никогда не были каменными, а деревянные горели, восстанавливались, снова горели... Судьба последних, сооружённых в середине 17 века из тёсаного соснового леса, решилась очень просто: спустя столетие Екатерина II путешествовала по Волге от Твери до Симбирска (Ульяновска). Побывала она и в Угличе и, увидев полуразвалившиеся укрепления, приказала их снести за ветхостью и ненужностью.
Так что, формально говоря, в современном Угличе нет Кремля (согласно русскому языку, кремль, он же детинец, подразумевает наличие крепостной стены, окружающей город или его центр), а есть лишь кремлёвская территория, на которой, к счастью, сохранились исторические постройки тех времён, когда Кремль был именно Кремлём в полном смысле этого слова. И первая из них - великолепный Спасо-Преображенский собор:
Когда мы подходим ближе, деревья "расступаются", и мы видим, что рядом с собором стоит высокая, в тон ему, колокольня:
В целом же "кремлёвский" ансамбль выглядит примерно так:
Кафедральный Спасо-Преображенский собор был возведён в начале 18 века на месте разобранного прежнего, отжившего своё. Он объединил в себе формы традиционной древнерусской архитектуры и модный декор нарышкинского (московского) барокко, и этот симбиоз получился удачным: всё гармонично и соразмерно. "Выпирает" только пристроенный в 19 столетии портик в классическом стиле, но тут уж что поделать, редкая аутентичность переживает без потерь активность "улучшальщиков" 18-19 веков... Слава богу, что он только с одной стороны, и благодаря своим относительно небольшим размерам картину в целом не портит.
