Прогулки по Верхневолжью от Калязина до Тутаева (через Углич и Рыбинск)

[savl1]

Прогулки по Верхневолжью от Калязина до Тутаева (через Углич и Рыбинск)


"Но, господа, как хочется стреляться
Среди берёзок средней полосы..."

(Александр Розенбаум, Романс генерала Чарноты)


31 июля - 4 августа 2020 г.
Москва - Дмитров - Кимры - Калязин - Углич - Рыбинск - Тутаев - с. Великое - Суздаль - Москва



https://www.google.ru/maps/dir/Щёлковск ... 105727!3e0




..........

Ну, наконец-то! Наконец состоялось хоть одно плановое (то есть запланированное ещё до эпохи "великого и ужасного" к-вируса) путешествие этого года! Конечно, поездки по России никогда не заменят мне "нормальные" путешествия по местам, где душа поёт, а сердце радуется - в отличие от "среднерусья", моё отношение к коему довольно метко высказал бард в песне, цитату из которой, случайно услышанную совсем недавно, я вынес эпиграфом к этому рассказу, но в ситуации, когда туризм оказался в полной... ну, вы поняли (в смысле, яме), даже такая поездка стала глотком свежего воздуха, хоть отчасти возвращающего к жизни.








Нет, молитва (не молитвословие, а искренняя молитва сердца) - всё же великое дело и величайшая сила! Как же я просил бога и своих ангелов (которые, вообще-то, никогда меня не подводили, а если мне так когда и казалось - то было исключительно по причине человеческой слабости, недальновидности и недоверия к воле Божией, "благой, угодной и совершенной" по выражению самого мудрого из апостолов Христовых), чтоб всё сложилось, чтоб "обстоятельства непреодолимой силы" не сорвали путешествие, чтоб насморк, нарисовавшийся совсем некстати буквально накануне, оказался всего лишь насморком, чтоб погода - как ни крути, главный после здоровья фактор, определяющий успех любой поездки (грамотный маршрут я всё же считаю само собой разумеющимся) - благоприятствовала нам, осмелившись при этом попросить не только отсутствие дождя, но и голубое небо с солнцем и живописными облачками, ну и, естественно, совсем уж набравшись наглости - чтоб "не жарко, не холодно"... Самое интересное, что всё так и сложилось, почти "слово в слово", а "бонусом" стал и вовсе поразительный факт: машина наших друзей, на которой мы вчетвером путешествуем уже третий год и надеемся и дальше продолжать эту традицию, неожиданно закапризничала за 2 дня до старта (а предполагаемая неисправность была несовместима с длинной поездкой по среднерусским дорогам), "вдруг" поразительно легко починилась на следующий же день, прекрасно проявила себя на протяжении всей поездки и вновь забарахлила сразу же после того, как наши друзья по возвращении закинули нас домой... В общем, есть Он, есть, есть силы вне нашего разумения, просто надо смиренно, искренне и с чистым сердцем обращаться к ним почаще - глядишь, и жизнь вокруг стала бы лучше...

Обычно я не дроблю без надобности свои рассказы, не пытаюсь приумножить их число ради самого числа и придерживаюсь принципа "одна поездка - один рассказ". Однако на этот раз я нарушу собственный принцип (вообще-то это периодически полезно, не зря же народная мудрость говорит, что "принцип - вторая дурость", подразумевая при этом бездумное и негибкое следование своим стереотипам) и выделю Суздаль в отдельный рассказ, поскольку, он, во-первых, географически полностью выбивается из заявленной темы, не имея ни к Верхневолжью, ни вообще к Волге никакого отношения, а во-вторых, оказался настолько великолепным (о чём говорит одно из черновых названий потенциального рассказа о нём - "Суздаль - лучшее, что есть в России"), что смешивать его с другими городами стало бы просто неуважением к нему...

Конечно, в этой связи меня можно упрекнуть тем, а что, дескать, тогда делает в этой компании Дмитров? Но, во-первых, он всё же имеет отношение к Верхней Волге, находясь на "впадающем" в неё Канале имени Москвы (Суздаль отчасти тоже, но родство речки Каменки, на которой он стоит, с Волгой намного более дальнее, хоть и более естественное: через Нерль-Клязьму-Оку), а во-вторых, выделение столь небольшого и, прямо скажем, не слишком изобилующего достопримечательностями (при всём уважении к его истории!) городка - это уже как раз было бы ничем не оправдано и выглядело бы просто погоней за количеством...

Вот именно с Дмитрова - географически, хронологически, наконец, просто логически (с точки зрения подъёма общего "градуса" впечатлений по ходу рассказа) я и начну. Итак,


<<<<< ========== ДМИТРОВ ============== >>>>>


Дмитров встретил не очень ласковой погодой, но, во-первых, "в реале" даже она была лучше, чем на фото, где всё выглядит мрачнее, а облака - темнее (по крайней мере, дождя они точно не сулили), во-вторых, она оказалась единственным пасмурным "пятном" этого путешествия, а в-третьих, во второй половине нашей прогулки небеса смилостивились, и мы увидели "северное" (относительно Москвы) дмитровское солнце. Хотя, если совсем честно, при всей моей любви к "солнечной натуре" погода в этой поездке волновала меня меньше обычного: вырваться, наконец, на свободу, "на оперативный простор", из кошмара последних месяцев - сравниться с этим ничто другое уже не могло просто по определению...


Дмитров - один из "братьев" Москвы по отцу, поскольку основателем его (как и Костромы, Переславля-Залесского и Юрьев-Польского) был всем известный Князь-Загребущие Руки, тот самый, что воинственно выехал в одиночку в полной боевой выкладке к Моссовету, аки Дон Кихот к злобным мельницам, да в последний момент испугался собственной смелости и ... окаменел. Точнее, в соответствии со своим статусом, забронзовел - всё ж не какая-то Лотова жена, а целый князь:)

Правда, в отличие от Москвы, которую, исторической справедливости ради отметим, Юрий Долгорукий - а речь, как все уже поняли, идёт именно о нём - не "основывал" (поскольку по праву сильного просто прибрал к рукам селение, существовавшее к тому времени уже добрую сотню лет), Дмитров суздальский князь (Великим киевским он тогда ещё не был) действительно заложил, и дата этого события - опять же, в отличие от условной московской - известна весьма точно: 1154 год. Дело в том, что в это время Долгорукий участвовал в полюдье, как тогда назывался объезд подвластных князю земель с целью сбора дани, в котором его сопровождала вторая супруга (любопытно, что о ней в истории не сохранилось никаких сведений, даже имени, кроме того, что в 1161 году она сбежала в Византию), бывшая на сносях. И вот, на болотистых берегах реки Яхромы она родила сына, названного Всеволодом (мы знаем его, как Всеволод Большое Гнездо), а крещённого именем Дмитрий. Разумеется, дабы дать наследнику окрепнуть, Долгорукий на время прервал полюдье, а чтобы не скучать самому и занять делом свою дружину (ведь любой командир знает главный армейский закон: солдат должен быть всегда занят - во избежание, так сказать...), решил основать неподалёку крепость и назвать будущий город в честь новорождённого сына - Дмитровым.



Здешний памятник Длинно... простите, Долгорукому, поставленный сравнительно недавно (в 2001 году; кстати, автором его был скульптор Вадим Церковников, который восстановил и после долгих лет вернул народу монумент "Рабочий и Колхозница") возле несохранившихся ворот, ведших в ту самую крепость, которую мы сегодня называем Дмитровским Кремлём, намного реалистичнее московского. Он лишён парадности, монументальности и помпезности: князь изображён в реальный человеческий рост, пешим, в "повседневном" одеянии (в нынешних войсках это назвали бы полевой формой), без доспехов, но с мечом на боку - вполне возможно, что в походе, да на людях, Долгорукий так и выглядел, ведь меч - не только оружие, но и символ власти. Выражение его лица твердо и решительно, но всё же это лицо обычного человека, а не сказочного былинного богатыря, выехавшего к Моссовету, человека, обременённого заботами и ответственностью и даже слегка уставшего от такой "ноши".



За памятником видны земляные валы, разъединённые проёмом, служащим одним из проходов внутрь Кремля - это аутентичные (то есть самые настоящие, "родные") остатки крепостного вала 12 века. Сохранились так хорошо они потому, что внутри них находилась "арматура" - двухрядный каркас из толстых дубовых брёвен, заполненный большими камнями. Со временем дерево сгнило, и валы слегка приспустились (когда-то они достигали высоты в 10-15 метров), но всё же почти не оплыли и в целом сохранили свой вид.



По кромке вала шла крепостная деревянная стена с 10 башнями, две из которых были проездными (третий проход в Кремль, как раз тот, возле которого стоит памятник Юрию Долгорукому, появился лишь во второй половине 19 века, когда укреплений уже не было). Стены несколько раз сгорали и отстраивались заново, но после того, как их в очередной раз сожгли в 1610 году польские войска, руководимые Яном Сапегой, уже не восстанавливались. Зато в начале 21 века были восстановлены северо-западные Никольские ворота, правда, их судьба тоже оказалась нелёгкой: за столь короткое время они горели дважды, и сегодня мы видим уже "3-ю версию", дай бог, чтоб её хватило на как можно дольше...

[savl1]

..........

Прежде чем войти на территорию Кремля, давайте поднимемся на вал - всё ж-таки сооружение 800-летней давности, дошедшее до нас без реставраций и реконструкций - где и когда ещё такое бывает?! Конечно, будь эта поездка просто поездкой в Дмитров, я б не упустил возможности честно обойти их по всему периметру, не такому уж и большому, кстати - около 950 метров, но в этот день впереди нас ждало ещё много чего, не считая самой дороги, так что в очередной раз пришлось вспомнить афоризм моего собственного "производства", который я не раз поминал в разных рассказах - что путешествие - это искусство возможного, а потому удовлетворимся локальными видам из одного места: на первой фотографии - Успенский собор, сердце Кремля, к которому мы сейчас, спустившись, и направимся, на второй - сам вал в его визуальной протяжённости, а на третьей - огромная площадь, примыкающая к Кремлю с юго-запада:







Площадь эта, ныне Советская, а когда-то, до 1917 года, Верхняя Торговая - очень древняя. Она появилась в том же 12 столетии, когда рядом с крепостью, как это обычно и бывало, начали строиться посады, но, к сожалению, никаких следов давних времён, пусть даже и не столь древних, на ней не сохранилось, а недавно она была капитально реконструирована (после чего на ней и появились фонтаны). Старейшее сооружение здесь - Дом купца Петра Суходаева конца 19 века, в котором когда-то размещались трактир и гостиничные номера, а нынче - Администрация Дмитровского района. Интереса у меня он не вызвал, а потому я его специально не снимал, но он виден на заднем плане двух фотографий (довольно типовое для провинциального города жёлтое двухэтажное здание) позади сохранившегося памятника "вождю мирового пролетариата", стоящего напротив, хоть и на значительном удалении, Юрия Долгорукого и хмуро взирающего на нового фаворита.










* * * * * * * * * *

Издревле не только стены, но и все другие постройки внутри крепости-Кремля возводились из дерева, а потому, естественно, не сохранились. Единственным каменным сооружением был собор, освящённый в честь Успения Богородицы - вот он-то и дошёл до наших дней и, соответственно, сегодня является старейшим строением Дмитрова. К нему мы сейчас, спустившись с вала, и направимся.



Тот облик собора, который открывается нам отсюда, с юга - результат многих реконструкций. На "переднем плане" высится колокольня, сооружённая в самом конце 18 века в абсолютно типичном для того времени стиле, а потому ничем особо не примечательная. Тёмные купола яйцеобразной формы по бокам фасада самого собора венчают два придела, пристроенных в первой половине 19 века, что любопытно - в псевдоготическом стиле. Вот, к примеру, первый (по хронологии) из них, Покровский - обратите внимание на форму окошек:



Вот так (для полноты картины) выглядит весь северный фасад собора вкупе с колокольней:

[savl1]

В итоге получилось так, что собор, который был возведён в самом начале 16 столетия, с трёх сторон оказался окружённым новоделами, и увидеть его первозданный облик можно только с востока, там, где находится алтарная часть с тремя выступающими апсидами:



И отчасти - со стороны крыльца, упирающегося в пристроенную, напомню, намного позднее колокольню, рядом с которой совсем недавно установили памятник Серафиму Звездинскому, бывшему в 1920-30-х годах дмитровским епископом, которого большевики трижды арестовывали, сослали в Казахстан и в конце концов расстреляли.



..........

Архитектор Успенского собора неизвестен до сих пор. Учёные видят в его ренессансных деталях "итальянскую руку" и "подозревают" в авторстве известного архитектора Алевиза Нового, построившего Архангельский собор московского Кремля, а также храмы Александровской слободы и великолепный собор Петра митрополита в Высоко-Петровском монастыре Москвы, к сожалению, изрядно испоганенный недавней фанатичной реставрацией. Но формальных подтверждений тому не существует, во всяком случае - пока.

На фасаде собора вызывают особый интерес два керамических барельефа (некоторые называют их изразцовыми иконами), политых жёлто-зелёной глазурью, с изображением сцены Распятия. Они датируются 16 столетием, но здесь, на Дмитровском соборе, появились лишь в 18 веке, будучи, предположительно, привезёнными сюда из Борисоглебского собора в Старице, расположенной недалеко от Твери.







Они, как видите, практически идентичны между собой. А вот третий барельеф-икона отличается принципиально: он изображает Георгия Победоносца и имеет круглую форму диаметром 3 метра. Сначала барельеф также находился на внешней части фасада, но после того как был построен один из боковых приделов, оказался внутри него, слева от иконостаса, и в таких "тепличных условиях" прекрасно сохранился. Мне удалось увидеть его, но, хотя служба уже закончилась, рядом с алтарём шла исповедь, и сфотографировать его не получилось, поэтому я прилагаю фото, взятое, как сейчас модно говорить, из открытого источника:



А вот совсем уже современное (его ещё нет даже на карте Яндекса) мозаичное изображение того же Георгия Победоносца можно увидеть в нижней части колокольни и обфотографировать его сколь угодно раз:



А это глубоко второстепенный, но очень антуражный уголок у подножия одной из стен собора:



Со стороны западного фасада Успенского собора установлен памятник Кириллу и Мефодию, созданный московским скульптором Александром Рукавишниковым, автором огромного числа работ в России и за рубежом. Он, в частности, изготовил памятники Владимиру Высоцкому на Ваганьковском кладбище и Юрию Никулину - как на Новодевичьем кладбище, так и у цирка на Цветном бульваре, Мстиславу Ростроповичу и Муслиму Магомаеву, Сергею Михалкову и Льву Дурову, Льву Яшину и Константину Бескову, лётчику Нестерову в Нижнем Новгороде и композитору Рахманинову в Новгороде Великом, Дмитрию Донскому у сохранившегося фрагмента крепостной стены Коломенского кремля - его, несомненно, видели все посетители этого прекрасного города... (полный перечень его творений можно увидеть на https://ru.wikipedia.org/wiki/Рукавишни ... Иулианович). Скульптура никогда не была "темой моего романа", я никогда не разбирался в ней и почти никогда не включал в свои "путевые листы", и имя А. Рукавишникова узнал только при подготовке к этой поездке, но его скульптуры мне понравились, насколько о них вообще может судить дилетант вроде меня. Понравились, прежде всего, проработкой деталей, черт лица и их "человечностью", его персонажи - сама жизнь в контексте своей эпохи. Таковым был и памятник Кириллу и Мефодию (а позднее мы ещё не раз увидим работы Рукавишникова - как в том же Дмитрове, так и в Угличе).





..........

Кроме собора на территории Дмитровского Кремля расположен комплекс административно-хозяйственных зданий первой половины 19 века: присутственные места (где в провинциальных российских городах заседали органы местного управления), дворянское собрание, церковно-приходская школа, конюшня, тюрьма. Обычному туристу они мало интересны, поскольку представляют собой совершенно невзрачные двухэтажные дома, на которых и глазу не за что зацепиться: коробки и коробки. Однако именно благодаря тюрьме в Дмитрове появилась настоящая архитектурная жемчужина. Дело в том, что серьёзных преступников в городе не водилось, режим содержания был относительно мягким и по воскресеньям заключённых водили на службу в собор. По сему поводу горожане не раз высказывали недовольство, и всё кончилось тем, что в 1898 году некая Елизавета Лямина, вдова владельца мануфактуры в Яхроме, построила на свои средства - с условием, что храм будет посвящён её небесной покровительнице святой праведной Елизавете (Елисавете) - тюремную церковь в псевдорусском стиле, изобилующую богатым и изящным декором. Церковь пережила большевиков и сохранилась до нашего времени, ныне является действующей и продолжает радовать глаз своим затейливым обликом. Говорят, что потомки Е. Ляминой, живущие в Париже, приезжают в Дмитров, чтобы посетить храм, связанный с историей своей семьи.

[savl1]

Фрагмент нижней части с крыльцом:



Любопытно, что на окнах церкви - решётки (храм-то тюремный!), но не обычные "а-ля небо в клеточку", а декоративные, фигурные, которые и решётками-то назвать язык с трудом поворачивается...:)

Елизаветинская церковь стала последним сооружением на территории Дмитровского Кремля, завершив тем самым формирование его нынешнего архитектурного ансамбля. А предпоследним было здание женской гимназии, сооружённое в 1876 и реконструированное в начале 20 века (сегодня, кстати, внутри тоже школа-гимназия, но уже без половых ограничений):



А с высоты, как принято говорить, птичьего полёта, Кремль выглядит так:




* * * * * * * * * *

Мы выходим из Кремля через северо-восточный проём между валами, где когда-то находились Егорьевские проездные ворота в одноимённой крепостной башне (вторыми, как я уже говорил, были Никольские, восстановленные "по мотивам" в наше время), и оказываемся на пешеходной Кропоткинской, ранее Дворянской, улице. Сегодня на ней можно увидеть скульптуры, установленные в 2004 году по случаю 850-летия основания города, изображающие жизнь разных сословий и социальных групп Дмитрова 19 столетия. Вот, к примеру, "дворяне":



Мужчину в высоком цилиндре так и хочется назвать Пушкиным, но это, конечно, не так. Во-первых, "наше всё" в Дмитрове никогда не был и вообще не имел к нему никакого отношения. А во-вторых, если кавалер - Пушкин, то дама - просто по "закону жанра" - Наталия Гончарова. А это совершенно не соответствует высоте их скульптур: Пушкин обладал чрезвычайно низким даже для того времени ростом - всего 1.61 метра, а Наталия Николаевна была выше его более, чем на 10 сантиметров. Так что "дворяне", несмотря на желание узреть в них какую-то романтику - просто некий обобщённый образ...

А вот купеческая чета: муж, собравшийся по делам в дорогу ("в командировку" по-нашему) и вышедшая проводить его супруга:



Наверное, самый романтический образ среди прочих скульптур (одни птички-невелички на плече и широком отложном воротнике чего стоят!) - молоденькая учительница, этакая "тургеневская барышня" (не хочется верить, что в будущем она станет какой-нибудь Верой Засулич), идущая на занятия в гимназию - поскольку обращена лицом в направлении Кремля, где как раз та самая гимназия (помните, я писал о ней парой абзацев выше) и расположена. В её руке - логарифмическая линейка, которая, как известно, уже существовала во второй половине 19 века. Линейка вытерта до блеска - видимо, по местным поверьям удачу, если потереть, приносит именно она, а не женская грудь, как во многих других, более фривольных городах:)



Богомолец (паломник) - ну, тут всё понятно, он уже посетил собор (поскольку стоит спиной к Кремлю, а значит, вышел из него) и отправляется дальше, скорее всего, в Лавру, в Сергиев Посад. А может, уже побывав везде, где хотел, удовлетворённо возвращается домой, в родную деревню.



А эта девушка-мещанка идёт с рынка, изрядно закупившись продуктами, но кто она - служанка в дворянской семье или просто молодая супруга явно не слишком богатого человека - не очень понятно. Судя по потёртостям, любимая "фишка" этой скульптуры у горожан - не сама дама, а кот у её ног:



..........

Есаул казачьего Забайкальского войска, историк, переводчик и географ, исследователь Маньчжурии и Восточной Сибири, член Императорского Русского географического общества... Он доказал существование ледникового периода в Сибири, ввёл термин "вечная мерзлота", предсказал существование Земли Франца-Иосифа, когда она ещё не была открыта, описал полярное сияние над озером Байкал, обнаружил и исследовал не известные ранее хребты, озёра и вулканы... Керенский предлагал ему стать членом правительства, а "батька" Махно приезжал просить совета... Он имел "охранную грамоту", подписанную самим Лениным, и возможность жить в Кремле ("настоящем", Московском), но предпочёл не зависеть от властей и "в поте лица добывать хлеб свой"...

И всё это - князь Пётр Алексеевич Кропоткин. Известный многим из нас просто как "анархист".

Как многого мы порой не знаем об известных и даже знаменитых людях, знакомых нам (если кто не согласен с этим обобщением, я готов легко и без лишних споров заменить "мы" на "я") лишь с какой-то одной стороны! Я помню, как в 2001 году, когда обстоятельства моей жизни заставили меня с головой углубиться в эзотерику (тогда ничего другого я не читал несколько лет), я был удивлён, что Конан Дойл - это не только Шерлок Холмс и профессор Челленджер, а ещё и мистическая "Страна туманов", а двухтомную "Историю спиритизма" сэр Артур и вовсе считал главным итогом своей писательской деятельности... Что "белый и пушистый" Михаил Пришвин, известный ещё с начальных классов, как "певец русской природы", всерьёз интересовался эзотерикой, верил в Бога и перерождение душ и даже писал об этом... О том, что Салтыков-Щедрин был не только нудноватым (как казалось в школе, когда его "проходили") писателем-сатириком, но и вполне серьёзным государственным деятелем, занимая посты Рязанского и Тверского вице-губернатора... О своём "открытии" личности Тургенева я несколько раз писал, в частности, в предыдущем, "тверском" рассказе, и в очередной раз повторяться уже не буду.

Примерно так же, однобоко и поверхностно, "видел" я и П.А. Кропоткина. По большому счёту, долгое время его фамилия и слово "анархист" у многих (прошу прощения за очередное обобщение, но уверен, что не погрешу против истины) были практически синонимами, в свою очередь, не так далеко ушедшими от понятия "террорист" (в том, "революционном" понимании). И когда сейчас, в преддверии посещения Дмитрова я почитал о нём повнимательнее (честно говоря, даже банальной статьи в "Википедии" хватило для полного обвала всех стереотипов), я увидел, как ошибался ранее.

А при чём тут Дмитров? А потому что здешняя Кропоткинская улица получила своё название не просто так. В 1918 году Кропоткин, устав менять съёмные квартиры в Москве (а ведь напомню, ему предлагали поселиться в самом Кремле, получать кремлёвский паёк и жить припеваючи, насколько того позволяло бы здоровье), переехал с женой в Дмитров, где (далее цитирую ту же "Википедии") "друг Льва Толстого, граф М. А. Олсуфьев, прежде уездный предводитель дворянства, продал ему за символическую плату пустующий дом на бывшей Дворянской улице", в котором он спустя два с половиной года и скончался. Этот дом, расположенный в самом начале нынешней улицы, названной в честь "великого анархиста", сохранился, и сегодня в нём расположен музей Кропоткина. А у входа в него - скульптура Петра Алексеевича, сидящего на лавочке, работы того же А. Рукавишникова. К дому мы подходить не стали (напомню, путешествие - искусство возможного), но я благодарен этой поездке уже за то, что мой взгляд ещё на одного великого - без всякого преувеличения - человека поменялся и расширился. И если зимой мы вновь приедем в Дмитров - есть такая мысль посмотреть на подсветку собора, окружённого заснеженными валами - мы обязательно подойдём к бронзовому старичку, скромно (несмотря на то, что его знала вся Европа) сидящему на обычной деревенской лавочке провинциального городка...

[sergeyf73]

но в ситуации, когда туризм оказался в полной... ну, вы поняли (в смысле, яме), даже такая поездка стала глотком свежего воздуха, хоть отчасти возвращающего к жизни.

Хороший такой глоток, добротный.
Уже по вступления вижу, что будет интересно. С удовольствием подписываюсь.

Вот, к примеру, первый (по хронологии) из них, Покровский - обратите внимание на форму окошек:

Действительно, очень необычно смотрится для православного храма.
Вообще весь Собор понравился, очень достойно.

[savl1]

Сергей, sergeyf73, рад "видеть" Вас! Как обычно, очень приятно Ваше "соучастие" и интересны Ваши комментарии!

[Гость]

В итоге получилось так, что собор, который был возведён в самом начале 16 столетия, с трёх сторон оказался окружённым новоделами, и увидеть его первозданный облик можно только с востока, там, где находится алтарная часть с тремя выступающими апсидами:

Так это совершенно нормальная практика во всем мире! Вспомните кафедральный собор в Палермо: вот уж где навертели-то:))) И все-равно смОтрится! Главное, чтобы все вместе было гармонично. А сноводелом Вы не правы: новодел - это когда построили сейчас по образу и подобию разрушенного. Вот в Мосвке новодел - это восстановленный храм Христа-Спасителя, у нас- Большой Петергофский дворец в Петергофе, ещк в Москве - Коломенский дворец. А пристройки 18-19 века - это не новодел.

Псевдоготический стиль -это мода николаевской эпохи, стиль эпохи романтизма в Европе, так что найти такой стиль в провинции означает приглашение московского архитектора как минимум! Или кто-то из местных привез такую идею из столицы...У нам в таком стиле все здания Александрии. Хотя...Фельтен для Екатерины Чесменскую церковь и дворец построил, так что м.б. Вы и правы, что это начало 19в - как отголосок из екатерининских времен докатился до провинциального городка. Уж простите их:)))

Мужчину в высоком цилиндре так и хочется назвать Пушкиным, но это, конечно, не так.

А мне сразу вспомнилась Марья Гавриловна - Титова. Так что почему не Марья Гариловна с папенькой?

Очень жду Вашего презда в Тутаев: видела только с воды, интересно посмотреть Вашими глазами с земли

[savl1]

А пристройки 18-19 века - это не новодел.

Всё дело в том, что данный термин имеет, скорее, эмоциональный смысл, поскольку не "регламентирован" чёткими временнЫми рамками. Так что его употребление возможно в широких пределах:) Для меня "новодел" - всё, что пристраивается через несколько веков к историческому сооружению (или "втискивается" в единый архитектурный ансамбль с подобным). Кстати, не всегда в негативном понимании. Но в любом случае, думаю, это не предмет спора, поскольку ... см. выше:)

Тутаев: видела только с воды, интересно посмотреть Вашими глазами с земли

Конечно, но, как Вы понимаете, он будет в самом конце, а до него ещё ехать и ехать...

[savl1]

* * * * * * * * * *

Второй серьёзной достопримечательностью Дмитрова является Борисоглебский монастырь. В него мы сейчас и направимся, благо ходу до него от "околокремлёвских" скульптур - не более 10 минут, если идти по кратчайшему пути, по улице Лиры Никольской. Улица это совершенно провинциальная, с деревянными домами по обе стороны, правда, на каждый старенький дом приходится пара современных. Вот один из "стареньких", колоритных:



Здесь же находится небольшой отель "Четыре короны", который бы не стоил упоминания, если бы не его название. Дело в том, что эти 4 короны составляют основу дмитровского герба и напоминают о так называемом княжеском съезде, проходившем здесь в 1301 году. На нём присутствовали князья Москвы, Переяславля (так изначально именовался Переславль-Залесский, Владимира и Твери (последнюю представлял Великий князь Михаил Ярославич, о котором я много и с удовольствием писал в недавнем рассказе про Тверь). Само по себе это мероприятие знаменательным не стало, основных проблем не решило, но, тем не менее, в 1781 году, когда Дмитров получил статус уездного города, а императрица Екатерина II своим Высочайшим указом утвердила его герб, других знаковых событий в длинной истории города, видимо, не вспомнилось.

Рядом с монастырём, не перед самим входом, а возле ближайшей к Кремлю глухой стены, стоит очень интересный памятник, посвящённый Борису и Глебу (напомню, что монастырь - Борисоглебский). Он уникален тем, что считается первым в России монументом, на одном пьедестале которого расположены две конные фигуры.



Автором памятника является скульптор А. Рукавишников, которого я уже упоминал (Кирилл и Мефодий около Успенского собора, П. А. Кропоткин возле собственного дома-музея), а потому - похоже, это "фирменный стиль" скульптора - и лица, и вообще все детали хорошо проработаны и очень выразительны. Ну, действительно, как живые - и кони, и всадники (для контраста вспомните несуразного наездника перед Историческим музеем в Москве).



Вход в монастырь находится чуть дальше, с Большевистской улицы. Соседство это, видимо, посчитали столь курьёзным (посудите сами: Борисоглебский монастырь на Большевистской улице - сюр настоящий!), что адрес монастырю дали по идущей в другом направлении и даже в некотором отдалении улице Минина. Но заходить, повторюсь, надо именно с Большевистской, на которую выходит Никольская церковь со Святыми воротами, построенные в конце 17 столетия: сначала - ворота, а спустя 15 лет над ними - и церковь. Тогда же вокруг монастыря появилась ограда с 4-мя угловыми башенками.





Доподлинно так и не известно, когда монастырь был основан, а впервые он упоминается в 1472 году в завещании последнего Дмитровского князя Юрия Васильевича. В середине 16 века был воздвигнут великолепный каменный Борисоглебский собор, который "в общем и целом" - с незначительными изменениями - сохранился до нашего времени. Уже от Святых ворот открывается прекрасный вид на него ("историзм" которого, конечно, портит намного более поздняя колокольня):



А так монастырский ансамбль вместе с построенной уже в наше время часовней Святого Духа выглядит с немного другого ракурса:



И со стороны апсиды - наиболее аутентичный вид, колокольня ушла далеко на задний план и почти не высовывается в кадр:



Часовня красивая, хоть и новодельная, в "новорусском" стиле:



Тоже абсолютно современная, но симпатичная хозяйственная постройка, расположенная за пределами доступной для посещения территории:

[savl1]

* * *

Святой источник, воду из которого надо подкачивать специальным рычагом:



"Свято место пусто не бывает" - приходят за водой местные: с бутылями, флягами...



Внутри собора я сделал, признаться, полуподпольно, несколько снимков - для самого общего представления:








* * * * * * * * * *

Мы возвращаемся той же дорогой и снова проходим через Кремль, который с этой стороны выглядит немного по-другому (точнее, говоря Кремль, подразумеваем Успенский собор, поскольку ничего другого со стороны за валами просто не видно):



Я и тут не смог отказать себе в удовольствии взобраться на древний вал:



Вот, кстати, памятная "табличка" на камне - что валы являются историческим памятником и охраняются государством (честно говоря, она находится немного в другом месте, но там я её забыл вставить):



Территория Дмитровского Кремля всё же очень маленькая, и впереди, за собором, уже показались новодельные Никольские ворота. А что, по-моему, они очень здорово встали в проём между валами, как родные:)





Перед ними (не выходя из Кремля) находится живописный уголок: деревянный домик (Музейная гостиная) на берегу небольшого прудика, через который где-то поблизости (подходить мы уж не стали) переброшен декоративный "свадебный" мостик с опорами в виде перевёрнутых подков. А чуть подальше - тоже "свадебное" "изобретение" - "былинный" камень, о который конь Долгорукого якобы сломал подкову. Оная, разломанная для правдоподобия пополам, тут же заботливо прикреплена к камню. Ничего подобного в летописях, естественно, не упоминается, но в наше время разве можно обойтись без "городских легенд"?!

[savl1]

* * * * * * * * * *

Заканчивая рассказ о Дмитрове, я не могу не показать 2 очень интересных современных фонтана, которые находятся недалеко от Кремля, но уже в совершенно современной части города. И созданы они - догадайтесь с одного раза! - всё тем же А. Рукавишниковым.

Первый фонтан, игриво-сказочный, называется "Ожидание" (другое, неформальное название - "Царевна-лягушка"). Внутри круглого бассейна с водой автор установил 4 лягушачьих скульптуры в разных позах и с разными выражениями ... ну, не лиц, наверное, всё же, а морд - они ж ещё не превратились в царевен, да и вообще не факт, что превратятся, исходя из общего замысла композиции. Все лягушки олицетворяют главную героиню известной сказки, но находятся как бы на разных стадиях ожидания принца (отсюда и название фонтана).



А. Рукавишников, как я уже писал, да и вы, наверное, уже подметили - мастер деталей, в частности, проработки черт лица (а в данном случае - простите, морд), много говорящих о его персонажах. Смотрите и решайте ("единственно правильного" ответа тут, думаю, нет и быть не может), что именно скульптор "вложил" в каждую из потенциальных "царевен" своего фонтана:







А тут, как мне кажется, всё очевидно: "уж старость близится, а принца-то всё нет...", подумала лягушка и в сердцах сломала пойманную когда-то, возможно, ещё на заре своей молодости, стрелу. "Эх, опять обманул, говорила мне мама, что все мужики одинаковые..." :)

phpBB [media]

Вообще лягушки для Дмитрова - существа очень символические, ведь основан он был не на холме, а в низине, на заболоченной местности, и квакушки жили здесь задолго до того, как на землю будущего города шагнула нога человека. Поэтому не удивительно, что среди прочих музеев в Дмитрове есть Музей лягушки, который находится в самом центре, рядом с Кремлём - на Кропоткинской улице.

..........

Второй фонтан расположен практически напротив "лягушачьего", через дорогу. Называется он "Лилии", хотя почему-то иногда его называют "Пробуждение Ктулху". Правда, к морскому чудищу из рассказа Говарда Лавкрафта он не имеет никакого отношения (если, конечно, не покурить много "правильной" травы), а вот к лилиям - самое прямое. За основу А. Рукавишников взял работу своего отца, тоже скульптора, и увеличил её во много раз.





Но скульптура же предназначалась Дмитрову! А потому Рукавишников "соблюл традицию" и облепил свои бронзовые растения маленькими лягушатами (пишут, что их там аж 140 штук!), которых можно заметить только с очень близкого расстояния:



Фонтан, кстати, является цветомузыкальным, но увидеть его таковым нам, естественно, не удалось.

..........

На южной окраине Дмитрова находится парк с красивым названием "Берёзовая роща", созданный ещё при социализме и кардинально реконструированный в 2007 году. На фотографиях очень живописно смотрелся вытянутый в длинную прямую линию каскад фантанов, и мы, подъезжая к городу, сделали небольшую остановку у входа в парк. К сожалению, фонтаны не работали, и того впечатления, на которое мы рассчитывали, мы не получили, хотя благоутройство самой территории заслуживает твёрдого "зачёта":



Не работали ли фонтаны именно в это утро, или они ушли на "глубокий карантин" и не вернулись из него - мы так и не поняли. За вторую версию говорил не совсем рабочий вид (на наш взгляд) одного из бассейна каскада, хотя ... кто его знает...




* * * * * * * * * *

Думаю, каждый путешественник имеет свои любимые источники: фильмы, сайты, книги и т.д., которые он использует при подготовке к поездкам. Долгое время в формате городских путешествий моим фаворитом был одноимённый цикл Павла Любимцева. Я и сейчас очень люблю его, но в последнее время мои предпочтения изменились в пользу программы "Пешком..." и её ведущего Михаила Жебрака. Почему? Ну, видимо, как говорится, "по совокупности фактов": во-первых, человек по жизни естественным образом меняется и, соответственно, меняются его вкусы и пристрастия, главное - не сопротивляться этому процессу. А во-вторых, при всём моём уважении к Павлу Евгеньевичу, как к гениальному и обаятельному рассказчику, он всё же допускает немало фактических ошибок. Конечно, вина в этом не столько его, сколько тех, кто готовит ему материал, но мне-то, как зрителю, от этого не легче...

Правда, М. Жебрак специализируется, главным образом, на Москве, но у него есть и очень много выпусков, посвящённых другим "городам и весям". И среди них - как по заказу! - обнаружились программы по всем основным местам, на которых строилось это путешествие. Поэтому я - надеюсь, с вашего молчаливого согласия на то - буду сопровождать свой рассказ соответствующими фильмами из цикла "Пешком..." и начну как раз с передачи о Дмитрове. Хочется верить, что вы вместе со мной посмотрите её с удовольствием, а я временно прощаюсь с вами ... до следующего города :)

phpBB [media]

[savl1]

<<<<< ========== КИМРЫ ============== >>>>>


Изначально Кимры в планы этого путешествия не входили - их просто не было в моём туристическом "фокусе". То есть я слышал, что есть такой городок, но кто он, что он и где он - понятия не имел (можете начинать стыдить меня!). Но когда маршрут уже был свёрстан, я случайно увидел то ли ролик какой на Ютьюбе, то ли фото где попались -и оказалось, что Кимры являются, как я это сразу назвал для себя, ничем иным, как столицей русского (по крайней мере, среднерусского) деревянного модерна. О как!

Вот удивительно: я человек абсолютно не дачный, и вообще не деревенский, но интересные деревянные строения мне нравятся - недаром я стараюсь при малейшей возможности посещать все попадающиеся в моих поездках "под руку" музеи деревянного зодчества (вот только в Семенково под Вологдой не поехали, но совершенно осознанно, поскольку там, на мой вкус, просто смотреть нечего). Конечно, будь Кимры в стороне от "стратегической линии" нашего путешествия, я бы не стал ломаться ради них, как не стал "гнуть" маршрут из-за Кашина, побывать в котором, в идеале, хотелось бы. Но они оказались практически по пути: просто не одной дорогой проехать от Дмитрова до Калязина, а другой, а плюс-минус полчаса в общей картине погоды всё равно не делали. Да и на нормальный обед там можно было рассчитывать, не весь же день бутербродами да огурцами (получается так, что наши поездки проходят в основном в "огуречный" сезон, а наши друзья-сопутчики, в отличие от нас, как раз заядлые дачники:) ) питаться...

Вот так извилистая во всех отношениях кривая этого путешествия привела нас в Кимры.

..........

Вообще Кимры - городок любопытный во многих смыслах и с очень интересной историей, которая порой выписывала такие повороты, что остаётся только диву даваться... Городом, кстати, он стал только в 1917 году (таких в известные времена называли "ровесниками Октября"), а до того числился селом, но селом непростым, а, во-первых, довольно крупным (согласно "Википедии", "в 1635 году в нём насчитывалось 104 двора, тогда как обычные сёла того времени насчитывали 10-15 дворов"), а во-вторых, если не богатым, то зажиточным - особенно после того как во второй половине 17 века Кимры становятся, как это сейчас сказали бы, крупным центром обувной промышленности. Есть мнение, что причина тому - местные неплодородные земли, не благоприятствовавшие сельскому хозяйству, а потому, поразмыслив, начали кимряки шить обувь, да так активно, что, по словам той же "Википедии", "более половины крестьянских семей Кимр занималось сапожным промыслом". Заказчиков особо искать не приходилось: Москва неподалёку, да и события исторические удачно сложились, не зря же говорят "кому война, а кому мать родна" - ничего циничного сказать не хочу, но во время Северной войны, в 1708 году, когда шведские войска Карла XII двинулась на Смоленск, кимряки получили заказ от канцелярии Петра I на поставку для русской армии нескольких тысяч пар обуви (сапог и башмаков), а также кожаных мундиров и даже сёдел. Ещё большие военные заказы последовали и в начале 19 столетия: в истории сохранился любопытный факт - царь Александр I "в знак монаршей признательности населению Кимры за поставку обуви на армию в 1812 году" подарил селу ... батарею пушек, из которых потом стреляли в праздничные дни. Правда, есть легенда (а может, и не очень легенда...), что одновременно кимряки втихомолку умудрились (ничего личного, просто бизнес!) продать армии Наполеона большую партию тёплой зимней обуви, в которой французы, не рассчитывавшие на зимнюю компанию, сильно нуждались. Говорят, что царь, прознав о том, в сердцах назвал кимряков козлами, но далеко идущих "оргвыводов" делать не стал. На мой взгляд, именно это и ставит легенду под сомнение: ведь "по законам военного времени" подобный факт тянул не менее чем на "измену родине"...

На пике процветания села в Кимрах возвели великолепнейший монументальный Покровский собор, бывший - думаю не ошибусь, если скажу так - достойным украшением всего Верхневолжского региона (собор, как и многие ему подобные, пал жертвой большевистского террора в 1930-х годах, причём - впору вспомнить легендарное "врагу не сдаётся наш гордый "Варяг" - его попытались разобрать, но так и не смогли это сделать из-за специфической кладки стен, после чего решили банально и уже привычно взорвать).

С серединой того же 19 столетия связан ещё один любопытнейший эпизод в истории Кимр: к тому времени многие сельчане уже были вполне зажиточными людьми, но продолжали, как и прочие, оставаться крепостными. И вот что произошло: в 1846 году владевшая Кимрами Юлия Павловна Самойлова, представительница знатного дворянского рода Скавронских, происходящего от родственников императрицы Екатерины I, после завершения почти 20-летнего романа с художником Карлом Брюлловым вышла замуж за итальянского тенора и, решив переехать с мужем в Европу, начала распродавать свою российскую "недвижимость". Прознав об этом, кимряки обратились к Николаю I с просьбой выкупиться всем селом из крепостной зависимости. Российское правительство не возражало, но запросило за это огромную по тем временам сумму: 495 тысяч рублей серебром. Таких денег у сельчан не было, поэтому они были вынуждены взять кредит под проценты на 37 лет (до отмены крепостного права оставалось всего 15 лет, но кто ж тогда знал об этом!) и всё же стали вольными людьми.

Обувное производство обуви в Кимрах продолжало расти вплоть до Октябрьской революции: в конце 19 века кимряки ежегодно изготавливали до двух с половиной миллионов (!) пар обуви и даже удостоились упоминания в книге Ленина "Развитие капитализма в России", а в 1906 году в городе (точнее, всё ещё в селе - говорят, что местные промышленники и купцы всячески препятствовали получению городского статуса из-за разницы налогов для городов и сёл) была построена обувная фабрика "Якорь". Так что памятник сапожнику - возможно, не самая эффектная, но уж точно самая символичная достопримечательность нынешних Кимр.



..........

Ну а главная "фишка" в Кимрах - уникальные, потрясающие деревянные дома в стиле модерн, сооружённые богатыми сельчанами - а впоследствии и горожанами, в конце 19-начале 20 столетий, а также во времена НЭПа ("советского капитализма"), причём многие из них являются деревянными. Таковых здесь довольно много, но задачи увидеть все мы не ставили - в конце концов, Кимры были всего лишь промежуточной точкой на самом напряжённом дневном отрезке нашего маршрута. Но наиболее значительные - по крайней мере, которые считаются таковыми - посмотрели.

Мы, следуя из Дмитрова, заезжали в Кимры с юга, где "трасса" (нельзя же её всерьёз называть столь гордым словом!) Р116 переходит в городскую улицу Орджоникидзе. На ней расположен целый "куст" деревянных домов (с номерами от 24 до 30) в стиле "деревенского модерна", построенных уже после революции, в период НЭПа. Многие из них иначе, как сказочными, и не назовёшь:

[savl1]

Немного странно, но "именной" дом здесь только один, и не самый красивый. В нём жил Макар Андреевич Рыбаков, родившийся в бедной семье недалеко от Кимр и прошедший путь от сапожника-самоучки до члена Союза писателей СССР ("попутно" в его "послужном списке" значились и такие "вехи", как уездный комиссар земледелия и организатор бухгалтерских курсов, на которых он же и преподавал на протяжении почти 40 лет).



А напротив стоит уже каменное, но тоже очень интересное здание - Дом купца Носова, сооружённый в 1880 году. Он ещё держится, но явно нуждается в незамедлительной реставрации, иначе и до беды недалеко... А ведь дом-то красивейший, особенно фасадная часть второго этажа и надстройка над ним.



..........

Обычно в провинциальных городах и городках улица Московская, если она там есть, находится где-то в центре. Но в Кимрах она расположена на окраине и проходит параллельно улице Орджоникидзе. По ней мы сейчас немного и пройдёмся (её длина составляет около 700 метров, но мы посмотрели примерно половину).

Московская улица, мало того что окраинная, она ещё абсолютно деревенская, сплошь "деревянная", неасфальтированная, с неогороженными палисадничками вдоль заборов - в хороший дождь по ней наверняка не только пройти, но и проехать непросто. Но дома на ней очень любопытные, а многие - просто красивые. Их не строили, их - творили:)

[savl1]

А это, как вы, наверное, уже догадались, почтовый ящик:

[IkeaMage]

Подписался

[savl1]

Подписался

Всегда рад:)

[savl1]

.........

Район Кимр, где мы сейчас находимся, называется Зареченской стороной, или просто Заречьем, потому что от центральной части города его отделяет речка Кимрка (по одной из версий, именно она дала имя и всему селу), как раз в этом месте впадающая в Волгу. Однако в прошлом её (сторону) чаще называли Вознесенской, поскольку здесь находилась церковь Вознесения, сегодня являющаяся старейшим каменным сооружением Кимр. Её возвели в 1813 году (Покровский собор появился лишь через 12 лет) на месте двух старых деревянных храмов. В советские времена церковь использовалась самыми неподобающими способами, но в целом она сохранилась, хотя и требовала основательных восстановительных работ. Они были проведены, и совсем недавно Вознесенский храм был полностью "сдан в эксплуатацию" и засверкал новыми красками:



Расположенный по соседству дом сильно контрастирует с новенькой церковью свои покосившимся видом. Для нас, туристов, это, конечно, колорит, а вот для его владельцев - головная боль (как нам показалось, сейчас в доме никто не живёт, по крайней мере, "на постоянной основе", но судя по ухоженному палисадничку и свежеврезанному замку, хозяева не просто имеются, но и частенько наведываются сюда)...



Пизанской башне до него далеко...



Недалеко от церкви стоит построенная в самом конце 20 столетия часовня Михаила, Анания и Федора, кимрских новомучеников, расстрелянных в 1928 году:



От Вознесенской церкви можно спуститься (при желании - даже проехать) к волжскому берегу. Вдали виден Савёловский мост - одна из местных достопримечательностей, к которому мы ещё подъедем.





Здесь, на набережной (точнее, на берегу, поскольку набережной в привычном смысле слова тут нет), тоже можно увидеть несколько уже не "модерновых", а просто красивых - целиком или в деталях - деревянных домов:

[savl1]

Последний дом заслуживает ещё одного ракурса:



И отдельных фотографий окон:



... и входной двери:



А этот красивым назвать трудно, но внимание он на себя обращает точно:)




* * * * * * * * * *

Через речку Кимрку мы переезжаем в центральную часть города, где находятся самые известные достопримечательности Кимр, правда, уже менее кучно: они буквально "поштучно" разбросаны на разных улицах. Попутно отмечу для тех, кто захочет в Кимрах подкрепиться или просто перекусить, не особо заморачиваясь при этом и не рассиживаясь долго, рекомендую кафе "Сковородка", расположенное в самом центре. Будучи парой недель раньше в Твери, мы отобедали в одном из заведений этой сети и остались очень довольны, причём, всем - и обстановкой, и выбором, и ценами. Вообще "Сковородка" - брэнд тверской, и единственный "сторонний" город, где есть их кафе - как раз Кимры (которые, кстати сказать, находятся в Тверской области).

В принципе, в Кимры (из Москвы) можно смело приезжать на весь день (включая дорогу туда и обратно), благо сделать это можно на часто ходящей электричке с Савёловского вокзала - как раз до станции Савёлово. Едет она, конечно, долго - около 2.5 часов, но, по сути, это примерно столько же, сколько до Коломны и заметно меньше, чем на автобусе до Владимира или Переславля-Залесского, так что ничего неразрешимого в этом нет. От станции до центра Кимр идут автобусы 6 и 14 - ещё минут 20. На сами Кимры при таком раскладе можно отводить "чистыми" 3-4 часа, для особо неторопливых, да ещё с обедом и краеведческим музеем, а в хорошую погоду - "медитированием" на волжскую панораму - парой часов побольше. За это время вполне можно будет пройтись по центральным улицам и набережной, зайти в Спасо-Преображенский собор и увидеть все самые известные местные постройки, деревянные и каменные.

У нас, повторюсь, такой задачи - посмотреть все - не ставилось, тем более что в целях экономии сил и времени мы в основном не гуляли по улицам, а перемещались "пунктиром", переезжая от "точки" до "точки", благо припарковаться практически в любом месте в Кимрах проблемы нет. Но в целом всё, ради чего завернули сюда - увидели.

Главная здешняя достопримечательность, вершина кимрского модерна и, наверное, символ города - Дом купцов Лужиных начала 20 века, известный просто как теремок. Ну а что, теремок и есть:





Дом долгое время находился в запустении и требовал срочного "хирургического вмешательства". Вмешательство произошло, и дом был спасён, но реставрация, на мой взгляд, оказалась излишне, как я это называю, "фанатичной". На дореставрационных фотографиях, коих в интернете множество, он, конечно, выглядел не как "теремок", а как "изрядно ощипанная" избушка на курьих ножках, но обаяния, на мой взгляд, в нём было намного больше...


Напротив "теремка" вдоль улицы Кирова протянулась целая "гирлянда" своеобразных двухэтажных зданий, среди которых ни одно не похоже на другое. Большинство из них каменные, но есть и один деревянный - Дом торговцев Серепьевых, построенный в 1910 году. Его особенностью является наличие с одной стороны фасада бокового эркера - закрытого выступа-"балкончика", увенчанного башенкой с кровлей-"палаткой".

[savl1]

Стоящий рядом домик интересен мозаичной кладкой второго этажа, а следующий, в котором находится магазин с громким названием "Центр цветочной моды" - изразцовым декором:




В начале улицы Кирова, отделённые от неё полоской деревьев, стоят два очень разных, но по-своему интересных дома. Каменный особняк, находящийся в очень плохом состоянии, принадлежал купцу Теплову и был построен в 1906 году.





А рядом с ним, за забором, что толком и не увидеть - Дом врача Н.А.Жардецкого, возведённый уже после революции в 1920-е годы:



Николай Александрович Жардецкий, поляк по национальности, закончил медицинскую академию в Петербурге (по другим источникам - медицинский факультет Московского императорского университета), работал в больницах Талдома и Калязина, а потом получил назначение в Кимры, где практиковал земским врачом. Врачом он был, видимо, неплохим и зарабатывал прилично, раз сумел поставить такой роскошный дом... Впрочем, тогда, во времена НЭПа, это не считалось ничем зазорным.

..........

Из центра, пообедав в "Сковородке", мы переезжаем на набережную к Савёловскому (он же Кимрский) мосту:



Более чем полукилометровый мост был построен в 1978 году (с капитальным ремонтом в начале нашего столетия) и является самым длинным в Тверской области.

К этому времени распогодилось, и волжские пейзажи "засияли" яркими красками:





Сюда мы приехали не только ради моста, а если честно, совсем не из-за него. На Набережной Фадеева рядом с ним находится ещё одна жемчужина кимрского модерна - Дом А.Е.Рыбкина постройки 1912 года. Стоит он чуть в глубине и окружён забором, поэтому рассмотреть его весьма проблематично...



Нет, не это каменное строение, переживающее не лучшие свои времена, а справа за ним, вдалеке:



Вот лучший ракурс, что я смог найти каким-то чудом, чуть ли не через щель "заглянув" за забор:




А теперь по Савёловскому мосту, предварительно сделав большой разворот на него (в центре Кимр большая часть улиц имеет одностороннее движение), мы и покинули Кимры - славный город мастеров с интересной историей, где "деревянного модерна Встают живые образцы" (автора этих строк я в интернете так и не нашёл, хотя цитируют их практически все).

[Nataly88]

А дома то в Кимрах действительно зачетные. Надо ехать смотреть, пока они совсем не развалились.

[savl1]

А дома то в Кимрах действительно зачетные. Надо ехать смотреть, пока они совсем не развалились.

Вы знаете, я бы больше боялся другого: чтоб их не зареставрировали "насмерть"... Если их восстановят так же, как Дом Лужиных, Кимры могут потерять туристический интерес, поскольку с таким же успехом можно будет приезжать "на смотрины" в ближайший "новорусский" дачный посёлок...

Вот такой пример: в Калининграде (я как раз на днях собираюсь туда) до недавнего времени стояли развалины Кройц-аптеки (этакий местный "дом Павлова"), которые в историческом плане выглядели очень антуражно. Я долго думал, идти ли к ней специально (мои намеченные маршруты проходили вдали от неё), но потом увидел, что её отреставрировали и что из этого получилось. Вопрос отпал сразу: в таком виде она потеряла для меня весь интерес...

[Nataly88]

Вы знаете, я бы больше боялся другого: чтоб их не зареставрировали "насмерть"..

Да, бывает,что и "насмерть" зареставрируют как Новоиерусалимский монастырь. Но чаще, все таки, наоборот. Мы в этом году тоже активно путешествовали по России. Старинные деревянные дома - уходящая натура.

[savl1]

бывает,что и "насмерть" зареставрируют как Новоиерусалимский монастырь.

Или Высоко-Петровский в Москве. Был одним из самых антуражных, а получился "ужас-ужасный"...

[Nataly88]

Высоко-Петровский в Москве

И это еще не самый худший вариант. А вот посмотришь на дощатый настил вокруг Синего камня или на новодельные церкви Никольского монастыря в Переславле Залесском и действительно ужаснешься. В Ростове Великом Варницкий монастырь буквально в чистом поле заново отстроили в стиле "русский винегрет". А с другой стороны, сколько великолепных церквей по всей России погибает. Но что делать, мы страна крайностей.

[savl1]

В Ростове Великом Варницкий монастырь буквально в чистом поле заново отстроили в стиле "русский винегрет".

Ну он-то как раз, на мой взгляд, далеко не самый худший вариант - по крайней мере, без мрамора и в "настоящем" поле:) Видно, что новодел, но как-то глаз (мой) не режет.
А если уж говорить о Ростове, страшно даже подумать, что станет с Борисоглебским монастырём, когда его коснётся "костлявая рука" реставраторов...

[Nataly88]

Увы, уже коснулась. Правда пока еще не всех церквей.

[Sergalex]

бывает,что и "насмерть" зареставрируют как Новоиерусалимский монастырь

Да, когда я первый раз после реставрации посетил Н.-И. монастырь-был в шоке. Это просто фанера раскрашенная. Но сейчас, спустя несколько лет, вижу, что меняется к лучшему. Друзьям же моим из других регионов России, тем, кто монастырь не видел в оригинале, даже очень нравится

[savl1]

<<<<< ========== КАЛЯЗИН ============== >>>>>


Калязин, что ни говорить, всё же городок одной достопримечательности, которую наверняка знают даже те, кто не бывал там, а хотя бы просто слышал об этом ныне богом забытом месте (одни дороги в его окрестностях чего стоят!) на границе Тверской и Ярославской областей. Нет, туристическим вниманием он не обделён, несмотря на уже помянутые выше подъездные пути, не самые страшные, но и, мягко говоря, не самые комфортные ни для автомобилиста, ни для его машины - думаю, большинство путешественников, посещающих Углич, так или иначе заезжают и в Калязин. Но то ли из-за того, что та самая достопримечательность, ради которой сюда и едут, прибыли городу не приносит, поскольку является совершенно бесплатной (Остап бы, конечно, что-нибудь придумал на этот счёт, но где их взять, таких Остапов, в нынешней России?!), то ли в силу более традиционных (к сожалению!) для российской глубинки причин - их все знают, поэтому уточнять не будем, выглядит Калязин удручающе. "Город произвёл угнетающее впечатление - слишком много в нём запущено… А ведь в любой европейской стране из него наверняка сделали бы "конфетку" - потенциал тут огромный" - так 2 года назад я писал об Осташкове. И теперь практически слово в слово могу повторить то же самое о Калязине.

Какой потенциал? Да город на берегу Волги находится со всеми вытекающими отсюда пейзажами, куда уж больше - для креативного управленца этого "материала" было бы более чем достаточно. Тем более что главная "палочка-привлекалочка", то, что называют "брэндом" или "визитной карточкой", уже существует. Калязинцы, конечно, пытаются что-то сделать - даже Усадьбу Бабы-Яги соорудили, но, чтобы что-то всерьёз изменить, нужны усилия совершенно другого масштаба (и дороги - не последняя их составляющая).

Ну а пока - имеем то, что имеем. Ирония судьбы заключается в том, что главной достопримечательностью города, находящегося в упадке, является как бы под стать ему полузатонувшее сооружение, известное как Калязинская колокольня. Её построили в 1800 году при Никольском соборе конца 17 века, который, в свою очередь, был частью Николо-Жабенского монастыря. В архитектурном плане колокольня не представляет ничего особенного - типовой классицизм, подобных которому можно встретить в каждом мало-мальски приличном уездном городе. Но сам антураж, то, что башня как будто вырастает из-под воды, и привлекает сюда множество туристов.



Смотреть на неё, конечно, надо в хорошую погоду, на фоне голубого неба - и тут нам крупно повезло. Мы прибыли в Калязин в сильный дождь и даже минут 10 посидели в машине, дожидаясь его окончания (видно было, что туча проходит и скоро уйдёт совсем), но когда вышли на волжский берег ... даже я, не фанатеющий от пейзажных красот вообще и среднерусских в особенности, замер в восхищении - столь прекрасным было зрелище, столь великолепной выглядела колокольня в лучах уже предзакатного солнца на фоне умытого дождём голубого неба и воды, в которой это же голубое небо отражалось.



Как колокольня оказалась чуть ли ни посреди Волги, думаю, половина уже знает, а половина догадалась: причина тому - обширное затопление земель в результате строительства Угличской ГЭС, входящей в систему Волжско-Камского гидроэнергетического каскада, и образования Угличского водохранилища. При этом под воду ушли не только более 200 деревень и сёл, но и исторический центр Калязина, знаменитый в те времена Троицкий Макарьев монастырь, который посещал ещё в 15 веке Афанасий Никитин, а также монастырь Николы на Жабне, собор которого "по-хозяйски" разобрали на стройматериалы, а колокольню оставили. Естественно, думать о ней, как о некоей достопримечательности или просто историческом памятнике никому и в голову не приходило, всё объяснялось чисто прагматическими соображениями: колокольня выполняла функции маяка, оповещая о крутом - чуть ли ни на 180 градусов - повороте реки в этом месте. Когда "маяк" накренился, башню хотели снести, но пока думали да гадали, времена изменились, и в конце 1980-х годов фундамент колокольни укрепили, вокруг неё насыпали искусственный островок, где соорудили причал для лодок. Так она и стоит до сих пор и даже выполняет свою первоначальную задачу, периодически оглашая окрестности колокольным звоном (новые колокола были отлиты и установлены в 2016 году).

phpBB [media]

При желании до островка с колокольней и сегодня можно добраться без проблем: не берегу дежурят, как таксисты на вокзале, частные речные "извозчики", предлагая всем, пришедшим на берег, совершить "мини-круиз". Предложили и нам, но мы отказались, рассудив, что, как и у почти любой крепости, самое красивое в Калязинской колокольне - вид на неё со стороны, в данном случае - с берега. Тем более что с точки зрения живописности панорамы расстояние до неё получается идеальное: не близко и не далеко.





Волжские пейзажи Калязина без колокольни (хотя её тут, как Эйфелеву башню в Париже, "убрать" из кадра проблематично):

[savl1]

Домой, "на берег", вернулись рыбаки и перегружались из лодки в машину. На вопрос "далеко ли ходили?" ответили: "часа 3 отсюда"...



Туча (та, что поливала Калязин, когда мы в него приехали) выглядит страшно, но она уже ушла далеко. А на память о себе оставила кусочек радуги:



О том, как вся она, белея
Из тихих-тихих вод встает,
И облака идут над нею
И у подножия ее,
Стоит, отражена в зеркальной
В бездонно-чистой высоте,
Как бы дивясь своей печальной
Старинной русской красоте;
Как будто говоря: «Глядите ж,
Я с вам – всей своей красой…»
О город Китеж, город Китеж,
Бесстрашно вставший над водой!


Ольга Берггольц


* * * * * * * * * *

Пешеходный участок улицы Карла Маркса, ведущий к Волге от улицы Ленина, напоминает не слишком ухоженный бульвар старинного (века этак 19-го) провинциального городка, но начинается он современным, установленным в 2008 году, памятником Макарию Калязинскому, основавшему Троицкий монастырь и считающемуся духовным покровителем города:



Мощи Святого хранились в основанном им монастыре до 1930-х годов, а перед его затоплением были перевезены в тверской собор Белой Троицы (я показывал его в прошлом рассказе). Несколько лет назад их вернули в Калязин и поместили в церковь Вознесения Господня, куда мы сейчас и заедем.





Вознесенский храм в Калязине был возведён в 1783 году, колокольня при нём появилась чуть позднее. В советские времена он уцелел, но сильно пострадал и был восстановлен уже в нашем, 21 веке. А вся прилегающая к нему территория - благоустроена:



Наиболее красиво выглядит боковой фасад, но он наверняка (на 100% не утверждаю) является результатом последующих реконструкций (изначально в церкви был один придел, потом появилось ещё два).



В 2009 году рядом с церковью установили памятник в честь победы русских войск над поляками в 1609 году в битве под Калязином, посвящённый человеку, благодаря которому эта победа стала возможной: князю Михаилу Васильевичу Скопину-Шуйскому.



Скопин-Шуйский - один из самых малоизвестных великих людей России всех времён. Возможно, если бы ни сложившиеся обстоятельства, его имя стояло бы в одном списке с такими величайшими полководцами, как Суворов и Кутузов, а при определённом раскладе (к которому дело и шло) - среди русских царей. Уже в 20 лет он был назначен воеводой и принял активное участие в подавлении восстания Ивана Болотникова, проявив талант военачальника. А потом всего за 4 года Смутного времени он одержал победы над поляками под Торжком, Тверью, Калязиным и Дмитровым, освободил Старую Руссу, Можайск, Переславль-Залесский и Александровскую слободу, отстоял Троице-Сергиеву лавру и вынудил войска Лжедмитрия II уйти из Тушинского лагеря, сняв тем самым блокаду Москвы. Следующим шагом стал бы поход на осаждённый Смоленск, наверняка закончившийся бы успехом и полным поражением польско-литовского войска.

Популярность Скопина-Шуйского в народе и армии стремительно росла, его уважали и даже любили, на него надеялись, и когда он победоносно вступил в Москву, многие уже видели в нём будущего царя, тем более что родословная, идущая от одной из ветвей Рюриковичей, вполне позволяла это. Но... как часто это бывает, ни один явный враг не бывает столь опасен, сколь тайные завистники. По прибытии в Москву Михаил Васильевич был приглашён на торжество на самом высоком уровне и, выпив там вина, почувствовал себя плохо и через 2 недели скончался. Было ему 24 года...

Практически никто не сомневался, что убийство было подстроено тогдашним царём Василием Шуйским, кстати сказать, четвероюродным дядей молодого полководца, изначально покровительствовавшего ему. Но... подозрения - всего лишь подозрения, а формально, как и многие другие громкие смерти, история отравления Михаила Васильевича Скопина-Шуйского осталась тайной, а сам он - "всего лишь" одним из героев своего времени, имя которого, к сожалению, в России знают далеко не многие...

[Nataly88]

Да, Калязин город одного вида. Зато какого!

[sergeyf73]

главной достопримечательностью города, находящегося в упадке, является как бы под стать ему полузатонувшее сооружение, известное как Калязинская колокольня.

Отличная достопримечательность. Это как раз тот случай, про который говорят: «Не было бы счастья, да несчастье помогло».
Хотя, кто знает как бы смотрелся старый город Калязина без этого подтопления.

[Гость]

Да, Калязин город одного вида. Зато какого!

Да уж! У нас теплоход на борт заваливался, народ с лекции по Романовым к окнам бежал, наплевав на бедного Алексея, по которому только что рыдали, как только среди воды вырастала колокольня!! За 10 лет не помню ни одного раза, чтоб кто-то остался равнодушным.

[savl1]

Хотя, кто знает как бы смотрелся старый город Калязина без этого подтопления.

Вот так примерно:





А вообще очень много всего здесь _https://smolbattle.ru/threads/Калязин-—-путешествие-в-прошлое.65270/ есть.

[savl1]

За 10 лет не помню ни одного раза, чтоб кто-то остался равнодушным.

Не удивительно:) Зрелище всё-таки неординарное, редко где подобное можно встретить.
Взять к примеру Мологу - так тот ещё "медвежий угол", туда добраться ещё надо. А тут доступно:)

[Brrys]

savl1,
Ах, наслаждалась видами и названиями. Сколько всего Вы всколыхнули своим рассказом!
Это ж места моего детства!
В Савелово жили бабушка с дедушкой со стороны отца. Я там лето проводила, в Кимры погулять ездили. Ничего почти не помню (последний раз мне лет 7 - 8 было). С таким удовольствием смотрю! А вот настроение этих деревянных улочек помню.
Жду рассказа дальше.)))
Рыбинск - я там родилась. Углич и еще что-то - ездили, смотрели, давно дело было.

[savl1]

Сколько всего Вы всколыхнули своим рассказом!
Это ж места моего детства!

Понимаю Вас, "возвращение в детство" (реальное или виртуальное) - это особый процесс:)

Углич и еще что-то - ездили, смотрели, давно дело было.

Думаю, то, что Вы увидите в моём рассказе, Вас приятно удивит. Потому что даже лет 10-15 назад, судя по тому, что я слышал и читал (не говоря уже о более отдалённых временах), он был практически в упадке, а сейчас - один из самых интересных и красивых городов Золотого кольца.

[Brrys]

то, что Вы увидите в моём рассказе, Вас приятно удивит.

Очень надеюсь! Жду с нетерпением.
Мы там были лет 15 (или больше назад). Все было просто - печки 13-го века можно было трогать, гладить изразцы, присаживаться на скамьи.
Народу было потрясающе мало, хотя теплоходы стояли.
Ах, да! В конце лета, после нашего посещения, была жуткая гроза и молния ударила в маковку церкви. Надеюсь, восстановили?))))

[savl1]

<<<<< ========== УГЛИЧ ============== >>>>>


Углич оказался главной "звездой" поездки по Верхневолжью (про ещё более "звёздный" Суздаль, я буду писать, как уже говорил, отдельно). М. Жебрак, ведущий программы "Пешком...", назвал его "дивным" - и я полностью согласен с такой оценкой мэтра. Углич прекрасен во всех отношениях: он наполнен интересными достопримечательностями (те, кто ограничивает их только кремлёвскими - а подобные мнения я часто встречал, сильно ошибаются), и он очень живописен - а что ещё, если честно, надо туристу?

Мы приехали в Углич в наступающих сумерках. Поскольку примерно так это и виделось в предварительных прикидках, никак серьёзных планов на вечер мы не строили - кроме ужина, естественно, и лёгкой прогулки по исторической части. К нашему удивлению, сумерки, как это было в прошлом году в Вологде, не перешли в темень, а "зависли" примерно на час-полтора где-то на своей начальной стадии - видимо, уже заканчивающийся, но ещё не закончившийся окончательно сезон северных белых ночей давал о себе знать даже в этих широтах.

Углич очаровал сразу же, с первых шагов и первых взглядов. Кроме уже сказанного выше, он обладает каким-то притягательным обаянием, которого нет у таких, казалось бы, более "крутых" в туристическом плане городов, как Ростов, Владимир и Ярославль (не говоря уже о почти "никакущей" Костроме). Нам нравилось абсолютно всё, что мы видели вокруг:





















Последняя фотография запечатлела вид (с поправкой на разницу между "натурой" и снимком, естественно), который нас просто очаровал: круглая (правда, ещё или уже не до конца полная) Луна на фоне ведущего в Кремль моста, главной площади с остатками торговых рядов и куполов Богоявленского собора одноимённого монастыря.





Сейчас я умышленно не пишу никаких "что есть что" о местах, которые попали в кадр на предыдущих фотографиях: это в избытке будет дальше. Пока же я просто хотел показать, не привлекая излишнего внимания к "фрагментам", общую картину вечернего Углича, уютного, живописного и, повторюсь, очень обаятельного.

Для ужина мы выбрали заведение - сами себя они позиционируют как бар, но, по сути, это добротное кафе, которое даже ресторанчиком назвать не грех, с, казалось бы, не совсем логичным названием "Опята" (как-то меньше всего Углич ассоциируется с грибами, правда?), расположенное практически прямо на набережной. Во-первых, он (бар) имел очень хорошие отзывы - пожалуй, лучшие в Угличе, а во-вторых, по счастливой случайности находился если не в двух, то уже точно не более, чем в двухстах шагах от нашего отеля. С его меню можно познакомиться на сайте http://opyatabar.ru , оно не очень большое, но пару раз разнообразно, не повторяясь в блюдах, откушать здесь вполне позволяет. Фотографий еды с нашего стола я почему-то не сделал, видимо, увлёкшись, как и все остальные, трапезой, но честно скажу, что всем нам всё, что мы ели, очень понравилось.

..........

Прежде чем "отправиться на покой", я скажу несколько слов о нашем отеле. Это гостиница "Вознесенская", довольно большая, немного пафосная (что практически не отражается на ценах) - к примеру, входу в холл предшествует высокий крытый павильон с зимним садом и декоративными фонтанчиками:





Но выбирали мы отель, естественно, не по пафосности, а по совокупности удобных и комфортных нам "параметров". Не в последнюю очередь - по расположению (на улице Ольги Берггольц, которая в детстве 2 года жила в Угличе): до набережной - минута, до главной площади – 3-4, до моста, ведущего в Кремль - меньше 10, если идти "в развалочку". Опять же, легко подъехать, легко припарковаться (хотя в целом я с трудом представляю в Угличе уголок, где с этим были бы проблемы).

[savl1]

* * * * * * * * * *

Наутро мы отправились осматривать Углич уже во всех (в рамках своих интересов, разумеется) деталях. И первым делом пошли в местный Кремль, дорога в который идёт от главной городской площади, а к ней - через пересекающую Парк Победы аллею, остроумно прозванную на гугловской карте Туристической тропой. Что ж, она и есть туристическая, а ещё - сувенирная:



Пока мы пробираемся сквозь сувенирные ряды (по чести говоря, так они выглядели уже на обратном пути, а с утра пораньше ещё пустовали), я скажу два слова о том, почему Углич называется Угличем. Хотя на самом деле "тайна сия велика есть": несмотря на множество версий (мне попалось, как минимум, 5), точно этого никто не знает и вряд ли когда-либо узнает. Среди основных гипотез выделяют две: первая заключается в том, что в этом месте Волга делает крутой, практически ровно на 90 градусов, поворот, образуя таким образом некий "угол". Согласно второй, местные жители издревле занимались выжиганием угля, то есть рыли большие ямы, закладывали туда древесину, поджигали её, а потом закрывали сверху листьями и слоем земли. Не получая кислорода, древесина не сгорала, а медленно тлела и спустя некоторое время превращалась в древесный уголь.

Попутно любуемся живописной "картинкой" небольшой "рыбацкой пристани" на небольшой водном рукаве, называемом Каменным ручьем:





И видом вдоль Каменного ручья:



Вот так, слово за слово и взгляд за взглядом, мы оказываемся на огромной площади, где раньше располагались торговые ряды. Трудно представить, но тогда площадь была ещё больше - одних только церквей на ней стояло целых 4! К сожалению, от того величия практически ничего не осталось, и виной тому - не война (до Углича немцы не дошли) и не "противные большевики", любившие рушить всё, что попадалось под руку, а страшный пожар 1921 года, уничтоживший весь исторический ансамбль торговой площади. От него чудом сохранились одна из четырёх церквей и 2 стоящих рядом дома, которые можно видеть на следующей фотографии:



Первый из них - розовый, с аркадой по всей длине фасада - это то, что осталось от торговых рядов. А второй, за ним - Дом купцов Евреиновых, сооружённый уже в конце 19 столетия. Евреиновы были предпринимателями и меценатами, а ещё - патриотами своего города, внесшими большой вклад в его культурное развитие. Свой дом они построили не только для себя: в нём разместились первый в Угличе кинотеатр, богато украшенный театральный зал, кондитерская, гостиница, товарищество Трехгорного пивоваренного завода и компания "Зингер", известная своими швейными машинками. Не удивительно, что столь большое и роскошное здание ныне занимают - догадались?! - конечно же, городские власти разного "калибра".


Ещё одно интересное сооружение на бывшей торговой площади похоже на сказочный теремок. Но это отнюдь не декоративный новодел, "теремок" был построен во второй половине 19 века для размещения в нём ... гауптвахты (!) местного полицейского управления. Вскоре управление упразднили, и в домике сначала разместилась чайная купца Кашинова, а с 1897 года - первая в Угличе публичная библиотека. Вот тогда-то, дабы внешность соответствовала новому "назначению", "теремок" и приобрёл свой сегодняшний "русский" вид с кокошником на фронтоне.



Рассказывают, что с библиотекой связана любопытная история: некая богатая дама завещала всё своё имущество, включая большое собрание книг, своей ... собачке. Не знаю, как уж на деле распорядились с прочим имуществом, а книги как раз и составили основной "библиотечный фонд".

В 1921 году "теремок", как и все прочие здания на площади, пострадал во время пожара, но позже был восстановлен в своём историческом облике, и сегодня в нём находится Музей городского быта.


Рядом стоит немного топорно исполненный памятный знак, посвящённый основным городам Золотого кольца России. В центре расположен герб Углича - самого молодого члена этого престижного союза, включённого в "элитный клуб" совсем недавно - в 2018 году (http://www.goldenringunion.ru):



..........

Угличский кремль, как это обычно и бывает - самая древняя часть города. Вообще Углич впервые упоминается в летописях в 1148 году, но горожанам больше нравится легенда, согласно которой Углич был основан двумя веками раньше, в 937 году, когда воевода киевского князя Игоря Ян Плесковитич, или Плескович (что означало "пскович") прибыл сюда для сбора дани со своей дружиной и основал крепость, которая и стала прообразом будущего Кремля. Место было выбрано очень удачно - на естественном полуострове, с трёх сторон окружённом водой: спереди - Волгой, а по бокам - речкой Шелковкой и Каменным ручьем. Позже между двумя последними прорыли ров и наполнили его водой - так крепость оказалась на острове.

Несмотря на значительные градоустроительные перемены, ров сохранился до наших дней, и сегодня территорию Кремля с торговой площадью связывает переброшенный через него каменный Никольский (бывший Соборный) мост, сооружённый в начале 19 века. В середине пролёта он колоритно (там, где на поверхность не проступила грязь) вымощен "историческими" булыжниками (хотя кто знает, может, кавычки здесь и излишние...), а по краям - плиткой для более комфортного прохода и провоза, скажем, колясок.





По другую сторону моста Кремль начинается торжественным зданием Городских присутственных мест, возведённым в 1810-х годах. В то время Углич был небольшим городком, где проживало меньше 10 тысяч жителей, поэтому в доме уместились не только Городская Дума, но и Магистрат, суд, банк, архив, уездное и приходское училища, да ещё и зал для общественных собраний. Любопытно, что здание имеет два одинаковых фасада: один обращён "наружу", на торговую площадь, а второй - "внутрь", в сторону Кремля.

[savl1]

Проходя по мосту, слева видим Казанскую церковь, которую многократно перестраивали, последний раз - в начале 19 столетия. Она - одна из четырёх, когда-то стоявших на Торговой площади, и единственная из них, пережившая "великий пожар" 1921 года. К ней мы ещё подойдём поближе.



..........

Что нам представляется, когда мы слышим слово "кремль"? Конечно, в первую очередь - стены с башнями. А вот этого в Угличе как раз и нет. Разумеется, Кремль издревле окружали стены, но они никогда не были каменными, а деревянные горели, восстанавливались, снова горели... Судьба последних, сооружённых в середине 17 века из тёсаного соснового леса, решилась очень просто: спустя столетие Екатерина II путешествовала по Волге от Твери до Симбирска (Ульяновска). Побывала она и в Угличе и, увидев полуразвалившиеся укрепления, приказала их снести за ветхостью и ненужностью.

Так что, формально говоря, в современном Угличе нет Кремля (согласно русскому языку, кремль, он же детинец, подразумевает наличие крепостной стены, окружающей город или его центр), а есть лишь кремлёвская территория, на которой, к счастью, сохранились исторические постройки тех времён, когда Кремль был именно Кремлём в полном смысле этого слова. И первая из них - великолепный Спасо-Преображенский собор:



Когда мы подходим ближе, деревья "расступаются", и мы видим, что рядом с собором стоит высокая, в тон ему, колокольня:



В целом же "кремлёвский" ансамбль выглядит примерно так:




Кафедральный Спасо-Преображенский собор был возведён в начале 18 века на месте разобранного прежнего, отжившего своё. Он объединил в себе формы традиционной древнерусской архитектуры и модный декор нарышкинского (московского) барокко, и этот симбиоз получился удачным: всё гармонично и соразмерно. "Выпирает" только пристроенный в 19 столетии портик в классическом стиле, но тут уж что поделать, редкая аутентичность переживает без потерь активность "улучшальщиков" 18-19 веков... Слава богу, что он только с одной стороны, и благодаря своим относительно небольшим размерам картину в целом не портит.









Портик "изнутри":

[savl1]

..........

И всё же, сколь бы собор ни был хорош снаружи, особую ценность представляют его интерьеры. Войдя внутрь, мы попадаем в ... итальянское палаццо эпохи ренессанса. Его стены (кроме той, где расположен иконостас) расписаны копиями работ художников Возрождения на евангельские темы - всего 55 композиций. Причём каждая из них выглядит, как отдельная картина, поскольку заключена в написанную на стене массивную декоративную раму, некоторые из которых выполнены под колоннады, дворцовые ворота и т.п.



Центральной композицией является "Преображение" - точная (как пишут) копия одноимённой картины Рафаэля, последней, кстати, в его жизни. Конечно, поскольку собор расписывал крепостной мастер, он вряд ли видел оригинал и, как предполагают, писал свою фреску с раскрашенных гравюр.



Кстати, слово "фреска" я употребил по привычке, но формально неправильно, так как фреска пишется по сырой штукатурке, а все росписи в Спасо-Преображенском соборе выполнены "аль секко", то есть по сухой.

Среди стенописей собора можно увидеть и другую технику - гризайль. Для неё характерно преобладание одного цвета, как правило - серого (само название пошло от французского слова gris - серый) или коричневого, оттенки которого не только формируют изображение, но и придают ему ощущение выпуклости, рельефности (так называемых нарисованных барельефов). Пример использования гризайля можно увидеть в центре следующей фотографии ("вживую" эффект, конечно, получается намного сильнее).



Ещё одной особенностью оформления соборных интерьеров являются вытянутые снизу вверх овальные медальоны с четырёх сторон свода, которые визуально увеличивают его и без того немаленькую (17 метров) высоту:





Резной, богато оформленный иконостас был изготовлен в 1853 году, однако большая часть наполняющих его икон относятся к 17-18 векам.





И просто фрагмент интерьера:



..........

37-метровая трёхъярусная колокольня рядом с собором появилась в 1730 году. Уже в наше время, в 1984 году на ней произвели замену часов и установили современные, электрические, произведённые на очень известном в советские времена часами "Чайка" Угличском часовом заводе.



Практически сразу же после сооружения Спасо-Преображенского собора рядом с ним возвели отапливаемый зимний храм (тоже в статусе собора), посвящённый Богоявлению Господня. Поскольку нужен он был для чисто утилитарных целей - проведения богослужений в холодное время, с его архитектурой особо не заморачивались. Сегодня в нём находится музей - картинная галерея.

[savl1]

..........

Самое неординарное сооружение Кремля (к соборам и церквям, сколь бы красивы они ни были, мы всё же привыкли) - палата дворца угличских князей (Углицкое, или Угличское княжество существовало с 1216 по 1605 годы и, кстати сказать, к моменту своего упразднения оставалось последним в России), старейшее сооружение Углича, построенное в конце 15 столетия. Сам дворец, большая часть которого была деревянной, сгорел во время польской интервенции начала 17 века, а кирпичная парадная палата чудом уцелела.



Роскошное "красное крыльцо" - относительный новодел: оно появилось во время реставрации палаты в 1890-х годах (автором был известный русский архитектор Н.В. Султанов, создавший, кроме прочего, Петропавловский собор в Петергофе) и, скорее всего, не отражает исторического облика палаты времён существования княжеского дворца. Но красиво! И очень по-русски (этакий архитектурный аналог стереотипа "баня, водка, гармонь и лосось":) ).





Найденные при раскопках фрагменты показали, что дворец был украшен пышно и богато. А вот единственным, по сути, декором палаты, за исключением крыльца, является очень красивый горизонтальный узор под крышей:





Сегодня внутри палаты расположены экспозиции, входящие в состав Угличского государственного историко-архитектурного и художественного музея. Их описание можно увидеть на сайте https://uglmus.ru/about/expositions/Palata_dvortsa, а условия посещения (на каждом этаже - свой музей и отдельный билет) на https://uglmus.ru/uslugi/tickets .

У западной стены дворцовой палаты в 2015 году установлен памятник царевичу Димитрию работы скульптора А.И. Рукавишникова - того самого, чьими творениями мы любовались чуть раньше в Дмитрове:





И вот тут мы плавно переходим к теме, которую мне очень не хочется затрагивать, потому что она "заезжена", что называется, с ног до головы, а тёмных мест в ней, несмотря на это, до сих пор больше, чем известных. Но, говоря о достопримечательностях Углича, обойти её невозможно, поэтому я постараюсь сделать это максимально кратно, не забираясь в дебри.

После смерти Ивана Грозного взошедший на царский престол Фёдор Иоаннович отправил в Углич, фактически, в ссылку, последнюю жену Грозного Марию Нагую вместе с её роднёй и сыном Димитрием. Мог ли царевич Димитрий в дальнейшем претендовать на русский трон - большой вопрос, о котором учёные спорят до сих пор. С одной стороны, Нагая была седьмой женой Ивана IV, а потому, вроде бы, незаконной по православным канонам, допускавшим только 4 брака. С другой - "какой ни есть, а он родня", и при определённых обстоятельствах - кто знает...

История рассудила этот вопрос по-своему. В 1591 году, прожив в Угличе 7 лет, Димитрий погиб при обстоятельствах, которые до сих пор остаются загадочными, а его кончина стоит в одном ряду с самыми таинственными смертями в российской истории. Играя в ножички во дворе близ княжеских палат, где он жил, царевич либо неудачно упал на нож и получил смертельную рану в шею (а он страдал падучей болезнью, то есть эпилепсией), то ли был убит кем-то из "близкого круга" (поскольку чужие в княжеский двор вряд ли допускались) ударом того же ножа (который, кстати, можно увидеть на памятнике - даже на моей фотографии - у ног Димитрия). Увидев мёртвого сына, Мария Нагая приказала бить в набатный колокол Спасо-Преображенского собора, по его звуку (а набатный колокол звучал только в случае чрезвычайных обстоятельств) сбежался народ и, узнав о произошедшем, устроил самосуд и порешил предполагаемых виновников, которыми, естественно, оказались "пришлые" - москвичи из свиты царевича, присланные надзирать за царской семьёй.

Спустя 4 дня из Москвы по поручению Бориса Годунова прибыла следственная комиссия во главе с будущим царём Василием Шуйским, которая после проведения расследования и многочисленных допросов и дознаний постановила, что причиной смерти Димитрия стал несчастный случай. Несмотря на это, появился слух о том, что мальчик был всё же убит, причём убит подосланными тем же Годуновым людьми. Обе эти версии продолжают оспариваться до сегодняшнего дня, вот уже более 400 лет, и, видимо, будет оспариваться и впредь, поскольку завеса тайны над гибелью царевича Димитрия, скорее всего, никогда не поднимется. Но на историю России это "угличское происшествие" повлияло радикально: с него началась эпоха "русского самозванства" в виде целой плеяды Лжедмитриев, известная как Смутное время, имевшая определённые политические последствия, и она же повлекла за собой смену правящей династии: на смену Рюриковичам пришли Романовы.

..........

Вскоре после смерти царевича на месте его гибели, где, по легенде, каждый год сквозь песок проступала кровь, поставили деревянную часовню, которую сменила деревянная церковь, а в 1692 году на её месте возвели двухэтажный каменный храм в стиле русского узорочья, ставший известным как церковь Димитрия на Крови. Она практически полностью сохранилась до нашего времени и сегодня считается одной из самых красивых в России. Более того, в 2017 году британская газета The Telegraph включила её (при всех условностях подобных списков) в число 23 самых прекрасных церквей мира (The world's most beautiful churches - https://www.telegraph.co.uk/travel/arts ... s/uglichap) - наравне с парижской Сент-Шапелью, барселонской Саграда Фамилия, питерским Спасом на Крови, храмом в Кижах... Номинировалась она и на включение в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, правда, потом по какой-то причине с конкурса была снята, но тем не менее...

[savl1]

Церковь построена "кораблём" - так называется архитектурный приём, когда все составляющие здания выстроены в линию одна за другой. В данном случае это шатровая колокольня, трапезная и собственно храмовая часть, которую по той же линии замыкает выступающая апсида.




Как и Спасо-Преображенский собор, церковь Димитрия на Крови - это не только потрясающая "внешность", но и интереснейшее "содержимое". Она, кстати сказать, является музейной, а потому подчиняется определённому расписанию, по состоянию на сегодня её можно посетить ежедневно (кроме 1 января) с 9 до 18.

Трапезная, куда мы попадаем, войдя в церковь через крыльцо со стороны колокольни, расписана (все росписи выполнены в 1788 году) ветхозаветными сюжетами о сотворении мира и грехопадении Адама и Евы, причём первые люди на Земле выглядят очень естественно.







Росписям вторит и рисунок чугунного пола 19 века (под ним проходили трубы дымохода, что создавало эффект подогрева в холодное время). Это не просто узор, как может показаться - это стилизация плодов граната, либо особого сорта хурмы, того самого "запретного плода", которым Ева "соблазнила" Адама (о том, что эта легенда имеет насквозь символический смысл, мы сейчас умолчим), а никаким не яблоком, которые в Месопотамии просто не растут:)



У одной из стен установлены носилы, в которых мощи царевича переносились из Углича в Москву в 1606 году. Произошло это после того, как на Руси объявился первый из Лжедмитриев, и по велению Московского патриарха Филарета, лично присутствовавшего при этом, могилу Димитрия вскрыли и увидели, что тело его не только не разложилось, но и источает благовоние (при этом "есть мнение", что Филарет купил у некоего стрельца сына, которого затем убили, а его тело подложили в гробницу. Ну а что? Очень "по-нашему", "по-православному", в погоне за новыми святыми, да ещё в русле "правильного политического курса", любые средства хороши). Тогда мощи решили перевезти (а точнее - перенести на руках - на этих самых носилах) в Москву, в Архангельский собор, что и было сделано (там они начали творить чудеса, и Димитрия незамедлительно канонизировали).



Из трапезной проходим в основной зал церкви:

[savl1]

Здесь самым интересным экспонатом является колокол - тот самый, набатный, что созывал людей после смерти Димитрия. Его история очень любопытна: комиссия, расследовавшая смерть царевича, обвинила колокол в подстрекательстве к бунту и приказала подвергнуть его наказанию. Колокол сбросили с колокольни, вырвали ему язык (чтоб молчал, когда надо), отрубили ухо (чтоб сплетни не слушал), прилюдно высекли 12-ю ударами плетей и сослали в Сибирь, в Тобольск, куда, как гласит местная молва, его волокли на себе угличане-"подельники".



Вообще говоря, судьба колокола сложилась довольно благоприятно (а ведь могли бы и расплавить!). По прибытии в Тобольск местный воевода распорядился вырезать на нём надпись "первоссыльный неодушевленный с Углича" - и на этом неприятности набата, по сути, закончились. Сначала он обитал на Спасской церкви, потом получил "повышение" и вознёсся на колокольню Софийского собора, где "был часобитным", затем послужил при других храмах...

В середине 19 столетия в Угличе возникла инициатива возвращения "неодушевленного ссыльного" на историческую родину, но претворить в жизнь эту идею удалось только в 1892 году, по личному разрешению императора Александра III в связи с "приближающимся 300-летием ссылки". Получивший "амнистию" набат вернулся домой, причём горожане торжественно встречали его на пристани, и был помещён в церковь Димитрия на крови, где мы его сейчас и видим.


Росписи этой части храма посвящены другой теме: они описывают смерть царевича Дмитрия, а также расправу толпы над убийцами – в соответствии с официально принятой уже при Романовых версией случившегося, вошедшего в историю как "Угличское дело" (честно говоря, почитав повнимательнее о Б. Годунове, который якобы являлся "заказчиком" убийства, мне трудно поверить в это: слишком умным был Годунов, чтоб действовать так топорно, тем более что он не мог не понимать, что подозрения сразу падут на него, поскольку логика "искать, кому это выгодно" появилась далеко не сегодня).

Вот на этой фреске (хотя, опять же, не уверен, что технически это фреска) изображены главные обвиняемые: нянька царевича Василиса Волохова, её сын Осип с ножом в руке, склонившийся над мальчиком (в красной одежде), и Никита Качалов - племянник присланного Годуновым в Углич для управления хозяйством Марии Нагой дьяка Михаила Битяговского.



Но, повторюсь, это только один взгляд на смерть Дмитрия, к которому, скажем, столь известный историк, как Н. М. Карамзин, относился весьма скептически (что тоже ещё ни о чём не говорит, а просто в очередной раз замыкает круг, оставляя тайну тайной).


* * * * * * * * * *

Выйдя из Кремля, мы идём мимо Казанской церкви (ещё раз напомню, что когда-то она стояла на торгу, то есть на торговой площади - если посмотреть на карту, можно представить, каких огромных размеров она была: раза в полтора больше нынешней, которая тоже, мягко говоря, немаленькая), уцелевшей в пожаре 1921 года (любопытный факт: в советские времена её высокая колокольня использовалась как ... водонапорная башня):



И, пройдя минут 5-7 двориками да переулками, чтоб короче было, выходим к Воскресенскому монастырю:



Всего в Угличе 3 монастыря, причём находятся они в разных концах города: на западе (Воскресенский), на востоке (Алексеевский) и на юге (Богоявленский). Возможно, был бы и четвёртый, но уже негде - с севера Углича протекает Волга. Может быть, такое их расположение случайно, но если вспомнить, что в старину монастыри, бывшие, как правило, хорошо укреплёнными, обнесёнными стенами и башнями сооружениями, часто образовывали, и не только в России, защитный пояс вокруг городов, то вполне вероятно, что и угличские обители выполняли такую же задачу.

Прежде чем войти в Воскресенский монастырь, мы посмотрим стоящую напротив него, практически на берегу реки, церковь Рождества Иоанна Предтечи, которая занимает особое место в списке угличских достопримечательностей.



На весть мир прославил этот храм знаменитый художник (менее известный как крупный эзотерик, основатель одного из теософских направлений) Николай Константинович Рерих. В 1904 году в рамках большой поездки по старинным русским городам Рерих посетил Углич и написал здесь несколько картин, на одной из которых изображено крыльцо церкви Иоанна Предтечи:



Расположение солнца не позволило сделать снимок, полностью повторяющий картину мастера, но и в других ракурсах "то самое" крыльцо выглядит очень живописно:

[savl1]

Художественную ценность Предтеченского храма признали даже большевики: первоначальный проект Угличской ГЭС предусматривал затопление места, где стояла церковь, поэтому ради её сохранения - беспрецедентный случай, чтоб из-за церкви меняли глобальные планы "социалистического строительства"! - проект переработали, "передвинув" электростанцию вверх по течению Волги.



Правда, сооружение ГЭС храму всё же "аукнулось": из-за подъёма грунтовых вод началась эрозия его нижней части, и сейчас он находится не в очень хорошем состоянии. Работы по его реставрации недавно начались, правда, пока "с верхов", но можно не сомневаться, что, так или иначе, погибнуть церкви не дадут.



А реставрация, конечно, требуется: к примеру, украшавшие храм изразцы поистрепались, а где-то и канули в лету...







Да и изящная шатровая колокольня травой поросла. Выглядит это, конечно, колоритно, но для самого здания весьма чревато...



Любопытно, что, как и в случае с "кремлёвской" церковью Димитрия на Крови, поводом для создания церкви Иоанна Предтечи стала смерть мальчика - 6-летнего сына купца Чеполосова, убитого купеческим приказчиком (имя приводить не буду - не стоит оно того). В память о нём Чеполосов на собственные средства и построил в 1689-1691 годах храм, которому было суждено стать одной из "жемчужин" прекрасного Углича.


Отсюда хорошо видна плотина Угличской ГЭС, которая одновременно выполняет роль моста через Волгу (кстати, мостами в Верхневолжье может похвастать совсем не каждый город - некоторые, как Мышкин и Тутаев, довольствуются паромными переправами). Она была пущена в 1940 году и сыграла важную роль в обеспечении Москвы электроэнергией в годы Великой Отечественной войны: её сотрудники даже получили медали "За оборону Москвы".



На следующей фотографии вдали, на другом берегу, видны (плохо, но, если присмотреться, заметить можно) ворота судоходного шлюза Угличского гидроузла - дальше за ним начинается Угличское водохранилище, воды которого затопили более 200 населённых пунктов, но породили одну из самых известных волжских достопримечательностей - Калязинскую колокольню.

[sergeyf73]

в 1692 году на её месте возвели двухэтажный каменный храм в стиле русского узорочья, ставший известным как церковь Димитрия на Крови.

Великолепная церковь и история её возникновения интересная и таинственная.

Прежде чем войти в Воскресенский монастырь, мы посмотрим стоящую напротив него, практически на берегу реки, церковь Рождества Иоанна Предтечи

Церковь хороша, жаль. что колокольня в лесах.

[Vlad_Kenig]

Замечательный маршрут!
Мы когда-то проехали немного восточнее, по Ярославке до Костромы, и дальше на Урал.
Хотелось бы еще...
Поразило красное кирпичное "кружево" !
В северной Европе есть пояс кирпичной готики. В северном Предуралье есть интересные храмы с красивой кирпичной кладкой.
Но здесь..! Великолепно!

[savl1]

Церковь хороша, жаль. что колокольня в лесах.

Не, не колокольня - купол. Ну что делать, не бывает такой поездки, когда ни разу не попадаешь под реставрацию где-нибудь. В этот раз и так получилось по минимуму. И то не по самому страшному - чтоб целиком и полностью... Так что в целом, считаю, повезло:)

PS. Сергей, пользуясь случаем, большой Вам привет от нашей форумчанки Ирины из Калининграда, с которой я недавно познакомился "очно". Очень тепло о Вас отзывалась:)

[savl1]

Замечательный маршрут!

Влад, очень приятно "видеть" Вас в этом рассказе!
Кстати, о Вас тоже Ирина говорила, и тоже самыми хорошими словами:)

[savl1]

..........

Теперь можно посетить и Воскресенский монастырь. Его архитектурный ансамбль не уступает церкви Иоанна Предтечи, и это не удивительно: свой нынешней облик он получил стараниями известного митрополита-строителя Ионы Сысоевича - побывавшие в Ростове наверняка хорошо знают это имя. Хотя сам монастырь намного более древний: предположительно он был основан во второй половине 13 века. Изначально, будучи ещё деревянным, он располагался немного на другом месте - на самом волжском берегу, который до строительства Угличской ГЭС проходил дальше от города. Однако там обитель частенько страдала от речных вод, нижние помещения затапливались, почвы размывались, и во второй половине 17 столетия благодаря усилиям уже упомянутого Ионы Сысоевича, когда-то именно здесь, в Воскресенском монастыре, принимавшего постриг, была отстроена в камне на новом месте.





Архитектурный ансамбль монастыря выполнен "кораблём": Воскресенский собор, звонница и трапезная с церковью Одигитрии (Богоматери, указующей путь) стоят в один ряд друг за другом.



Очень хороша звонница, люблю я такие формы:



Сегодня монастырь вновь является действующим, поэтому по нему особо не разгуляешься, часть территории закрыта для посещения, а оттуда, где можно беспрепятственно ходить, все главные виды выходили в контровом свете, то есть в той или иной степени против солнца. Поэтому фотографий получалось немного, и все они какие-то разрозненные.

В соборе шла служба, поэтому снять там тоже не получилось, но и особого желания не возникло: его новодельные интерьеры интереса не вызвали. А вот по открытой, весьма даже аутентичной галерее я прогулялся с удовольствием.









Вид с галереи на прилетающие городские кварталы:



Очень красивый (лилии - мои любимые цветы наравне с тюльпанами) цветник на монастырской территории:



Перенос монастыря на новое место не решил полностью проблему грунтовых вод, которая обострилась с началом работ по возведению Угличской ГЭС. Но произошло чудо - коммунисты не только не разрушили, но и спасли величественный ансамбль: уже в 1930-х годах начались исследовательские работы по его укреплению, а после войны, начиная с 1956 года, была проведена настоящая "спасательная операция" по химическому укреплению грунта. В течение нескольких лет под уже разваливающийся фундамент монастырского "корабля" закачивался раствор карбамидных смол, в результате чего монастырь получил надёжное твёрдое основание, этакую "подушку безопасности". Окончательно восстановление обители завершилось уже в наше время, когда в 2007-2008 годах вокруг неё возвели ограду с декоративными башнями и входные ворота в "ростовском" (как мне представляется - по крайней мере, это было бы справедливо по отношению к памяти Ионы Сысоевича, который "наследил в истории", будучи именно ростовским митрополитом) стиле.