«Как я провёл этим летом» ©️ или неспешные прогулки по окрестностям Петербурга в ковидную годину

[Турмале]

Кира, какое насыщенное и интересное у вас было лето! А ведь казалось, что это выброшенное из жизни время.

комар был встречен (и тут же убит) всего один за всё время, пока мы бродили.

Кира, может это был краснокнижный комар! :)

[Danet]

Да, не могу пожаловаться.
Выброшенное как раз наступило сейчас:)
Летом мы редко куда-то уезжаем - во-первых, и у нас неплохо; во-вторых - с нашим кошачьим трио в «дачные» месяцы сидеть некому. А раньше летом у меня ещё был разгар работы - туристический сезон с мая по октябрь. Вот и не образовалась привычка отдыхать в это время. Так что, максимум - ненадолго в Финляндию с друзьями.
А вот мерзопакостный ноябрь всегда старались проводить где-то в тёплых краях, чтобы насытить организмы солнцем в запас и набраться сил пережить тёмную холодную зиму. Вместо этого чахнем в норе.

Оля, у меня такая аллергия на укусы комаров, что мне даже краснокнижного (если он таковым был) не жалко =)

[Danet]

КРОНШТАДТ И ЭКО-ТРОПА ЗАПАДНЫЙ КОТЛИН

Раз уж я упомянула Кронштадт - как место, где Петр I хотел строить корабли из линдуловской лиственницы - скажу о нём пару слов (хоть это тоже пересказ своими словами азбучных истин) и покажу фото из некоторых наших летних вылазок. 

Впервые в Кронштадте я побывала в 1996 году. Как только сняли запрет. Он же всегда был прямо у нас под носом, но долго оставался закрытой территорией ввиду большого количества военных объектов. Как всё запретное - манил. 
Когда наконец удалось увидеть воочию, произвёл довольно удручающее впечатление. Обшарпанные фасады, пустующие здания с заколоченными окнами, ужасные дороги. Общая запущенность и тоска.
За последнюю четверть века бесспорно произошли положительные изменения, сейчас приятно гулять и по городу, и по эко-тропке, проложенной в западной части острова Котлин. Короткая она, поэтому употребляю уменьшительно-ласкательный суффикс.

Раньше на остров можно было добраться только морем. Теперь с удовольствием ездим сухопутно, по верху дамбы, наслаждаясь по пути морскими видами. 

Кронштадт - практически ровесник Петербурга. Через пол-года после основания северной столицы Пётр I для защиты нового города от шведов велел построить крепость рядом с островом Котлин. Макет крепости, получившей название Кроншлот (нем. коронный замок), был изготовлен самим Петром в конце 1703 года и вскоре укрепление было возведено на острове Котлин.



Расположение оказалось настолько удачным, что мимо него за всю историю не удалось пройти ни одному кораблю неприятеля. 



День освящения крепости 18 мая 1704 года считается днём рождения Кронштадта, хотя строительство на Котлине (Форт Шанц) началось только в 1706, а жилые дома начали строить ещё позже, с 1710.

Про эту крепость мне больше всего нравится история, как шведы осенью 1703 года отвели отсюда корабли в свои
незамерзающие гавани, а когда их флотилия вернулась по весне - ба! да тут откуда-то взялась русская крепость. Картина «не ждали»...
Крепость дала свой первый бой в июне 1704 - атака шведской эскадры из 14 кораблей была отбита. 



Через год Кроншлот успешно отразил новую атаку эскадры, в которой было уже 22 корабля, мощным артиллерийским огнём преградив ей путь к Петербургу.

Планируется, что в 2025 году Кроншлот, на данный момент закрытый для посещения, предстанет в своем историческом облике. Он будет отреставрирован в рамках работы по созданию нового городского кластера «Остров фортов». Об этом проекте я расскажу потом подробнее.

Одержав победу над шведами в Северной войне 1700-1721гг., Пётр I решил укрепить оборону Петербурга со стороны моря. Началось возведение форта Цитадель для защиты кораблей, стоящих в гавани Котлина.
Тогда же населенный пункт на острове был назван Кронштадтом (нем. коронный город).

Новый форт строили четыре года. К концу строительства в Цитадели установили более ста орудий. Без значительных переделок крепость простояла на защите морских рубежей ровно 100 лет — до разрушительного наводнения 1824 года.
Восстановление защитных сооружений после наводнения началось именно с Цитадели. Форт выстроили заново, сделав его полностью каменным, с толщиной стен в два метра. По окончании строительства в 1834 году форт указом Николая I был переименован в форт Император Пётр I. Старинного фото не нашла, есть нынешнее.



С годами цитадель расширялась, остров обрастал новыми укреплениями.
В итоге фортов было возведено около двадцати и все они являются уникальными инженерно-архитектурными конструкциями.

Несколько фото старинных карт, люблю я их



Очень понравилось: птичья перспектива :)

Современный план, на нём хорошо видно расположение фортов



По проекту Петра I на острове Котлин было построено колоссальное по тем временам гидротехническое сооружение - Петровский док, удивляющий своей грандиозностью даже сейчас, хоть он и зарос травой, и гранитная кладка стен осыпается.



Не буду показывать фото дока в наши дни. Он в ужасном состоянии. Вот табличка, и достаточно.



В доке одновременно мог выполняться ремонт десяти больших кораблей.
Не только размерами поражает док, но прежде всего новаторской инженерной идеей Петра I.
В Европе того времени осушение шлюза занимало 1-2 месяца. Царя это категорически не устраивало, и он нашёл выход: не откачивать неделями воду из дока, а вырыть ниже по уровню бассейн, куда вода будет спускаться самотёком за считаные часы! А уже потом можно не спеша откачивать воду из бассейна в море.
Это позволило избегать простоя кораблей, сократив время, которое они вынужденно проводили в доке.

У меня происходит взрыв мозга, когда я пытаюсь представить, как Пётр I всё это успевал придумывать и воплощать.

В современном Кронштадте уже не так много напоминает о том, как он выглядел в петровские времена. В 1764 году город значительно пострадал от пожара, а в 1824 году наводнением была разрушена остальная часть как военных, так и гражданских построек. 
Уже после «великого потопа» в городе появились здания гостиного двора, военно-морского госпиталя, арсенала, вот эти сооружения середины 19 века сохранились по сей день.

Гостиный двор



Арсенал тогда и сейчас



Таможня



Симпатичный получился городок на острове



Этим сильнейшим наводнением и Кроншлот был практически полностью разрушен. Работы по восстановлению велись вплоть до 1863 года, когда была закончена Николаевская батарея, ставшая тогда мощной преградой для морских кораблей неприятеля.
Во время Первой мировой войны над бетонными стенами батареи был возведён кирпичный ярус, в котором разместились казармы. В таком виде укрепление дошло до наших дней.

В 1903–1913 годах по проекту Василия Косякова был возведён Морской собор святителя Николая Чудотворца, ставший символом Кронштадта. Когда я впервые осматривала город, в соборе был филиал музея Военно-морского флота. 
Про собор тоже подробнее расскажу.



В годы советской власти Кронштадт был одной из ключевых баз военного флота. Естественно, во время войны он стал приоритетной целью для Люфтваффе, город сильно пострадал. 

Восстановленные после войны оборонные объекты продолжали использоваться по прямому назначению. И до середины 1990х въезд без специального разрешения был запрещен как для иностранцев, так и для россиян.
Я туда попала с французами, которые искали необычную площадку для своего мероприятия. Нас даже обещали пустить на борт одного из военных кораблей, но в последний момент передумали. Но нам и без этого впечатлений хватило. Дело было поздней осенью или ранней зимой, не помню точно. Это время года в наших широтах вообще не самое привлекательное. Нам тогда показалось, что в Кронштадте впору только фантастические фильмы снимать, такой выразительный пост-апокалипсис.

[Danet]

Сейчас Минобороны (учредитель) и Газпромбанк запустили широкомасштабный проект «Остров фортов». Его координатором стала Ксения Шойгу, дочь известного папы.



В рамках проекта будет отреставрирован Арсенал, форты, в планах также строительство музея и яхтенной марины.
Идея замечательная, я бы сказала, долгожданная и я очень надеюсь, что пандемия не поставит на ней крест.
Проект «Остров фортов» должен способствовать развитию Кронштадта как города-музея и туристической мекки. 

На площади более 100 гектаров должен появиться туристско-рекреационный кластер: Музей военно-морской славы с конгрессно-выставочным центром, спортивный центр с ледовой ареной и площадками для стритбола и упражнений, лицей, жилые кварталы, яхтенная марина, морской порт, океанариум, дайвинг-центр, гранд-отель и бизнес-отель, спа, поликлиника и парк. Всего 32 объекта с разным назначением, социальным, культурным, научным и образовательным. 

В интервью журналу «Собака.ру», в октябрьском номере, Ксения Шойгу рассказывает подробно о «многофункциональной локации» её мечты. Совсем нет желания критиковать и иронизировать на тему «вместе с Газпромом мечты сбываются!» (С.Слепаков).
Наоборот, хочется поверить, что всё так или иначе срастётся и у нас в ближайшем пригороде появится новое приятное место для отдыха.

Так это выглядит в планах



Сама реставрация фортов, понятное дело - не частный проект, сфера полномочий Министерства культуры. Форты находятся под охраной ЮНЕСКО. Сейчас они в плачевном состоянии.
Там должны открыться общественные пространства, гостиница, рестораны. А на Чумном (иначе: форт Александр I) появится музей борьбы с вирусами и создания вакцины от чумы (с 1899 по 1917 год этот форт использовался как лаборатория по исследованию чумы).



Аэрофото не мои, не обзавелись мы коптером. Но очень нравится, что с их появлением теперь можно видеть архитектуру и пейзажи в необычных ракурсах.



Проект «Остров фортов» - это вся окружающая форты инфраструктура.



Этим летом был закончен первый этап. В конце июля открыт музейно-исторический парк «Остров фортов». Фото с открытия. В первые несколько дней такие толпы были. Никому дела нет до социальной дистанции!



Центральная Аллея Героев



Мы там погуляли. Не могу сказать, что очень понравилось. На мой вкус слишком много забетонировано, выложено плиткой, слишком всё, даже не знаю, урбанистично, что ли. Парком и не назовёшь. Возможно, должны пройти годы, вырасти деревья, и тогда...



План парка с обозначенными на нем объектами: это Аллея Героев российского флота, яблоневый сад, пруд, веревочный парк, детская площадка, фудкорт, всесезонный учебно-спортивный комплекс «Лагерь настоящих героев», Маяк памяти и панорамные качели. 



Следующим летом, ко Дню ВМФ планируется открытии второй очереди парка: площадка История Балтийского флота, монумент морякам, еще одна детская площадка и качели, сцена, ресторан.

Почему-то мы в парке совсем не фотографировали, поэтому покажу его на снимках, опубликованных на его же сайте.



Одно единственное наше фото из парка. Не очень репрезентативно :) Из серии «мы здесь побывали, и о чём весь хайп?»



Пойдём-ка лучше погуляем по городу.

[Danet]

В городе к себе как магнит притягивает собор, поэтому ноги принесли нас на Якорную площадь.

Принято считать, что она здесь образовалась уже в середине 18 века и получила своё название от существовавшего здесь склада якорей.
В 1918 году была переименована в площадь Жертв Революции (хм, что имелось в виду? двусмысленное названьице), ею и оставалась до 1993 года, когда по всей стране проходила компания по возвращению исторических имён.

Именно здесь в 1921 году с многотысячного митинга  началось Кронштадское восстание, когда гарнизон и часть гражданского населения выдвинули требование «За Советскую Власть без большевиков!» Ага, за бутерброд без масла...

Из очень интересного: на Якорной площади сохранилась уникальная чугунная мостовая протяжённостью около 200 метров (примерно 15 тысяч чугунных шашек).



Вид сверху (как и вся аэросъемка - не моя).



А вот и прекрасный неовизантийский собор - последний и самый крупный из морских соборов, построенных в Российской империи - памятник морякам, погибшим при исполнении служебного долга.
В нем хранится частица мощей святителя Николая Чудотворца.
Возвышающийся над городом купол служит ориентиром для прибывающих морем.



Службы проводились до 1927 года, затем собор постигла участь большинства храмов страны.
С него торжественно сбросили колокола и кресты, с куполов смыли позолоту, отломали позолоченные части икон, демонтировали мраморный иконостас, замазали штукатуркой мозаичные иконы, закрасили росписи, со стен галерей и алтаря демонтировали мраморные памятные доски вечного поминовения погибших российских военных моряков и флотских священнослужителей и использовали их при строительстве других хозяйственных объектов.
Собор за годы советской власти успел побыть кинотеатром, клубом, концертным залом, музеем.
Уже в 21 веке началась реставрация и длилась до 2013 года. Собор вновь был освящён, передан РПЦ.

Гуляем дальше

Овражный парк и мост 



Вид на море из Петровского парка



Живой талисман сувенирной лавки



Бестолковый у меня получается рассказ про Кронштадт. А всё потому, что безответственно отнеслась к фотографированию, как уже несколько раз упоминала, гуляли «для себя», и мысли не было делать эти зарисовки публичным достоянием. Теперь ругаюсь на себя: я только как чукча умею, что вижу, то пою. 

Из всех прочих достопримечательностей Кронштадта в нашем фотоархиве имеется только Гостиный двор на до сих пор непереименованном проспекте Ленина.



Напротив него - с одной стороны Собор Владимирской иконы Божией матери, постройки конца 19 века, трижды неудачно взорванный (прекратили попытки только когда появились трещины в соседних домах) и отреставрированный уже в нынешнем веке.



С другой стороны от Гостиного двора - Поющий фонтан (нам ничего не пел).

[Danet]

Ещё из другой Кронштадской поездки есть немного фотографий эко-тропы Западный Котлин.
Этот маршрут совсем короткий - 1,5 км. Его можно удлинить путём похода на самую западную оконечность острова к форту Риф, но мы этого ещё не сделали.



Тропа начинается от форта Шанц, заложенного в 1706 году.



За забором - действующая воинская часть



Тропа проходит под насыпью железнодорожного перегона, некогда соединявшего г. Кронштадт с фортами Шанц и Риф.



Идёт по черноольховым лесам и вдоль прибрежного мелководья — места массовых миграционных стоянок и гнездования птиц.

[Danet]

Выводит на песчаные пляжи и дюны.



Смотровая башня, якорь у подножья



Морские виды сверху



На каждой эко-тропе нам обязательно попадается четвероногий друг, который нас сопровождает часть пути



Из прочей обещанной фауны никого не встретили. Только на инфо стендах.



Как-то мы в тот день поздно выбрались из дома. Пока то да сё, успели немного погулять - и уже солнце начало садиться. Решили догулять до Рифа в следующий раз, но он пока не случился.



Последний кадр. Идём-бредём в полном одиночестве. Как вдруг на тропе нарисовывается парочка. Юношу не разглядели, внимание к себе приковала его монохромная спутница. В красном пальто, с красной сумочкой, красными волосами, босиком, несущая в руках красные босоножки. 



P.S.
Понравилась мне кронштадская фотосессия Ренаты Литвиновой с дочерью на форте Кроншлот и Николаевском маяке.
Стильно получилось. И опять же, уходящая натура: последние кадры перед закрытием на реставрацию. 
Коллаж мой, полная версия - в октябрьском номере «Собаки».

[Leopoldina]

Сейчас Минобороны (учредитель) и Газпромбанк запустили широкомасштабный проект «Остров фортов»...
Проект должен способствовать развитию Кронштадта как города-музея и туристической мекки.

хочется поверить, что всё так или иначе срастётся и у нас в ближайшем пригороде появится новое приятное место для отдыха.

Грандиозный проект. Фото впечатляют. Остается пожелать, чтобы ваши надежды исполнились — чтобы у авторов хватило и сил, и денег все это воплотить в жизнь.

Danet, я зацепилась за Ваши слова «до сих пор непереименованном проспекте Ленина». У вас расстались с улицами/проспектами и т.д. Ленина?

[Турмале]

Удивительное, невероятное место - Кронштадт!
Даже руины до сих пор поражают своей мощью и основательностью. А вот новый парк не впечатлил. Нет, конечно, замысел грандиозен и все такое...Но нет в нем души, мне кажется. Так, чтобы "сделать красиво". Ну и денежек освоить, конечно.

Тропа начинается от форта Шанц, заложенного в 1706 году.

За забором - действующая воинская часть

Символический контраст!

песчаные пляжи и дюны

Какая красота!

[Danet]

У вас расстались с улицами/проспектами и т.д. Ленина?

Не везде. То и дело натыкаешься на эту «современную лениниану»...

Полезла искать инфу, и найденные цифры меня поразили (я не подозревала, что до такой степени всё запущено):

Согласно данным Федеральной информационной адресной системы, в России насчитывается 9452 топонима - улиц, проспектов, переулков, набережных, тупиков и так далее, названных в честь Владимира Ильича Ленина. В этот список включены все названия, образованные от имени бывшего вождя: Ленина, Ленинская, Ильича, Памяти Ильича, В. Ульянова, Володи Ульянова и так далее.
Однако, кто-то молодец: тупик Ленина - пять баллов!

Ленин с отрывом лидирует среди улиц, названных в честь исторических личностей. Второе место досталось Гагарину, третье — Кирову.

В газете «Аргументы и факты» за 4.02 нынешнего года приводятся цифры и по памятникам Ленину: 
Серьёзных кампаний по демонтажу монументов Ленину в России не проводилось. С 1991 по 2019 г. число памятников Ильичу сократилось лишь на 15%. Больше всего осталось в Москве, Петербурге, Краснодаре, Казани, Саратове, Сочи, Нижнем Новгороде.
1991 год (было) - 7000
2019 год (стало) - 6000

В вашей стране статистика, приведенная этим же источником, выглядит гораздо приличнее:
1991 год - 5500
2019 год - 350

Такие вот дела.
Оставлю без комментариев - обсценная лексика на форуме запрещена.

[Danet]

Удивительное, невероятное место - Кронштадт!
Даже руины до сих пор поражают своей мощью и основательностью. А вот новый парк не впечатлил. Нет, конечно, замысел грандиозен и все такое...Но нет в нем души, мне кажется. Так, чтобы "сделать красиво". Ну и денежек освоить, конечно.

Кронштадт - правда, уникальное место. С фортами срочно нужно что-то делать, пока мы их не потеряли.

Я забыла написать в своих постах:
В этом году наконец (впервые!) специалисты Института истории материальной культуры РАН провели подводные исследования акватории Каботажной гавани и участка Финского залива от острова Котлин до Чумного форта.
Водолазы занялись зачисткой донных отложений, чтобы можно было увидеть, в каком состоянии находятся памятники и какие элементы нуждаются в реставрации.

Нет, понятно, что нуждаются все. Но какие-то требуют срочного вмешательства.

Кстати, много интересного обнаружилось на дне: мне запомнилось, что нашли старинную медную печь, кирпичи с клеймами, пушечное ядро.

Очень, очень, очень надеюсь, что не растает бюджет на реставрацию и следующим летом уже начнутся неотложные работы.
Ещё ведь крайне важно, чтобы восстановление было выполнено грамотно, чтобы форты не стали выглядеть как новодельный развлекательный центр, типа гигантского аквапарка.
Непременно нужно сохранить «налёт благородной патины»! Вообще-то у нас в Питере очень хорошая реставрационная школа, так что шансы есть.

Новый парк нас тоже не особо впечатлил. Но надо отдать ему должное, там много чего есть для детей: палаточный лагерь, детская площадка 1000 квадратых метров, панорамные качели, веревочный парк. У кронштадских (да и у питерских) семей с детьми появилось классное место для отдыха.

А нам куда приятнее гулять по берегу залива, смотеть на море и дюны.

В Кронштадте это все эти опции развлечений на разный вкус имеются «в одном флаконе».

[Leopoldina]

Очень понравились старинные карты Кронштадской крепости и фортов — великолепные наглядные изображения. Не то, что нынешние схемы.

Ещё ведь крайне важно, чтобы восстановление было выполнено грамотно… Непременно нужно сохранить «налёт благородной патины»! Вообще-то у нас в Питере очень хорошая реставрационная школа, так что шансы есть.

Сразу прошу извинить за оффтоп.
В прошлом году после долгой реставрации у нас открыли церковь Спаса на Берестове. (Церковь очень древняя, заложил ее еще князь Владимир, вернувшись из византийского Корсуня после принятия крещения, в честь этого события) Т.к. попасть в церковь можно только по комплексному билету, в который входит посещение нескольких святынь Киево-Печерской лавры, у меня невольно возникла возможность осмотреть церкви и музейные экспозиции, где я никогда не была. В частности, выставку возрожденных сокровищ Киево-Печерской лавры, среди которых были предметы из взорванного Успенского собора, пролежавшие под обломками 5 лет. Рядом с отреставрированными реликвиями стоят стенды с фотографиями: в каком состоянии был найден предмет и несколько снимков разных этапов реставрационных работ. Конечно, фантастическая, гениальная работа. Но некоторые серебряные предметы выглядели как новые, и мне не хватило именно этого «налёта благородной патины».

И вспоминаю гида в Венеции, который рассказывал, что на некоторых домах во время реставрации специально оставляют/имитируют некую обшарпанность, чтобы сохранить вот этот «древний вид».

[Danet]

Leopoldina
Никакой это не оффтоп.
Про разные подходы к реставрации - очень даже в тему!

Про Венецию интересно, я не знала. Правильно они там делают. Я писала здесь о павильонах в царскосельских парках. Кое-где сильно бросается в глаза новодел. Надо поучиться у венецианцев.
Хотя, конечно, наши проделали после войны огромную работу по воссозданию великолепия загородных дворцов, так что тоже есть умельцы.
Я когда-то часто бывала в реставрационных мастерских, где заново делали панели для Янтарной комнаты. Помню, меня поражало, как тщательно и скурпулёзно подбирают янтарь нужных оттенков, как искусно выкладывают эти мозаики. Там довольно сложная технология, не берусь ее воспроизести. Результат, который сейчас можно увидеть в Екатерининском дворце - сногсшибательный!

[Danet]

Нами не очень хорошо изучено южное направление. Исторически так сложилось, что «наши» пригороды - это север, северо-запад - Карельский перешеек, нынешний Курортный район, и дальше, в сторону Финляндии. Понятное дело, и сама Финляндия тоже любима и часто посещаема (была до ковида - всхлип).

Исключение, разумеется - Царское Село, Павловск, Петергоф и Гатчина - на эти «юга» мы довольно часто выезжаем. А вот в Марьино, Тайцах и Изваре побывали этим летом впервые. И на Дудергофских высотах тоже.

Отсутствие дачи и изоляция от родных и друзей (и их дач) весьма положительно влияет на количество и разнообразие «краеведческих» вылазок.

Дудергофские высоты

Фото с сайта охраняемых природных территорий. Красивая панорама.



Ехать туда совсем недалеко - 34 км от центра, в юго-западном направлении.



Каждый раз, выезжая за город, радуюсь, что теперь у нас есть КАД и ЗСД (Западный Скоростной Диаметр). Намного веселее стало.



Едем через Красное село, фотографирую Троицкую церковь из окна машины.



Это один из старейших храмов Санкт-Петербурга, построен в 1733–1735 (архитектор И.Я.Бланк). Недаром он так похож на Петропавловский Собор в одноименной крепости - постройка того же времени.
В 1939 храм был закрыт. Любопытный факт: в 1941, сразу же после оккупации Красного Села, немецкое командование разрешило её открыть и в ней на протяжении двух лет совершались богослужения. Неприятно было об этом узнать. Получается, что при оккупантах людям вернули часть свобод, которых их лишили коммунисты. Наверняка, для некоторых, особенно для старшего поколения это было важно. Вот так враг завоёвывал если не симпатии, то некоторую лояльность местного населения.
С 1995 после повторного освящения возобновлены богослужения. Храм - памятник федерального значения, охраняется государством.
Продолжается реставрация.
Я совсем не религиозна, но меня ужасает, как при советской власти обходились с церквями, священниками и верующими. Не буду углубляться в эту тему. Мы же на природу едем лесом дышать и птичек слушать, а не переживать о драматических событиях в нашей недавней истории. Хотя, о чём ни пиши, чаще всего не обойтись без упоминания каких-то трагедий 20 века.

Итак. Дудергофские высоты (фин. Tuutarin mäet) - самое высокое место в Петербурге; памятник природы, состоит из нескольких холмов, которые образовались еще в палеозое.
Эта группа холмов ледникового происхождения - возвышенность Балтийско-Ладожского уступа, ограничена ложбинами от сошедшего ледника.
Самая высокая точка гряды - 176-метровая Ореховая гора с Петровским родниковым источником. Там же находится Воронья гора (высотой 147 метров) и холм Кирхгоф (170 метров) неподалёку.

В нашей области мало где имеются холмы, в основном ландшафт плоский, поэтому виды с возвышенностей особенно радуют глаз.



На склонах Дудергофских высот раскинулся полудикий Нагорный парк. Холмы защищают его от северных ветров, поэтому кое-где сохранились даже реликтовые заросли орешника (естественно, на Ореховой горе).

На дне ложбины, у подножия Дудергофских высот, располагается Дудергофское озеро, из которого течёт в Финский залив река Дудергофка. Несмотря на то, что на склонах Дудергофских высот находится обычный поселок, вершины являются охраняемой зоной.

Здесь свой уникальный микроклимат, отличающийся от климата окружающих территорий - снег выпадает раньше и дольше лежит на склонах. Деревья преобладают широколиственные: клен, липа, ясень, осина, рябина, лещина, черемуха. Также встречаются дубы, березы, вязы и, реже, хвойные деревья.

В 19 веке здесь был создан ландшафтный парк, лес окультурили. Но в войну из-за обстрелов и стратегических вырубрк практически вся «окультуренность» сошла на нет.

Эко-тропа Дудергофские высоты



Протяженность эко-тропы всего 2,5 км, но в отличие от других пройденных нами троп, где весь маршрут лежит в одной плоскости, здесь гулять приходится вверх-вниз.

На входе установлен стенд с картой Дудергофских высот, линией эко-тропы и отмеченными достопримечательностями.
Мы вошли как бы «с тыла» - там на плане стоит жирная красная точка.



Главный вход на тропу - у платформы Можайская, там другой инфостенд, на нём более внятно обозначен маршрут.



Сама платформа и симпатичное станционное здание. По сравнению с оригиналом современный вид бледен: утеряны части декора, придававшие этой постройке такой нарядный и гармоничный облик



На вершинах холмов имеюся обзорные площадки. Если вооружиться биноклем, можно рассмотреть южную окраину Санкт-Петербурга.

Отметка максимальной высоты над уровнем моря - выше в Ленобласти не подняться.

[Danet]

Тропа оборудована лестницами на самых крутых участках подъема, в некоторых местах лавочками, где можно передохнУть.
По ходу маршрута есть информационные стенды со сведениями о местных деревьях и животных, имеется родник с питьевой водой.



Достопримечательности Дудергофских высот — это не только живописная природа, но и кое-какие исторические памятники. Мы их не посещали, но планируем ещё когда-нибудь вернуться.

Из интересного:

- Бывшая больница общины сестёр милосердия Святого Георгия. Это единственное сохранившееся здание самого начала 20 века, в стиле модерн. Здание больше похоже на зАмок. Во время оккупации здесь находился немецкий штаб. Сейчас - лыжная база.



- Заброшенное кладбище на горе Кирхгоф. Ранее гора Туутари (прежнее название) была одним из самых старых ингерманландских приходов - здесь находилась лютеранская церковь, разрушенная во время войны. Сейчас можно увидеть полуразрушенные надгробия многовековой давности



Остальные постройки, такие как дворец 19 века и прилегающие к нему хозяйственные строения, были уничтожены во время боёв за высоты в 1941 и 1944.

На Ореховой горе можно увидеть остатки фундамента дома Александры Федоровны, жены Николая I.

Маршрут проходит по возвышенности, сложенной двумя крупными холмами — горой Вороньей и горой Ореховой.

Флора

Холмы покрыты широколиственным лесом, не свойственным здешней территории и характерным для более южных широт.
Преобладают кленовые и ясеневые леса. Встречаются участки липняков, заросли вяза.
Прочитала, что здесь много первоцветов, распускающихся ранней весной, до появления листвы на деревьях, и придающих парку в это время года неповторимое очарование - прямо захотелось дождаться весны и приехать сюда, смотреть на первоцветы, радоваться первым солнечным дням.

Из редких видов встречается венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus), занесенный в Красную книгу РФ.



Фауна

Небогата, но своеобразна, характеризуется присутствием как типичных таежных видов, так и обитателей широколиственных лесов.
Здесь насчитывается свыше 50 видов птиц, особенно многочисленны щеглы, зеленушки и грачи.
Из млекопитающих встречаются ласка, горностай, лесной хорек. В небольшом пруду в Театральной долине обитает редко встречающийся на территории Санкт-Петербурга вид земноводных - гребенчатый тритон. Такой симпатичный миниатюрный (до 20 см в длину) дракончик.



Нам фауна не пожелала показаться. Вот, только одна представительница попозировала.



История и современность

В 15 веке на склоне горы Вороньей находилось поселение Дудорово Новгородской республики, принадлежавшее боярину Богдану Есипову.

При шведской власти Дудорово стало личным владением губернатора Ингерманландии. Местность стали называть на немецкий манер — Дудергоф. По одной из версий, оба названия происходят от саамского слова «дуддар», что означает «возвышенность».
Тогда эти места были плотно заселены ингерманландскими финнами. В здешний лютеранский приход Туутари входило несколько десятков деревень.

В Российской империи в 18 веке местность упоминается как деревня Дударовская. В 18 веке здесь была найдена медная руда, у Красного Села был построен завод, на котором отливали пушечные ядра.

В 1792 году на Дудергофских высотах был разбит ботанический сад. Благодаря отсутствию сильных ветров, теплому климату и увлажненной почве растения здесь отлично прижились и разрослись.

В 1826 году император Николай I подарил Дудергофские высоты своей супруге Александре Федоровне. Она распорядилась превратить местность в парковую зону. На территории Дудергофа были проведены ландшафтные рубки и посадки декоративных широколиственных древесных пород и кустарников, экзотических растений.
За Дудергофским парком закрепилось народное название «Тёплые сады» , так как растения, произраставшие здесь, не встречались в таком обилии на Северо-Западе России. В те времена в парке произрастало 495 видов растений.



По указу Александры Федоровны были проложены пейзажные дорожки, устроены лестницы из камня.

Для императорской семьи на вершине Ореховой горы в 1826 году был построен Швейцарский домик (к настоящему времени сохранился только его фундамент). Историки считают, что «Петровским» его обозвали ошибочно.



Ниже, в долине, получившей потом название Театральная, в то же время возвели Молочный домик и караульню для сторожей (не сохранились).

С конца 19 века Дудергоф становится одним из известных дачных пригородов Петербурга, популярным местом отдыха на природе, а также ботанических экскурсий у просвещенной части населения.
После строительства железной дороги на Гатчину (1872 год) и вокзала в Дудергофе (1899) в этой местности начался дачный бум. К 1936 году дачный поселок Дудергоф был центром Дудергофского финского национального сельсовета. Всего в его состав входило 25 населенных пунктов.

В период Великой Отечественной войны немцы, занявшие Дудергофские высоты, регулярно производили обстрелы Ленинграда - город с вершин отлично просматривался. Взятие высот советской армией в 1944 году (операция Нева-2) стало одним из важнейших событий на Ленинградском фронте - позволило разорвать блокадное кольцо.

Поминальный крест и мемориальная табличка на вершине



За время войны растительности высот был нанесен колоссальный урон. Ожесточенные бои в 1941 и 1944 годах с применением танков, артиллерии и авиации оставили от живописного парка лишь заросли молодняка с отдельно стоящими старыми деревьями. После войны в благоприятных световых и почвенных условиях началось активное возобновление широколиственных пород, прежде всего клена, ясеня и липы, ранее представленных лишь небольшой примесью к коренным сосново-еловым лесам (жаль, что архитектура, в отличие от флоры, не самовозобновляется...)
Одновременно разрослись кустарники, в первую очередь орешник, и в результате за несколько десятилетий на Дудергофских высотах сформировался уникальный «островок» широколиственного леса, резко отличающийся от растительности южной тайги, свойственной нашим широтам.

В 1950 году поселение Дудергоф переименовали в Можайский — в честь изобретателя Александра Фёдоровича Можайского. Он руководил испытаниями в этой местности первого русского самолета. Историческое название Дудергофу вернули в 2016 году.

В 1988 году Дудергофский парк, получивший при советской власти название Нагорный, был взят под охрану как памятник истории и культуры. В 1990 году Дудергофские высоты были внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1992 году парк был объявлен памятником природы — особо охраняемой природной территорией регионального значения.

[Danet]

Ну вот, собственно и всё о нашей прогулке. Ещё раз порекомендую сайт oopt (особо охраняемых природных территорий) - как ценный источник информации и идей, куда бы ещё поехать, особенно когда ковид приковал цепью к дому и не пущает в дальние страны.

Схема и инфа с этого сайта - просто как пример.



Эко-тропа проходит по двум из трёх Дудергофских высот: Ореховой и Вороньей. Третья - гора Киркгоф находится от них в паре километров, мы там не были, но тем не менее хочу написать пару слов.
Это единственное место на южной окраине Питера, где можно покататься с настоящего, не искусственного, достаточно высокого склона. 
Вполне логично, что там открыли горнолыжный Туутари-парк. С хорошим подъемником, всей необходимой инфраструктурой, приличной дорогой от Красносельского шоссе. Вроде бы, хорошее дело. Но!
Беда в том, что парк устроен в не совсем (или даже совсем не-) подобающем месте.

Название Туутари появилось не случайно – так назывался лютеранский приход с центром на горе Кирхгоф (со старо-немецкого – "церковный двор"). И на том месте, где сейчас стоит горнолыжный подъемник, был храм; он был построен в 1836 году и рассчитан на 2200 сидячих мест.



Кирха выстояла во время войны – она не получила фатальных повреждений, но в 1946 году ее начали разбирать на кирпич. Формальная причина – Ленинграду требовался кирпич на восстановление зданий. Истинная причина другая: храм, закрытый в 1937 году, напоминал бы о стертых с лица земли еще до войны  ингерманландских деревнях, стоявших вокруг Кирхгофа и по Волхонскому шоссе. По ним тогда как катком прошлись массовые репрессии и депортации.
Большое число ленинградских финнов (около 18000 человек) было переселено за пределы Ингерманландии, в Сибирь, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан.

Итак, от кирхи остался один фундамент. И старое кладбище, которое лежало вокруг нее. Первая кирха здесь была поставлена шведами еще в 1640 году, значит, и кладбище приблизительно того же возраста.

До перестройки на горе стояла часть ПВО. А когда военные ушли, гора и кладбище на ней остались бесхозными. Торчали старые кованые кресты из разрытых мародерами могил, территория зарастала сорным лесом и крапивой. В начале 90х ингерманландская общественная организация Ингрия хотела оформить территорию Кирхгофа как историко-ландшафтный парк «Туутари» - по имени прихода.

Но в итоге землю получили предприниматели, которые не долго думая на фундаменте кирхи воздвигли горнолыжный подъемник, частично срыли старое кладбище, обустраивая склон.

Специалисты - историки, археологи -считают, что создание туристического развлекательного комплекса «Туутари-парк» нанесло непоправимый ущерб историческому ландшафту района и угрожает древнему кладбищу, оставшейся его части (горнолыжный парк хочет расширяться). 

Гора Кирхгоф не состоит на учете как памятник: ни природный, хотя её геология до сих пор не изучена, ни ландшафтный, ни исторический, ни археологический, хотя не исключено, что на горе могло находиться городище – были найдены остатки вала. Но когда время от времени вставал вопрос о постановке Кирхгофа на учет, ни природоохранные структуры, ни Департамент охраны памятников не видели никаких оснований для этого.

Недалеко от кладбища расположен Укко-киви (гром-камень; Укко - бог громовержец в финно-угорской мифологии) ледниковый валун, по преданию расколотый ударом молнии. Столетиями около этого валуна праздновали Йоханнус - день летнего солнцестояния, посвящённый богу грома и молнии.



Рассказала всё, что хотела. Ещё не удержусь, выложу нескольку чужих фото, на которые случайно наткнулась в интернете, пока искала разные интересности про Дудергоф. Эти фото меня убедили, что не съездить в этот парк золотой осенью - просто преступление. Завязала еще один узелок-памятку. На будущий год непременно! Сейчас поздно уже - первый мокрый снег выпал сегодня.

[Leopoldina]

Danet, спасибо за настолько интересный и подробный рассказ. С большим удовольствием "ходила" за Вами следом и все рассматривала. :)
А еще очень понравились ваши "эко-тропы". :) Замечательно, что осень в этом году так долго радовала вас теплом и возможностью долгих прогулок.
У нас тоже выпал первый снег. Вчера вечером. Тоже мокрый. :))

[Danet]

Leopoldina
Я очень рада, что Вам понравилось с нами гулять.
В этом году осень действительно побаловала тёплыми солнечными днями. Да и лето выдалось хорошее, что тоже не всегда бывает.

Чуть не забыла еще об одном интересном месте - напишу на днях - радоновые озёра. Для нас стало открытием, что есть такие в Ленобласти.

Так что, продолжение следует, еще рано ставить точку.

[Danet]

РАДОНОВЫЕ ИСТОЧНИКИ И ОЗЕРА У ДЕРЕВНИ ЛОПУХИНКА - памятник природы гидрогеологического типа, местного значения.

Прочитала я как-то в конце лета (уже не помню, на каком ресурсе), что появился новый экомаршрут на территории природного памятника в Ломоносовском районе Ленобласти. Его якобы прекрасно обустроили за 730 тысяч рублей, выделенных из областного бюджета в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды».

В статье говорилось, что радоновые источники и озёра у деревни Лопухинка являются одним из 14 областных особо охраняемых памятников природы (ООПТ) Ленобласти; занимают вместе с прилегающими лесами площадь 16,0 км².

На этой территории расположено множество родников. Их слияние образовало глубокую (достигающую глубины 30 метров) извилистую каньонную долину. Подземные воды, питающие родники, залегают на глубине 10-15 метров от поверхности. Их выходы в виде родников и ключей формируют исток реки Лопухинка.

В верховьях долины родников на реке построены две плотины, выше которых образовались два небольших (200 и 550м в длину, 40-60м в ширину) искусственных проточных озера с водой бирюзово-изумрудного цвета, питающихся родниками, вытекающими из трещиноватых ордовикских (палеозойских) известняков. 
С научной точки зрения, конечно, это не озёра, а пруды на реке, но «озера» прижилось, так и будем их называть.

Вода в них издавна считалась лечебной. Обогащение вод радоном происходит за счёт радиоактивных сланцев, обладающих повышенным содержанием урана. 

Статья живописала, что в лесах вокруг озёр обитают певчие птицы, а в реке встречается ручьевая форель, которая также находится под охраной.
Просто какие-то райские кущи!

Фотографии завлекали необычным бирюзово-изумрудным цветом обогащённой радоном воды.

Покажу сначала эти чужие фото, которые нас сподвигли на этот вояж.



Особенно вот это впечатлило, волшебное просто.



Стала читать об этом месте.
Узнала, что Лопухинку когда-то называли «Швейцарией с висящими на скалах рощами и садами». Что здесь был бальнеологический курорт с радоновыми целебными источниками, и красивейшими пейзажами. Что в каньоне никогда не дует ветер, здесь свой микроклимат, так как родники греют воздух. Много зелени у воды даже зимой.

«Вода большинства водоемов Ленинградской области свинцового или коричневато-рыжего цвета, а в Лопухинке - голубовато-зелёного. Озера словно излучают таинственное сияние.»
«Вода так прозрачна, что на значительной глубине видно дно. Это результат воздействия радона, препятствующего развитию планктона. Вода у берегов тоже чистая - нет ни камышей, ни другой прибрежной растительности. Такие озера в старину считали «заколдованными». 
Ну как после таких описаний можно не поехать?

Помимо самих радоновых озёр, ещё представляет дополнительный интерес то, что склон оврага - это отвесная скала, образованная известняками. Они настолько древние (ордовикского периода палеозойской эры), что в них можно найти вулканические камни, окаменелости морских моллюсков и даже древнейших ископаемых – трилобитов. Из трещин, рассекающих известняки, вытекают многочисленные ручейки источников, впадающие в Лопухинку.

Интересно же, такое всё необычное. Надо посмотреть своими глазами. 

Правда, параллельно с дифирамбами то и дело встречались и не столь радужные описания.

Пишут, что в послевоенное время на радоновых источниках  был нарушен гидрологический режим, они ослабели и изменили свой химический состав вследствие загрязнения стоками.  В 1970х на радоновых озёрах построили рыбопитомник, а неподалёку от него - животноводческий комплекс. Деятельность этих предприятий принесла значительный урон лопухинскому памятнику природы; так что он на протяжении последних  десятилетий находится в катастрофическом  положении. Озёра давным-давно сменили небесно-голубой цвет на коричнево – зелёный и сильно засорены…

Пишут, что слава Лопухинки, увы, в прошлом. В настоящее время вся долина реки и оба озера превращены в свалку бытового и строительного мусора. Кроме того, из многоэтажных жилых домов, расположенных в поселке, из-за отсутствия очистных сооружений до сих пор происходит прямой сброс канализационных отходов в долину реки.

Ну что ж, надо ехать и смотреть - как оно там на самом деле - райские кущи или помойка.

Ехать немного подальше, чем в большинство мест, о которых я написала - 76 км, на машине 1 час 15 минут, примерно.

В самой деревне, в конце Советской улицы находятся руины бывшей дворянской усадьбы.



Можно заходить на маршрут отсюда. Слева от руин есть чугунная лестница, спускающаяся к водоему. 
На берегу установлены информационные щиты о радоновых озерах и памятнике культуры, несколько деревянных столиков под навесом.



Но «нормальные герои всегда идут в обход» - это про нас. Поэтому мы оставили машину на какой-то деревенской улице и почапали через поле. К счастью, кривая тропка нас тоже быстро вывела к входу на маршрут. Увидели стенд - обрадовались, что мы на верном пути. 



Радоновые источники - памятник природы, который только в конце июня начали обустраивать. Поэтому там, как бы, ещё не всё доведено до ума.

Озеро настолько прозрачно, что с крутого берега можно разглядеть какой -то хлам на дне: разные трубы и автомобильные покрышки. Не фотографировала. Так была возмущена!

История 

Деревня Лопухинка находится на равнине Балтийско-Ладожского уступа. С южной стороны к нему примыкает Ордовикское (Силурийское) плато. 

Первые документальные сведения о владельце Лопухинки относятся к середине 18 века. В 1747 году межевали земли, и была сделана запись, что имение принадлежит дворянину и советнику Никите Лопухину.  Его фамилия и дала название селению, год первого письменного упоминания и считается датой основания поселения.
Лопухины - известный знатный древний род, ведущий свою историю с 11 века. Никита Лопухин приходился родственником первой жены Петра  I Евдокии. 

Позднее имение неоднократно переходило из рук в руки. С 1783 года (по другим источникам - с начала 19 века) им владел генерал К.Ф.Геринг и его потомки.
Они построили двухэтажный усадебный дом с мезонином, портиком и бельведером; а потом, оценив уникальные возможности этой местности, чистоту воздуха, обилие воды, а главное - наличие радоновых источников, основали здесь курорт.
В этот проект семья Герингов вложила колоссальные средства: построили здания водолечебницы, два особняка для размещения пациентов; беседки; тоннель и каменную лестницу в 140 ступеней, ведущую к озеру на дне оврага; произвели обработку скальных уступов, укрепили берега водоёмов, озеленили территорию курорта, разбили фруктовый сад и огороды с оранжереями; построили плотины на реке. После того как река была перегорожена плотинами, образовалось озеро. В те времена вода в нём была небесно-голубой и очень прозрачной, не росли тут ни водоросли, ни камыши.

В 30е годы 19 века Лопухинку арендовал знаменитый мореплаватель Фаддей Фаддеевич Беллингсгаузен, военный губернатор Кронштадта и первооткрыватель Антарктиды (в январе этого года как раз праздновали 200-летие открытия). Заслуженный адмирал за свой счёт организовал в Лопухинке просуществовавший 9 лет бесплатный курорт для моряков - ветеранов дальних и кругосветных плаваний.
В организации водолечебницы деятельное участие принял знаменитый хирург Н.И. Пирогов. 
В процессе лечения пациенты пили воду из источников, принимали ванны, также была популярна процедура обертывания в простыни, намоченные целительной водой. 
В Лопухинке в основном лечили ревматизм, заболевания обмена веществ, суставов, нервной и сердечно-сосудистой системы, некоторые инфекционные и кожными заболевания.
Постепенно бесплатная лечебница превратилась в дорогостоящий курорт, который составлял успешную конкуренцию Полюстровским водам.

[Danet]

Так всё это выглядело в те времена (если неизвестный художник был реалистом)



В те времена (в отличие от наших дней) Лопухинка процветала.
Деревня насчитывала всего 8 дворов, но имела свою водяную мельницу, две кузницы, два кабака, харчевню, часовню, почтовое отделение и казённый госпиталь.

Карта тех времен



За изгибом реки стояла бумажная фабрика в ложноготическом стиле, а вдоль самой плотины - военная санитарная станция, осуществлявшая надзор за состоянием воды, два здания водолечебницы трехэтажное и  двухэтажное, с ваннами, душами, фонтанами.

На озере было несколько маленьких островков, соединённых красивыми мостиками. Отовсюду с крутых берегов стекала в озеро чистейшая прозрачная вода.

Усадьба действительно была райским уголком, на её красОты приезжали полюбоваться не только пациенты водолечебницы, но и вполне здоровые граждане. 
Из Петергофа в Лопухинку дважды в неделю ходил дилижанс. 
Курорт стал необыкновенно популярен, о нём писали в газетах и журналах.
Значительная часть состоятельной столичной публики предпочитала ездить лечиться и отдыхать на воды не в Европу, а гораздо ближе, в Лопухинку, Так в летний сезон на здешнем курорте одновременно находилось до 500 отдыхающих. 

К сожалению, наследники Геринга не сумели сохранить богатство, оставленное им. В 1885 году курорт прекратил своё существование, усадьба пришла в запустение; здания лечебницы обветшали, курорт был полностью заброшен, не понятно, почему, если он был таким успешным предприятием.
Береговая полоса одичала и заросла, даже рыба исчезла.
Семья владела усадьбой до самой революции, но от былой роскоши не осталось и следа (любопытно - у Герингов были родственные связи с родом Пушкиных и Блоков). 

Советское время тоже не принесло никаких радостей.
После войны на радоновых источниках  был нарушен гидрологический режим, они ослабели и изменили свой химический состав вследствие загрязнения стоками.  
В 1970х на радоновых озёрах построили рыбопитомник (страхолюдное двухэтажное здание)



... и неподалёку от него - животноводческий комплекс. Деятельность этих предприятий принесла значительный урон лопухинскому памятнику природы, уже на протяжении последних  десятилетий он находится в катастрофическом  положении.

От барского дома, который стоял на самом краю каньона, так что с балкона открывался прекрасный вид на окрестности, остались одни ободранные стены. Уже нет ни крыши, ни межэтажных перекрытий.
В 1970е в нём располагалась центральная усадьба совхоза, затем школа. 
Потом в нём жили работники рыбной фермы, но в итоге здание признали ветхим, негодным для жилья, и его постигла судьба многих помещичьих домов. 
После того, как здание опустело, оно начало разрушаться.
Главный усадебный дом пережил революцию и войну, и превратился в руины уже в наше время.

На фото из 70х он еще стоит.



А сейчас - я уже показала одно фото, вот ещё



Повезло только львам, что были у входа: их поставили перед зданием местной администрации. 

В 1976 г. лопухинские  радоновые озёра по постановлению Леноблисполкома стали памятником природы, но этот статус не принёс никакой пользы озёрам. 

Одно время, лет 10 назад, я вспомнила, поговаривали о новом инвесторе, который собирался устроить здесь спа-отель, поля для гольфа и малоэтажное жильё. 
Но эти грандиозные планы не осуществились. 

При Герингах было известно о целебных свойствах местных вод, но о причинах особенно не задумывались.

В начале 20 века ученые-гидрогеологи занялись исследованиями этих «аномальных» водоёмов, обладающих необычным цветом и ценными терапевтическими свойствами, и обратили внимание на отсутствие в Лопухинском озере какой-либо растительности и планктона. В результате изучения был сделан вывод, что источники содержат высокую концентрацию радона - радиоактивного газа природного происхождения; который препятствует размножению планктона, отрицательно влияющего на чистоту и прозрачность воды и, главное (!) обладает антисептическими и ранозаживляющими свойствами - ускоряет регенерацию тканей, убивает микробов, нормализует работу сердца, артериальное давление, улучшает состав крови и положительно влияет на обмен веществ.
Радоновые ванны и питье радоновой воды были важным подспорьем, когда медицина была не особенно продвинутой. Но и сейчас при некоторых заболеваниях прописывают купания в радоновых водах.
Лопухинские радоновые источники официально признаны, исходя из анализа их хим. состава, целебными и могут применяться  в лечебных целях.

Радоновый источник и оборудованная деревянная купальня.



Местные жители приходят сюда, чтобы набрать целебной воды и окунуться в нее. 
Лопухинские радоновые источники  считаются (исходя из анализа их хим. состава) целебными и могут применяться  в лечебных целях.
Есть один нюанс: если имеется цель получить лечебную дозу радона из источников, то надо пить воду и окунаться именно здесь. Дело в том, что радон - газ радиоактивный, распадается быстро. Через полчаса количество атомов радона уменьшается вдвое, а через пять часов - в тысячу раз, и домой везти радоновую воду бесполезно. 
То есть вода в озерах ниже по течению уже не радиоактивна: пока поток туда дотечет, за это время он успеет растерять все свои целебные свойства. 
Купальня не замерзает даже в морозы из-за тепла родниковой воды.

Кое-где у целебных источников оставлены распятия и иконки, или просто кресты выцарапаны на камнях.



Отсюда на самый верх каньона ведет еще одна тропа.

Тропы кое-где недостроены. Карабкаешься вверх по почти отвесной лестнице, а не доходя до конца упираешься в обрыв тропы и ленту с объявлением, запрещающим проход. Но и без объявления ясно, если нет ступенек - надо сойти с лестницы на сам склон и последние пару-тройку метров лезть по нему.



Это нам компенсация за приказавший долго жить фитнес-клуб

В некоторых местах вдоль тропы встречаются таблички с описанием местных растений, но их гораздо меньше, чем на других тропах. И никаких мест для отдыха, лавочек - только в начале маршрута.

Плотины здесь чаще всего вот такие - вертикальный сброс, вода утекает через трубу, падая в нее сверху вниз.