Отзывы туристов об отдыхе и путешествиях по России. Фотоотчёты, впечатления, маршруты, советы и отчёты о поездках по регионам России — от Алтая до Карелии, Байкала и Золотого кольца.
Сейчас этот форум просматривают: olga6549 и гости: 8
Agafa P. писал(а) 18 ноя 2020, 19:20:Сообщение Agafa P. » Вчера, 20:20 В 2018-ом году в Рыбинске был разработан порядок размещения наружной информации не рекламного характера и утвержден эстетический регламент, в котором прописаны правила оформления витрин.
А я ещё думала, разглядывая фото, какой стильный, однако, город! А оно вот в чём дело, хорошо это. Красиво.
Ну Вы и информации выдали! Для читателя прям рай)). Вчера быстро просмотрела, сегодня наслаждаюсь.
Про бурлаков интересно, моя прабабушка (1890 года рождения), "успела" до революции бурлачкой в Царицыне поработать. Когда я, ошарашенная Некрасовым, пристала к ней с вопросами, пожимала плечами, говорила, что работа как работа, молодая была, здоровая. О как.
И братья Нобели в нашем городе тоже отметились, у нас был свой "нобелевский городок, тоже до революции, понятное дело, построен. Там в конце 19-го века было уже электричество на улицах и телефонная связь. А в самом Царицине электрические фонари появились только в начале 20-го века. Ну а во время Сталинградской битвы разрушен был полностью. Сейчас это уже и не окраина, а центр, на этом месте ЦПКИО и Центральный стадион построен.
А стерлядку зелёную я сразу опознала)), люблю эту рыбку нежной любовью, благо и поесть её довелось достаточно, в детстве и юности, в основном, конечно.
Набережная хорошая в городе. Вот только отсутствие людей прям настораживает, на самом деле. И подача блюд "на газетке" меня вот прям раздражает. Что за мода такая пошла? По мне уж лучше бумажная тарелка, но тут ведь не об экологии и не об экономии думают, а о "дизайне")). Фото с едой люблю (стесняющийся смайлик), поесть люблю тоже)).
Пойду ещё раз фото просмотрю, с чувством, толком, расстановкой.
А что Вас так зарплата уборщицы удивила? Просто минималка, судя по всему. Ради интереса свою пересчитала, 98 рублей за час)). Зав. отделом я, в научной библиотеке. Обычная зарплата в провинции (вздыхаю).
Какой интересный город Рыбинск! Будут, будут там туристы, дайте срок… вот с эпидемией справимся всем миром, и приедут.
Agafa P. писал(а) 18 ноя 2020, 19:05:Нынешнюю скульптуру Ильича исполнил в 1953-ем году народный художник Дагестана, одев вождя в шапку-ушанку и пальто образца 1950-х годов.
Вспомните аникушинский памятник на Московском проспекте:) Не-ет, иконография такой важной персоны не допустила бы «образца 1950-х». Подлинники (пальтецо с каракулевым воротником и каракулевая шапка-ушанка хранятся в Историческом музее (фонды ЦМЛ). И фотографии Ильича в этих пальто и шапке есть.
Agafa P. писал(а) 18 ноя 2020, 19:20:В 2018-ом году в Рыбинске был разработан порядок размещения наружной информации не рекламного характера и утвержден эстетический регламент, в котором прописаны правила оформления витрин. (...) В зоне особого контроля информацию следует оформить в соответствии со стилистикой XIX — начала XX века. Орфография, грамматика и обороты речи, также должны отвечать этимологии языка и лексикографии того времени.(...) Мне лично, как туристу, эта придумка местных властей ой, как нравится. (…) Правда, есть некий диссонанс, когда двери держат открытыми, а за ними проглядываются простые металлические стеллажи с китайской обувью… (…) Минпромторг (...) проводит ежегодный конкурс "Торговля России". Так вот, лучшей торговой улицей России-2020 стала Крестовая улица.
А вам не кажется что в этом («орфография, грамматика и обороты речи») слишком много.. как бы это сказать.. усердия? Или наоборот, слишком мало (задумчивый смайлик).
Забавный факт. Разглядывала вашу Крестовую - за много страниц до упоминания вами Старгорода - и думала: надписи с ятями, еръями… фиты с ижицей только и не хватает, да предводителя дворянства :) Первое впечатление было - эти вывески выглядят как декорация, как будто улицу готовят к съемкам “исторического» кино, про то, например, как «Ося и Киса были здесь». Как выяснилось, ощущения были правильными (удивилась: неужели кадры из старого фильма так крепко застряли в памяти? ничего себе..) Очень похоже, что идея «музеефикации» улицы связана именно с гайдаевским Старгородом.. Размах этого мероприятия меня, честно говоря, поразил. Не слишком ли широко они размахнулись отжившими «орфографией, оборотами речи и лексикографией»? Интересно, как бы к этому отнесся Гайдай..
И этот вездесущий шрифт.. не помню, как он называется.. устав, полуустав? Ижица? Билибин, Васнецов — ну, было все уже, ну, сколько можно перепевать (причем, зачастую безвкусно и коряво)? Шрифтовой дизайн общественных пространств, особенно в провинции, это какая-то зубная боль, ей-богу. Есть, конечно, и исключения. Идея применения этого шрифта в целом.. она, может, и хорошая, но воплощение как-то «не очень», на мой взгляд (я о дизайне).
Agafa P. писал(а) 18 ноя 2020, 19:31:"Трёхэтажный дом на Театральной (ныне Советской) улице возвёл в 1880-м году Иван Филиппович Мыркин. Поражающий своей столичной архитектурой дом записан был на имя его жены Александры Алексеевны и являлся своеобразным ей подарком. Но как использовать величественный особняк в семье так и не решили, потому (...) сдавали его в аренду под Рыбинское отделение Государственного банка Российской империи".
В очередной раз поражаюсь российским купцам. Тут уже не восхищение, а просто эмоция. Дом-то очень большой, денег, очевидно, стоил немалых, что само строительство, что содержание. И строился не в один день, было время подумать. Но так и не хватило фантазии, как же дом использовать))))
Мне не верится в подобные анекдоты:) Я думаю, г-н Мыркин прекрасно осознавал, что он инвестировал в коммерческую недвижимость. Имперский банк в арендаторах - это же просто мечта. Лучшего подарка жене и не придумаешь.
По поводу официальных табличек на разрушающихся памятниках, вспомнилось (кажется, из журнала «Крокодил») - табличка «Охраняется государством» и внизу приписка: «и больше никем».
Наталья Т. писал(а) 19 ноя 2020, 13:25:Про бурлаков интересно, моя прабабушка (1890 года рождения), "успела" до революции бурлачкой в Царицыне поработать. Когда я, ошарашенная Некрасовым, пристала к ней с вопросами, пожимала плечами, говорила, что работа как работа, молодая была, здоровая. О как.
Ну надо же! Живые истории) Всегда очень интересно узнавать что-то вот таким образом, от людей, а не в интернете)
Наталья Т. писал(а) 19 ноя 2020, 13:25:А что Вас так зарплата уборщицы удивила? Просто минималка, судя по всему. Ради интереса свою пересчитала, 98 рублей за час)). Зав. отделом я, в научной библиотеке. Обычная зарплата в провинции (вздыхаю).
Наверное, это я опять глупость написала... Просто... как-то никогда не встречала такого изображения зарплаты - в час. И показалось, что это очень мало...
сим-сим, спасибо вам большое за всегда такие глубокие анализы моего текста! Я их жду, это интересно.
сим-сим писал(а) 21 ноя 2020, 05:28:Подлинники (пальтецо с каракулевым воротником и каракулевая шапка-ушанка хранятся в Историческом музее (фонды ЦМЛ). И фотографии Ильича в этих пальто и шапке есть.
Я думаю, что "образца 50-х" имеется в виду не то, что во времена Ленина вообще не было каракулевых воротников и шапок. Я посмотрела сейчас фото Ильича в таком образе. Да, каракулевый воротник, двубортное. Но крой пальто определенно несколько другой - более узкие плечи, пальто сидит плотнее по фигуре. А на памятнике на фото оно более свободно, как будто велико... Может, это имелось в виду. Про шапку ничего не могу сказать. Шапка и шапка. Разве что, настоящая ильичевская была с более круглым козырьком.
сим-сим писал(а) 21 ноя 2020, 05:28:А вам не кажется что в этом («орфография, грамматика и обороты речи») слишком много.. как бы это сказать.. усердия? Или наоборот, слишком мало (задумчивый смайлик).
сим-сим писал(а) 21 ноя 2020, 05:28:Не слишком ли широко они размахнулись отжившими «орфографией, оборотами речи и лексикографией»?
сим-сим писал(а) 21 ноя 2020, 05:28:Идея применения этого шрифта в целом.. она, может, и хорошая, но воплощение как-то «не очень», на мой взгляд (я о дизайне).
Специально сейчас вспомнила себя в Рыбинске. Покопалась в тех своих ощущениях. Нет, пожалуй, не вызвали у меня отрицания все эти вывески. Во-первых, центр города - он не так и велик. Это просто у меня фотографий очень много, поэтому могло показаться, что он большой. Нет, он компактен, и на таком пространстве лично мне вывески не показались избыточными. Путешествуя по провинциальной России и видя, что что-то делается, часто думаю - лучше уж так, чем никак. Я много посмотрела современных фото Рыбинска, но до 2018-ого года. Вот уж, в данном случае, определенно - "лучше так".
Мои фотографии крупным планом, то, что разместила их одна за другой, возможно, выделили и недостатки дизайна, и нарочитость орфографии. Но когда это все живьем, обычного размера, а не увеличенное объективом, кое-где скрытое деревьями, машинами, где-то - проходящими мимо людьми, то и смотрится вполне себе гармонично. Нет, тут, пожалуй, останусь при своем мнении - пусть "Старгород", пусть декорации. Но мне нравится!)
сим-сим писал(а) 21 ноя 2020, 05:28:Мне не верится в подобные анекдоты:) Я думаю, г-н Мыркин прекрасно осознавал, что он инвестировал в коммерческую недвижимость. Имперский банк в арендаторах - это же просто мечта. Лучшего подарка жене и не придумаешь.
Стараюсь уже явные глупости не переписывать из интернета... Тут пропустила. Пораскинула сейчас мозгами. Да, я тоже больше не верю в этот анекдот)) Тем более, понимая теперь, каковы они были, русские купцы. Не люблю корректировать отчет после того, как мне указали на неточность или неправильность того или иного. Что написала, то и написала. Но тут, с вашего позволения, удалю эту пару предложений, как уж очевидный бред)
Agafa P. писал(а) 21 ноя 2020, 12:37:"образца 50-х"(...) Я посмотрела сейчас фото Ильича (...) крой пальто определенно несколько другой - более узкие плечи, пальто сидит плотнее по фигуре. А на памятнике на фото оно более свободно, как будто велико... Может, это имелось в виду. (...) Шапка (…) настоящая ильичевская была с более круглым козырьком.
Ага, понятно. Да, пожалуй, разница есть: у оригинального пальто плечи помягче и поуже, и шапка у Ильича формой скорее напоминает колпачок, а не цилиндр. Стиль времени влияет на стилистику (хотя народный художник и следовал оригиналу). Скульптура просто неудачная, нмв, не говоря уже о сочетании с пьедесталом, — а так бы и не заметили, как не замечаем в других скульптурах или, например, в костюмах исторических фильмов и спектаклей:)
Agafa P. писал(а) 21 ноя 2020, 12:37:Специально сейчас вспомнила себя в Рыбинске. Покопалась в тех своих ощущениях. (…) когда это все живьем, обычного размера, а не увеличенное объективом, кое-где скрытое деревьями, машинами, где-то - проходящими мимо людьми, то и смотрится вполне себе гармонично. (…) пожалуй, останусь при своем мнении - пусть "Старгород", пусть декорации. Но мне нравится!)
Утѣшила меня ты, точно камень лежалъ на сердцѣ, отлегло теперь... :) Спасибо за эти ценные уточнения! Я в Рыбинске не была, поэтому мне трудно сориентироваться в масштабах.
Agafa P. писал(а) 21 ноя 2020, 12:37:анекдот))… Не люблю корректировать отчет ... Но тут, с вашего позволения, удалю эту пару предложений, как уж очевидный бред)
При таком объеме материала немудрено пропустить анекдот-другой, и редактировать текст в таком случае автору не возбраняется..
Идет сильный дождь. Пока дошла с вещами от дома до машины, замерзла... Еду в Казанскую церковь. Результат вы уже знаете. Не попала.
Я написала, практически, глобус Рыбинска. Но белые места все ж остались. Тем интереснее будет попасть сюда снова)
Сегодня переезжаю из Рыбинска в Переславль-Залесский (ПЗ дальше). Это его я сократила до одной ночи, добавив к Рыбинску одну. Уверена, что на сам город времени мне хватит, но были еще задумки на выезды оттуда. Поэтому, я решила часть намеченной округи ПЗ оформить сегодня. И, как грамотный логист, составила, на первый взгляд, красивый, вполне выполнимый маршрут.
Он опять идет через Углич, поэтому, я решила заехать в Учемский музей, https://museum-2172.business.site/?utm_ ... m=referral. Накануне созвонилась, у них тоже какой-то спецовый график работы. Согласились для меня одной за 500 рублей провести экскурсию. К сожалению, это место я проезжала на 1,5 часа раньше, чем мы вчера договорились (я рассчитывала утром в Рыбинске провести больше времени). Позвонила туда, в надежде, что можно и раньше все организовать. Но дама, которая должна была мною заняться, еще даже не выехала из Углича, где, видимо, живет, в музее никого нет, он закрыт. Ждать музейщицу, особенно в такую мерзкую погоду, когда не погулять, я не стала. Извинилась, отказалась от экскурсии и поехала дальше. Понимаю, что подвела сотрудницу, но свое время в отпуске дороже. Надеюсь, что я не очень сильно нарушила ее планы, она ведь даже не в дороге еще была. От шоссе до музея примерно 1,2 км надо проехать. Можно было бы съездить, чтобы через забор поглядеть. Я не поехала. Поэтому, так и не имею собственного мнения, пусть даже из-за забора, стоящий ли это за музей. Поэтому, вы, мои уважаемые читатели, сами по ссылке сходите и посмотрите, надо ли вам это, если вдруг будете мимо проезжать.
Еду по той же дороге от Рыбинска до Углича, что и три дня назад. Но глаз выхватил новые домишки, которые раньше не заметила
Новые дома, похоже, строятся по старому проекту. А, может, просто обшили современными материалами старый дом)
А вот это - не серийный проект)
Извините за три практически одинаковые фотографии, но каждый ракурс показывает что-то, чего не видно на другом. Не смогла выбрать)
Доехала до Углича, потом еще участок хорошей дороги, почти прямой, на котором я единственный раз в этой поездке (не берем в расчет платную М11), смогла включить круиз-контроль.
И вот навигатор показывает съезд с шоссе. Все, достаточно хорошей дороги. За круиз - вообще двойная цена будет))
Там же и указатель на храм в 200-х метрах - Церковь Богоявления, вторая половина XVIII-ого века. Соскучилась я по разрухе. Да и дождь временно стих. Решила сходить внутрь
Не очень интересно....
Дальше идет достаточно плотная грунтовка, но я сразу же начала бздить. До села Свечино, куда мне надо в очередной музей - около 70-и километров.
Веду диалог сама с собой, стоит ли мне ехать дальше. Во-первых, навигатор на 70 километров дает пути час сорок. Как я писала выше, в путешествиях по России сначала надо смотреть на время в пути, а потом уже на километраж. 42 км/час... Так себе скорость. Размышляю дальше. Вот проехала я 30, да даже 50 уже км... И на пути - лужа на всю дорогу. Или еще какое-нибудь ...овно. Судя по толщине дороги на карте (самая тонкая), там может быть, что угодно. Тогда мне придется развернуться и тем же путем обратно, вот к этой самой Церкви Богоявления... Очень я пугливая стала после того, как в прошлый раз увязла в луже на проселочной дороге.
Тут мне свыше помогли принять решение. Пока я беседовала сама с собой, проехала какую-то деревню, грунтовка закончилась, началась песочно-земляная дорога. И передо мной раскинулась та самая лужа от края до края, которую я больше переезжать не рискну. А, даже, если бы рискнула и проехала, дальше ведь может быть еще хуже. А на маршруте до Свечино навигатор не показывает вообще никакого населенного пункта. И велосипеда у меня в этой поездке нет, чтобы, бросив машину, можно было смотаться в ближайший населенный пункт за помощью.
Короче, не отъехав и пары километров от шоссе я принимаю решение вернуться на асфальт. Уверена, что это одно из некоторых правильных решений в моей жизни. Не надо умничать и пытаться строить логичные маршруты в путешествиях по России. Надо строить реальные. Только вот откуда знать - можно проехать там-то и там-то, даже, если навигатор показывает маршрут. Но для себя я уяснила наконец - по самым тонким дорогам-ниточкам без номера я ездить больше не буду. По крайней мере, при путешествии на одной машине и соло.
Дальше я уже еду в сам ПЗ по большим дорогам. А там, если моя упёртось в очередной раз пересилит здравый смысл, уже смотаюсь по тем музеям, к которым я хотела пробраться короткой дорогой, с севера, сверху, так сказать)
Опять почти Углич, потом дорога до Ростова. По ней я ехала почти 1,5 года назад и все причитала - как такое может быть?! (мой стандартный вопрос). Два города Золотого кольца связаны такой паршивой дорогой. Даже, помню, пару снимков сделала. Так вот, шоссе ремонтируют. Причем, похоже, начали перед самым моим проездом) Свежий черный асфальт и никакой даже разметки пока. Короче, стало очень лучше.
Проезжаю Борисоглебский мужской монастырь под Ростовом, в который я в прошлый раз не успела съездить. И сейчас опять мимо. Нет, точно, ездить и ездить мне по этим местам)
А там уже знакомая трасса, которую утюжила в прошлый раз туда-сюда раза четыре. И как-то так приятно стало... Это не в Питере по знакомым улицам ездить. Это - воспоминания... И радость от возвращения в места, далекие от дома, от которых остались хорошие впечатления.
Село Петровское!!! Ну как жеж, помню! Музей Ежа Петровича) Интересно, у них увеличилась коллекция? У меня за это время - почти в два раза, я уже не знаю, куда всех этих моих ежей заселять.
Церковь Петра и Павла со смешной луковичкой, так она мне нравилась...
Полтора года назад
А сейчас луковку заменили... Она не такая пузатенькая стала. И золотая теперь. Очарование пропало....
Проехала и "Сытый Ёжик". Хочу есть, я ж без завтрака даже. А там хорошо, я помню. Но это практически ресторан, там подождать придется. А я и так потеряла кучу времени со своими косячными поездками туда-сюда... Но я рада, что "Ёжик" жив, да и лавка при нем, судя по всему, тоже. Это хорошее место. Блин... И чего не заехала...
Въехала в Переславль-Залесский. Если бы не теряла времени на свои логистические выкрутасы, а поехала бы сразу через Ярославль и Ростов, то дорога от Рыбинска до ПЗ заняла бы у меня три часа. 213 километров.
Меня очень бесят собственные ошибки. Я их обычно признаю, я не идиотка. Но то, что я их совершила, меня выбивает из хорошего расположения духа. Сегодняшнее планирование - однозначная ошибка. И потеря пары часов времени. Сейчас начало третьего. По хорошему, надо заселиться в отель, где-нибудь вкусно пообедать (ПЗ - туристический городок, здесь есть, где), может, успеть погулять по городу до темноты. Главное, выдохнуть, настроиться на позитив. А музеи... Да бог с ними, в следующий раз обязательно.
Нет. Здравый смысл мне чужд, когда я в путешествии не выполняю планы на день, это трагедия. Я - раб планирования.
Опять Ёж закусил удила... Поэтому, у отеля я не останавливаюсь, и еду в третий по плану сегодняшнего дня музей, который в итоге оказался первым.
25 километров от ПЗ по прекрасной, гладкой, как масло, дороге. Машин почти нет. Ехать по такому покрытию - наслаждение. Дорогу даже не ощущаешь, ты просто плывешь. Думаю, мой автомобиль за эти 25 километров простил мне всё предыдущее насилие. Правда, бедный, он не знал, что его ждет дальше.
Сворачиваем к музею
Еще два с половиной километра, дорога песчаная, но она очень плотно укатана, думаю, тут проблем с проходимостью нет.
С сайта музея: "Во всём мире узкоколейки – предмет гордости и объект увлечения тысяч людей. За их сохранение борются, их выкупают, восстанавливают заново, открывают музеи и туристические линии. Одним из немногих мест в России, где сохраняется мир узкоколеек, стал созданный в 1990-ом году Переславский железнодорожный музей. Большое количество экспонатов, многие из которых уникальны, позволяет дать некоторое представление обо всём многообразии узкоколейных железных дорог. Но неповторимость музея ещё и в том, что он сам является маленькой железной дорогой. Только здесь можно почувствовать неразрывную связь старинной техники и природы, так характерную для узкоколеек."
Билет - 200 рублей, только наличные. Идет мелкий дождик.
Насколько я читала, любой сотрудник музея, попавшийся по пути, может провести мини-экскурсию, или хотя бы рассказать подробно о том объекте, рядом с которым вы встретились.
Сейчас в наличии только один музейный человек, который мне продал билет (в кассе надо воспользоваться звонком, если там никто не сидит внутри) и опять вернулся к троим, с которыми беседовал ранее. Я прошла не торопясь мимо, за тот момент, что я успела погреть ухо, я узнала, что эти трое - тоже какие-то музейщики, а местный рассказывает про текущий момент: "Если бы карантин продлился еще хоть немного, музею пришлось бы закрыться. Все сотрудники были отправлены в неоплачиваемые отпуска. Бюджет 2020-ого года закончился. Государство ничем не помогает. Музей-то частный. Все очень тяжело сейчас. Есть несколько объектов для реставрации, некому заниматься "... И так непростой бизнес у частных музеев в обычные времена, а тут еще и коронавирус приплюсовался... Господи, дай выжить всем этим энтузиастам!
Я очень люблю технические музеи. Не потому, что разбираюсь в вопросе. Нет. Но я совершенно необъяснимо люблю всякие механизмы... Даже визуально, не углубляясь в принцип работы. А, если еще мне объяснят так, что я пойму, как это работает, так это вообще 200% радости от просмотра какой-нибудь штуки... Поэтому, паровозный музей был у меня в приоритете к посещению в этом регионе. Тем более, он же уникальный. Про узкоколейки...
Если бы служителя не заняли до меня, я бы заказала экскурсию. А так... Сама. Просто поглядеть, уже интересненько, везде стоят таблички с подробным описанием, написаны доступным языком. К сожалению, был дождь, поэтому, фотографии предъявляю в усеченном объеме.
Пупырчатый паровоз у входа. Тут я сразу остановилась слюни попускать, но информационной таблички не было
Еще не отреставрированный вагон-снегоочиститель
Музей был создан на базе паровозного депо. Оно находилось именно здесь, то есть настоящее, не новодел
На фото - два паровоза.
Ближний к нам - паровоз Гр-269. "Гр" означает германский, по репарации. Их начали делать на заводе в Германии в 1947-ом году для вождения тяжелых товарняков по узкоколейным дорогам. Этот конкретно был построен в 1950-ом году. Работал в Эстонии, Украине, потом был отправлен в Грозный для строящейся (и недостроенной) детской железной дороги. В музей попал в 1991-ом году, полностью восстановлен, на ходу. Пишут, что модель неудачная из-за высокого центра тяжести, раскачивался и разрушал узкоколейку.
Дальний паровоз - Танк-паровоз (танк от англ. "tank" = бак) серии Фт4, единственный сохранившийся экземпляр этой серии, памятник истории техники. 30 штук таких локомотивов изготовили в Тампере в 1945-ом году. Локомотив служил в Армении, потом на детской железной дороге в Ленинакане. В 1990-ом году его передали в музей и полностью восстановили. Он на ходу
В глубине ангара - еще один
Какая-то штука, похожая на трактор. Блин, интересно. Тут и шины, и какие-то зубчатые колеса. Спросить некого...
Железнодорожная станция. Как настоящая, удачно стилизовано
А такие старинные часы у меня когда-то в семье были
Вышла на территорию из депо. Негромко играет музыка старых лет. Как хорошо придумали, молодцы!
Мотовоз-электростанция. Создан был для передвижения и питания путеперекладчиков. Просторная кабина позволяла перевозить бригады путейщиков. Генератор мощностью 62,5 кВт. Кроме питания путеперекладчика, других путевых машин или инструмента, у него хватало мощности при необходимости служить источником питания для мастерской, депо или небольшого поселка (!). Их производили в 1970-х годах
Отдельно, за белым заборчиком, представлены локомобили. Локомобиль - это паровой двигатель для привода в действие любых механизмов. Состояли из парового котла с паром под давлением, на котле - паровая машина, преобразующая энергию пара в механическую энергию вращающегося маховика. От маховика через ременную передачу можно привести в действие любой механизм
Музей полностью частный. У него нет денег содержать и реставрировать паровозы с необходимой скоростью. Даже навесы сделать не получилось сразу для всех экспонатов. Вот этот, справа, был реконструирован в 2012-ом году, о чем в числе других новостей, сообщалось на сайте музея
Автомобиль ЗИМ на железнодорожном ходу. В 1952-ом году санитарный автомобиль ЗИМ поступил на баланс Горьковской государственной районной электростанции в поселок под Горьким (Н. Новгородом). К началу 1960-х годов его списали и передали в мастерские, обслуживающие узкоколейку электростанции. Автомобиль был переделан на жд ход и до начала 1990-ых годов применялся для поездок руководства (!!! блин, ржу от этой информации) транспортного управления по обширной сети ведомственных подъездных путей. В качестве эмблем на машину спереди и сзади прикрепили букву "Н" - начальник железной дороги. Установлена коробка передач от грузовика. Автомобильные тормоза заменены на железнодорожные колодочные, действующие на задние колеса. Управление тормозами осуществлялось с помощью рулевого колеса. По часовой - тормоза затягиваются, против часовой - отпускаются. Передан в музей в 1996-ом году
Участковая автодрезина - самоходный вагон с автомобильным двигателем. Двигатель располагался поперек кузова, радиатор охлаждения - сбоку. Водитель сидел в середине вагона. Полная вместимость дрезины - 10 человек. Эта дрезина была выпущена в 1939-ом году, в музей передана а 1994-ом году
Радиатор снаружи вагона
Еще экспонаты под крышей
Желтый - вагон-снегоочиститель для узкой колеи, построенный Тульским заводом в 1955-ом году. Крылья управлялись вручную из кабины с помощью рычагов с противовесами. Вагон оборудовался печным отоплением и электрическим освещением от аккумулятора. Работал на узкоколоейке в Казахстане. В музее - с 1991-ого года
Экспонаты во дворе.
Тепловоз для узкой колеи ТУ4. Их начали производить в начале 1960-х годов. Конкретно этот - 1969-ого года
Такая хорошая территория... С рельсами в подстриженной траве. Странное прилагательное для музея паровозов, но он реально - уютный.
Почти каждый экспонат подписан. Но, конечно, при возможности лучше брать экскурсию. В нескольких источниках я прочитала, что здесь работают такие увлеченные люди, что им будет просто в радость поделиться тем, что знают сами.
Я считаю, что мой визит в этот музей не удался. Скверное настроение из-за собственной неграмотной сегодняшней логистики, мелкого дождика. Вялая я там была какая-то, не интересующаяся. Где-то в интернете есть и просто отрицательные отзывы об этом музее. Типа - смотреть нечего. Да, они вполне имеют право на жизнь. Более богатых железнодорожных музеев в мире масса... Поэтому, тут я поостерегусь давать рекомендации к посещению...
Лично я - не разочаровалась. Но я уже писала неоднократно - я стараюсь давать шанс практически любому российскому провинциальному музею. И иногда получаю от них гораздо больше, чем ожидаю.
Можно, кстати, покататься на дрезине, входит в стоимость, как я понимаю
По соседству с паровозами есть еще один Музей "Гараж". Но я в него уже не успеваю, так как еду в другое место
По пути к шоссе еще одна достопримечательность. Но ворота закрыты
Может, пригодится кому расписание. Или телефон Алексея Бунина)
Сюда я очень хотела попасть. Я с ними заранее созванивалась, да, говорят, каждый день работаем, приезжайте. Сегодня решила созвониться еще раз, так как день предполагал разнообразные обломы. И без подтверждения я ехать не хотела. Звонила из ПЗ, звонила перед тем, как пойти в жд музей - никто не отвечал. Я уже почти и обрадовалась, сейчас в гостиницу поеду.
Контрольный звонок около трассы. Направо - Переславль-Залесский, гостиница, ужин в селедочном ресторане, запотевшая рюмка водки, пиво... Налево - все это откладывается.
Трубку сняли, дали еще один телефон, экскурсовода. Там особого энтузиазма от моего желания приехать не показали, попробовали меня на следующий день уговорить, но узнав, что я завтра уезжаю из района, сказали, что ждут. Но предупредили, что дорога до них очень плоха, 15 километров. Я сказала, что готова, с плохими дорогами знакома.
Плохая??!! Фото опять не передают... Это самая паршивая дорога в этом путешествии. Правда, позже в музее рассказали, что обещали и до них дотянуть в этом году... Ведь до паровозов тоже совсем недавно сделали хорошую дорогу
Проезжала красивую церковь в какой-то деревне
Ну, и домик заодно
Машину я не щадила, доехала до съезда к музею за 40 минут. Хотя девушка в телефоне предполагала, что мне понадобится час до них добраться. Сворачиваю у Церкви Николая Чудотворца в деревне Копнино
Уже совсем рядом.
Дома по пути к музею
Приехала я не в музей, а на ферму. Вроде. Я вообще ничего не знала о том месте, куда еду. Когда я наткнулась на картах гугла на "Музей карет и экипажей" невдалеке от ПЗ и увидела пару случайных фоток действительно экипажей, я даже не размышляла, что туда надо ехать. Так как мне было очень интересно, что же за такой музей достаточно дорогостоящих экспонатов может быть в провинции. И даже не в самом Переславле-Залесском, а в какой-то неизвестной деревне. Да еще с говно-дорогой до них, они об этом предупреждали и тогда, когда я им из Питера звонила.
Куда тут ехать не знаю, народу ноль, остановилась, звоню, отвечают - "Я вас вижу, езжайте прямо ко мне", и машет рукой фигурка в яркой куртке вдалеке у ангара.
Паркуюсь судя по всему у конюшни. Знакомимся. Молодая милая девушка Алена. Узнав, что я не имею никакого отношения ни к лошадям, ни к конному спорту вообще, видимо, быстренько адаптировала в своей голове экскурсию для конкретной меня.
Ведет меня внутрь. Так вот. Это, конечно, не музей. И не ферма. А конно-спортивный клуб "Свечинский", http://www.svechinskiy.ru/. В котором, в частности, есть небольшой музей конных экипажей. Куда мы и идем в первую очередь.
Отсюда как раз и были те несколько фотографий, на которые я наткнулась в интернете.
Все эти экипажи - современного изготовления, сделаны в Польше фирмой ЕСС. Но сделаны по эскизам, по всем правилам каретного искусства XVIII-XIX-ых веков. Натуральное дерево, кожа. Ввезла их в Россию хозяйка клуба - Ольга Владимировна Беренцвейг.
Великолепные экземпляры. Вернее, я не разбираюсь, насколько они хороши для своего основного предназначения, но мне так на них приятно смотреть... Как на старые автомобили. Я всегда посещаю автомобильные музеи) А экипажи, в целом - близкая тематика
Вот у желтого экипажа видите ступеньку-крыло? Это тоже дерево! Как его приятно гладить....
Конечно же, я не смогла удержаться от вопроса - а сколько такие экипажи стоят, хоть порядок цен? Алена ответила, что этот белый был куплен за 500 000 рублей, при нынешних курсах это был бы уже один миллион
Этот экипаж на сегодня - два миллиона рублей...
Экипажи используются для фотосессий, на свадьбы сдают. Алена говорит, "что мы иногда переодеваемся в старинные костюмы, у нас есть две большие костюмерные, и едем в лес на шашлыки". Кто "мы" я почему-то не спросила...
В клубе есть отель на 80 номеров. С рестораном. Возможно, именно для гостей устраиваются такие выезды
А вот этот экипаж раритетный. Только я сейчас не помню, какого года
В фонари вставлялись свечки, а, т.к. внутри устроена система зеркал, то светили они очень ярко
Фонари новых экипажей работают по такой же системе
Так я и не очень поняла, зачем же были потрачены такие огромные деньги на эти экипажи... Явно, не для бизнеса, потому что непонятно, как можно в такой глуши отбить такие деньги. И, конечно же, это не того уровня изделия, на которых катают туристов в центре некоторых и европейских, и российских городов. Здесь - искусство....
А зимой в клубе устраивают выезды на санях. Есть у них и старинные экземпляры, которые тоже используются, и недавно сделанные дровни
Хотя Алена рассказывала достаточно увлеченно про эти экипажи, сани, было явно, что все это ее не очень трогает. И вот, мы, наконец, пришли в помещение, в котором мне более менее стало понятно, что я нахожусь не в музее, а в клубе. И что на самом деле интересно Алене.
Желтые с черным - это экипажи для драйвинга. С сайта клуба: "Драйвинг — это cамый молодой и зрелищный вид конного спорта. По своей сути, — это искусство управления экипажем, запряженным одной, двумя или четырьмя лошадьми. Умение членов команды, работать слаженно, как единый механизм, нацеленный на победу" Клуб Свечинский первый ввез в Россию драйвинг.
Я про драйвинг еще попозже подробнее расскажу, уже то, что сама нарыла. Сейчас я просто, развесив уши, слушаю рассказ
А вот, кстати, дровни, на которых катают гостей. Алена рассказала, что у них есть даже программа встречи нового года. Гости заселяются в отель, а в новогоднюю ночь их на санях, со всякой снедью, везут в лес. И там-то они готовят шашлыки и встречают Новый год! Загадала мне даже загадку. "На улице было 30 градусов мороза. Мы поехали в лес, а гости стали в санях раздеваться, один мужчина у меня даже в футболке ехал. Почему?" У меня был, конечно, ответ, что гости просто уже нажрались, но я не стала его озвучивать. Оказывается, когда лошадь бежит с санями, она отдает очень много тепла, вокруг нее и за ней - целое облако горячего пара, которое полностью накрывает сани. И там очень тепло поэтому
Алена показывает тренажер.. Никто здесь тебе не даст управлять экипажем, пока ты сначала на мешочках с песком не научишься делать это аккуратно, чтобы не повредить губы лошади
Спросила я у Алены историю появления клуба. Была ли как-то ранее хозяйка, Ольга Владимировна, связана с лошадьми? Оказывается, более 10 лет назад семья из Москвы решила купить домик в Ярославской области, чтобы проводить там лето. И купила. А рядом был заброшенный коровник. Который мозолил им глаза. Решили они купить и его, чтобы помойки не было под окнами. Купили тоже. Завели овец. И вдруг - пошло) В какой-то момент у них было до 80-и голов. Управлялся с ними пастух. Но хозяйке захотелось самой. Походила она за овцами пару дней, поняла, что это - тяжелый труд, и предложила мужу купить лошадку, чтобы она на ней могла пасти овец. Лошадку купили, а обучать хозяйку пригласили друга семьи, мастера спорта по конкуру) Ну вот... С тех пор и началось увлечение Ольги Владимировны лошадьми.
"Алена??!" Скромно - "Да, это мои призы" "А как ваша фамилия, я потом, может, в интернете прочитаю, чтобы сейчас экскурсию не затягивать. "Ковальчук, но выступала под фамилией Беленцвейг." "??!" "Да, я внучка Ольги Владимировны" "А почему же вы об этом не говорите экскурсантам??!!" "Ну, как-то неловко...."
Не знаю. Мне кажется, что это очень здорово, почетно, редко в России - семейный бизнес. Этим гордиться надо!
Оказывается, у Ольги Владимировны Беленцвейг 11 внуков. И только Алена связала свою жизнь с лошадьми. Алена рассказала, что она выиграла в России все, что можно было по драйвингу. Их клуб очень был хорош своими лошадьми и спортсменами. И в какой-то момент, на соревнованиях, конкуренты отравили их двух лучших коней... После этого Ольга Владимировна приняла решение, что клуб больше в соревнованиях участвовать не будет.
Я спросила Алену, не жалеет она о том, что пришлось уйти из спорта. Говорит, что совершенно не жалеет. В спорте она сделала многое, а сейчас нашла себя в работе с детьми. Она учит их общаться с лошадьми, ухаживать за ними, понимать их. И, конечно, ездить на них. Есть детишки с отклонениями, с ДЦП. И общение с лошадьми очень помогает их развитию. "У нас очень ухоженные лошади, потому что детишки их бесконечно чистят, моют, расчесывают".
Есть в клубе крытый манеж, что тоже, оказывается, редкость для клубов - крытый такого размера. И еще я с удивлением узнала, что поверхность арены - это очень сложный объект. На подобие теннисного корта. Не один слой всякого разного (уже не помню чего), чтобы лошадям было комфортно, и они не портили бы себе ноги. И арена требует постоянного ухода и обновления...
На территории клуба, начиная с 2010-ого года проводятся Чемпионаты России, Кубки России по драйвингу.
А еще в клубе разводят лошадей. И главная их тема - лошади фризской породы, "черное золото Голландии". В хорошие времена на ферме было до 80-и голов. Сейчас - 20. Конный бизнес, по словам Алены, крайне сложный, не доходный. Лошадей не покупают. Хотя рассказала, что за время пандемии у нее купили 10 голов, вообще не понимает, с чем это связано. И еще интересно. Чтобы подтвердить фризскую породу, ДНК жеребенка отправляют в Голландию. Там ее проверяют и только после этого выдают документ, подтверждающий происхождение. Алена говорит, что практически все лошади-фризы в России - их разведения.
Прошли по конюшне, но она сейчас пустая, лошади гуляют
Стойла с именами. Лошади знают свои, когда они возвращаются в конюшню, то самостоятельно разбредаются по домам)
Мойка, как для машин)
А теперь Алена ведет меня смотреть живых лошадей
Должна признаться, что я к лошадям равнодушна. Более того, я их опасаюсь... А Алена - "Давайте, давайте", и лезет в загон. И меня тоже туда... "Не бойтесь, они спокойные, они же к детям привыкли".
Не смогла я сделать нормальных фотографий этих красивых лошадей, дождик, телефон, да и тревожность. А Алена знай рассказывает - эта лошадь - чемпионка России, эта - участвовала в параде на Красной площади... Для меня все мимо, мне бы лучше за забор. "Вам надо обязательно попробовать на них поездить"... Ну, возможно. В другой раз как-нибудь) P.S. Теперь мне эта мысль покоя не дает. Еще раз приехать в Свечино, пожить там пару ночей, да попробовать на лошадь сесть...
Встреча
Согласитесь, любовь не скроешь...
Пока мы ходили по помещениям клуба, мне все думалось. Вот ведь - молодая очень симпатичная девушка, 22 года, похоронила себя в этой глуши. Сейчас клубом они управляют только вдвоем с бабушкой. Они, две женщины, да несколько узбекских работников (говорит, пробовали наших, русских, быстро отказались от этой затеи). Деться некуда отсюда, да и просто некогда. Клуб не оставишь. При мне ей позвонили клиенты, хотят завтра приехать. Алена несколько огорченно - "Я хотела уехать, но, если вам принципиально завтра - то, конечно, приезжайте". Тем было принципиально, поэтому, они договариваются на время. И мне ведь сегодня было тоже принципиально, а Алена, возможно, тоже хотела уехать, хотя бы в Переславль... А, может, именно ради этого стоит жить? Ради того, что животные, увидев свою свою хозяйку, потрусили к ней, как дети к маме... И там дальше - очевидная взаимная любовь...
Я спросила у Алены - а любимчики у нее есть? Она ответила, что любит всех, но есть лошади, с которыми связано что-то особенное. Таких у нее двое.
Первый конь.
Принадлежал он какой-то женщине. У коня появилась небольшая ранка на челюсти. И стала расти и углубляться. Хозяйка оказалась лечить коня. Беренцвейги его выкупили. Алена за ним ухаживала, постоянно промывала рану. Конь стал есть, наконец, нормально. Но при этом начал нападать на людей, мстя им, видимо, за свою боль. Только Алену подпускал. Какие-то клиенты клуба дали денег на операцию. Конь провел три (!) года по хирургическим операционным. Челюсть ему собрали. И в тот же год Алена с ним стали чемпионами России. Он немного не дорос до стандартов фризской породы, но для драйвинга это - самое то, там лошадям приходится преодолевать лабиринты, потому, лучше не быть большим.
Вот он
Вторая памятная для Алены лошадь. Которая недавно родила жеребенка. Я ее тоже увидела, но очень издалека. С ней тоже связана история, но, пожалуй, я не буду ее здесь пересказывать, возможно, для Алены это что-то более личное, чем просто экскурсия.
Я понимала, что Алена немного торопится, им надо заводить лошадей в стойла, возможно, еще какие-то дела. Она и так уделила мне много времени.
Поездка сюда примирила меня со всеми сегодняшними нестыковками и неудачами. Уезжаю с миром в сердце... Хочу сюда волонтером, чистить конюшни, и хочу у них в отеле с завтраком пожить. Хочу вот так, близко к животным оказаться, гладить их без опаски и, может, попробовать сесть на самую крепкую. Хочу быть клиентом в футболке, которого катают в санях в мороз 30 градусов и обещают шашлык, и хочу быть человеком, готовящим сани для заезда. Хочу быть зрителем на соревнованиях по марафону. И хочу разбираться в том, что я вижу.
Думаю об этом месте. Возможно, нашла еще одно, куда хочу вернуться.
Во время экскурсии Алена часто употребляла слово "драйвинг". Я поняла главное - это один из видов конного спорта, заключающийся в искусстве управления упряжками. Не стала расспрашивать Алену подробнее, решив, что я легко найду все в интернете.
Собственно, и нашла. Специально пишу отдельным постом, который можно легко пропустить. Просто я не могу не поделиться тем, что узнала сама) Лично мне, даже при моем равнодушии к лошадям, видео было смотреть интересно. Тем более, снято оно там, где я побывала (всё, кроме одного ролика, что я здесь разместила - из Свечино). Каждое видео можно и не полностью смотреть, просто, понять чуть, о чем речь идет...
Сначала подробнее теорию, что есть сам драйвинг.
Классическое троеборье в соревнованиях по драйвингу включает в себя три дисциплины: Дрессаж, Марафон и Паркур. Но существуют и другие виды и направления, не менее интересные и зрелищные.
Дрессаж. Спортсмены должны проехать заранее определённую схему на поле, обычно размером 100х40 метров. Схема включает набор элементов, на которых демонстрируется выезженность и послушность лошадей. Так же в дрессаже оценивается внешний вид (презентация) команды.
Кстати, вот на этом видео я увидела, что используются экипажи из музея. Значит, они не только для развлечения покупались...
Паркур. Конусы наподобие аварийных ставятся друг рядом с другом так, чтобы между ними мог пройти экипаж. На верхушку конуса принято класть шарик, вроде пинг-понгового. Пары конусов ставят, как в виде самостоятельного препятствия, так и объединяют в определённые фигуры (системы) из нескольких пар. Пройти систему обычно сложнее, чем одиночную пару конусов
Марафон. Состоит из нескольких фаз. Во-первых это маршрут по пересечённой местности, без препятствий, показывающий способность лошадей продолжать соревнования на следующих отрезках марафона. Эта фаза должна быть пройдена за определённое время, зависящее от протяжённости отрезка. На следующей фазе лошади должны пройти шагом расстояние обычно в 700-1000 метров, после чего экипажу даётся несколько минут отдыха. Самая зрелищная фаза марафона последний отрезок - проезд через неразрушаемые препятствия. Протяжённость отрезка - несколько километров, на маршруте 4-10 препятствий, представляющих собой системы ворот и проездов через вкопанные в землю вертикально стоящие бревна, водные препятствия, возвышенности, мосты и т.д.
Вот такой заезд я бы и живьем посмотрела с удовольствием...
Не знаю, как назвать это упражнение, наверное, элемент соревнования. А, может, и показательные выступления. Главное, что это КСК "Свечинский" на своих лошадях. Но не дома. Он участвовал в конной выставке "Эквирос" в Москве в 2014-ом году. Этот ролик рекомендую досмотреть до конца, там реально интересно
Обратная дорога лучше не стала, мучительные 15 километров до съезда на паровозный музей, ну, а дальше - масло))) Я даже ехать стала специально медленно, наслаждаясь гладким покрытием.
Ехала, ехала, и доехала до заранее запланированной точки уже почти у самого ПЗ. До магазина)
"Пивной Дом, Который Построил Влад", Подгорная ул., 5, Переславль-Залесский
А планировала я сюда ехать, потому что мне хотелось попробовать продукцию пивоварни Залесская Пинка. На саму пивоварню вроде как даже можно попасть на экскурсию, но только по субботам (вот телефон, по которому я звонила, они мне как раз и сказали про субботу и где еще можно купить их пиво, +7 (920) 107-44-11).
В этом магазине Пинка есть и разливная, и бутылочная. Не дешевое пиво, кстати, оказалось. Я взяла литр разливного и бутылку "Красного". Разливное я выпила в отеле в ПЗ, как заселилась. Видимо, день у меня был сегодня очень эмоционально наполненный, поэтому к вечеру я выдохлась. Про пиво нет ни фото, ни записей... Думаю, что оно все-таки было хорошим. Про плохое я бы написала.
А "Красное" я выпила уже позже. С чувством, толком. На удивление - очень достойное пиво. Определенно, с "Залесской Пинкой" надо знакомиться более близко. Много у меня в этом регионе интересов остается...
В этом магазине есть еще всякое вкусное. Например - копченая в собственной коптильне рыба. Девушка-продавец мне сразу сказала, что ряпушка у них есть, но она не местная. А местная и быть не может, так как занесена в Красную книгу. Так что, говорит, не слушайте продавцов в городе, которые заливают про местное рождение рыбы. Я взяла кулечек копчушки... Съела уже в Кимрах, чуть не с головами, так было вкусно. Уборщица того отеля, правда, думаю, проклинала меня, выкидывая мусорный мешок с рыбьими ошметками.
Лавка достойная, всем рекомендую к заезду.
С ее парковки хорошо виден Успенский монастырь. В котором сейчас находится музей Переславль-Залеского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника
Туда я пойду завтра, а теперь пора ехать, наконец, заселяться в отель, уже начинает смеркаться. И - в селедочный ресторан на ужин, столик забронирован!
Agafa P. писал(а) 22 ноя 2020, 00:24:Можно, кстати, покататься на дрезине, входит в стоимость, как я понимаю
Катание на дрезине оплачивается отдельно - 200 RUR с человека.
Agafa P. писал(а) 22 ноя 2020, 00:24:Какая-то штука, похожая на трактор. Блин, интересно. Тут и шины, и какие-то зубчатые колеса. Спросить некого...
Трактор и есть - похожий экспонат (ХТЗ 15/30 1936 года) стоит в Угличском кремле. Как я понимаю, в то время это была стандартная конструкция задних приводных колес.
Остановилась я на одну ночь в Гостинично-ресторанном комплексе "Тройка", http://www.troykapz.ru. Выглядит помпезно, на территории даже два фонтана есть
Гостиница расположена в самом-самом центре ПЗ, напротив - Церковь Петра Митрополита. Правда, не уверена, что эту церковь в довольно плохом состоянии у ворот отеля можно отнести к его плюсам
Мой дабл с завтраком стоил 2 250 руб. После квартирки на первом этаже в доме 1917-ого года в Рыбинске приятно было оказаться в хорошем номере хорошего отеля
К сожалению, у гостиницы нашлось немало косяков. Холодильника в номере нет (копченую ряпушку пришлось вывешивать в пакете за окно), вода в душе не уходит, потому что забыли предусмотреть уклон к сливу, в телевизоре только 20 гос. каналов, собственник сэкономил на кабельном/спутниковом телевидении.
Вай фай не подключался, хотя телефон показывал наличие нескольких гостиничных сетей. Спустилась на ресепшен, говорю - не работает вай фай-то. Равнодушное - "ну, значит у провайдера какие-то проблемы". "И???" "Будут решаться" "Сейчас решаются?" Посмотрела сотрудница отеля на часы - "Не, сейчас нет" (около семи вечера). "И что, значит, на ночь вай фая не будет?" "Не, не будет"... Ладно, одна ночь всего, не буду я тут бузить на ресепшене...
В номере обнаружился список инвентаря гостиницы со стоимостью каждой единицы. Я уже встречала в провинциальных гостиницах такое, но в "Тройке" подошли к делу крайне скрупулезно, список - на три страницы. Описано все, вплоть до ершика для унитаза, помойного ведра и крючков в ванной. А для тех, кто психанет на ресепшене - тоже все оценили. Диван, кресло, аквариум... Чет не видела я аквариума там. Видимо, кто-то еще не оплатил) Стойку ресепшена разгромить стоит 10 тысяч рублей. Ну, с другой стороны, если попадет вожжа под хвост, поймаешь кураж, то можно и 10 тыс. заплатить за разбитую стойку, вполне приемлемая стоимость.
Ржака, конечно, весь этот список. "Диван (поломка), диван (малая порча)...." "Кнопка пожарной сигнализации - 1000 рублей". Господи, ну она-то кому может понадобиться?!)
Инвентарный перечень подписан 5-ого февраля 16-ого года. Видать, в том году гости отеля так зажигательно отметили Новый год, что гостиница сильно пострадала)))
В стоимость номера входил завтрак. Таблички при входе в кафе, где его подавали
Можно, конечно, предположить, что нарисована собака, но мне интереснее думать, что имелось в виду - не входить с козами. Потому что на козу это животное больше похоже. Вымени, правда, нет.
Ну так, нормальный завтрак...)
Кроме завтрака, кухню комплекса я не пробовала.
У меня было одно обязательное место к посещению, собственно, только в нем одном я и ела в Переславле.
Fisch Herberg - Сельдь Царский Посол.
Это и гостиница, и ресторан. Сначала, я и жилье здесь забронировала, но потом мне показалось, что далековато от центра. Правильно показалось, пешком так и есть. На ужин к ним я ехала на такси, 100 рублей здесь по городу. Обратно, около девяти вечера, у всех трех фирм, список которых мне дали в отеле, не было свободных машин. Поэтому, в свой отель мне пришлось тащиться пешком. 20 минут заняло. Причем это была не самая приятная прогулка. Главная улица Переславля, которая проходит через весь город, хоть и освещена, но скудновато. А все отходящие вбок улицы - вообще темные. Было не очень уютно идти.
Ладно, вернемся к самому заведению
Когда я звонила им спросить, нужно ли бронировать столик, ответили, что народу сейчас мало, место найдется. А в отзывах читала, что сюда не попасть, лучше заранее резервировать. Видимо, это в сезон
Ну, для начала, как обычно, чтобы сподручнее было с меню знакомиться
Само меню
Я выбрала оливье с мясом цесарки и раковыми шейками, голландский бутерброд, и, конечно, селедочное мороженое. Принесли все сразу, как вы видите))
Салат был в целом неплох. Но раковые шейки, на мой взгляд, были морожеными-перемороженными креветками, которые не имели вообще никакого вкуса.
Бутер - классный! Селедка у них реально вкусная
Я специально поинтересовалась, как они делают мороженое с селедкой. Пломбир с мелко-мелко нарезанной сельдью взбивают в блендере. А сверху посыпают соленым фундуком. Не могла представить, как это может быть на вкус, боялась - не стошнит ли. Но на удивление - неплохо. Сочетание сладкого и соленого. А селедочный дух очень слабо выражен, он не мешает
На следующий день я собиралась пообедать здесь, чтобы более углубленно познакомиться с меню ресторана. Уху хотелось. Или похлебку из петуха. Но завтрак не хотел сдавать позиции, поэтому, хоть я и пришла сюда перед отъездом, заказала только селедку под шубой, очень интересно было, какая она у них тут
Хорошая шуба, правильная. И фирменные крышки
В общем, тема питания в Переславле у меня не раскрыта. Но мне кажется, что это не очень-то и богатая тема здесь для исследования. А вот в "Селедку" я при случае еще раз заехала бы...
В девять часов утра, после плотного завтрака, начинаю осмотр Переславля.
Совсем чуть истории.
Переяславлей на Руси было целых три. "Переять славу" означало - "победить". В Киевской Руси в XX-ом веке был основан город Переяславль-Южный, ныне Хмельницкий. В 1095-ом году возник второй Переяславль, Переяславль-Рязанский, теперь Рязань. Наш Переяславль, как будущую столицу Северо-Восточной Руси, в 1152-ом году основал князь Юрий Долгорукий. Так как город располагался на территорим земледельческих угодий Залесье, в XV-ом веке к названию стали добавлять дополнительное слово, отчего получилось название Переяславль-Залесский, а потом из него выпала буква «Я».
В 1220-ом году в этом городе был рождён Александр Невский. Впоследствии в городе находилась резиденция Дмитрия Переяславского — сына Александра Невского, а сам город являлся столицей Северо-Восточной Руси.
ПЗ стоит на берегу Плещеева озера. В XV-XVI-ом веках город был обязан поставлять к царскому столу деликатесную рыбу, которая водится исключительно в этом озере. В конце XVII-ого века на озере была построена «потешная флотилия» Петра I. В ПЗ есть музей "Ботик Петра I", где хранится бот «Фортуна», по преданию выстроенный руками самого Петра. Павильон для музея был построен на средства местных дворян. Музей открыт аж в 1803-ем году. Там еще хранятся и другие экспонаты, имеющие отношение к судостроению тех лет: клёпаный котёл для варки смолы, якорь, мачты, блоки, снасти и другие предметы. Я не ходила туда...
Осмотр города я начинаю прямо от гостиницы.
Церковь Петра Митрополита. Шатровая церковь, 1585-ый год постройки.
Как я для себя только узнала, для Руси это не самая распространенная форма храма. "Шатровые каменные храмы на Руси появились на рубеже XV – XVI веков. Шатровая форма церквей оказалась наиболее подходящей для строительства храмов-памятников – они должны были быть высокими, видными издалека, а вот небольшая площадь храма роли не играла, так как они создавались не для огромного скопления народа. В XVI-XVII веках на Руси было построено немало шатровых храмов-памятников. Широко распространившийся всего за одно столетие стиль был запрещен после церковной реформы патриарха Никона в 1653-ом году, как не соответствующий чину. В современной науке появилось мнение, что на шатровое строительство не было прямого запрета, однако факт остается фактом - после никоновских реформ шатровые храмы строиться перестали."
Вот. Одна из немногих уже. Пока стоит. Но реставрация приостановлена. Выглядит плохо
Она же на старом фото
Еще метров 50 от гостиницы. Церковь Александра Невского слева и Собор Владимирской иконы Божией Матери справа. Середина XVIII-ого века. Построены на месте Богородице-Сретенский Новодевичьего монастыря. В 1925-ом году оба храма были разграблены большевиками. Строения отдали под цеха пекарни
Куча зеленых куполов. Смотрится забавно. Но совсем не забавно внешнее состояние храмов. Как-то не ожидала я увидеть неухоженность в самом центре города, входящего в основное Золотое Кольцо
Малая кучка луковок на Владимирском соборе)
В сам собор, насколько я поняла, доступа сейчас нет. Заглянула в Александро-Невскую церковь, двери которой были открыты. Пустовато. Ничего, видать, не осталось после советской власти....
А вот таким этот комплекс был раньше (ракурс - с нынешней Советской улицы)
Спасо-Преображенский собор стоит на зеленом пространстве, которое называется Красная площадь. Собор заложил князь Юрий Долгорукий в 1152-ом году, а завершил строительство его сын — князь Андрей Боголюбский. Здесь в XIII-ом веке крестили Александра Невского.
Это самый ранний из сохранившихся памятников владимиро-суздальского зодчества домонгольского времени. Он невысокий, всего 21 метр, лишен какого либо внешнего декора. Внутри древняя роспись храма не сохранилась, стены, как пишут, просто покрыты белой краской. Так что, наверное, внутри делать нечего, да и закрыт он при мне был
Слева от собора, возле городского вала, в XIII-ом веке стоял дворец переславских удельных князей. По преданию, именно в нем в 1220-ом году родился князь Александр Ярославич Невский. Сейчас ничего не говорит о том, что тут где-то рядом был дворец... Двухэтажные жилые домишки вместо.
Переславль был самой крупной из крепостей, построенных Юрием Долгоруким. Лишь позже её превзошли укрепления новой столицы Северо-Восточной Руси - Владимира. Сохранившийся до наших дней земляной вал XII-го века достигает в окружности 2,5 км, его высота составляет около десяти метров, а ширина - шесть. За собором - одна из лестниц на вал
Вот на этой фотографии очень наглядно видна вся Красная площадь, , вал, Владимирский собор и Александро-Невская церковь на одной линии, Церковь Петра Митрополита, справа не влез уже в кадр Спасо-Преображенский собор.
С правого края фотографии, белый - Горицкий монастырь, где сейчас музей, туда еще пойдем
Насколько я поняла, по валу можно обойти практически весь город. За тропинкой ухаживают - косят траву вокруг
Преображенский собор
Кроме возраста ничем не примечателен, на мой взгляд
Церковь Петра Митрополита
Река Трубеж с пешеходным мостиком
Купола Знаменской церкви (туда съездим)
Погода ...овно - идет мелкий дождь, холодно. Поэтому, моя прогулка по валу получилась короткой.
В хорошую погоду можно, наверное, и вдоль самой реки погулять, не знаю, правда, насколько далеко. На яндекс-картах пунктиром дорожка показана чуть не по всему берегу в черте города
Скамья любви. Это официальное название на картах, не мое)
На фото трудно разобрать, но по задумке автора, вероятно, это мужчина и женщина, которые переплелись во всепоглощающем чувстве любви. Реализация, правда, лично мне не очень понравилась
Через весь Переславль-Залесский проходит широкая улица с очень оживленным трафиком. В центре она называется Советская. Хоть Ярославское шоссе и нарисовано на карте вокруг города, такое впечатление, что все едут через город, чтобы срезать путь. Помнится, мне пришлось очень долго стоять на второстепенной улице, чтобы выехать на эту главную, Советскую, никто не пускал, а поток шел и шел... Небольшой диссонанс... В целом, маленький, сонный городишко, с таким плотным движением по одной центральной улице.
Два корпуса школы с обеих сторон улицы. Красный кирпич, как я люблю.
Это здание было построено в 1914-ом году специально для мужской гимназии. Сейчас здесь школа №1
Здание приходского училища, 1912-ый год. Сейчас также используется по назначения, здесь - начальная школа №1
После Сергиевского моста через Трубеж Советская улица становится Ростовской
Прямо кусочек настоящего купеческого уездного городка. Нигде больше в Переславле я не увидела такой цельной части прошлой жизни.
Церковь Симеона Столпника, "провинциальное" барокко XVIII-ого века
Херувимчики почти над всеми окнами
Старая фото, ракурс - прямо на показанные выше дома и Симеоновскую церковь. Такое ощущение, что здесь мало, что изменилось. Ряд домов - так точно те же. Снимок сделан с колокольни церкви, которой уж нет
Поехала на машине до Церкви Сорока мучеников Севастийских, фотографии которой, наверное - самый растиражированный вид Переславля в туристических буклетах.
Сначала по Казаковскому переулку. Завидев Знаменскую церковь (Церковь иконы Божией Матери Знамение), пришлось остановиться. Симпатичная, но современная. Это ее нарядные куполочки я видела с вала.
"Кирпичная церковь была построена в 1788-ом году. Представляла собой образец переславского барокко. Закрыта в 1929-ом, сломана в 1935-ем, на её фундаменте построен винный магазин. В 1998-ом году магазин разобрали. На старом месте выстроена новая Знаменская церковь, освященная в 2004-ом"
Внутрь не полезла, шла служба.
Дальше уже выезжаю на улицу Левая Набережная. Пешком путь не близкий до Церкви Сорока мучеников, но, опять таки, в хорошую погоду можно и прогуляться вдоль речки.
В отличие от старой фотографии, сейчас тут не такие ветхие домишки, а вполне добротные коттеджи
Но все равно здесь приятно пройтись
Берега Трубежа ближе к устью Плещеева озера издавна назывались Рыбацкая слобода. Она и до сих пор так называется. Даже на картах Яндекса отмечена)
Церковь Сорока мучеников Севастийских. Храм был освящен во имя 40 римских воинов — крестьян из Каппадокии, погибших в III-ем веке за веру в Иисуса Христа. Когда возвели эту церковь на берегу Плещеева озера неизвестно, но в учетных книгах XVII-ого века она уже значилась под своим именем. Каменное здание, дошедшее до наших дней, построено в 1755-ом году. Советские власти церковь закрыли и превратили ее в спасательную станцию.
Не религиозная прелесть этой церкви в том, что стоит она на маленьком мысу в месте впадения реки Трубеж в Плещеево озеро. На чужих фотографиях - очень живописное место
Практически во всех церквях Переславля, куда я сегодня пыталась попасть, шла служба. А, когда идет служба - не походишь, не поглазеешь вокруг. В этом путешествии у меня не было потребности в религиозных моментах. Только прикладной, туристический интерес к храмам. Поэтому, я сразу уходила, если понимала, что идет служба. Вот почему ни фотографий, ни даже воспоминаний об интерьерах церквей Переславля-Залесского у меня нет...
Вот и сюда я только нос засунула, и обратно сразу брысь.
Вокруг церкви сделан небольшой променад с видом на озеро. Как же здесь должно быть чудесно в хорошую погоду...
Прошла чуть дальше по ул. Левая Набережная, уже по берегу озера, увидела небольшую пристань. Но озеро лютует, волна бьет камень, даже близко не подойти.
В плохой погоде есть своя суровая прелесть
Зато в хорошую можно покататься по озеру. "Лодки тут". Думаю, что и не только там
Я в интернете видела много фотографий церкви Сорока мучеников. На месте уже смекнула, что лучшие виды - с другого берега Трубежа. Вернее, самые лучшие - с воды. Но сегодня - нет шансов их увидеть самой. Поэтому, еду на другой берег.
Реку можно перейти по пешеходному мостику, он в 500 метрах от церкви. Но я на машине, поэтому, мне пришлось возвращаться обратно в центр, переезжать Сергиевский мост через Трубеж и ехать к озеру опять. По Плещеевской улице в этот раз.
Практически сразу - Народная площадь с Администрацией города.
Как оказалось, Администрация - левее) А это здание с колоннами неожиданно оказалось Центром внешкольной работы
Ильич, тут, конечно, очень оригинальный... Думаю, если памятник мог бы опустить свою правую руку, она бы до постамента достала)
Потом на пути попалась Церковь Покрова Пресвятой Богородицы или просто - Покровская.
"В 1789 -ом году, вместо бывшей доселе деревянной церкви, на средства секретаря уездного суда Д. Тольского и купца П. Быкова устроен каменный храм." Это единственный храм, который не закрывался в советские времена. В нём сохранился иконостас XIX-ого века. Я туда не попала - был закрыт на замок....
Чересчур отремонтированный домик у церкви
Памятная табличка - "здесь жил иерарх Русской Православной церкви". Интересно, сейчас там обычная квартира или собственность церкви
Плещеевская улица раньше, судя по всему, называлась Покровской. Вот такая она была. Слева - Покровская церковь, той, что справа, уже не существует. На переднем плане - торговые ряды
Покровская церковь сохранила свой облик. Жалко цвет не виден, была ли она такой же красно-бело-синей раньше?
Плещеевская улица - нормальная, заасфальтированная. Проехав по ней практически до озера, мне оставалось только повернуть налево - и вуаля, я должна была увидеть Церковь Сорока мучеников. Хрен там.
Проехать вдоль частных домов мне не удалось, хоть навигатор нервически требовал ехать именно туда. Но там люди шлагбаум себе поставили от всяких недоумков, типа меня. Нечего тут ездить... Хотя, не уверена, что есть у них официальное право на этот шлагбаум...
Пришлось возвращаться немного и потом по проулкам-переулкам, между домами частного сектора, добираться до края мыса. Тут уже дороги без асфальта. И не очень.
На самый край мыса все равно не проехать, тут МЧС-ники обосновались
А жители окрестных домов, похоже, организовали самозахват. Огороды без заборов почти до самой речки, уверена, что эта земля не в частных руках. Ну, не мое дело)
Церковь с разных ракурсов
Тут церковь снята немного с другого ракурса, ближе к озеру. Но мне туда не пробраться - МЧС
Стоило ли ехать? В эту погоду, в режиме ограниченного времени - нет. Но, в других обстоятельствах было бы, думаю, приятно пройтись и по этому берегу реки. А также, с этой стороны Трубежа, на озере, есть вполне благоустроенный пляж. И детские какие-то горки там, песочницы. Не фоткала, но запомнила. Так что, целесообразность определяется погодными условиями.
Поехала выселяться из гостиницы и продолжать знакомство с ПЗ уже со всем скарбом в машине.
Еще рядом с гостиницей.
Церковь Сергия Радонежского при тюремном замке, ул. Проездная. Построена при городской тюрьме в 1911-ом (в других источниках - 1906) году. Средства на постройку выделил директор тюремного отделения, потомственный почетный гражданин С.П. Павлов. В церкви был установлен иконостас в стиле модерн. Интересно было бы посмотреть на него. Но в советское время храм был закрыт и разграблен. Главки уничтожены. Какое-то время здесь располагался Сбербанк. В 2010-ом году здание было безвозмездно передано Ярославской епархии по решению городской думы Переславля
Просто домик напротив. А, может, и не просто, но не знаю про него ничего
Никольский монастырь, который изначально был мужским, основан около 1350-го года. В XVII-ом веке монастырь начинает полностью заново обстраиваеться каменными зданиями. 41 год строился главный храм Николая Чудотворца – высокий пятиглавый собор. Была выстроена соборная шатровая колокольня. Оба этих здания не сохранились - в 1923-ем году монастырь был закрыт, а главный собор и колокольня – взорваны. В остальных зданиях организовали общежития, ремонтные мастерские и животноводческую базу. С 1990-х годов руины обители переданы РПЦ.
Желтое здание справа - Святые ворота, увенчанные надвратной церковью Петра и Павла. Этот комплекс построили в XVIII-ом веке московские купцы братья Холщевниковы, захороненные здесь же, под вратами
В 2003-ем году возвели новый Никольский собор. Построили трехпролетную звонницу. Новые постройки не повторяют архитектуру прежних зданий. "Собор и звонница были выстроены в новом стиле по проекту архитектора Ижикова не потому, что от старых зданий не сохранилось чертежей, а из соображений придания монастырю «более классических форм», так как прежний собор был построен в «нехарактерном для России барочном стиле». Такое решение вызвало нарекания многих искусствоведов, но изменено не было".
На старой фотографии видно, какой монастырь был раньше. Действительно, ничего общего с тем, что мы видим сейчас
Но, раз пришла - иду внутрь
Вот да простят меня знатоки архитектуры за мой неразвитый вкус, но мне нравится то, что получилось у современных строителей
Никольский собор. Самый высокий и вместительный храм в Переславле. Его высота 40 метров, и он рассчитан на тысячу молящихся. Напомню - 2003-ий год постройки
Мозаичная икона Святителя Николая, выполненная из смальты
И внутри собора, хоть и новое все, но почему-то хорошо....
При мне вынесли икону и положили на отведенное для нее место на красной тряпочке в центре зала. Я постеснялась спросить, кто это...
В конце XVII-ого века в обитель был привезен Корсунский крест, ставший главной ее святыней. По преданию всего десять таких крестов с частицами мощей святых князь Владимир привез в Киев из Херсонеса (Корсуни), от которого святыни и получили свое название. В XI-ом веке крест попал на Ростово-Суздальские земли. Украшен был при Дмитрии Донском и Иване Грозном. По некоторым сведениям, в XVII-ом веке святыня была доставлена в Никольский монастырь раскольниками из Суздаля в качестве платы за свое проживание. До 2009-ого года крест хранился в местном музее. Летом 2009-ого (а где-то пишут, что 2010-ого) года музей торжественно передал его Никольскому монастырю
В интернете написано, что лицевая сторона креста содержит частицы мощей: святого Пророка и Крестителя Господня Иоанна Предтечи, Священномученика Василия, пресвитера Анкирского, святых мучеников и воинов Феодора Тирона, Виктора, Феодора Стратилата, благословенного князя Феодора Смоленского и чад его Константина и Давида, святого великомученика Дмитрия Солунского, святого правоверховного апостола Павла, святого великомученика Георгия Победоносца. Оборотная часть победнее, здесь частицы мощей: священномученика Василия (Амасийского пресвитера), воинов и святых мучеников Агафоника Никомидийского, Меркурия святителей Игнатия и Исайи Ростовских, благословенного князя Василия Ярославского, святых великомучеников Христины, Евстратия, святого мученика и воина Ореста, а также святой мученицы Марины.
Вот откуда взялся этот список??! Откуда известно, что это именно те самые мощи? Кто вообще проверял принадлежность? И как?
Территория монастыря очень ухожена, много зелени, цветов. Вот странно, не цепляют обычно новоделы, а здесь мне хорошо. Вот даже уходить не хотелось. И здесь все располагает, чтобы побыть подольше. Даже скамейки есть
Келейный корпус
Церковь Сергия Радонежского
Копия Годеновского креста. Годеновский крест. Для верующих — одна из вновь открытых и самых почитаемых русских святынь. Для любителей старины — уникальная реликвия, которой почти 600 лет, аналоги которой, относящиеся к той же эпохе, вряд ли можно найти в нашей стране. Более подробно о кресте можно прочитать в интернете. Интересно, но я уж не буду его переписывать. Оригинал находится в храме в селе Годеново. Может, и стоит в следующий раз съездить туда, от Переславля недалеко
По соседству с монастырем - Смоленско-Корнилиевская церковь, конец XVII-ого века. Единственный храм, оставшийся от некогда известного Борисоглебского на Песках монастыря. Монастырь этот был основан в 1252-ом году на месте погребения убитых татарами тверской княгини и воеводы Жидислава
В напротив входа в монастырь - гостиница "Николин парк"
Считаю, что в основном Переславль я уже осмотрела. Теперь - несколько намеченных заранее музеев.
Напротив селедочного ресторана - Музей старинных швейных машин, ул. Кардовского, 23. Находится в здании швейной фабрики
Музейчик очень маленький. Магазин больше в два раза
В магазине я купила очередного ежа в семью, правда, не местного, а сделанного в Вологде)
Билет в музей - 140 рублей. Я была единственным посетителем в нем. Что очень удачно, так как он реально небольшой, всего две комнатки.
Начало осмотра
Глаза просто разбегаются. Я ведь чуть не пропустила это место, все размышляла - стоит мне туда идти, не стоит...
Как я уже говорила не раз - я очень люблю механизмы. Причем, любые. Но, когда я еще понимаю, как этот механизм работает - это уже в разы интереснее. А, если этот механизм еще и красивый, причем не своей функциональной красотой, а специально создаваемой именно для эстетики - это восторг!
Как оказалось, швейная машинка для меня - идеальный механизм для посмотреть. Когда-то в юности я очень хорошо шила. Я даже не понимала в то время, зачем покупать юбку, если ее можно сшить за день. Правда, времена те - советский тотальный дефицит. Ткань было купить легче, чем приемлемое изделие из нее. Даже, помнится, модную драповую куртку на подкладке себе сшила. Машинка у нас в семье была старая (вряд ли старинная), не электрическая, с ножным механическим приводом, на кожаном ремне. Не такая красивая, как экземпляры музея, но близкая к ним. Типа Зингер, но не он. Но это был монстр. В те времена я занималась горным туризмом. И шила себе и своей группе спальники, рюкзаки, обвязки. В моей практике были даже две палатки по собственным эскизам. И все - на одной и той же машинке. От батиста до брезента и капроновых строп она шила, одной иглой, чуть-чуть только надо было подкрутить в нескольких местах. Вот. Ну когда мне еще было все это вспомнить и рассказать, как не сейчас)))
Конечно, я знала, что Леонардо ла Винчи был очень талантливым человеком. Но я не знала, что он был первым, кто в XV-ом веке предложил проект швейной машинки! Тот проект, к сожалению, не был реализован. Эту информацию мы узнаем из плаката на стене, тут их много с информацией. Шрифт мелкий, читать лень.
Так же, по моему мнению, устроители музея очень неграмотно разместили таблички, рассказывающие об экспонатах. Некоторые даже даже полноценно прочитать нельзя, поставили табличку за машинку, полноценно ни фига не видно текст посетителю...
Это машинка из Германии, которая предназначалась для пришивания кружев и бантов. Такие машинки использовались для обучения шитью в институтах благородных девиц. Машинка украшена росписью ручной работы
В XIX-м веке появилось много игрушек для детей. В частности, французы стали делать кукол в фарфоровыми личиками в роскошных платьицах. А, чтобы девочки могли одевать своих кукол в разные платья - появились детские швейные машинки. Они были дорогими, их могли позволить себе только состоятельные семьи
По стенам развешаны плакаты, рассказывающие об изобретателях самых известных швейных машин. И конечно же, есть один о Зингере. Но на нем тоже мелкий шрифт, и длинно. Решила, что уж про Зингера я и дома в интернете найду информацию. Сейчас как раз порылась и узнала гораздо больше, чем было написано на том плакате. Составила краткую биографию этого человека. В конце поста расскажу
Деревянная машинка в разрезе
Какая же красота - эти старинные швейные машинки!
Портрет Маргариты Савойской. Если честно, я не поняла, какое она имеет отношение к машинкам
Немецкая машинка фирмы "Anker"
За машинкой - табличка с историей Елены Савойской. А на самой машинке, похоже, ее портрет. Тоже, не знаю, почему. А текст практически полностью закрыт машинкой. Ну как так можно представлять экспонаты!!! (смайлик, бьющийся головой о стену)
Швейная машинка фирмы NAUMANN
Также на стенах висят плакаты и с информацией о разнообразных изобретениях в швейной сфере и их авторах
Госшвеймашина. Как нарядно расписана!
А какие были чудесные деревянные чехлы для машинок
На верхних полках представлены уже более современные машинки отечественного производства, хотя сейчас они тоже уже раритеты
Машины для пошива сумок и обуви
Старинный шерсте-чесальный станок. После того, как шерсть промыли и просушили, используют чесальную машину.
Она не только расчесывает шерсть, но и превращает ее в шерстяное полотно. Шерсть многократно обрабатывается движущимися игольчатыми поверхностями, полотна укладываются в определенном направлении и почти полностью освобождаются от мусора. Проходя через огромный барабан с гребнями, шерсть превращается в тонкий, как паутинка, ковер, однородный по характеру волокна, толщине и плотности. Дальше уже идет процесс формирования валенка, валяние и придания формы
Одноигольная промышленная машинка, предназначенная для ремонта в полевых условиях изделий из кожи, толстого брезента. Раскладной походный стол в закрытом виде имеет форму ящика. В стол вмонтирован электропривод, стул, а также ножной привод, что позволяет пользоваться машинкой при отсутствии электричества
В рассказе о Переславле не будет историй про купцов (многие мои читатели, мама, как минимум, вздохнули с облегчением). Но хоть про кого-нибудь я должна рассказать поподробнее!
И будет это Исаак Зингер.
Текст, естественно, не мой, собрала из нескольких источников и немного причесала.
Айзек (Исаак) Мерритт Зингер родился 27.10.1811 году в Нью-Йорке в семье бедных евреев – иммигрантов из Германии. В 13 лет он начал зарабатывать деньги в качестве подмастерья механика, но вскоре решил, что в нем умирает великий актер, и примкнул к бродячей театральной труппе. Начинающий артист обладал даром убеждения и завидными внешними данными. Однако, успеха на театральных подмостках не имел. Нет денег - нет еды.
Покинув сцену, Зингер пошел простым разнорабочим на строительство канала Эри. Работа была очень тяжелой, особенно когда приходилось вручную долбить горные породы. В часы отдыха Зингеру пришла мысль механизировать этот процесс. Он придумал новую разновидность бура и в 1839 году запатентовал свое изобретение. Всего за несколько месяцев патент принес ему невообразимую по тем временам сумму – $2000! Зингер на вырученные деньги организовал... что бы вы думали?? Да, собственную театральную труппу. А ведь молодец. Нельзя отказываться от мечты. Но пришлось. Через пять лет труппе пришел конец.
Оказавшись без доходов, Зингер решил больше не испытывать судьбу. Он работал на скромной должности в типографии, но продолжал изобретать. Его захватила мысль усовершенствовать наборную машину. Специально под этот проект изобретатель снял мастерскую, где изготовил рабочую модель. Но продать ее так и не удалось: в мастерской произошел взрыв, уничтоживший новую типографскую машину. Пришлось Зингеру искать другую мастерскую. Новое помещение принадлежало предпринимателю, торговавшему швейными машинами, которые очень часто ломались. И Зингер, забыв о типографии, увлекся новой проблемой.
Зингер не изобретал швейной машины, и никогда не утверждал, что сделал это. К 1850-ому году, когда появилась его первая швейная машина, она была «изобретена» четыре раза. Первый патент на такое изобретение был выписан в Англии в 1790-ом году, затем в Австрии - в 1819-ом, в США - в 1826-ом и во Франции - в 1830-ом.
Однако все швейные машины того времени имели существенные недостатки. Что сделал Зингер: - расположил челнок горизонтально (благодаря этому нить перестала запутываться); - предложил столик-доску для ткани и ножку-держатель иглы (это позволило делать непрерывный шов); - снабдил машинку ножной педалью для привода (возможность работать с тканью двумя руками). Эти три нововведения стали базовой схемой швейной машинки на долгие годы. Они защищены огромным пакетом патентов, насчитывающим несколько тысяч охранных документов.
В 1851-ом году Зингер создал фирму «The Singer Manufacturing Company». Она стала обеспечивать оборудованием не только домохозяек, но и швейные фабрики. Зингер оказался очень толковым для своей эпохи маркетологом. Машинки Зингера стали продаваться в рассрочку. На предприятиях Зингера впервые стали использовать конвейерное производство. Задолго до Генри Форда.
В 1867-ом году компания открыла свой первый завод за пределами Америки - в шотландском Глазго. В 1896-ом году родилось русское акционерное общество «Мануфактурная компания Зингер». В 1902-1904 годах в Санкт-Петербурге по проекту архитектора Павла Сюзора для акционерной компании «Зингер» на Невском проспекте было построено шестиэтажное здание в стиле модерн. Сегодня в нем – «Дом книги». Думаю, что это здание, хотя бы по фотографиям, знакомо всем
В 1902-ом году в Подольске заработал завод, выпускавший машины с русифицированным логотипом «Зингеръ». Эти машины широко расходились по России и экспортировались в Турцию и на Балканы, в Персию, Японию и Китай. К началу Первой мировой войны завод ежегодно выпускал 600 миллионов машинок. Их продавали напрямую в 3000 фирменных магазинов, а также по системе «товар почтой». Благодаря отличному качеству продукции компания «Зингер» заслужила право именоваться «Поставщиком Двора Его Императорского Величества». В 1918-ом году завод был национализирован, здесь начали делать сковородки, сошники, чугунки, утюги. И только в 1924-ом году с конвейера сошли первые советские машинки, а с 1928-ого года все детали были советского производства. Благодаря превосходному оснащению станками и оборудованием завод освоил в 1935-ом году производство тяжелых мотоциклов ПМЗ-А 750. В мотосообществе есть мнение, что это самый стильный советский мотоцикл. Жизнь Подольского завода – отдельная большая история.
Компания "Зингер" стала выпускать очень разнообразную продукцию, которая даже отдаленно не была похожа на швейную машинку. Она неоднократно брала военные подряды во время Первой мировой войны. Например, выпускала гидропневматические тормоза для артиллерийских орудий. Во Вторую мировую делала приборы управления зенитным огнем, а также пистолеты М1911. В 1970-ом году отделение фирмы занималось выпуском персональных компьютеров. Для азиатских стран наладили выпуск скутеров. Подразделения оборонных производств Singer Defense Systems Group в разное время выпускали электронное и радиоэлектронное оборудование для военных нужд, автоматизированные системы управления войсками, системы управления и навигации летательных аппаратов и боевых ракет, радиолокаторы и системы постановки помех.
Корпорация «Зингер» существует до сих пор, и до сих пор она – лидер по производству швейных машин. Ее прибыль исчисляется миллиардами долларов.
История Зингера, как бизнесмена, очень, конечно, интересна. Но также интересна и его личная жизнь)
В 19 лет Исаак женился на Кэтрин Марии Хейли. И жена быстренько родила ему двух детей. В 25 он стал встречаться с Мэри Энн Спонслер, которая родила ему 10 детей. Но с первой женой он не развелся, хотя и не жил с ней. Не до ерунды было) Правда, в 49 лет он вдруг вспомнил об этом, хотя и не жил с женой уже 24 года. Он быстренько ее обвинил в измене и развелся. И сразу женился на матери своих 10 детей, Мэри Энн. А через два года после этого Мэри Энн Зингер поймала его на измене с Мэри Мак-Гониал. К тому времени эта новая Мэри уже родила неугомонному Исааку пятерых детей))) По требованию Мэри Энн Спонслер Зингер был арестован и обвинен в двоеженстве. А на суде выяснилось, что у Исаака была еще одна семья: Мэри (!!!) Иствуд Уотерс родила ему дочь.
18 детей от трех разных Мэри)) Суд выпустил Исаака Зингера под залог, и тот сбежал в Англию. И там женился на Изабелле Бойер (в другом месте прочитала, что это была француженка Изабель Соммерсвилль, которая считается прообразом статуи Свободы в Нью-Йорке. Не знаю, об одной женщине речь или нет, дальше рыться не стала). Ему было в то время 52 года. Через 11 лет он скончался. За это время новая жена успела родить ему только шестерых детей)
Итого, 24 ребенка. Но все состояние после его смерти получила последняя жена Изабелла. Вот этот момент меня, конечно, смутил. Несмотря на его любвеобильность, образ Зингера мне нравился. Может, все-таки, в том, что предыдущие жены и дети были забыты, нет его вины, а все провернула вдова?...
И утюжки тоже детские. Странно, почему у меня в детстве не было этих приспособлений, мне же они так нравятся! Хотя нет, поразмышляв, поняла, что ничего не странно. В куклы-то я не играла... Поэтому, и шить мне не надо было на них. А позже я уже на себя стала шить, на взрослой машинке))
А вот еще такие были, точно. Дорожные. Никогда не пользовалась. Помню, их активно продавали в теле-магазинах. Интересно, они реально могут что-то сшить?
Опять "Тула" и "Ржев"
А это "Веритаз", по-моему, в советское время о такой машинке мечтали все женщины
Это, наверное, китайская, очень красиво расписана, и тумба роскошная
Вот и весь музей. Доставил мне эстетическое и эмоциональное удовольствие. Но это уж кому что нравится...
Еще один музей. После швейных машинок подумалось, что и тут смогли организовать что-то интересное.
Музей утюга, Советская ул., 11
Находится в бывшем купеческом особняке, который приобрел и отреставрировал бизнесмен Андрей Воробьев. В 2002-ом году здесь был открыт музей.
Вообще, надо понимать, что все эти многочисленные "музеи" в Переславль-Залесском - это просто довольно скромные экспозиции.
Билет - 160 руб. Принимают только наличные. В эти деньги входит экскурсионное обслуживание. Минут 10-15 заученной речи экскурсовода с как бы шутками и загадками. Собственно, этого времени достаточно, чтобы осмотреть все местные экспонаты, собранные в одном небольшом зале на втором этаже. На первом - сувенирная лавка
У меня, к сожалению, в голове не сохранилось четких воспоминаний об этой экскурсии. Хотя, на месте было интересно послушать.
Так что я так, бессистемно расскажу-покажу, что помню, что уже сейчас подглядела в интернете.
По словам нашего экскурсовода - молодой девушки - утюг появился более двух с половиной тысяч лет назад. И изобрели его китайцы. Сначала были цельнолитые утюги, которые нагревались на углях или прямо в печке. Делались чаще всего из чугуна.
Позже придумали нагревать утюг изнутри. Так появились угольные утюги. Они были полыми, угли клали внутрь. Для обеспечения тяги делали с боков отверстия или даже трубы. В отверстия дули, или просто махали утюгом
Утюги с трубами делали как для правшей, так и для левшей (трубы с разных сторон утюга, в разные стороны и повернуты, чтобы не мешать и не обжечь руку)
Левый утюг на фото - угольный. Конструкцию правого придумал Леонардо да Винчи (ну что за разносторонний человек был, в провинциальном Переславле-Залесском уже второй раз его поминаем!). Сменные металлические блоки нагревались на печи и потом вставлялись внутрь утюга
Эти, по-моему тоже из тех, куда вкладывался кусок раскаленного металла
Утюги, как предмет домашнего обихода, часто украшали. Это для состоятельных людей
Следующий этап развития утюгов - газовые и спиртовые. Эти в России не прижились. Газ у нас не производился, а спирту, как вы понимаете, всегда найдется более правильное применение
"В конце XIX-ого века начинается производство «газовых» утюгов. Внутри приспособления была размещена трубочка из особого металла, не боящегося теплового воздействия, второй ее конец размещался в баллоне с газом, а сверху размещался насос. Так осуществлялось распределение газа внутри устройства, качественно нагревая в процессе эксплуатации его подошву. Но подобного рода утюги были чуть ли не самыми опасными: утечки газа стали настоящей бедой, из-за них часто происходили пожары и даже случались взрывы."
Этот газовый утюг - двусторонний, от вертелся, можно было гладить то одной поверхностью, то другой
Спиртовой утюг. Похож на субмарину) Такие утюги изобрели в Германии. "Конструкция спиртового утюга была проста: металлический корпус с двумя рядами отверстий с каждой стороны и топливный бак яйцевидной формы. Принцип работы был следующим: сначала из утюга извлекалась горелка, в нее заливался спирт и поджигaлся. Когда весь стержень горелки покрывался огоньками, она вставлялась обратно в утюг. Огонь нагревал подошву утюга равномерно за 10 минут. По окончании работы горелку снова извлекали, огонь задували. Спиртовой утюг был довольно экономичным (требовал небольшого количества спирта) и весил около 1 кг"
В России же продолжали пользоваться чугунными литыми утюгами. На полке рядом разместили фигурку космонавта (Гагарин полетел в космос в 1961-ом году) и советский чугунный утюг в форме кита выпуска того же 1961-ого года. Экскурсанты должны ощутить пропасть между космосом и разогреваемым чугуном для глажки белья. И, надо сказать, они, то есть я, ощутили, очень наглядно преподнесли.
Только в 64-65-ых годах в СССР появился электрический утюг. Хотя, и электричество в СССР тогда было далеко не везде... Уверена, чугунные утюжки жили в каждой советской семье, а некоторые мои читатели даже помнят, как ими гладили мамы или бабушки. Я вот про бабушку точно помню
Кстати, когда я девочку-экскурсовода спросила - почему форма кита? где кит, и где Советский союз? Не наша зверушка. Она затруднилась ответить
Экскурсовод показала нам промышленный утюг
Весу в нем - 12 кг
И задала пару загадок, ответы на которые сама же сразу и сказала.
Эта штука - для наведения стрелки на брюках
Это - машинка для плиссировки
У некоторых цельных чугунных утюгов была возможность снимать ручку – одним основанием можно было гладить, второе в это же самое время нагревается
Подставки для утюгов, могли быть весьма изысканными
А вот, что это за штука - я так и не узнала. Я ее обнаружила, когда девушка-экскурсовод уже куда-то слилась, продавцы в сувенирном магазине ничего не знали, а влезать в чужую экскурсию я не захотела. Так и не узнала, и теперь меня это мучает. Похоже на здоровенную плойку для волос) Только зачем цифры?) Если кто знает - буду рада, если расскажете
Во дворе музея много всяких надписей на заборах, одна из
**********************************
На этом с частными музеями в Переславле я покончила. А их тут, кроме швейных машинок и утюгов, масса: - музей чайника; - музей крестьянского дизайна «Конь в пальто»; - музей радио; - музей Александра Невского; - музей хитростей и смекалки; - музей масок; - музей истории денег; - музей граммофонов и пластинок.
Возможно, и еще есть. Мне хватило этих двух "музеев", я довольна, что их посетила, возможно, еще чайники можно было захватить. Остальные для меня, наверное, не очень интересны. Но вы не забывайте о паровозном музее и конном клубе, о которых я рассказала выше. Так что, правильно рассчитывайте время, которое вы отводите на ПЗ, принимая во внимание количество музеев, которые вы себе запланируете.
Лично я уже еду к выезду из Переславля-Залесского. Чтобы посетить последний в этот мой визит в город музей - Переславль-Залесский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.
"В мае 1919 года в зданиях бывшего Успенского Горицкого монастыря и духовного училища был открыт Переславль-Залесский краеведческий музей - один из первых музеев, созданных в молодом Советском государстве."
Вход в ворота, которые справа, Проездные ворота. Угловое помещение - палата привратника. С сайта музея: "Палата привратника, несмотря на свое скромное назначение, имеет два парадных, очень пышных по убранству фасада, которые не уступают по нарядности многим митрополичьим, архиерейским и княжеским теремам того времени. Сложные по очертаниям наличники, повторяющиеся поребрики, балясины, полуколонки и другие архитектурные детали украшают большую часть стен. Оставленные чистыми плоскости подчеркивают декоративное богатство фасадов. Наиболее пышно украшены верхняя половина стен и углы палаты"
На колокольню полезу, она и выглядит не страшно, не высокая
Деталька ворот
Касса - в маленькой часовенке у входа. Карты принимают. Просто походить по территории - 50 рублей. На колокольню - 100 рублей В Успенский собор - еще 100 рублей. Это я еще не все в этом комплексе посетила...
Вообще, в ПЗ много музеев, если посетить большинство, то получится очень накладно. Особенно, если семьей ходить. Надо выбирать представителя, пусть один идет и остальным фотки показывает.
***********
Монастырь был основан в первой половине XIV-ого века при Иване Калите. От древних деревянных построек, конечно, ничего не сохранилось. В 1382-ом году войско Тохтамыша разрушило Переяславль-Залесский, а вместе с ним и Горицкий монастырь. Тохтамыш этот вообще столько всего уничтожил тогда на Руси, жуть - Москву, Владимир, Рязань и т.д. Убили его в 1406-ом году. Если верить той же Википедии, он родился в 1342-ом. Надо же, при такой воинственности (вся биография - постоянные сражения), он смог прожить достаточно длинную жизнь - 64 года. Опять меня унесло... Вернемся в Горицкий монастырь.
Незадолго перед разорением сюда на богомолье приехала великая княгиня Евдокия, жена Дмитрия Донского. Она и еще несколько человек чудом спаслись от татар, уплыв на плоту на середину Плещеева озера и скрывшись за густым туманом. В память о своем чудесном спасении Евдокия в 1392-ом году восстановила на свои средства монастырь, а в Переславле установилась традиция в шестое воскресенье после Пасхи устраивать крестный ход на лодках от Горицкого монастыря и устья Трубежа к середине озера.
А вот и фоточка
С XVI-ого века в монастыре значатся каменные постройки, что указывает на его богатство. В XVII-ом веке в монастырском владении были очень большие земли и около 5000 крестьян. Успенский Горицкий монастырь был в 1744-ом году закрыт и превращён в усадьбу переславского епископа.
************
Бюст Юрия Долгорукого недалеко от входа. Погрудное повторение памятника на Тверской площади в Москве. Сверилась в гугле, посмотрела картинки - да, есть в Москве такой памятник)
Колокольня с маленькой Богоявленской церковью на нижнем ярусе - XVIII-ый век, верхний ярус достроен через 10 лет после нижних. С сайта музея: "Если внимательно присмотреться к зданию, то заметно, что верхний ярус колокольни по характеру убранства и четкости членений отличается от нижних ярусов. Следовательно, достраивал колокольню уже другой архитектор"
Я ничего этого не вижу)
Внутри колокольни на втором ярусе устроена небольшая фотовыставка, посвященная питомцам музея
Это, видимо, Мухтар. Я верю, что он найдет свой дом
Смотровая площадка на третьем ярусе.
Для благоустройства резиденции епископа были снесены многие древние постройки: звонница, собор, службы. На месте старого трехглавого собора было решено выстроить новый, более грандиозный по своему размаху комплекс из нескольких больших храмов. На переднем плане - Успенский собор (XVIII-ый век). Дальше - Всехсвятская церковь (конец XVII-ого века)
Купола Всехсвятской церкви
Палата привратника и надвратная Никольская церковь
Вид с куполами Никольского монастыря. На дальнем плане слева - Никитский монастырь (так мне кажется, что это он)
Церковь Сорока мучеников Севастийских
После колокольни еще немного прогулялась по территории бывшего монастыря.
Всехсвятская церковь
О, наконец, памятная табличка, на которую приятно посмотреть, которая своим видом соответствует тому, что на ней написано
На звонницу можно подняться бесплатно
Виды более приземленные, так и звонница все-таки изрядно ниже колокольни
Музей радио, оказывается, прямо напротив монастыря
А вот и звери, которые были на фотографиях в колокольне
В конце XIX-ого века к трапезной палате с запада было пристроено здание духовного училища с квартирами для преподавателей. Училище просуществовало до 1918-ого года, а потом в его стенах разместился музей. Я уже не пошла туда, мне еще в Кимры сегодня
Успенский собор. Не действует. Я даже подумала, что он закрыт, и пошла на выход. Там у охранника просто так спросила - а собор-то в каком режиме у вас работает? "Да вот, сейчас и работает". Побежала обратно, купив очередной билетик в кассе
"Собор богато украшен лепниной и росписями в стиле барокко. Над его убранством трудились лучшие мастера из Нового Иерусалима. Уникальный многоярусный золоченый иконостас, датируемый 1759-ым годом, выполнен под руководством знаменитого московского мастера Якова Жукова и украшен барочными колоннами, фигурами и растительными узорами. Иконы для него писали те же мастера из Нового Иерусалима"
Деревянные элементы алтаря
Не оторваться. Ни глазам, ни телефону...
Какой же он... зефирный
Ради одного Успенского собора стоит прийти в музей. Но, думаю, тут надо везде походить более вдумчиво, никуда не торопясь. Я просто пробежалась, поверхностно ознакомилась. GANT в своем отчете рекомендовал брать экскурсию. Возможно, это будет правильно.
ПЗ входит в основное Золотое кольцо, где, кроме него, еще семь городов. Такие, как Ярославль, Владимир, Суздаль, Ростов... Находится всего в 140 км от Москвы. Прямо на дороге из Москвы в Ростов и Ярославль, никуда даже сворачивать не надо, шоссе пересекает город насквозь. В наше время Переславль-Залесский является третьим по величине городом Ярославской области. В городе расположено шесть монастырей, четыре из которых действующие: Никитский монастырь, Никольский монастырь, Свято Троицкий Данилов монастырь, Феодоровский монастырь.
Но ПОЧЕМУ тогда он такой обшарпанный, неказистый, с затрепанными домами и плохими дорогами? Такой недружелюбный для прогулок в вечернее время. Без очевидно выраженного исторического центра, все достопримечательности как-то размазаны между заборами частного сектора. Красная площадь – боль.
В некоторых статьях в интернете Переславль сравнивают с Суздалем. Нееет! Ну, разве что, по количеству монастырей. Неухоженный заброшенный провинциальный городок. В котором, похоже, совсем нет денег. При этом, как грибы, то тут, то там – мелкие частные «музеи»… Двойственное впечатление у меня осталось от Переславля. Не могу сказать, что мне он не понравился. Но вот крепнет во мне какое-то чувство возмущения. Уверена, что в летнее время здесь очень много туристов, автобусами свозят. 140 км от столицы всего ведь. Опять же – Золотое кольцо. Но не должно быть так! Хотя бы в этом самом Золотом кольце… Должны же быть какие-то места в России, куда все-таки вкладываются деньги. И они есть, возьмем Владимир с Суздалем. Я думала, по всему Золотом кольцу так, всего-то 8 городов в порядок привести… И тут, на тебе. Переславль-Залесский… Хотя вот, дорогу к паровозному музею сделали великолепную. Но лучше бы уж обновили внешний вид Владимирского собора…
В общем, нет у меня однозначной оценки этому городу. Но, как и с другими городами в этой поездке, не зависимо от того, какое получилось резюме, я не жалею, что здесь побывала. Хотя мое решение сократить пребывание в нем до одной ночи было правильным. Потратила я на него сегодня 6 часов. Это со швейными машинками, утюгами и Горицким монастырем коротко. Правда, теперь я не успеваю на козью ферму. Ну, отложим на следующий раз.
Но вот в теплое время года, если включить в план прогулку по берегам Трубежа, пляж, катание на лодке по озеру, пивоварню Залесская Пинка, выезды к паровозам и коням с экипажами, может и двух ночей не хватить. Особенно, если еще пару музеев пристегнуть.
Agafa P. писал(а) 07 дек 2020, 20:48:При мне вынесли икону и положили на отведенное для нее место на красной тряпочке в центре зала. Я постеснялась спросить, кто это...
Судя по всему это князь Александр Невский. Вот только в Спасо-Преображенском соборе его не крестили, как пишут многие. В 1225 году епископ Суздальский Симон совершил там княжеский постриг (что-то вроде обряда посвящения в воины) над ним и его братом Федором.
Agafa P. писал(а) 07 дек 2020, 20:48:Вот да простят меня знатоки архитектуры за мой неразвитый вкус, но мне нравится то, что получилось у современных строителей
Не могу причислить себя к большим знатокам архитектуры, но меня резанул по сердцу этот новодел. Примерно как если бы Вы увидели где нибудь в Петергофе взамен утраченного шедевра современного монстра. К стати, и собор и колокольня в Никольском монастыре построены на средства довольно известного мецената Виктора Тырышкина президента компании «Корпорация ВИТ», занимающейся жилищным строительством. Он же построил в Ярославля новенький Успенский собор, тоже ничего общего со своим предшественником не имеющий. А вот с тем, что Переславлю не хватает некой целостности и ухоженности я согласна. И денег тоже , конечно не хватает. А еще важно, чтобы к деньгам был приложен хороший вкус. Я еще помню церковь Сорока мучеников, стоящую на зеленой лужайке на берегу Плещеева озера. Никакой набережной тогда и в помине не было. Да по ней теперь приятно пройтись. Но простите меня за еще одну аналогию, это все равно как если бы перед церковью Покрова на Нерли сделать бетонный променад. Особая прелесть Переславля, все таки, в его монастырях, не плохо, к стати, отреставрированных. Один только собор в Даниловом монастыре с фресками 17 века чего стоит.
Последний раз редактировалось Nataly88 08 дек 2020, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
Nataly88 писал(а) 08 дек 2020, 13:58:Вот только в Спасо-Преображенском соборе его не крестили, как пишут многое.
Спасибо за уточнение! Сама-то я, конечно, про крещение не знала, но прочитала в нескольких источниках. Ну, как обычно, все, кто не в теме, просто переписывают друг у друга) Иногда полную туфту.
Nataly88 писал(а) 08 дек 2020, 13:58:Примерно как если бы Вы увидели где нибудь в Петергофе взамен утраченного шедевра современного монстра.
Ну... не уверена, что сравнение корректно. Я рассматривала этот комплекс, как современный, и его внешний вид почему-то не вызвал во мне никакого негатива. Показалось все довольно гармонично. Конечно, если бы восстанавливали по старым чертежам, это было бы лучше, хотя бы с точки зрения исторической справедливости. Так что, само решение строить на месте старых храмов новые совершенно другой архитектуры, что здесь, что в Ярославле, что в других местах - вот это я совершенно не поддерживаю. А, может, у меня там просто настроение было такое, что все нравилось) Вот не знаю почему. Повторюсь, там на меня напало какое-то умиротворение... Еще и не было никого из посетителей на территории...
Nataly88 писал(а) 08 дек 2020, 13:58:Я еще помню церковь Сорока мучеников, стоящую на зеленой лужайке на берегу Плещеева озера. Никакой набережной тогда и в помине не было. Да по ней теперь приятно пройтись. Но простите меня за еще одну аналогию, это все равно как если бы перед церковью Покрова на Нерли сделать бетонный променад.
Я согласна, зеленая лужайка - это гораздо более приятное зрелище. Но я читала, что воды озера подмывали фундамент церкви. Типа, поэтому и защитили так его. Ну, в любом случае, мне уже не досталось предыдущего вида, только бетон. А про церковь Покрова - три раза тьфу, не дай бог))
Nataly88 писал(а) 08 дек 2020, 13:58:Особая прелесть Переславля, все таки, в его монастырях, не плохо, к стати, отреставрированных. Один только собор в Даниловом монастыре с фресками 17 века чего стоит.
Значит, надо мне туда еще раз съездить) Спасибо за наводку!
Как-то Вы так показали, что я особой обшарпанности и не заметила. Но церкви, да, в порядок привести не помешало бы.
А господин Зингер, оказывается, прям бабник был)). И столько детей, очуметь. Прадед с фронта притащил трофейную швейную машинку, ножную (до сих пор в задумчивости, как он её из Германии до Сталинграда доволок). Машинки уж и нет давно, а мне по наследству столик достался, с педалью, колесом и вензелем)). Столешница, понятно, с дыркой, так муж заменил, сделали столик, педаль и колесо оставили, интереснее так.
От Переславля-Залесского до Кимр всего 130 километров. И время на их преодоление навигатор показывает чуть более двух часов. То есть, средняя скорость - 65 км/час, что дает надежду на неплохую дорогу. Она такой и оказалась, вполне приличное покрытие, попался только один земляной участок километров 10 весь в буграх, который оставил неприятные воспоминания и еще чувство тошноты.
Вдоль дороги - обычная частная торговля. Рыба, раки, ягоды, картофель. В этом путешествии я поняла, что очень востребованный товар – унты. Их тоже часто предлагают наравне с другим, более привычным глазу, придорожным добром.
А вот это что-то новенькое для меня. Я даже притормозила, не поверив своим глазам. Но нет, так и написано крупными буквами – СТРУЯ БОБРА.
Ок, гугл! «Бобровая струя — это густая маслянистая жидкость, которая вырабатывается в прианальных (да-да, от слова «анус») железах речных бобров. Она имеет тёмно-бурый цвет и характерный мускусный запах, благодаря которому бобры метят территорию. В научной терминологии эта жидкость называется кастореум. Раньше её активно использовали при изготовлении парфюмерии, добавляли в пищу в качестве ароматизатора. Ну и употребляли просто так. Для здоровья. Собственно, в таком виде — как биоактивная добавка, обещающая улучшить самочувствие, бобровая струя популярна и сегодня. Экстракту пахучей слизи из прианальных желёз бобра приписывают много целительных свойств. Предлагается добавлять её в стакан воды: до 20 капель, если что-то в здоровье хочется подправить быстро и активно, и до 5 капель в качестве профилактического напитка, «чтобы ничего не болело». Среди обещанных эффектов следующие: • укрепление иммунитета, особенно актуальное в простудный сезон; • успокаивающие свойства — например, пить бобровую струю рекомендуют при стрессах и неврозах; • облегчение состояния при болезненных месячных у женщин; • улучшение половой функции у мужчин; • нормализация состояния при нарушениях сна. Продолжать можно долго. Но пока — совершенно бессмысленно. Правда заключается в том, что доказательная медицина на сегодня признаёт (да и то с оговорками) лишь одну способность бобровой струи. Кастореум действительно может оказывать успокаивающее действие — то есть улучшать самообладание и общее состояние при стрессах. Но сколько капель бобровой струи надо добавить в стакан воды, чтобы этот напиток стал успокоительным, медики не уточняют.»
На других же сайтах – многостраничные описания полезных свойств и правила ее применения. Ну, каждый сам для себя решает) В общем виде бобровый мускус внешне выглядит как две соединенные между собой железы весом 100-200 г. Свежая бобровая струя по цвету более яркая с характерной оранжевой маслянистой жидкостью. Сухая бобровая струя более тусклая и темная
Возможно, я – капитан Очевидность, и все в курсе, что такое струя бобра. А вот для меня – это новые знания. Но покупать себе я ее не буду)
******
Козью ферму оставляю на следующий раз, а вот в город со странным названием Талдом я решаю все-таки заехать. Он практически по пути.
ТАЛДОМ.
Ударение - на первый слог, специально поинтересовалась у местной жительницы, так как до этого не слышала, как произносится это название. Про себя я почему-то до этого называла его ТалдОм)) С 1918-ого по 1929-ый года — Ленинск. С восемнадцатого он и городом-то только стал, а до этого - просто село.
Я совершенно не помню, как этот город попал в поле моего зрения. Думаю, в каком-нибудь из случайно попавшихся рассказов об этом месте глаз зацепился за местный собор. Подъезжая к центру Талдома, увидев храм, я вспомнила – да, точно, именно его я хотела увидеть воочию.
Припарковалась рядом с ним, на главной площади имени Карла Маркса. Нетривиальное для нынешнего времени название. Имя Ленина еще сохраняется кое-где, а вот Карл Маркс уже, по-моему, совсем не востребован. До 1918-ого года площадь называлась Соборной. Это самое старое место в городе.
Храм Архангела Михаила
Кирпичный храм на месте сгоревшей деревянной церкви строился долго, с 1795-ого по 1808-ой год. К концу XIX-ого века его перестроили, налепили на фасад эклектичных украшений.
Ну не прелесть ли! Если не рассматривать с точки зрения классической архитектуры, а просто, как достопримечательность) Не храм, а терем. Смотришь на него и улыбаешься.
В 1930-ых церковь закрыли и обезглавили, колокольню, часовню и ограду разобрали. В основном здании сделали цех обувной фабрики, потом была столовая, затем — складские помещения
Вход в храм под колокольней, это уже современная постройка. Я заглянула, но, как и практически всегда в этом моем путешествии, шла служба. Не пошла внутрь
Таким был храмовый комплекс до революции
В 1870-ом году в храме установили керамический иконостас, который был сделан специально для Талдома за фабрике Кузнецова. Состоял иконостас из нескольких частей, очень тяжелый в целом, под него специально заливали фундамент в церкви. После революции иконостас выбросили из храма, разбили молотками и приказали не трогать. Однако работники местного музея ночью отнесли осколки в подвал музея, пронумеровали и засыпали песком. Так он пролежал несколько десятилетий, прежде чем его откопали и частично восстановили. Кстати, позолота сохранилась первоначальная. Кроме сборки и склейки, другой реставрации не производилось. Вот, как раньше делали...
Фотографии не мои. Я в музей не успела...
На территории церкви
Немного странно видеть армянские памятники. Я даже сделала запрос в гугл "Талдом и армяне". Только и нашлось – в 2008-ом году в городе зарегистрировано «Талдомское районное отделение общероссийской общественной организации «Союз армян России». И больше ничего. Так что, так и осталось для меня загадкой, какая связь у Талдома с армянами. Или наоборот – у армян с Талдомом
На ограде храма - целых три плаката про трезвость
Нашла фотографию 1907-ого года - открытие общества трезвости в Талдоме
Сейчас прочитала, что в церкви на данный момент работают приходское Общество трезвости и группы самопомощи зависимым и их семьям. Интересно, это мера превентивная, или Талдом - какое-то такое гиблое место, что пьют здесь больше, чем везде по России, и даже общество трезвости второй век существует...
Еще в храме функционируют две Воскресные школы (взрослая и детская), богословские курсы, Отдел социальной работы и помощи нуждающимся, отряд православных следопытов и даже Талдомское Казачье Братство! ВКонтакте, кстати, у храма достаточно активная страница, оттуда я и взяла информацию про все эти организации, которые храм приютил.
Видимо в этом доме на территории все они мирно сосуществуют
Площадь им. Карла Маркса очень обширная и выглядит пустоватой. Окружена низкорослыми домами. Посередине, как и во многих российских городах - торговые ряды. Построены местным земством в 1908-ом году на месте сгоревших деревянных. Используются по назначению
Городская Администрация
Я была уверена, что это здание - современное. Чуть стилизованное. Ан нет. Оно «слилось» из двух отдельных старых домов и одной современной пристройки. Центр - дом Алексея Дормидонтовича Машатина. Он имел кожевенную торговлю, кредитовал талдомских кустарей, скупал у них обувь. Левое крыло современного здания ранее было домом Владимира Дормидонтовича Машатина, брата Алексея Машатина. Он торговал бакалейными товарами. Был еще третий брата Машатин, его дом попозже покажу.
Эта фотография, очевидно, была сделана с колокольни храма Архангела Михаила. Сюда немного попали и торговые ряды. И - два Машатинских дома
Наверное, сейчас самое время рассказать немного об истории этого города-села.
Она не уходит в глубь веков. В письменных источниках впервые упоминается лишь в 1677-ом году в качестве деревни о 8 дворах. Позже Талдом стал известен благодаря своей ярмарке, где торговали обувью, пошитой не только местными сапожниками, но и мастерами из соседних Кимр.
В Талдоме делали своеобразные ботинки-«кирпичи»: между подошвами прокладывался слой глины. Конечно, шили в селе и обувь понаряднее — плисовую и бархатную. Очень скоро ярмарки обувщиков стали проводиться чаще, уже два раза в год. К XIX-ому веку ярмарки стали еженедельными (где-то прочитала, что даже два раза в неделю). Талдомские мастера так преуспели в своем мастерстве, что участвовали в выставках, получали награды, их обувь ценилась очень высоко. Когда в 1901-ом году усилиями талдомского купечества (! - тоже примечателен сей факт) через село прошла железная дорога, сюда зачастили оптовые торговцы, вывозившие для последующей продажи по всей России до 350 000 пар обуви в год.
В городе почти в каждом доме шили обувь, люди жили довольно зажиточно. Так что даже революция в Талдоме припозднилась - свергать было некого, все свои. Власть сменилась только весной 1918-ого года, когда волна перемен все-таки докатилась и сюда.
До революции в Талдоме было примерно 180 обувных мастерских, маслобойня, кирпичные и лесопильные заводы, бесплатные земская больница и библиотека для талдомчан, несколько школ, училище, жизнь бурлила.
Выражение "не выкаблучивайся" родом из Талдома. В обувном деле было разделение труда. Одни шили кожаный верх обуви, другие вытачивали каблуки. Каблучники выполняли простую операцию, зарабатывали меньше, чем искусные башмачники, которые и продавали готовый товар, поэтому каблучники чаще выпивали и торговались с башмачниками, чтобы получить больше уважения и денег. Когда башмачники приходили забирать каблуки и сталкивались с таким способом набить себе цену, то говорили "хватить выкаблучиваться". Если честно, как-то я не очень верю в эту версию возникновения выражения.
К 1930-ым годам обувной промысел в Талдоме сошел на нет. Старые обувщики умерли, а их ученики сгинули в послереволюционных событиях. Сейчас в Талдоме (в поселке Северный) функционирует Талдомская фабрика обуви Taltex. Якобы шьют по итальянским технологиям. Посмотрела я их каталог… Дутики, да валенки… Как далеко ушли мы от бархатной обуви…
Прочитала, что местные жители гордятся своим памятником Ленину, якобы это самое пропорциональное изображение вождя)
Вдоль длинных сторон площади К. Маркса идут две улицы - Тверская и Салтыкова-Щедрина. Мимо храма которая - Салтыкова-Щедрина, бывшая Московская, с ухоженными клумбами вдоль нее. Не сразу поняла, что это целая цветочная композиция, посвященная 75-летней годовщине со Дня Победы в ВОВ. К сожалению, на моих фотографиях это еще менее очевидно
Красная звезда
Чуть дальше по этой улице - Пожарная часть.
Была построена в 1907-ом году на средства сельской общины, которыми распоряжался купец Н. С. Смирнов, вложив туда и свои немалые деньги. Им же была построена пожарная каланча, на его средства содержалась пожарная команда «Красный петух».
До 1970-ого года депо использовалось по своему прямому назначению. А потом - вот (фото - из рассказа о Талдоме 2010-ого года)
В 2013-ом году руины каланчи разобрали, залили новый фундамент и построили по чертежам такую же каланчу с использованием старых кирпичей
Получилось в целом похоже на старый оригинал. Но - не то
Ныне здесь ЗАГС
Дальше улица Салтыкова-Щедрина становится красивым благоустроенным бульваром с фонарями и скамейками
Эта фотография сделана (не мной) с пожарной каланчи, здесь улица лучше смотрится, чем у меня
С расцветом экономики в Талдоме с конца XIX-ого века начали строиться каменные здания, скромнее столичных, но также отражавшие черты вошедшего тогда в моду стиля модерн. Первое каменное здание построил в 1907-ом году купец Н. Ф. Киселев.
Сейчас здесь Центральная межпоселенческая районная библиотека
Фёдор Кузьмич Киселев был крепостным крестьянином. После отмены крепостного права, продав свой земельный надел, основал в Талдоме чайную. Своего единственного сына Николая (1861-1917) он женил на дочери мельника из деревни Глинки, Степаниде, и взял за неё 5 тысяч рублей приданого. Обвенчались молодые в 1879 году.
Начали было торговать мануфактурой, не пошло. Начали обувью - пошло. Разбогатели. В 1907-ом году Николай Федорович построил первый каменный дом в Талдоме. Он решил собрать в нем воедино торговые, складские и жилые помещения, чтобы избежать убытков от пожаров в деревянных домах, которых у него было несколько. Кирпичные стены метровой толщины должны были спасать его имущество от огня. Но тем не менее, сразу после окончания строительства, возгорание всё-таки случилось. Но, поскольку пожарная команда размещалась рядом, огонь был потушен быстро. Где-то прочитала, что Николай Федорович просто вышел в одном исподнем на балкон и прокричал "Горим!" Его услышали в пожарном депо и быстренько наладили тушение.
Дом был отделан сложными узорами кирпичных выкладок, к парадному входу вели мраморные ступени. Внутри помещения украшали зеркала, дорогая мебель, рояль. Всё это внушало приезжим торговым людям почтение к богатству владельца и уверенность в прочности его дела.
Хозяин дома Николай Фёдорович Киселёв отличался доброжелательностью и щедростью. На первом этаже дома нищие могли получить горячую пищу. На храм Архангела Михаила в 1903-ем году он пожертвовал 300 рублей. В то время пара хороших кожаных сапог стоила 5 рублей (60 пар. В общем-то, не так и много).
Всего у Киселева Николая Федоровича и Степаниды Ивановны было 10 детей. Хозяин дома умер в феврале 1917-ого года, ему было всего 56 лет. После революции дом был национализирован, а семью раскидало. Сын Николая Федоровича, Николай Николаевич, остался в Талдоме и работал учителем физики в школе, которая располагалась в здании, которое построил его отец и в котором до революции жила его семья...
После первого удачного почина Талдом захлестнул бум домостроительства. За несколько лет деревянная застройка центра села полностью заменилась каменной. По соседству с домом Киселева в 1908-ом году купец Дмитрий Иванович Волков заложил целый комплекс строений
Сейчас здесь Талдомский историко-литературный Музей
В музей, к сожалению, я не успела. Очень жаль... Он был основан в 1920-ом году Михаилом Пришвиным. В этом году музею исполнилось 100 лет!!! В здании чудом сохранилась планировка, подлинные элементы декора, двери, печи, частично фурнитура и обстановка начала ХХ-ого века. Есть там и старая обувь. Про керамический иконостас я уже писала.
И даже есть чучело медведя, которое стояло в чайной купца Машатина с 1915-ого года!)
Тогда я не очень жалела о том, что с музеем пролетела. А теперь посмотрела фотографии интерьеров, экспозиции, почитала о том, что там есть. И теперь люто жалею...
Немного напишу про Дмитрия Ивановича Волкова. Обещаю, в Талдоме - это последний купец в моем рассказе)
Отец его, Иван Сидорович, был простым талдомским башмачником. Семья его имела глубокие корни в старообрядчестве и придерживалась в быту строгих правил. Достигнув 18-летнего возраста Дмитрий Волков поехал в деревню Стариково и посватался к девице Марии Шлихуновой. Уже через несколько дней в талдомской церкви состоялось венчание.
Благодаря личным трудам и трудам своей жены, Волков основал собственное дело по торговле обувью и кожевенными изделиями. Которое стало быстро развиваться и приносить хороший доход. Купец Дмитрий Иванович Волков стал считаться талдомским миллионером. Он был почетным потомственным гражданином, земским деятелем.
В городе купца называли «Дмитрий Красное Солнышко» и любили, поскольку он горячо участвовал в земских делах и помогал страждущим. В няни, в горничные в семью Волковых брали девушек из бедных семей, которым старалась дать хоть небольшое образование. Мария Игнатьевна подыскивала для них женихов и обеспечивала приданым. Волковы устраивали благотворительные елки, которые проводили в своем доме. Из леса приносили огромную пушистую ель и устанавливали в музыкальной гостиной. В комнате стоял рояль, а дочь хозяина всегда играла на таких праздниках для детей из малоимущих семей. Детишки никогда не уходили от Волковых без подарков, для мальчиков это были деревянные лошадки, а для девочек – небольшие фарфоровые куклы. Когда началась Первая мировая война, Волков отдал под лазарет новый дом, который он строил для своих детей. И на свои средства еще купил медицинское оборудование. Дмитрий Иванович был страстным любителем литературы. Когда он прочитал поэзию Омара Хайяма, то начал изучать персидский язык, чтобы читать «Рубайят» в оригинале. На седьмом десятке лет!! А еще он установил на балконе телескоп и приглашал друзей наблюдать за звездами.
Дмитрий Иванович Волков, конец XIX-ого века
Сохранившиеся протоколы земского собрания и исполкома Совета рабочих и крестьянских депутатов говорят о пожертвовании им 25 тысяч рублей на создание богадельни для призрения инвалидов и престарелых людей.
Но не долго длилось сотрудничество купца Волкова с новой властью. Осенью 1918-ого он с семьей был вынужден покинуть родной Талдом и скитаться по московским коммуналкам.
Таким стал их бывший дом
Мария Игнатьевна, потеряв дом, в строительство которого было вложено столько и ее сил, потеряв дело, которому она отдала значительную часть своей жизни, просто не выдержала и умерла от кровоизлияния в мозг в январе 1920-ого года. Двое сыновей-подростков один за другим умерли в голодные 20-е годы…
Во время НЭПа у Дмитрия Ивановича Волкова опять была своя торговля. Но НЭП упразднили, опять начались мытарства: лишение прав, ссылка в Калинин, возвращение в Москву и работа до последних дней в артели «Красный обувщик».
Дмитрия Ивановича Волкова не стало в декабре 1941-ого года, не дожил полгода до восьмидесяти лет. Он похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве в одной могиле со своей супругой. Там же неподалеку стоит беломраморный памятник его правнучке Ляле Вихерт, которая была ученицей Ростроповича
Не устаю я восхищаться российскими купцами. Откуда, откуда в бывших крепостных и их детях столько добродетели??! Почему, зачем они безвозмездно тратили столько своих средств на благотворительность? Я искренне недоумеваю, так это не похоже на современную жизнь.
Улица Салтыкова-Щедрина в этой части такая свеженькая, чистенькая, с гирляндами огней, красивыми скамейками и урнами
Наверное, положить брусчатку, поставить фонари и скамейки гораздо дешевле, чем отреставрировать исторические здания. Что музей, что библиотека находятся в весьма плачевном состоянии...
Последний раз редактировалось Agafa P. 20 дек 2020, 11:05, всего редактировалось 1 раз.
Возвращаюсь обратно на площадь Карла Маркса, обхожу ее с другой стороны, там, где Тверская улица.
Добрые продукты. Не хотела бы я встретиться со злыми)
Ул. Тверская, 55, дом купца Королева.
Купец 1-й гильдии М. Л. Королев, уроженец деревни Горки, сын кимрского сапожника, основал торговый дом, был поставщиком двора и с 1861-ого по 1863-ий года, занимал должность московского городского головы. Королев был первым купцом в истории России, которому нанес официальный визит император — Александр II. В честь этого события предприниматель взялся обеспечивать содержание двух учеников в Московском мещанском училище. Обувкой «от Королева» гордилась героиня романа Н. Г. Чернышевского Вера Павловна. Хотела я было найти это место в романе, чтобы порадовать читателей прямой цитатой, но стало лень))
Пл. К. Маркса, 5, жилой дом купца М. Д. Машатина (третий брат, Матвей, тех двух Машатиных, из домов которых сделали здание Администрации) с торговыми лавками, 1899-ый год. Этот Машатин тоже занимался бакалейной торговлей
"В канун революции, примерно в 1915-16 годах купеческий особняк сменил владельца. Новыми хозяевами стала купеческая семья Клычковых. Одним из первых документов новой власти было решение об учреждении газеты «Крестьянин и Рабочий» (сейчас она называется «Заря»). В документе, датированном апрелем 1918-ого года, указано, что у Анны Семеновны Клычковой за четыре тысячи рублей в год было арендовано каменное здание для нужд типографии. В конце апреля было закуплено типографское оборудование, организована типография, переплетная мастерская и книжный магазин. 1 мая 1918-ого вышел в свет отпечатанный в этой типографии первый номер газеты «Крестьянин и рабочий», который сейчас можно увидеть в экспозиции Талдомского историко-литературного музея." Больше всего меня в этой информации заинтересовало то, что здание не просто экспроприировали у Клычковой, а арендовали!! За деньги! Чудеса чудесные...
Пл. К. Маркса, 9. Деревянное здание, в котором изначально находился ресторан. Однако, поскольку в Талдоме проживало много староверцев, которые боролись с пьянством, хозяин трактира переделал его в чайную
Пл. К. Маркса, 13, жилой дом купца С. С. Смирнова, 1912-ый год. "Богатый купец С. С. Смирнов вымостил за свой счет центральные улицы Талдома, построил пожарную каланчу и торговые ряды". У того Смирнова, который распоряжался средствами сельской общины, вложил свои деньги в пожарную каланчу и содержал пожарную команду инициалы были Н. С. Вот теперь мне не понятно, это - два брата, которые оба вложились в каланчу, или опечатка, и это один и тот же купец. Не смогла ничего про эту семью Талдома найти, кроме того, что "у купца Степана Смирнова было пятеро сыновей"...
Это, по-моему, новый дом
Еще 150 лет назад было в селе только две улицы — нынешнюю Тверскую называли Передней, а идущую ей параллельно Калязинскую — Задней.
Пройдем немного по Задней)
Калязинская, 33, дом купца Алексея Харитоновича Харитонова, очередного обувщика Талдома. Сейчас здесь размещается редакция газеты «Заря» и несколько других контор.
Из-за деревьев не сфотографировать нормально особняк
Сотню лет назад дом было хорошо видно
Калязинская, 41, дом Ефима Харитоновича Харитонова, брата А. Х. Харитонова. Тоже скромный модерн
Если пройти еще немного по Калязинской улице, то попадаем в сквер. Тоже очень ухоженный, прибранный, очевидно, недавно сделанный
Школа искусств
Памятник М. Е. Салтыкову-Щедрину. В 35-и километрах к северо-востоку от Талдома в селе Спас-Угол родился в 1826-ом году русский писатель и беспощадный сатирик М. Е. Салтыков-Щедрин
"Не погрязайте в подробностях настоящего... но воспитывайте в себе идеалы будущего" ("Пошехонская старина", М. Е. Салтыков-Щедрин)
"Поистине историческое событие для Талдомского района датируется 3 октября 2017-ого года. В дни, когда Талдом отпраздновал 340-летие, на башенных часах гимназии «Школа искусств им. А. А. Цветкова», установлен карильон. Отныне талдомский карильон становится третьим стационарным карильоном в России - два первых находятся в Санкт-Петербурге. Карильон известен с IX-ого века. Изготавливают карильонные колокола только в Голландии. Для Талдома карильон изготавливался также в Голландии и состоит из 18 колоколов, возможности часового механизма рассчитаны на 24 мелодии." (с сайта городской Администрации). К сожалению, услышать звучание карильона мне не довелось
На столбах освещения в центре города- флаги с птицей в одном сапоге. Про сапог понятно. А птица почему? Птица, оказывается, журавль. "Неподалеку от Талдома находится государственный заказник «Журавлиная родина». Многочисленные стаи птиц, воспетых русскими поэтами, останавливаются в ходе весенних и осенних перелетах, на талдомских болотах. Любопытно, что первоначально на талдомском гербе появилась серая цапля с колосом в клюве и красным сапожком на одной ноге. Позже этот герб присвоили Талдомскому району, а для городского поселения разработали новый"
Пора в Кимры, скоро темнеть начнет. Поэтому, уже не остановилась у Парка Победы. Увидела только большой красивый мемориал Великой Отечественной войне, ухоженные дорожки, ведущие к фонтану в центре парка.
Сейчас читаю: "На четырёх гектарах Парка Победы расположены многочисленные аллеи и дорожки, детская площадка, спортивный городок, танцевальная веранда, площадка для пляжного волейбола и кафе. На озере работает прокат катамаранов, причал, колодец с питьевой водой. Пляж очень приличный." Озера я не видела, оно за парком.
Если бы я знала, что в Кимрах такая глобальная проблема с заведениями питания, я бы остановилась в Талдоме поесть. На город с населением в 13 840 человек в Трипэдвайзере - 2 страницы ресторанов и кафе, 36 заведений!!
Прямо, как в прошлом: "В селе, с населением в полторы тысячи человек было пять трактиров с неизменным и дешевым ассортиментом: солянка мясная или рыбная, севрюга, белуга, осетрина, пироги с рыбной подливкой, битки, котлеты и прочее. Трактиры эти без большой натяжки можно было назвать ресторанами. Для тех, кому размеры кошелька не позволяли трактирного размаха, существовали и чайные... " (А. Куманичкин, научный сотрудник Талдомского краеведческого музея.)
Вот странным образом – мне очень понравился Талдом. Не количеством достопримечательностей, конечно. Вы сами все видели. Хотя, если бы у меня было время, надо было еще прогуляться не по самым центральным улицам. Там еще сохранились интересные деревянные дома. Но Талдом оставляет на удивление позитивные впечатления. Он очень аккуратный, опрятный, ухоженный. Спальные районы, которые проезжала – с высокими современными кирпичными домами, дворы заасфальтированы, детские площадки. Нет тут такого бросающегося в глаза в других маленьких городках чувства безысходности. Понимаю, что я видела очень мало, была-то здесь всего час-полтора, мои выводы, возможно, необъективны. И есть где-то районы с трехэтажными блочными хрущевками, с дворами с грязными лужами, в которых играют дети. И именно там сконцентировались все те, ради которых функционирует общество трезвости. Возможно, все это есть. Но я не видела. И планирую заехать когда-нибудь в Талдом еще раз. Чтобы попасть в местный музей, а также в дом-музей С. А. Клычкова, который находится неподалеку, в деревне Дубровки. Чтобы поискать необычные деревянные дома. И, может, у меня еще останется время прогуляться в Парке Победы, зайти на пляж. И где-нибудь пообедать, выбрав в интернете заведение с самыми хорошими отзывами)
Agafa P., вы замечательно пишете, я как всегда, читаю взахлеб. Переславль-Залесский — самое красивое название в Золотом кольце, и конечно, хотелось бы, чтобы состояние города подтянулось вровень с закольцованными соседями.
По поводу новодела на месте старого собора — я тоже думаю, что лучше было бы построить по старым чертежам, но.. деньги освоены, поздно кулаками махать. Новый проект — хороший, профессиональный. Возможно, лет через пятьдесят «притрётся», как тут и был.. Надеюсь, в него заглянули отравители беренцвейговских лошадей, покаяться, - было бы хорошо.
Agafa P. писал(а) 08 дек 2020, 14:18:про церковь Покрова - три раза тьфу, не дай бог))
Вот и у меня иногда невольно возникает образ именно Покрова-на-Нерли. Что нам Юнеско, что нам заповедник и, тем более, какой-то там непонятный "хороший вкус", если нам в голову взбредет берега забетонировать.
Хобби бывают разные. Мое вот – отчеты о поездках. Даже не столько их написание, а поиск, я бы даже сказала – розыск – информации о том, что мне довелось увидеть. Я уже не раз говорила, что информационно к путешествиям я практически не готовлюсь. Мне интересно изучать объекты не заранее, когда они для меня еще только чужие фото в интернете, а уже потом, когда все визуализировано.
Поездка состоялась, впечатления уложились, можно за отчет приниматься. И вот фотографии отобраны, подготовлены, расставлены в том порядке, в котором буду рассказывать о том или ином месте. А потом начинается… Когда построен этот дом? Кто был его хозяином? Как он денег заработал? Чем еще занимался? На ком женат был? Что после революции стало с его семьей?
И понеслась… У меня появляется азарт исследователя, я закапываюсь все глубже, одно цепляется за другое, и вот я уже составила генеалогическое древо очередной купеческой семьи, а заодно и их однофамильцев, на виртуальную карту города N нанесла их дома, магазины, конторы, фабрики, нашла кучу старых фотографий и проанализировала их на предмет «было-стало». А потом мне конечно же хочется поделиться тем, что узнала сама. Мне кажется, что, раз интересно мне, то может быть интересно и другим. При этом, конечно, я понимаю, что это скорее всего не так)
Но ведь не обязательно все читать. У меня в отчетах можно совершенно безболезненно пропускать то, что написано курсивом. Если курсив в кавычках – это полная цитата, которую я откуда-то сперла. Если без кавычек – то это все я надергала из разных мест, собрала и попыталась придать этому блоку информации последовательность и стройность, что-то выкидывая, добавляя некоторые слова от себя, редактируя стилистику и орфографические ошибки)
Конечно, я стараюсь набирать хоть какую-нибудь статистику фактов, проверяю их в нескольких источниках, стараюсь оценивать, насколько могу, эти источники на предмет доверия к тому, что они пишут. Очень много ведь противоречий в интернете. Вот, маленький пример, с которым давеча столкнулась. Одни пишут, что Юлия Самойлова поехала за Карлом Брюлловым в Италию, другие – что художник последовал за любимой женщиной в Италию. Вроде и ерунда, но ведь это же принципиально! Совсем разные смысловые оттенки одной и той же жизненной истории получаются. Поэтому, я использую тот факт, который встречается чаще) И в тех источниках, которые вызывают лично у меня больше доверия. Других инструментов оценки достоверности у меня, к сожалению, нет.
Если что-то интересное, какая-нибудь городская легенда или сплетня, опубликовано только в одном месте, то я обычно, хоть порой и очень хочется, к себе такое не тащу, так как это может оказаться просто чьей-то фантазией. Но все равно случаются осечки. Меня уже не раз поправляли и в этом отчете, и в других. Я, к сожалению, не обладаю ни историческим образованием, ни специальными знаниями, поэтому, только здравый смысл иногда позволяет мне не писать полную отсебятину.
Это я все к чему. К моему последующему рассказу о Кимрах. «Опять твои купцы», вздохнет мама… Да, мама, и они тоже. Опять)
Долго не могла заставить себя начать писать про Кимры. И фотографии ведь готовы, и всякие исторические справки собраны. А вот никак… Потому что очень сложное впечатление у меня осталось.
На мой взгляд, это один из самых депрессивных городов центральной России. С огромным туристическим потенциалом, который нафиг никому не нужен. Говорю, конечно, только исходя из своего личного опыта посещенных ранее мест. Торжок, который в свое время вызвал у меня схожие эмоции, остался далеко позади, если оценивать уровень уныния, разочарования, возмущения и других подобных переживаний, которые вызвали у меня Кимры. И, если от Торжка чуть позже у меня каким-то необъяснимым образом появилось приятное послевкусие, то к Кимрам даже через полгода я лучше относиться не стала. Я ни за какие коврижки не поеду сюда еще раз. По крайней мере, пока не узнаю, что здесь все кардинально изменилось в лучшую сторону. А это, если и снизойдет на город такая благодать, случится через годы...
Но любой взгляд – субъективен. Поэтому, предлагаю не очень доверять моим эмоциям. В Кимры однозначно стоит съездить в любом случае, чтобы успеть увидеть то, что необратимо гибнет. Эмоции эмоциями, но здесь, действительно, есть, что посмотреть.
В Кимры я прибыла около шести вечера. Здесь я остановлюсь на две ночи. Гостиницу нашла легко и была в восторге от места, где она находится. Позже я утвердилась во мнении, что у нее - самое идеальное местоположение для знакомства с городом. Но будут нюансы.
Гостиница "Чайка", наб. Фадеева, д. 1. Улица, которую язык не поворачивается назвать набережной. Так что, скажу так - гостиница одним из фасадов выходит на берег Волги
Здание было построено в 1858-ом году. В прошлом оно было двухэтажным, с мезонином. Третий этаж уже позже надстроили. Принадлежал дом семье Черниговских, которые основали здесь гостиницу
В советское время гостиница стала государственной. С начала 1990-ых годов здание опять перешло в частные руки. Судя по персоналу, а также по внутреннему оформлению, сейчас отель принадлежит выходцам с Кавказа. Это я просто констатирую факт, без каких либо смысловых оттенков)
Внутри - эклектика с претензией. Хотя, на мой взгляд, было бы гораздо интереснее обыграть более, чем 150-летнюю историю здания, которое за столько лет не изменило своего назначения. Старые фото развесить, к примеру. А не эти дурацкие картины
Живых птиц нет
При заселении мне выдали ключ от номера и кружку. На мой изумленно-вопросительный взгляд сказали - на этажах есть кулеры, можно пить воду... Почему нельзя сделать так, чтобы кружка встречала гостей в номере? Не стала уточнять.
Мне предложили апгрейд за 700 рублей/сутки, поэтому, довелось посмотреть двухместный номер с видом на Волгу. Хороший номер. Но у меня включился режим "экономичный", и я осталась в своем одноместном пенале на третьем этаже с окном на курилку. Он, кстати, тоже стоил прилично, 2300 рублей с завтраком. Завтрак очень посредственный, первое утро не помню, во второе - овсяная каша и творожная запеканка. Булка и масло. Растворимый кофе бюджетной линейки надо самим себе насыпать из банки на стойке. Чай в пакетиках тоже дерьмовенький.
Завтраки проходили в ресторане "Модерн" при гостинице. Отзывы о нем в интернете неплохие, я даже собиралась его посетить одним из вечеров. Полистав на завтраке меню - огромную книгу формата А4 - пересмотрела свои планы. Там одних салатов - штук тридцать. Как известно - чем обширнее меню, тем хуже качество еды. И цены, кстати, там достаточно высокие, для провинции - особенно. Я даже слегка изумилась.
Но в целом к гостинице у меня претензий нет. А, нет, есть. Они не только не убрались в моем номере, но даже мусор не выкинули. Но, когда я это обнаружила по возвращении, мне уже было лень спускаться со своего третьего этажа на ресепшн и предъявлять претензии, притомилась за день. Это я потом уже сообразила, что можно было и позвонить туда, поискав номер гостиницы в интернете)
Несмотря на то, что у меня был сегодня достаточно насыщенный день - полноценный осмотр Переславля-Залесского плюс заезд в Талдом - я полна сил и позитивных ожиданий. Бутылка пива от Залесской пинки и сырокопченая колбаска еще из Рыбинска в номере сразу после заселения на время отсрочили тот момент, когда все помыслы будут только о том, где б пожрать и накатить.
Иду на первое свидание с Кимрами.
Повторюсь, что гостиница "Чайка" находится в самом-самом центре. Центрее и быть не может. Ожидала, что хотя бы здесь берег Волги должен быть благоустроен.
Ожидания не совпали с реальностью. Совсем.
Уныние... Променад вдоль Волги разрушается и зарастает
До революции тут, на мой взгляд, поживописнее было
Кимрский театр драмы и комедии. Только усугубляет общее впечатление упадка и запустения. Само здание еще в более менее приличном состоянии, но вот эти побитые ступени, поросшие травой, неровные бетонные плиты с той же вездесущей травой между ними
Перпендикулярно реке тянется мемориальный сквер с обелиском павшим в ВОВ, плавно перетекающий в главную площадь города - Театральную
Моя гостиница вторым фасадом выходит на Театральную площадь. Площадь я не фотографировала, сейчас тут деревья, да скамейки, ничего не просится в кадр. Но захотелось узнать, как тут раньше было.
Этот ракурс - прямо от моей гостиницы, 1914-1917-ые годы. Раньше площадь называлась Соборной. Здание с башенками - Гостиный двор, построенный в 1913-14-ых годах по мотивам проекта архитектора Померанцева, по которому был построен московский ГУМ
Гостиный двор построили вскладчину девять сельских обществ, чтобы получать доходы от сдачи помещений в аренду. Здесь же в подвале располагалась электростанция с английским двигателем мощностью в 40 лошадиных сил. И в случаях с перебоями электричества станция Гостиного двора питала весь центр города
Справа от здания Гостиного двора - Новые торговые ряды, построенные в 1909-ом году.
Было
И вот то, что мы имеем сейчас. Практически самое первое, что я увидела в Кимрах, выйдя в город из деревьев сквера
"Есть обнадёживающая информация: новый собственник Гостиного двоpа и Тоpговых pядов в Kимpax откpыл официальный сайт пpоекта по восстановлению объектов культуpного наследия pегионального значения. Владелец зданий - ООО "Титовская Недвижимость" (tvernews.ru, ноябрь 2020).
По-моему, эту информацию пока трудно назвать обнадеживающей. Это ж только сайт проекта... Пока его разработают, утвердят, найдут деньги - оставшиеся стены рухнут. И, даже, если потом что-то на этом месте построят - это уже будет новодел новоделом. А новодел редко оказывается столь же харизматичным, каким может быть качественно восстановленный оригинал.
Развернемся на 180 градусов от руин.
Справа на фото периода 1890-1910-ых годов попал кусочек моей гостиницы, уже с третьим этажом
Вольная пожарная дружина, 1890–1914-ые годы.
"В 1890-ом году в Кимрах было образовано пожарное общество с вольной пожарной дружиной ("вольное" соответствует нынешнему термину добровольное). Зажиточные крестьяне, купцы считали своим долгом и честью вносить денежные средства по подписным листам общества, за что некоторые из них - наиболее отличившиеся в благотворительности - были удостоены чести быть пожизненными почетными членами Кимрского вольного пожарного общества"
Дома на этой стороне площади, там, где и гостиница, тоже не попали в мой объектив. Только эта фотка и нашлась у меня. Эти домики есть и на старой фото выше (на той, где и моя гостиница, слева они)
UPD. «Печальные вести сегодня утром приходят с Театральной площади города Кимры. Практически полностью выгорели два здания бывшего пожарного депо, Кимрской вольной пожарной дружины и здание коммерческих номеров для приезжающих О.М. Черниговской. Некогда здания являлись одними из украшений Театральной площади, но к сожалению в Советские годы были сильно перестроены, особенно здание пожарного гаража. В последнее время в обоих зданиях располагались магазины и различные организации.» (10 января 2021, на странице Том Сойер Фест Кимры вконтакте).
Мимо этого яркого домика я проходила много раз (фото из вконтакте). Там, где часть вывески "контроль" - бывшее пожарное депо
Еще один ракурс площади, в сторону реки. Базар, фото 1920-1928-ых годов. Крайний дальний дом слева - моя гостиница. На месте нынешнего обелиска Победы тоже был какой-то памятник в форме стелы. Но пониже
Тот же ракурс ныне. На месте памятника Ленину, который в Кимрах называют Лукич, раньше был Александр II
На Соборной площади некогда возвышались два храма - Покровский собор и Троицкая церковь. Покровский собор закрыли в 1930-ом году, в 1936-м взорвали. На его месте возвели Клуб промкооперации, в 1980-е годы — здание Театра драмы и комедии. Троицкий собор после закрытия использовали в качестве зернохранилища, в 1936-ом году его планировали перестроить под музей, но в 1937-м разобрали на кирпичи. Сейчас на его месте - частные жилые дома
*************************************************
Театральная площадь - место тусовки кимрской молодежи
Ну ладно, не только молодежи)
Хотя, уже ближе к вечеру, каждая скамейка занята только молодежной компанией, разной возрастной категории. Есть совсем мелкие, лет по 12-13, есть постарше. Нагулявшись по городу, по пути в гостиницу, присела на одну, еще свободную скамейку. Часов шесть было. Не хотела идти домой, погода хорошая, приятно гудят ноги... Посижу, думаю, поглазею вокруг, да систематизирую в голове впечатления дня. На соседней скамейке три соплячки передают по кругу большую пластиковую бутылку пива и пьют из горла. Смачно, со звуком, сплевывают на землю... Курят, естественно. Потом и на мою скамейку присела другая троица. Пацан, девочка и еще фигура, чей пол я не смогла определить. Примерно такого же возрастного диапазона, 13-14 лет. Они не матерятся, нет. Они разговаривают друг с другом матом. Я, несмотря на возраст, ощущаю себя молодой. И вовсе не ханжа. К молодежи отношусь хорошо. И не осуждаю всех этих ребят. Они - продукт их социальной среды. Но я - в ужасе. Это - будущее моей страны...
Я еще немного посидела там, отгородившись от беседы соседей наушниками. Пригляделась внимательнее к окружающему. Жесть. Клонированные компании детей с моей и соседней скамеек. Я впала в уныние. Никогда не мыслила государственными масштабами. Но вот этот случайный стоп-кадр в городе, который находится всего в 150-и километрах от столицы России, меня, откровенно говоря, глубоко поразил. Какие там Навальный, демократия и т. п... Когда подрастает такое...
И еще. Вечером своего первого дня в Кимрах я возвращалась в гостиницу около девяти вечера. Сквер за Лениным был погружен в кромешную темноту. Там либо нет ни одного фонаря, либо они не работают. Такая черная дыра в центре города. В глубине которой видны только огоньки сигарет, экраны мобильников, габариты легковой машины, из которой гремит музыка. Взрывы смеха, которому больше подходит слово "ржанье", мат... Тревожно как-то мне стало. До дома ближе по скверу бы пройти. Но, ну его нафиг. Пошла по улицам, держась фонарей.
*************
Возможно, мое впечатление от Кимр сформировалось именно из-за того, что я остановилась в этом городе на две ночи. То есть, пожила в нем немного. Да еще в этом конкретном месте. А была бы проездом - пробежалась бы по трем основным улицам с остатками модерна, восхитилась бы тем, что увидела, расстроилась бы, конечно, состоянием многих домов. Но не успела бы получить ту дозу негатива, которая так повлияла на мое окончательное впечатление от города.
Новый день. Солнечный и теплый. Хочу скорее увидеть все то, что напланировала себе в Кимрах.
Решила начать с самого дальнего от меня района - Заречья.
ЗАРЕЧЬЕ.
Чем замечательны Кимры? В первую очередь - застройкой в стиле модерн. В Кимрах можно увидеть две волны модерна - дореволюционную и модерн времен НЭПа. Район Заречья находится за рекой Кимрка. Здесь как раз сосредоточены здания эпохи НЭПа, 20-ых годов прошлого века. В эти времена кимрские кустари-сапожники разбогатели и стали себе строить дома. В это время в Заречье и появились целые улицы в стиле послереволюционного модерна.
Одна из таких улиц - Московская. До 1919-ого года - Новая Садовая.
Переезжаю на другой берег Кимрки и по ул. Орджоникидзе доезжаю до ул. Русакова, там сворачиваю налево. Это я - лентяйка. Досюда вполне можно и пешком из центра дойти. На пересечении Русакова с Московской улицей оставляю машину.
На одном углу
На другом
Дома с разных сторон Московской отстоят далеко друг от друга, широкая улица. Раньше, наверняка, не была такой заброшенной. А сейчас тут узкая проезжая часть - земля, да гравий. Трава по обочинам. И трубы коммуникаций, которые, наверное, когда-то были временными, да остались здесь навсегда
На Московской у каждого дома приходится останавливаться.
Жаль, труба мешает нормальные снимки сделать. Да плюс еще солнце в объектив, когда снимаешь дома по четной стороне (сейчас утро). В пасмурную погоду гораздо качественнее был бы фотоматериал
Московская ул., д. 38
Московская ул., д. 33, почти напротив. Верх практически одинаковый у домов, но здесь первый этаж зашили современным материалом
На улицах Кимр часто попадаются похожие друг на друга дома. Это все потому, что хозяева, чтобы сэкономить, покупали один проект на 2-3 домовладения, снимали с него копии и утверждали в местной управе. Но потом, конечно, каждый добавлял что-то свое, чтобы было лучше, чем у соседа)
Дом Смирновых, Московская ул., д. 32.
"Этот дом ещё называют "дом-фавн" из-за элемента деревянного декора в виде закруглённых козлиных рожек мифического существа. Построен этот большой добротный дом был где-то в 1928-ом году. По одной из версий хозяева даже не успели его достроить, потому что их репрессировали. Дом-фавн до сих пор имеет элементы деревянного декора – по фризу идёт узор из яблок, на одной из стен – чаша с фруктами, причём это не цельная резьба, а панно из отдельных деталей. Если присмотреться, то угадывается фигура женщины, уткнувшей руки в бока. С другой стороны дома вдруг открывается греческий орнамент-меандр на мезонине."
Все, что написано, нашла на фасаде. Даже женщину с руками в боки)
Жаль, нормально не сфотографировать, все те же труба, да солнце
Вот здесь видите тетку?)
Московская ул., д. 30
Московская ул., д. 27
Московская ул., д. 25. Дом П. И. Блинова, сапожных и башмачных дел мастера. Построен в 1926-ом году. Недолго прожил Павел Иванович в своем новом доме. После сворачивания программы НЭПа, начинаются репрессии и гонения. Родителей Павла Ивановича репрессировали, он начал спиваться и перед смертью, предположительно в 1928-ом году, продал дом Моревой Анне Ивановне. А, может, и не продал, а дом просто экспроприировали и передали новым хозяевам в рабочие руки. Сведения рознятся.
Анна Ивановна прожила в этом доме 49(!) лет. С 1933-его года в дом подселяют других жильцов, он становится коммунальным. В 2009-ом году дом снова оказывается во владении одной семьи, Соловьевых, которые и согласились (не сразу кстати, вот странные люди) на его восстановление
Дом отремонтирован в 2019-ом году. Как написано на памятной табличке: "Исторический облик возвращен в рамках фестиваля "Том Сойер Фест Кимры" силами волонтеров и при генеральной поддержке.... " И дальше перечисление спонсоров.
Со страницы Фестиваля в Кимрах вконтакте: "Том Сойер Фест — это фестиваль восстановления исторической среды. Если мы будем сидеть сложа руки, то Кимры скоро навсегда утратят свой исторический облик. Чтобы этого не произошло, давайте не будем оставаться в стороне, объединимся и поможем нашему любимому городу! С помощью волонтёров и на средства спонсоров мы восстанавливаем старинные деревянные дома, красим фасады, дополняем или заменяем утраченные детали декора. Присоединиться и помочь фестивалю может любой желающий. Мы всегда рады новым волонтёрам и партнерам Фестиваля." От хозяев домов требуется только согласие.
И чего отказывались поначалу?!
В рамках фестиваля в Кимрах восстановлено уже два дома, третий - в процессе. Я их вам покажу.
В Вологде я тоже видела реанимированный волонтерами дом, сейчас там еще один ремонтируется. Вот есть же еще люди у нас в России! Ведь работы по восстановлению не один день ведутся, не неделю. Месяцами волонтеры тратят свои время, силы просто на то, чтобы какому-нибудь дому вернуть его исторический облик. Причем, дом этот - не будущий музей, к примеру. А просто жилой. Со своими хозяевами, которые неизвестно, как потом распорядятся тем, что им достанется бесплатно. Не знаю, может быть какой-нибудь договор все-таки подписывается, что хозяева после ремонта должны следить за обновленным фасадом, ремонтировать его в случае надобности...
Московская ул., д. 23. Совсем грустный домик, уже практически нет горизонтальных линий, все поехало. Но со стеклопакетами. Нам, туристам, глаз, конечно, режет такая модернизация фасада. Но людям же там жить надо, и желательно в тепле
Московская ул., д. 19. Старые дома на фоне современных панелек. В этом доме вроде ничего особенного не было. Но зато классный дружелюбный пес, мы с ним пообщались
За заборами, наверное, еще сельское хозяйство сохранилось. А жители блочного дома заглядывают из своих окон в соседские огороды)
Кусок стены с окном. Терраса, наверное, когда-то была
Дальше улицы Рыбакова, пересекающей Московскую, не пошла. Мне показалось, что там уже не будет интересных домов. А, возможно, и стоило прогуляться, а также, углубиться в перпендикулярные улочки. Наверняка там тоже можно было бы встретить какой-нибудь деревянный шедевр.
Начинаю я свою прогулку по ней от дома №39 и иду к центру (к мосту через Кимрку)
Какая нашлепка над крыльцом)
Ул. Орджоникидзе, д. 30
Угловая-то, наверное, одна комната, странно, что боковое окно не поменяли. Зато можно видеть родную расстекловку
Дом Рыбакова, ул. Орджоникидзе, д. 28, 1924-ый год
Дом Н. Н. Носова, ул. Орджоникидзе, д. 35, начало XX-ого века (или конец XIX-ого). Николай Николаевич Носов - купец II-ой гильдии, потомственный почетный гражданин Кимр. При его доме находилась обувная мастерская. " Большой славой пользовался разбитый за домом сад. В нем произрастали диковинные деревья, клумбы радовали необычными цветами, в вольерах содержались экзотические птицы, как, например, павлины. По воскресеньям в сад был открыт для посетителей. После октября 1917 года знаменитый сад был преобразован в городской, ставший любимым местом отдыха кимряков". Кроме сада никакой другой информации про Носова в интернете не нашла, сам сад не заметила
Фото 1919-ого года. Башенка слева - интересно, она на этом доме была, или это какой-то соседний, которого уже нет
Дом сапожника Ускова, ул. Орджоникидзе, д. 24. Похожие дома мы видели на Московской. Наверное, это тот случай, когда проект был один на всех)
Не каждый дом можно сфотографировать целиком - деревья, кусты, не подобраться
Дом Владимира Спиридоновича Шокина, ул. Орджоникидзе, д. 10. Построен в 1902-ом году.
В некоторых источниках пишут, что будущий академик Туполев и его сестpа после пеpеезда в конце 20-х годов из деpевни в Кимpы поселились именно в этом доме. И в дальнейшем А. Н. Туполев якобы неоднокpатно пpиезжал в Кимpы к сестpе и останавливался в этом доме. Но документального подтверждения этому нет.
Здесь также пpоживали известный фотохудожник Леонид Шокин (про него еще будет в моем отчете), живописец и театpальный художник Макаpий Шокин, сыновья Владимира Спиридоновича. Видимо, уже не как наследники, а как наниматели жилой площади, т.к. отец их был репрессирован, а недвижимость в этом случае наверняка экспроприировали
Какое кружево! Не могу удалить ни одну фотографию...
В 2018-ом году этот дом планиpовали снести после pасселения жителей. "Дом пpизнан аваpийным, он не является памятником культуpного наследия, и нет достовеpных данных о его истоpической ценности ни для нашего гоpода, ни для pегиона, ни для стpаны", - говоpилось в комментаpии и. о. главы Кимp. Слава Богу, не успели. В 2020-ом году дом все-таки получил статус объекта культуpного наследия.
В Кимрах все сохранившиеся на старых домах флагштоки - в форме звезды
ул. Орджоникидзе, д. 6, угол с ул. Салтыкова-Щедрина
Выпуклые стекла!
Прочитала в описании другого дома, что окна с выпуклыми стеклами были уникальны не только для Кимр, но и для всей России. В Кимрах осталось ещё 3 подобных окна. Два я нашла!)
Вид на Храм Вознесения Господня
Туда тоже пойдем, но сейчас еще немного по Орджоникидзе, к мосту, до ее начала.
Ул. Орджоникидзе, д. 5. На картах гугла на фото этого дома висит объявление о продаже "3 млн. СРОЧНО!". Видать, купили домик
ул. Орджоникидзе, д. 4
ул. Орджоникидзе, д. 2
Усадьба Калинина, ул. Орджоникидзе, д. 1. "Главный дом усадьбы был построен купцом Иваном Калининым предположительно в 1893 году (возможно раньше) и является одним из старейших каменных домов района "Заречье". Но кимрякам дом более известен не Иваном Калининым, а благодаря другой известной личности: Владимиром Павловичем Арсеньевым - прославленным врачом-хирургом, воспитателем целой плеяды кимрских хирургов . В этом доме хирург Арсеньев долгое время проживал и здесь собрал свою уникальную медицинскую библиотеку (ныне передана в Кимрское медицинское училище). Некоторые кимряки до сих пор называют постройку Домом Арсеньева. Ныне в доме проживает также известный кимрякам Владимир Михайлович Багров - акушер гинеколог, врач родильного отделения ГБУЗ Кимрская ЦРБ"
Этот дом сейчас восстанавливают волонтеры "Том Сойер Фест Кимры"
Еще немного прошла по улице Салтыкова-Щедрина, которая пересекает Орджоникидзе, в надежде встретить какие-нибудь интересные дома
Ул. Салтыкова-Щедрина, д. 15. Здесь, похоже, хозяева сами вложились в ремонт. Такой мини-дворец себе обустроили) Позади дома - большой балкон, который выходит на реку
Возведена в 1813-ом году в честь победы русских над Наполеоном. Вся заречная часть Кимр тогда именовалась Вознесенской стороной. А ул. Салтыкова-Щедрина, идущая от храма, называлась также Вознесенской. На мой взгляд, луковки непропорционально малы для здания такого размера, немножко несуразны. Но какая милота в целом)
Строился храм на средства прихожан и братьев Башиловых, «бывших в те времена в зените славы и денежного имущества». Колокольня и трапезная выстроены были в 1829-ом преимущественно на средства еще одного из самых зажиточных кимряков того времени - А. С. Мошкина. Устройство иконостаса, золочение крестов, стенная роспись были завершены также на его средства.
Братьев Мошкиных еще упомяну.
Вознесенская церковь была закрыта только в 1941-ом году, с 30-х годов она оставалась единственным действующим храмом в Кимрах. С 1942-ого года здесь разместился маслобойный завод, потом склады Кимрторга, а также была оборудована трансформаторная подстанция городских теплоэнергосетей. В начале 1990-ых годов храм вернули церкви.
Фото периода 1900-1910-ых годов. Судя по ней внешний облик Вознесенской церкви не изменился за более, чем сто лет. Как это здорово
Справа от ворот на территорию церкви - недавно отремонтированное нарядное здание воскресной школы. А это, наверное, ее воспитанники репетируют, нестройно поют церковные песни
Мне кажется, воскресные школы приобретают все большую популярность в России. В Бежецке я оказалась в храме, видимо, совсем перед началом занятий, наблюдала, как детишек приводили/привозили в церковь. Их много было. Да и раньше уже видела. У меня знакомый, вполне успешный бизнесмен, тоже отдал своего сына в воскресную школу...
Зашла на территорию
Здание воскресной школы
Крест-камень (Хачкар) установили на территории храма в 2011-ом году. "В самом верху цифра – 1915, это скорбная дата геноцида, когда Армения потеряла до полутора миллиона человек и свои западные земли. Центральную часть камня, как это принято, занимает похожий на цветок армянский крест. Ну, а нижняя его треть отдана армянскому алфавиту и его автору, великому просветителю Месропу Маштоцу, причисленному Армянской Апостольской церковью к лику святых"
Новая детская площадка на берегу. Классное какое место и для детей, и для их родителей/бабушек-дедушек
1903-ий год, практически тот же ракурс
Вид с самого мыса на Савеловский мост. Кстати, это самый длинный мост в Тверской области - 554,4 метра, полная длина мостового перехода с подходами — 904,9 метра
Есть даже марка с изображением Кимрского моста
А вот таким был общий вид села Кимры в 1903-ем году. Моста нет, зато пока еще есть Покровский собор и Троицкая церковь
Вот вроде и видны попытки благоустройства,
но при этом и здесь надо всем витает дух запустения
Новое и старое
Но тем не менее, на реке - хорошо... Сидеть на качелях, таращиться на реку, на медленно и бесшумно скользящие мимо баржи... Я зависла даже на некоторое время
Можно и так
Все, перезагрузка, надо дальше двигать.
Как же меня умиляют эти маленькие золотые маковки!)
Думала, что это остатки какого-то храма
Сейчас нашла информацию, что это, оказывается, бывшая гимназия, построенная еще до революции (фото из интернета)
Улица наб. Гавани имеет замысловатую конфигурацию - спускается от церкви, делает разворот почти на 180 градусов, и идет дальше вдоль реки.
Двусторонний дом в петле улицы. У него два главных входа с обоих "рукавов" улицы. Наверное, раньше принадлежал одним хозяевам. Сейчас, очевидно, что дом поделен
Здесь тоже присутствуют следы благоустройства. Забегая вперед скажу, что это место, весь этот мысок за церковью, мне показалось самым приятным для отдыха в Кимрах. Туристу по крайней мере. Я бы здесь с удовольствием подольше побыла. Если бы не зудело - надо много еще чего посмотреть
Поднимаюсь по Каляевскому переулку обратно к храму. Заваливающийся дом. Пока жилой. На фото не так очевидно, живьем он гораздо опаснее накренился. Как жители там справляются, ведь вся мебель должна сползать к одной стене
Если перейти по мосту в центральную часть города, то практически сразу будут еще две достопримечательности города.
Каменный особняк купца Теплова, ул. Кирова, д. 5. Построен в 1906-ом году. "Построен в формах рационального модерна. На общем фоне его выделяют подковообразные, растянутые по горизонтали окна. Над ними - белые полукруглые рамы, напоминающие брови, предназначенные, скорее всего, для размещения вывесок"
До революции окна служили витринами чайного магазина
На фото 1930-ого года дом уже не очень хорошо себя чувствует. На вывеске не разобрать музей чего в этом здании устроили. Здесь еще справа - арка. Потом ее заделали, целая комната, наверное, получилась. Вход тоже в другом месте был
По соседству - Дом врача Н. А. Жардецкого, ул. Кирова, д. 3. Построен в 1920-ые годы.
В 1872-ом году в городе Холмогоры Архангельской губернии родился Николай Александрович Жардецкий. После окончания Воронежской гимназии он поступил на медицинский факультет Московского университета, который успешно закончил в 1898-ом году. Талантливый молодой доктор работал в Речинской земской больнице Бронницкого уезда Московской губернии. К тому времени он был уже женат на Эмилии Петровне Пунинской, и в 1896-ом году у них родился сын Александр. В 1903-ем доктор Жардецкий переехал на службу в земскую больницу в селе Маклаково, а позже, в 1906-ом году – в Талдом. К тому времени в семье доктора было уже четверо детей. В Талдоме наиболее полно раскрылся талант врача Николая Жардецкого, как хирурга и инфекциониста. В то время свирепствовали эпидемии холеры и тифа. Врач спас тысячи жизней, сам перенес тиф и продолжил лечить людей. В 1921-ом году семья переехала в Калязин, где Н. А. Жардецкий стал заведующим Калязинской советской больницей. А позже он был назначен в уездный центр Кимры врачом в Кимрскую больницу. До февраля 1941-ого года работал и снискал заслуженные уважение и благодарность.
В первые годы после переезда семьи в Кимры и был построен этот чудесный деревянный дом.
Я, конечно, смотрела фото Кимр с процессе подготовки, знала, что здесь увижу. Но вот когда смотришь на подобный дом вживую, то прямо сердце начинает быстрее биться от восторга. От самой архитектуры, от сознания того, что это построено сто лет назад, да еще и в дереве, что живо до сих пор, не смотря ни на что. Я совершенно без эмоций показывала вам дома Заречья, но, на самом деле я пускала слюни почти перед каждым домом, причитая - какая я молодец, кто включила в свой маршрут Кимры
Младший сын доктора, Владислав Николаевич, после смерти отца стал владельцем дома. Он закончил зоотехническую академию и работал ветеринарным врачом в Кимрах. Позже женился на Надежде Ивановне Лужиной, тоже кимрячке, дочери купца Лужина (про Лужиных и их дом будет речь впереди). Их сын, Александр Владиславович, сделал блестящую военную карьеру, стал вице-адмиралом и дослужился до начальника 3-го Главного управления КГБ СССР. Странно, как ему дали пройти такой путь, все-таки сын купеческой дочки... Скончался Александр Владиславович в 2005-ом году.
После смерти жены Владислав Николаевич Жардецкий женился во второй раз, тоже на кимрячке, Таисии Александровне Волковой. Позже дом перешел к родственникам по ее линии, сейчас они там и живут.
Редкий случай, когда дом не отняли, не делили, не заселяли посторонними людьми, а потомки хозяина, хоть и не прямые, живут в нем до сих пор...
Вернемся в центр города. Пожалуй, надо немного рассказать об истории Кимр.
***
Впервые село Кимра упоминается в грамоте Ивана Грозного в XVI-ом веке. В то время оно состояло в ведении приказа Большого дворца, т.е. было дворцовым и жаловалось особо отличившимся государственным служащим. Поэтому, Кимры часто меняли своих хозяев. Кимры и окрестности издавна славились своим кожевенным промыслом. В начале XVIII-ого века Василий Федорович Салтыков, владевший в то время селом, добился размещения части армейских заказов в Кимрах: кимрские крестьяне поставляли для нужд армии обувь, кожаные мундиры и седла. Кимряки усовершенствовали сапог: поставили его на твердую подошву и укрепили задник. Благодаря этому заказу, сапожный промысел в Кимрах начал стремительно развиваться.
Большую роль в развитии села сыграл граф Михаил Илларионович Воронцов. Благодаря ему в Кимрах начала активно развиваться торговля, на Соборной площади были построены каменные торговые ряды. В начале XIX-ого века кимряки также стали заниматься торговлей хлеба по Волге и, разбогатев на этом, стали вкладывать деньги в сапожное ремесло, тем самым способствуя его дальнейшему развитию.
В 1846-ом (или 47-ом, везде по-разному пишут), за 15 лет до официальной отмены крепостного права, жители Кимр выкупились у своей последней владелицы - графини Юлии Павловны Самойловой. Самойлова была одной из богатейших женщин России. Она вышла замуж за итальянского тенора Пери. Перед тем, как окончательно уехать к мужу в Италию, по российскому закону ей нужно было отказаться от всех активов и титула. Кимряки загодя узнали об этом, и делегация мастеров-кожевников обратилась к Самойловой с просьбой продать село его жителям. В России это был редкий случай, поэтому разрешение на сделку давал сам император. Есть в интернете и другая версия. Самойлова продала свою вотчину (село Кимры и 51 прилегающую деревню) в казну, а крестьяне выкупались уже у государства...
Но цена выкупа везде фигурирует одна и та же - 495 тысяч рублей (огромные деньги по тем временам). Кимряки получили кредит в госбанке на 37 лет под 6%. В итоге они его погасили за 20 лет. Правда, википедия пишет, что долг был погашен в 1900-ом, т.е. более, чем через 50 лет после займа.
Не буду уж искать истину.
В 1859-ом году почти все деревянные постройки Кимры сгорели в пожаре. Император Александр II распорядился выделить на восстановление села 18 тысяч рублей без возврата и заем в 14 тысяч. Кимры получили регулярный план застройки, хотя это была привилегия городов. Однако менять свой статус на городской кимряки не спешили, дабы не платить более высокие по сравнению с сельскими налоги) Кимры получили статус города в 1917-ом году.
***
От Театральной площади сначала пойдем по улице Володарского, бывшей Большой.
Напомню, что это самый центр города. Здесь всегда много народу на автобусной остановке. Общественный транспорт - старые ПАЗики, "исчадие отечественного автопрома", как где-то прочитала))
Напротив остановки, на углу с ул. Урицкого - такое вот разрушающееся строение (ул. Володарского, 10), Доходный дом Софьи Николаевны Собцовой
Фото 1909-1917-ых годов практически этого же ракурса
Дом С. И. Горбылёва, производителя обуви, ул. Володарского, д. 7.
Горбылёвы – старая кимрская фамилия, первое упоминание которой можно найти в Переписной книге 1710-ого года. Владельцем дома на углу улицы Большой был преуспевающий купец Сергей Иванович Горбылёв. Как и многие деловые люди дореволюционных Кимр, Горбылёв считал своим долгом участвовать в обустройстве села. Он перечислял средства на содержание и украшение кимрских храмов. Также он был среди учредителей Кимрского общества распространения среднего образования в Кимрах, активно участвовал в деятельности добровольной пожарной дружины.
С. И. Горбылев одним из первых осуществит надстройку третьего этажа на своем доме. Кроме того, он украсит здание тремя шатровыми башенками. Нижний этаж будет сдавать под магазины. Второй этаж арендовало отделение Азово-Черноморского банка, одного из крупных в России. Башенки сгорели во время пожара 1947-ого года
1911-1912-ые годы. Жалко, башенки не восстановили...
Дом Д. Н. Зайцева, ул. Володарского, д. 9.
Зайцев был торговцем рыбой, в левой части дома на первом этаже находился большой магазин с живой рыбой в аквариуме. Верхние этажи арендовал гостиничный предприниматель Николай Иванович Тупицын. "Сохранилась афиша, сообщающая о том, что 12 ноября 1909-ого года в помещении Н. И. Тупицына в доме Д. Н. Зайцева будет показан спектакль по пьесе Л. Андреева «Дни нашей жизни». Играли спектакль артист Императорских театров Николай Панов, артисты Хмельницкий, Амарина-Рутковская и другие. По окончании спектакля зрителей ждали танцы, выступление струнного оркестра". Тупицына еще упомяну, он основал два кинотеатра в Кимрах, видать, очень любил синематограф)
Дом В. С. Шокина, ул. Володарского, д. 11. Построен в стиле северного (балтийского) модерна. Не знаю, чем он отличается от просто модерна, но решила переписать фразу)
Шокины – еще одна старая кимрская фамилия, которая также упоминается в в Переписной книге 1710 года. Хозяин этого дома, Владимир Спиридонович, был одним из пяти сыновей сапожного мастера Спиридона Матвеевича, выполнявшего одно время в селе обязанности руководителя социальным обеспечением. «Спиридоновичи» хорошо преуспевали в делах. Одни, например, Иван и Василий, торговали бакалеей и колониальным товаром. Александр Спиридонович занимался кожевенной торговлей и производством обуви. Изготовлением сапожной и башмачной обуви занимался и Владимир Спиридонович.
Никто из семьи в этом доме пожить не успел – на дворе стоял октябрь 1917-ого года. Дом у Шокиных отняли, в нем расположилась типография и находится тут до сего дня. Владимир Спиридонович Шокин был дважды репрессирован, но неизменно возвращался в родной город. Дважды семью Шокиных выселяли из родового дома в Заречье, на улице Орджоникидзе, 10 (мы проходили мимо этого дома, это тот, про который говорят, что там Туполев жил и который хотели снести).
Полукруглый эркер на левой стороне фасада охватывает два верхних этажа, что позволяет пусть немного, но увеличить внутреннюю площадь. Несомненный интерес представляют окна. Их 12, и они различны по форме: большие квадратные, высокие, но узкие, полуциркульные, а одно даже круглое.
У Владимира Спиридоновича Шокина было два сына - Леонид и Макарий. Младший, Макарий, стал художником.
А Леонид посвятил себя фотографии. "Сейчас фотографии Леонида Шокина легко найти на просторах Всемирной паутины в различных подборках: «Лучшие фото века», «Лучшие русские фотографии», «ТОП фото тридцатых годов»… Без его работ давно не обходится и ни одна серьезная выставка советских фотографий. Но это сейчас, когда автора уже нет с нами, и его место в истории никем не оспаривается. А при жизни великий фотограф вовсе не был избалован признанием и почетом: Леонид Шокин творил, работал, жил и умер скромно, неприметно. Большинству кимряков и в голову не приходило, что рядом с ними живет гений… «Забытый классик» — в таком печальном ранге вошел в историю фотографии этот удивительный человек."
И еще: "В 19 лет Леонид становится членом Русского фотографического общества, а в 1920 году организовывает и возглавляет Кимрское отделение Русского фотографического общества, и уже через два года 11 кимрских фотографов получают похвальные отзывы на фотовыставке в Москве. А через год, в 1923 году, сам мастер станет призером Всероссийской выставки художественной промышленности, и вскоре его работы уже в числе других представляют отечественное фотоискусство за рубежом. Искусством кимрского мастера восхищаются в Англии, Франции, США, Бельгии, а в Канаде награждают бронзовой медалью. «Фотографии Шокина 1915-1928 годов – песня серой тональности, приглушенный блеск бархата снежных просторов и металла зимнего неба, незамысловатый, мотив ограды и богатство солнечных бликов вокруг нее», – читаем мы в одном из профессиональных изданий."
"В конце пятидесятых у него прошла одна выставка в Кимрах. Первая за тридцать лет. На ней экспонировались репортажи для газеты, переснятые доски почета с монтажами из портретов передовиков и немного пейзажей. Имя фотографа погрузилось в забвение на сорок с лишним лет."
Умер Леонид Владимирович Шокин в 1962-ом году.
Я бы все это не писала, если бы не посмотрела его фотографии. Решила поделиться. Все размещенные ниже фото сделаны около 1930-ого года
Ул. Володарского, д. 11А. Такой красивый дом, а я не смогла про него почти ничего найти, только вот: В начале XX-ого века кимряки захаживали сюда, чтобы приобрести канцелярские товары и писчую бумагу. В доме располагался магазин А. С. Столярова (этот Столяров не имеет отношения к Столяровым-обувщикам). До обувщиков скоро доберемся
Заглянула во двор на противоположной стороне улицы. А там такой домик притаился. Изуродованный кладкой под кирпич, которой закрыли первый этаж
Магазин Зингер и Почтово-телеграфная контора, ул. Володарского, д. 18.
Построено здание в 1910-ом году, здесь располагались главпочтамт и магазин фирмы «Зингер». Иметь представительство концерна «Зингер» у себя в селе считалось не только почетно, но и престижно. Когда представительство предложило кимрякам сотрудничество, они не раздумывая согласились и поместили офис и магазин компании на главной улице села.
Здание имело проезд во двор, справа располагалась проездная арка, украшенная поистине роскошными воротами в форме солнца, по праву заслуживающими звание самых красивых ворот в селе Кимра. Но после революции ворота были утрачены, арку заложили и сделали там помещение, теперь это большое полукруглое окно на первом этаже справа от главного входа
Стекла в витражном окне, вероятно, родные
1912-1913-ые годы. Немного видны ворота
Советский "модерн" соседнего здания
Сельский общественный и братьев Мошкиных банк, ул. Володарского, д. 24.
В январе 1870-ого года на волостном сходе старшина А. Л. Столяров объяснил, что в селе собрался капитал шесть тысяч рублей, которые нет надобности расходовать ни на какие другие предметы. Совместно решили, что хорошо бы на эти деньги учредить общественный банк. Но для этого не хватало 4-х тысяч рублей, так как основной капитал банка по закону должен был быть не меньше 10-и тысяч рублей. Недостающие 4 тысячи согласились предоставить кимряки братья Мошкины, проживавшие в то время в Москве. В 1871-ом году «Сельский общественный и братьев Мошкиных банк» будет открыт – событие неординарное в сельской жизни России.
Основан был банк с капиталом в 10 тысяч рублей, к январю 1881-ого года (ровно через 10 лет) он имел уже основного капитала 28 476 рублей, запасного – 8 263 рубля.
Сначала банк разместился в доме Мошкиных. Интересно, они безвозмездно отдали здание банку, в котором стали акционерами? Или с аренды тоже копеечку получали?)
Старое здание банка, дом Мошкиных
Со временем здание перестало удовлетворять требованиям бизнеса, и решено было его перестроить. В 1912-ом году работы были завершены. Новое здание банка практически без изменений дожило до наших дней
Усадьба Ивана Ивановича Столярова, ул. Володарского, д. 26. Возможно 1880-ый год постройки.
Очередной Столяров, чьи инициалы не бьются в другими известными Столяровыми села Кимры. Я потом еще о трех семьях с такой фамилией расскажу.
Про это здание еще известно, что в 1909-ом году здесь открылась прогимназия Анны Николаевны Собцовой. В ней обучалось 30 человек. Прогимназия - общеобразовательное учреждение в Российской империи с программой младших классов гимназии. Такая форма обучения была учреждена для городов, где не было гимназий. В 1913-ом году прогимназия в Кимрах была преобразована в гимназию. Ее директором и одновременно преподавательницей являлась А. Н. Собцова. Учились семь лет, окончившие восьмой, дополнительный, класс получали свидетельства учительниц. Выпускницы гимназии имели право поступления в университет. Интересным фактом является то, что среднее образование в Кимрах могли получать только девочки.
Какое-то время после революции Анна Николаевна Собцова преподавала географию в школе. Но вскоре ее попросили с занимаемой должности. Начальница престижной гимназии, опытный учитель стала работать в канцелярии школы...
В советское время в этом здании долгое время также была школа. Потом она выехала, здание стояло заброшенным и разрушалось. Наконец, Администрация нашла на него покупателя, дом был реконструирован в 2013-ом году
Савёловский мост через Волгу, который на нашей, левой, стороне переходит в улицу Ленина. С другой стороны - район города Савёлово, там же и железнодорожная станция
********************************
Савёлово раньше было самостоятельным селом. Существовали Кимры и Савёлово на разных берегах Волги, отдельно и независимо друг от друга. В начале XX-ого века к Савёлово подошла железная дорога из Москвы. Позже Савёлово вошло в состав Кимр.
В годы былой кимрской разрухи существовал сильный антагонизм между жителями города с двух разных берегов Волги. Различия проявились уже в современности, на почве уровня жизни. Левобережные Кимры - бóльшая по площади часть города, где расположен центр, основные организации и ветхие старые улицы. Зато на правом берегу, в Савёлове, царит своя атмосфера: именно там самые большие заводы, самые новые дома и самые отмороженные гопники, хотя казалось бы, куда уж хуже. Савёловцы делят свой район на Старое и Новое Савёлово, а также особое ультракриминальное место — ДОК, куда лучше вообще не соваться. "Савёлово и Кимры - это принципиально. Савёловские, в принципе, вопреки записи в паспорте, не хотят считаться кимрскими, хотя, при более глобальных разборках свою тверскую сущность отстаивают истово!"
С 1990-ых на правом берегу, у железнодорожной станции Савёлово, обосновался цыганский табор, который столичные наркоманы позже прозвали "Голливуд". С появлением Савёловского табора в Кимрах закончился покой у местных жителей. В начале двухтысячных Кимры получили негласный статус «малой столицы русского наркобизнеса» - бездействие властей и правоохранительных органов позволило паутине наркоторговцев опутать весь город. Торговые точки постепенно расползались из табора по всему городу. После этого за Кимрами утвердилась дурная слава. Город пьяниц, наркоманов, цыган и ВИЧ-инфицированных.
Электричку Москва - Савелово (ж/д станция в Кимрах) называли "иглой"...
Борьба с наркоманией в Кимрах велась, нашла статьи на эту тему 2008, 2010, 2013-ых годов... Были посадки, смещение с должностей руководителей силовых ведомств, активная подвижническая деятельность протоиерея Андрея Лазарева, поджоги домов цыган, убийства... В статье от 2016-ого года: "После смерти барона местный табор распался. В Кимрах остались три цыганские семьи, остальных либо посадили, либо выжили из посёлка в подмосковные Лобню или Солнцево. Некоторые дома цыган сожгли, другие просто заброшены".
Никакой свежей информации о текущей ситуации с наркоторговлей в Кимрах я не нашла.
Когда я была в Кимрах, я обо всем этом не знала. В Савёлово не была. Но, возможно, то ощущение забвения и безнадеги, которое я почувствовала в историческом центре Кимр, взялось у меня не на голом месте...
И еще. Когда выезжала из Кимр, поймала радиостанцию "Серебряный дождь". Социальная реклама, которую транслирует станция на местных волнах: «Не пейте за рулем! Придерживайтесь правил! Выпил, сел за руль – сдох».
Ул. Володарского, д. 30. Этому пока не повезло, как соседям
Улица Володарского
Ул. Володарского, д. 25. Фотографии дома целиком у меня почему-то не оказалось...
Ул. Володарского, д. 35
Обувная фабрика "Якорь", ул. Володарского, д. 35А.
Построили фабрику братья Столяровы. Династия Столяровых - одна из самых известных и многочисленных в Кимрах. Ее родоначальником считается Андрей Федорович. В начале XVIII-ого века он занимался сапожным промыслом. У него было два сына – Леонтий и Иван. В 1807-ом и в 1812-ом годах они получили часть военных заказов на поставку обуви для армии, что позволило им весьма разбогатеть (схема, работающая и в наши дни). Семейное дело уверенно продолжил следующий Столяров – Андрей Леонтьевич. Это тот самый Столяров, который предложил учредить Общественный банк. Сын Андрея Леонтьевича – Николай Андреевич (это уже правнук первого Столярова) основывает «Товарищество Н. А. Столяров с сыновьями».
Дела идут более чем хорошо. Но вскоре Николай Андреевич умирает и оставляет своим сыновьям – Александру, Николаю, Алексею – богатое наследство. "Товарищество" возглавил Александр. Братья решают строить в Кимрах фабрику механического производства обуви, и к 1907-ому году на Большой улице появляется каменный фабричный корпус в два этажа и с подвалом. Предприятие получило название «Якорь». 1-ого марта (по старому стилю) 1907-ого года фабрика выпустила первую продукцию. Это дата и считается днем рождения фабрики.
Я посчитала - пять поколений бизнесменов-обувщиков! Вот это, действительно, династия
У Столяровых в Кимрах была еще одна обувная фабрика, покажу ее дальше. Но там владельцами была другая ветвь семьи.
И еще я обнаружила, что «Товарищество Н. А. Столяров с сыновьями» в 1911-ом году построило обувную фабрику в Питере, на Цветочной ул., д. 8. На Цветочной улице мне как-то не довелось ни разу побывать, там какая-то неприятная промзона, хоть и недалеко от центра. Посмотрела в интернете, по этому адресу сейчас зарегистрировано несколько различных организаций, но одна - профильная) "Меркурий", фабрика нестандартной обуви.
"Якорь" был национализирован в 1919-ом году. После окончания гражданской войны за большие заслуги коллектива по снабжению обувью Красной армии фабрике присвоено имя «Красная звезда».
Водонапорная башня.
В 2014-ом году на АВИТО было размещено объявление: «Продается здание бывшей водонапорной башни общей площадью 16,3 кв. м. Находится в самом центре г. Кимры на ул. Володарского. Является городской достопримечательностью. Была введена в эксплуатацию в начале 19 века (1920 гг.) Можно сохранить как историческую ценность или перепрофилировать под магазинчик или другую собственность. Башня находится в частной собственности. 2 млн. руб.». Судя по всему за 7 лет покупатель так и не нашелся. Башня ветшает... На сегодняшний день деревянный шатер и бак утрачены, остались только стены
Дом купца Ильи Михайловича Камчаткина, ул. Володарского, д. 40. Сейчас здание тоже заброшено
Теперь от Театральной площади пойдем по другой отходящей от нее улице - Урицкого, ранее - Ильинской
1914-1917-ые годы, Ильинская улица у домов Наумова (№6) и Собцова (№5)
Дом А. Н. Наумова, ул. Урицкого, д. 6.
Раньше здание было двухэтажным и принадлежало семье Лаптевых. На первом этаже располагались два магазина. В 1910-ом году здание покупает крупный торговец льном из деревни Сменки А. Н. Наумов. Он расширяет здание и надстраивает третий этаж. В нижней части дома Наумов оставляет магазин. Верх же отдает купеческому клубу, в котором посетители могли приятно и с пользой провести время. В клубе устраивались балы. К услугам посетителей имелся буфет с винами, бильярд. Театра в Кимрах тогда не было, и при клубе работал драматический кружок, в котором играли учителя, врачи, чиновники, барышни из богатых семейств
Тремя годами позднее Наумов перестроил в двухэтажное здание примыкавшие к дому слева одноэтажные лавки. Этот дом арендовал у него известный содержатель гостиниц Николай Иванович Тупицын (уже упоминала его в описании дома №9 по Володарского), который устроил здесь второй в Кимрах кинотеатр «Рекорд». Первый, «Аквариум», того же Тупицына появился в селе еще в 1908-ом году в доме Чернева на Большой (Володарского которая) улице. Я этот дом (№17) проходила, но не сфотографировала, не показался интересным...
Дом Наумова главным фасадом выходит на Майскую площадь, ранее Торговую. Здесь установлен памятник авиаконструктору Андрею Туполеву, родившемуся на территории нынешнего Кимрского района. До 1962-ого года на этом месте был памятник Сталину
Дом В. Д. Собцова, ул. Урицкого, д. 5.
Одной из престижных торговых точек в Кимрах был дом Василия Дмитриевича Собцова, скупщика обуви. Свой двухэтажный особняк Василий Дмитриевич построил в 1895-ом году, когда село охватил настоящий строительный бум. На втором этаже жила сама семья, помещения здесь отличались богатой отделкой - лепнина, красочные панно, росписи украшали потолки и стены. Мебель была дорогой, в стиле модерн. Кое-что из нее сохранилось и сейчас находится в Краеведческом музее. Нижний этаж В. Д. Собцов сдавал владельцам магазинов. Известно, что в 1911-ом году в доме размещался, например, модный мануфактурный магазин «Торговый дом Николай Рыжков и К°»
После революции Собцов с семьей покинул Кимры. А в доме в последующие годы размещались и солдатский клуб, и контора Кимрского кожтреста, и банк.
1931-1939-ые годы. Справа на фото - "Закрытый Распределитель". Номенклатура тарилась, видать
2011. Грусть, тоска...
Этот особняк воссоздали не только наяву, но и в игре Minecraft
Дом О. В. Потапенко, ул. Урицкого, д. 9. Построен в 1890-ом году.
Онуфрий Васильевич Потапенко не коренной кимряк. Он жил в Ростове-на-Дону и торговал там обувью, которую приобретал на ярмарках и базарах в Кимрах. Человеку предприимчивому, хваткому, Потапенко, судя по всему, по нраву пришлась деловая атмосфера Кимр. Он женится на кимрячке, оседает в Кимрах и на полученное приданное в 1880-ом году строит на берегу Волги близ села Абрамова кожевенный завод с несколькими корпусами для выделки и раскроя кож, а также мельницу для приготовления корья для кож. На его заводе начинается, в дополнение к старому, совершенно новое производство кож из конины. Выделанный из конины товар назывался гамбургским. Он был нежным, эластичным. Сшитая из него обувь пользовалась громадным спросом, и не только в Кимрах, но и в лучших магазинах Москвы и Петербурга.
Онуфрий Васильевич остался в кимрской истории не только, как крупный предприниматель, но и как жертвователь на общественные нужды. За это он получил немало медалей и был награжден званием потомственного почетного гражданина. Почетные граждане – это привилегированная группировка обывателей в царской России, образованная при Николае I в 1832-ом году. В 1908-ом году дом у Потапенко купил Н. Наумов (это, видимо, другой Наумов, не тот, чей дом №6, тот был А. Н. Наумов, а, может, опять в интернете обычная путаница с инициалами). На втором этаже он сделал гостиницу, а на первом – лавку, которую сдавал в аренду пивному товариществу
1-ого мая 1939-ого года в этом здании открылся ресторан, который был единственным в Кимрах до начала 1990-ых годов.
Отремонтирован один эркер и дверной проем под ним. Причем, ремонт варварский, лепку, которую можно видеть в правой, симметричной, части дома, не сохранили... Руки оторвать за такую реконструкцию. И крупный штраф. Интересно, что значит такой выборочный ремонт? Презентация услуг какой-нибудь строительной компании?
Ул. Урицкого, д. 10.
В разные годы в нём располагались магазины, кафе, Дом крестьянина. С его балкона в 1925-ом году выступал Калинин. Существует версия, что до революции здание принадлежало одному из кимрских предпринимателей Сорокиных. Семья владела каменными домами в центре села. Естественно, после революции они были национализированы. Дом крестьянина в этом доме открыли в 1926-ом году. Дома крестьянина в городах служили недорогими гостиницами для приезжавших крестьян, где они могли не только переночевать, но и дёшево поесть, получить правовую помощь, подсказку, куда обратиться или как не потеряться в незнакомом месте
2013
В этом доме находится бар "Mr. Berg", в котором я была дважды. В этом же здании и столовая "Сковородка", где мне довелось пообедать. В следующей части расскажу о своем скудном питании в Кимрах.
А мы пока дальше смотрим улицу Урицкого.
Напротив столовой - памятник сапожнику. Памятник открыли в сентябре 2014-ого года по инициативе местных жителей. Для создания памятника был создан благотворительный фонд. В течение 2,5 лет фонд собрал необходимые денежные средства за счет предпринимателей, предприятий и пожертвований частных лиц. Интересно, сколько же стоил памятник, что так долго на него деньги собирали. Да... нынешние предприниматели - не прежние купцы с их благотворительностью...
А сапожник грустный
ЦУМ, ул. Урицкого, д. 17. Это недавняя постройка
Дом И. К. Тунцова, ул. Урицкого, д. 22.
Илья Кириллович также занимался торговлей обувью, у него даже в Петербурге был магазин. В Кимрах он создал Торговый дом «Мартынов, Тунцов, Мутовкин». Помогали ему в работе племянник и брат, которые жили в левой части первого этажа. В правой были склад и упаковочная. Во всю длину дома по улице был сделан металлический навес с колоннами. Он не сохранился.
Второй этаж дома занимал сам Илья Кириллович. По воспоминаниям, помещение было богато обставлено дорогой мебелью, а зал для приема гостей был зеркальным. В этом зале хозяин принимал немало знатных и богатых людей. Самым знаменитым его гостем был великий князь Владимир Александрович. Визит этот имел место в 1892-ом году.
В годы первой мировой войны Тунцов отдал дом под госпиталь, который разместился в его покоях на втором этаже. Помещения для госпиталей безвозмездно предоставили, помимо Тунцова, Торговый дом Н. Ф. Серепьева с сыновьями, Торговый дом братьев Широковых. Также госпиталь находился в Гостином дворе.
Правда, после госпиталей состояние купеческих покоев оказалось для хозяев очень огорчительным...
Ул. Урицкого, д. 29. Доходный дом с магазином, построен в 1910-ом году
Дореволюционная фотография
Просто старый дом с облупившейся штукатуркой, ул. Урицкого, д. 31
Последний мой дом на ул. Урицкого, шла на его клетчатую крышу, видную издалека. Дом купца Тихомирова, ул. Урицкого, д. 40А, 1915-1916-ые годы постройки.
При доме была мастерская по пошиву обуви, которую продавали в основном скупщикам.
"В историю Тихомиров вошел как предприниматель, продавший большую партию некачественного армейского сапога на картонной подошве московскому купцу Иосифу Тилю и торговцам-комиссионерам Рабиновичу и Хмельницкому. Последние перепродали эти сапоги в один из полков действующей армии – дело было в декабре 1914 года. Шла первая мировая война. Сапоги были доставлены в полк и розданы солдатам. Через несколько часов обновка стала разваливаться. Положение усугубилось еще тем, что полк был обстрелян германской артиллерией и начал отступление, которое длилось пять суток. И все это время многие солдаты шли босиком по снегу, часть из них просто замерзла. Началось судебное расследование. Главными обвиняемыми были Тиль, Рабинович и Хмельницкий. Вместе с ними должен был находиться и Тихомиров. Спасла его от этого смерть."
Наверное, такого рода нечистоплотность встречалась в купеческой среде. И, возможно, даже не редко. Это же, все-таки, Россия. Но мне почему-то только первый раз на глаза попался подобный факт
Именно в описании этого дома я прочитала, что в Кимрах сохранились только три оригинальных окна с выпуклыми стеклами. В этом доме ещё несколько лет назад почти всё окна на втором этаже тоже были с «выпуклыми стёклами»... Их заменили пластиком, хорошо хоть, что с соблюдением расстекловки
Эх, не зашла в гостеприимно открытую дверь((( А там, если верить информации из интернета, до сих пор можно увидеть "бывший парадный вестибюль, пол которого отделан метлахской плиткой фирмы Villeroy&Boch. Также частично сохранились потолочные карнизы (можно увидеть над входом). Сохранилась историческая лестница с красивым кованым ограждением в стиле модерн, между ступеньками которой можно заметить старинные крепления для ковродержателей"
Мансарда. Интересно, раньше она жилая была? Ведь кондиционеров не было, а летом под солнцем там, наверное, весьма горячо могло быть....
Мимо этого дома мы с вами только что прошли, поэтому, будет логично вернуться немного назад и рассказать о моем убогом опыте посещения заведений в Кимрах, который ограничился одним домом по адресу ул. Урицкого, д. 10.
Бар "Mr. BERG BurgerPUB", вход с ул. Кирова.
Сюда я пошла в свой первый вечер в Кимрах. Разочарована не была, примерно на такое и рассчитывала. Кухня - жаровня прямо за стойкой. Над ней - хорошая вытяжка, поэтому, в зале запаха жарящихся котлет нет. Персонал - паренек-машина, который успевает и котлеты пожарить, и булки подогреть, но не спалить, картошку, опять же, вкусную сделать, а еще поболтать с клиентом, посоветовать пиво и дать пинка своей коллеге, чтобы его налила. Коллега - девица, тоже молодая, только месяц здесь работает
Пиво российского производства, ассортимент приличный. Хочу пробовать местное, но кимрского пива нет. Не помню уже - вообще в природе или в этом баре. Зато увидела пиво из Талдома
Надо же, раньше и названия-то такого не слышала никогда - Талдом, а сегодня он уже дважды появился в моей жизни. Сейчас попыталась найти в гугле информацию про талдомские пивоварни... Но нет почему-то ничего.
Я сразу решила придать вечеру быстрый разгон.
"Летние воспоминания"... Очень поэтичное название для пива с содержанием алкоголя 8,2%) Ну, лето у всех разное))
Пиво неплохое, но, как и следовало ожидать, спиртуозность присутствует.
Моим фаворитом стал Yamal от Riverside Brewery родом из Дубны
Бургер был очень неплох, не помню, какой брала, так как самостоятельно выбор сделать не смогла, заказала парнишке тот, который ему самому больше всего нравится и за который он отвечает
Уходить мне не хотелось, день у меня был насыщенный, отдыхаю.
Расти, жопа
На следующий день я тоже к ним зашла. После посещения Краеведческого музея. Он удобно напротив расположен. В пабе, кстати, и доставка есть, если лень из гостиницы выходить, то почему бы и нет?
*********************
Столовая "Сковородка". Там я обедала.
Интерьер очень приятный. Для столовой. Да и не для столовой тоже. Очень мило. Чистые туалеты. Вай-фай. Не дорого. За стойкой - отзывчивые люди
Пирожки не вкусные, суп жидковат, котлета и капуста - норм. Пиво здесь пить не нужно, лучше за ним потом в Mr. Berg, за угол. Пожалела, что вместо него не взяла столовскую классику - компот. В целом, на перекус - можно посетить. Особенно, на фоне полного отсутствия заведений питания в центре Кимр
Да, поесть, а особенно культурно выпить, в центре города, по крайней мере, там, где я жила и ходила - негде. Нет заведений от слова вообще. Ресторан "Мангал" в моей гостинице, но я писала, почему не стала его тестировать. Еще заметила какой-то куриный фаст-фуд в торговом центре напротив Преображенского собора. Все. Больше ничего не видела. В свой второй вечер в Кимрах я, наконец, достала из заначки доширак, кипяток - в кулере на этаже, пиво - из Mr. BERG, колбаса - остатки из Рыбинска. Нормальный вполне ужин получился.
***
Кстати, нигде, по-моему, еще не отметила. Приехала я в Кимры в пятницу. Вечером ходила в бургерную. Поразило полное отсутствие людей на улицах в вечер перед выходными. Как в фильмах ужасов, когда внезапно все жители какого-нибудь города Энска куда-то исчезли... Остался только главный герой. В данном случае - я. Да призраки в темноте на Театральной площади. Вывески, кроме магазина цветов, Магнит Косметик и Пятерочки, в девять вечера уже все погашены. Хорошо, фонари хоть на улицах горят.
На следующий день, в субботу, обратила внимание, что в центре всё очень рано заканчивает работать. В пять уже практически все выносные вывески убирают, магазины закрываются. Наткнулась на одну единственную за всю мою дневную прогулку по Кимрам кондитерскую, но она тоже в пять уже была закрыта. И, также как и в пятницу, к вечеру народ с улиц исчез.
С подобной ситуацией я столкнулась и в Рыбинске. И объяснение для Кимр я себе придумала то же, что и там. Просто в центре мало жилых домов. А ехать/идти по вечерам в центр кимрякам просто не за чем... Возможно, в районах современных домов и есть какие-то заведения, в которых местные жители отдыхают после трудовой недели. Но, почему-то мне кажется, что и там ничего нет, а все тусовки - по домам, да по дворовым скамейкам.
Последний раз редактировалось Agafa P. 16 фев 2021, 22:47, всего редактировалось 1 раз.
Напротив бургерной - Кимрский краеведческий музей.
К сожалению, когда я там была, на втором этаже шел ремонт полов. А все самое интересное - там, девять залов. Собралась было уходить, когда узнала, но служительницы уговорили зайти все-таки и посмотреть то, что на первом. Ладно, 50 рублей билет, не жалко.
Кимрский музей выиграл грант Всемирного банка, который из четырех номинантов выбрал именно кимрский, в котором есть музей обуви, подобного которому нет в России. Первый этаж музея отремонтирован благодаря этому гранту, а за счет областных средств были обновлены крыша и левое крыло здания. В музее появились мультимедийные технологии, это - тоже грант. В общем, музеем в Кимрах занимаются и развивают его. Это очень позитивно, особенно на фоне всего остального в этом городе.
На первом этаже очень небогато сейчас
Изба сапожника
Его рабочий табурет
Крестьянская изба
Вдоль стен расставлены старые фотографии города, напечатанные большим форматом. Почти все уже есть в моем отчете)
Купеческая гостиная
Портрет Юлии Павловны Самойловой, последней владелицы Кимр, музы Карла Брюллова (на его картине "Гибель Помпеи" лицо Самойловой имеют три персонажа)
Как же я устала писать этот отчет... Потому что меня постоянно что-то уводит в сторону. Сейчас вот, например, мне пришлось изучить историю романа Брюллова и Самойловой. А также ее дальнейшую судьбу после расставания с художником. Которая оказалась не очень и сказочной... Не буду уж тут рассказывать, что узнала, и так уже не отчет о поездке, а какой-то справочник.
Вот, только одну картину Брюллова с Самойловой покажу, называется "Портрет графини Юлии Павловны Самойловой, удаляющейся с бала с приёмной дочерью Амацилией Паччини" и находится у нас в Русском музее
Собственно, это практически все, что можно было увидеть на первом этаже. И я бы совсем разочаровалась в своей музейной программе в Кимрах, если бы тут не оказались еще две небольшие экспозиции.
Живописные работы Майковой Любви Михайловны. Баба Люба, как ее назвала сотрудница музея, родилась в 1899-ом году в семье плотника. Обычная жизнь крестьянской женщины - работала в поле, вышла замуж, родила сыновей. Муж пропал без вести в Великую Отечественную. Она с сыновьями переехала в село Кимрского района. Работала уборщицей, курьером, почтальоном. А в 79 лет впервые взяла кисть в руки. Живопись ее - наивный примитивизм. Мне это направление искусства не очень близко, но посмотреть было любопытно. Возможно, именно это увлечение продлило жизнь бабы Любы на целых двадцать лет. Она умерла в возрасте 99-и лет
Вторая экспозиция - выставка работ резчика по дереву Ивана Михайловича Абаляева.
"Иван Михайлович Абаляев родился в 1901-ом году в семье сапожника. С малых лет он увлекся резьбой по дереву. Сначала он вытачивал деревянные гвоздики и колодки (что было не совсем обычно, ведь исстари кимрские кустари по какой-то причине шили обувь на покупных колодках), затем освоил изготовление ложек, рамок и фигурок из дерева. Иногда фигурки образовывали целую скульптурную группу, и тогда это был уже вполне себе полноценный рассказ о быте жителей Кимр. Они показывали сценки из повседневной жизни кустарей, купцов, крестьян, богатых и бедных, трудолюбивых и горьких пьяниц и т.д."
У него было всего два класса образования. Вырезал свои фигуры Абаляев простым сапожным ножом. В 1929-30 годы Иван Михайлович вырезал «Кустаря-башмачника за работой». Скульптуру приобрел Кимрский музей, она понравилась директору Н. В. Шокину (интересно, не родственник ли купцов Шокиных? не нашла ничего по этому поводу). Он стал давать Абаляеву заказы, закупал работы в музей, организовывал выставки в Кимрах и Калинине. Музей оформил экспозицию «Кимрский обувной базар» скульптурами Ивана Абаляева.
В октябре 1941-ого года Иван Абаляев пропал без вести под Ржевом в возрасте сорока лет
Его работы выставлялись в Кимрском музее в 1939-40-ых годах. Да так и остались здесь...
Я просто прилипла к витринам
"На пашне", 1930-ые годы
"Порка кучера", 1930-ые годы
"Пастухи идут на заработки", 1930-ые годы
"Семья стахановца", 1938-ой год
Много работ посвящено пьянству....
"Возвращение кустаря с базара", 1930-ые годы
"Возвращение кустарей с базара", 1930-ые годы
"Возвращение кустарей из кабака", 1938-ой год
"Драка при возвращении с базара", 1930-ые годы
"Пьяные катаются с горы", 1938-ой год
Очень натуралистично
Н. В. Шокин устраивал Ивану Абаляеву встречи с крупнейшими советскими скульпторами и живописцами. Так Абаляев встретился с Верой Мухиной и Мартиросом Сарьяном. Исследователи абаляевского творчества полагают, что вряд ли уроки мастерства этих прославленных людей пошли Ивану Михайловичу на пользу. Ведь в его чистом и прекрасном наивном натурализме появились черты соцреализма.
"Рабочий-посадчик выступает на митинге в 1905-ом году", 1939-ый год
"Косец за газетой", 1940-ой год
Жаль, нормально скульптуры было не сфотографировать, стекло витрин бликует и отсвечивает.
Я в восторге. Такая динамика, такая реалистичность! Выражения лиц, позы, короткие истории, которые рассказывает нам каждая композиция...
Это я очень удачно зашла в музей. Надеюсь, эта экспозиция у них постоянная, потому что даже только ради работ Ивана Абаляева надо посетить Кимрский краеведческий музей. Насколько я поняла, на втором этаже тоже должны быть его скульптуры.
А в сувенирном магазинчике музея я купила очередного ежа.
Очень логично по тексту сейчас ложится рассказ об улице Кирова, бывшей Конной. Вот как раз по ней и пойдем от Mr. BERG и музея в сторону ул. Ленина
Городская усадьба крестьян Шквариных, ул. Кирова, д. 19. Постройка XIX-ого века. Здание сохранило свой первоначальный облик, не перестраивалось
Как в Азии - столб с проводами
Дом Рогова, ул. Кирова, д. 21. Построен в 1914-ом году. Второй этаж – деревянный сруб, заштукатуренный и облицованный плиткой "кабанчик". На окнах – оригинальные массивные железные ставни.
Сейчас - Дом цветочной моды, ни много, ни мало
Уникален дом тем, что для отделки фасада первого этажа использовали половую плитку фирмы Villeroy&Boch
Ул. Кирова, д. 21А
Первый краеведческий музей г. Кимры советской эпохи, фото 1918-ого года
Напротив - дом №22, угловой с ул. Карла Маркса, бывшее Подворье Ильинского Свято-Троицкого женского монастыря. Открылось подворье в Кимрах в 1910-ых годах. Состояло оно из двух каменных зданий, тесно примыкающих друг к другу. В двухэтажном располагались служебные и вспомогательные помещения - несколько келий для монахинь, кухня, баня, кладовые, подвал с калорифером для отопления. Был и магазин для продажи крестиков, свечей и других церковных предметов. Другое здание, угловое – собственно храм, с церковью на втором этаже. Под храм свой собственный дом отдал крупный торговец кожевенными изделиями Губенков Василий Сергеевич.
Не устаю я удивляться тем людям... Дом отдать... А теперь на простой памятник сапожнику 2,5 года средства собираются.
В 1924-ом году здесь открыли Дом просвещения. Он здесь не задержался, уступил место комсомольскому клубу им. К. Либкнехта. В конце 20-х годов – кинотеатр. С 1958-ого года – спортивный зал обувной фабрики. Здесь и сейчас детско-юношеская спортивная школа.
В настоящий момент православная церковь судится с администрацией города за право вернуть себе экспроприированное здание подворья Ильинского Свято-Троицкого женского монастыря
Если еще немного пройти от Кирова по улице Карла Маркса, которая раньше называлась Сиротской, то увидим недавно отремонтированный Дом Кожевникова (торговый дом Серепьева) (д. 3). Построен он был в 1911-ом году купцом 2-й гильдии Кожевниковым. Потом Кожевников то ли продал, то ли передал здание в аренду купцу Василию Николаевичу Сеpепьеву. До pеволюции на пеpвом этаже pазмещались: магазин Тоpгового Дома «Н. Ф. Сеpепьев с сыновьями», склад Кимpского союза кpедитных и ссудо-сбеpегательных товаpиществ, книжный склад и магазин. На втоpом этаже был Кимpский союз банк.
После pеволюции здание экспpопpииpовали. В 2017-ом году его выкупил инвестор и отремонтировал.
Вот все хорошо. Только зачем называть торговый центр в Кимрах "Арбатом"??! Когда есть подходящее историческое название - Тоpговый Дом «Н. Ф. Сеpепьев с сыновьями». Уж точно не хуже "Арбата"....
2020
1912-1913
Когда началась пеpвая миpовая война, в селе был создан Комитет по устройству госпиталей имени торговцев и промышленников села Кимры. Пpедседателем был избpан Василий Николаевич Сеpепьев. Он безвозмездно пpедоставил втоpой этаж здания для госпиталя (помните, я писала, что несколько купцов Кимр предоставляли свои дома госпиталям, мы проходили мимо такого дома Ильи Кирилловича Тунцова на ул. Урицкого)
А это - дом напротив
Вот везде так в Кимрах... Точечные ремонты, а вокруг - рухлядь.
Это еще один соседний с "Арбатом" дом, угловой с Кирова, №24/1
Я его и в отчет-то не собиралась вставлять, сфотографировала, чтобы отправить одному знакомому ветеринарному врачу
Но про него попалась информация. Это дом Алексея Степановича Столярова. В информации о его семье не нашла пересечений с теми Столяровыми, которые организовали фабрику "Якорь". Возможно, просто однофамильцы.
Отец его, Степан Иванович Столяров, владел сапожной мастерской, большими партиями сбывал товар в Москву, Петербург, на ярмарки. Алексей дело отца продолжать не стал, закончил университет, служил в Петербурге, в правлении Российского транспортного и страхового общества. Потом агентом этого общества в Кимрах. В Кимрах он создал и свое дело - общество «Общая польза», которое снабжало ящиками под обувь, бумагой для прокладки в ящиках, рогожей, гвоздями и прочим упаковочным материалом. Кроме того Алексей Степанович был внештатным корреспондентом ряда столичных изданий. Он также подготовил справочник «Адресная книга», включающий в себя около 3000 названий учреждений, торгово-промышленных заведений, мастерских села Кимры и торговых фирм со всей Российской Империи. А самой известной является его книга «Село Кимры и его обитатели», вышедшая в свет в 1899-ом году.
После революции Алексей Степанович продолжал какое-то время работать агентом, затем служил счетным работником в Кожпромсоюзе, в 1920-23-их годах – хранитель Кимрского народного музея, по 1925-ый – его заведующий. Что случилось дальше в его судьбе, я не нашла. Умер он в крайней бедности в 1939-ом году.
Алексей Степанович Столяров держал при доме, которым владел и в котором жил, лавку школьно-письменных и канцелярских принадлежностей. Но после революции дом пришлось продать. У него появились новые хозяева, а затем много лет его занимала ветеринарная лаборатория. Может быть, канцелярский магазин именно этого А. С. Столярова мы видели на ул. Володарского, д. 11А.
Этот деревянный домишко, конечно, внешне ничем уникальным не выделяется, но тем не менее он является памятником культурного наследия регионального значения.
Мне было интересно прочитать. Тем более, освещается моя любимая тема - еда и кабаки)
"Село Кимры и его обитатели". Алексей Столяров. Москва 1899 г. Глава 11. "Жизнь кимряков".
"... Люди богатые ведут жизнь роскошную. Чай пьют не иначе, как высших сортов и при этом самовары ставят беспрестанно. К чаю подаются сливки, и лимон, и варенье. Булки подаются из муки высшего достоинства. Богатые кимрские крестьяне держат годовые запасы вина и при том дорогого, выписывая оное из Москвы и Петербурга, до заграничной выписки вин, крестьяне еще не дошли. Держатся в домах запасы соленой рыбы. Стол у здешних богатеев в обыкновенные дни состоит из четырех и даже из пяти блюд, хотя приготовляемых не изысканно, но со вкусом и всегда из самых лучших припасов. Подается холодная говядина с приправами, щи или суп по преимуществу перловый, жареная телятина или баранина, каша с молоком, а в праздники сладкий пирог или розаны в масле с сахаром. На званных обедах кушаний подают от девяти до десяти блюд. Блюда изготавливаются кухарками, за столом служит горничная."
"Люди среднего достатка ведут жизнь, конечно, менее роскошную, но в сравнении с крестьянской жизнью вообще, жизнь кимряков необычайно роскошна. Чай употребляется не менее двух рублей и пьется несколько раз в день, и также приправляется или вареньем, или лимоном. Хлеб в обыкновенные дни печется к чаю из средней муки, а в праздники из первача. Обыкновенный обед состоит из солонины или белуги (постные дни), белых щей и каши. Званные обеды многосложны, как и у лиц первой категории. Видимо кимряки придают особую важность продолжительности стола. Чтобы продлить стол, подают, например, «закусочные принадлежности порознь». Так сперва подадут селедку, а затем икру."
"Кимрские бедняки, то есть люди с ограниченным достатком, все-таки отличаются от обычных крестьян, так как в столе своем ежедневно употребляют или мясо, или рыбу. Чай пьют низших сортов, без приправ. Белый хлеб выпекается уже исключительно из муки 2-го сорта. Пироги пекутся только в торжественные дни. Званные обеды роскошью и вином уже не отличаются. Мы остановились на пище лишь потому, чтобы показать разницу между крестьянами кимрскими и крестьянами других, даже богатых окрестных сел и деревень".
"Лет 50 тому назад трактиры и винные лавки запирались в Кимре с наступлением сумерек, освещения в трактире не полагалось. Загуливали приезжие, покупая себе сальные свечи. Эти-то загулы и развили в конце концов продолжительность торговли или торговлю с освещением. Свечами сальными торговали в трактирах, а в кабаках первое время торговали при свете лучины, которую тогда слуги держали в руках. В былое время в воскресенье и праздничные дни трактиры были закрыты до полудня. В Рождество, Пасху, и в местные храмовые праздники трактиры открывались только после того, когда побывают в них священники с молебном. Духовенство поэтому старалось позднее всего молебствовать в трактирах, чем не мало удерживали народ от безобразных попоек. Праздники проводились семейно: посещать трактиры считалось лишним, торговцы в рядах в трактиры не ходили."
Табличка из детства, раньше такие, по-моему, висели у подъезда каждого дома
Возвращаемся на улицу Кирова, как раз к жилому дому Серепьева. Недалеко ему было на работу ходить)
Дом Серепьевых, ул. Кирова, д. 23. Построен в 1910-ом году. Обращает на себя внимание огромным нависающим над улицей эркером с башенкой. Он служил для освещения парадной лестницы и хранения продуктов в зимнее время
К сожалению, хозяева не сохранили старую раму. И в новой не стали заморачиваться с соблюдением оригинальной расстекловки
Когда я проходила мимо этого дома в очередной раз, входная дверь оказалась открытой. Я туда сразу засунула нос, но со второго этажа кто-то спускался по лестнице, и я забоялась, что меня сейчас погонят ссаными тряпками, поэтому, ретировалась самостоятельно
Обратила внимание, что в бревенчатых домах оконные рамы выступают из фасада. Интересно, почему
Усадьба А. С. Лужина, ул. Кирова, 28 и 28А.
"Два дома Лужиных - редкий образец настоящего стиля модерн, проявляющегося во всем облике этих зданий. Обычно городские дома в провинции имеют лишь отдельные элементы этого стиля, в остальном оставаясь вполне традиционными. Здесь не так. Модерн проявляется и в пропорциях, и во внешней отделке, и в интерьерах."
Желтый дом - жилой, левый, каменный - контора хозяина
Начало XX-ого века. Модным стилем в те времена был модерн, многие купцы строили свои дома в этом стиле. На Конной улице недавно закончил стройку Фёдор Потапенко (дойдем еще) и переехал со своей семьей в новый дом, купец Серепьев возводит свой дом (только что прошли его). Улица застраивалась активно. Она удобно находится близко от Соборной площади, места тогдашней бурной торговли. В ярморочные дни покупатель точно мимо не пройдёт, заглянет и здесь в лавку.
И решил хлеботорговец Алексей Сергеевич Лужин прикупить тут земли. И ему повезло - крестьянка Елена Рогунова как раз продавала свой участок на Конной. Сделка состоялась. Теперь надо решить, какой дом строить. Лужин выписывает модные в те времена архитектурные журналы, смотрит, интересуется, думает. И вот, наконец, в журнале «Архитектурный музей» ему на глаза попадается фотография сказочного терема в имении «Песчанка» на берегу реки Оредеж, который назывался «Купальня». Именно эту купальню Лужин взял за основу своего дома
Проект Лужин заказал в Твери в губернской чертёжне. Готовый проект Лужину понравился. После процедур согласований и утверждений проекта с губернским волостным правлением в 1906-ом году Алексей Сергеевич начинает стройку.
Дом сразу становится популярным, соседи и гости села приходят на него посмотреть. В 1912-ом году дом попадает в известное издание «Тверская губерния на открытках». Эта фотография - первая и единственная известная на текущий момент дореволюционная фотография, показывающая дом Лужина сразу после постройки
Дом Лужина в 1990-ых годах
В 2010-ом он был уже совсем плох
В 2010-ом году, после переговоров главы города М.Ю. Литвинова с представителями Росимущества, памятник регионального значения перешел из федеральной собственности в собственность муниципалитета. После чего теремок сразу выставили на продажу за 1,5 млн рублей. Город в то время сделал все, чтобы попасть в региональную программу по восстановлению объектов историко-культурного наследия и сохранить муниципальный статус «теремка», но это сделать так и не удалось.
Ремонтные работы в здании начались летом 2014-ого года
Условие для нового владельца здания было только одно – восстановить дом. Это он сделал. А хорошо ли, плохо... Тут мнения у кимряков расходятся. Спорить, конечно, можно долго. Но лучше так, чем вообще никак. Без ремонта в 2014-ом он вполне мог бы и не дожить до 2020-ого, когда я там была...
До сих пор дом пустует. Внешне он, как новенький, но внутри для эксплуатации ему требуется ремонт
Первоначально дом имел другую цветовую палитру. В процессе реконструкции дома в 2014-ом году после шлифовки древесины и демонтажа фасадного декора, рабочим удалось обнаружить потёки краски первоначального цвета дома. Сейчас можно точно сказать, что сруб дома Лужина был не окрашен, а только покрыт олифой. Фасадный декор имел голубой цвет, рамы и двери коричневый, а металлические листы фальцевой кровли светло-зелёный. И это вполне предсказуемо. Алексей Лужин придерживался канона, он покрасил свой дом в природные цвета, как и диктовал тогда стиль модерн. Наличники – это небо, кровля – это зелень, рамы – это земля.
Трудно сейчас сказать, какой цвет больше идет этому дому, но нынешний какой-то совсем вырви глаз.
Параллельно с деревянным теремом возводится и каменный особняк Лужина, выполненный в стилистике московского модерна. В нём Алексей Сергеевич позднее расположит лавку и личный кабинет на втором этаже с окнами и балконом на Конную.
Фасад дома представляет собой стилизованный цветок, распускающий лепестки. При покраске этот эффект потерялся, на старой фото ниже задумка архитектора более очевидна.
Над чердачным окошком - шестиконечная звезда. Знак Перуна, древнего бога-громовержца, верховного божества древней Руси. Его помещали на домах для того, чтобы отвести удар молнии.
Местные называют его домом-паровозом, т.к. на улицу выходит узкий фасад в одно окно, а сам он уходит далеко вглубь
Здесь видно, что покрашен фасад был по-другому. И опять при современном ремонте кое-какие декоративные детали были уничтожены.
Даже на этой старой черно-белой фотографии видно, что раньше дом выглядел гораздо выразительнее
Просто дом, ул. Кирова, 33
Дом Ф. О. Потапенко, ул. Кирова, д. 36. Этот дом был отремонтирован волонтёрами фестиваля «Том Сойер Фест Кимры».
Информация с их страницы вконтакте:
"История нашего дома начинается в 1903-ем году. На Конной улице (ныне Кирова) представитель известной кимрской купеческой династии Фёдор Онуфриевич Потапенко возводит деревянный дом и поселяется там со своей семьёй. Хозяин выбирает для своего семейного гнезда популярный тогда в провинции стиль модерн, и оформляет фасад дома, поистине роскошным декором. Но после 1917-ого года, в семье, видимо, всё меняется не в лучшую сторону. В 1928-ом году жена Фёдора Анна за неуплату налогов вынужденно выставляет дом на аукцион, но семью спасает родственница Потапенко Екатерина Ивановна, которая выкупает дом и оставляет его во владении семьи, делая доверенность на Анну. Что происходит дальше с этой семьёй, увы, автору этих строк неизвестно. В 1970-е годы в доме проживают уже совсем другие семьи, он разделён на 3 квартиры. Позднее местным ЖАКТом производится ремонт, с дома срывают почти весь фасадный декор бревна зашивают деревянной вагонкой и красят в сине-бирюзовый цвет".
Федор Онуфриевич Потапенко, видимо, сын Онуфрия Васильевича, того, который из Ростова-на-Дону, чей дом на углу Кирова и Урицкого, который сейчас стоит с одним отремонтированным эркером.
У меня почему-то нет нормальных фото этого дома. Наверное потому, что, хоть он и отреставрирован, кроме формы окна в нем уже не осталось ничего интересного
Вот то ли дело этот зАмок в огородах!))) Его увидела, пройдя еще немного по улице Кирова
1994-ый год постройки. Лихие девяностые. Дом - ужас ужасный. До улыбки)
Угол ул. Кирова и ул. Звиргздыня. Ну и название... Не выговорить, не то что запомнить. Решила поинтересоваться, что это значит. Оказывается, Звиргздыня - это фамилия. Странно, почему тогда в названии улицы нет слова "имени"...
"ЗВИРГЗДЫНЬ Эдуард Христофорович (1882-1925), участник борьбы за Советскую власть в Тверской губернии, член коммунистической партии с 1904-ого года. За революционную работу в мае 1915-ого года выслан в Тверь под надзор полиции. В 1916-ом выслан в Кимры, в феврале 1917-ого - один из организаторов Кимрской организации РСДРПб. В 1917 - председатель Кимрского ВРК, в 1918-ом - комиссар охраны (милиции), во главе отряда Красной гвардии участвовал в подавлении крестьянского вооруженного выступления В Талдоме, весной 1919 по партийной мобилизации ушел в Красную Армию, участник гражданской войны. В 1921-ом году демобилизован по болезни, вернулся в Кимры, где и умер."
Да... Какой был идейный человек, несмотря на такое совсем не рабоче-крестьянское имя - Эдуард Христофорович... Наверное, искренне верил в светлое коммунистическое будущее, раз начал революционную деятельность так задолго до 17-ого года. В данном случае, может, и хорошо, что не переименовали обратно в историческую Зажигинскую. Такая память тоже нужна. Хотя в провинциальных городах практически везде остались советские названия улиц, видать, не до ерунды с переименованиями, выжить бы...
Еще несколько мест, которые не вошли в стройный маршрут изучения города.
Набережная Фадеева. В прошлом называлась просто - Набережная. В 60-ых годах переименована в честь Александра Фадеева, автора книги «Молодая гвардия», уроженца Кимр.
Граффити под Савеловском мостом, это место даже отмечено на картах Яндекса, как "Арт-объект Ангел в городе"
Наб. Фадеева, д. 9, частично заброшенный дом с балконом на реку, принадлежал кожевеннику В. М. Крюкову. При советской власти в доме устроили коммунальные квартиры
Брошен мезонин, брошен балкон... Брошено кресло, в котором кто-то когда-то сидел и любовался на закат на Волге... Грустно
Сюда я шла ради этого дома.
Дом Ивана Васильевича Рыбкина, наб. Фадеева, д. 10. Построен в 1912-ом (по другим сведениям - в 1913-ом) году. Рыбкин был выходцем из крестьян и мелким купцом, скорее всего занимался продажей обуви. Больше ничего про него не нашла. Не перестаю поражаться, откуда у крестьянина, пусть и бывшего, могла появиться даже мысль построить такой модерновый терем, а не просто срубить просторный дом простой формы с двухскатной крышей.
Высокий металлический забор поставили не так давно, видать, достали зеваки жителей. Сколько ни подпрыгивала - много не увидела
Сперла фото в интернете, до забора, видать, сделано
Видела фотографии дома Рыбкина 2007-ого года, и более ранние. Очевидно, что снаружи дом с тех пор не ремонтировался. Но состояние его, по крайней мере, внешне, не ухудшилось за 13 лет. Не сравнить с Лужинским теремом, который был в государственном управлении...
Соседний дом, №11А, тоже принадлежал Рыбкину, но у этого Рыбкина имя другое - Абрам Егорович. После революции - тоже коммуналки
На ул. Володарского тоже проходили Дом купца Рыбкина. Инициалов не нашла. И все, я устала, Рыбкиных - в топку, их генеалогическое древо строить не буду)
Искала я тут пивной бар "Кружка" (Троицкая ул., д. 16А) И нашла. Но он был закрыт (грустный смайл).
Вроде и недавно дом отремонтирован, а дерево на крыше уже успело вырасти
Пивнячок расположен в старом здании, нашла его на дореволюционной фотографии. Штукатурки на нем тогда не было
Руины Новых торговых рядов. Они были таким огромными, что их развалины постоянно попадаются в центре на глаза
Обувная фабрика М. А. Столярова, Троицкая ул., д. 46. Дом в фуражке, как я про себя его назвала
Если бы не моя дурацкая педантичность, я бы больше ничего и не писала про хозяев этого дома. Я ж уже коротко рассказала про семью обувщиков Столяровых, когда фабрику "Якорь" показывала. Но глаз зацепился за инициалы этого Столярова. А они - не те. Михаил Алексеевич. Не подходят к тем Столяровым, с "Якорем" и "Товариществом". Скорее всего родственник, но не близкий. Вроде предок общий.
Михаил Алексеевич Столяров родился в 1867-ом году в Кимрах. Сам был небедным, да еще и женился на богатой наследнице. У них родилось семеро детей. В 42 года жена его скоропостижно умерла, а Михаил Сергеевич женился второй раз, на Любови Семеновне Гуржиевой, вдове богатого кимрского купца.
Дом Столяровых был построен в 1908-ом году. Семья занимала весь второй этаж. "Михаил Алексеевич Столяров был удивительно мягкий и добрый человек... Он был владельцем обувной фабрики. В доме слуги ели и пили за одним столом с хозяином. Рабочие его очень уважали за доброту, отзывчивость, умение проникнуть в их заботы и нужды. Во время революции М. А. Столярова хотели расстрелять; но рабочие горочда Кимры вышли на улицу, скандируя: "Михаила Алексеевича Столярова не отдадим!" Так была оставлена ему жизнь"...
В 1918-ом году семья лишилась своего состояния. Михаил Алексеевич с младшими детьми некоторое время жил в доме своей второй супруги, а когда власти изъяли и его, ютился по частным квартирам. Чтобы прокормить семью, Михаил Алексеевич пробует шить пинетки, а его жена продает на базаре оставшиеся в доме вещи. В довершение всех несчастий у главы семейства в 1927-ом году умирает от рака горла сын Николай, а через год и он сам уходит из жизни, пораженный этой же болезнью. Любовь Семеновна уехала на свою родину на юг, где жил ее племянник. Умерла она в бедности
В первые годы советской власти в доме Столяровых располагалась обувная фабрика Кимрского совнархоза, затем она стала филиалом "Красной звезды". В середине 1930-ых, после перевода цехов на головное предприятие, здание переоборудовали под коммуналки. Первоначальный облик дома сохранился практически нетронутым, но все-таки утрачена башенка. На фото 1974-1984-ых годов она еще была
Улица Троицкая, д. 53. Просто дом
Проехать еще немного по Троицкой и повернуть направо на Вагжанова - и через пару кварталов видим Преображенский собор.
Строили его с 1902-ого по 1911-ый год в честь выздоровления от болезни в 1900-ом царя Николая II. Колокольню до революции не успели, а большевики запретили ее достраивать. В 1927-ом году был подписан документ о закрытии храма. Поначалу здание переоборудовали под клуб кустарей. Там был зрительный зал на 450 мест, читальня, три комнаты для кружковой работы, киноустановка. Через несколько лет клуб закрыли, что-то не пошло у них. Собор стал складом зерновых культур.
Весной 1947-ого года в ответ на просьбу группы верующих власти возвратили им храм. Мне кажется, довольно необычное решение властей для того времени
Внутрь не попала, был закрыт. Хотела съездить завтра утром, понравился интерьер на чужих фотографиях. Но, как водится, на следующий день уже появились другие приоритеты.
Уезжая, не могла не остановиться у этого дома №15 на ул. Ленина. Ничего не знаю про него, но как хорош!
В Кимрах зарегистрировано 85 объектов культурного наследия. Состояние большинства из них более, чем бедственное.
С официального сайта Администрации г. Кимры: "В 2021 году Кимры примут участие в конкурсе малых городов на получение федерального гранта. Средства гранта пойдут на благоустройство общественного пространства города" (21.12.2020).
Авторы страницы "Том Сойер Фест Кимры" вконтакте пошли дальше, у них с грантом уже все решено: "В 2022-ом году Кимры получат крупный грант на благоустройство городской среды. Чтобы выиграть этот гранд необходимо сделать грамотный проект благоустройства. Для этой цели из Москвы министерством строительства Тверской области был специально приглашён архитектор Олег Распопов. Сейчас ясно, что точно будут благоустраивать центральный квартал Кимр, а именно участок улицы Кирова от ул. Ленина до ул. Урицкого, а также часть улицы Урицкого" (28.01.21).
Остается только пожелать городу получить этот грант. А потом - чтобы этот грант не разворовали. И тогда, возможно, Кимры станут музеем под открытым небом. С хорошей аурой.
Agafa P. писал(а) 16 фев 2021, 22:02:Возможно, мое впечатление от Кимр сформировалось именно из-за того, что я остановилась в этом городе на две ночи. То есть, пожила в нем немного. Да еще в этом конкретном месте. А была бы проездом - пробежалась бы по трем основным улицам с остатками модерна, восхитилась бы тем, что увидела, расстроилась бы, конечно, состоянием многих домов. Но не успела бы получить ту дозу негатива, которая так повлияла на мое окончательное впечатление от города.
На мой взгляд, очень точно подмечено. На один день - вполне достаточно. И про второй этаж музея верно. Он очень интересен( редкий, на мой взгляд, случай, когда стоит взять экскурсовода). Одна коллекция обуви чего стоит! И Абаляев там еще есть. Работа "Праздник в доме хозяина крупной мастерской" занесена во Всемирную энциклопедию наивного искусства, изданную в Югославии в1984 г.( об этом сообщает купленный в музее Путеводитель по городу).
