Первый раз в Крыму: Керчь – Феодосия – Коктебель – Алушта - Ялта – Севастополь – Бахчисарай -Симферополь (и многое другое) в сентябре – октябре 2020

[autifon]

Вступление

Этот отчет продолжение моего повествования о трехнедельном путешествии по Краснодарскому краю, Республике Крым и Севастополю. Крым (РК и Севастополь) был главной целью этой поездки.
Но т.к. я хотел первый раз въехать на полуостров по Крымскому мосту, то решил ехать через Краснодарский край и мой выбор пал на кубанский стольный град Краснодар и на денек я заехал в Тамань. Эту часть моего путешествия я уже описал в «Коротких путешествиях по России» на этом форуме. Я опасался длительного планирования, т.к. все пророчили начало второй волны короновируса с 20 сентября, поэтому предварительно купил только билет у авиакомпании «Победа» Тюмень-Москва-Краснодар за 5500 руб. Первый раз летел без обратного билета, без брони даже первой гостиницы в Краснодаре.
В Краснодаре позвонил в хостел недалеко от автовокзала, свободная комната имелась. Так примерно действовал я и далее. Попытка долгосрочного планирования на Южном берегу Крыма, обернулась отменами и я прекратил планирование совсем. Оказалось, что путешествие в стиле «свободного полета» вполне осуществимо в Крыму и даже более комфортно, чем долгосрочное планирование.
К поездке я конечно немного готовился. Этот форум не читал. Мне года три назад подарили бумажный путеводитель «Крым» из серии «Оранжевый гид», это был мой главный советчик. Кроме этого я купил на «Литресе» забавный путеводитель симферопольца Ивана Коваленко «Неформальный Крым». Я там нашел много неформальной информации для души, так сказать.
К своему стыду, побывав уже 35 странах, я до этого не был ни в советском Крыму, ни в украинском, ни в российском. Как-то после посещения бывшей Югославии, мне бывалые туристы по Крыму сообщили, что полуостров похож на Хорватию и Черногорию. Какой смысл снова ехать в бывшую Югославию, тем более в украинском варианте. Знакомые ездили в украинский Крым и живописали о том как там все дешево и сердито. Я решил, что это не мое. Потом был 2014 год, «Крымская весна». Душой я был конечно «за», но вот разумом… с Украиной ведь надолго поссорились и проблем столько нажили. Я решил подождать с поездкой на полуостров, хотя несколько раз пытался планировать, но Крым все время заслоняли, то Китай, то ЮАР, то Тунис.
И вот наконец, как говорится, совпало все. Благодаря короновирусу на сентябрь-октябрь выбор был очень ограничен. Я решил повременить с Занзибарами и ОАЭ, в Турции и на Мальдивах я уже успел побывать и я решил посетить Крым.
И устроил себе такой «жесткий трип», что временами хотелось плакать от усталости. Но я посмотрел очень много интересного и самое неожиданное успел «сгореть» и накупался вдоволь, и это в конце сентября. Я выбрал сложный вариант поездки с переездами через 2-3 дня. Передвигался общественным транспортом, услугами такси не пользовался ни разу, на организованной экскурсии побывал всего один раз и то просто не было другого варианта. Несколько раз у меня были однодневные пешие маршброски.
В итоге я успел за 19 дней:
- побродить на горе Митридат (Пантикапей-Керчь);
- укупаться вусмерть и набродиться до чертиков по «солдатским» и «генеральским» пляжам на Азовском море;
- проплыть на кораблике под Крымским мостом;
- получить нагоняй от гида за фотосъемку в каменоломнях Аджимушкая и посмотреть на мир из Царской кургана;
- посетить музеи и галереи Феодосии, увидеть остатки генуэзской Кафы и искупаться на песчаном пляже в Береговом;
- позагорать на нудистом пляже в Коктебеле, сплавать на кораблике мимо Карадага, пройтись по Карадагскому заповеднику и побродить по холмам над Коктебелем и искупаться в Тихой бухте;
- сгонять на день в Судак, побродить по генуэзской крепости и искупаться в двух бухтах Нового Света (в Зеленой и Голубой);
- поискать следы «Кавказской пленницы» в Алуште и Долине приведений, искупаться в «профессорском уголке»;
- три ночи я базировался в Ялте (были «взяты на абордаж» Ливадия, Никита, винзавод и дворец в Массандре, Ай-Петри, Воронцовский дворец и Ласточкино гнездо, ну и местная Набка конечно);
- три дня я катался на корабликах через Севастопольскую бухту (посетил Херсонес Таврический, панораму обороны Севастополя, диораму и Сапун-гору, фланировал у Графской пристани и памятника Затопленным кораблям, купался на Учкуевке);
- на день сгонял в Балаклаву (пешая экскурсия по бывшей базе подводных лодок, подъем к крепости Чембало и завершение пляжного сезона на пляже в бухте);
- искал жизнь в вечернем Бахчисарае;
- бродил по бывшему княжеству Феодоро и современным деревням Бахчисарайского района;
- посетил Бахчисарайское трио (ханский дворец, Успенский пещерный монастырь и пещерный город Чуфут-Кале)
- смотрел на Симферополь из Неаполя Скифского (говорят это матерь городов славянских), по крымской столице успел только чуть пройтись почти бегом
- и два раза проехал на поезде по Крымскому мосту (первый раз - сидя, второй раз – лежа).

Немного остановлюсь на туристическом инструментарии. Т.к. я думал, что нормальной жизни в Крыму нет, то набрал с собой кучу налички. Оказалось, что наши власти все-таки обеспечили более менее нормальную жизнь. Проблема с оплатой сберовской визой была только при покупке билетов на сайтах ЮППК и Гранд Экспресса, но это дело быстро исправил применением «мира». А вот моя зарплатная карта одного российского банка (филиала иностранного банка) в Крыму не работала совсем, даже сведения в онлайн-банкинг не поступали. Так, что в плане денег проблем у меня почти не было.
Оказалось, что жизнь без «Магнитов», «Пятерочек» и Теле2, тоже возможна. Смартфон у меня с двумя симками, я купил крымскую симку Win Mobile и забыл про проблемы со связью. Этот оператор обеспечил вполне приемлемую связь, кроме пары совсем глухих мест.
Вместо «Магнита» там есть другие сети супермаркетов, народные магазины и т. п. Большую разницу цен я заметил только в молочке, но она и более качественная была.
В плане общепита проблем тоже не было нигде. Цены очень близки к сочинским. Правда по кабакам я не шарился.
Я при путешествиях, в том числе и по России привык пользоваться услугами главного мирового агрегатора Booking.com. В Крыму букинг работает своеобразно. Чтобы сильно не обижать Украину, они оказывают услуги только командировочным. Типа туристы нарушают украинское законодательство, а командировочные люди подневольные. Вот я и прикинулся командировочным. Хотя выбор в Крыму даже в этом режиме в разы меньше сочинского и бывали проблемы. Первый раз в моем немалом опыте сотрудничества с букингом, отмена бронирования произошла по инициативе отеля. Причем если бы я отменял, то с меня бы взяли неустойку, а отелю все сошло с рук. После этого я перестал вообще использовать букингом, стал просто звонить в гостиницы по номеру из яндекс карт. Проблем в этом случае не было вообще.
В плане общественного транспорта было по-разному. В Севастополе, Ялте, Симферополе все было вполне приемлемо, по цене на треть дешевле чем в Тюмени и Краснодаре, при близком качестве. Керчь, Алушта и Феодосия по-разному. Хуже всего было в Бахчисарае. Междугородние автобусы - не очень качественно, но это у нас в России повсеместно по-моему. Очень часто ездил на неудобных микроавтобусах или украинских автобусах малой вместимости.
Услугами местных акул турбизнеса я воспользовался всего один раз в Коктебеле, там выбора особого не было. Правда я еще пользовался услугами музеев и массандровского винзавода. Все было хорошо организовано.
В принципе в плане организации поездки больших проблем не было. Я выполнил почти весь мой предварительный план.

Это так сказать присказка…

Далее буду описывать, как я вспомнил былое и увидел новое по дням. Фотки будут.

[autifon]

День первый, часть №1: Начало моих крымских приключений от станции Тамань до станции Керчь


Итак, в начале этой поездки я побывал в Краснодаре и станице Тамань. На «остров Крым» я планировал приехать на рельсовом автобусе Анапа-Керчь. Утром этого дня я спокойно проснулся в таманской гостинице, сделал зарядку, позавтракал, собрался в дорогу. Отзвонился домой старушке-матери и отписался на работу и друзьям. Первое время в Крыму смартфон предполагал перевести в автономный режим и ориентироваться по офлайн-картам Maps.me.
Примерно за час до электрички пошел к хозяевам сдавать номер и попросил вызвать такси. Хозяин предложил отвезти меня на станцию за 100 рублей. Пока ехали на станцию Тамань мне пришла в голову аналогия из моего недавнего приключения по КНР. В Китае я посетил старинный городок Пинъяо. Туда я приехал по традиционной ж/дороге в плацкартном вагоне на станцию в центре городка, а уезжал с новой хайтековской станции высокоскоростной ж/дороги, расположенной на окраине. В таманском варианте это был приезд на автостанцию в центре станицы и отъезд с ж/дорожной станции, которая расположена примерно в центре Таманского полуострова и работает видимо на весь полуостров.
Через минут 10 минут я был доставлен к станции. Без юмора не могу вспоминать 45 минут, что я провел на станции. Сначала я осмотрелся. На огороженной территории имеется небольшое современное станционное здание, куча лавочек, стелла «Я люблю РЖД, Тамань и путешествовать» и даже часы.

При входе на крошечную станцию у меня просветили багаж. Я зашел уточнить, как мне быть с электронным билетом, надо ли получать бумажный. Красавица из кассы заявила, что не надо переоформлять, просто показать проводнице билет на экране смартфона.
Я немного посидел на скамейке в станции, но немногочисленные другие пассажиры как-то странно на меня смотрели. В это время на станции остановился поезд из Екатеринбурга и я пошел посмотреть на поезд.



Все очень оптимистично выглядело, станционная платформа находится на насыпи, виды на окрестности очень поэтические. Погода была шикарная, я сел на лавочку и стал читать путеводитель по Крыму. Пришел хозяин гостиницы, спросил нужна ли помощь. Я его поблагодарил за беспокойство, у меня все в порядке.
Екатеринбургский поезд ушел в Крым, а я пройдя вторую(!!!) просветку багажа прошел на платформу. Я был третьим пассажиром, который ждал прибытия рельсового автобуса. И на нас троих было по три служащих на каждой из двух платформ.



Скоро с небольшим опозданием пришел рельсовый автобус (небольшой дизельный поезд).



Пассажиров было не сильно много, я удобно устроился с правой стороны по ходу движения, правильно предположив, что с этой стороны будет удобнее смотреть на Мост. Пришла проводница, я ей показал смартфон с билетом. Она проверила и сказал, все нормально. Ко мне сразу пристал один из пассажиров с вопросом как я купил электронный билет. Парень видимо просто хотел поболтать. Но мне было не до разговоров. Я прилип к окну и стал смотреть на Крымский мост. Сначала вроде ничего впечатляющего, ну построены два мостовых перехода на коротких сваях.



Я сначала немного разочарованно смотрел на сооружение, из-за которого полТюмени мучилось два года в пробках, т. к. наш главный мосто- и дорожно- строительный отряд был мобилизован на строительство Крымского моста и главная дорожная стройка города была заморожена.

Но потом видишь грандиозность сооружения, а после проезда по мостовым пролетам уже испытываешь гордость за свою страну.



Хоть с напряжением всех сил, но мы еще способны строить такие объекты. После моста я уже переключился на Керчь.



Думаю скоро путешествие будет еще короче. На южной окраине Керчи построили новую станцию Керчь-Пассажирская, но она пока не работает из-за отсутствия автодороги, строительство, которой затормозили археологи. В районе Керчи чуть копнешь и античность так и прет.
А до главного вокзала города «Станции Керчь» рельсовый автобус добирался взбираясь уступами вверх. А я наблюдал за окном нерадостную картину утраченного промышленного потенциала советской Керчи и обожженные сонцем окрестности современного города.



Восточный Крым в это время года смахивает на Египет. Наконец поезд прибыл на станцию Керчь, здание которой построено в античном стиле.



Ну что ж, привет Керчь и Крым!!!

[autifon]

День первый, часть №2: Знакомство с Керчью

Итак, я прибыл в Крым. Я в своей стране, деньги менять не надо — это плюс. В своей стране, но с нюансами. Смартфон переведен в авиарежим из-за роуминга у Теле2, но я подготовился к поездке. Быстро покинул Керченский главный вокзал и пошел искать остановку троллейбуса №1. Рогатого транспорта на Привокзальной площади не было, но зато было много забавного вида маршруток, мне подходила маршрутка №24. Ну что ж начнем знакомство с крымским общественным транспортом со странного вида помеси нашей старой доброй «Газели» из 90-х с увеличенным салоном (трудно описать это транспортное средство), я думал в России такого убожества уже нет, видимо прежнее украинское наследие применяют. Хотя в принципе в городе есть и вполне цивильный общественный транспорт. Зато как дешево и платить надо на выходе, я первый заплатил как привык, при входе. Как бы то ни было, но маршрутка без проблем доставила меня к городскому стадиону.

Я высадился на набережной реки Мелек-Чесме.



Речка одно название, но берега в бетон одеты. Небольшая пробежка по улицам и переулкам и я без труда нашел свою первую крымскую гостиницу «Арабика».



На первом этаже тут имеется фитнес-центр, гостиница на втором. На ресепшне выяснилось, что в списках постояльцев на сегодня меня нет. Показываю бронирование в букинге. Оказалось я ошибся в датах на два месяца. Да, выпил то вчера в Тамани всего поллитра «Фанагории» и такой конфуз. Посмеялись с администратором,свободные номера в гостиницы были, но чуть дороже, чем тот который я бронировал. И ладно, я оплатил две ночи и быстро заселился. Номер был явно одноместный (по кровати), но в него было втиснуты кондиционер, телик, кухонный уголок, холодильник. В номер был душ, туалет был на этаже, но рядом. В общем меня в «Арабике» устроило все. И самое главное гостиница располагалась посередине между площадью Ленина и автовокзалом, т. е. я быстро добирался до всех нужных мне мест в городе и окрестностях.
Я быстро разместился и пошел в город.



Город прихорашивается, но местами еще имеется полный бардак.

Сначала я решил проблему со связью. Дошел до Керченского Центрального рынка. Тут имеется офис крымского сотового оператора Win Mobile, но рынок в понедельник работал в усеченном виде. Офис Win Mobile я не нашел и воспользовался услугами обыкновенного салона связи. Евросети в Крыму нет, но имеются местные заменители и мне без проблем установили вторую симку. Я выбрал тариф «ПроСто отпуск». Заплатил чуть больше, чем у оператора. Я потом установил даже приложение Винмобайл, скачал спокойно в Гугл плэй. Пока еще не удалил, показывает, что у меня еще 26 рублей есть. По этому тарифу у меня был безлимит по интернету и звонкам в Россию. Качество связи меня порадовало, я даже часто в гостиницах не пользовался вайфаем.
Фу. я снова в могу спокойно общаться, о чем немедленно всех известил.
Далее отправился знакомиться с городом. На улице Советской имеется кинотеатр «Украина», никто его не русифицирует по внешнему виду.



Забавно, но рядом находится аляповатый торговый центр «Россия».



Видимо из-за непатриотичного проигрыша по внешнему виду «Россия» не работает. Напротив «Украины» и «России» я нашел вполне приличную кафе-столовую «Норма». Здесь прошли практически все мои обеды и ужины в Керчи. Недорого, быстро и качественно, изысков мне и не надо. У меня такой принцип, я стараюсь ходить обедать в те заведения, куда ходят местные жители.
Далее я продолжил обозревать город. Я знал, что главное керченское достояние Митридатова лестница закрыта на реконструкцию. Поэтому я отправился искать обходные пути на гору Митридат. В Керчь я приехал ради Пантикапея, я страстно увлекаюсь историей.
Я прогулялся по пешеходной улице Ленина.



Приятное место. Нет тут "Сбербанка", зато "Генбанк" на каждом шагу.
На небольшой территории вокруг площади Ленина и между этой площадью и набережной сосредоточено очень много интересных объектов. Керчь ведь самый древний город России и один из самых древних городов на Земле. В городе очень много чего есть интересного. После беглого осмотра площади Ленина. Я направился к наверное к самому старому действующему храму России церкви Иоанна Предтечи.



Церковь по большей части традионно византийская, я похожие видел в Греции. Есть легенды про связь этой изящной церкви с Андреем Первозванным, но это просто легенды. Церковь исторически существует с 8 кека. Многое пережила, была и мечетью, в советское время вокруг был рыбный рынок. Сейчас это одно из главных украшений города.
От старинной церкви я прошел на набережную. Здесь хорошо виден Крымский мост.



Можно было прокатиться до него на кораблике, но я решил, пока повременить. Меня звала к себе гора Митридат.



Я еще немного погулял по набережной, заглянул на небольшой сувенирный рынок, сфотографировался у знака «Я люблю Керчь» и пошел смотреть на остатки Пантикапея.

[autifon]

День первый, часть №3: На горе Митридат

Итак, я пришел к подножию Большой Митридатской лестницы. Жаль конечно, что я не увидел это шикарное сооружение 19 века во всей красе, но как говорится будет повод вернуться в Керчь.



У подножия лестницы на фоне барельефа, посвященного Пантикапею, установлен памятник самому известному правителю Пантикапея понтийскому царю Митридату VI Евпатору.



Великий царь - очень противоречивая личность. Можно сказать последний великий противник республиканского Рима. Митридат погиб здесь в акрополе Пантикапея от предательства собственного сына. Римские враги представили его исчадием ада, но он просто был продуктом своей эпохи заката Эллинизма.
Насмотревшись на памятник царю Понта, я решил обойти лестницу, названную его именем слева. Но там хода нет, пришлось спускаться обратно и идти справа от Большой лестницы. Благодаря блужданиям по горе Митридат, я увидел следы былых эпох в виде заборов, сложенных из античных камней.

Под современной застройкой на горе сохранился античный некрополь. Я бы на месте наших властей объявил гору Митридат охранной зоной и большую часть жителей переселил. А из горы сделал бы туристический рай с гостиницами, кафе и музеями.



А так постройки на горе Митридат больше похожи на трущобы с историческим оттенком. Кроме Большой Митридатской лестницы на склоне горы есть еще и Малая, тоже закрытая на реконструкцию, но там я сумел заглянуть в ворота и увидеть как все будет выглядеть после завершения ре конструкции.



Наверх я взбирался где-то по дворам, где-то по второстепенным лестницам.



С горы открывается шикарный вид на город.



Последние несколько сот метров я прошел по голому крутому склону холма, даже голова немного кружилась.



Все смешалось на древней земле Пантикапея на горе Митридат: античные руины, вид на Мост, память о Великой Отечественной войне, лестница 19 века.
Настоящий исторический коллаж.
Главная доминанта горя настоящего времени Обелиск Славы бессмертным героям закрыт на реконструкцию.



На самой вершине холма установлен круглый постамент для Вечного огня.

Поднявшись на гору я отправился к так называемой Памятной скамье, чтобы запечатлеть свою физиономию на фоне Крымского моста.



С этой горы открывается лучший вид на мост. И именно здесь находится больше всего людей.
Но для меня самым интересным на горе были конечно остатки Акрополя Пантикапея, бродить по которым я и отправился далее.

[autifon]

День первый, часть №4: Прогулка по развалинам акрополя Пантикапея

Про развалины это еще громко сказано. От акрополя столицы Боспорского царства остались можно сказать «ножки дя рожки». Не повезло античности в Керчи тем, что город в этом очень выгодном месте не прерывался и после исчезновения Боспорского царства. Жители города решали проблему строительного материала просто, на горе было много доступного и бесхозного строительного материала.
Поэтому со смотровой площадки у башенки Вечного огня видны лишь жалкие остатки сердца античного города.



Благо тут есть стенды с пояснениями, но распознать великолепие столицы Спартокидов и Митридата сложно, можно только представить.



Вечный огонь и смотровая площадка на Крымский мост находится на так называемом Первом кресле Митридата.

Здесь располагалась Цитадель и главный храм города, посвященный Аполлону. От этих объектов не осталось ничего. Сейчас археологи пытаются найти хоть что-то , делая новые раскопы, но тут видимо постарались последующие цивилизации, которые владели этим местом. Христиане видимо разрушили главный храм, крепость пошла на строительный материал. Мне немного удивительно, почему бросили такое выгодное стратегическое место. Турецкая крепость расположена севернее холма Митридат, русская крепость — южнее. Сейчас место где стояла цитадель Пантикапея — это район Обелиска Славы и смотровая площадка на Крымский мост.
Лучше сохранились постройки у басилеи (дворца) Спартокидов. Туда я и направился от того, что называют Первым креслом Митридата.



Я с трудом могу припомнить, чтобы можно было свободно гулять по развалинам столь известного места как Акрополь Пантикапея. Видимо из-за Обелиска Славы на гору Митридат имеется свободный вход. Но я думаю, что оптимизаторы от нашей власти что-нибудь придумают. Что-нибудь восстановят немного, как-нибудь отделят Обелиск. И это будет в принципе правильно. Охраны никакой нет, одними предупреждающими надписями сложно остановить любопытных. Я думаю, что рано или поздно нашей власти придется решать сложный вопрос с наследием античного Пантикапея. Убогие домишки на склонах горы Митридат надо убирать. И закрыть автодорогу на вершину, расчистить все и сделать нормальный и платный археологический парк, как Херсонес Таврический.
Я долго и осторожно бродил зигзагами по развалинам базилеи и храмов.





Меня окрыляла мысль, что побывал еще на одном месте где «делалась» мировая история. История так сказать была у меня под ногами. Я несколько раз спускался с вершины горы и снова поднимался, чтобы посмотреть на грот у Вечного огня.
Я бы для большей зрелищности здесь что-нибудь восстановил. Греки же восстановили часть храмов в Дельфах и Парфенон частично строят заново. Например прекрасно смотрелся бы этот храм Афродиты и Диониса, очень он на картинке похож на один из дельфийских храмов.

Неужели у нашей страны не найдется денег на возрождение своего самого древнего города.
Я уже достаточно долго бродил по горе и никак не набредал на главный символ развалин Пантикапея — на несколько колонн Притания. Наконец я их увидел и пошел поглядеть на главную общедоступную реликвию Пантикапея. Какой же древний город без портика и колонн.




Я долго тут крутился, сначала фоткал развалины притания, читал пояснения.





Потом пытался запечатлеть себя на фоне колонн. Никакого вокруг долго не было. Потом сверху мои мучения увидела группа молодежи и один парнишка спустился ко мне. Спасибо тебе мой безымянный спаситель, а то я бы так и помер бы тут, бегая от смартфона к античным колоннам и обратно.
Сфотографировав напоследок как мне показалось самый шикарный вид на акрополь Пантикапея, я решил, что на сегодня довольно и пошел спускаться вниз.

[Цветок77]

autifon, у меня была проблема с аппаратами в Крыму . Причём , я реально ездила по делам. В Букинг не дозвониться , написала , ответа нет до сих пор. Я даже не знаю , раньше только у них бронировала , поездки Сейшелы,Мальдивы, Галапагосы , Италия на месяц... Не думала , что так проблематично с Крымом ... у букинга .
тоже по Яндекс картам потом нашла .
Считаю , раз Букинг не может работать нормально в Крыму( да, именно с теми , кто едет по делам !), пусть уберёт возможность брони .

[autifon]

У меня к Букингу в принципе претензий не было. Они помогали как могли, просто реально у них нет рычагов давления на крымских отельеров. Крымские отельеры не боятся, что их от букинга отключат, они уже были отключены и привыкли работать без них. Букинг у них теперь как бы резерв. Я бы не стал уж так радикально о букинге думать. В связи с короновирусом они видимо сократили сервисную службу. Я связывался с ними по интернету. Букинг хорош для поиска и оценки затрат на гостиницы. И конкуренцию создает, без конкуренции цены будут выше. Я так думаю, букинг понял, что уйдя сначала из Крыма, они создали прецедент, что без Букинга жизнь тоже есть. Поэтому пусть работают на Крым, надо на них ориентироваться, но и альтернативу надо иметь всегда под рукой.

[autifon]

День первый, часть №5: Завершение дня.


Пантикапей конечно это не только Акрополь.



Город был достаточно обширный. И жизнь здесь продолжалась и после уничтожения варварами Боспорского царства. Спускаясь с горы, я проделал в обратном порядке тот же путь, что и при подъеме, только более внимательно смотрел по сторонам. Ужас, в каких условиях живут на склонах горы люди. Местами реально «древнегреческие развалины». А местами так романтично встречаются отголоски былых эпох.








После спуска с горы я еще прогулялся по улице Ленина.



Сначала легкий ужин в «Норме», потом я направился на автовокзал для разведки расписания автобуса до поселка Курортное. По дороге на автовокзал я забежал в магазин, торгующий бытовой химией и купил шампунь+гель вместо утерянного в Краснодаре. Автовокзал в Керчи типичен для Крыма. В отличии от рафинированных и пустых железнодорожных станций на крымских автовокзалах кипит жизнь, но их бы не мешало чуть привести в порядок. Я быстро нашел расписание и место посадки, даже увидел как осуществляется посадка в вечерний автобус до Курортного. Автобус вполне приличный, отправился в путь строго по расписании. Я успокоился и в этом аспекте «жизнь в Крыму есть». На следующее утро мне предстоял ранний подъем и старт 6 утра. По пути в гостиницу я сначала купил в ларьке у городского рынка копченую барабульку, а потом в одном из многочисленных пивных алкомагазинов местное разливное пиво. Перед вечерним променадом я испробовал местное пиво (в принципе неплохое, хотя я не эксперт, пиво пью только во время турпоездок, как часть познания местной жизни) и закусил барабулькой.

В августе в Сочи ел жареный вариант этой рыбешки – не впечатлило, керченский копченый вариант так же не сильно порадовал. Больше я пиво и барабульку в Крыму не покупал. Все-таки Крым – край вина.
После заката я еще немного побродил по вечернему городу. Вечером сразу видно, что Керчь не туристический город. Центр был тих и спокоен. Я прогулялся по Ленинской пешеходке. Набрел на стелу «Керчь – город герой».



Это интересное сооружение венчает символ города Грифон, а на постаменте указаны все многочисленные имена города. Керчь наверное в плане количества названий самый уникальный город на земле. За более чем 2,5 тысячи лет как только его на называли хозяева города.



Потом я опять вернулся к делам земным и пошел в местный супермаркет. Рядом с площадью Ленина имеется супермаркет «4М».

Это бывшая украинская сеть, но уж очень похожа вывеска на всем известную российскую торговую сеть, даже фуры магнитовские приезжают к этим магазинам. В общем, наши осторожные коммерсанты нашли, как проникнуть в Крым. А цветовая гамма и ассортимент другой популярной крымской сети «Пуд» очень уж напоминает «Пятерочку». Выбор в «4М» вполне приличный и вообще я не заметил, что в плане продовольствия в Крыму какие-то проблемы есть. Украинские товарищи в сети конечно понемногу бузят на эту тему, но похоже уже просто по разнарядке.
После супермаркета я еще прошвырнулся по набережной. Полюбовался на главный городской отель с простым и емким названием «Керчь». Цены на номера там ого-го, но судя по отсутствию света в окнах, постояльцев мало.



Рядом с главным городским отелем я увидел немного странный памятник князю Глебу Святославовичу и игумену Никону.



Ну главный древнерусский летописей Никон еще ладно, но чем заслужил памятник князь-неудачник, которого из Тмутаракани постоянно прогонял двоюродный брат- изгой, а из Новгорода – жители. Повезло князю измерить расстояние от Керчи (тогда Корчева) до Тамани (тогда Тмутаракани) и вот теперь его патриоты и поминают, но князь то Черниговский. Да и еще у него есть одно достижение - волхва в Новгороде убил, поэтому почитается православной церковью.
Гора Митридат в ночной иллюминации хороша, слов нет…



Прогулку я завершил рано, надо было выспаться перед пешеходными подвигами следующего дня.

Затраты 1 дня:
1. Транспорт: такси до станции Тамань – 100 руб, билет на рельсовый автобус до Керчи – 69 руб, маршрутка в Керчи, 1 поездка – 17 руб = 186 руб
2. Гостиница «Арабика», 1 ночь – 1300 руб ( затраты на гостиницы буду указывать по дням)
3. Питание: обед – 266 руб, ужин – 192 руб = 458 руб
4. Симкарта WinMobile – 500 руб
5. Сувениры – 350 руб
6. Барабуля – 90 руб
7. Пиво, 1 л – 84 руб
8. Шампунь+гель – 115 руб
9. Продукты – 411 руб
Итого: 3494 руб

[autifon]

День второй, часть №1: Село Курортное

При планировании поездки в Крым я сразу включил пункт о посещении побережья Азовского моря, а то на этом море я еще не был. Первоначально я хотел посетить город Щелкино и Казантипский залив, но эти места плохо монтировались в мой маршрут. А потом я как-то случайно узнал про «дикие» генеральские пляжи недалеко от села Курортного рядом с Керчью и решил сгонять сюда на полдня из Керчи.
В результате получилось одно из самых увлекательных приключений за эту поездку. Проблемой в моем случае являлось отсутствие авто или велосипеда. Но я люблю пешеходные походы и в этот день мне пришлось много прошагать.
Итак, утром этого дня я проснулся в районе 5 утра. А в 6 утра я уже шагал по утренней Керчи в сторону автовокзала.
Пришел я вовремя, потенциальные пассажиры уже заполнили платформу в ожидании автобуса. Автобус пришел во время и оказался знакомым автобусом производства Кургана. У на с в Тюмени таких много бегает именно на местных рейсах.



На мое удивление я без проблем оплатил проезд сберовской картой виза, водитель похоже был даже горд, что умеет пользоваться терминалом. Местный народ платил по старинке. Автобус отправился в рейс полупустым, по дороге собрал еще немного пассажиров, доехал по асфальтированному шоссе до северо-западной окраины Керчи и направился в северном направлении по отсыпанной гравием дороге. Я давно по таким дорогам не ездил, благо ехать предстояло всего полчаса. Трясло не сильно, пыль, которую поднимал автобус, пассажирам не мешала. Восточный Крым в это время года имеет почти египетский «обожженный» вид, основной цвет серый. Но вот показалось Азовское море и стало веселее.

Проехали несколько отдельных домов, потом пошло село. Вид поселения честно сказать безрадостный. Наконец автобус прибыл на остановку в центре села. Я быстро сориентировался и зашагал по Набережной улице на запад.
В селе имеется кое-какая туристическая инфраструктура в виде гостиниц и пунктов проката.



На стенде у одной из гостиниц был даже план генеральских пляжей.

В принципе бывшее старообрядческое село с поэтическим названием Мама Русская сейчас живет морем и туристами. Самое удивительное, что это место заселено с античности и называлось Зенонов Херсонес. Недавняя история тоже бурная: десанты ВОВ, секретность и военный полигон (отсюда и генеральские пляжи). Место очень разнообразное: за 8 часов что я провел в окрестностях села я успел увидеть мертвого дельфина, измазаться в лечебной грязи, посетить заброшенный полигон, искупаться на нескольких пляжах, посетить несколько античных поселений и заброшенную базу отдыха. Ну и восхитится красотой Азовского моря и Караларского природного парка.
Я быстро вышел на шикарный песчаный пляж бухты Морской пехоты и пошел вдоль берега на запад.





Меня развлекали чайки. Чуть погодя я увидел маленького дельфина-азовку или морскую свинью, к сожалению мертвого. Я бодренько прошел до западной окраины села. Заметил, что в селе есть как и прогрессивное новое жилье, так и неприглядные развалины.





Нечего сказать пляж в Курортном шикарный в видовом плане.



Почти сразу за селом в кустах живут в палатках «дикие» туристы. Они утром бегали по берегу, ну и фотографировали вашего покорного слугу. Через некоторое время я дошел до берега солено-грязевого озера Чокрак.



На берегу в грязи никого не было и я немного «полечился» грязью, так сказать, но только до колена.





Мне понравилось бродить по грязи и цветной соленой воде, но цель у меня была другая и я быстро свернул лечение и пошел по прибою в сторону генеральских пляжей.

[autifon]

День второй, часть №2: Солдатские пляжи и Радостная бухта

К этому времени потеплело, солнышко набрало силу, стало радостно и бухта Морской Пехоты заиграла свежими красками.



В небе стайками летали птицы и я бордо дошагал до ворот какого-то заброшенного объекта. Видимо это остатки объектов обеспечения закрытой авиабазы Багерово.



А далее над берегом возвышается какая то стена. Я задумался, куда идти: налево в гору по проторенной дороге или направо вдоль берега. Я вообще-то товарищ скорее левых взглядов и выбираю обычно левые дороги, но тут меня заинтересовали прибрежные скалы и я пошел по прибрежной полосе.



Я выбрался на небольшие каменистые пляжики, людей не было, только я и птицы.

Дальше был мыс Богатубе. Пришлось взбираться по скале вверх, подъем не сильно сложный, но я был в шортах и сандалиях с открытым носком, поэтому боялся поцарапаться о камни. Ну и думал о том, кто там может прятаться за камушком. Но я достаточно бодренько пробрался до более обширного пляжа или скорее нескольких пляжей, которые как я понял получили название Солдатских.



Здесь я первый раз окунулся в бурные воды Азовского моря. Плавать не решился, прибой был достаточно сильный.





Поднявшись по проторенной дороге наверх я увидел, что далее по берегу часть территории огорожена внушительной кирпичной стеной.
Я дошел до стены, заметил несколько ступенек для подъема на нее, но решил все-таки от греха подальше обойти стену.

За стеной находится база отдыха «Радостная бухта», собственно сама Радостная бухта. Обойдя стену я начал спускаться на один из маленьких пляжей.



А потом думаю, а была не была и пошел снова к стене. Оказалось ее легко можно обойти по склону скалы. За стеной оказалось большое античное поселение, прозванное археологами «Полянка». Там даже нашли большой клад бронзовых монет. Но это я потом уже прочитал, а тогда я с интересом просто бродил между фундаментов античных строений.



База отдыха, единственное в Караларском природном парке организованное жилье, похоже не работа, людей я там не видел.



Далее я покинул огороженную территорию базы и вдоволь накупался на небольшом диком пляже. Солнышко совсем пригрело, водичка стала теплее.

[autifon]

День второй, часть №3: Генеральские пляжи

Эта часть Караларского природного парка и называется неофициально Генеральскими пляжами. Их тут много, они тянутся цепочкой по побережью до села Золотого на западе парка.
На диком пляже рядом с Радостной бухтой я немного задержался. Перекусил, передохнул на песочке. На пляжах чисто, видимо служащие парка тут убирают за туристами. Я правда не оставил в парке ни соринки, даже кожуру банана и ту собрал с собой и выбросил мусор в контейнер в Керчи. Туристов в парке в этот день было немного и все держались друг от друга подальше. На генеральские пляжи едут за уединением.





Далее я немного прошелся в западном направлении. Смотрел на бухты сверху, заглядывал в развалины античных поселений, спускался иногда вниз.

Так я дошел до шикарной Коровьей бухты.


В эту бухту имеется удобная дорога, в центре пляжа стояла палатка отшельника. Я же спустился по козьей тропке сверху и устроился у восточной окраины бухты.
Здесь я опять отправился купаться, даже осмелел и прилично далеко уплывал.



Вода на Азовском море немного мутная, но это просто так кажется из-за песка. Хотя мне говорили, что купаться в Азовском море не рекомендуется. Но я в это день накупался до чертиков.

Днем прибой послабее и я приспособился его преодолевать.



Генеральские пляжи шикарное место, я был приятно удивлен. Сейчас смотрю на фотографии, душа аж прям радуется, а тогда был полный восторг. Я и подзагореть успел немного.



Гора Митридат и Генеральские пляжи настроили меня на позитивный лад. Крым очень интересное и разнообразное место, скучать мне в поездке не придется.
Далее я начал размышлять, что делать дальше. Кстати, симка Winmobile на генеральских пляжах не работала, связь пропала в районе мыса Богатубе. Я пользовался офлайн картами Maps.me. Решил, что генеральских пляжей на сегодня довольно. Я уже прилично прожарился, да и накупался. Я уже не говорю, что я отмотал уже примерно 10 км с учетов спусков и подъемов на пляжи. В плане на этот день у меня были еще Мелек-Чесменский курган и крепость Ени-Кале. Шел уже второй час дня, карты Maps.me показывали, что до остановки автобуса в Курортном идти примерно 8 км и около 1 час и 45 минут. Ну я и пошел…

[autifon]

День второй, часть №4: Возвращение в село Курортное

Сначала мне предстояла подняться по склону наверх. Прошел мимо «палатки отшельника». Бородатый дядька живет тут видимо постоянно, может в природном парке работает.



Тут вроде где-то даже колодец есть. Античные жители воду ведь где-то брали. Местами на побережье есть даже зеленая травка и кустарник в балках, спускающихся к морю. Но наверное во времена Боспорского царства здесь все-таки климат был помягче.



По природному парку проложены пешие и конные маршруты, в ходе прогулки постоянно видел указатели.

Над Коровьей бухтой указатель показал, что до главной Генеральской бухты еще примерно 5 км. Чуть задумался не продолжить ли путь на запад. С некоторым сожаление все-таки пошел в сторону Курортного. Сначала я еще немного прогулялся вдоль побережья, посетителей в парке заметно прибавилось. Но идти вдоль побережья сложно, местность пересеченная множеством балок и я свернул в степь.

Так я еще и время сэкономил. Трава вся выгорела и я бодро шагал твердой земле.



Иногда навстречу ехал автотранспорт, поднимая столбы пыли. Я тогда отходил в сторону и шагал не по дороге.
Так я дошагал до склона, с которого уже было видно соленое озеро Чокрак.



Грязевая часть находится ближе к морю, а так основная часть озера в это время огромное белесое пространство. Выглядит все просто шикарно.
Наконец впереди показалось море.



Небольшой холм над озером служит смотровой площадкой, здесь останавливаются многие автомобилисты. Я туда подниматься не стал, времени не было, но и так даже с автодороги открывается шикарный вид на бухту Морской Пехоты и соленое озеро. Началась бетонка и я бодро зашагал вниз.





Я еще свернул в заброшенный военный объект, поклонился памятнику, посвященному десанту ВОВ. Исследовать заброшенный объект не стал, надо было спешить на автобус.



Скоро я вышел на берег бухты и пошел бодро зашагал в сторону центра села.



Погода была шикарная, море теплое. Хотелось искупаться в бухте, но я решил, что если не успею на дневной автобус, то у меня будет еще 3 часа до вечернего, успею нагуляться и накупаться.



Но я успел….

[autifon]

День второй, часть №5: Греческий погребальный курган и турецкая крепость


Когда я явился на автобусную остановку, то застал там толпу потенциальных пассажиров. А скоро и прибыл экипаж, т. е. автобус номер 69.

Если утренним автобусом в Курортное ехали в основном работяги, работающие на сельских стройках, а уезжали из села в основном местные жители, которые трудятся в Керчи. То днем на остановке преобладал наш брат турист во всех его ипостасях, но в основном благообразные дамы с чемоданами на колесиках. Я сделал вывод, что Курортное постепенно становится пляжным пригородом Керчи. Народ дружно загрузился погрузился в автобус. Ленивый водила не открыл багажное отделение и благообразным дамам пришлось помучится с чемоданами, затаскивая их в салон. Почти весь обратный путь я продремал, умаялся я на Генеральских пляжах прилично.
По хорошему в Керчи надо было отправиться в гостиницу на отдых, но мне еще надо было выполнить вечернюю познавательную турпрограмму и посетить два исторических объекта. К первому объекту я отправился сразу по выходе из автобуса на автовокзале. Мелек-Чесменский курган расположен можно сказать на автовокзале. Я первый раз такое встречал. Вышел из автобуса и сразу пошел к ограде кургана.



Этот курган с мавзолеем времен Боспорского царства обнаружили еще в 19 веке, немного подреставрировали и открыли для публики. Сорружение простенькое, но все-таки IV – III век до н.э., не хухры мухры. За воротами ограды имеется будочка. Там сидела тетенька-кассир, она же хранительница античного погребального сооружения. Я был обилечен и получил короткий инструктаж.



Сам открыл дверь вступил в дромос (коридор).



Дромос коротенький, потом попадаешь в небольшую камеру. Там установлен деревянный саркофаг. Это имитация. Когда курган раскопали в 19 веке, то мавзолей в нем был разграблен через верх погребальной камеры, нашли тут мало чего интересного. Считается, что это место погребения члена царской семьи, найден фрагмент с надписью, что здесь похоронена чья-то теща. В общем, это памятник всем тещам, античным и современным. В путеводителях пишут про гнетущую атмосферу, я ничего такого не почувствовал. Фотки внутри только плохие получились. Сооружение простенькое и для искушенного туриста и не очень интересно. Так, проходя мимо можно зайти на минутку. На следующий день я побываю в более впечатляющем погребальном кургане.
Далее я забежал на Центральный рынок, решил отовариться бахчевыми. И перестарался купил сразу арбуз и дыню. Потом отправился в гостиницу, по дороге поужинал в «Норме». Я еще собирался посетить турецкую крепость Ени-Кале. Надо было сразу ехать к крепости, а я много времени потратил на ужим и заход в гостиницу. Уже привык, что в Керчи все рядом, а оказалось, что ехать до крепости прилично. Из гостиницы я пришел на остановку на набережной речки Мелек-Чесме и сел на маршрутку №24. Она останавливается у самой крепости, но едет около 40 минут. По дороге я понаблюдал как живут спальные районы Керчи. Несильно хорошо, но не сильно плохо. А вот район крепости несколько разочаровал. Я ожидал увидеть туристический объект, окруженный инфраструктурой. Ведь российские власти в 19 веке постарались, чтобы от Турции в Крыму ничего не осталось. Можно сказать 300-летнее присутствие Османской империи в Крыму представлено очень скудно. Маршрутка остановилась у хорошо сохранившегося полубастиона.



Никакой инфраструктуры нет, по крепости проходит железная дорога к переправе. Уже начинался закат, надо было спешить. Крепость не музей, просто исторический объект. Вход свободный, охраняет ее один охранник, который сидит в вагончике у полубастиона. Я успел побродить по небольшому типично османскому полубастиону.

А потом на перегонки с закатом побежал через железнодорожные пути вверх смотреть на остатки основной крепости.



Очень надо сказать романтично на закате войти в старинные ворота, побродить по крепостной стене, которую построили в начале 18 века, чтобы запереть Россию на Азове.





Но уже через 70 лет, российские войска без проблем крепость взяли. Потом здесь был госпиталь, а крепостные сооружения создали южнее керчи, надо было запирать вход Азовское море уже с другой стороны. Крепость находится в полуразрушенном состоянии, но теперь надобность в железнодорожных путях к переправе уменьшилась, крепость может превратят в настоящий музей. Место ведь шикарное, Керченский пролив как на ладони. Видно сразу и переправу портами Крым и Кавказ и Крымский мост.



Крымский мост вообще шикарно смотрится в подсветке.



Жаль, что я приехал к крепости слишком поздно. Пришлось вприпрыжку бегать по крепости. Спускался я на берег пролива уже в полутьме. Застал у вагончика охранника жуткий скандал, две начальственно-музейные дамы за провинности ругали (материли) охранника. Я скромненько встал у автобусной остановки и стал ждать маршрутки.
Далее со мной случилось небольшое приключение. Опустилась тьма, освещение не включилось. Стою я в кромешной тьме на берегу Керченского пролива, у турецкой крепости Ени-Кале, а маршрутка все не идет. Жутковато стало, ладно с переправы заезжали туристы на автомобилях пофоткаться на фоне бастиона. Время то было еще детское, около 8 вечера, но стоять в темноте с у полуразрушенной крепости удовольствие сомнительное.
Зашел я на яндекс.карты и посмотрел транспорт поблизости. Решил идти в сторону Киммерийского шоссе, там транспорта больше ходит. Идти пришлось не сильно далеко, но в начале по неосвещенной прибрежной улице, а потом по слабоосвещенной одноэтажной застройке. Но никто меня не обидел, я благополучно сел на маршрутку и уехал в центр Керчи.
На следующий день я должен был уехать в Феодосию, надо было погулять по городу в плане прощания с вечерней Керчью, но сил у меня хватило, только на короткую пробежку по улице Ленина. Нагрузка на мои ножки в этот день была очень тяжелая. Зашел еще в аптеку и купил активированный уголь. Я всегда его пью, когда езжу заграницу. Крымские пробежки и не очень регулярное питание подействовали, решил немного подстраховаться. В гостинице мне еще пришлось расправляться с арбузом и дыней. Я одолел только спелый арбуз.

Затраты 2 дня:
1. Гостиница «Арабика» - 1300 руб
2. Билет на автобус до Курортного и обратно - 2х24=68 руб
3. Билет в Мелек-Чесменский курган — 50 руб
4. Дыня и арбуз — 180 руб
5. Ужин — 227 руб
6. Маршрутки до Ени-Кале и обратно — 2х17=34 руб
7. Лекарство (активированный уголь) — 87 руб
8. Хлеб — 37,5 руб
Итого: 1983,5 руб

[autifon]

День третий, часть №1: Поездка в Аджимушкай.

Мое пребывание в городе-герое Керчи подходило к завершению. В этот день я планировал переехать в Феодосию. Но сначала решил по полной программе использовать световой день в Керчи. Утром я проснулся несколько позднее обычного, собрал вещи и сдал номер. Вещи оставил на хранение в "Арабике". Эта гостиница мне в целом понравилась. Удобно расположена, все работало, было чистенько, мне большего и не надо.
В плане на день у меня была поездка в поселок Аджимушкай для посещения каменоломен и Царского кургана. Потом я хотел вернуться в центр Керчи и посетить историко-археологический музей и еще что-нибудь в центре. В Феодосию планировал ехать днем на автобусе. Билеты на автобус и гостиницу в Феодосии пока не бронировал, я еще не до конца решил когда поеду и где хочу жить в Феодосии.
От автовокзала кроме междугороднего транспорта стартует много и городского транспорта. Я без проблем сел в маршрутку №4 и через минут 15 был уже у входа в Музей истории обороны Аджимушкайских каменоломен. Место достаточно интересное и продвинутое. На поверхности музей оформлен очень эффектно.



Я сразу отправился в кассу. Внутрь каменоломен пускают только в составе организованных экскурсий. Мне пришлось немного подождать начала. Входной билет достаточно дорогой. В музеях Крыма требовали носить маски, в каменоломнях почему-то особенно настойчиво.

На поверхности нас проинструктировали как себя вести и экскурсовод повела нас вниз.



Я недостаточно внимательно ее слушал. Не услышал, что в каменоломнях запрещена фото и видеосъемка. Отчитан был потом в ход экскурсии, но за то у меня осталось несколько фотографий. Я думал как везде надо фоткать без вспышки и не мешать экскурсии. Оказалось, что вообще запрещено, но откуда тогда интернет полон снимков из Аджимушкайских катакомб. Я понимаю селфи делать в таком месте просто кощунственно. Хотя я понимаю почему запретили фотографировать во время экскурсий, тут был бы ад от вспышек.
В каменоломнях почти полгода скрывались бойцы, которые прикрывали эвакуацию Красной армии из Керчи в мае 1942 года. Эти офицеры и солдаты ушли в каменоломни, в которых добывали известняк, к ним примкнули гражданские, даже дети. Бойцы надеялись продержаться до возвращения Красной армии, но в июле пал Севастополь и надежд не осталось.
Экскурсия была достаточно интересной, правда немного пафосной. Но в таких местах это неизбежно. У меня у самого много родственников пропали без вести в Великую Отечественную, может быть так же быть были сброшены немцами в колодцы вокруг каменоломен, чтобы их отравить. Или умерли от удушающих газов.
Мы увидели трактор, единственный источник света, сейчас несколько экскурсантов и я в том числе носили переносные фонари.



Рассказали как добывали воду, когда отравили колодцы и показали один из колодцев, который потом прорыли осажденные, он глубиной 16 метров. Как люди смогли продержаться 170 дней в осаде сложно представить. Их ведь сначала было около 13 тыс.
После войны каменоломни понемногу обследовали, работало несколько экспедиций. Часть подземных сооружений было взорвано немцами, долго искали документы, чтобы установить имена героев. Некоторые документы нашили и был организован музей. Нас провели по помещениям, где воссоздан быт осажденных.
Такие места сложно посещать в моральном плане, но надо, чтобы сохранить память о той страшной войне. Особенно сложно было в комнате заваленной игрушками, их приносят дети, чтобы почтить память детей войны, которых хоронили в этой комнате.
После завершения экскурсии я пошел к билетному ларьку и купил на память значки (один по уже посещенным каменоломням, а второй - по царскому кургану).
Потом я посетил летнюю столовую и достаточно приятно пообедал.
Далее отправился к расположенному недалеко Царскому кургану.



Это память об уже другом времени из истории Крыма. В царском кургане похоронен или вернее был похоронен один из царей боспорской династии Спартокидов.
К кургану нужно вернуться назад по ходу движения маршрутке №4 на улицам Семьи Данченко и Скифской (на самом деле улица одна, просто часть ее переименовали в честь членов семьи одной семью, мужчины которой погибли в катакомбах).
Царский курган намного более впечатляющий, чем Мелек-Чесменский.



Но посещение примерно однотипное. Заходишь в ограду, покупаешь билет и прослушиваешь краткую информацию и идешь в курган.



Дромос длинный, немного изогнутый и создается впечатление, что путь туда длиннее пути обратно (так пишут в путеводителях и интернете).





Я такого не заметил: если смотреть снаружи внутрь видно хорошо из-за яркого света, а изнутри темновато просто. У дромоса просто неровные края, это смотрится необычно.



В интернете пишут о разочаровании от посещения внутренней камеры, а что они ждали интересно, золотого саркофага царя и гор золота. Сейчас это пустая погребальная камера, а археолог Антон Ашик в 19 веке открыл почти пустую камеру, все разграбили задолго до него.

Потолок погребальной камеры выложен из колец.



Камера частично выдолблена в скале. Я почти такой це царский курган видел в Микенах в Греции, там он просто больше по размерам, но Керченский курган более искусно сделан.
Я осматривал царский курган неспеша, сначала бегло осмотрел первый раз, потом вышел, прочитал всю доступную информацию в путеводителях и на информационном стенде на территории музея, потом снова сходил и осмотрел все более основательно, в том числе проверил эффект по разным расстояниям изнутри и снаружи в дромосе.
У кургана есть вроде небольшой музей, но то ли он был закрыт, то ли я не обратил внимание. В общем, в музей я не ходил.

Далее я направился на остановку маршрутки и без проблем и приключений уехал в центр Керчи.

[autifon]

День третий, часть №2: Историко-археологический музей

По возвращению на автовокзал, я пересел на автобус, который идет по набережной и поехал в Историко-археологический музей. Надо было заполировать историческую тему в Керчи. Этот музей наверное самый несчастный музей в нашей стране.

Три раза его приходилось начинать с нуля. Сначала его основали как Музей древностей. Один из исследователей древнего Пантикапея подарил музею свою коллекцию. Потом на горе Митридат для музея построили шикарное здание в виде афинского храма. Затем часть коллекция увезли в Петербург в Новый Эрмитаж, в частности знаменитый Мармекийский саркофаг. Потом пришли цивилизаторы-англичане и в ходе Крымской войны сожгли и разграбили музей-храм. Теперь часть экспонатов музея хранится в Британском музее. Музей возобновили в арендуемом помещении. Раскопки конца 19 века значительно пополнили коллекцию музея. Потом уже при Советской власти музею передали особняк табачного фабриканта Месаксуди и здание церкви. Во время Великой Отечественной войны, коллекция частично погибла, частично была вывезена в тыл или в Германию. Но музей снова возобновил работу и расширил коллекцию. Уже в 90-е годы РПЦ отобрала у музея здание Александро-Невской церкви, которое было восстановлено для музея. Так музей потерял 2/3 площади. Я бы на месте нашей власти все же подумал о восстановлении на горе митридат в прежнем облике первого здания музея. Это был огромный подарок древнему городу и стало бы символом его возрождения.
Но и в нынешнем виде музей очень интересный.
Располагается он в бывшем особняке богатого керченского фабриканта.



Здесь собрана потрясающая коллекция греческой керамики, достойная сравнению с афинским музеями.





Очень интересные статуэтки. Некоторые просто чудо. Я в прошлом году в тунисском музее бардо видел ничуть не более богатую коллекцию миниатюрных статуэток.







Есть здесь раздел экспозиции посвященный раскопкам в окрестностях Керчи и на Таманском полуострове. В сердце Боспорского царства.





Жизнь Боспорского царства представлена во всех аспектах. Есть даже спортивная часть. Список победителей спортивных мероприятий в античной предшественнице Анапы.



Часть экспозиции посвящена русскому Корчеву и истории вхождения города в состав Российской империи.




Жаль, что в связи с короновирусными ограничениями была закрыта Золотая кладовая. Вернее наверное я был единственным посетителем, а в кладовую где хранятся золотые монеты и украшения пускают только в составе экскурсий.
В общем, музей интересный. Я здесь успешно «заполировал» тему Пантикапея.



Дале я направился на набережную, смотреть на Крымский мост, но оказалось, что можно не только смотреть на него издалека...

[valic]

свободные номера в гостиницы были, но чуть дороже, чем тот который я бронировал. И ладно, я оплатил две ночи и быстро заселился. Номер был явно одноместный (по кровати), но в него было втиснуты кондиционер, телик, кухонный уголок, холодильник. В номер был душ, туалет был на этаже, но рядом.

На сайте отеля в наличии всего два 1- местных номера - с удобствами на этаже за 900 руб. и санузел в номере за 1300. Если вам дали с туалетом на этаже и дороже, чем вы бронировали: вас обманули или цена выросла, а вы бронировали именно его ?
https://arabika.com.ua/

[autifon]

На сайте отеля еще написано, что они размещают только по командировочным удостоверениям. И нашим, и вашим так сказать. Я ориентировался не на сайт отеля, а на их информацию в букинг ком. Там тоже все напутано. Общая наша российско-украинская традиция. Я жил в номере который без скидки стоит 1300 руб и называется стандартный одноместный номер. На фотографиях сначала для солидности двухместный показывают, а я жил в том что идет в галереи с 4-5 фотографии. Понятие "собственный туалет" растяжимое. Туалет был как бы собственный, но в коридоре.

[valic]

Ширина кровати заявлена 120 см, а вы писали про узкую. Обычно узкая 90-100 см. Что не так?

[autifon]

Я знаете ли 35 стран проехал, и в некоторых поездках бывало больше чем в десятке отелей жил. Меня трудно обмануть, я захожу в номер и уже чую сколько он стоит. В "Арабике" 1300 руб номер стоил. В "Арабике" меня другое насторожило. У них сайт в домене com.ua. Но никаких проблем не было. Хорошая и адекватная гостиница.

[autifon]

Я не принадлежу в разряду туристов, которые на отдыхе измеряют рулеткой ширину кровати, и белой салфеткой проверяют наличие пыли.
В "Арабике" кровать была такой.

Может и 120 см шириной, я не измерял. Но я думаю немного шире обычной.
А широкой я считаю двухспальную, например как в моем номере в алуштинской гостинице.

[valic]

Опытный турист и без рулетки поймет, что крлвать в Арабике 90 см ( без иронии☺☺).

[autifon]

День третий, часть №3 - Прогулка к Крымскому мосту

В принципе посещением Историко-археологического музея я планировал завершить пребывание в Керчи. Далее думал чуть прогуляться по набережной и центру города, а там двигать на автовокзал и ехать в Феодосию.
Но при прогулке по набережной я увидел рекламу экскурсии на скоростном катере к Крымскому мосту. Решил, а что б и не прокатиться. Скоростные катера стартуют от свайных сооружений. на которой располагается водная станция. Я туда сходил и разведал обстановку, сказали прийти через час. Стоимость поездки 600 руб.
Потом я вспомнил, что на пристани у знака "Я люблю Керчь" швартуются яхты. В тот момент эта пристань была пустой, но к ней направлялись несколько яхт . Они тоже возят туристов к мосту. Решил прокатиться на такой яхте, мне показалось, что это более спокойный вид транспорта. "Капитан" одной из вернувшихся яхт сказал, что сейчас снова стартует и стоимость 600 руб, оплата по возвращению. Продолжительность экскурсии - 1 час.
Так несколько неожиданно я прокатился до Крымского моста. После инцидента с задержанием украинских военных катеров я думал, что под мост корабли не сильно пускают и мы прокатимся до моста и можно будет его хорошо рассмотреть. По факту оказалось еще круче.
Яхта, на которой я поплыл к Крымскому мосту, оказалась небольшой по размерам, пассажиров немного, человек 10 всего. Я занял самую выгодную позицию ближе к носу судна.
Пассажиры одели спасательные жилеты и яхта отправилась путь.



Скорость у этой яхты очень удобная до осмотра. И не быстро и не медленно. Болтало не сильно, я на морских судах чувствую себя хорошо. Есть опыт 5 дневного похода по островам Индонезии, можно сказать, что я "морской яхтенный волк". Я только старался шибче держать смартфон при фотографировании, ограждения ботов на яхте канатные.



Яхта подошла к мосту.



Шикарный вид на главные мостовые пролеты и весь мост.




Видно хорошо было огромное граффити со строителем Михалычем, котом Мостиком и псом Цыганом.
Подошли к мосту, я думал, что сейчас начнем разворот, а яхта спокойно двигалась далее и пошла под судоходные пролета моста.



Шикарное зрелище. Крымский мост вблизи это что-то.



Яхта какое-то время прошла за мостом, потом развернулась и пошла в обратном направлении.

Когда опять прошли под мостом я переключился на Керченский пролив. Все-таки мы шли знаменитым Керчь-Еникальским судоходным каналом.



Кстати судом особо оживленного движение кораблей по проливу я не заметил. Наверное сказались те западлянки, которые друг другу строят Россия и Украина в плане функционирования крымских портов и прохода кораблей через Керченский пролив. Оживленнее было косы Чушка, переправа через пролив работает в накопительном режиме.
Ну и вишенкой в торте было наблюдать за приближающейся Керчью и ее жемчужиной горой Митридат.

Прогулка на яхте к Керченскому мосту оказалась очень увлекательной, я без сожаления отдал 600 руб

[autifon]

Valic, меня удивил наш спор о ширине кровати в "Арабике". Вы там были? Эта кровать не стандартная деревянная со стандартным матрацем, а железная. Матрац там как бы накладной и был чуть шире кровати. У меня там по утрам простынь все время была сдвинута. Писать об этом в отчете глупо

[autifon]

День третий, часть №4: Прощание с Керчью, переезд в Феодосию и знакомство с городом

После прогулки на яхте я забежал на сувенирный рынок и купил полотенце с рисунком в виде купюры в 2000 рублей с Крымским мостом. На деньгах у нас конечно другой знаменитый мост изображен (тоже детище ВВП), но полотенце сделано так натурально, что я даже сейчас проверил может я ошибаюсь. Но нет на купюре конечно изображен мост на остров Русский.
Далее я пошел прощаться с Керчью. Поглазел на прикольный фонтан в сквере Мира.



Потом внимательно рассмотрел грифона и все названия Керчи на стелле «Керчь — город герой».



Поинтересовался какие экскурсии предлагают бабушки на улице Ленина, прогулялся по керченской пешеходке. Потом плотно пообедал в кафе «Норма». Неплохое кафе, самое главное там царит идеальная чистота. Кушал пеленгаса, на следующий день искал его изображение в феодосийском музее Древностей. Потом забежал на самую своеобразную улицу Керчи улицу Циолковского.



На этой улице находится синагога, много зелени и дома какие-то особенные.
Керчь интересный город. Кстати, его некая «совковость» тоже смотрится неплохо. В Сочи вон так грамотно центральные кварталы реконструировали, что и курортный шарм появился и советский стиль сохранился. Советский стиль неизбежно снова станет модным. В Керчи похоже тоже взяли это на вооружение, но местами есть проколы. И главное надо грамотно реконструировать кварталы на горе Митридат.
Я не увидел во всей красе Митридатову лестницу, времени не хватило посетить хранилище каменных артефактов керченский Лапидарий, а так же забыл дойти от автовокзала до склепа Деметры. Рядом с Керчью есть много развалин древних городов Боспорского царства. В общем, я думаю, что в город Керчь я еще вернусь.
Далее зашел за вещами в «Арабику». Мне гостиница понравилась: чисто, тихо и рядом со всеми нужными мне местами. Но на автовокзал я решил прокатиться одну остановку на городском автобусе. Недалеко от гостиницы есть прилично устроенная остановка общественного транспорта. Специально подождал новый биг бас. Кондиционер, оплата проезда карточкой, остановки объявляют. Как ни странно это звучит, но с Россией в Крым похоже вернулась классическая европейская цивилизация.
Завершив керченский этап моего путешествия, я оказался опять волен как птица. Билет на транспорт до Феодосии еще только предстояло приобрести, гостиницу в Феодосии я заранее не бронировал.
Начал я с транспорта. Билет на автобус купил быстро, до отправления осталось еще примерно полчаса. Я устроился на лавочку в здании автовокзала и стал искать гостиницу в Феодосии. Наметки у меня конечно были. Выбор был между городскими гостиницами и пляжными в пригороде Береговое. Я решил сосредоточиться на феодосийских достопримечательностях и выбрал гостиницу «На Греческой», которая расположена между новым центром города и старыми кварталами Каффы/Кефе. Позвонил в гостиницу по телефону и без проблем забронировал номер.
Я ехал в автобусе, который двигался до Симферополя.

Направление видимо популярное, но в этом автобусе ехало всего десяток пассажиров. Я сдал багаж и удобно устроился в салоне. Первый участок автобус проехал по трассе «Таврида». Естественно все было удобно, спокойно и красиво.



Потом у города Приморский автобус свернул на второстепенное шоссе. Стало на так красиво и удобно, зато я увидел шикарный песчаный пляж в Береговом и решил сгонять сюда на следующий для купания в море.



Междугородняя автостанция в Феодосии расположена неудобно на окраине города. Есть еще пригородная автостанция, расположенная почти в центре. От автостанции мне предстояло сесть на автобус №2. Вместо обозначенных 10 минут пришлось ждать целых 20. Народ в Феодосии дружный, чуть дружно не заклевали бедную кондукторшу в подошедшем небольшом автобуса типа «пазик». Но как бы то ни было, уже в темноте я добрался до нужной мне остановки на Адмиралтейском бульваре. К Феодосии надо привыкнуть, сначала меня несколько ужаснул район где мне предстояло провести 2 ночи. Слабое освещение, покосившиеся каменные дома...



К счастью гостиница «На греческой» располагается в отреставрированном особняке 19 века «под охраной» расположенного напротив городского суда.



Дом старинный. Чтобы попасть в гостиницу надо пройти в подворотню, во дворе благоухают розы. Гостиница оказалась со свежим ремонтом, мне достался номер с двумя односпальными кроватями (специально для некоторых сообщаю, вот там я ширину тоже не измерял, по информации в букинге ширина кроватей 90-130 см, что это значит не знаю). В номере было все необходимое, ремонт свежий, но номер «холодный» не в плане температуры, а ощущения жилого помещения.
После размещения, несмотря на достаточно поздний час, я отправился погулять по городу и купить продуктов.
Улица Греческая это как бы окраина центральной части города. Ближе к центру становится все ухоженнее. Я быстро нашел работающий до 11 вечера супермаркет «ОК». Но решил сначала немного погулять по центру. Разведать основные достопримечательности. В городе много зелени, парков, бульваров. А платановые аллеи это что-то. Основные достопримечательности находятся на компактной территории. В Юбилейном парке памятник «Добрый гений», фонтан Айвазовского и башня Константина. На проспекте Айвазовского и Галерной улице два главных музея (древностей и А.Грина) и галерея Айвазовского.



Рядом расположен железнодорожный вокзал и порт. Наличие железной дороги в центре делает Феодосию, чем то похожей на Сочи.



Я немного погулял по набережной, подышал морским воздухом, заглянул в порт.

Мне еще запомнилась шикарная Земская улица. Вечером здесь тихо и спокойно.



А днем работает много магазинов и чиновников. На обратном пути я зашел в супермаркет купил вино и продукты. Поздно вечером район Греческой улицы становится просто мистическим. Фильмы ужасов здесь можно снимать.

Затраты 3 дня:
1. Общественный транспорт Керчи — 4х17=68 руб
2. Аджимушкайские каменоломни — 400 руб
3. Обед — 316 руб
4. Царский курган — 120 руб
5. Историко-археологический музей — 120 руб
6. Прогулка на яхте до Крымского моста — 600 руб
7. Сувениры в Керчи — 500 руб
8. Ужин — 272 руб
9. Билет на автобус до Феодосии с багажом — 303 руб
10. Автобус по Феодосии — 17 руб
11. Гостиница «На Греческой», 1 ночь — 1100 руб
12. Вино и продукты — 864 руб
Итого: 4680 руб

[autifon]

День четвертый, часть №1: Прогулка по утренней Феодосии


Небольшой перерыв в написании отчета связан с тем, что еще во время поездки я решил, что при написании отчета о поездке, я буду пересматривать кинофильмы и передачи, которые снимались в Крыму или были посвящены полуострову. Оживлял впечатления и сравнивал свои впечатления с мнением журналистов. Вчера я смотрел «Спортлото-82», там мелькают железнодорожный вокзал и часть действия Гайдай снимал в Феодосии. А сегодня утром пересмотрел передачу «Крым Серебряный», которая выходила на канале «Культура» в серии «Пешком».
Утром четвертого дня путешествия я проснулся в боевом настроении. Погода ожидалась благоприятная, я прекрасно выспался и был готов к осмотру «Богом данного» города (так с греческого переводится первое и нынешнее название города). Я жил на границе «оживленного» в последнее время центра города. Здание, в котором располагается гостиница, сверкало новым ремонтом, во дворе был разбит розарий.

Я вышел на Греческую. Напротив уже начиналась городская судебная жизнь в обновленном здании суда.



Но местами вокруг улицы Греческой встречались полуразвалившиеся домики и запущенные дворы.



К центру города я обычно ходил по двум бульварам. Один был выполнен в виде платановой аллеи на улице Горького, а другой шел по середине улицы пионера Вити Кораблева.
В это утро я направился по улице Вити Кораблева к главному парку города — Юбилейному.



Я сразу решил, что в Феодосии сосредоточиться над тем, что связано с Айвазовским и генуэзской Кафой.
На улице Вити Кораблева располагается музей сестер Цветаевых, я все время собирался туда зайти, но так и не собрался, шел мимо или рано утром, или поздно вечером или спешил.

В Юбилейном парке я сразу увидел недавно построенный памятник-фонтан «Доброму гению».



Понятно, что это сооружение посвящено Айвазовскому. Этот художник армянского происхождения превратился в главный бренд города. Айвазовский помогал родному городу, когда Феодосии угрожала засуха, он проложил с гор водопровод и устроил шикарный фонтан для забора воды. Неработающий уже фонтан украшает главный парк города и является одним из символов города.



Далее я обратил внимание на последний след эпохи Кафы в центре Феодосии. На окраине парка стоит башня святого Константина. Раньше она располагалась на берегу, о чем свидетельствуют картины Айвазовского. Но потом был передвинута подальше от берега для развития феодосийского порта. Башня находится в плохом состоянии, власти понимают, что еще немного и памятник средневекового величия города будет утерян и хотя бы закрыли к нему доступ.



Далее я побродил немного у железнодорожного вокзала. Он «играет» в «Спортлото-82» роль вокзала вымышленного Южногорска. Сейчас вокзал шикарно отреставрирован и с трудом узнается по кадрам из фильма.



Большие поезда сейчас в Феодосию не прибывают, на перроне стоял только рельсовый автобус.



Большого скопления людей у вокзала я не видел. Площадь у вокзала играет в Феодосии роль центральной, даже Ленин есть, он скромно «стоит в сторонке». А напротив вокзала находится шикарный отель «Гранд Астория», где жил белый генерал Деникин. В гостинице теперь есть ресторан «Деникин». Я немного погулял по набережной. Феодосийский порт сейчас по понятным причинам несильно оживленный, но судя по количеству грузовиков, которые стоят на отстое на улицах города и проносятся караванами по ним, порт видимо все-таки загружен неплохо.



В центре городе есть и пляжи, но соседство железки, не красит пляжную жизнь центра Феодосии и я предпочел пляжи Берегового.


Ну а далее был Айвазовский и его галерея.

[autifon]

День четвертый, часть №2: В гостях у Айвазовского И.К.

Недалеко от вокзала на проспекте Айвазовского (очень претенциозное решение городских властей назвать эту неширокую улицу «проспектом») находится бывший дом художника Айвазовского, который он завещал вместе с картинами городу. Это и есть самый посещаемый экскурсионный объект Восточного Крыма. Место и правда очень популярное, пожалуй в Крыму только дворцы Ялты перещеголяли, ну и Ай-Петри конечно.
Этот достаточно обширный особняк построил сам художник для себя.



В связи с короновирусом внутрь пускали группами по сеансам. Я отстоял небольшую очередь, купил билет и в ожидании времени сеанса пошел осматривать округу. Сначала естественно пошел в памятнику художнику. Попросил коллег-туристов запечатлеть мою физиономию на фоне великого мариниста и забыл главное, потереть на удачу его кисточку. Кисточка была на месте, ее постоянно воруют и с укором указывала на меня.



Потом посетил небольшой вернисаж, который устроили местных художники у галереи.



Потом посмотрел на то как элегантно проспект отделен от железнодорожных путей. У вход а галерею торговали масками и сувенирами. Меня заинтересовали магниты, выполненные в технике цветной печати на намагниченном пластике. Новый китайский хайтек, я потом купил такие магниты в развалинах Кафы, помог немного женщинам, которые создали там настоящий цветочный рай.
Наконец пришло время моего сеанса и я пошел внутрь. На входе меня заставили сдать рюкзак в камеру хранения, так там были запрещенные к проносу в галерею предметы, видимо вода.
Людей сразу запустили прилично, 1.5 метра трудно было соблюдать. К Айвазовскому относятся по разному. Одни считают великим художником, другие конъюнктурщиком и бездарем. Мне картины Айвазовского нравится, но я все-таки не считал бы его великим художником. Он блестящий маринист и успешный популяризатор. Поставил свое дело на поток. Только в этой галерее более 400 его работ.
На входе в галерею всех встречал автор в двух экземплярах, в виде портретов конечно.



Я больше внимания уделял полотнам, посвященным родному городу художника.
На них можно увидеть старую, дореволюционную Феодосию.

И исторические моменты, связанные с вхождением города в состав России.
А так же по его картинам можно изучать историю русского флота.



Недаром он имел даже чин морского офицера и был живописцем Главного Морского Штаба.

И даже коктебель без туристов и нудистов рисовал...



Но нельзя было пройти мимо популярных «марин» художника. Некоторые просто впечатляли размером и техникой. Ведь художник большую часть своих работ писал по памяти в мастерской.
Стоя перед этой картиной, я вспоминал собственный «морской опыт». Я один раз попал в шторм в море между островами Индонезии, было не так красиво, но так же страшно от разгула стихии.

В этой галереи появились картины других художников. Галеристы поняли, что надо разнообразить экспозицию, один Айвазовский несколько утомляет.
В галереи хранятся кисти Айвазовского, его посмертная маска и слепок руки мастера.




Я бы не назвал эту галерею прямо «ух... местом», но это один из самых интересных объектов в Крыму, которые я посетил.

[autifon]

День четвертый, часть №3: Как я посещал «Гринландию» и музей древностей.


После галереи я сразу направился в расположенный недалеко на улице Галерейной дом-музей писателя Александра Грина. Грин прожил в этом доме 5 лет. Я не мог его не посетить, ведь в именно в этом доме был написан любимый роман моей юности «Бегущую по волнам».
Начало было оптимистичным. Фонтан Любви на перекрестке Земской и Галерейной, бригантина на стене музея.



У входа благостно беседовали интеллигентные дамы. Я купил билет на угад, можно было выбрать разные экспозиции, я включил основную и еще какую-то одну. Пришлось немного подождать, т. к. в этом музее то же были короновирусные ограничения. Я ждал внутри атмосферу романтики моря.

Но увидел фотографии мрачного Грина.

Я не особо до этого интересовался биографией Александра Грина. Думал, что он всю жизнь провел здесь в Крыму. Какие разные судьбы у Айвазовского и Александра Гриневского (такая у писателя настоящая фамилия). Один обласкан властью, а второй умер в нищете. и родился будущий писатель Грин в далекой от моря Вятской губернии.
Создатели музея постарались показать многогранную жизнь писателя. Создали даже некую морскую тематику.



Но на меня с фотографий смотрел глубоко несчастный человек.



Я был в шоке, такая была разница между реальной жизнью гонимого царской властью и не принятой Советской властью писателя и его вымышленной страной «Гринландией». На рубеже 20 и 30 годов прошлого века стиль неоромантизма, в котором написаны самые главные произведения Грина, враждебно принимался официальной властью и писателя перестали публиковать. Он даже вынужден был оставить более дорогую для жизни Феодосию и уехать в Старый Крым. Но и там он прожил немного, умер в возрасте 52 лет. Очень грустный получился у меня визит в грустный музей.
Я был несколько расстроен и побрел в следующий объект моего интереса, в расположенный на проспекте Айвазовского Феодосийский музей Древностей. Это самый старый крымский музей. Раньше он располагался в специальном псевдоантичном здании на горе Митридат (есть в Феодосии своя гора Митридат). Это здание построил на свои деньги вездесущий Айвазовский. Но здание бы ло разрушего в годы войны (правда музея Древностей там уже не было) , а музею выделили после войны нынешний шикарный дореволюционный особняк на проспект Айвазовского.



Есть информация, что хотят построить отдельное здание для музея древностей. Сейчас музей скорее обыкновенный краеведческий.
Мне немного пришлось подождать пока соберется экскурсия. И я нисколько не пожалел, экскурсия была проведена на очень хорошем уровне, я был даже удивлен.
Сначала нас привели в зал где представлена древняя и существующая природа Восточного Крыма. Меня заинтересовали особенно рыбы ( я хотел посмотреть что за рыбу пеленгас, которую я ел накануне в керченском кафе) и природа Карадага.



Потом нас провели по двум античным залам. Здесь дело обстояло сложнее, чем в Керчи. Особо мне ничего и не запомнилось.



Немного интереснее было в генуэзской части.



Главное - я увидел план Кафы, шикарный был город, хоть и на злом деле были накоплены его богатства.



Но самая интересная часть этнографическая, особенно караимская часть, посвященная самому загадочному народу Крыма. Караимов теперь почти не осталось в городе, хотя еще сохранилась Караимская слобода.

Конечно в музее есть раздел посвященный Великой Отечественной войне.
Во дворе музея так есть на что посмотреть: античных львы, палатки генуэзцев и каменные барельефы.
В общем нормальный такой крымский музей древностей: имел здание на горе Митридат, часто менял места дислокации, пострадал от войны. А сейчас имеет энергичных и грамотных сотрудников, которым надо выразить почтение за профессионализм.
Фу, музейная часть завершена, теперь надо сбегать в гостиницу и на море. В гостинице я переоделся и перекусил. Мне предстоял первый за эту поездку настоящий поход на пляж.

[autifon]

День четвертый, часть №4: Пляж в Береговом и вечерняя "богом данная" Феодосия

Береговое - небольшой село к востоку от Феодосии. Граница между населенными пунктами условная. Береговое стал по сути пляжным пригородом Феодосии. В село ходят городские феодосийские автобусы. Мне от Греческой улицы пришлось сделать пересадку в центре города на другой феодосийский "пазик" №4.
Пляж в Береговом длинный, широкий и прямой как стрела и называется "Золотой пляж". Я покинул автобус на остановке "Береговое", немного не доезжая Троицкой церкви, и сразу направился на пляж. Пляж в Береговом и правда "золотой", песок желтый и крупный, похож на смесь песка и мелко истолченных ракушек.



Этот пляж оборудован неплохо, есть спасательные вышки, кабинки для переодевания, туалеты. Но есть одно большое "но..", к которому с непривычки надо привыкнуть. Дно у берега здесь заросло водорослями.





Неприятно и боязно было ступать в водоросли, не видно что там может скрываться. Я пожалел, что не взял с собой в Крым маску и трубку, интересно было бы посмотреть, что там среди водорослей плавает. Я быстро привык к этой особенности пляжа, над водорослями я просто проплывал.



Погода стояла шикарная, было около +25, вода прогрелась до 21-22 градусов. Плавать было вполне комфортно. Отдыхающих на пляже было немного, никто не мешал мне наслаждаться морем и я вдоволь накупался.



Надо было приезжать пораньше. В конце сентября солнце начинает готовится к закату раньше и уже после 16 часов резко холодает. Купаться еще комфортно, а вот на песочке лежать становится прохладно. Я правда продержался достаточно долго. Погулял по пляжу туда-сюда.

Сезон завершался, не знаю как там в разгар сезона, но в этот день не было видно бананов, никто не звал трубным голосом на замечательные экскурсии, не предлагал чебуреки с креветками. Было тихо, спокойно и комфортно. Кроме погоды, ветерок крепчал. Я немного поглазел как увозят на зимнее хранение пляжную атрибутику.



Потом я почувствовал голод, решил, что моря на сегодня хватит и направился в прибрежную столовую. Обедал-ужинал стандартными блюдами "советской кухни": окрошкой и пловом. Окрошка была на кефире, на юге окрошку на квасу не делают.
В этом же помещении находилась и чебуречная. Ну я и решил попробовать можно сказать "национальный крымский фастфуд". И с дуру заказал два чебурека на вынос.
Мне выдали заказ завернутый в бумагу и уложенный в пакет, я взглянул на огромные чебуреки,...ладно прорвемся и побежал на автобусную остановку.
Маршрут автобуса №2, которым я возвращался из центра до Греческой, проходит недалеко от развалин Генуэзской крепости и я решил заехать туда с целью разведки обстановки. К остаткам крепостной стены я пришел уже после заката.



Местность немного освещают уличные фонари, но все равно немного жутко бродить одному в развалинах и я быстро свернул прогулку и спустился к улице Горького и по ней пошел в сторону Греческой улицы.



Очень меня впечатлила шикарная платановая аллея, которая отделяет улицу Горького от порта.



Там установлено много военных памятников. Я решил, что завтра утром начну отсюда осмотр старой части города.
Перед возвращением в гостиницу я решил проститься с вечерней Феодосией и долго бродил по набережной и городским улицам. На следующий день мне предстояла очередная смена дислокации.
По возвращению в гостиницу я скушал полуостывшие чебуреки.



Я в принципе не люблю мучное, а тут плошка фаршу и много теста. В общем, больше я чебуреки в Крыму не ел.

Затраты 4 дня:
1. Гостиница "На Греческой" - 1100 руб
2. Билет в галерею Айвазовского - 300 руб
3. Билет в музей Грина - 250 руб
4. Экскурсионный билет в Музей Древностей - 300 руб
5. Городской транспорт - 17+20+20+17=74 руб
6. Ужин - 186 руб
7. Чебуреки, 2 шт - 155 руб
8. Магнит - 60 руб
Итого: 2425 руб

[turner1]

Хочу поправить вас. Улица, которую вы упоминали, не Вити Кораблева, а Вити Коробкова. Пионер-герой Витя Коробков. Местный парень.
И башню Константина никто туда-сюда не таскал, она там с рождения. Береговая линия изменилась со временем и вследствие хозяйственной деятельности.
А вообще, отчет занимательный, продолжайте, пожалуйста.

[autifon]

День пятый, часть №1: Утренняя прогулка по феодосийским улицам Греческой и Горького

Прошу прощения, с фамилией пионера Вити Коробкова ошибка вышла, исправлюсь при написании этой части моего отчета. Про башню Константина я где-то прочитал и не проверил. Я видел картины и рисунки Айвазовского, где эта башня стоит почти на берегу моря и вид у нее несколько другой, более величественный. За 150 лет сомнительно, что море так далеко отступило, скорее тут что-то с береговой линией делали и башню двигали.

Утром этого дня я отправился в длительный пеший поход с целью осмотра исторических мест Кафы. Чек-аут в гостинице "На Греческой" был 12-00, оставшееся мне время я использовал по полной программе.
Сначала я прогулялся по Греческой до улицы Горького. По дороге я обращал внимания на детали. Да, за время прошедшее после развала СССР Феодосия сильно "поистерлась". Пример моего родного города конечно не показателен, но дворы в феодосийских у советских многоэтажек в ужасном состоянии, я из любопытства заглянул этим утром в несколькие, был в некотором шоке. Ну и внешний вид старинных домов на Греческой удручает.



В несколько лирическо-грустном настроении я повернул на улицу Горького и решил погулять немного по шикарной платановой аллее и дополнить впечатления предыдущего дня.
Сразу видно, что этот район и в советское время, да и при Украине знавал лучшие времена. О советский временах напоминает шикарное здание клуба Морпорта, а при Украине как ни странно установили памятники Аллеи героев.



Памятников на улице Горького очень много, каждая эпоха недавней истории города отметилась здесь своими героями.
Пионеру Вите Коробкову (ну вот исправился) еще в 70-е годы поставили памятник, надпись на нем на украинском языке (символично выглядит). Пионер был героем партизанской войны в Крыму времен Великой Отечественной войны. Памятник кстати очень интересный.



От памятника Вите Коробкову я повернул обратно и пошел в сторону остатков Генуэзской крепости. Платановая аллея шикарно смотрится, приятно было прогуляться.



Ну а по дороге мне продолжали встречаться доски, монументы, памятники...
Недавняя история представлена памятной доской о борьбе граждан Украины и феодосийцев с натовским присутствием в порту. Очень актуально смотрится...

Рядом расположено здание управления Феодосийским портом.



Этот порт находится под санкциями, что сильно ударило по его экономике. Но как-то порт понемногу работает, я видел очередь из фур на улице Горького и целые колонны грузовиков, проносящиеся по улицам Феодосии.
Далее я прошел по Аллее героев и мимо памятника подводникам. Подводных лодок теперь в Феодосии нет, остался только памятник "Витязи морских глубин".



Аллея героев появилась по инициативе мэра Феодосии в 2000-х годов. Бюсты героев Феодосии гранитные и несколько "неудачные". Представлена и дореволюционная, и советская эпохи.
Платановая аллея на улице Горького считается частью Юбилейного парка, далее эта улица чуть изгибается и идет мимо парка "Морсад".
В этой части улицы имеется тоже несколько памятников, например броненосцу "Потемкин". Но меня больше заинтересовал памятник Александру Довженко. Он установлен не знаменитому украинскому режиссеру, а врачу Довженко Александру Романовичу. Этот доктор был очень примечательной фигурой позднего СССР. Борец в алкоголизмом и создатель модели трезвости. Его имя гремело в СССР после того как он вылечил от алкоголизма члена Политбюро. Ему выделили под институт виллу Страмболи в Феодосии и дали знание Народного врача СССР.



Но в 90-е годы все рухнуло и Довженко уходил из жизни тяжело. Но благодарные пациенты и последователи его не забыли и поставили этот памятник.
Район Морсада выглядит немного запущено, но все равно шикарно.





Когда-то на месте Морсада стоял католический храм святой Агнессы, затем главная мечеть Кефе Султан Селим джами. Потом здесь был православный собор, который был снесен в 1933 году. Вся история Кафы-Кефе-Феодосии в зданиях (которых уже нет). Я к этому парку еще вернусь на обратном пути в ходе этой моей исторической прогулки. Ну а далее я добрел до якоря легендарного корабля. На улице Горького установлен памятник в честь 30-летия Победы в Великой отечественной войне. Частью памятника является якорь, который раньше частью крейсера "Красный Кавказ".



Этот якорь был отклепан от легендарного крейсера при высадке десанта в декабре 1941 года, потом поднят в 1975 году и установлен как часть памятника. Рядом располагается Феодосийский судомеханический завод, который сейчас начинает понемногу возрождаться после развала при Украине. Но пока его территория выглядит удручающе.
Так я шел от памятника к памятнику и дошел до Кафы...

[zet]

Приятно было почитать такое достойное описание моего родного города.
Одно замечание - рыбного рынка на площади вокруг храма Иоанна Предтечи не припомню, но м.б. это из довоенной истории еще.

[autifon]

Про рынок я писал у храма Иоанна Предтечи. Информация из интернета. Даже фотки видел, что этого храма чем то явно торгуют

[autifon]

День пятый, часть №2: У стен средневековой Кафы


Начало осмотра стен Кафы было не очень оптимистичным. Я прошел через полуразрушенные Южные ворота к крепостной стене.



Эта часть крепости Кафы похоже была вроде цитадели. Сейчас современные постройки хаотично примыкают прямо к стене.

Я был просто удивлен отношением властей к бесценному историческому достоянию. Похоже местные жители боятся, что из-за интереса туристов к этому месту российские власти наконец обратят свой взор на исторические артефакты и потеснят их. Я спокойно шел мимо одного двора, как вдруг откуда не возьмись вылетает мелкий безобразный пес и начинает меня яростно облаивать. Хозяин двора нагло ржет. Я ему сказал, чтобы отозвал пса или я его сейчас пну. Он отвел глаза и отозвал пса. Псина кстати совсем не злая, потом бегала за мной около стены крепости и хвостом виляла. Неким плюсом является, то что смотреть на Кафу можно пока бесплатно.



Только я боюсь, что если так пойдет, то скоро и смотреть не на что будет. Стена и две сохранившиеся башни Криско и Климента находятся ужасном состоянии. Романтично конечно по развалинам свободно бродить. Туристов здесь очень немного, никак не сравнить с судакской крепостью. Но я бы сказал масштабы раньше были несопоставимы. Кафа ведь была мегаполисом Средних веков.


Я выглянул в брешь: вон старинные церкви, море и Афанасий Никитин стоит (памятник конечно).



Я прошел в еще одну брешь, немного погулял с внешней стороны стены.



Хорошо рассмотрел панораму старинных построек, которые чудом сохранились в этом уголке старой Кафы.



Туристы все же имеются. Я немного поэксплуатировал собратьев в плане фотографирования моей персоны. Виды тут просто шикарные. Я был удивлен отсутствию тут толп туристов, ведь недалеко в армянском квартале их уже достаточно много, не говоря уже про центральные музеи. Для меня именно это место стало настоящим откровением в Феодосии. Все твердят про Судак, а тут такая красота и масштаб.



Я спустился вниз и пошел к памятнику самому известному тверскому купцу в истории. Афанасий Никитин провел здесь почти год и именно здесь было написано «Хождение за три моря». Афанасий Никитин был скорее дипломатом-шпионом времен мирового перелома и укрепления великих империй. В тот же год пришел конец генуэзской Кафы, а через 10 лет и его родное Тверское княжество пало к ногам Ивана III.
По дороге к памятнику я прошел через шикарный цветник у церкви Иверской иконы Божьей Матери.




Осмотрел эту церковь. Иверская церковь относится к Московскому Патриархату, а раньше это был армянский храм, как и большинство других христианских храмов в округе.



Храм относят ко временам рассвета генуэзской Кафы и в то время этот район был армянским. Сейчас здесь православный храм, но остались и армянские атрибуты в убранстве. Развалины крепости, цветы и храм так благоприятно подействовали на меня, что я решил отблагодарить женщин, которые ухаживают за всей этой красотой, купил у них магниты с картинами Айвазовского и видами стен Кафы, а так же поставил свечи.

Памятник тверскому купце несколько топорно сделан, но очень удачно установлен.



Далее продолжил осмотр окрестных храмов.

[Серж 73]

Отличный рассказ, спасибо! Тоже присматриваюсь к Крыму, сам не автомобилист.... Так что ваш опыт бесценен!!!

[autifon]

День пятый, часть №3: У стен средневековой Кафы (продолжение)

Я увлеченно осматривал кафские церкви, которые достаточно успешно пережили турецкое господство и советские безбожие.



Район где сохранились остатки генуэзской Кафы неофициально прозывается Карантином, а в 14 веке это место называлось Айоц-Берд или Армянской крепостью. Сюда переселились армяне из Кафы, когда им генуэзцы запретили жить в городской черте. Поэтому в этом районе так много армянских следов. Потом армяне помирились с генуэзцами и район слился с городом. Хуже стало при османах, но армяне все-таки сумели дотерпеть дло прихода России. Уже в Феодосии армянский квартал сформировался на новом месте, я там еще побываю чуть позднее.
Сначала я пошел влево от Иверской церкви и вышел к греческой церкви Святого Георгия. Храм простенький, требует реставрации и закрыт для самостоятельного посещения. Но выглядит очень хорошо, а ведь это 14 век!!!



Далее я увлеченно фотографируя окресности направился к еще одному храму Иоанна Богослова.Был замечен бичеватой дамой, обитающей в Карантине. Женщина предложила запечатлеть мою физиономию на фоне карантинный церквей.



Храм Иоанна Богослова так же армянский, очень похож на Иверскую церковь, но находится в худшем состоянии и поэтому закрыт для посещения.



Карантин любопытен не только старинными церквями, но и современными строениями. Местами выглядит очень своеобразно. Дама, которая меня фотографировала, направилась к группе небольших домиков. Я решил последовать за ней и посмотреть, что это такое. Это типа жилые бараки времен СССР. Группа небольших домиков, которые очень кучно построены. Та до сих пор живут люди и видимо счастливо живут, судя по фотографировавшей меня веселой даме. Очень своеобразное место.
Далее я осмотрел еще одну церковь Стефана или Дмитрия Солунского. Церковь толи греческая, толи армянская. Но рядом имеется армянский фонтан и развалины неких укреплений, которые были частью армянской крепости.



Церковь отреставрирована, но так же была закрыта. Я побродил вокруг и пошел вверх по холму к остаткам стены Кафы.



Стены на холме над Карантином сохранились плохо, но вот вид отсюда открывается просто шикарный. Вся Феодосия как на ладони.



И самое главное хорошо видны остатки крепостной стены Кафи и современный порт. К этому времени было уже около 10 часов утра, светило яркое солнце. И я наслаждался видами города.



Сверху я рассмотрел еще одно примечательное сооружение Кафы Доковую башню и стал осторожно спускаться к ней.
При Украине округа Доковой башни была полна вольных отдыхающих, но сейчас часть территории вокруг заняли российские военные, а сама башня находится на территории рыбосовхоза «Волна Революции» (украинские декоммунизаторы не успели сюда добраться).



А при генуэзцах в 15 веке это были морские ворота Кафы. Через них видимо в город попал Афанасий Никитин и памятник ему поставили так, что он как бы идеь в город от Доковой башни. В те временя рядом здесь еще и ремонтировали корабли.
Очень интересная ситуация выходит в мировым историческим наследием. Доковая башня неплохо сохранилась. А вокруг и правда романтик полный: немецкие доты, затонувшие рыболовецкие суда.

Сюда бы хороших турорганизаторов, Карантин место просто шикарное. Хотя я заметил, что на берегу уже появился отель-яхтклуб под названием «Кайрос».

Я думаю длинные руки российского турбизнеса скоро освоят это место. А я пошел искать следы мусульманской Кефе и армянской Феодосии.

[autifon]

День пятый, часть №4: В поисках следов Кефе и армянской Феодосии

Я так увлекся осмотром остатков генуэзской Кафы, что не заметил как время стремительно приблизилось к полудню. Я еще хотел осмотреть Караимскую и Армянские слободы, подняться на гору Митридат, но пришлось все подсократить. Я прогулялся по улицы Ленина в сторону Караимской слободы, ничего интересного там не увидел и направился к единственной чудом сохранившейся исторической мечети турецкого Кефе. На перекрестке улиц Ленина и Караимской высится мечеть Муфтий-Джами.



Она похожа на стамбульские мечети второго порядка. Здание больше устремлено вверх. Два века это был армянский католический собор, но недавно зданию вернули прежний вид и теперь это главная мечеть города и один из немногих сохранившихся турецких следов в Крыму. Я бы не сказал что эта мечеть прям шедевр архитектуры, но определенный восточный колорит имеет. И его очень сложно фотографировать, здание непропорционально вытянуто в вертикальной плоскости. И из-за солнца фотографии главного фасада у меня получились некачественные.

Далее я прогулялся до места в Морсаду где когда-то последовательно находились католический храм, главная мечеть города и православный храм. В украинские времена я так понял шла глухая борьба за восстановление или мечети Селима или собора Александра Невского. Пока ничья, детишки бегают на фундаменте собора, а от мечети ни осталось ничего.

Зато процветает расположенный недалеко армянский храм Сурб Саркис (Святого Сергия). По традиции считается, что это самый древний армянский храм города. Здесь похоронены Айвазовский и его вторая жена Анна Никитична.



Благодаря этому храм очень популярен у туристов. Их здесь в разы больше чем в Генуэзской крепости. Я сначала отдал дань памяти великому маринисту и его жене.



А потом прошел в очень интересный армянский храм. Я первый раз был в действующем храме Армянской апостольской церкви.



Храм был пуст, я прогулялся немного, особых отличий от православного храма я не нашел (ну я в этом ничего и не понимаю).




Храм древний, это просто чувствуется во всем.
Далее я немного прогулялся по армянской слободе.



Ничего особенно опять не нашел. Осмотрел еще один армянский храм Архангелов Михаила и Гавриила.



Этот храм так же очень старый, 14 века, но сейчас недействующий.



Дальше я решил завершить осмотр Феодосии и направился к недалеко расположенную улицу Греческую.



Завершался второй феодосийский этап мой поездки в Крым.
Я быстро собрался и покинул гостиницу "На Греческой". Этой гостиницей я таже остался вполне доволен. Нормальный, хорошо оборудованный и чистый городской отель.
Мой путь лежал в Коктебель. "Великий и ужасный" Коктебель интеллигенции Серебряного века и позднего СССР, нудистов и прочих "куплетистов".
Коктебель относится к городскому округу Феодосии, поэтому автобусы туда курсируют как с междугороднего так и с пригородного автовокзала, расположенного недалеко от центра Феодосии. Да пригородного автовокзала я без проблем дошел пешочком. Быстро нашел нужный мне автобус № 101, который курсирует через Коктебель до Биостанции у Карадага. Скоро автобус поехал по маршруту. Я смотрел в окно и прощался с Феодосией. Этот старинный городок со сложной и насыщенной историей мне понравился, надеюсь все его проблемы уже позади и он будет процветать и радовать новые толпы туристов. Руины Кафы, старинные храмы, все что связано с Айвазовским, пляж в Береговом мне запомнятся надолго.

[autifon]

День пятый, часть №5: Ориентиры Коктебеля

Автобус доставил меня из Феодосии до автовокзала Коктебеля за полчаса. Первоначально я планировал остановиться в Коктебеле на две ночи и еще две ночи провести в Судаке. В итоге Коктебель благополучно "съел" Судак, т. к. я решил немного передохнуть от частых переездов с вещами.
Поселок Коктебель стал как бы центровым местом в этом путешествии, я провел у Черной горы целых четыре ночи, правда на один день я уезжал в Судак и Новый Свет.
Гостиницу я забронировал утром этого дня через букинг. Выбрал недорогой вариант подальше от коктебельской суеты, но в принципе несильно на отшибе. Гостевой дом "Усадьба "Глициния" расположен поблизости от первого коктебельского "небоскреба" (недостроенной высотки) в конце Долинного переулка.



В 10 минутах неспешной ходьбы у меня было все основные нужные места Коктебеля (автостанция, супермаркет "Лидер" и пляж), до вечернего рынка было и того меньше, всего 5 минут.
Хозяином гостиницы был молодой природный украинец. На него взглянешь и сразу понимаешь, что перед тобой хохол, а уж заговорит по-русски... Несмотря на всеобщее мнение о хитрости украинцев, хозяин "Глицинии" оказался очень честным человеком. Все вопросы решал быстро и по деловому. Я уже жил в подобных гостиницах в разных странах. Меня все подмывало спросить у хозяина гостиницы не был ли он в Индии, я там жил прямо в копии его гостиницы. В моем распоряжении была большая прямоугольная комната, две односпальные кровати, диван (видимо раскладной) холодильник, телевизор, большая ванная комната с душем и туалетом, вход был через веранду. В распоряжении постояльцев была большая летняя кухня. Все простенько, но все есть и чистенько. По стоимости это было самое недорогое жилье в эту поездку. В несезон заполняемость гостиницы была меньше 50%. Я просыпался раньше всех, возвращался позже всех, часто уже в темноте.




Итак, пригородный автобус доставил меня до автостанции Коктебеля. Я без проблем добрался до нужного переулка, а тут начались некоторые проблемы, но мне позвонил хозяин, он ехал на авто в гостиницу и предлагал меня подвезти. Как оказалось я не дошел до ворот гостиницы метров 100.
Меня все устроило, я оплатил забронированные 2 ночи, договорился о возможном продлении и направился в номер размещаться.
На сегодня мне уже хватило гуляний по Феодосии и я решил сосредоточиться на некоторых оргвопросах и море. Оргвопросы у меня были простые и легко решаемые. Я забежал на вечерний рынок и купил овощи, фрукты и соль. Решил, что буду готовить по утрам и вечерам. Потом подошел к экскурсионному ларьку на магистральной улице Лунина и купил экскурсию в Карадаг (корабль + пешеходная по нацпарку). За корабль заплатил сразу, а вот пешеходную надо было оплачивать в поселке Биостанция перед самой экскурсией. Пешеходные экскурсии по Карадагу проводится два раза в день из поселка Биостанция.
Далее я волнительно отправился на пляж... Думал сейчас я увижу невесть что "прогрессивное".
Набережная Коктебеля делится на 4 части: новая, центральная, татарская и Юнге. За 4 дня, что я провел в Коктебеле я прошел ее всю, купался везде (даже у нудистов). Но моей базой была центральная часть от улицы Десантников до восточного причала.



Эта часть мне нравилась больше всего: здесь много столовых и ресторанов, ночные клубы (правда уже закрытые), сувенирные лавки, большие гостиницы. Ну и главное - музей Волошина с его неподражаемой, благожелательной атмосферой. В первый день я искупался, пообедал, прогулялся по набережной, поглазел на окружающую природу.








Я все думал: что же сделало это место таким популярным. Про Волошина я не особо знал, но зато я помню времена позднего СССР и как гремел Коктебель как место свободы. Посидел на лавочке у памятника Волошину.



Послушал уличных музыкантов. Разведал где находится торговые объекты.





Поглазел на хенд-мейд сувениры, которыми торгуют прогрессивные торговцы недалеко от музея Волошина. Тут же свои вязаные вещи продавала татарская бабуля.

Даже памятник небольшому десанту времен войны тут какой-то особенный и в особенном несерьезном окружении.



Ну в общем я влился в незамысловатую курортную жизнь самого прогрессивного курортного поселка бывшего СССР. Такой атмосферы точно нет в "совково-новорусском" Большом Сочи. Я бы не сказал, что все мне в Коктебеле понравилось так, я теперь "свихнулся" на этом месте. В каком-то смысле "совковые" Сочи или Алушта мне ближе. Но не знаю почему, но в Коктебель тянет вернуться, а уезжать было очень грустно.
В гостиницу я вернулся на закате, уже почти "без ног". Но мне пришлось после передыха сходить еще в большой супермаркет "Лидер» на улицу Ленина. Это было что-то, я шел по почти неосвещенным окраинным улочкам и переулкам поселка. Контраст с оживленной набережной был огромный. В «Лидере» я обнаружил что можно купить куриный яйца поштучно, давно уже такого не видел.
Спать завалился рано, следующий день обещал быть очень насыщенным.

Затраты 5 дня:
1. Сувениры в Иверском храме - 320 руб
2. Вода, 0,5л - 30 руб
3. Автобус до Коктебеля - 38 руб
4. Гостиница "Усадьба "Глициния" - 910 руб
5. Фрукты на вечернем рынке (инжир и виноград) - 100 руб
6. Овощи и зелень - 85 руб
7. Лаваш - 50 руб
8. Обед - 202 руб
9. Ракушки - 100 руб
10. Магнит - 75 руб
11. Продукты - 225 руб
12. Соль - 25 руб
13. Продукты - 417 руб
Итого: 2577 руб

[autifon]

День шестой, часть №1: Утренние набережная Коктебеля и море

Так получилось, что в эту поездку утреннее море я видел не часто, всего несколько раз я начинал очередной турдень с неспешной прогулки до пляжа и купания. В этот день центровое событие в виде морской и пешеходной прогулки у(на) Карадага(е) намечалась на полдень, поэтому я решил посвятить это утро морю. Я решил пробежаться вдоль набережной Коктебеля, искупаться в основных ее частях и если будет время сходить в музей Волошина.
На рассвете видимо прошел легкий дождичек. Причем его интенсивность возрастала по мере моего приближения к морю. В Долинном переулке чуть брызгнуло, на улице Ленина помочило, а на улице Десантников было уже сыро. Я решил начать с новой части набережной, которая расположена ближе к живописному Карадагу. Честно сказать в архитектурном плане Коктебель просто ужасен, начиная с советской панельной пятиэтажки, и завершая новоукраинскими и новорусскими хоромами, более менее еще можно терпеть вид на советские профилактории в центре набережной. Особенно ужасно выглядит район на улице Десантников. Далее я повернул в новую часть коктебельской набережной.



Тем утром я не знал, что иду мимо очень примечательного места. Чуть на доходя до знаменитой дачи Киселева я полюбовался на Карадаг и свернул на лестницу спускающуюся к морю.
Я даже и не думал об Киселеве и его баснословно дорогой даче я наслаждался шикарной погодой и видом на Карадаг и море.



Потом уже, когда мои друзья начали призывать меня поглазеть на киселевскую фазенду я понял мимо какого примечательного места я прошел в то утро. Но я вам скажу, что после того как разглядел здание на фотографиях с прогулочного корабля, то стал к Киселеву лучше относиться. Вкус у мужика точно есть, его "домик" очень интересно построен (на фото ниже примерно в середине).

Я спустился по лестнице к морю. Погода стояла шикарная, тепло, безветренно, солнышко начало пригревать. Я немного побродил у гостиницы "Белый грифон". Вот тут уж точно сплошной аллес капут, выстроен огромный бетонный пандус, с которого постояльцы гостиницы предпринимают морские заплывы.



Гостиница считается 4-звезды, цены ... соответствующие. Я предпочел прогулять чуть дальше в сторону центра поселка и устроился на небольшом диком пляже. Пляж плохо обустроен, зато утром тут тихо и спокойно. Купаться вполне комфортно и без бетона.



Я тут вдоволь накупался, волнения никакого, вода теплая.



Просто кайф... А виды какие ...



Надо только от берега отплыть подальше. берег конечно ужас, я не ожидал такого срача в столь модном месте. Как оказалось прямо под легендарной виллой легендарного борца с американским империализмом.
Но купаться тут интереснее, чем на центральном пляже. Далее я отправился дальше на уже знакомую центральную часть набережной.



Жизнь здесь еще только начиналась, я быстро пробежался по уже открывшимся сувенирным магазинчикам и пошел далее. Разведал во сколько открывается Музей Волошина и продолжил путь сторону татарской набережной.



Я бы назвал третью часть коктебельской набережной армяно-татарской, т.к. армянских заведений здесь тоже хватает.

Здесь расположен так же дельфинарий. Я немного искупался здесь и побрел в сторону "пограничной" с царством "голопопых" речки Арматлук и мостика через нее.

[SolarKitten]

Решил идти в сторону Киммерийского шоссе, там транспорта больше ходит

Штатным образом на Ени-Кале как раз лучше всего наоборот - приезжать с Киммерийского шоссе (автобус/маршрутка 1) и заходить с Грибоедова, там хорошо сохранились восточные въездные ворота и один из бастионов. А потом через крепость спускаться к приморскому полубастиону и уезжать в город на 24-й.

Оказалось, что вообще запрещено, но откуда тогда интернет полон снимков из Аджимушкайских катакомб

Раньше было разрешено, причем в некоторых местах - даже со вспышкой.

P.S.

увидели трактор, единственный источник света, сейчас несколько экскурсантов и я в том числе носили переносные фонари.

Кстати, посмотрел сейчас свои фото (я был в 2014-м) и вспомнил, что я прочитав чей-то отчет специально с собой тогда брал свой фонарь, для подсветки при съемке чтобы ни от кого не зависеть.

[autifon]

На маршрутке №24 я ехал, чтобы меньше ходить. Вы ведь видели сколько я прошел в тот день. Кроме того визитной карточкой Ени-Кале является полубастион.

[SolarKitten]

Кроме того визитной карточкой Ени-Кале является полубастион.

Восточные ворота тоже :). И сверху от них неплохой вид на приморский полубастион в 3/4.
Но в вашем случае да, с недостатком светлого времени решение было оправданным, а мой комментарий скорее для тех кто планирует поездку.

[alexstone]

С Вашего позволения добавлю свои фото виллы Киселева (фото сделаны в октябре 2020)







Это самое интересное и красивое здание в Коктебеле. После дома Волошина, разумеется))

[autifon]

Спасибо за помощь фотками фазенды Киселева. Я был удивлен, когда увидел фотографии в интернете. Чего народу надо. Ну есть у человека деньги, пусть строит и живет. Он ведь в Правда красивое здание. С моря вообще шикарно смотрится

[autifon]

Про Ени-Кале. Я специально посмотрел, что я там пропустил. Восточные ворота я видел со стены крепости, только в темноте плохие фотки получались. Не согласен, что от остановки на Киммерийском шоссе лучше добираться до восточных ворот и бастиона. По расстояниям все-равно лучше остановка у полубастиона, где останавливается только маршрутка №24. И приезжать и уезжать от бастиона удобнее. В темноте стоять там только неприятно

[SolarKitten]

Не согласен, что от остановки на Киммерийском шоссе лучше добираться до восточных ворот и бастиона. По расстояниям все-равно лучше остановка у полубастиона

По расстояниям абсолютно одинаково - идти насквозь с Киммерийского до полубастиона либо от полубастиона туда-обратно. Вот только от Киммерийского не надо круто в гору подниматься, идешь сначала по ровному а потом вниз. Это для многих критично.
А если на такси ехать то вообще выбор однозначен - туда к восточным воротам, а обратно на 24 или такси позвать.

[autifon]

Не буду спорить, особенно про такси. Но я пользовался общественным транспортом и картами Яндекс. Стоит открыть карты на смарте или компе и посмотреть. Все очевидно.

[autifon]

День шестой, часть №2: «Прогрессивный» Коктебель

Когда -то давным давно, когда Крым был еще украинским, я побывал на острове Миконос. Я приехал туда ради посещения расположенного рядом легендарного острова Делос. Ну и так между делом и экскурсиями гулял по острову. Меня тогда удивило, что на этом острове, имеющем репутацию острова разврата и полной свободы, нудистов загнали очень далеко от обжитых мест. Я например в ходе прогулки так и не дошел до полностью нудистского пляжа. Каково же было мое удивления, когда я увидел что в России есть нудистский пляж прямо в центре Коктебеля и он чисто символически огражден от других частей пляжа.





Я к нудизму отношусь спокойно-отрицательно. Ну хотят люди показать окружающему миру свое естество, пусть показывают, но там где они покажут только для сторонников таких же взглядов.
Но … интересно ведь на это посмотреть! Запретный плод сладок! Не каждый день ты идешь мимо нудистского пляжа.
Рядом с пляжем есть холм Юнге. Он назван в честь врача Эдуарда Юнге, основателя современного Коктебеля, до этого это была болгарская деревенька Кок-Тебель, а еще раньше греческая, венецианская и т. д. Именно Юнге началась современная история Коктебеля. У него дачу купил гражданский отчим Волошина (не знаю как назвать человека, с которым в гражданском браке жила мать Волошина). Юнге построил здесь образцовое хозяйство. На этом холме он похоронен, вместе с сыновьями и внуком. В Советское время могилы разрушили, остались только фрагменты и установлены таблички перед холмом.



Я забрался на холм посмотрел на ту часть набережной, что называется Юнге. Я туда схожу через день.



За нормальным пляжем находится очень примечательное место, перед которым меркнет нудистский пляж Коктебеля. Он кстати хорошо виден сверху.



Нудистский пляж кстати самый лучший в Коктебеле, я это тоже еще оценю через день. А пока я делал то, ради чего собственно и забрался на этот холм. Нет не ради подглядывания за нудистами, а ради шикарного вида на Коктебель и Карадаг.



Из-за финансовых проблем Юнге распродал часть земель под дачи. Приехал Воложин с матерью и его гражданским мужем и и … понеслось.
Я про Волошина до этой поездки немного слышал. Побывав в Коктебеле начал уважать его как человека. Не сбежал из России, сумел создать этот удивительный мир свободы, который просто витает на современным Коктебелем и который пережил две мировые войны, Гражданскую, Советскую власть, недавнюю разруху в экономике и людских головах.
Я смотрел вниз на Коктебель и удивлялся почему именно здесь... Наверное просто воля случая, а может место такое притягательное. Я решил бог с ним с Судаком, съезжу туда и в Новый Свет на день. Мне еще нужен хотя бы день побродить по Коктебелю и его окрестностям.
Далее я вприпрыжку побежал в музей Волошина. Времени осталось немного до начала морской прогулки. В кассе музея Волошина мне предложили посетить музей в составе экскурсии. Я согласился и зря. Все было затянуто, хотя я не понял, можно ли было ходить по музею самостоятельно из-за короновирусных ограничений.



Этот музей интересен для поклонников творчества и философии Максимилиана Волошина. К поэзии я отношусь равнодушно, к антропософии враждебно, акварели Волошина не понял. К тому же экскурсию нам вел молодой человек, который даже в одежде подражал Волошину.

Заявил нам сразу, что короновирус это фигня, маски вы можете тоже не одевать. Я из противоречия маску не снял. Одет он был почти в копию хитона Волошина. Не знаю почему, но когда я видел эти хитоны на поклонниках Волошина, которые собираются у музея было забавно, а тут на молодом на молодом служителе музея выглядело глупо. Он совсем немного отличался от молодых парней, которые тренькали или стучали в барабаны на набережной Юнге. Хотя может я и придираюсь излишне, и так и должен выглядеть экскурсовод в самом необычном музее страны. Хотя никакой необычности я не заметил. Много старых фотографий и хитон Волошина.

Фотографировать было запрещено, но на «территории свободы» запреты не действуют и я фоткал. Перед посещением второго этажа , где расположена мастерская нашу группу немного тормознули. Я посмотрел на Волошина сверху (на памятник), извинился и пошел вниз.



Времени уже было в обрез, перед сложной экскурсией надо было еще пообедать. Я немного прогулялся во дворе музея и побежал в сторону пирса на улице Десантников.



Обедал я в кафе «Сердолик», устроился на втором этаже, чтобы видеть приближение корабля к пирсу. Наконец яхта отошла от главного пирса Коктебеля и я направился на пирс.

[autifon]

День шестой, часть №3: Морская прогулка вдоль побережья Карадага


На пирсе посадки ожидала приличная толпа, а корабль пришел уже сильно нагруженным. Я быстро сориентировался и занял достаточно хорошее место на корме судна по правому борту. Фотографировать мне было удобно. Поездка на этой моторной яхте, которая закамуфлирована под парусник была единственной экскурсией, организованной через туристическую фирму. Были еще экскурсии музеев и национального парка, но это несколько другое дело.



В общем, еще раз убедился, что вольные турфирмы это абсолютное зло в России. Организация слабая, а денег надо много. Там где можно устроить монополизм они его устраивают. Здесь народом забили яхту как сельдь в бочке и вперед. За что они берут 1000 руб не понятно. Экскурсоводами были водители яхты (было просто смешно). Ладно красота кругом, я плюнул на них и стал получать удовольствие от Карадага.
Российские власти видимо пытаются спасти экологию Карадага, многое ограничили. Судя по отголоскам информации из путеводителей при Украине было больше возможностей проникнуть в Карадаг. Но морскую часть турбизнеса у Карадага надо улучшать.
Я почти не слушал сбивчивый рассказ морского волка за штурвалом, больше внимания уделял своему восприятию красот Карадага.
Морская прогулка в принципе проста. Яхта идет вдоль Карадага. Смотришь сначала на поселок с его жемчужиной в виде виллой Киселева.



Тут же можно наблюдать за кайтсерферами и виндсерферами. Потом начинаются одна за другой карадагские бухточки. А вверху видны причудливые скалы, которые потом я рассмотрел получше при пешей прогулке, например Чертов палец.



В бухтах встречаются байдарочники, раньше вроде в первые бухты со стороны Коктебеля можно было пройти пешком, купив недорогой прогулочный билет.



Потом долго можно было любоваться шикарными видами буйства природы при рождении Карадага. Что сказать, красиво и даже величественно.





Потом яхта доходит до гвоздя программы — Золотых ворот.



Я таких мест видел уже кучу, везде одинаково. Супер звучное название, ждешь чуда, а видишь … ну некий природный объект, да красивый.



Но это стихия так постаралась, мне больше нравится созданной человеком. Пассажиры яхты оживились. Команда яхты постаралась как смогла показать нам Золотые ворота со всех сторон. Даже подплыть близко сумели.

Народ был просто в восторге. Потом мы немного отдалились от чудо-объекта, что бы дать место для следующего судна и команда устроила морской заплыв. Мой водный фотик к этому времени уже сломался. Поэтому я купался буз отягощения, просто получал удовольствие от красивой природы и чистого теплого моря. Карадагского змея не встретили, печалька... Но осознание того, что тут под тобой может что-то большое плавать немного щекотало нервы.



Потом было еще немного красот Карадага и в далеке показались Биостанция и поселок Курортное. Встретили группу байдарочников, вот самый интересный метода поглазеть на Карадаг с моря.

В Курортном №2 (первое было на Азовском море) неплохие пляжи, отдыхающих заметно меньше.



Я с ужасом думал, что вся эта толпа пойдет в поход на Карадаг, но на берег на причале сошли всего несколько человек.

[autifon]

День шестой, часть №4: Пешеходная экскурсия по Карадагу (начало)


На набережной в Курортном мне пришлось чуть задержаться, т. к. встречающий нас представитель турфирмы заявил, что надо подождать следующий корабль. Пляж в Курортном неплохой, отдыхающих заметно меньше чем в Коктебеле.
Наконец пришла вторая яхта, с нее сошли еще несколько человек и мы направились к Биостанции.



Сопровождающий напомнил нам про необходимость иметь воду и немного тормознул в нужном месте. Я был в полной боевой готовности.



В этой части Курортного находится управление национального парка. Наш сопровождающий сказал нам, что его фирма выполнила все обязательства и далее мы действуем самостоятельно, показал где покупать билеты на экскурсию по Карадагу и ретировался.

Экскурсия на Карадаг начинается в 14 часов. Времени было немного, я поизучал информационные стенды.

Незадолго до этого начали продать билеты у входа в Музей истории и природы Карадага. Билет для взрослых стоит 600 руб, но мне продали детский. На немой вопрос билетерша только улыбнулась, сказала, что так надо. Видимо я улучшил показатели нацпарка по детскому туризму. Потом нас запустили внутрь музея, самостоятельно можно было осмотреть стенды, посвященные растениям и животным Карадага, его геологии и истории национального парка.

Никто нам ничего не рассказывал, смотреть приходилось самим. Залы музея играют роль своеобразного приемника-распределителя туристов.
Затем начали формировать группы, по какому признаку я так и не понял. Я попал в первую группу, гидом у нас был пожилой мужчина, можно даже сказать дедушка. Но он был в хорошей физической форме и очень увлекательно вел экскурсию.



Народ у нас в группе был разный. Большинство составляли молодежь и дамы бальзаковского возраста и выше. Детей по возрасту в группе не было. Пока гид знакомился с группой желающие могли посетить ужасный туалет. Дальше даже такой цивилизации не будет.
Видимо другие группы, ходили по другим маршрутам, никого организованного кроме нашей группы в нацпарке я не видел.
Скоро группа вышла на широкую площадку на границе охраняемой зоны. Здесь нам еще раз прочитали правила поведения и показали ориентиры. Прямо по курсу на хребте Карагач видны были Король и Королева, шествующих к трону.



А справа была хорошо видна высшая точка Карадага гора Святая.



Далее мы пошли по тропе между Святой и Карагачем.



Наш гид периодически останавливался, чтобы показать нам основные виды растений. Я сразу выбрал роль замыкающего группы, так я мог спокойно фоткать окружающее, но часто опаздывал на рассказы гида.



Сначала мы шли негустым лесом. На кордоне на границе охраняемой территории служащий проверил у всех билеты и мы пошли далее по тропе.

[autifon]

День шестой, часть №5: Пешеходная экскурсия по Карадагу (продолжение)

Первая часть экскурсии состояла в несложном в физическом плане подъеме по тропе, проложенной в лесу. Я периодически отставал от группы, т. к. старался запечатлеть окружающую природу.



Было красиво, но дальше было еще красивее. Первый участок как то стерся из памяти.
У этого утеса, который как писали в интернете напоминает профиль не то Волошина, не то Пушкина, мы сделали привал.



Я усиленно фоткал Святую гору. А потом прилег у утеса и мне показалось, что он напоминает Трампа в кепке. Недавно смотрел по телику кадры с ним. Ну прямо вылитый Трамп в кепке, а никакой не Волошин.
У нас оформился костяк группы, который ходил около гида, остальные и я в том числе разбредались по округе.



После отдыха мы продолжили путь и скоро вышли на высоту с которой можно было видеть море.
Душа в этот момент просто пела от красоты вокруг.





Красотища тут просто обалдеть. Далее много фоток без слов, они тут лишние.









Далее мы пошли по тропе недалеко от склона вулкана. Видно было хорошо корабли внизу. Мы постепенно подходили к главному достоянию Карадага, к его Золотым воротам.